Способы удаления краски со стекла

Как и чем отмыть краску от стекла в домашних условиях – лучшие способы

Во время ремонта редко обходится без казусов. Одно неосторожное движение – и стекло окна или межкомнатной двери испачкано краской. Конечно, такое неожиданно появившееся «украшение» не улучшает внешний вид комнаты, поэтому стоит узнать, как отмыть краску от стекла так, чтобы на поверхности не осталось следов.

Возможные методы

Стекло – материал хрупкий, но твердый и химически инертный. Поэтому для того, чтобы отмыть стекло от краски, можно использовать разные методы:

• Самый простой – механический. Поскольку обычно стекло устойчиво к образованию царапин, его можно тереть жесткими мочалками или даже скоблить ножом.
• Иногда для облегчения процесса механического удаления мазков и капель применяют предварительное прогревание. Но тут уже нужно быть осторожным: от резкого перепада температур стекло может лопнуть.
• Химический способ – менее трудозатратный. Стекло разрешено обрабатывать различными растворителями, вреда это не принесет.

Механическая очистка

Этот метод применяют в домашних условиях чаще всего, так как он очень надежный, хотя и трудоемкий. Если на стекле краски немного, то лучше использовать именно его.

Свежие капли и подтеки достаточно просто снять ножом или шпателем. Но если краска успела засохнуть, то справиться с работой будет намного сложнее.

Чтобы легче было удалить старую краску, можно провести подготовительную работу:

1. Обезжирить очищаемую поверхность. Для выполнения этой работы можно использовать спиртовой раствор или любое средство промышленного производства для мытья стекол.
2. Затем слой краски необходимо размягчить – для этого его следует нагреть. Можно использовать фен: на место загрязнения прикрепляют лист фольги и прогревают его струей горячего воздуха.
3. Менее эффективный, но более простой метод: смочить тряпку в горячей воде и приложить к испачканному краской месту на 15 минут (чтобы не пришлось долго держать тряпку, ее можно зафиксировать малярным скотчем).

После прогревания размягченную краску можно будет легко соскрести.

Вариант с прогреванием оконного стекла не стоит использовать, если на улице холодно. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин. По той же причине не стоит ставить уровень нагрева фена на максимум.

Для механического снятия подтеков краски можно использовать:

• нож с тонким лезвием (отлично подойдет канцелярский);
• металлический шпатель подходящего размера;
• бритвенное лезвие (его можно применять, если нужно убрать совсем мелкие капельки, но работать лезвием не слишком удобно).

Чтобы удалить краску с поверхности стекла, действуйте так:

1. приложите острый край инструмента к капле или подтеку;
2. плотно, но не слишком сильно прижмите лезвие к стеклу;
3. плавным движением снимите слой краски с поверхности.

Удалить загрязнение одним движением вряд ли получится, следует откалывать по кусочку. Оставшийся след можно оттереть, используя любой стеклоочиститель.

Применение растворителей

Самый простой способ удалить следы краски с оконного стекла – использование растворителей.

Плюсы использования растворителей	Минусы использования растворителей
· высокая эффективность;	· дополнительные финансовые затраты на покупку растворителей;
· скорость;	· при работе необходимо соблюдать технику безопасности.
· безопасность для стеклянных поверхностей.

Выбор растворителя зависит от типа краски.

Для масляных красок применяют:

• Бензин. Широко распространенный растворитель. Для очистки стекол следует приобретать очищенный бензин, например для зажигалок. Аналогичное действие окажет и очищенный керосин.
• Скипидар. Вещество сложного состава, подойдет для удаления следов не только масляных, но и алкидно-стирольных красок.
• Уайт-спирит. Растворитель применяется для растворения масляных и эмалевых красок.

Для других видов красок нужны такие растворители:

• Ацетон. Подойдет для снятия следов перхлорвиниловых красок.
• Растворитель № 646. Хорошо отмывает акриловые краски и эпоксидные лаки.
• Растворитель №647. Поможет смыть нитроэмаль со стекла.

При применении растворителей нужно следить, чтобы эти жидкости не попадали на пластиковые части рам и подоконника. Особенно опасен в этом плане ацетон: он может серьезно повредить пластик. Поэтому стоит заранее застелить подоконник газетами в несколько слоев или пленкой. Такой меры защиты будет достаточно.

Если следы на окне старые, то определить по ним тип краски нелегко. В этом случае рекомендуется использовать универсальную смывку для краски. Еще одно практически универсальное вещество, растворяющее большинство красок – это толуол. Но он относится к категории токсичных, поэтому требует осторожности при применении.

Меры предосторожности

Большинство растворителей содержат летучие вещества, вдыхание которых вредно для здоровья. Кроме того, они могут вызывать раздражение кожи, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности:

• обеспечить хорошую вентиляцию, то есть работать с растворителем при открытом окне;
• защитить руки перчатками.

Респиратор надевать не обязательно, но людям, особенно чувствительным к резким запахам или страдающим аллергией, такая мера защиты необходима.

В процессе работы нельзя прикладывать много усилий, чтобы не разбить окна. Если есть возможность вынуть стекло, то лучше это сделать. При обработке поверхности, лежащей горизонтально, риск разбить стекло намного ниже.

Как проводить работу?

Проще всего удалить свежие разводы краски на стекле. Для выполнения этой операции следует смочить тряпку или губку в растворителе и аккуратно стереть имеющиеся следы. После того как краска будет удалена, стекло следует вымыть с использованием раствора нашатырного спирта или готового стеклоочистителя.

Если следы от краски успели засохнуть, то простым протиранием поверхности вопрос не решить. Особенно если остались капли значительной толщины. В этом случае нужно дать время, чтобы растворитель подействовал:

1. кусок ткани или ваты смочить в растворителе;
2. приложить к месту загрязнения и зафиксировать на стекле при помощи малярного скотча;
3. оставить на час или более;
4. проверить, насколько размягчилась краска;
5. если она стала мягкой, осторожно удалить ее скребком;
6. если удалить загрязнение не удается, то нужно снова приложить к пятну тряпку, смоченную в растворителе.

После удаления слоя краски поверхность нужно промыть водой или стеклоочистителем и протереть насухо.

Меры профилактики

Удаление пятен и потеков краски со стекол – работа несложная, но трудоемкая и требующая времени. Поэтому лучше заранее принять меры, чтобы потом не приходилось ничего оттирать:

• При покраске оконных рам следует использовать малярный скотч. Его наклеивают полосами вплотную к раме. После этого можно приступать к покраске – следы останутся на скотче, и их будет легко удалить, просто сняв наклеенные полосы.

Не рекомендуется для защиты стекол использовать обычный канцелярский скотч. Стеклянные поверхности он защитит не хуже малярного, но вот при снятии на поверхности останутся следы, которые потом придется долго оттирать.

• При отсутствии скотча можно стекла вдоль рам густо намылить хозяйственным мылом. После завершения ремонта нужно будет помыть окна – следы краски смоются вместе с мылом.
• Еще более радикальный и эффективный способ профилактики – это полное заклеивание окон и остекленных участков межкомнатных дверей пленкой. Такую защиту не следует снимать до окончания ремонта, тогда стекла точно останутся чистыми.

Если же пятна и подтеки все же появились, то удалять их лучше свежими. В этом случае потребуется гораздо меньше усилий и времени.

Как удалить краску на стекле своими руками?

Каждый, кто хотя бы раз пытался самостоятельно окрашивать оконные рамы или фасад дома, наверняка сталкивался с проблемой засохшей краски на стекле. Иногда даже малярный скотч не в силах помочь полностью избежать такой неприятности. Вряд ли кому-то доставит эстетическое удовольствие наблюдать грязные разводы, оставшиеся после окрашивания, на своём окне. Но не стоит заранее расстраиваться, ведь выход можно найти из любой ситуации. Поэтому если вы не знаете, как очистить стекло от краски, рекомендуем ознакомиться с нашей статьёй!

Часто после покраски на стекле остаются следы засохшей краски

Разумеется, что химический краситель — это не пыль и не уличная грязь, от которых так легко избавиться при помощи специального очищающего средства либо обычного мыльного раствора. Краску водой не смыть, да и мыло здесь особо не поможет. Чем же можно убрать краску со стекла?

Механическое воздействие

Старый, добрый проверенный метод, которым пользовались ещё наши родители и бабушки с дедушками. Для начала место, испачканное краской, следует хорошо обработать любым обезжиривающим средством, например, спиртом или специальным средством для очищения стёкол на его основе. Теперь следует приложить на эту область мягкую (желательно безворсовую) тряпку, смоченную в горячей воде, можно даже в кипятке. Зафиксируйте её таким образом, чтобы она не сползала с загрязнённой области. Это можно сделать обычным скотчем. В таком положении горячая тряпка должна воздействовать на поверхность около десяти-пятнадцати минут. Можно сверху понемногу доливать горячую воду, чтобы лучше воздействовать на краску. После этого можно переходить к активным действиям: аккуратно соскабливайте краску остро наточенным канцелярским ножом. Если такового не имеется, вполне подойдёт обыкновенное лезвие (то самое, которое раньше использовалось в старых мужских бритвах).

Работа с растворителями

Зачастую вместо воды используются различные химические средства, способные растворить краску прямо на стекле. И одним из самых известных и наиболее используемых в этом вопросе является уайт-спирит. При работе с ним нужно быть предельно аккуратным, не допуская его попадания на кожу или слизистые оболочки. Это может спровоцировать ожоги и аллергические реакции. Следите также за тем, чтобы уайт-спирит не попал на одежду, ведь он может разъесть цвет и нарушить структуру ткани.

Нанесите средство на ненужную мягкую тряпку либо на кусок ваты, расположите его на загрязнённое краской место и придавите на тридцать секунда. Этого должно быть вполне достаточно для того, чтобы краска легко отошла. Можете немного поддеть её канцелярским ножом или лезвием, если остались нерастворённые участки. Если требуется, процедуру можно повторить.

Жидкое масло также поможет удалить краску со стекла. Для этого нужно пропитать в нём небольшой кусочек ваты и зафиксировать на загрязнённом участке. Но в этом случае вам придётся подождать гораздо дольше, чем в описанных выше способах — несколько часов. После этого смыть пятно после масла нужно раствором соды или скипидаром. Масло также используется для очищения кистей, которые вы случайно забыли вымыть после работ по окрашиванию. После того как краска с них отмокнет, их останется лишь тщательно прополоснуть несколько раз чистой водой.

Также в строительных магазинах вы можете найти специально предназначенные растворители для выведения пятен краски. При выборе всегда обращайте внимание, для каких поверхностей рассчитано это средство. Если волнуетесь, правильное ли средство удалось вам подобрать, лучше проконсультируйтесь с продавцом, акцентировав внимание на том, что вам нужно средство для удаления краски именно со стекла. Рекомендуем следовать инструкции, прилагаемой к этому средству. Всегда работайте с таким растворителем только в резиновых перчатках и респираторе. Не допускайте его попадания на кожу, слизистые оболочки, а также в органы дыхания или зрения. Такие средства работают по одному принципу — они размягчают слой краски, после чего его можно будет достаточно легко убрать со стеклянной поверхности. После этого обязательно вымойте стекло водой или мыльным раствором. Вытрите его насухо.

В некоторых случаях можно просто использовать лезвие

Неплохо справляется с задачей удаления краски простой ацетон. Если же и его нет в доме, попробуйте нанести на губку средство для снятия лака с ногтей и потереть грубой стороной присохший слой красителя.

При работе с указанными выше растворителями всегда старайтесь максимально проветривать помещение, ведь их компоненты могут выделять токсические вещества.

Удаление старого толстого слоя краски

Этот способ лучше не использовать, если имеете дело со свежим загрязнением. Вам понадобится утюг либо специальный строительный фен и обыкновенная пищевая фольга. Зафиксируйте фольгу на загрязнённом участке. Лучше всего использовать больший кусок фольги, чем площадь загрязнения, чтобы воздействие тепла не доставало до скотча, которым следует выполнить фиксацию фольги. Теперь направьте струю тёплого воздуха на фольгу. Через несколько минут старый слой краски размягчится, после чего нужно поддеть лезвием и аккуратно удалить со стекла.

Такой процесс, как удаление краски со стеклянных поверхностей, не занимает особого труда, тем более если использовать в своём арсенале сразу несколько приведённых выше способов. Однако самое лучшее средство — стараться не задевать стёкла либо сразу же снимать капли краски смоченной в растворителе губкой, не дожидаясь их высыхания. А какими способами уже успели воспользоваться вы? Знаете ли вы ещё какие-нибудь средства или народные методы, которые помогут снять слой краски со стекла?

Как снять краску со стекла

Рекомендуем смывку краски Docker S5

Эффективно удаляет многослойные покрытия, НЦ, ХВ краски, грунты, эмали, шпатлевки, термокраски. Возможно использование для внутренних и домашних работ.

Гелевый раствор. Без запаха.

Удалитель предназначен для наружных работ. Применяется для удаления старых полиуретановых, эпоксидных, акриловых и др. лакокрасочных покрытий, с металлических, деревянных, бетонных поверхностей.

Другие способы удаления краски со стекла

Кроме химической обработки иногда используют механическую или термическую. Механическая обработка заключается в обычном соскабливании краски со стеклянной поверхности.

Процесс это довольно сложный, так как действовать нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить хрупкое стекло и не оставить на нём царапин. Для больших площадей вообще не применим.

Термическая обработка основывается на нагревании самой краски до степени её размягчения и последующего удаления металлическим шпателем.

Перед тем, как смыть старую краску со стекла такими способом, необходимо убедиться, что сама поверхность не начнёт лопаться от воздействия высокой температуры.

Строительный фен для этого применять не рекомендовано, лучше, если пятно небольшое взять утюг либо обычный фен.

Однако, ни один из этих двух способов не гарантирует качественного удаления краски и может оставить дефекты на стекле.

В качестве механического инструмента можно использовать бритвенное лезние

Методы чистки зависят от того, сколько времени прошло с попадания капель на стекло. При сложных загрязнениях обычно приходится их комбинировать.

Самый простой метод, требующий определенных усилий и внимания. Небольшие пятна и потеки удаляют механическими инструментами. Проще всего оттереть краску с оконного стекла, пока она не успела засохнуть. В этом случае достаточно почистить ее тряпкой или бумажной салфеткой. Чтобы удалить застарелые пятна понадобятся:

• нож,
• бритвенное лезвие,
• металлический скребок.

Главное условие – применяемый инструмент должен быть острым. Под тупым лезвием твердые пятна не будут оттираться, а избыточные усилия могут повредить само стекло.

Отмыть краску со стекла помогают промышленные жидкости и растворители:

• ацетон,
• уайт-спирит,
• скипидар,
• бензин,
• керосин.

Для смывания акриловых красок можно воспользоваться техническим спиртом.

Производители красок выпускают разнообразные смывки, под действием которых они должны очищаться. Но фактически эти жидкости способны легко смыть только свежую краску со стекла.

Убирать засохшие слои и пятна приходится в два этапа. Сначала их нужно смочить в растворителе и оттирать то, что поддается при небольшом нажиме. Оставшуюся твердую краску еще раз поливают технической жидкостью, после чего ее будет легче убрать механическими инструментами.

Еще один способ размягчения засохшего слоя основан на применении жидкого масла. Он занимает немало времени и лучше всего действует на горизонтально расположенном стекле. Пятна поливают маслом, в нем же смачивают тряпку и накрывают стекло в месте загрязнения. В таком виде все должно оставаться на 2 – 3 часа. После этого размякший слой должен легче оттереться скребком или бритвой.

Строительный фен поможет размягчить краску

Размягчить старую краску можно нагреванием. Этот метод требует применения приборов, которые при неумелом обращении способны повредить стекло или оконную раму. Однако он эффективен в следующих случаях:

• пятна краски очень старые и засохшие;
• загрязнения занимают большую площадь;
• стекло покрыто толстым слоем;
• другие методы не способны справиться с загрязнением.

Разогревать краску можно феном. Лучше использовать не бытовой, а строительный прибор, способный нагревать воздух до высоких температур. Но с ним существует опасность перегрева. При отсутствии фена можно воспользоваться утюгом, для этого очищаемые места нужно накрыть металлической фольгой.

1. вымыть стекло от пыли и обычной грязи;
2. вытереть досуха;
3. закрыть загрязненные места фольгой, закрепив ее скотчем;
4. прогреть краску через фольгу феном или прогладить утюгом;
5. соскоблить размягченный слой ножом.

Такая обработка способна удалить самую древнюю краску.

Одним из неприятных моментов окраски окон и межкомнатных дверей, который не всегда можно вовремя заметить и устранить, является случайное попадание краски на стеклянную поверхность. Чтобы помочь найти выход из сложившейся ситуации в этой статье будет рассмотрен вопрос: как очистить стекло от краски после выполнения малярных работ.

Читателю будет предложена подробная инструкция, в которой описано несколько простых способов того, как удалить краску со стекла с использованием домашнего набора инструментов и средств бытовой химии.

Перед покраской стекло по периметру рекомендуется оклеить малярным скотчем.

Механический способ

На вопрос: чем очистить стекло от краски можно порекомендовать к использованию три наиболее распространенных метода борьбы с подобными загрязнениями, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от конкретной ситуации. (См. также статью Как снять краску с дерева: варианты.)

Для начала можно попробовать удалить загрязнение механическим путем, не требующим использования специальных инструментов или химических веществ. Его можно применить как для удаления свежих пятен, так и для борьбы с засохшими подтеками краски.

Он является наиболее простым, но в то же время малоэффективным способом, который малопригоден для обработки больших поверхностей.

1. Из инструментов понадобится остро заточенный тонкий нож, лезвие безопасной бритвы или специальный канцелярский скребок для удаления клея.
2. Прежде чем стереть краску со стекла нужно смочить ее поверхность горячей водой. Это поможет немного размягчить засохший слой и защитит стекло от царапин.
3. Приложить режущую кромку инструмента под острым углом к поверхности и прижимая всей плоскостью, выполнять энергичные возвратно-поступательные движения, увеличивая нажим при движении ножа вперед.
4. Таким образом, шаг за шагом нужно постепенно обработать весь загрязненный участок, после чего остатки соскобленной краски смыть чистой водой с мылом.

На фото показан скребок со съемными лезвиями.

Термический способ

Такой метод хорошо подходит для борьбы со старыми и сильно засохшими загрязнениями, имеющими большую площадь и значительную толщину. Он основан на размягчении основы и ослаблении адгезионных свойств большинства лакокрасочных составов под воздействием высокой температуры. (См. также статью Как удалить краску со стен: особенности.)

В качестве источника тепла можно использовать строительный фен, бытовой утюг или, в крайнем случае, электрический чайник с кипящей водой.

1. Перед тем как убрать краску со стекла, его необходимо промыть водой с использованием мыла для удаления грязи и жировых пятен.
2. Направить под углом к стеклу струю горячего воздуха из строительного фена и подержать до образования пузырей.
3. В качестве нагревательного элемента можно использовать старый домашний утюг. Для этого нужно приложить к загрязненной поверхности пищевую алюминиевую фольгу, после чего на короткое время прижать к ней разогретый утюг.
4. Также можно использовать бытовой электрический чайник, направляя струю горячего пара и разогревая загрязненный участок.
5. После разогрева любым из приведенных способов размягчившуюся краску соскрести при помощи металлического шпателя или деревянного скребка, каждый раз снимая с него остатки налипшего мусора.

Очистка поверхности с использованием строительного фена и скребка.

Химический способ

Этот метод отличается простотой использования и высокой эффективностью, потому что позволяет за короткое время избавиться даже от трудноудаляемых пятен и старых загрязнений. Для его выполнения в продаже существует большое количество всевозможных смывок старой краски. Их цена, как правило, достаточно демократична, однако при покупке следует уточнить у продавца, подходит ли данное средство для обработки стеклянных поверхностей.

Способ применения каждого из них обычно указывается на упаковке, но общий принцип использования для большинства составов примерно одинаков.

1. Прежде чем убрать краску со стекла его необходимо очистить от грязи и пыли, промыв водой с небольшим количеством моющего средства.
2. На загрязненные участки тонким слоем нанести смывочный раствор и оставить на некоторое время для набухания краски.
3. По прошествии времени, указанного в инструкции по применению соскрести набухшую и отслоившуюся краску при помощи деревянного скребка или металлического шпателя.
4. После завершения работы протереть поверхность губкой смоченной в ацетоне или уайт спирите и промыть водой с добавлением небольшого количества уксуса.

Раствор для удаления лакокрасочных покрытий.

В дополнение ко всему необходимо знать некоторые простые правила, которые помогут сделать более продуктивной и безопасной эту несложную, но утомительную работу.

1. Перед выполнением малярных работ в качестве защитной меры оконное стекло можно покрыть густым слоем хозяйственного мыла, который затем легко смыть вместе с попавшей на него краской.
2. При выполнении термического метода очистки следует соблюдать особую осторожность, так как в случае перегрева можно повредить окрашенную поверхность, а сильный нагрев стекла может привести к образованию трещин.
3. Химические смывки в большинстве своем токсичны и обладают резким запахом, поэтому прежде чем очистить краску со стекла необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Для удобства оконный проем рекомендуется снять и уложить на горизонтальную плоскость.

1. Использование ножа или лезвия

Отчистить со стекла краску поможет простой нож или лезвие. Предварительно нужное место смачивается нагретой водой, после чего с помощью острого инструмента аккуратно соскабливается пятно. Работа требует аккуратности, чтобы не оставить царапин на стекле и не повредиться самому.

Вместо воды часто применяется уайт-спирит. Он наносится на ткань. Намоченным лоскутом протирается краска, после чего она должна удалиться без особых усилий.

Современные удалители краски

Сегодня существует масса химических средств, с помощью которых вы сможете быстро и эффективно удалить даже самую застарелую краску. Специально разработанная формула, которая прекрасно сочетается со стеклянной поверхностью, содержит особые вещества, которые при контакте воздействует исключительно на краску, стекло при этом остаётся в своём первоначальном виде. Смывка не оставляет от загрязнения ни малейшего следа.

К тому же, средства выпускаются в разных состояниях – жидких, гелеобразных и пастообразных, поэтому есть возможность подобрать подходящие именно вам.

Например, гели отлично ложатся на вертикальную поверхность и не стекают с неё, тем самым обеспечивая более высокую интенсивность.

Выбирая способ, как смыть старую краску со стекла и определяясь с подходящим средством, уточните у консультанта, чтобы оно подходило для стеклянных поверхностей.

Как пользоваться специальным средством

Свежую краску можно убрать с помощью домашних средств

При отсутствии промышленных смывок и растворителей можно воспользоваться обычными хозяйственными веществами. Старую краску они вряд ли удалят полностью, но вполне способны отчистить недавно запачканное стекло.

Нашатырный спирт

Небольшой губкой или ватным тампоном, смоченным в растворе нашатыря, оттирают свежие пятна краски со стекла и рамы. После полного устранения загрязнения следует растереть очищенное место сухой тканевой салфеткой. Нашатырь удаляет пятна и действует как полироль, придавая стеклу дополнительный блеск.

При смешении ее с небольшим количеством воды получается паста, которую наносят на запачканное место. Через 10 – 15 минут она смывается, а краска счищается скребком. Для этих целей лучше использовать не пищевую, а каустическую соду. Полезно в раствор добавить немного нашатырного спирта.

Чистящий раствор

Готовят из таких компонентов:

• известь гашеная – 3 части;
• толченый мел – 1 часть;
• каустическая сода – 1 часть.

Сначала перемешивают мел с известью, затем смесь разводят водой до состояния густой сметаны. После этого добавляют соду. Полученную пасту наносят на загрязнение и оставляют на несколько часов. Удаляют размягченный слой скребком или шпателем.

Сам процесс обработки довольно прост:

1. Стекло предварительно протирают сухой тряпкой.
2. Потом наносят специальный состав.
3. Выдерживают некоторое время в полном соответствии с инструкцией. Обычно это не более 10-20 минут.
4. По истечении положенного срока, краску очень аккуратно снимают шпателем. Делать это нужно очень лёгкими и плавными движениями, чтобы не поцарапать стекло.

Чем отмыть старую краску с пластиковых окон

Для оконных рам из ПВХ недопустимо применение ацетона. Они желтеют и могут покрыться трещинами. Такие окна лучше очищать уайт-спиритом.

Из готовых составов подходит очиститель ATLAS Szop, который не вредит пластмассе.

Компания REHAU выпускает специальные смывки для ухода за пластиковыми оконными рамами. В фирмах по установке окон можно приобрести более дешевые средства.

Чтобы не пришлось отмывать краску после малярных работ, стоит принять некоторые меры по предотвращению ее попадания на окно. Стекло, рамы и подоконник надо закрыть полиэтиленом или заклеить скотчем.

Чем отмыть краску от стекла

• 1 Что можно и нельзя использовать
• 2 Самый эффективный способ для стекла
  • 2.1 Водоэмульсионная краска
  • 2.2 Краска из баллончика
• 3 Советы по удалению красок
• 4 Итог

Удаление краски со стекла (в том числе уже засохшей) на первый взгляд звучит довольно сложно, но, разобравшись в этой теме, станет ясно, что на самом деле это нетрудоемкое занятие. В мире существует огромное количество способов удаления краски со стекла, различающиеся по сложности и времени выполнения, затратам на те или иные средства и доступности метода, так что любой человек сможет найти подходящий ему вариант.

Что можно и нельзя использовать

Убрать краску можно такими приспособлениями, как:

• острый нож (особенно хорошо для этих целей подходит канцелярский);
• фольга и утюг (или любой другой предмет, который сможет нагреть фольгу);
• стальная линейка;
• белый уксус;
• обычная тёплая вода и/или мыльный раствор.

Из труднодоступных вещей обычно используются:

• очищенный бензин;
• ацетон;
• стеклоочиститель;
• уайт-спирит или специальное средство для размягчения краски.

Всё это можно в основном купить в строительных магазинах.

Особых запретов на использование тех или иных средств не существует, самое главное – соблюдать указания и правила безопасности. Даже небольшое нарушение правил может понести за собой серьёзные и не очень проблемы.

Самый эффективный способ для стекла

Трудно сказать, как и чем эффективнее убирать краску с окна, но есть базовые способы, которыми пользуются многие уже несколько десятков лет, что говорит об их эффективности.

Засохшую краску можно легко соскоблить с поверхности с помощью канцелярского ножа или лезвия бритвы. Для этого:

• пятно краски нужно предварительно размягчить (сделать это можно тёплой водой, уайт-спиритом и остальными похожими жидкостями);
• а после – очистить стекло лезвием: лезвие нужно обязательно держать под углом в 45 градусов и делать аккуратные движения в одну сторону, чтобы не поцарапать стекло;
• остатки краски можно легко убрать с помощью губки, смоченной в мыльном растворе.

Однако не всем может понравиться этот способ именно из-за риска поцарапать стекло. В таком случае можно просто размягчить пятно и удалить его обычной тряпкой.

• Этап размягчения производится специальным средством для удаления краски со стекла, или в подручными средствами: пятно краски нужно накрыть листом фольги, а после – нагреть (приложить горячий утюг, направить поток горячего воздуха из фена и т. д.).
• Удалить пятно теперь не составит никакого труда.

Водоэмульсионная краска

Пятно ещё не засохшей краски можно легко удалить губкой, смоченной в мыльном растворе:

• намочите его раствором и оставьте на время, периодически снова смачивая;
• после – протрите окно.

Такой способ ещё может помочь убрать водоэмульсионную краску.

Краска из баллончика

Конечно, описанные методы не подойдут для удаления краски из баллончика – соскребать там нечего, да и размягчать тоже. Решение следующее:

• стекло можно намочить стеклоочистителем;
• дать ему подействовать на краску;
• а дальше просто протереть окно от остатков краски и разводов.

Подходит также раствор нашатырного спирта, который дополнительно придаёт блеск стеклу. Для этого:

• одну столовую ложку 10%-ого нашатырного спирта добавьте в один литр воды;
• намочите в этом растворе губку;
• тщательно очистите окно.

Стекло не только станет чистым, но и начнет блестеть.

Советы по удалению красок

Перед началом работ нужно надеть перчатки, особенно, если работа будет проводиться с агрессивными средствами наподобие бензина. Это не только защитит кожу рук, но и не позволит испачкаться в краске.

Поверхности, находящиеся вблизи рабочего места, желательно прикрыть чем-нибудь (например, пищевой плёнкой) во избежание попадания краски, но это не обязательно.

После окончания работы нужно протереть окно сухой тряпкой, а также обязательно проветрить помещение – использование токсичных веществ может нанести серьёзный вред, особенно, если вдыхать эти пары длительное время.

Не нужно пытаться соскрести сухую краску – это может только ещё больше повредить очищаемую поверхность. Пятно краски всегда нужно размягчать и смачивать во избежание царапин.

Оказывается, удалить краску со стекла намного проще, чем казалось. Помочь в этом могут даже средства, имеющиеся дома у каждого. Главное – иметь достаточное желание и соблюдать правила, тогда всё точно получится.

💭 3 простых способа увеличить теплоотдачу батареи: повышаем температуру в отопительный сезон

Часто в квартирах, особенно старой застройки, с каждым годом зимой становится всё холоднее. Людям приходится приобретать и использовать электрические отопительные приборы, что приводит к существенному повышению стоимости коммунальных услуг. Но зачем переплачивать за перерасход электроэнергии, если есть более дешёвые варианты исправления ситуации? Сегодня мы расскажем о простых способах увеличения теплоотдачи батарей отопления, которые не требуют значительных затрат, воплотить в жизнь которые вполне по силам любому домашнему мастеру. Стоит рассмотреть и причины, приводящие к снижению температуры в помещении.

Частые причины уменьшения теплоотдачи батареи отопления

Чаще всего причиной уменьшения теплоотдачи радиаторов становится накипь и ржавчина, скапливающаяся внутри. Если сам радиатор промыть (что должны делать коммунальные службы ежегодно), то теплоотдача значительно увеличится. То же касается и стояков отопления. Однако, своими силами такую процедуру произвести не удастся по причине того, что при производстве подобных работ (даже летом) необходим слив воды из системы. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Это же касается и замены радиаторов с чугунных на биметаллические – они имеют большую теплоотдачу. Поэтому на столь сложных и трудоёмких вариантах мы останавливаться не будем. Лучше рассмотрим более простые способы, выполнить которые сможет любой домашний мастер, даже не имеющий опыта работ в подобной области.

Используем экран-отражатель: применение вспененного полиэтилена

Использование отражающего экрана – довольно популярный метод увеличения теплоотдачи. Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием с одной стороны прекрасно подходит для этих целей. Такой экран (он должен быть больше самого радиатора) помещается за батареей фольгой в направлении комнаты и фиксируется на стене на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Вспененный полиэтилен обеспечивает дополнительное утепление, а фольга отражает тепло, которое до установки экрана прогревало стену, направляя его в помещение.

Важная информация! Лучше всего, когда такие моменты продумываются ещё на этапе монтажа батарей отопления. В этом случае за радиатором можно закрепить стальной ребристый щит, который будет накапливать тепло, после чего направлять его в комнату. Такие щиты удобны, если часто происходят отключения отопления.

Примерно так выглядит экран из фольгированного вспененного полиэтилена

Также в роли экрана неплохо себя зарекомендовали базальтовые плиты с алюминиевым покрытием.

Увеличение теплоотдачи при помощи дополнительных приспособлений и окраски

Для увеличения температуры воздуха в помещении используют специальные кожухи из алюминия, которые одеваются на радиатор. С их помощью увеличивается площадь батареи отопления и, как следствие, их теплоотдача. Стоимость подобных кожухов невелика, а эффект довольно значителен.

Цвет, в который окрашены батареи отопления, тоже имеет большое значение. Лучше для этих целей выбрать более тёмные оттенки. К примеру, радиатор, окрашенный в коричневый цвет имеет теплоотдачу больше, чем белые, на 20-25%.

Такой кожух улучшает внешний вид и увеличивает теплоотдачу

Улучшение конвекции, путём увеличения циркуляции воздуха

Каждый знает, что улучшение циркуляции воздуха способствует более быстрому прогреву помещения. Для этих целей можно использовать вентилятор, который устанавливается таким образом, чтобы достигнуть максимального потока тёплого воздуха в сторону помещения.

Полезная информация! Если дома имеются кулеры от компьютеров, которые не используются, можно их установить под радиатором, направив поток воздуха вверх. Это максимально увеличит конвекцию, в результате чего в комнате станет значительно теплее.

Увеличить конвекцию (если радиатор утоплен под подоконником) можно, прорезав в подоконнике отверстия и закрыв их экранами или декоративными крышками. Таким образом, тёплый воздух не будет задерживаться в нише, что улучшит циркуляцию.

Эту страну не победить! Самостоятельный монтаж вентиляторов для улучшения конвекции:

Общие правила улучшения теплоотдачи радиаторов отопления

Для того чтобы в будущем не сталкиваться с уменьшением теплоотдачи батарей, стоит об этом подумать ещё на этапе монтажа радиаторов. Основными правилами являются:

• обязательное утепление стены за радиатором, возможная установка стального экрана;
• установка биметаллических батарей взамен чугунных;
• монтаж кранов на входе и выходе радиатора (это позволит при необходимости самостоятельно промыть секции или добавить дополнительные без отключения и слива всей системы).

Если соблюдать эти нехитрые правила при монтаже, впоследствии будет намного проще увеличить температуру в помещении без обращения за помощью к специалистам. А это дополнительная экономия семейного бюджета.

Не очень удачное решение:решётка перекрывает путь теплу, а подоконник добавляет проблем с конвекцией

Подведём итог

Способов увеличить теплоотдачу радиаторов отопления очень много. Сегодня мы рассмотрели лишь основные из них. Однако, следует помнить, что всегда проще всё продумать заранее, на стадии монтажа, чем прикладывать множество усилий впоследствии, без уверенности в том, что результат будет значительным. К сожалению, в России всё делается на «авось». Заключительным советом редакции Homius.ruбудет такая рекомендация: думайте о будущем и не жалейте средств при монтаже. Сэкономленные сегодня финансовые средства могут завтра обернуться затратами, которые в разы превысят Вашу экономию.

Наиболее оптимальный вариант – всё тепло поднимается вверх, благодаря чему создаётся нормальный теплообмен

Теплоотдача радиаторов отопления — таблица сравнения чугунных, биметаллических, алюминиевых и стальных батарей

Теплоотдача радиатора отопления, это коэффициент, определяющий поступающее количество тепла от отопительного прибора в единицу времени и измеряется в Вт/(м²·К).

Технический параметр является основным показателем эффективности радиатора для создания комфортной климатической атмосферы в помещении. Величину данной характеристики изготовитель теплотехники обязан указывать в сопроводительной документации своих изделий.

Мощность радиаторов отопления рассчитывают в ваттах. Некоторые производители заявляют на свою продукцию такой параметр, как мощность теплового потока, выраженную числом в кал/час. Чтобы перевести показатель в ватты, пользуются нормативом, где 1 Вт = 859,845 кал/час.

Теплопередачу одной секции или панели водяного отопления рассчитывают с учётом первичных и вторичных факторов. Сюда относятся материал изготовления, температура теплоносителя, площадь теплообмена, схема подключения прибора, его местоположение и др. Если батарея представляет собой несколько секций или не разборный панельный прибор, то мощность рассчитывается и указывается производителем сразу на всё изделие.

Как рассчитать теплоотдачу радиаторов отопления на квадратный метр

В сопроводительной документации потребитель найдёт тепловую мощность одной секции или целой панели определённых габаритов. Данные параметры довольно относительные и на 100% доверять им не стоит. Они требуют дополнительной доводки до реальных величин. Чтобы это выяснить, необходимо сделать расчёт теплопроводности радиатора.

Прежде нужно избавиться от такого распространённого мнения, что алюминиевые батареи обладают самой высокой теплоотдачей по причине характеристики цветного металла. Сразу стоит возразить, что батареи изготавливают не из чистого алюминия, а из его сплава с кремнием – силумина, показатели которого значительно ниже.

Отчасти то же самое можно сказать о стальных, биметаллических и чугунных радиаторах. Указанные параметры мощности в паспорте отопительного прибора соответствуют истине, когда разница между средней температурой теплоносителя и температурой воздуха в помещении составляет 70 0 С. Такое явление называется температурным напором и обозначается знаком – Δt. Расчёт производят по формуле:

Δt = (t_подачи + t_{обратки})/2 – t _{воздуха}

Если следовать логике производителя, то результат расчёта должен равняться 70 градусам. Тогда, как среднюю температуру теплоносителя, можно рассчитать по формуле:

(t_подачи + t_{обратки}) = 2(Δt + t _{воздуха})

Например, основываясь на заявленной изготовителем тепловой мощности одной биметаллической секции – 200 Вт, Δt = 70 0 С, средней комнатной температуре – 22 0 С, получим результат:

(t_подачи + t_{обратки}) = 2(70 + 22) = 184 0 С

С учётом нормативной разницы в 20 градусов между подачей и обраткой определяют их значение по отдельности:

t_подачи = (184 + 20)/2 = 102 0 С

t_{обратки} = (184 — 20)/2= 82 0 С

Настоящий расчёт теплоотдачи показывает, что одна секция способна выдать 200 Вт при условии, что вода в подающей трубе должна кипеть, а в выпускной патрубок теплоноситель будет покидать с температурой 82 градуса.

Такое явление на практике просто невозможно. Дело в том, что бытовые водонагревательные котлы не способны нагреть воду выше 80 градусов. Даже при этих максимальных условиях, теплоноситель войдёт в радиатор с максимальной температурой около 77 0 С, а Δt составит примерно 40 0 С. Отсюда делают вывод, что реальная теплоотдача одной секции биметаллического радиатора будет не 200, а всего 100 Вт.

Чтобы упростить расчёт, можно воспользоваться таблицей теплоотдачи с понижающими коэффициентами. Для этого по вышеуказанной формуле, используя запланированную температуру в доме и теплоносителя, рассчитывают Δt.

Таблица значений понижающих коэффициентов

Δt	К
40	0,48
45	0,56
50	0,65
55	0,73
60	0,82
65	0,91
70	1

По таблице находят соответствующий коэффициент и умножают его на паспортную величину тепловой мощности 1 секции биметаллического радиатора. То, есть в рассматриваемом случае на обогрев 1 м 2 помещения придётся теплоотдача в размере 200 Вт х 0,48 = 96 Вт.

Для обогрева 10 м 2 площади потребуется приблизительно 1 кВт тепловой мощности, а нужное количество секций будет равно 1000/96 = 10,4 штук. Если в помещении два окна, то следует установить под ними две батареи по 10 и 11 секций каждая.

Нормы отпуска тепловой мощности

Во время проектирования систем теплоснабжения зданий и сооружений руководствуются нормативным документом СП 60.13330.2016. Свод правил регламентирует, в том числе, разработку систем внутреннего теплоснабжения в помещениях вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. СП был разработан на основе требований СНиПов ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ 32415-2013. На их основе была принята норма отпуска тепловой мощности в размере 1 кВт для помещения площадью 10 кв.м., с высотой потолка до 3 метров, одной наружной стеной и одним окном.

При корректировке первоначальных условий обогрева помещения в ту или иную сторону (большая или меньшая площадь, другое количество окон и др.) для точного определения номинальной теплоотдачи в расчёт вводят поправочные коэффициенты:

К1 – строение окон

• двойная рама – 1,27;
• стеклопакет двойной – 1,0;
• стеклопакет тройной – 0,85.

К2 – теплоизоляция стен

• низкая – 1,27;
• кладка в 2 кирпича + теплоизоляция – 1,0;
• высокое качество – 0,85.

• 0,5 – 1,2;
• 0,33 – 1,0;
• 0,1 – 0,8.

К4 – средняя температура зимой в помещении, градусов

• 35 — 1,5;
• 20 – 1,1;
• 10 – 0,7.

К5 – количество наружных стен

• 1 – 1,1;
• 2 – 1,2;
• 3 – 1,3;
• 4 – 1,4.

К6 – помещение над комнатой

• холодный чердак – 1,0;
• мансарда – 0,8.

К7 – высота потолков, м

• 2,5 – 1,0;
• 3 – 1,05;
• 3,5 – 1,1.

Окончательный результат делят на теплоотдачу одной секции радиатора. Частное округляют до целого числа в большую сторону (10,4 – 11 секций).

Сравнительные таблиц показателей теплоотдачи радиаторов разных видов

Как было сказано выше, теплоотдача измеряется в Вт/м 2 . Эту величину считают выражением КПД отопительного прибора. При выборе вида и конструкции батарей отопления для потребителя решающую роль играет сравнение их тепловых мощностей.

Оперируя характеристиками, специалисты в интернете публикуют различные таблицы тепловой мощности биметаллических, алюминиевых, стальных и чугунных радиаторов. Здесь представлены данные о тепловой мощности приборов отопления.

Сравнительная таблица теплоотдачи 1 секции радиаторов отопления в зависимости от рабочего давления, объёма и веса

Тип приборов с межосевым расстоянием 500 мм	Тепловая мощность, Вт	Рабочее давление. атмосфер	Ёмкость, литр	Вес, кг
Алюминиевые	180	20	0,27	1,45
Биметаллические	200	20	0,20	1,2
Стальные	120	20	0,20	1,05
Чугунные	140	10	1,2	5,4

Сравнительная характеристики в зависимости от вида отопительных приборов

Характеристики	Алюминиевые	Биметаллические	Стальные	Чугунные
Строение	Секционное	Секционное	Панельное	Секционное
Разводка	Боковая	Боковая	Боковая/Вертикальная	Боковая
Антикоррозионная стойкость	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая
Вид теплоносителя	Вода	Вода/антифриз	Вода/антифриз	Вода

Радиаторы отопления с лучшей теплоотдачей

Судя по многочисленным отзывам потребителей, проведённым специалистами испытаниям и сравнению их результатов, лучшими батареями по теплоотдаче следует признать биметалл. По мере убывания следует отнести теплоотдачу алюминиевых радиаторов, затем теплоотдачу стальных радиаторов. Последними в этой категории остаются отопительные приборы из чугуна.

Не последнюю роль в этом рейтинге играет роль материал изготовления изделий для обогрева помещений, их стоимость и качество используемого теплоносителя. Несмотря на превосходные качества биметаллических радиаторов, они всё же остаются самыми дорогими приборами. Выбор в пользу алюминиевых батарей будет наиболее оптимальным решением. Но их применение ограничивается условиями автономных систем отопления, где качество теплоносителя можно поддерживать на высоком уровне.

По этой же причине, но в обратную сторону, для установки в многоэтажных домах с централизованной сетью теплоснабжения они совершенно не годятся. Что касается стальных приборов, в теплоотдаче они быстры, как при нагреве, так и остывании.

И наконец, если потребителя не волнует эстетика внешнего вида приборов отопления и потребность в теплоотдаче невысокая, то идеальным решением будет установка чугунных батарей МС-140.

Зависимость теплоотдачи радиатора от температуры теплоносителя

Паспортная тепловая мощность одной секции радиатора рассчитана для стандартных значений температуры теплоносителя на входе (90 0 С) и выходе (70 0 С) прибора отопления. Эти условия относятся к централизованным сетям теплоснабжения.

В автономных системах отопления частных домов температурный перепад может быть иным. В этом случае теплоотдача 1 секции может существенно отличаться от значений, заявленных производителем. Тепловая мощность отопительного прибора находится в прямой пропорциональной зависимости от температуры теплоносителя в подающем патрубке. Чем она больше, тем больше теплоотдача батареи и наоборот, чем меньше нагрев теплоносителя, тем меньше становится тепловая мощность радиатора.

Чтобы исключить неожиданные скачки температурного режима, применяют терморегуляторы, которые врезают в трубопровод на входе в радиатор. Термоголовки бывают ручной регулировки, полуавтоматические и автоматические, управляемые в онлайн режиме.

Теплоотдача радиаторов отопления: сравнение и способы расчета

Главным критерием выбора радиаторов отопления является их теплоотдача. Однако показатель мощности отопительного прибора зависит не только от материала изготовления, но и от формы, конструкции и развитости поверхности. Поэтому каждая модель имеет индивидуальный показатель.

В статье мы рассмотрим способы грамотного расчета необходимой мощности батарей, сравним показатели теплоотдачи различных видов и моделей радиаторов отопления, выделим лучшие и наиболее эффективные из них.

Читайте в статье

Что означает и как рассчитывается показатель теплоотдачи радиаторов отопления

Теплоотдача — это показатель, который обозначает, какое количество тепла радиатор передает воздуху за единицу времени, при определенной температуре теплоносителя в нем (как правило, согласно ГОСТ – при 70°С). Также ее называют тепловой мощностью, измеряется она в Ваттах (Вт). Иногда в паспорте отопительного прибора можно встретить и обозначение «мощность теплового потока», единицами измерения которого являются кал/час: 1 Вт = 859,845 кал/час.

Учитывайте, что в характеристиках может быть указана теплоотдача как 1 секции прибора, так и радиатора в целом, если его продают комплектом из 4,6,8 или 10 секций. При мощности одной секции в 624 Вт, прибор из 4 секций будет иметь мощность 4*624= 2,496 кВт.

Нормы теплоотдачи для отопления помещения

Согласно практике для отопления помещения с высотой потолка не превышающей 3 метра, одной наружной стеной и одним окном, достаточно 1 кВт тепла на каждые 10 квадратных метров площади.

Для более точного расчета теплоотдачи радиаторов отопления необходимо сделать поправку на климатическую зону, в которой находится дом: для северных районов для комфортного отопления 10 м 2 помещения необходимо 1,4-1,6 кВт мощности; для южных районов – 0,8-0,9 кВт. Для Московской области поправки не нужны. Однако как для Подмосковья, так и для других регионов рекомендуется оставлять запас мощности в 15% (умножив расчетные значения на 1,15).

Пример: помещение дома в Подмосковье имеет площадь 34 м 2 , соответственно, требует 34/10 * 1,15 = 3,91 кВт мощности. Если помещение с такой же площадью относится к дому в северном регионе страны, где теплопотери в виду климата значительно выше, для его комфортного обогрева понадобятся радиаторы с теплоотдачей 34/10 * 1,4 * 1,15 = 5,474 кВт.

Существуют и более профессиональные методы оценки, описанные далее, но для грубой оценки и удобства вполне достаточно и этого способа. Радиаторы могут оказаться чуть более мощными, чем минимальная норма, однако при этом качество отопительной системы лишь возрастет: будет возможна более точная настройка температуры и низкотемпературный режим отопления.

Полная формула точного расчета

Подробная формула позволяет учесть все возможные варианты потери тепла и особенности помещения.

Q = 1000 Вт/м2*S*k1*k2*k3…*k10,

• где Q – показатель теплоотдачи;
• S – общая площадь помещения;
• k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери и особенности установки радиаторов.

k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

• одна – k1=1,0;
• две – k1=1,2;
• три – k1-1,3.

k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

• север, северо-восток или восток – k2=1,1;
• юг, юго-запад или запад – k2=1,0.

k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

• простые, не утепленные стены – 1,17;
• кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
• высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.

k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

• -35°С и менее – 1,4;
• от -25°С до -34°С – 1,25;
• от -20°С до -24°С – 1,2;
• от -15°С до -19°С – 1,1;
• от -10°С до -14°С – 0,9;
• не холоднее, чем -10°С – 0,7.

k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

• до 2,7 м – 1,0;
• 2,8 — 3,0 м – 1,02;
• 3,1 — 3,9 м – 1,08;
• 4 м и более – 1,15.

k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

• холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
• утепленный чердак/мансарда – 0,9;
• отапливаемое жилое помещение – 0,8.

k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

• обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;
• окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
• двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.

k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

• менее 0,1 – k8 = 0,8;
• 0,11-0,2 – k8 = 0,9;
• 0,21-0,3 – k8 = 1,0;
• 0,31-0,4 – k8 = 1,05;
• 0,41-0,5 – k8 = 1,15.

k9 – учет способа подключения радиаторов:

• диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
• односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
• двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
• диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
• односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
• односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.

k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

• практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
• прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
• прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
• полностью закрыт экраном – 1,15.

После определения значений всех коэффициентов и подстановки их в формулу, можно посчитать максимально надежный уровень мощности радиаторов. Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

Калькулятор для быстрого и точного расчета

У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача

Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей – биметалл (сочетание алюминия и стали).

Материал	Теплоотдача (Вт/м*К)
Сталь	47
Чугун	52
Алюминий	202-236
Биметалл	380

Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.

Биметаллические

В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.

Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.

Алюминиевые

Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.

В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов. При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм.

Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.

Стальные

Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).

Показатель указывается для всего прибора (т.к. они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от 1300 до 60 000 руб за панель.

Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления
Виды, критерии выбора, лучшие модели и цены

Чугунные

Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.

Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.

Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления по совокупности характеристик: таблица

Материал изготовления	Модель	Номинальная тепловая мощность 1 секции (Вт)	Стоимость секции (руб.)	Итог: стоимость 1 кВт тепловой мощности (руб.)
Биметаллические	Rifar Base 500 x4 500/100	204	700	3 431,4
Sira Ali Metal 500 x4	187	560	2 994,7
Royal Thermo Vittoria 500 x4	167	590	3 532,9
ROMMER Optima Bm 500 x4	160	395,25	2 470,3
Алюминиевые	Rifar Alum 500 x4	183	550	3 005,5
Global ISEO 500 x4	181	550	3 038,7
Royal Thermo Revolution 500 x4	171	497,5	2 909,4
ROMMER Al Optima 500 x4	155	359	2 316,1
Чугунные	МЗОО МС-140М-500 x4	160	508	3 175
МС-140 — 500 x4	160	480	3 000
Стальные	Kermi FKO 11 500 400	459 (панель)	2 069 (панель)	4 507,6
Buderus Logatrend K-Profil 22 500 400	730 (панель)	2 300 (панель)	3 150,7

Известно, что самая высокая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления, они имеют все положительные свойства алюминиевых, но за счет стальных труб могут быть установлены в любую систему. Однако мы рекомендуем обращать внимание не только на показатели теплоотдачи, а на стоимость 1 кВт мощности. Чем больший показатель теплового потока, тем дороже отопительный прибор, но приборы с повышенной мощностью не всегда оправдывают себя.

Мы рекомендуем ориентироваться на низкотемпературный режим отопления, при котором используются радиаторы больших размеров, а температура теплоносителя в них не превышает 60-70 градусов. Такая система более надежна и долговечна, имеет огромный запас мощности, а низкотемпературный режим не разлагает органическую пыль, которая находится в любом жилом помещении.

Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен

Лучшим местом размещения радиатора является место под световыми проемами, поскольку через окно, каким бы утепленным оно не было, происходят наибольшие потери тепла. Кроме того, горячий воздух от отопительного прибора создает тепловую завесу: холодный воздух от окна не распространяется по помещению, улучшается циркуляция.

Изменение тепловой мощности радиатора в зависимости от размещения и наличия экрана.

Если вы решили скрыть радиаторы под экраны или декоративные панели, это приведет к потере мощности. Иногда к таким мерам прибегают, чтобы целенаправленно снизить силу теплового потока на 10-15%.

Снижение тепловой мощности при различных способах подключения.

Существенное влияние оказывает и способ подключения радиаторов:

1. Двустороннее или одностороннее. Подвод труб с разных сторон помогает увеличить теплоотдачу батареи, при таком подключении мощность прибора соответствует заявленной максимальной. Однако конструктивно к радиаторам с менее, чем 20 секциями лучше подводить трубы с одной стороны.
2. Верхнее или нижнее. Подача теплоносителя в верхнюю часть батареи, при отводе через нижнюю, оказывает минимальное влияние на теплопередачу. Подача снизу вверх снижает показатель на 20-22%.

Как увеличить показатели уже установленных батарей

Незаменимым элементом отопительной системы является клапан Маевского.

Во многих современных радиаторах он поставляется в комплекте, в противном случае его можно докупить и легко установить своими руками.

Устройство монтируется в верхнюю пробку радиатора, противоположную подводу теплоносителя и позволяет легко устранить завоздушенность, следствием которой является существенное снижение теплоотдачи.

Некоторые прибегают к «народному способу», устанавливая между батареей и стеной сделанные собственноручно теплоотражающие экраны из фольги или металла с гофрированными ребрами.

Наиболее эффективный метод – установка дополнительных секций, однако это необходимо производить только при полном отключении системы отопления и учитывать дополнительную нагрузку от добавляемых секций.