Способы крепления зеркала на стену

Способы крепления зеркала на стену: приклеить, подвесить или прикрутить

Для крепления зеркала на стену используют разные способы: держатели, клей, саморезы и другие. На выбор надежного и прочного варианта влияют несколько параметров, среди которых материал основы, условия в помещении, наличие или отсутствие рамы у изделия. Важно подобрать не только надежный метод, но и такой, при котором отделка поверхности повреждается минимально, ведь впоследствии полотно, возможно, потребуется перевесить.

1. Особенности крепления к разным поверхностям
2. Бетон
3. Гипсокартон
4. Стеновые панели ПВХ
5. Плитка
6. Как повесить
7. Посредством клея и герметика
8. Держатели
9. Скобы
10. Подвесы
11. Сверление отверстий
12. С помощью пластин
13. Зеркала в раме
14. Изделия без рамы
15. Рекомендации по размещению
16. Эффектные примеры в интерьере

Особенности крепления к разным поверхностям

Крепление для зеркала следует подбирать, исходя из материала поверхности стены. Некоторые из них имеют плохое сцепление, поэтому прочно закрепить на поверхности изделия на клей нельзя. Другие не выдерживают высокой нагрузки, и тяжелые полотна установить на них не получится.

Важно! Вес зеркального полотна без рамки размером 1 м² составляет 7-15 кг в зависимости от толщины.

Бетон

Наиболее надежные варианты монтажа полотна на бетонной стене – с использованием крепежа для зеркал: подвесов, держателей, саморезов. С их помощью можно установить даже большие, массивные изделия. Чтобы осуществить работы, потребуется специальный инструмент – перфоратор, которым проделывают отверстия для крепежа.

Использование клея – решение, допустимое для полотен небольшого веса. Поскольку бетонные и кирпичные стены имеют шероховатую поверхность, чтобы прочно приклеить зеркало, участок нужно будет предварительно покрыть 1-2 слоями грунтовки, увеличивающей адгезию материала.

Гипсокартон

Если в качестве поверхности, на которую будет крепиться зеркало, используют ГКЛ, то следует учитывать, что этот материал достаточно хрупок. При большой нагрузке он может крошиться и покрываться трещинами. Приклеивать на стену из гипсокартона можно только небольшие и средние по размеру (весом до 10 кг) полотна. Более крупные фиксируют с помощью крепежа, причем саморезы вкручивают в каркас (металлопрофиль или брус).

Стеновые панели ПВХ

От крепления зеркала к стене, обшитой ПВХ панелями, стоит отказаться – этот материал, как и гипсокартон, не выдерживает больших нагрузок. Кроме того, при вкручивании саморезов есть риск повредить панель, из-за чего на ней образуется трещина.

Желательно определить место монтажа зеркала еще до установки панелей и оставить этот участок поверхности не обшитым. После ремонта можно будет установить зеркало внутрь, полностью закрыв основание стены и заклеив торцы панелей пластиковым уголком.

Плитка

На покрытой плиткой стене разместить зеркало можно различными способами:

1. С помощью саморезов. Используя сверло для стекла, проделывают отверстие в плитке, заменяют его на сверло по бетону, чтобы сделать в стене углубление. Устанавливают дюбели, в которые вкручивают саморезы. Закрепляют полотно в раме на специальные петли.
2. На скобы и держатели. Предварительно также сверлят в плитке отверстия, куда впоследствии вставляют крепеж.
3. На клей. Зафиксировать таким методом можно лишь полотно без рамы.

Как повесить

Изучив особенности выбора крепежа в зависимости от основы, переходят к непосредственным действиям, выполняя операции в соответствии с пошаговой инструкцией. Существуют различные способы крепления зеркала к стене, различающиеся по уровню надежности и степени вмешательства в основу.

Посредством клея и герметика

Скрытое крепление с применением специального клеевого состава позволяет установить полотна весом до 10 кг. Клей и герметик практически не повреждает стену – при необходимости зеркало можно перевесить, а остатки клея удалить.

В качестве фиксатора используют:

• специальный клей (Tytan, Bostik, Soudal, Abro, «Момент Монтаж» и другие);
• двусторонний скотч (подходит только для маленьких изделий весом до 1-2 кг);
• силиконовый герметик;
• монтажную пену.

Если применяется не специальный состав, а герметик или жидкие гвозди, необходимо убедиться, что средство не разрушает амальгаму зеркала. Вещества, содержащие кислоты, использовать нельзя, поскольку они могут повредить полотно.

Предварительно поверхность очищают от пыли, протирают тряпкой, смоченной любым обезжиривающим составом (спиртом или мыльным раствором), просушивают. После этого наносят клей. Можно выдавить клеевой раствор тонкой полосой по всему периметру (змейкой) или точечно, ставя капли в шахматном порядке. Если зеркало имеет большой вес, клей должен покрывать всю заднюю поверхность.

После нанесения его выравнивают мелкозубчатым шпателем, который используют при укладке пробки. Обычный, предназначенный для шпаклевки, не подойдет. После сильно придавливают изделие к основе на заранее намеченном участке, держат указанное на упаковке к клею время и отпускают. Обычно требуется около 5 минут, чтобы состав схватился.

Держатели

Подвески, планки и кронштейны-держатели для крепления зеркала на стену можно использовать в любых помещениях, в том числе и с повышенной влажностью. Подобная фурнитура различается по виду и дизайну, стоимости, максимальной нагрузке. Существуют держатели для полотен без рамы, с рамой; изделия могут плотно прилегать к стене или располагаться на весу, напоминая крепление зеркала заднего вида в автомобиле.

1. Проводят разметку участка, на котором будет располагаться изделие, отмечают точки для держателей или профиля.
2. Просверливают в стене отверстия.
3. Вбивают дюбели.
4. Устанавливают держатели с помощью саморезов.

После того как надежность креплений проверена, в них вставляется полотно.

Скобы

Скобы используются для фиксации полотен без рамы. Размещают крепеж снизу, по бокам, сверху. Сначала устанавливают скобы на саморезы, после вставляют зеркало. Необходимо учитывать, что отверстия под дюбели для скоб просверливают не под прямым углом, а с небольшим уклоном сверху вниз. Это увеличивает надежность крепления.

Подвесы

Один из способов крепления зеркала к стене – использование подвесов. К тыльной поверхности полотна с помощью клея прикрепляют петли из прочной нити или шнура, сверху приклеивается твердая подложка, чтобы усилить фиксацию. На стене высверливают 2 отверстия, в которые вставляют металлические крепежные крючки. Подвешивают на них зеркало, используя петли.

Поскольку конструкция держится за счет нитяных петель, такой метод годится исключительно для небольших изделий.

Сверление отверстий

Зеркальные безрамные полотна можно прикрепить на саморезы, просверлив само зеркало.

В чем плюсы дюбелей:

1. Ими можно закрепить зеркало не только на стене, но и на мебели, двери.
2. Не требуется приобретение дополнительного крепежа.
3. Можно установить полотно любого размера, рассчитав нужное количество фиксаторов.

На тыльной стороне размечают точки под отверстия, высверливают их сверлом по стеклу. Действовать следует очень аккуратно, чтобы не образовались трещины. После проделывают нужное количество отверстий в стене, вставляют дюбели. Если крепят на мебель или дверь, дюбели не нужны. Прикладывают полотно к поверхности так, чтобы отверстия совпадали, вкручивают саморезы. В качестве крепежа для зеркала подойдут и простые метизы, однако рекомендуется использовать специальные, с пластиковыми компенсаторами.

С помощью пластин

Металлические пластины плотно фиксируются на тыльной поверхности изделия клеевым раствором, а на стене просверливают отверстия под саморезы. Подобные крепление для зеркала на стену позволяют подвешивать даже тяжелые полотна.

Перед наклеиванием пластины нужно обезжирить обе поверхности, после чего просушить и нанести клей, плотно прижать крепеж к зеркалу. Когда состав просохнет, изделие вешают на несколько шурупов, установленных в стене заранее.

Зеркала в раме

Как правило, в комплект с изделиями в раме входит и крепление для зеркала. Если его нет, можно приобрести отдельно. Для обрамленных полотен можно использовать:

• держатели;
• саморезы;
• пластины.

Перед приобретением и использованием крепежа следует убедиться, что он способен вынести нагрузку. Обычно максимально допустимый вес указан производителем на этикетке.

Изделия без рамы

Полотна без рамки фиксируются:

• скобами;
• саморезами и дюбелями;
• держателями и зажимами;
• профилем или планками;
• при помощи специального клея;
• двусторонним скотчем.

Чем больше площадь и вес изделия, тем большее количество крепежа требуется, чтобы прочно зафиксировать его.

Рекомендации по размещению

С помощью грамотно установленного зеркала можно устранить недостатки планировки помещения, визуально увеличить площадь, подчеркнуть архитектурные особенности или оформление.

Информация, которая поможет найти идеальное место для зеркала и правильно установить его:

1. Монтаж на стене, противоположной окну, улучшит освещение в комнате за счет отражения естественного света.
2. Расположение вблизи источников тепла не рекомендуется – постоянный перегрев существенно сократит срок службы изделия.
3. Чтобы вытянутое помещение было более пропорциональным, установите зеркало на одной из вытянутых стен.
4. На зеркало, размещенное в детской спальне, рекомендуется наклеить специальную защитную пленку. Если оно разобьется, пленка удержит осколки, благодаря чему ребенок не травмируется.
5. При монтаже полотна в прихожей, где естественное освещение обычно отсутствует, можно подвесить по всему периметру настенные светильники.
6. При расчете оптимального количества крепежа следует учитывать вес полотна, площадь поверхности. Сам крепеж должен быть выполнен из прочного и долговечного материала.
7. Чтобы после демонтажа зеркала не пришлось делать косметический ремонт, разумнее подбирать крепеж, наносящий отделке наименьший вред.
8. Зеркала, в которые можно осмотреть себя в полный рост, должны иметь длину больше 120 см, а устанавливать их нужно так, чтобы низ изделия располагался не выше 50 см от пола.
9. Чтобы защитить полотна в ванной комнате от разрушения из-за высокой влажности, рекомендуется нанести на тыльную сторону специальный водоотталкивающий состав, прозрачный герметик или бесцветный лак.

Эффектные примеры в интерьере

Зеркало нужно подбирать с учетом существующего интерьера и общего дизайна помещения. Ниже можно увидеть несколько примеров, с помощью которых исправлены недостатки конфигурации помещения или сделан акцент на удачных особенностях планировки.

Зеркало можно закрепить практически на любой поверхности. Главное – грамотно рассчитать количество крепежа и убедиться, что стена выдержит нагрузку.

Способы крепления зеркала в зависимости от типа поверхности стены

Зеркало, основу которого составляет стекло, – материал деликатный и хрупкий. Любое неаккуратное действие с ним может закончиться плачевно. Поэтому очень важно продумать крепление для зеркала на стену – оно должно обладать повышенной прочностью и надежностью. Для этого необходимо знать некоторые особенности монтажа. Способ крепления зависит от размера полотна, поверхности стены и температуры помещения. Учитывая все эти нюансы, можно без труда закрепить зеркало без посторонней помощи.

1. Особенности крепления к разным типам поверхностей
2. Как прикрепить самостоятельно
3. При помощи клея и герметика
4. С использованием держателей
5. На дюбели и саморезы
6. С помощью пластин
7. На двусторонний скотч
8. Особенности монтажа зеркал в раме
9. Видео

Особенности крепления к разным типам поверхностей

Чтобы зеркало на стене хорошо держалось, при монтаже необходимо придерживаться определенных рекомендаций. Они отличаются в зависимости от материала стенки, фурнитуры и применяемых инструментов. Также важен вес, который сможет выдержать конкретная стена. В каждом отдельном случае есть свои нюансы, которые необходимо знать:

1. Бетон. Чтобы просверлить в таком мощном основании отверстие под дюбель, невозможно обойтись без перфоратора. При решении наклеить изделие на бетонную или кирпичную поверхность, ее необходимо вначале покрыть грунтовкой, которая повысит сцепление зеркала с основанием.
2. Гипсокартон. Материал не обладает особой прочностью, сильные нагрузки не выдерживает, поэтому вес зеркала ограничен 20 килограммами. Отверстия легко делают отверткой или дрелью. В качестве креплений применяют дюбеля-бабочки, а также анкерные болты.
3. ПВХ панели. Применяются преимущественно в ванной комнате. Для тяжелых зеркал такое основание не подходит. Перед тем как установить конструкцию, требуется предварительная подготовка. Она заключается в монтировании на стене обрешетки, на которой и будет закреплено полотно.
4. Плитка. На такую поверхность зеркало можно прикрепить многими способами. Рекомендуется использовать сверла по бетону, а еще лучше по стеклу. При углублении в саму стену надежность значительно повышается. Между плитками возможна разность в высоте. Чтобы она не мешала, на кафель следует нанести слой штукатурки, выравнивающий поверхность. Другой вариант – установка листа из гипсокартона.

Выбор крепления для зеркала на стену зависит от того, на каком материале предстоит его закрепить.

Как прикрепить самостоятельно

При выборе способа крепления зеркала к стене следует учитывать, что в среднем вес 1 квадратного метра полотна находится в диапазоне от 7 до 15 кг. Эти показатели важны при выборе фурнитуры или другого удерживающего средства. Выбранный способ установки зеркала на стену должен гарантировать надежную фиксацию, исключая возможность падения. Чтобы своими руками закрепить зеркало без рамки, применяют кронштейн, клей, зажимы, скотч, клей, герметик.

При помощи клея и герметика

Для тех, кто не знает, как выбрать крепление, этот способ является лучшим решением, так как не требует дополнительных приспособлений.

Клей, применяемый для фиксации зеркала к стене без сверления, должен обладать важной характеристикой – не вредить амальгаме (светоотражающему слою) и обеспечивать высокую степень сцепления. Не стоит экономить – только качественный состав позволит надежно установить даже большое зеркало, имеющее значительный вес.

При установке в ванной комнате клеящее вещество должно иметь антигрибковые добавки. Это предотвратит появление плесени и грибков.

Перед началом процесса следует обезжирить поверхность стены. Следующий этап – нанесение разметки. Насколько ровно она сделана, проверяется с помощью уровня. Разумеется, удержать полотно на стене, пока клеящее вещество застынет, достаточно трудно. В связи с этим следует подготовить подпорки. К примеру, они могут представлять собой планки или шурупы, ввинченные по низу разметки.

Перед тем как повесить зеркало, на изнаночную часть наносят клей полосками с шагом 10 см или точечно. Затем будущую деталь интерьера надо прислонить к поверхности и крепко прижать. Подпорки убирают через пару дней. Кроме клея, с успехом используют герметик. Крепление зеркала таким способом обеспечит надежную длительную эксплуатацию.

Клеем и герметиком обеспечивается скрытое крепление на стену для зеркала, вес которого составляет около 8-10 кг.

С использованием держателей

Если планируется возможное перемещение зеркала в другое место, то удобнее будет применить специальные держатели. Существует два способа, как закрепить зеркало, используя держатель: несквозной и сквозной. Первый из них применяется, когда в изделии не имеется отверстий, а второй при их наличии.

Держатели для несквозного способа:

1. Скобы. Установленные сбоку, снизу и сверху, они хорошо поддерживают зеркальные полотна без рамы. Имеют различие в конструкции, материале. Скобы устанавливают, применяя саморезы. Затем в них вставляют полотно и зажимают.
2. Подвесы. На тыльной поверхности закрепляют петли из шнура или прочной нити. Поверх для усиления фиксации приклеивают твердую подложку. На стене сверлят два отверстия и вставляют в них крючки для петель. Метод может быть применен только для небольших изделий.
3. Профиль для крепления зеркал используется, когда требуется подвесить тяжелую конструкцию большого размера.

Несквозной вариант крепления также подойдет в том случае, если поверхность стены неровная, так как полотно будет располагаться на некотором расстоянии от нее. Держатели для сквозного варианта – дюбель-гвозди и саморезы. Крепеж продевают через отверстия и устанавливают согласно разметке. Сверху декорируют покупными или самодельными накладками.

На дюбели и саморезы

Этот метод является разновидностью крепления зеркала к стене со сверлением. Такие элементы могут выдержать самый тяжелый вес. К достоинствам также относятся прочность, надежность, большой срок службы. Применяя этот метод, можно повесить в прихожей зеркальное полотно во весь рост человека.

Поскольку для монтажа требуется наличие отверстий, можно приобрести уже готовый вариант, отдать в мастерскую или просверлить их самостоятельно.

Для процесса понадобится перфоратор или дрель. Делая разметку, необходимо учесть следующий нюанс: чем большего размера поверхность, тем большее количество саморезов будет нужно. В стене сверлят отверстия глубиной 5-7 см. Внутрь загоняют дюбели для саморезов.

С помощью пластин

Этот вариант является идеальным решением вопроса, как повесить на стену зеркало без рамы. Его преимущество – скрытый крепеж. Пластины изготавливаются из стальных листов и не боятся механических повреждений. В самом начале их следует обезжирить и приклеить на зеркало. Затем в стене высверливают отверстия, предназначенные для саморезов. На них вешают пластины с закрепленным зеркалом. Способ позволяет устанавливать даже тяжелые полотна.

На двусторонний скотч

Прикрепить к стене зеркало можно с помощью двухстороннего скотча. Этот простой способ является подходящим только для миниатюрных изделий, не имеющих рамы. Поскольку такая лента обладает устойчивостью к влаге, ее можно использовать в ванной, если она не облицована кафельной плиткой. Строительный скотч бывает разной толщины, которая в среднем составляет порядка 10-20 мм. Монтаж простой, с ним легко можно справиться самостоятельно.

Небольшие кусочки скотча равномерно прикрепляют к зеркалу, на его оборотную, предварительно обезжиренную сторону. Затем с них снимают защитную пленку и приклеивают полотно к стене. К преимуществу данного метода относится то, что закрепленное изделие можно подвергнуть корректировке.

С помощью скотча допускается установка изделий, имеющих площадь не более 1 квадратного метра. Крепеж зеркал более крупного размера может привести к их падению.

Особенности монтажа зеркал в раме

Обрамление в виде рамы придает зеркалу более солидный вид. Однако тут может возникнуть вопрос, как его правильно закрепить, и какие для этого понадобятся приспособления. Как правило, в комплект поставки уже входят необходимые крепежные элементы. При их отсутствии можно обратиться в любой строительный магазин. Приобретенные отдельно или находящиеся в комплектации петли прикрепляют к рамке и подвешивают конструкцию на вкрученных в стенку саморезах, а также на петлях или крючках.

Перед тем как закрепить зеркало в раме на стене, необходимо учитывать, что его вес дополняется весом багета. Чтобы избежать падения, крепления следует подбирать с запасом. Для тяжелых полотен имеет смысл использование подвесных пластин, изготовленных из металла, к которым уже прикреплены петли для подвешивания зеркал за раму. Металлический крепеж приклеивают специальным клеем на тыльную сторону зеркала.

Видео

Варианты крепления большого зеркала на стене
своими руками

По сведениям археологов, человек пользовался зеркалом еще в каменном веке, натирая до блеска кусочки олова, золота или платины. Но прототип современного зеркала, стеклянного, появился только в 1240 году, когда люди научились выдувать бутылки из стекла. Бутылку изнутри покрывали слоем металла и разбивали. Осколки и использовали в качестве зеркала. Плоское зеркало научились делать только в начале ХVI века во Франции.

Современное стеклянное зеркало хорошо всем знакомо и представляет собой лист полированного стекла, на одну сторону которого нанесен методом напыления тонкий слой металла, называемый амальгама. Алюминий наносится при изготовлении бюджетных зеркал, а серебро – дорогих. Сверху металлическая пленка покрывается слоем лака для защиты от внешних воздействий. Поэтому при закреплении зеркала на стене надо работать очень аккуратно, чтобы случайно не повредить нежное зеркальное покрытие и само стекло.

Сегодня при создании интерьера помещений широко применяются зеркала, благодаря которым можно изменить пространство, зрительно раздвинув стены помещения или подняв потолок. Я тоже решил зрительно увеличить свою прихожую и повесил большое зеркало на выступающую из стены колонну. Зеркало также служит по своему прямому назначению, позволяя видеть себя в полный рост. Жене наличие большого зеркала в прихожей очень понравилось.

Как закрепить зеркало на кафельной стене

Опыт закрепления зеркал небольшого размера на стенах у меня уже был. Одно зеркало, размером 60×90 см, крепил на кафельной стене в ванной комнате, над стеклянной полкой. Когда принимаются водные процедуры, на поверхности зеркала обычно конденсируется влага, и оно все покрывается каплями воды. Поэтому зеркало я выбрал с амальгамой из серебра, покрытой защитным слоем меди и двойным лакокрасочным слоем. За двенадцать лет эксплуатации зеркало не изменило своего первоначального вида.

Зеркало делалось на заказ, и в нем для закрепления я предусмотрел два больших отверстия в верхней части. Для того чтобы повесить зеркало на стене, осталось просто надеть его на основания двух светильников. Для исключения перемещения зеркала на пластмассовом корпусе светильников, в нем были сделаны неглубокие пазы шириной в толщину зеркала. Размещение светильников на плоскости зеркала позволило повысить их эффективность, так как свет от обратной стороны плафонов отражается от зеркала и направляется в помещение.

Для исключения механического повреждения амальгамы и защитного лакового слоя о кафель при установке и мойке зеркала, на кафель по углам и центру зеркала было приклеено несколько тонких резиновых пластинок.

Как закрепить зеркало на кирпичной стене

Еще одно зеркало размером 35×110 см крепил на кирпичной стене в прихожей над невысоким шкафчиком. Так как зеркало практически стояло на шкафчике, то особых требований к креплению не предъявлялось, достаточно было поддержать зеркало, чтобы оно не могло упасть набок.

Для красоты зеркало было помещено в раму, представляющую собой две полоски МДФ. По центру боков этого багета была сделана выборка глубиной 10 мм, шириной 5 мм. Выборка была заполнена по всей длине небольшим количеством силикона, зеркало было вставлено в эти пазы и после застывания силикона стало единым целым с рамкой.

Закреплено зеркало на стене с помощью двух подвесов, один из которых Вы видите на фотографии. Зеркало отверстиями в подвесах одето на саморезы, завинченных в дюбели, которые установлены в кирпичной стене.

Как закрепить зеркало на гипсокартонной стене

Вышеописанные способы крепления зеркала не представляли трудностей, так зеркала были небольшими по размеру и поэтому легкими. Вопросы возникли, когда передо мной встала необходимость повесить большое зеркало на стену из гипсокартона в прихожей (размер зеркала 66×170 см, вес 12 кг). Сложность заключалась в том, что помимо большого размера зеркало было толщиной всего 4 мм, следовательно, надо было установить четыре дюбеля с высокой точностью, чтобы при закреплении зеркала на стене, оно не треснуло.

Выбор способа крепления зеркала
на стене из гипсокартона

В настоящее время применяют три основных способа крепления зеркала на стене: приклеивание с помощью двухстороннего скотча или специального клея и привинчивание с помощью саморезов через отверстия в самом зеркале. Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Приклеивать скотчем можно только небольшие зеркала площадью не более одного квадратного метра, так как сила удержания скотча не велика, и надежность такого вида крепления для больших зеркал будет низкой. Зеркало может со временем отвалиться. Зато способ очень простой и не требует высокой квалификации и инструмента. Скотчем нужно покрывать практически всю поверхность зеркала.

Клеевой способ крепления очень надежный, не требует высокой квалификации и инструментов, но, в случае необходимости, снять зеркало без повреждения будет невозможно, разве что только вместе с куском стены. Для приклеивания подходит только клей, предназначенный для приклейки зеркал, например, «Soudal» полиуретановый, на этикетке которого должна быть надпись, в том числе «для приклеивания зеркал”. С выбором клея надо быть осторожным, так как неподходящий клей может повредить амальгаму зеркала.

Крепление шурупами с помощью специальных держателей позволяет в случае необходимости, например при ремонте помещения, легко демонтировать зеркало со стены и потом опять без проблем установить. Единственный недостаток этого способа – это необходимость сверления в зеркале отверстий.

Мой выбор пал на способ крепления зеркала с помощью саморезов, тем более, что зеркало делалось на заказ и четыре отверстия в зеркале по углам просверлили в мастерской. Оставалось только просверлить четыре отверстия в стене под дюбели и закрутить саморезы.

Выбор фурнитуры для крепления зеркала

Для определения диаметра крепежных отверстий в зеркале, в мастерской была выбрана фурнитура для крепления. В один комплект крепежа входила латунная втулка с пластмассовой прокладкой, декоративная гайка, саморез и дюбель.

При внимательном рассмотрении оказалось, что прижим зеркала к стене осуществляется непосредственным прижатием выступа на металлической втулке, и декоративная латунная гайка при закручивании тоже будет упираться в поверхность стекла. Контакт стекла и металла может привести к появлению трещины, поэтому пришлось доработать крепление.

Для этого из полиэтилена толщиной 0,5 мм была сделана дополнительная прокладка. Сначала с помощью просечки было пробито отверстие диаметром 5 мм (таков диаметр конца втулки, входящей в отверстие зеркала). Прокладку также можно сделать из резины или мягкой пластмассы.

Затем лист с пробитым отверстием был надет на втулку, и на нее завинчена декоративная гайка. Осталось провести вокруг гайки линию и прорезать по ней ножницами. Установка самодельной дополнительной прокладки полностью исключит контакт металла с зеркалом.

Четыре крепежных комплекта фурнитуры доработаны для крепления зеркала на кирпичной или бетонной стене. Для крепления зеркал на стене из гипсокартона придется заменить штатные цилиндрические дюбели специальными, которые называются «Бабочка».

Технология крепления большого зеркала

Обычно большие зеркала вешают на стене на некотором расстоянии от пола. Это делается не только из эстетических соображений, но и для возможности установки напольного плинтуса, чтобы зеркало не пачкалось при уборке пола, и для исключения его случайного повреждения. Примерка показала, что оптимальная высота от пола до края зеркала в моём случае составляет 10 см.

Для удержания зеркала на высоте при разметке отверстий для сверления и при креплении его на стене, на пол у стены я сложил стопку обрезков плит ДСП. Но так как зеркало было с фацетом (это когда по краю стекла зеркала сточена прозрачная полоска стекла, образующая тупой угол с его внешней плоскостью, на фотографиях ниже он хорошо виден), то оно соскальзывало в щель между подставкой и стеной. Пришлось дополнительно установить стусло, а на него для защиты фацета от повреждения положить пластиковый уголок. Благодаря стуслу, зеркало не могло соскользнуть в зазор между стеной и подставкой.

Если зеркало крепится на кирпичной или бетонной стене, то с помощью подставки оно прижимается к стене в месте установки, и с помощью карандаша через отверстия в зеркале прорисовываются места для дальнейшего сверления отверстий под дюбеля. Зеркало убирается, и с помощью приспособления, описанного на странице сайта Сверление отверстий в стенах, – дрелью с победитовым сверлом – сверлятся отверстия.

Разметку отверстий при установке зеркала на стену из гипсокартона можно исключить, просверлив в ней при приложенном зеркале, с помощью, подходящей по диаметру тонкостенной трубки, отверстия. Трубку можно взять, например, от телескопической антенны, вынув из нее подходящее по диаметру колено. Для лучшего сверления на торце трубки нужно сделать надфилем зубчики.

Трубчатым сверлом, если его зажать в ручные тиски, гипсокартон сверлится легко даже руками, но можно воспользоваться и дрелью, просверливая отверстия на малых оборотах. Само зеркало будет выполнять функцию кондуктора. Чтобы зеркало легко было удерживать в руках и обойтись без перчаток, упаковочную бумагу с него я не снимал, а только разорвал ее по углам, чтобы получить доступ к крепежным отверстиям.

После получения первого отверстия в него нужно вставить дюбель, для исключения случайного смещения зеркала при сверлении последующих отверстий. И далее, после сверления очередного отверстия, в него тоже нужно вставлять дюбель. В качестве фиксатора вместо дюбеля можно использовать деревянную или пластмассовую палочку размером чуть меньше диаметра отверстия в зеркале. Дюбель нужно вставлять не полностью, чтобы потом его легко было вынуть рукой.

Для крепления на стене из гипсокартона применяются специальные дюбели, которые называются Molly (Молли) или по-народному «Бабочка», потому что по внешнему виду напоминают бабочку. Один дюбель типа «Бабочка» рассчитан на нагрузку до 10 кг, зеркало весит 12 кг. Крепление зеркала выполняется с помощью четырех таких дюбелей, следовательно, на один дюбель нагрузка будет около 3 кг. Запас по прочности более чем достаточный.

Когда все отверстия просверлены, зеркало убирается в сторону, и в отверстия устанавливаются дюбели. Размер основания дюбеля «Бабочки» был чуть больше, чем диаметры высверленных отверстий, поэтому их пришлось немного рассверлить обыкновенным сверлом. Под рукой был клей ПВА, и для лучшего сцепления дюбеля со стеной и исключения раскрашивания гипса, я перед установкой смазал отверстия этим клеем. Смазывать отверстия клеем не обязательно, но так дюбель будет держаться надежнее.

Теперь осталось сжать крылья дюбеля пальцами, вставить его в отверстие и дослать с помощью молотка. Все готово для закрепления зеркала.

Зеркало устанавливается обратно на подставку и закрепляется на стене саморезами с помощью подготовленных ранее втулок. Тут надо подметить, что длина самореза для гарантированного вкручивания в дюбель типа «Бабочка» должна быть равна длине выпрямленного в длину дюбеля, так как дюбель за листом гипсокартона может не принять обратно форму бабочки.

Осталось навинтить на втулки декоративные гайки, и работу по закреплению зеркала на стене можно считать законченной. Кстати, на этой фотографии, хорошо видны грани фацета. Благодаря фацету, за счет преломления в нем отражения, зеркало выглядит элегантно.

Как сделать красивую рамку для зеркала

Беглый взгляд на зеркало, закрепленное на стене, выявил, что оно не гармонировало с окружающей обстановкой в прихожей. Зеркало висело как отдельный элемент и плохо вписывалось в интерьер. Явно не хватало его обрамления багетом. Пришлось заняться доработкой, придумывать, как сделать для зеркала рамку-оправу.

При посещении магазина строительных материалов обратил на себя внимание декоративный уголок, предназначенный для декоративной защиты внешних углов стен. Его Вы видите на фотографии. Он представлял собой две полоски картона, оклеенные пленкой с рисунком под дерево. Отличительной особенностью этого уголка была возможность принимать любой угол. Ширина грани угла была 20 мм, длина уголка – 2,5 м. У меня как раз по всему периметру зеркала оставался незакрытым участок стены шириной 20 мм. Воображение подсказало, что это как раз то, из чего можно сделать отличную рамку для зеркала.

Уголок был разрезан вдоль на две полоски, были отпилены отрезки нужной длины с углами торцов 45°. Сделать это можно с помощью стусла и ножовки по металлу. К стене рамка была приклеена жидкими гвоздями «Момент», которые я использовал при установке потолочных плинтусов.

После обрамления зеркала декоративной рамкой оно гармонично вписалось в интерьер прихожей. Оценка результата работы после установки большого зеркала в прихожей подтвердила, что задача расширения пространства и возможность видеть себя в полный рост решена успешно.

Как повесить зеркало на стену: способы крепления и их особенности

Ремонт и обустройство квартиры — те операции, при которых у хозяев жилья неизменно возникает множество вопросов. Не все они относятся к приобретению того или иного материала или предмета. Иногда сложной задачей становится выбор метода крепления купленной вещи. Поскольку зеркала являются обязательным атрибутом любого дома, рано или поздно, но у владельцев нового декоративного элемента возникает вопрос о том, как повесить зеркало на стену максимально надежно. Стекло — материал хрупкий и коварный, поэтому падение этого предмета может создать большие проблемы, одна из них — острые осколки, разлетающиеся в разные стороны. Такой неприятной и опасной ситуации можно избежать: методов качественного закрепления зеркала на разных основаниях существует несколько. Поэтому сначала хозяевам надо о них узнать, а потом выбрать для себя и стены самый подходящий вариант.

О чем придется поразмышлять?

Перед изучением вопроса, как повесить зеркало на стену, придется учесть множество факторов. Они относятся как к самому приобретенному (или пока только присмотренному) элементу интерьера, так и к основанию, на котором он будет висеть. Поэтому при выборе способа обращают внимание на:

• материал основания: требует ли он саморезов, или ему нужны еще и дюбели;
• размеры зеркала: большие изделия выглядят красиво, преображают помещение, однако их легко «расколотить» при неосторожном обращении;
• функциональность: зеркало не только предмет для «самолюбования», оно украшение и способ зрительного увеличения пространства;
• присутствие или отсутствие рамки, ее функциональность: иногда элемент уже имеет детали, предназначенные для фиксации изделия;
• необходимость или возможность монтажа: не все способы дают шанс удалить зеркало со стены «в полном здравии»;
• невидимость крепежных элементов: это требование универсальное, так как любое зеркало обязано «выглядеть».

Последняя тема для размышлений — готовность «избавиться» от той или иной суммы. Разные способы подразумевают и разные траты. Для многих будущих владельцев именно этот фактор становится главным аргументом.

Возможные способы крепления зеркал

Перед тем как повесить зеркало на стену, надо точно определить, на какой именно высоте его лучше расположить. Каких-то особых правил на этот счет нет. Общая рекомендация — необходимость учитывать рост жильцов: как самого высокого, так и самого низкого.

Для определения места верхней кромки к росту самого высокого человека прибавляют 30-50 мм. Нижний край зеркала должен находиться как минимум на 20-30 мм ниже подбородка самого невысокого домочадца. Существует еще одно правило для небольших предметов. От пола до них должно оставаться расстояние в 1,5 м, от центральной точки изделия до покрытия — 1,6-1,65 м.

Вариант крепления зеркала к стене в большей мере зависит от материала основания. Безусловно, на выбор повлияют размеры и вес купленного изделия. Существуют несколько способов:

• использование клея для зеркал;
• помощь силиконового герметика;
• применение двухстороннего скотча;
• крепление изделия с помощью фурнитуры;
• сквозной монтаж зеркала саморезами с дюбелями.

Как повесить зеркало на стену? Ответ в большей степени зависит от размеров, которым пропорционален вес декоративно-полезного элемента. Для небольших изделий подойдет любой из вариантов, но последний способ будет в списке явно лишним. Конструкции средних размеров и такого же веса можно фиксировать как клеевыми составами, так и различными держателями. Массивные зеркальные «отражатели», имеющие впечатляющую площадь, требуют суперпрочного крепления, которое подразумевает сверление стекла.

Помощь герметика или клея

Этот метод можно рассматривать для зеркал, вес которых не превышает 10 кг. Чтобы обеспечить надежность фиксации элемента, клеевой состав обязан:

• быть влагостойким, надежным;
• не содержать небезопасных компонентов;
• иметь хорошее сцепление со слоем амальгамы;
• обладать способностью к максимально быстрой полимеризации;
• быть прозрачным, либо иметь цвет, который подходит материалу основания.

Материал должен быть качественным, не иметь резкого запаха. Сильнодействующих компонентов — кислот, щелочей — в его составе быть не должно, потому что они могут испортить амальгаму.

Клеевые составы

Оптимальным вариантом станет покупка специального состава, который предназначен как раз для подобной работы, — клея для зеркал (и стекла). Именно он полностью безопасен для амальгамы. Популярных клеевых составов есть несколько. Основа у всех средств одна: это синтетический каучук.

1. «Жидкие гвозди» Момент Монтаж. Этот материал сможет приклеить стеклянные предметы и зеркала к деревянным, оштукатуренным, окрашенным, металлическим поверхностям.
2. Penosil MirrorFix Н1296. Этот клей способен удерживать предметы на бетоне, гипсе, дереве, камне, металле и стекле. Позволяет приклеивать зеркала толщиной до 6 мм, но ему противопоказаны изделия, покрытые эпоксидным порошком.
3. SOUDAL 47А. Клей идеально работает с бетонными, керамическими, кирпичными и оштукатуренными основаниями. Он отличается быстрым схватыванием, однако имеет один недостаток. В составе клея есть слабый растворитель, который может повредить низкокачественную амальгаму.
4. Tytan, предназначенный для зеркал. Это средство «специализируется» на пористых поверхностях, дает возможность зафиксировать зеркала на бетоне, дереве или гипсокартоне, на материалах из древесины, на кирпиче, слое штукатурки. Время схватывания клея составляет 10-20 минут.

Составов гораздо больше, но именно эта «четверка» остается самой востребованной. Все кандидаты довольно быстро схватываются, однако для полного высыхания им требуется трое суток, это минимальный срок.

Силиконовые герметики

Если хозяева отдают предпочтение таким составам, то им надо узнать, что для приклеивания зеркал ассортимент несколько ограничен. Для решения такой задачи используют только нейтральные герметики. Кислотные виды (на основе уксуса) применять нельзя из-за потенциального повреждения слоя амальгамы. Серьезных отличий между клеевыми составами и силиконовыми материалами нет. Они сравнимы не только по цене, но и по времени затвердевания.

Выбор силиконового средства зависит лишь от помещения, в котором будет находиться зеркало. Для ванных оптимальны составы с антисептическими добавками. Хороший претендент — герметик, предназначенный для аквариумов. Он имеет всего один минус — более высокую цену. Возможные претенденты — Момент Гермент, Akfix 900n, Penosil Kitchen & Bath Silicone.

Как приклеивать зеркало к стене?

Монтаж зеркала с помощью клеевого состава можно назвать самой элементарной процедурой. Однако и в этом случае от правил отступать нельзя. Сначала обе поверхности очищают от грязи, пыли мыльным раствором. Потом их обезжиривают средством на основе спирта, или растворителем.

Перед приклеиванием на участке, предназначенном для монтажа, проводят линии, которые будут ориентиром для нанесения состава, фиксации изделия. Для этого зеркало приставляют к стене и делают на ней отметки, которые потом соединяют. Линии обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность.

Если зеркало небольшое

Клеевой состав при монтаже небольшого изделия распределяют одним из трех способов:

• клей (герметик) наносят короткими полосками, расстояние между ними минимальное;
• его выдавливают из тубы змейкой, полоса должна проходить по всей поверхности;
• клей выдавливают точками («кучками»), их располагают в шахматном порядке.

Чтобы гарантировать фиксацию до схватывания клея, добавляют еще один этап. До распределения клея на участок стены в нескольких местах приклеивают куски двухстороннего скотча. Он избавит хозяев от необходимости удерживать изделие 15-20 минут, пока состав не начнет затвердевать.

Оба варианта крепления максимально надежны, однако они имеют один большой недостаток. При замене зеркала его придется разбить прямо на стене, затем счистить остатки состава шпателем. Некоторые мастера говорят, что с задачей справляется струна. Однако сил такая операция отнимет немало.

Когда у изделия большая площадь

В этом случае работа или делается аналогично, или операция несколько отличается. Разница в технологии нанесения клея и методе приклеивания. Его наносят на весь участок стены, потом разравнивают зубчатым шпателем, но не тем, который используется при монтаже плитки. Зубчики должны быть очень мелкими. Оптимальны шпатели, предназначенные для работы с клеем для пробки. После завершения подготовки поверхности зеркало приклеивают, используя для его переноски и фиксации ручки с присосками. Работать лучше с помощником.

Использование строительного скотча

Это следующий ответ на вопрос о том, как повесить зеркало на стену. Двухсторонний монтажный скотч 3M считается отличной альтернативой другим способам механического соединения поверхностей. Клейкая лента не оставляет следов на поверхности, имеет высокую степень сцепления с разнообразными материалами, обеспечивает плотное прилегание. Скотч стоек к любым видам растворителей.

Толщина и ширина строительной (не малярной) ленты — 0,8-1,6 мм и 6-25 мм соответственно. Работа включает несколько несложных этапов. После очистки и обезжиривания поверхностей на зеркало (удобнее) или на основание приклеивают кусочки скотча, распределить материал стараются равномерно. Оптимальный способ — вертикальными полосами, некоторые используют наклеивание в шахматном порядке.

Расстояние между «крепежными элементами» зависит от размеров прикрепляемого зеркала. Средняя величина — 100-120 мм. На расход клеевого материала влияет только площадь и толщина (вес) изделия. Последний этап максимально прост: с наклеенных кусков снимают пленку, затем зеркало прикрепляют к стене, хорошо прижимают его по всей площади, потом удерживают в таком положении около минуты.

Этот метод хорош тем, что в данном случае не потребуется изделие разбивать, если возникла необходимость снять его. Лучший вариант отклеивания ленты — воздействие высокой температуры (80° или более). Нагрев в течение часа позволит провести этап удаления абсолютно безболезненно для зеркала.

Помощь специальных держателей

Клеевые методы нравятся не всем. Кто-то считает их не очень надежными, другие не хотят портить такими «субстанциями» основание, так как не все поверхности позволят удалить состав, не повредив декоративное покрытие. Если рассматривать идеальный метод, то им является использование держателей. К крепежной фурнитуре относятся зажимы, кронштейны, планки, скобы.

Цены на держатели для зеркала можно узнать тут:

Много плюсов — минус один

Достоинств у такого решения много. К ним относится:

• возможность использования в любом месте основания;
• универсальность крепежных элементов: они подходят для любых стен;
• независимость от веса зеркала: количество элементов можно увеличить;
• устойчивость фурнитуры к повышенной влажности и перепадам температур;
• максимальная простота демонтажа изделия для переноса его на другое место.

Без минусов здесь тоже не обошлось, однако претензия всего одна: это относительно высокая цена фурнитуры для монтажа зеркал.

Как повесить зеркало на стену?

Количество держателей зависит только от размеров и веса зеркала. Для крепления небольшого изделия можно использовать всего три элемента — один снизу и два по бокам. Более «увесистая» конструкция потребует как минимум 4 держателей. Еще один вариант — по два элемента, но только снизу и сверху.

Видов таких держателей довольно много, самый простой вариант — саморезы (дюбель-гвозди), имеющие пластиковые накладки, либо декоративная фурнитура в форме колпачков. Монтаж их не отличается от подобных операций.

1. Сначала на участке стены производят разметку. Для этого к основанию прикладывают зеркало, ставят метки, проверяют все точки на горизонтальность и вертикальность.
2. Затем просверливают отверстия, в которые устанавливают дюбеля. В них вкручивают саморезы.

Последний этап работы — установка декоративных накладок (если они предусмотрены) и фиксация зеркала.

Крепление дюбелями и саморезами

Данный метод подойдет не всем, поскольку в этом случае добавляется еще один, очень ответственный этап. Это просверливание отверстий в зеркале. Поэтому такой кардинальный способ рассматривают, когда предстоит работа с большими и тяжелыми изделиями, которым любые другие варианты не подходят.

Плюсы этого метода — максимальная надежность, возможность прикрепления любого зеркала к любой поверхности. Минус — сложность работы, а именно — трудность просверливания отверстий в хрупком материале. Однако решение у задачи есть: это обращение за помощью к профессионалам. Работа состоит из нескольких последовательных этапов.

1. Первым делом определяют места для креплений, потом на стену (зеркало) наносят разметку, ее корректность проверяют.
2. Отверстия делают перфоратором. Оптимальное направление — сверху вниз, под небольшим углом. Глубина — 50-70 мм. В подготовленные отверстия вбивают дюбели.
3. Занимаются сверлением отверстий в зеркале. Для работы используют тонкое алмазное сверло. Если опыта обращения с изделиями из стекла нет, то лучше сразу обратиться к мастеру.

После завершения операции зеркало подносят к стене, вставляют саморезы, затем их вкручивают в дюбели. После завершения работы шляпки крепежных элементов прячут под декоративными заглушками — металлическими либо пластиковыми.

Зеркала и материал стен

Ответ на вопрос о том, как повесить зеркало на стену, зависит и от самих стен. Вернее, от материала основания. Поэтому в каждом конкретном случае хозяева сами выбирают метод.

Бетон

Это «квартирная классика», которая дает возможность использовать любой вариант, так как такие стены требуют одного — надежного крепления. Для работы с бетонным основанием потребуется подходящий инструмент: им является перфоратор, с помощью которого проще всего просверлить отверстия для дюбелей. Точно так же поступают с кирпичными стенами.

Гипсокартон

В последнее время стали популярными гипсокартонные стены и фальшстены. В этом случае конструкции небольшого веса (до 15-20 кг) позволяют использовать анкерные болты или специальные, раскрывающиеся крепежные элементы — дюбели-бабочки (зонтик, болт/винт или анкер Молли).

Если вес зеркала намного больше, то хозяевам каркасных конструкций придется проводить дополнительную операцию. Например, ситуацию часто спасают закладные из дерева или фанеры. Их крепят в профиле и между опорами. Усиление стены методом «двойной обшивки» — дополнительным слоем гипсокартона — еще один возможный вариант решения задачи.

Плитка, панели ПВХ

Это не лучшие поверхности для монтажа зеркала. Если небольшие изделия то и другое покрытие основания еще сможет выдержать, то установка конструкции средних размеров на клеевой состав может окончиться «аварией». Оптимальный вариантов есть два. В случае плитки или панелей через керамику (ПВХ) углубляются в основание.

Перед монтажом пластиковых панелей лучше предусмотрительно оставить незакрытый участок для зеркала. Если каркас для ПВХ сделан из деревянного бруса, то проблемы вовсе не существует: такие основания дают шанс прочно прикрепить практически любое полотно. В противном случае стене также потребуются закладные.

Распространенное решение задачи — место, оставленное в кафельной стене. Оптимальный вариант в этом случае — «полное внедрение» зеркала в плитку. Чтобы устранить разницу между покрытием и стеклом, под изделие приклеивают «щит» из влагостойкого гипсокартона. Либо наносят еще один слой штукатурки. После фиксации зеркала стыки закрывают герметиком, который подбирают в тон плитки. Альтернатива силикону — затирка.

Любой жилой дом или квартиру просто невозможно представить без этих элементов интерьера. Поэтому вопрос о том, как повесить зеркало на стену, рано или поздно встанет перед всеми хозяевами, которые подобной работой еще не занимались. Можно найти оптимальный способ и сразу же приступить к самостоятельным «свершениям». Но есть и другой путь — подсмотреть, как эту задачу решают другие мастера. Например, «может, сможет» оказаться полезным этот видеоролик:

Как крепить гипсокартон с каркасом и без

Листы гипсокартона часто являются оптимальным решением для черновой внутренней отделки помещений. В этой статье будут подробно рассмотрены способы крепления ГКЛ к стенам и потолку, варианты обшивки на каркас и без него, типы профиля и современные монтажные приспособления.

1. Каркасный способ крепления к стене
2. Монтаж на профиль
3. Монтаж на деревянный брус
4. Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки
5. Установка на разные поверхности:
6. К потолку на каркас
7. Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса
8. Крепление на саморезы
9. На мастику или клей
10. Дюбель молли для гкл

Каркасный способ крепления к стене

Данная технология подразумевает установку на предварительно подготовленную конструкцию, собранную либо из деревянного бруса, либо из оцинкованного профиля.

Каркасный тип сборки имеет следующие сильные стороны:

• Точная геометрия поверхностей и помещения в целом. При правильном подходе, стены будут идеально ровными, а углы примыканий перпендикулярными (если проектом не предусмотрен другой вариант).
• Возможность реализовывать сложные дизайнерские решения.
• Каркасный метод позволяет спрятать коммуникации без дополнительной подготовки стен.
• Возможность укладки теплоизоляционного слоя.

Существенных недостатков 2: каркас отнимает свободное пространство помещения, в среднем 3-4 см на сторону; требует дополнительных расходов (профиль, крепеж) и времени на сборку.

Монтаж на профиль

Отечественный рынок предлагает следующие типы профиля:

• Направляющий П-образный UD-27.
• Каркасный CD-60.
• Направляющий для стоек UW-40. Возможные варианты поперечного сечения – 50, 75, 100 мм.
• Несущие стойки CW-50. Поперечное сечение 50, 75, 100 мм.

Последние два варианта применяют для формирования простенков с нуля, а первые два – для сборки каркаса на готовых стенах.

В ходе работ также применяются специальные крепежные элементы:

• «Краб» соединяет между собой каркасный профиль под прямым углом.
• Ленточные кронштейны с отверстиями.

Как выполняется установка обрешетки:

• Разметка периметра комнаты. Лазерным уровнем (или обычным пузырьковым с правилом) проверяются все плоскости помещения. Определяются наиболее выступающие области поверхностей стен. Относительно этих областей под уровень, с соблюдением углов размечаются места крепления каркасного профиля на стены, на пол и потолок наносятся контрольные линии для установки направляющих. Расстояние между стеновыми планками – 60 см, шаг крепежа такой же. Следует учитывать стандартный размер листа (120х250 см) и размечать стену таким образом, чтобы профиль обязательно попадал в места стыков ГКЛ.
• Установка направляющих. Согласно разметке на пол и потолок крепят направляющие (UD-27). Фиксация выполняется обычными саморезами (50-70 мм), если основание бетонное, используют дюбеля или другой подходящий крепеж.
• Монтаж стоек. В направляющие вставляют каркасный профиль (CD-60) и связывают его со стеной ленточными перфорированными кронштейнами. Непосредственно к стене кронштейн фиксируется обычными саморезами, если нужно, через дюбель (в бетон). Между собой направляющий и каркасный профили соединяются специальными саморезами по металлу (блоха). Все работы выполняют, контролируя плоскость конструкции и уровень каждой стойки.
• Установка перемычек. Перемычки нужны для придания каркасу дополнительной жесткости и обеспечения опоры для стыков листов гипсокартона. Делают перемычки из каркасного профиля (CD-60), для этого в местах примыкания к стоевым в нем срезают (болгаркой или ножницами по металлу) боковые грани. Фиксируют тем же крепежом, что и к стеновым кронштейнам.
• Обшивка гипсокартоном. Стеновые листы (толщина 12,5 мм) укладывают, начиная от одного из углов, как правило, вертикально. Горизонтальный монтаж также возможен, главное, чтобы на стыках была жесткая опора на профиль. Крепеж выполняется саморезами по металлу таким образом, чтобы шляпка с легка утапливалась в лист (около1 мм). Если утопить больше, головка самореза провалиться и не будет выполнять своей функции. Для удобства в продаже есть специальные биты, ограничивающие глубину погружения. Подрезка листов по краям выполняется обычным ножом, можно обойным. Расстояние между саморезами не больше 40 см в любом перпендикулярном направлении.

Сложные криволинейные конструкции формируются специальным профилем. Он есть в продаже, но не везде, да и стоят подобные системы немало. Поэтому для создания фигурной отделки гипсокартоном чаще используют обычный профиль (CD-60) и листы оцинкованного металла. Необходимую форму этим материалам придают, подрезая в нужных местах ножницами или болгаркой.

Монтаж на деревянный брус

Данный вариант менее предпочтителен, чем монтаж на оцинкованные профиля. Дело в том, что дерево больше подвержено деформациям из-за перепадов температуры и особенно влажности. Если эти деформации имеют выраженный характер, то возможно появление трещин на отделанной поверхности. Чтобы минимизировать вероятность растрескивания, желательно применять сухое дерево, поскольку именно при усыхании влажных брусков происходят критичные изменения геометрии каркаса.

Последовательность установки:

• Разметка стен. Выполняется тем же способом, что и для профиля.
• Сборка обрешетки. Монтаж осуществляется согласно разметке. Брус должен присутствовать по всему периметру стен (в углах с обеих сторон), а также с учетом размеров листов на их стыках. Расстояние между рейками, как и шаг крепежа, – 60 см. Фиксация к стенам выполняется саморезами, в бетон на соответствующий крепеж. Плоскость выравнивают либо прокладками, либо монтируют на перфорированные кронштейны для профиля ГКЛ. Прокладки использовать менее предпочтительно, особенно деревянные (ДВП и подобные материалы также не приветствуются). Дереву, даже сухому, свойственны деформации, из-за чего прокладки со временем выпадают и у каркаса появляется люфт.
• Монтаж гипсокартона. Данный процесс ничем не отличается от аналогичного для оцинкованного профиля. Крепят на саморезы по дереву 30 мм. Можно использовать и более длинные, главное, чтобы не упирались в кирпичное основание.

Обратите внимание! Гипсокартон крепится лицевой стороной в помещение. Определить лицевую сторону довольно просто – обычно она светлее и на ней может быть нанесена разметка.

Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки

Данное решение актуально, когда установка каркаса невозможна или не нужна. Чаще всего листы крепят на клей. Способов подобной отделки несколько и каждый из них имеет ряд особенностей.

Подготовительные мероприятия:

1. Удаляем все фрагменты, которые плохо держатся на стене;
2. Заделываем раствором трещины и выбоины;
3. Наносим проникающую грунтовку;

Второй и третий пункты подразумевают определенное время на просушку: раствор полностью высыхает за 2-3 дня, грунтовка за 1-2 часа.

Установка на разные поверхности:

• На ровную стену. Ровными считаются монолитные поверхности из железобетона или камня с минимальным отклонением от уровня (не более 1 см). На них нет существенных неровностей, как на пример, на кирпичной стене без затирки швов. Для оклейки используют специальные смеси, монтажную пену, и даже жидкие гвозди, если поверхность идеально гладкая. Монтажная пена также популярна

На кирпичную стену. Если кладка выполнялась с соблюдением уровня, монтаж ГКЛ практически не отличается от описанного выше. При наличии неровностей потребуется дополнительная подготовка стены. Один из вариантов предварительная поклейка полос из ГКЛ и использование их в качестве маяков. При монтаже листов клей наносится чуть выше уровня полос. В качестве связующего материала применяют специальные смеси на цементной или гипсовой основе.

На кривые поверхности. Как и в предыдущем способе, сначала нужно поставить маяки из фрагментов гипсокартона. Разница в том, что в местах существенных неровностей понадобится укладка двух и более полос.

Монтаж:

• Клей наносят непосредственно на лист таким образом, чтобы обработанная площадь была не меньше 10% от общей. Смесь равномерно распределяют по всему периметру и двумя полосами посередине.
• На пол по уровню выставляют подкладки толщиной около 10 мм. На них опирают лист с нанесенным клеем и аккуратно прижимают его к стене. На этом этапе проверяют правилом плоскость листа и его уровень. При необходимости положение корректируют.
• Крепеж грибками или дюбелями возможен только после полной полимеризации клеевого шва.
• Таким же способом монтируют все целые листы, после чего приступают к подрезке и установке крайних фрагментов.

Для правильной стыковки срезов ГКЛ с их краев снимается небольшая фаска для лучшей адгезии шпатлевки.

Видеопроцесс:

К потолку на каркас

В отличие от стенового, потолочный гипсокартон тоньше, его толщина 8,5 см. Это обусловлено сравнительно меньшими ударными нагрузками и необходимостью облегчения конструкции. Стеновые листы применять можно, но только, если нет другого варианта, поскольку в таком случае придется усиливать обрешетку.

• Разметка. Лазерным или водным уровнем на стенах отмечается периметр потолка. За основу берется либо самая нижняя его точка, либо определенная проектом величина. Также на этом этапе лучше отметить местоположение каркасного профиля и крепления кронштейнов. Направляющие устанавливают на двух противоположных стенах. Каркасный профиль должен находится по краям каждого листа и две планки посередине (при монтаже вдоль). Перемычки размечаются перпендикулярно, каждые 50 см, с учетом размера листов (чтобы попадали на стык).
• Установка направляющих. По разметке крепят направляющие (UD-27). Фиксация к стенам выполняется саморезами на дюбель.
• Установка каркасного профиля. В направляющие вставляется профиль CD-60, крепится к ним мелкими саморезами по металлу. К потолку дополнительно фиксируется на ленточные кронштейны с шагом 30 см.
• Перемычки. Заготавливаются из CD-60 (на стыках запиливаются болгаркой или ножницами), крепятся к основному профилю мелкими саморезами по металлу (блоха).

Если планируется вешать люстру для нее необходимо заранее подготовить место. Можно поставить закладную из деревянного бруска, но лучше все делать из металла, тем более что для подобных ситуаций в продаже есть готовые решения.

Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса

Такой вариант отделки применяют если плоскость потолка ровная, он будет одноуровневым, работу нужно сделать быстро и с минимальными затратами, нет необходимости прятать проводку, ставить точечные врезные светильники.

Подготовительные мероприятия:

• Очистка основания. Удаляется все, что плохо держится, желательно убрать старое покрытие до бетонного основания.
• Заделка трещин и выбоин с последующим нанесением грунтовки.
• Разметка под уровень (лазерный или водный) с учетом толщины ГКЛ и клеевого слоя.

Крепление на саморезы

Монтаж гипсокартона на бетонное основание выполняется следующим образом:

• Прикладываем лист к потолку и размечаем места под саморезы (например, шуруповертом с тонким сверлом);
• По следам, оставшимся от сверла, делаем перфоратором отверстия и ставим дюбеля (оптимально подойдут дюбеля 6х40 мм);
• Повторно поднимаем лист и крепим его саморезами (40-50 мм). Крепеж закручиваем постепенно, так, чтобы осталась возможность регулировки.
• Если в некоторых местах есть пустоты, их можно заполнить монтажной пеной, предварительно просверлив технологическое отверстие.
• После полимеризации пены закручиваем саморезы с погружением 1 мм.

Такой вариант установки подойдет для выравнивания потолков с любыми искривлениями, главное, правильно подобрать длину саморезов и заполнить пустоты пеной.

На мастику или клей

Последовательность действий:

• Наносим мастику сплошной полосой по периметру листа, а посередине точечно, на расстоянии 30-40 см.
• На основание также можно нанести смесь, желательно, чтобы обработанные места не совпадали.
• Прикладываем лист к потолку и выравниваем простукивая. Для контроля плоскости используем правило, уровень и ориентируемся по разметке.

До окончательной полимеризации мастики желательно подпереть лист снизу.

Дюбель молли для гкл

Данный вид крепежа предназначен для фиксации на поверхности, отделанной гипсокартоном, каких-либо относительно тяжелых предметов. Помимо ГКЛ его можно использовать в пустотелом шлакоблоке, кирпиче, бетонных плитах, а также на некоторых листовых материалах. С их помощью крепят массивные картины, светильники, зеркала и даже кухонные шкафы.

Конструктивно молли напоминает дюбель-бабочку, но это только на первый взгляд. Бабочка раскрывается в следствие закручивания самореза, а для раскрытия молли необходим специальный инструмент.

Фиксация выполняется следующим образом:

• В гипсокартоне сверлится отверстие, соответствующее диаметру наружной обоймы дюбеля.
• Молли вставляется в отверстие до упора зубчиков в плоскость, снаружи остаются головка болта и шайба.
• Между болтом и шайбой заводится паз пистолета, после чего нажатием ручки болт вытягивается до полного раскрытия бабочки с внутренней стороны ГКЛ (то, что молли полностью раскрылся, будет заметно по усилию).

На этом этапе болт можно либо закрутить до нужного уровня и навесить на него необходимый предмет, либо болт выкручивают и используют для фиксации в последствии.

Монтаж гипсокартона на стену без профиля: на саморезы, на пену, на клей

Выравнивание и облицовка стен гипсокартоном очень часто проводятся при ремонтных работах в квартире. Как правило, эта операция предусматривает крепление ГКЛ на металлический или деревянный каркас. Но существуют случаи, когда проще и выгоднее осуществить крепление гипсокартона к стене без металлического профиля и деревянной обрешетки.

Когда можно обойтись без возведения каркаса?

Крепить листы гипсокартона прямо к стене рекомендуется в том случае, если она относительно ровная и перепады плоскости составляют не больше 5 сантиметров. Выровнять такую поверхность можно с помощью клеящего состава. Монтаж гипсокартона без обрешетки имеет немало преимуществ:

• ГКЛ легко крепится на стены и перегородки, выполненные из любого материала. Требуется только провести соответствующую подготовку поверхности. Между тем прикрутить профиль к стене из пеноблока или газобетона достаточно проблематично.
• Такой метод облицовки существенно экономит свободное пространство в помещении: каркас из металлопрофиля или деревянного бруса «съедает» минимум по 5 см при отделке каждой стены. Если гипсокартон крепить на все 4 стены, то небольшая комната заметно уменьшится в размерах.
• Экономия: не надо покупать профили, а также различные соединительные элементы. Клеящие составы обойдутся намного дешевле.

• Монтаж гипсокартона без возведения каркаса производится быстро и не требует особых профессиональных умений.

Обратите внимание! Если стена очень кривая, без каркаса не обойтись. Это будет целесообразно как с технической точки зрения, так и с экономической. Также обрешетка нужна, если планируется провести утепление или звукоизоляцию помещения, спрятать коммуникации, разместить под листами гипсокартона элементы освещения.

Если обрешетка все-таки требуется, но по каким-либо причинам нет возможности использовать профиль, в некоторых случаях допускается ее изготовление из деревянных брусьев. Обо всех плюсах и минусах каркаса из древесины, а также о порядке его монтажа написано в этой статье.

Подготовка основания

Чтобы гипсокартонное покрытие прослужило долго, необходимо провести обработку поверхности стен. Она предотвратит не только отслаивание ГКЛ, но и появление под ним грибка или плесени.

• Если на стенах имеется значительный слой штукатурки, то ее лучше удалить. Можно оставить тонкий и прочно держащийся слой. Любые фрагменты, надежность которых вызывает сомнения, нужно сбить. Здесь подробно описано, как это сделать.
• Глубокие трещины необходимо расширить при помощи зубила, очистить от пыли, прогрунтовать и замазать ремонтным составом на цементной основе.

Совет. Для обработки мелких трещин удобно использовать герметик.

• Выступающие участки сбиваются.
• Выровненная поверхность в два слоя покрывается грунтовкой. Обязательно надо дать просохнуть каждому из них.

Подготовив стену, можно переходить к разметке ее поверхности.

Разметка, важные моменты

Эта операция проводится стандартным набором инструментов. Потребуются уровень, отвес, рулетка, правило и угольник. Очень удобен лазерный уровень, но его не всегда можно позаимствовать у знакомых или друзей, а покупать его ради разовых работ слишком накладно.

Обязательно учитываются следующие моменты:

• Между потолком, полом и листами гипсокартона остаются зазоры. Они делаются на случай усадки дома и предотвращают коробление ГКЛ. Промежуток между листом и потолком – 3–5 мм, расстояние до пола – 8–10. Наверху достаточно провести линию, отмечающую границу гипсокартона, а снизу удобнее использовать прокладки нужной толщины из ДСП или фанеры. После крепления гипсокартона они вынимаются, а зазоры заполняются монтажной пеной.
• Одного листа может не хватить по вертикали для облицовки стены. В этом случае проводится дополнительная линия, указывающая границу целого ГКЛ. Как правило, отрезанные фрагменты помещаются сверху, хотя мастера советуют закрепить целые листы и половинки в шахматном порядке.
• Для правильной установки первой плиты с помощью отвеса отчерчивается вертикальная линия в углу помещения. Все остальные фрагменты гипсокартона будут выводиться в единую плоскость с первым листом, поэтому так важен его правильный монтаж.

Чем крепить гипсокартон к стене?

Существует несколько методов фиксации ГКЛ. Выбор конкретного зависит от состояния и характера базовой поверхности.

• Для ровной и гладкой стены можно выбрать любой клеящий состав: смесь на основе гипса или цемента, пену или полимерную мастику.
• Для кирпичных неоштукатуренных стен пены или мастики потребуется слишком большое количество, к тому же они могут не обеспечить надежного крепления. Лучше выбрать состав на основе гипса или цемента, который заполнит все впадины в кладке.
• На деревянные стены ГКЛ монтируют при помощи саморезов по дереву. Это также просто, как повесить полку или картину.
• Сложнее обстоит дело, если поверхность стены нуждается в корректировке в какой-нибудь плоскости. Тут потребуются маяки, задающие правильное положение листу гипсокартона. Они могут быть сделаны из обрезков ГКЛ или других подручных материалов. Плита фиксируется на стене шурупами, с их помощью проводится и нужная регулировка положения. Впоследствии полость между стеной и гипсокартоном заполняется монтажной пеной.

Крепление ГКЛ на клей

После окончания всех подготовительных работ, разметки и прокладки необходимых коммуникаций по инструкции разводится клеевой состав. Это в том случае, если не используется уже готовый клей, поставляемый обычно в тубах под клеевой пистолет.

Для надежной фиксации составом вовсе не обязательно покрывать всю тыльную поверхность гипсокартона: это приведет только к лишним затратам. Клей наносят отдельными лепешками, размещая их в шахматном порядке, и обязательно полосой по всему периметру листа. Второй вариант – сетка из полосок, размещенных на расстоянии 10–15 см друг от друга.

ГКЛ плотно прижимается к поверхности стены. Для равномерного распределения клея можно воспользоваться широким правилом или доской: несколько раз аккуратно провести по приклеиваемому участку.

Время схватывания раствора – около 30 минут. В этот период нужно проверить положение закрепленного фрагмента и выполнить необходимую корректировку. В дальнейшем сделать это будет уже невозможно.

Клеевой состав разрешается наносить непосредственно на поверхность стены. Некоторые мастера утверждают, что это намного удобнее.

Более подробно клеевой метод монтажа описан здесь.

Монтаж на пену

Осуществляется точно так же, как и на клеевой состав.

Важный момент: пена расширяется при затвердевании, поэтому лист фиксируется в нужном положении минимум на час. Это можно сделать двумя способами:

• при помощи различных подпорок;
• закрепив ГКЛ дюбель-гвоздями и подложив под его поверхность полоски пенофола в качестве амортизаторов.

Крепление на монтажную пену с заполнением пустот

К кривой стене гипсокартон можно прикрепить, используя корректирующие подложки. Но наличие пустоты между ним и базовой поверхностью нежелательно. Для надежности крепления лучше заполнить эту полость монтажной пеной. Алгоритм действий в этом случае будет следующий:

• Используя разметку, выставляем в нужном положении лист гипсокартона.
• В нем проделываем 10–12 отверстий, расположенных равномерно по всей площади. При этом сверло намечает углубления под дюбели в стене.
• ГКЛ убираем, отверстия в перекрытии расширяем и углубляем до нужного размера, после чего забиваем туда пластиковые дюбели.
• На тыльную сторону листа в качестве амортизаторов приклеиваем полосы поролона или пенофола нужной толщины.
• ГКЛ аккуратно крепим к стене саморезами с широкой шляпкой. Другой вариант – использование шайб с обычными шурупами. Отпуская или закручивая их, выставляем фрагмент в необходимую плоскость, контролируя его положение при помощи уровня и пользуясь созданной разметкой.
• В гипсокартоне проделываем необходимое количество дыр, предназначенных для закачки пены. Располагаем их между шурупами, диаметр отверстий – 7–8 мм.
• Чтобы не переборщить с пеной, ее закачку лучше производить при помощи специального пистолета, отрегулировав его так, чтобы при нажатии выдавливалось количество, которого хватит на круг 120–150 мм диаметром.

После высыхания пены можно выкрутить саморезы, фиксирующие ГКЛ. Но профессионалы советуют просто утопить их в его поверхность на 1–2 мм.

Монтаж на деревянную стену

Самый легкий из возможных вариантов. ГКЛ крепится саморезами по дереву. Для их вкручивания рекомендуется использовать шуруповерт: так гипсокартон меньше крошится, да и меньше шансов его продавить, если правильно выставить необходимое усилие на инструменте.

Положение зафиксированного листа корректируется ослаблением или подтяжкой саморезов. Если на ГКЛ отсутствуют фаски, то они делаются при помощи малярного ножа или кромочного рубанка.

После облицовки стены выполняется стандартная обработка гипсокартонной поверхности: армирование швов, заделка их и отверстий под шляпки саморезов шпаклевкой, затирка и грунтовка всей площади новой стены. После высыхания покрытия основание готово к дальнейшей отделке.

Все вопросы по процессу монтажа задавайте в комментариях – на них ответит эксперт по отделке.

Технология монтажа стен из гипсокартона

Технология монтажа гипсокартона — своими руками

• Технология монтажа гипсокартона — своими руками
• Особенности работы с гипсокартонным листом
  • Стальной профиль для гипсокартона — технология сборки и монтажа
  • Звукоизоляция стен из ГКЛВ
  • Стыковка листов ГКЛ и ГКЛВ
• Технология монтажа гипсокартона на потолок
  • Видео: Технология монтажа гипсокартона на потолок
• Технология монтажа гипсокартона на стены
• Технология монтажа гипсокартона кнауф
• Технология монтажа гипсокартона на клей
  • Видео: монтаж гипсокартона на клей
• Технология монтажа гипсокартона в два слоя
• Технология монтажа гипсокартонных перегородок

Профессиональная технология монтажа гипсокартона наиболее актуальна тогда, когда возникает необходимость в облицовке слишком неровных стен, а также в помещениях, высота которых более 3-х метров. Именно в этих условиях выбор потребителя падает на монтаж каркаса под гипсокартон и последующую облицовку стен гипсокартонными листами ГКЛ и ГВЛ.

Особенности работы с гипсокартонным листом

Еще совсем недавно монтаж гипсокартона производился на ненадежном деревянном каркасе либо на весьма сложном по конструкции каркасе, изготовленном из металлического уголка. Сегодня все еще продолжается кое-где использование деревянных каркасных конструкций под монтаж гипсокартона своими руками.

Данный способ предусматривает крепление деревянных реек (сечением не меньше 50Х30 мм) к полу и потолку посредством шурупов и дюбелей. Рейки обязательно выравниваются в вертикальном направлении с помощью добавления там, где это необходимо, брусков определенной толщины. В качестве распора между потолочными и половыми рейками используются вертикальные стойки, сечение которых равно 75Х25 мм и более.

Шаг установки вертикальных стоек, как правило, равен ширине гипсокартонного листа. Между вертикальными несущими стойками монтируется 2 или 3 поддерживающие стойки, сечение которых должно быть не меньше 50Х25 мм. Все стойки должны быть ориентированы в единой плоскости с потолочными и половыми рейками.
В целях повышения звукоизоляционных и теплосберегающих характеристик, между деревянными рейками укладывается стекловата.

Готовый деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью саморезов, предназначенных для работы с деревом. Длина саморезов должна быть не меньше 30 мм, а шаг установки не меньше 250 мм. Технология работы с гипсокартоном предусматривает установку плит в направлении от середины к краям либо во взаимно перпендикулярном направлении. Следует оставлять небольшой зазор (5-7 мм) между двумя соседними гипсокартонными листами. Он предназначен для отделки швов.
Металлический каркас из профиля является более прочным и надежным, поскольку качество монтажа профиля под гипсокартон контролируется в несколько этапов. Это происходит после монтажа каркаса под гипсокартон, после монтажа короба из гипсокартона, а также после устройства межлистовых стыков.
Технология установки гипсокартона позволяет легко обшить конструкцию еще несколькими слоями панелей (если существует такая необходимость), а также значительно облегчает прокладку инженерных коммуникаций и установку соответствующих монтажных коробок. Зазор, который возникает в процессе монтажа гипсокартона своими руками, заполняется при желании плитами минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции.
Все разновидности металлического профиля, предназначенного для монтажа каркаса для гипсокартона, устройства потолка и облицовки стен, производятся на предприятиях, входящих в промышленную группу Knauf, а также на заводах некоторых отечественных компаний.

Стальной профиль для гипсокартона — технология сборки и монтажа

Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из стальной ленты, имеющей цинковое покрытие. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм. К группе основных изделий относятся: направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).
Сборка каркаса осуществляется путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов. Роль вертикальных стоек выполняет потолочный профиль, монтирующийся в паре направляющим потолочным профилем. Кронштейны, выполняющиеся из прямых подвесов, фиксируются к стойке саморезами. Направляющие и стоечные профили стыкуются между собой с помощью просекателя (т.е. методом просечки с последующим отгибом). Полки стоечного профиля оснащены тремя канавками, идущими по всей длине.

Средняя канавка является местом стыковки двух гипсокартонных панелей, а две боковые центруют шурупы, которые вворачиваются в профиль. Спинки профилей оснащены также особыми отверстиями, сквозь которые осуществляется монтаж внутристенных инженерных коммуникационных систем. Располагаются данные отверстия (диаметр 33 мм) у торца профиля.

правильная глубина вкручивания самореза в ГКЛ

Технология монтажа гипсокартона осуществляется следующим образом. По полу и потолку производится соответствующая разметка. Отмечается место монтажа направляющих, стоек и сами точки фиксации анкеров для монтажа стоечных профилей. Чтобы дистанция между стеной и гипсокартонной конструкцией была минимальной, в качестве стоечного профиля применяется узкий потолочный ПП (60Х27мм). Технология работы с гипсокартоном предусматривает подготовку направляющего профиля к монтажу. На него приклеивают уплотнительную ленту, предназначенную для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса. Это может быть лента-самоклейка «Дихтунгсбант” либо другая мелкопористая пленка из полимеров.
Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей, дистанция между которыми должна быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле имеются отверстия, диаметр которых равен 8 мм, а шаг между ними — 250 мм. Если применяется технология крепления гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, то расстояние между стоек необходимо уменьшить до 0,4 м. В остальных же случаях шаг монтажа стоек остается равен 0,6 м.

Звукоизоляция стен из ГКЛВ

Чтобы улучшить звуковую изоляцию между стеной и кронштейнами, или же между другими несущими конструкциями, применяют небольшие отрезки уплотнителя. Далее потолочный профиль вставляется в направляющие и фиксируется в подвесах. Все выступающие части подвесов подгибаются. Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня. Длина стоек, которые выполняются из потолочного профиля, должна быть меньше на 3-5 мм, чем дистанция между нижними и верхними направляющими. Произведя установку каркаса под гипсокартон своими руками, к самой конструкции начинают крепить самонарезными прокалывающими шурупами листы гипсокартона. Длина шурупов составляет от 25 мм и больше.

Стыковка листов ГКЛ и ГКЛВ

Технология укладки гипсокартона на стены предусматривает монтаж листов в вертикальном направлении. Если же высота помещения больше длины гипсокартонного листа, то в месте горизонтальных стыков монтируют небольшие отрезки направляющего профиля. Не забывайте смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более. Торцы листов в обязательном порядке обрабатывают рубанком для обдирки. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30* и заходить на 2/3 толщины гипсокартонной панели. Стыковка листов гипсокартона должна производиться в разбежку. Осуществляя ремонт квартиры своими руками и при этом, работая с гипсокартоном, следует избегать стыковки листов в районе стоек оконных и дверных проемов. Если же подобное будет допущено, то неизбежно возникновение трещин в местах стыка. Там, где листы гипсокартона стыкуются над оконными и дверными проемами, между ними устанавливают промежуточный профиль.

В соответствии с технологией сборки гипсокартона, между листом и полом оставляют при монтаже зазор в 10-15 мм. Технология монтажа гипсокартона предусматривает также наклеивание разделительной ленты и обустройство зазора (не меньше 5 мм) между нижней поверхностью потолочного перекрытия и верхней кромкой гипсокартонных листов. Данный зазор закрывается шпаклевочным раствором, а выступающие края разделительной ленты аккуратно срезаются перед чистовой отделкой. Чтобы защитить от повреждений внешние углы стыков гипсокартонных плит, их укрепляют специальным защитным уголком с перфорацией ПУ (31Х31мм). Уголок ПУ при финишной отделке полностью зашпаклевывается. Там, где листы гипсокартона сопрягаются с дверными коробками, они должны не только плотно прилегать к ним, но и полностью декорироваться наличниками при чистовой отделке.

Бескаркасный способ монтажа гипсокартона позволяет легко заделывать стыковочные швы и сами поверхности гипсокартонных листов. Для торцевых горизонтальных швов не применяется армирующая лента, поскольку их заделка производится сверхпрочной шпаклевкой «Фугенфюллер ГВ” или «Унифлот”. Не исключается также замена данных шпаклевок на аналогичные, но с предварительной подготовкой швов.
Осуществляя ремонт своими руками помните что кромки гипсокартона должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на глубину в 1 мм и более. Все стыковочные швы грунтуются, после чего шпаклюются.

Выполняя ремонт и отделочные работы своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют. Для этого в межкаркасное пространство укладывают соответствующий изоляционный материал, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями. Точно так же можно осуществлять и монтаж откосов из гипсокартона, заполняя полости между листами и оконными и дверными проемами разнообразными изоляционными материалами.
Если вдоль стен размещают многочисленные инженерные коммуникации (трубы отопления, электропроводку, водопроводные трубы) , тогда чаще всего используется другой набор, состоящий из направляющих профилей ПН 50(65; 75; 100)Х40 мм и стоечных ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм. Данная облицовка больше похожа на фальш-панель внушительных размеров. Технология установки гипсокартона в подобную конструкцию аналогична вышеприведенным технологиям. Единственным отличием является отсутствие крепления ПС к стене, если высота облицовываемой поверхности не превышает 4,2 м. Если же высота больше, то стойки должны крепиться на стене с шагом до 1,5 м (не больше).
Влагостойкие гипсокартонные листы монтируются с применением специально предназначенных для этой работы шурупов. Данные шурупы обладают более острой конусной головкой и зенкующими полосками. Желательно выдерживать шаг до 300 мм (не больше).
Технология укладки гипсокартона предусматривает момент, когда в период эксплуатации гипсокартонных облицовок появляется необходимость в прикреплении к их поверхности навесного оборудования и различных интерьерных объектов. С учетом веса подвешиваемого груза, способы монтажа гипсокартона включают установку специальных перемычек, выполненных из стоечного профиля, которые надежно крепятся к каркасу. Именно к ним и будут подвешены впоследствии все запланированные ранее навесные элементы.

Иногда, для крепления саморезы можно заменить на клей, «жидкие гвозди».

Если вес предмета не превышает 30 кг на 1 метр погонный стены, то такой предмет может быть закреплен в любой точке гипсокартонной панели посредством дюбелей. Объекты с незначительным весом могут быть навешены также непосредственно на гипсокартон посредством анкерных элементов, крючков, а также дюбелей из пластика или металла, имеющих диаметр от 6 до 8 мм. К легким грузам относятся полки, нагрузка которых не превысит впоследствии 15 кг, и карнизы.