Ремонт дверного замка металлической двери - 4 случая когда можно отремонтировать самостоятельно

Инструкция как осуществить ремонт дверного замка своими руками в металлической двери

Починка врезных замков металлических дверей — сложный процесс. Для извлечения устройств необходимо специальное оборудование, требуются навыки переборки запорных механизмов и точность монтажа. Однако не все неполадки требуют вызова мастера.

Разновидности замков для металлических дверей

Современный набор запирающих устройств состоит из электронных, магнитных и механических замков. Последние наиболее популярны при оснащении металлических дверей в квартире. Механика обеспечивает надежную защиту, а при небольших сбоях в работе механизмов можно произвести самостоятельный ремонт.

По конструкции различаются такие замки:

Цилиндровый (английский) — ключ такого замка выполнен с характерными выемками и насечками, которые приводят в рабочее положение небольшие цилиндры. В зависимости от расположения металлических стержней по отношению друг к другу определяется степень секретности.
Сувальдный (сейфовый) — открывается ключами с длинной ножкой, имеющей не менее 6 насечек. Каждый выступ взаимодействует с соответствующей пластиной устройства — сувальдой, поэтому чем больше бороздок, тем надежнее запор. В магазине можно приобрести набор сменных пластин и ключей для перекодировки.
Дисковый — в комплект замка входит маленький ключ в виде усеченного цилиндра с насечками. При открывании диски механизма соединяются, образуя канавку для ключа. Если прорези совпадают с бороздками, весь комплект дисков способен совершить оборот и переместить запирающий стержень.
Ригельный — отличается большой длиной ключа. Открывание происходит только при сильном нажатии в прорезь: за счет насечек, совпадающих на ключе и пластинах, совершается движение запорной части.

Стандартная защита — английское и сувальдное устройства, их монтируют еще на стадии изготовления железных дверей. Во время эксплуатации эту пару усиливают дополнительными запорами. Из-за способа установки этих дверных замков их называют врезными или накладными.

Самые основные причины поломки замка

Чаще в починке нуждаются изделия с заводским браком. Но даже самые качественные запорные механизмы со временем изнашиваются и становятся капризными — затрудняется ход ключа или ригелей. Быстрее всего срок службы заканчивается у изделий, выполненных из мягкой стали или алюминия.

На возникновение неполадок влияет перекос, неправильное расположение отверстий, неверное закрепление пластины. После такой установки появляется небольшое заедание, за которым следует поломка.

В новостройках часто происходит блокировка механизмов из-за естественной усадки здания. Проседание дома влияет на геометрию дверного проема, а значит, и на положение частей замков. Также к неисправностям приводит накопившаяся пыль или мусор, случайно попавший в скважину.

От причин во многом зависит, нужен ли ремонт замков и какова сложность возвращения устройствам рабочего состояния. В некоторых случаях требуется только чистка и замена несущественной детали. В других степень износа или истирания детали настолько высока, что восстановлению не подлежит и проще сразу поменять весь механизм.

Можно ли исключить неполадки без ремонта

Ремонт замка металлической двери подразумевает вскрытие и разборку устройства, но существуют ситуации, когда обходятся без столь радикальных методов. Поломка может относиться не к элементам запора, а к искажению рамы или провисанию металлической двери. В подобном положении на язычок и цилиндры оказываются дополнительные нагрузки, что приводит к неполадкам.

На начальном этапе возникновения проблемы важно распознать признаки:

Западает «собачка», захлопывание происходит после нескольких попыток.
Неплотное прилегание полотна к раме требует дополнительных усилий при закрывании:

дверь нужно поддерживать плечом;
приподнимать;
толкать при повороте ключа.

В этом случае нужно откорректировать положение коробки или просто подтянуть петли. Иногда после завершения работ запорная конструкция требует регулировки.

Извлечение из скважины мусора в виде обломков спичек или бумаги потребует времени, но вызывать мастера вряд ли придется. Профессионалы понадобятся при повреждении ключа, когда нужно заказывать дубликат, но тревожить секретную часть замка нет необходимости.

Что и как можно отремонтировать самому

Пыль тоже можно устранить, не прибегая к помощи специалистов. Но здесь без вскрытия запирающих стальных механизмов уже не обойтись. Чтобы отремонтировать замок самостоятельно, следует подготовить небольшой набор инструментов:

отвертки;
специальную жидкость для смазки замков;
жесткую кисточку или зубную щетку.

Ремонт дверного замка металлической двери своими силами возможен и в следующих случаях:

Не открывается замок. Следует заменить либо одну личинку, либо все устройство целиком.
Ключ вставляется в скважину с усилием. Сначала необходимо закапать в отверстие немного машинного масла и несколько раз провернуть ключ. Если проблема не исчезла, нужна будет смена личинки.
Система заклинивает или прокручивается без запирания. Причину неисправности определяют только вскрытием, после чего следует замена детали.
Ключ извлекается с большим усилием (пластинчатая конструкция запоров). Это указывает на износ ключей, а значит, отремонтировать дверной замок нельзя — его надо менять. Иногда неполадка заключается в неправильной регулировке насадки.

Сувальдный механизм

Починка подобного типа врезного запора возможна в редких случаях, так как запасные детали не выпускаются, в продаже есть только сменные наборы, входящие в комплект замка. Замена пластин требует навыков и сноровки, поэтому, если возникает необходимость разобрать устройство, качественно выполнить эту работу сможет специалист.

Отремонтировать замок самому возможно при следующих неполадках:

Слетевшая пружинка. Просто устанавливается на место.
После врезки исправный замок не работает. Причины две:
- Закрепляющие болты прогнули стенку корпуса механизма, которая сжимает пластины и препятствует их движению. Для устранения проблемы понемногу откручивают гайки до свободного хода системы сувальд.
- Произошел сдвиг относительно ответной части. Придется расточить проем до нужной величины, пока ригель не сможет продвигаться без препятствий. Второй вариант — запор и накладная планка приводятся в положение, как до ремонта.

Цилиндровый механизм

Отремонтировать дверной замок железной двери подобного типа можно заменой цилиндров. Для этого снимается корпус и с неисправных деталей откручиваются фиксирующие винты. Проворачивается ключ, а после выдвижения цилиндров аккуратно вытаскивается нужная деталь. В обратном порядке на смену старому цилиндру устанавливается приготовленный элемент механизма.

Замена отверстия

Установка дополнительных запоров или замена замков, отслуживших свой срок, требует коррекции рабочих прорезей в полотне и коробке двери. Работы начинаются с разметки положения скважины. Рулеткой определяется высота — не менее 1000 мм — и отступ от края полотна.

Для качественного монтажа следует ориентироваться в размерах, поэтому новый замок прикладывают с двух сторон к полотну и отмечают его габариты. Высверливают отверстия для внешних частей механизма.

В торце двери ставят насечки, по которым сначала сверлят две дырки, затем их соединяют болгаркой, оформляя таким образом весь разрез. Края сглаживают напильником и шлифуют. Запорное устройство примеривают, чтобы убедиться в точности деталей и свободном ходе ригеля и цилиндров.

Если все нормально, корпус фиксируют болтами. На ответной части отмечают места для личины и производят сверление. После очередной проверки работы замка можно установить торцевую планку и закрепить лицевую панель.

Заедает замок входной двери: что делать

При эксплуатации входной двери, могут возникнуть проблемы с функционированием замкового механизма. Это может быть связано как с необратимой поломкой элемента, так и с нарушением его работы из-за отсутствия должной профилактики. Если заедает замок входной двери, далеко не во всех случаях нужно обращаться к профессионалам, так как большинство проблем может быть решено в домашних условиях.

Замок входной двери

Разновидности замков

На рынке представлены 3 базовых разновидности замков для входных дверей, каждый из которых отличается техническими характеристиками, назначением и областью применения:

Цилиндровые замки – самый популярный тип запирающего механизма. Представлены на рынке в виде накладных или врезных изделий. В основе конструкции замка лежит поворотный цилиндр из упрочнённой стали, в который встроена личинка для ключа. При повороте личинки, приводился в движение запирающий язычок, который блокирует дверь в стальной коробке.

Сувальдные замки – отличительная особенность личинки заключается в наличии сложного многогранного профиля, и ключа, который имеет многоступенчатые крылья на бородке. Такие замки называют сейфовыми, и они особенно распространены, как неотъемлемая составляющая дверей 4 класса по взломостойкости.

Смартлоки – умные замки, которые работают при идентификации отпечатка пальцев или других биометрических данных человека. Могут быть перекодированы в любую секунду для ограничения доступа посторонних лиц.

Необходимый инструмент

В зависимости от характера поломки, для ремонта замка и разблокировки входной двери, применяются разные инструменты:

Смазочные материалы, если неисправность связана с высоким коэффициентом трения и наличием коррозии. Лучше всего для таких целей подойдёт проникающая смазка.
Отвёртка, при необходимости разборки замка. Для ускорения данной операции подойдёт шуруповёрт со сменными битами.

Плоскогубцы для извлечения сломанного ключа с усилием.
Болгарка для распиливания петель или коробки при неисправимой ситуации.
Ломик-фомка для отжатия двери, в случае заклинивания полотна в коробке.
Молоток с зубилом, при необходимости выбивания личинки из цилиндра.
Дрель со сверлом по металлу при принятии решения о высверливании личинки.

Дрель для высверливания личинки

Подготовка к ремонту

Чтобы устранить проблему заклинившего замка, необходимо выполнить ряд простых операций, каждая из которых следует одна за другой, с применением определённого алгоритма:

Если в замке заклинило ключ, следует попытаться его вытащить аккуратными поступательными движениями.

Заклинивание ключа в замке

При закрытой двери, нужно найти способ обеспечить доступ к замку с обеих сторон.
Перед началом работ по ремонту, следует определить причину поломки.
Перед началом любых кардинальных вмешательств, надо попытаться решить проблему более простым способом – смазать личинку и другие подвижные части механизма, после чего попробовать открыть или закрыть дверь повторно.

Причины неполадок и их решение

Если входная дверь заклинила, проблема может заключаться в наступлении любой из перечисленных ниже ситуаций:

Не получается извлечь ключи из замочной скважины. Такие ситуации возникают либо по причине блокировки одного из элементов пружинного механизма, либо из-за коррозии старого изделия, которое эксплуатируется на открытом воздухе. В таких ситуациях нужно обработать личинку проникающей смазкой и попытаться вынуть ключ. Если это сделать не получается, с большой вероятностью придётся менять личинку.

Извлечение ключа плоскогубцами

Если ключ в замке не проворачивается, либо приходится прилагать усилие для приведения язычка в движение. Такая проблема часто возникает по причине отсутствия смазки или некачественной копии ключа. Следует заменить ключ на более качественный дубликат и повторить операцию.

Блокировка ключа в замке

В случае, когда ключ в замке сломался из-за чрезмерно сильного нажатия, следует проверить, видна ли его часть. Если за обломок можно ухватиться плоскогубцами, вытащить ключ не составит труда. В случае его блокировки внутри скважины, придётся высверливать цилиндр.

Поломка ключа из-за сильного нажатия

При поломке пружины английского замка, при наличии щели между рамой и полотном, отжать язычок можно с помощью отвёртки или ножа.
Самой неприятной ситуацией считается заклинивание замка. В таких случаях необходимо найти способ открыть дверь. В разблокированном состоянии, можно получить доступ к винтам запирающего устройства с торца плотна. Замок поэтапно вытаскивается из посадочного габарита, обследуется на предмет причины неисправности.

Разборка замка входной двери

В большинстве случаев, требуется замена пружины, цилиндра или язычка. Кроме того, пока запирающая конструкция находится в открытом состоянии, её нужно очистить от пыли и смазать.

При возникновении проблем с электронным замком, следует помнить, что большинство таких устройств работают от батареек или аккумуляторов, которые время от времени подлежат замене.

Ремонт электронного замка

Демонтаж входной двери

Ремонт замков входной металлической двери своими руками

Дверные замки: установка своими руками. Выбор замка для входной двери. Замена и ремонт дверных замков

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

Ремонтируем дверной замок своими руками

Как починить замок на двери, если он неожиданно вышел из строя? Подобная неприятная ситуация требует срочного решения, особенно если речь идет о входной двери. В таком случае можно произвести ремонт своими руками. Что для этого потребуется и какие действия нужно выполнить?

Для того чтобы отремонтировать дверной замок необходимо разобраться в его конструкции

Виды замков

Чтобы знать, как отремонтировать своими руками и при этом не повредить дверной замок необходимо ознакомиться с его конструкцией. Существует огромное множество видов механизмов. Для входной деревянной или металлической двери могут применяться следующие системы:

цилиндровая – ключ небольшой по размеру, с насечками и выступами;
сувальдная – ключ на длинной ножке с «крыльями» по бокам;
дисковая – маленький полукруглый ключ с насечками;
крестообразная – ключ похож на крестовую отвертку.

Основные типы дверных замков для входной двери

Принцип работы таких систем заключается в особенностях блокирующих элементов: цилиндров, сувальд или дисковых пластин. Крестовые замки похожи на цилиндровые, но надежностью они не отличаются, так как секретку можно взломать простой отверткой.

Также различают накладные и врезные замки. Отремонтировать накладной довольно просто, так как нужно лишь снять накладку. А вот откорректировать врезной своими силами будет сложнее. Не стоит браться за ремонт, если не знакомы с правилами установки механизма, так как починить дверной замок такого плана можно только разобрав его.

Наиболее частые причины поломок

Ремонт дверного замка во многом зависит от характера поломки. Не всегда своими руками удается устранить неполадку.

Частая причина поломки дверного замка — выход из строя язычка запорного механизма

Наиболее частыми проблемами становятся такие ситуации:

Не захлопывается язычок. Причиной может быть недостаточный размер ответного отверстия. В таком случае нужно расточить его или сместить железную пластину. Блокировать язычок может накладка самого замка в торце двери. Также может возникнуть перекос из-за частого пользования дверью, вследствие изнашивания и разбалтывания механизма. Необходимо отрегулировать его положение.
Трудно открыть дверь. Блокировать ее может перекос замка или дверная коробка. Проблема устраняется посредством регулировки этих элементов.
Заедает, плохо проворачивается или не вставляется ключ. Особенно часто такая поломка возникает в замках металлической двери. Причиной может стать засорение механизма или смещение отдельных его деталей. Для починки нужно разобрать замок, почистить его, смазать и установить на положенное место.
Заклинивает замок. Причина кроется в состоянии личинки. Помочь может ремонт секретки, ее замена или полная смена замка.

Замена личинки

Ремонт замка на входной двери своими руками во многом зависит от типа механизма личинки. Именно в этой детали чаще всего и кроется источник проблемы. Для металлической двери чаще всего используются цилиндровые и сувальдные секретки.

Продлить жизнь запорного механизма поможет замена личинки

Как починить цилиндровый замок на двери своими руками:

Снимите броненакладку.
Открутите фиксирующий винт в торце двери.
Вытащите цилиндр.
Замените его на новый и поставьте все детали на место.

В случае с сувальдным механизмом лучше полностью заменить замок, так как велика вероятность его повторной поломки. Если запал язычок, нужно разобрать конструкцию и отрегулировать его положение.

Другие виды механизмов менее надежны или же не имеют в продаже сменных деталей должного качества. В первую очередь это касается дисковых и крестообразных секреток. Поэтому проще установить новый замок, нежели отремонтировать сломавшуюся личинку.

Более сложной является ситуация, когда в негодность приходит распорный механизм. В таком случае ремонт проводится посредством снятия двери с петель и разборки полотна. Особенность этого замка состоит в том, что при закрывании двери выдвигаются дополнительные ригели как по вертикали, так и по горизонтали.

Любой запорный механизм требует периодической смазки

Очистка механизма

Допустим, вы проверили состояние секретки и не нашли источника проблемы. Все детали целые и находятся на положенном им месте. Как отремонтировать замок с исправной личинкой в металлической двери своими руками? Скорее всего, причина поломки кроется в засорении механизма. Такая ситуация не редкость, особенно если речь идет о металлической двери.

Читайте также:

Шпаклевка стен механическая: как это

В таком случае выполнить ремонт своими руками проще простого. Для начала раскрутите замок. Извлеките все детали механизма. Тщательно продуйте его и с помощью жесткой кисточки удалите всю накопившуюся внутри пыль и прочие частицы грязи. Затем протрите более крупные детали тряпочкой. Нанесите небольшое количество смазочного материала на ватную палочку и тщательно обработайте каждый элемент замка. Соберите его и установите на место. Проверьте качество его работы.

Обратите внимание: после подобной обработки некоторое время возможно загрязнение ключа смазочным материалом.

Ремонт замка межкомнатных дверей

Довольно часто требуется провести ремонт замка в межкомнатной двери. На них оказывается большая нагрузка, а потому со временем начинает западать язычок, заедать ручка или болтаться защелка.

Как отремонтировать замок в межкомнатной двери своими руками:

Если проблема кроется в запавшем фалевом язычке, необходимо разобрать замок и установить его на место. Возможно, понадобится замена пружины.
Если ручка разболталась и не отводит язычок в исходно положение, нужно проверить ее крепление относительно поворотного механизма. После этого установите ее на место и закрутите винтами. Время от времени нужно проводить подобную процедуру и смазывать механизм для профилактики его поломки.
Когда заедает защелка нужно разобрать ту часть замка, которая отвечает за ее фиксирование. Причиной может стать смещение детали, затирание элементов, их деформация или трещина. В таком случае нужно заменить испорченную запчасть на новую.
Если проблемы возникли с замком под ключ, ремонт производится по такому же принципу, как и для входной двери. Возможно, требуется замена личинки или простая очистка механизма.

Если все усилия оказались напрасны, можно вызвать мастера. Однако, скорее всего, потребуется установка нового замка.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Как починить дверной замок самостоятельно

Любой механизм, и дверной замок – не исключение, по каким-либо причинам может сломаться. Причем, если речь о дверном замке на входной металлической двери, поломка может относиться:

к корпусу замка,
к секретному механизму,
к ответной части замка.
Помимо того, что ремонт может понадобиться вследствие поломки замка, может возникнуть необходимость разобрать его своими руками и по другим причинам, как то:
утеря ключей. Чтобы в этом случае попасть внутрь помещения, нужно будет разобрать личинку замка (если замок цилиндровый).
заедание. Со временем механизм может быть подвержен коррозии или смещению положения механизма. В этом случае нужно разобрать замок. откорректировать его расположение и смазать машинным маслом.
замена двери без замены замка. При установке новой двери своими руками можно использовать замок со старой двери.

В любом случае, перед тем, как вы начнете разбираться, как разобрать и как починить дверной замок, оцените целесообразность ваших действий, так как если понадобится замена или ремонт каких-либо составных частей, можно столкнуться с тем, что производитель просто-напросто не выпускает запасные элементы, тогда замены всей конструкции не избежать.

Поломка секретного механизма

О поломке секретного механизма может свидетельствовать:

невозможность производить обороты (ключ прокручивается)
невозможность вставить ключ до конца.

Для того, чтобы оценить дальнейшие действия, нужно знать, к какому типу относится сломанный замок: к сувальдному, ригельному или дисковому. Для этого обратимся к ключу: если он выполнен в форме бабочки на длинной ножке, то это сувальдный замок. Ремонт такого типа замков не производится. Его придется полностью заменить.

Если ключ полукруглой формы, то это дисковый замок, работающий благодаря дисковым пластинам. Выполнить ремонт такого замка так же не получится, так как к таким типам замков производители не выпускают сменных деталей, поэтому его так же проще заменить.

Если же ключ плоский, небольшого размера, с перфорациями, зубчиками или лунками – то перед вами цилиндровый замок, отремонтировать который можно своими руками.

Итак, вы определили, что перед вами цилиндровый замок и неисправность замка металлической входной двери свидетельствует о поломке секретного механизма – то есть личинки.

Чтобы отремонтировать замок своими руками могут понадобится:

Отвертка
Пинцет
Масло для смазки.

Как заменить цилиндр в замке:

Снять торцевую часть, открутив отверткой удерживающие винты;
Снять центральный винт, с помощью ключа вытащить цилиндр. Если ключ сломался или утерян, то цилиндр придется удалить с помощью сверла.
Новый идентичный цилиндр вставить в замок металлической входной двери и закрепить винтом.
Установить торцевую планку на место.

Поломка корпуса замка

Ремонт корпуса накладного или врезного замка своими руками включает следующие этапы:

Откручивание крепежей;
Необходимо снять замок. Если он накладной – это не составит труда. Если замок врезной, то снять замок немного сложнее. Для этого необходимо:
- открутить винт, фиксирующий дверную ручку, затем винт, фиксирующий цилиндр;
- потянуть цилиндр и одновременно прокрутить ключ, чтобы язычок цилиндра смог выйти из корпуса;
- снять открученные ранее фиксирующие болты и ручки;
- открутить винты, удерживающие корпус замка и снять его.
Открыть корпус замка, отвинтив крепежные винты
Очистить устройство с помощью пинцета от загрязнений
Постараться определить причину неисправности: выявить недостающие, сломанные или погнутые детали, мешающие механизму работать. Например, может сломаться пружина или погнуться затвор. Все сломанные детали нужно заменить, погнутые – выпрямить.
После проделанной работы рекомендуется почистить устройство и смазать его маслом.
Собрать корпус, закрепив его винтами.

Следует понимать, что любой замок, установленный на входной металлической двери, подвергается влиянию перепадов температуры, высокой влажности, морозов и прочих факторов. Составные части замков при этом могут заржаветь и начать заклинивать, или вовсе выйти из строя. Поэтому периодически рекомендуется смазывать все элементы замков с помощью машинного масла.

Читайте также:

Теплый фундамент для бани

Проблема в ответной части замка

Если механизм при открытой двери работает, а дверь не закрывается или закрывается только при сильном нажатии на нее, при этом слышны звуки трения металла, то проблема скорее в том, что из-за перекоса стен (так как строения могут давать усадку) ригели перестали заходить в ответную часть замка. В этом случае поможет расточка приемных отверстий с помощью напильника или шарошек по металлу. Для того, чтобы точнее определить размеры расточки, можно смазать ригели, к примеру, зубной пастой, закрыть дверь и довести ригели до упора. По полученным отпечаткам и следует ориентироваться в размерах и уровне ответной части.

Подробно изучив, как выполнить ремонт дверных замков, многие, надеясь отремонтировать все своими руками, не всегда достигают желаемого результата, а наоборот, делают еще хуже. Поэтому, когда речь идет о серьезном ремонте замков для входной металлической двери, и тем более, если нет достаточных навыков, как починить замок, имеет смысл пригласить специалиста.

Выполнение ремонта замков в металлических дверях и акцентное внимание

Хорошие входные двери – это защита от несанкционированного проникновения чужаков в дом или квартиру. Однако мало установить дорогие металлические двери, важно чтобы в них был врезан качественный замок, желательно с секретом. В двери из металла ставят крепкие и качественные замки, так как нагрузка на них достаточно высокая, по сравнению с подобными механизмами в деревянных дверях. Как и любые вещи, которыми пользуются ежедневно, запорные устройства имеют свойство ломаться. И чтобы избежать больших трат на покупку новых запорных изделий, можно, как вариант, рассмотреть ремонт замков в металлических дверях.

В каком случае целесообразна замена замка

Не во всех случаях есть смысл ремонтировать запорные устройства, стоящие на входных дверях. Так если механизм очень дорогой, от известного производителя, то, скорее всего, его ремонт обойдется в довольно круглую сумму. В этом случае более целесообразным будет вариант замены изделия. Хотя перед этим стоит обязательно сопоставить затраты на ремонт и покупку нового комплектующего.

Замена замков точно показана всего в трех случаях:

Запорная конструкция перестает хорошо работать и временами значительно заедает;
Квартира вскрывалась неквалифицированным образом, и замок сильно деформирован, что видно даже визуально;
Весь набор ключей от входных дверей утерян безвозвратно и нет возможности их восстановить.

Заменить замки можно несколькими доступными способами:

Устанавливается аналог ранее стоящего механизма, если удалось такой товар приобрести. В таком случае замена происходит очень просто и с минимальными затратами времени и денег;
Если подобного замка в продаже не оказалось, то приходится покупать что-то другое и немного видоизменять запорную конструкцию. Такой вариант требует больше времени и сил, но он тоже вполне выполним.

Когда ремонт невозможен

Ремонт замков входных металлических дверей есть смысл выполнять только в том случае, если финансовые затраты на работы будут незначительными и если в нем нет серьезных неисправностей. Так не подлежат восстановлению запорные механизмы, в которых вышли из строя такие детали:

Пружины;
Прокладки;
Мелкие шайбы;
Рычажки.

Эти мелкие комплектующие не подлежат замене и ремонту, поэтому при подобных поломках выход только один – полная замена изделия.

Необходимые инструменты для замены замка

Чтобы заменить запирающее устройство на металлической двери, понадобятся такие инструменты:

Шуруповерт или отвертка – для раскручивания креплений старого экземпляра и монтажа нового;
Дрель – для высверливания новых отверстий, если новый замок отличается конструктивно;
Молоток – может пригодиться, если что-то заклинит;
Маркер – для разметки отверстий, если в этом есть необходимость;
Отвертки – для наживления шурупов и других креплений.

Кроме этого необходимо приготовить большой лист картона или пленки, чтобы застелить в рабочей зоне. Также уместным будет пылесос, при помощи которого можно будет собрать всю металлическую стружку, которая образуется при установке.

Как заменить замок самому

Технология замены замков не слишком сложная, особенно если устанавливается подобная запирающая конструкция к предыдущей. Для этого не нужны какие-то специальные знания или узкопрофильные инструменты. Все что потребуется – это стандартный набор инструментов и большое желание заняться нужным делом. Все работы по установке делятся на несколько последовательных этапов. Инструкция к установке выглядит так:

При помощи отвертки или шуруповерта аккуратно выкручивается старый замок;
Если куплен такой же экземпляр, то вставить его не составит труда, необходимо просто приложить его к двери и закрепить при помощи болтов;

Когда установка своими руками полностью окончена, стоит провести тестовое испытание, для этого нужно несколько раз открыть и закрыть замок, обязательно используя ключ. При этом желательно чтобы кто-то был в доме и при необходимости смог открыть изнутри.

На что обратить внимание при самостоятельных работах

Самостоятельная установка запорной конструкции в металлических дверях требует внимательности. Также очень важно акцентировать внимание на таких аспектах:

Чтобы поменять замок с минимальными затратами времени и денег, стоит определить марку предыдущего. Найти название можно на ключах, декоративной накладке или планке для крепления;
Необходимо точно определить конструкцию старого экземпляра. По механизму исполнения все они делятся на три разновидности: штифные, дисковые, сувальдные;
Нужно также знать число оборотов полного закрывания;
Для приобретения аналогичного изделия стоит посчитать, сколько засовов выходит в бок при повороте ключа;

Только после изучения всех подробностей можно идти в магазин за новым изделием.

Ремонт замков в домашних условиях

Если есть хоть элементарные знания в области механики, то можно попытаться выполнить ремонт дверного замка металлической двери самостоятельно. Это применимо только в том случае, если нет серьезных поломок, а все ограничивается скрежетом, небольшим заеданием или другими мелкими поломками. Работы можно условно разделить на такие пункты:

Замок выкручивается и укладывается на ровную поверхность;
На нем раскручиваются все видимые шурупы, и открывается часть запорной конструкции;
Внутри конструкции при помощи мягкой кисточки удаляется возможная пыль и другие загрязнения;
Все рабочие элементы смазываются машинным маслом или солидолом;
После этого изделие собирается назад и проверяется на работоспособность;
Если все работает нормально, то его устанавливают на место и еще раз проверяют работу.

Ремонт замков в металлических дверях в домашних условиях выполняется только путем смазывания всех комплектующих. Если есть хороший доступ, то можно выполнить смазывание непосредственно на месте, то есть, не демонтируя с двери. Часто известные фирмы-производители дают гарантию на работу замка. Если гарантийное обязательство еще не просрочено, то стоит отнести его для ремонта специалистом, так как самовольное вмешательство в запорный механизм полностью аннулирует гарантию производителя.

Как выбрать надежный замок

Сразу стоит сказать, что если есть необходимость в замене замка, то запирающее устройство лучше приобретать в крупных строительных супермаркетах или у проверенных поставщиков. Выбирая, стоит обратить внимание на такие детали:

Качество упаковки – качественный товар не будет продаваться без упаковки или в примитивном целлофане;
Наличие внутри инструкции и гарантийного талона – при необходимости это поможет без проблем поменять замок или отремонтировать его без лишних затрат;
Нужно тщательно осмотреть запирающий механизм на предмет различных деформаций – вмятины и сколы краски могут свидетельствовать о том, что изделие везли ненадлежащим образом или роняли, все это может сократить срок службы;
Солидные производители комплектуют запирающие механизмы всеми необходимыми креплениями – это значительно сокращает время на поиск подходящих шурупов и болтов;
При покупке стоит проверить работу в присутствии продавца и обязательно проследить за правильностью заполнения гарантийного талона.

Менеджеры-консультанты крупных торговых точек не просто продают товар, они также могут порекомендовать наиболее оптимальный вариант, который устроит покупателя, как по цене, так и по качеству. Также можно сделать выбор по каталогам, которые имеются в магазине, в таком случае доставка будет выполнена в течение нескольких дней. При необходимости менеджеры предоставят все сертификаты, которые подтверждают качество и оригинальность продаваемых товаров.

Что выбрать – ремонт или замену замка?

В каждом конкретном случае решение необходимо принимать индивидуально. Если стоит недорогой замок и поломка в нем несущественная, то можно попытаться его реставрировать дома, иногда для этого достаточно смазать механизм машинным маслом или другой смазкой. Когда на металлической двери установлен дорогой запирающий механизм известного бренда, то экспериментировать с самостоятельными ремонтами не стоит – это может в последующем вылиться в большие деньги.

Нужно сопоставить стоимость ремонта такого замка со стоимостью нового изделия и если разница небольшая, то лучше приобрести новый механизм. Если на изделие еще распространяется гарантийное обязательство, тогда можно попытаться восстановить его или обменять на новый аналог бесплатно. Следует помнить, что надежный запорный механизм на входной двери – это гарантия спокойствия хозяев и защита от любого проникновения злоумышленников.

Без трещин и подвижек: как провести реконструкцию фундамента

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
Почему разрушается фундамент.
Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
Укрепление фундамента монолитной обоймой.
Ремонт фундамента на винтовых сваях.
Как сделать дренаж.
Как укрепить грунт под фундаментом.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

просаживается все здание;
просаживаются участки здания;
в стенах появляются трещины;
в цоколе появляются трещины;
двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.

2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.

После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.

4. Ошибки в проектах и работе строителей.

Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!

Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?

В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.

Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.

Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.

Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.

Изнутри выставляем опалубку.

Продеваем и вяжем арматуру.

Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.

Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента – и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.

Можно насверлить отверстий 18-22 под арматуру в обсыпающемся фундаменте, вбить ее туда, связать все хорошенько арматурой. Выставить опалубку на 20 см от стены и на 30 см выше начала облицовки и замонолитить все бетоном. Должен получиться 20-сантимитровый выступ от стен.

Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Усиление фундаментов

В ходе эксплуатации зданий нередко возникает необходимость усиления старых фундаментов, потерявших значительную часть несущей способности, а также при реконструкции зданий, когда проектная нагрузка на фундамент увеличивается.

Усиление фундамента существующего дома
Способы усиления ленточных фундаментов
Усиление свайных фундаментов
Способы усиления железобетонных фундаментов
Усиление фундаментов посредством обустройства железобетонной обоймы
Усиление фундамента железобетонной рубашкой
Усиление фундамента посредством увеличения площади опирания на грунт
Усиление фундамента увеличением глубины его заложения
Усиление фундамента второй сваей
Усиление посредством подводки опорных элементов под подошву основания
Усиление железобетонного фундамента опускным колодцем
Усиление фундамента переустройством его конструкции
Усиление грунтов основания

Усиление фундамента существующего дома

Среди причин, приводящих к необходимости усиления оснований и реконструкции фундаментов, основными являются:

периодические колебания уровня грунтовых вод;

износ фундаментов старых построек под воздействием промораживания, перепадов температур, производства земляных работ вблизи фундаментов, пучения грунтов, превышения проектных нагрузок в ходе эксплуатации, вибрационного воздействия оборудования т. п.;

деформации вследствие ошибок при проектировании и строительстве;

суффозия (вымывание более мелких частиц грунта в процессе фильтрации через него паводковых вод.

Рис. 1: Усиление фундамента существующего дома

Существующие технологии усиления фундаментов зданий различны и позволяют восстановить или существенно повысить показатели по несущей способности фундамента любого здания. Существенной разницы между усилением фундамента частного дома и многоэтажного административного, производственного или жилого здания нет, а вот от типа усиливаемого фундамента и характеристик грунтов методы усиления фундаментов зависят.

Способы усиления ленточных фундаментов

Перечислим основные способы усиления ленточных фундаментов, применяемые сегодня на практике строителями:

Усиление фундаментов торкретированием. Вдоль фундамента участками (захватками) отрывается траншея, поверхность фундамента тщательно очищается, на ней делаются насечки, глубиной не менее 15 мм, а затем наносится бетон с применением бетонной пушки.

Укрепление фундаментов цементацией. Без проведения земляных работ специальными механизмами через каждые 0, 5–1 м по периметру (или только на определенном проблемном участке) бурят шурфы в грунте и фундаменте, и с помощью специальных инъекторов под большим давлением подают раствор бетона; он заполняет пустоты и трещины фундамента и частично пространство между фундаментом и грунтом.

Усиление фундаментов железобетонными обоймами. Фундамент открывается участками, очищается, грунт основания уплотняется домкратами, монтируется каркас арматуры и заливается бетоном.

Усиление фундамента буронабивными сваями. Производится вертикальное бурение скважин сквозь опорную плитную часть фундамента, закладывается и перевязывается арматура сваи с арматурой фундамента, заливается и трамбуется бетон.

Усиление фундамента сваями. Пол основание фундамента домкратом вдавливаются составные железобетонные сваи.

Усиление фундаментов буроинъекционными сваями. Фундамент пробуривается в нескольких местах насквозь скважинами небольшого диаметра под углом к вертикали и не проектную глубину. Закладывается арматура и под давлением закачивается бетон.

Есть и другие способы, которые скорее можно назвать разновидностью перечисленных выше.

Усиление фундаментов путём усиления подошвы

Усиление свайных фундаментов

Свайные фундаменты также можно усилить, в случае необходимости., и для этого существуют следующие способы:

усиление свай железобетонной обоймой, стенки которой должны быть не менее 100 мм толщиной, а углубление в грунт — не менее 1 м;

усиление свай «бетонной рубашкой», путем нагнетания раствора в заранее пробуренные по периметру сваи скважины;

усиление сваи второй сваей (забивной или буронабивной), вплотную с первой;

усиление ростверка торкретированием;

усиление ростверка нагнетанием раствора в предварительно устроенные в нем шпуры;

усиление фундамента дополнительными бурение скважин.

Часто усиление свайных и ленточных фундаментов сочетается с усилением грунтов основания.

Способы усиления железобетонных фундаментов

Железобетонные фундаменты могут быть монолитными (сделанные посредством заливки бетоном опалубки с арматурным каркасом) либо сборными (возведенными из блочных железобетонных конструкций).

В строительной практике применяются следующие способы усиления железобетонных оснований:

Усиление фундаментов посредством обустройства железобетонной обоймы

Совет эксперта! Выделяют два вида ЖБ обойм – с уширением опорной пяты основания, и обоймы без уширения.

К использованию обоймы без уширения прибегают при необходимости укрепления поврежденных железобетонных фундаментов с достаточной несущей способностью;
Обойму с уширением обустраивают при недостаточных несущих характеристиках основания либо при надстройке здания.

По периметру основания копается траншея, оголенный фундамент очищается от грунта и промывается цементным молоком. По всей высоте основания в шахматном порядке просверливаются отверстия, в которые забиваются арматурные прутья диаметром 15-20 мм (они должны выходить из стены как минимум на 15 сантиметров).

Рис. 1.1: Схема железобетонной обоймы

На забитых в фундамент стержнях формируется арматурный каркас, к которому приваривается листовой металл. В пустоты кладки фундамента через инъекционные трубки нагнетается бетон до полного заполнения всех существующих трещин. После отвердевания бетона в фундаменте производится заполнение бетоном металлической опалубки и обрезка верхних частей инъекционных трубок.

Усиление фундамента железобетонной рубашкой

Метод обустройства железобетонной рубашки идентичен технологии усиления обоймой, единственное отличие – охват основания.

Рис. 1.2: Схема отличий железобетонных обойм и рубашек

Совет эксперта! Обоймы представляют собою замкнутые конструкции, которые оцепляют весь периметр фундамента, тогда как рубашки используются для усиления одной из его поврежденных частей.

Усиление фундамента посредством увеличения площади опирания на грунт

Увеличение опорной площади производится с помощью наращивания толщины основания железобетонными отливами.

Рис. 1.3: Схема железобетонного отлива

После откопки фундамента в нем сверлятся сквозные отверстия, в которые проводятся стальные тяжи для фиксации ЖБ отливов. По завершению крепления отливов между ними и стеной размещаются гидравлические домкраты и осуществляется разжатие опалубки. Образовавшееся пространство заполняется бетоном, выжидается время до его схватывания и домкраты убираются. Происходит уплотнение бетона, в результате чего фундамент обжимается как самим отливом, так и бетонной прослойкой.

Усиление фундамента увеличением глубины его заложения

При необходимости переноса опорной подошвы фундамента в нижерасположенный слой грунта, под основанием дома формируются бетонные блоки.

Фундамент разгружается с помощью рандбалок и гидравлических домкратов, поднимающих стены дома. После чего вокруг фундамента участками по 2-2,5 метра откапываются шурфы глубиной на 1 метр ниже глубины заложения основания. Стенки и дно шурфов укрепляется деревянной забиркой.

Рис. 1.4: Схема углубления фундамента бетонными блоками

Под опорной пятой фундамента роется колодец, размер которого соответствует глубине увеличения основания.

Совет эксперта! Колодец бетонируется так, что бы между поверхностью бетона и нижней стенкой опорной пяты фундамента оставался зазор в 3-4 см.

После отвердевания бетона в зазоре размещаются гидравлические домкраты и производится обжатие бетона в колодце. По завершению обжатия зазор бетонируется и траншея отсыпается грунтом.

Усиление фундамента второй сваей

Усиление фундамента буронабивными сваями не требует откопки основания, что значительно сокращает сроки проведения реконструкции.

Данный метод применяется при необходимости усиления фундаментов с недостаточной несущей способностью из-за неправильно проектирования, необходимости надстройки здания либо уменьшения плотности грунтов.

Дополнительные сваи могут размещаться как вплотную к уже существующим опорам фундаментам, так и выноситься за периметр контура основания. В таком случае нагрузка на дополнительные сваи передается с помощью горизонтальных балок, которыми они объединяются с ростверком дома.

Рис. 1.5: Схема усиления фундамента дополнительными сваями

Совет эксперта! При усилении фундаментов редко используются забивные ЖБ сваи, поскольку их погружение сопровождается деструктивными динамическими нагрузками на уже существующее основание, которые могут привести к его разрушению.

Усиление посредством подводки опорных элементов под подошву основания

Данная технология позволяет усилить мелкозаглубленные фундаменты не увеличивая их глубину и ширину. В качестве подкладываемого опорного элемента используются монолитные железобетонные плиты либо столбы, с помощью которых достигается увеличение площади опоры фундамента и увеличение его несущей способности.

Рис. 1.6: Схему усиления фундамента с помощью подводки и формирования ЖБ плит

Усиление железобетонного фундамента опускным колодцем

Опускные колодцы представляют собою сборные конструкции из ЖБ плит, которыми обжимается грунт вокруг стенок фундамента. Погружение колодца выполняется в процессе последовательной выемки грунта под бетонными плитами. Образованная вокруг стенок фундамента траншея засыпается песком, который поливается водой и послойно уплотняется.

Рис. 1.7: Схема опускного колодца для усиления фундамента

Совет эксперта! Глубина заложения опускного колодца должна быть в два-три раза большей глубины заложения самого основания.

Усиление фундамента переустройством его конструкции

Нередки случаи, когда для усиления столбчатого основания из него формируют ленточный фундамент, а при необходимости усиления ленточного, из него, в свою очередь, делают плитный фундамент.
К данному методу прибегают при серьезных деформациях фундамента, когда остальные способы его усиления не способны обеспечить требуемый результат.

Усиление грунтов основания

Основным фактором, провоцирующим усадку фундаментов нередко выступает недостаточная плотность и несущие характеристики грунтов, на которых они расположены. В таком случае в комплексе с укреплением фундамента должны выполняться работы по усилению грунтов. Существует несколько способов усиления грунтов основания:

путем нагнетания специальных химических реагентов в грунт, способных изменить его структуру (смолизация и силикатизация) цементация — нагнетание в грунт цементной суспензии; обжиг — путем сжигания газа в специальных шурфах и скважинах электросиликатизация.

Цементизация – проводится для усиления скальной почвы, гравелистых песков и супесей с минимальным содержанием пылистых частиц;

Цементизация выполняется посредством специального инъекционного оборудования – по периметру основания в почву погружаются полые металлические трубы диаметром от 25 до 80 миллиметров, на нижней части которых с шагом в 3 см просверлены отверстия диаметром 4-5 мм.

Рис. 1.8: Схема усиления грунта цементизацией

В трубы с помощью компрессора нагнетается цементно-песчаный раствор под давлением в 7 атмосфер. Давление при подаче раствора контролируется с помощью манометров. В результате цементизации под опорной подошвой основания формируется бетонная прослойка, значительно увеличивающая несущую способность фундамента.

Силикатизация – используется для усиления мелкозернистой почвы: суглинка, плывунов, глины, и лессовидной почвы;

Силикатизация выполняется с помощью аналогичного инъекционного оборудования. В почву через рядом расположенные инъекторы подается два вида раствора – силикат натрия (он же жидкое стекло) и смесь хлористого кальция с водой.

Совет эксперта! При усилении лессовидного грунта применяется однорастворная силикатизация – хлористый кальций не используется, но количество нагнетаемого жидкого стекла увеличивается в три раза.

Усиление плохо проницаемых плывунов производится с помощью специальной эмульсии – силикадоля, состоящего из силиката натрия и фосфорной кислоты. Данная смесь имеет низкую вязкость и лучше проникает в поры лессового грунта.

Рис. 1.9: Схема усиления грунта силикатизацией

Силикатизация может дополнятся электрическим воздействием на раствор силиката натрия, что способствует более равномерному распределению эмульсии внутри почвы. При электросиликатизации воздействие током на раствор производится в течении 2 суток.

Битумизация – применяется для скальных грунтов и сухой песчаной почвы;

Для битумизации используется расплавленный битум, который через инъекторы подается в пробуренные в скальных грунтах скважины. Заполнивший пустоты битум отвердевает и препятствует размытию трещиноватой скальной почвы грунтовыми водами.

Рис. 2.0: Расплавленный битум

Усиление песчаной почвы проводится по методу холодной битумизации, для которой используется битумная эмульсия (смесь частиц битума с водой) с добавлением коагулянтов (катализаторов осадка битума). После нагнетания эмульсии в почву частицы битума заполняют поры грунта и создают уплотняющую почву водонепроницаемую завесу.

Смолизация – используется для усиления песчаной почвы;

Через инъекторы в песчаный грунт подается смесь соляной и карбамидной кислоты. После попадания в почву эмульсия, в результате химической реакции, образует гель, заполняющий поры и склеивающий песчаный грунт между собой.

Глубинное уплотнение – применяется для укрепление насыпных грунтов, сформированных для выравнивания и поднятия уровня строительных площадок;

Глубинное уплотнение производится с помощью обустройства вертикальных и наклонных буронабивных свай. Бурение ведется с помощью оборудования CFA (полым шнеком) с использованием обсадной трубы, после достижения проектной глубины скважины бур поднимается вверх и заполняет скважину бетонным раствором.

Рис. 2.1: Усиление грунтов буронабивными сваями

Совет эксперта! Чем шире диаметр формируемых свай – тем сильнее уплотняется почва.

Термоусиление (обжиг) – используется для укрепления глинистой почвы;

Обжиг происходит в предварительно пробуренных вертикальных и наклонных скважинах. При усилении оснований, расположенных на склонах, практикуется горизонтальное бурение скважин под фундаментом здания. По завершению бурения в нижней части скважины размещается нихромовый электронагреватель, а оголовок скважины закрывается герметичным затвором.

Электронагреватель в процессе работы (температура от 300 до 500 градусов) поднимается с дна скважины в ее верхнюю точку, в результате чего все слои грунта подвергаются термическому воздействию.

Таким образом из арсенала средств по усилению фундаментов всегда можно выбрать наиболее приемлемый способ для вашего конкретного случая.

Наши услуги

Наша компания “Богатырь” специализируется исключительно на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Раздел 10. Реконструкция фундаментов и усиление оснований

10.1. Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов и усиление оснований.

При реконструкции предприятий, связанной с их техническим перевооружением, при капитальном ремонте зданий, прокладке подземных коммуникаций, возведении новых фундаментов около существующих сооружений, а также при развивающейся во времени недопустимой осадке возникает необходимость в оценке степени обеспечения фундаментами дальнейшей нормальной эксплуатации сооружений, а в соответствующих случаях – в усилении и переустройстве фундаментов. Основными причинами, приводящими к этому, являются: увеличение нагрузки на фундаменты, разрушение кладки фундамента или снижение его гидроизолирующих качеств, ухудшение условий устойчивости оснований и увеличение деформативности грунтов, непрерывное развитие недопустимых перемещений.

10.2. Обследование фундаментов и оснований.

Для принятия рационального решения по усилению и реконструкции фундаментов производится тщательное обследование оснований и фундаментов.

Весь комплекс работ по обследованию фундаментов и оснований разделяется на следующие этапы:

I этап – сбор и обобщение сведений по строительству и эксплуатации здания или сооружения и детальное изучение технической документации.

II этап – обследование окружающей местности и надземных конструкций здания или сооружения. Осмотр окружающей местности позволяет выяснить причину деформаций. Обследование надземных конструкций позволяет выявить характер деформаций. Обследование надземных конструкций позволяет выявить характер деформаций.

Обследования здания – внешний осмотр конструкций, выполнение необходимых замеров, отбор образцов для определения прочности, определение величины осадки деформированных зданий путём нивелирования.

III этап – обследование фундаментов и грунтов основания зданий и сооружений.

Обследование фундаментов производится из шурфов, число и размер которых определяются размерами и конфигурацией объекта, грунтовыми условиями и целями обследования.

Шурфы закладываются рядом с обследуемыми фундаментами. Если здание с подвалом, то шурфы закладывают, как правило, внутри здания с целью уменьшения объёма земляных работ. При обследовании фундаментов уточняют тип фундамента, форму, размеры в плане, глубину заложения; выявляют выполненные ранее подводки и усиления, дефекты кладки; определяют прочность тела фундамента. У свайных фундаментов замеряется диаметр или размеры поперечного сечения свай, шаг, количество свай на 1 м. длины.

Прочность материала фундаментов определяется механическими и неразрушающими способами.

Механический способ определения прочности материала фундаментов и стен подвалов основывается на измерении величины и определении характера следа, оставленного зубилом или молотком на поверхности конструкции. Прочность материала фундаментов может быть определена также с помощью шарикового молотка Физделя и эталонного молотка Кошкарова.

Более предпочтительными являются неразрушающие методы определения прочностных характеристик фундаментов. Наибольшее распространение получил акустический метод, основанный на определении времени прохождения акустического сигнала между датчиком и приёмником в испытуемом материале.

Для инженерно-геологической оценки грунтов основания назначаются разведочные скважины. В лабораторных и полевых условиях в соответствии с действующими ГОСТами определяют все физико-механические свойства грунтов.

10.3. Основные методы усиления фундаментов и оснований.

10.3.1. Методы усиления грунтов основания сводятся в основном к повышению их несущей способности путём искусственного упрочнения: силикатизации и электросиликатизации грунтов, термическим обжигом, устройством песчаных подушек под новые фундаменты.

10.3.2. Основными методами усиления фундаментов зданий и сооружений являются цементация, устройство бетонных и железобетонных обойм, укрепление фундаментов с расширением подошвы, усиление буроинъекционными сваями и призматическими сваями.

Цементация фундаментов выполняется при недостаточной прочности кладки. Для этого в теле фундамента шлямбуром или перфоратором пробивают отверстия диаметром 25 мм. и закладывают металлические трубки, через которые нагнетают цементный раствор состава 1:1 (цемент–вода) под давлением 0,3…0,5 МПа.

Укрепление фундамента бетонными и железобетонными обоймами применяется в том случае, когда цементацию произвести невозможно. Минимальная ширина бетонной обоймы должна составлять 15 см., чаще всего ее принимают равной 20…30 см. Железобетонная обойма применяется при неудовлетворительном состоянии фундаментов или стен на отдельных участках.

Укрепление фундамента с расширением подошвы осуществляют с помощью как односторонних, так и двусторонних банкет.

Подошву фундаментов уширяют в целях передачи давления на большую площадь. Если уширения делают без обжатия грунта основания, то они вступают в работу лишь при увеличении нагрузки, когда появляются дополнительные осадки. Уширенные части фундамента воспринимают только часть увеличивающейся нагрузки. Для уменьшения развития дополнительных осадок уширенного фундамента грунт под уширениями предварительно обжимают с помощью

домкратов.

Часто фундаменты усиливают путем пересадки их на сваи. Для этого либо делают буроинъекционные сваи – бурят через фундамент наклонные скважины диаметром 15…25 см, в которые под значительным давлением нагнетают бетонную смесь, либо вдавливают звенья железобетонных свай под фундамент домкратами.

10.4. Подводка новых фундаментов.

Подводку новых фундаментов производят при разработке грунта ниже подошвы существующих фундаментов, а также для прекращения недопустимых деформаций зданий и сооружений.

Свайные фундаменты усиливают в случае их недостаточной несущей способности путём задавливания свай с опиранием их на плотные грунты или наращиванием существующих свай дополнительными секциями. Чаще всего усиление свайных фундаментов производится путём погружения дополнительных свай вне контура фундамента (выносные сваи) с передачей на них нагрузки от реконструируемых фундаментов (рис. ).

Фундаменты мелкого заложения также можно пересаживать на набивные сваи.

10.5. Устройство фундаментов вблизи существующих сооружений.

10.5.1. Причины, приводящие к деформациям существующих сооружений.

Существующие здания при возведении около них фундаментов часто получают недопустимые деформации. Причин этому несколько:

1) выпор грунта в стороны котлована (рис.93, а);

2) вымывание грунта грунтовой водой из-под существующих фундаментов при открытом водоотливе из котлована (рис.93, б);

3) уплотнение несвязного грунта динамическими воздействиями при забивке шпунта, свай, раздробление шар – или клин – молотом мерзлого грунта или старых фундаментов;

4) промораживание грунта под фундаментом (рис.93, в);

5) смещение шпунта в сторону котлована (рис.93, г);

6) уплотнение грунтов под действием нагрузок, передаваемых новым сооружением на основание (рис.93, д);

развитие отрицательного трения, действующего на сваи.

10.5.2. Меры по уменьшению влияния новых фундаментов на существующие.

Планировочные мероприятия направлены на то, чтобы новое здание было отнесено от существующих на безопасное расстояние – обычно на 10…20 м. Такое новое здание может рассматриваться как «отдельно стоящие» и специфических проблем с фундаментами не возникает.

Архитектурное решение может упростить задачу, если новое здание в зоне примыкания тем или иным способом облегчено, допустим, в зоне примыкания располагают блок, высота которого меньше соседнего, новое здание облегчено проездами и т.п.

Конструктивные мероприятия являются основными. Их следует разбить на три группы: 1) новое здание строится на фундаментах мелкого заложения, несмотря на то, что условие не удовлетворено ( дополнительная осадка; предельно допустимая величина дополнительной осадки); 2) новое здание возводится на свайных фундаментах; 3) под новым зданием предусмотрено строительство глубокого подземного объёма (гаража, склада и т.д.).

В случае использования фундаментов мелкого заложения рекомендуется применять следующие мероприятия: консольное примыкание, разъединительный шпунтовый ряд, превентивное усиление фундаментов соседних домов с пересадкой их на сваи усиления. Консольное примыкание частично снижает уплотнение грунта под фундаментами существующих зданий при возведении около них новых тяжёлых сооружений.