Усиление фундаментов
В ходе эксплуатации зданий нередко возникает необходимость усиления старых фундаментов, потерявших значительную часть несущей способности, а также при реконструкции зданий, когда проектная нагрузка на фундамент увеличивается.
- Усиление фундамента существующего дома
- Способы усиления ленточных фундаментов
- Усиление свайных фундаментов
- Способы усиления железобетонных фундаментов
- Усиление фундаментов посредством обустройства железобетонной обоймы
- Усиление фундамента железобетонной рубашкой
- Усиление фундамента посредством увеличения площади опирания на грунт
- Усиление фундамента увеличением глубины его заложения
- Усиление фундамента второй сваей
- Усиление посредством подводки опорных элементов под подошву основания
- Усиление железобетонного фундамента опускным колодцем
- Усиление фундамента переустройством его конструкции
- Усиление грунтов основания
Усиление фундамента существующего дома
Среди причин, приводящих к необходимости усиления оснований и реконструкции фундаментов, основными являются:
периодические колебания уровня грунтовых вод;
износ фундаментов старых построек под воздействием промораживания, перепадов температур, производства земляных работ вблизи фундаментов, пучения грунтов, превышения проектных нагрузок в ходе эксплуатации, вибрационного воздействия оборудования т. п.;
деформации вследствие ошибок при проектировании и строительстве;
суффозия (вымывание более мелких частиц грунта в процессе фильтрации через него паводковых вод.
Рис. 1: Усиление фундамента существующего дома
Существующие технологии усиления фундаментов зданий различны и позволяют восстановить или существенно повысить показатели по несущей способности фундамента любого здания. Существенной разницы между усилением фундамента частного дома и многоэтажного административного, производственного или жилого здания нет, а вот от типа усиливаемого фундамента и характеристик грунтов методы усиления фундаментов зависят.
Способы усиления ленточных фундаментов
Перечислим основные способы усиления ленточных фундаментов, применяемые сегодня на практике строителями:
Усиление фундаментов торкретированием. Вдоль фундамента участками (захватками) отрывается траншея, поверхность фундамента тщательно очищается, на ней делаются насечки, глубиной не менее 15 мм, а затем наносится бетон с применением бетонной пушки.
Укрепление фундаментов цементацией. Без проведения земляных работ специальными механизмами через каждые 0, 5–1 м по периметру (или только на определенном проблемном участке) бурят шурфы в грунте и фундаменте, и с помощью специальных инъекторов под большим давлением подают раствор бетона; он заполняет пустоты и трещины фундамента и частично пространство между фундаментом и грунтом.
Усиление фундаментов железобетонными обоймами. Фундамент открывается участками, очищается, грунт основания уплотняется домкратами, монтируется каркас арматуры и заливается бетоном.
Усиление фундамента буронабивными сваями. Производится вертикальное бурение скважин сквозь опорную плитную часть фундамента, закладывается и перевязывается арматура сваи с арматурой фундамента, заливается и трамбуется бетон.
Усиление фундамента сваями. Пол основание фундамента домкратом вдавливаются составные железобетонные сваи.
Усиление фундаментов буроинъекционными сваями. Фундамент пробуривается в нескольких местах насквозь скважинами небольшого диаметра под углом к вертикали и не проектную глубину. Закладывается арматура и под давлением закачивается бетон.
Есть и другие способы, которые скорее можно назвать разновидностью перечисленных выше.
Усиление фундаментов путём усиления подошвы
Усиление свайных фундаментов
Свайные фундаменты также можно усилить, в случае необходимости., и для этого существуют следующие способы:
усиление свай железобетонной обоймой, стенки которой должны быть не менее 100 мм толщиной, а углубление в грунт — не менее 1 м;
усиление свай «бетонной рубашкой», путем нагнетания раствора в заранее пробуренные по периметру сваи скважины;
усиление сваи второй сваей (забивной или буронабивной), вплотную с первой;
усиление ростверка торкретированием;
усиление ростверка нагнетанием раствора в предварительно устроенные в нем шпуры;
усиление фундамента дополнительными бурение скважин.
Часто усиление свайных и ленточных фундаментов сочетается с усилением грунтов основания.
Способы усиления железобетонных фундаментов
Железобетонные фундаменты могут быть монолитными (сделанные посредством заливки бетоном опалубки с арматурным каркасом) либо сборными (возведенными из блочных железобетонных конструкций).
В строительной практике применяются следующие способы усиления железобетонных оснований:
Усиление фундаментов посредством обустройства железобетонной обоймы
Совет эксперта! Выделяют два вида ЖБ обойм – с уширением опорной пяты основания, и обоймы без уширения.
- К использованию обоймы без уширения прибегают при необходимости укрепления поврежденных железобетонных фундаментов с достаточной несущей способностью;
- Обойму с уширением обустраивают при недостаточных несущих характеристиках основания либо при надстройке здания.
По периметру основания копается траншея, оголенный фундамент очищается от грунта и промывается цементным молоком. По всей высоте основания в шахматном порядке просверливаются отверстия, в которые забиваются арматурные прутья диаметром 15-20 мм (они должны выходить из стены как минимум на 15 сантиметров).
Рис. 1.1: Схема железобетонной обоймы
На забитых в фундамент стержнях формируется арматурный каркас, к которому приваривается листовой металл. В пустоты кладки фундамента через инъекционные трубки нагнетается бетон до полного заполнения всех существующих трещин. После отвердевания бетона в фундаменте производится заполнение бетоном металлической опалубки и обрезка верхних частей инъекционных трубок.
Усиление фундамента железобетонной рубашкой
Метод обустройства железобетонной рубашки идентичен технологии усиления обоймой, единственное отличие – охват основания.
Рис. 1.2: Схема отличий железобетонных обойм и рубашек
Совет эксперта! Обоймы представляют собою замкнутые конструкции, которые оцепляют весь периметр фундамента, тогда как рубашки используются для усиления одной из его поврежденных частей.
Усиление фундамента посредством увеличения площади опирания на грунт
Увеличение опорной площади производится с помощью наращивания толщины основания железобетонными отливами.
Рис. 1.3: Схема железобетонного отлива
После откопки фундамента в нем сверлятся сквозные отверстия, в которые проводятся стальные тяжи для фиксации ЖБ отливов. По завершению крепления отливов между ними и стеной размещаются гидравлические домкраты и осуществляется разжатие опалубки. Образовавшееся пространство заполняется бетоном, выжидается время до его схватывания и домкраты убираются. Происходит уплотнение бетона, в результате чего фундамент обжимается как самим отливом, так и бетонной прослойкой.
Усиление фундамента увеличением глубины его заложения
При необходимости переноса опорной подошвы фундамента в нижерасположенный слой грунта, под основанием дома формируются бетонные блоки.
Фундамент разгружается с помощью рандбалок и гидравлических домкратов, поднимающих стены дома. После чего вокруг фундамента участками по 2-2,5 метра откапываются шурфы глубиной на 1 метр ниже глубины заложения основания. Стенки и дно шурфов укрепляется деревянной забиркой.
Рис. 1.4: Схема углубления фундамента бетонными блоками
Под опорной пятой фундамента роется колодец, размер которого соответствует глубине увеличения основания.
Совет эксперта! Колодец бетонируется так, что бы между поверхностью бетона и нижней стенкой опорной пяты фундамента оставался зазор в 3-4 см.
После отвердевания бетона в зазоре размещаются гидравлические домкраты и производится обжатие бетона в колодце. По завершению обжатия зазор бетонируется и траншея отсыпается грунтом.
Усиление фундамента второй сваей
Усиление фундамента буронабивными сваями не требует откопки основания, что значительно сокращает сроки проведения реконструкции.
Данный метод применяется при необходимости усиления фундаментов с недостаточной несущей способностью из-за неправильно проектирования, необходимости надстройки здания либо уменьшения плотности грунтов.
Дополнительные сваи могут размещаться как вплотную к уже существующим опорам фундаментам, так и выноситься за периметр контура основания. В таком случае нагрузка на дополнительные сваи передается с помощью горизонтальных балок, которыми они объединяются с ростверком дома.
Рис. 1.5: Схема усиления фундамента дополнительными сваями
Совет эксперта! При усилении фундаментов редко используются забивные ЖБ сваи, поскольку их погружение сопровождается деструктивными динамическими нагрузками на уже существующее основание, которые могут привести к его разрушению.
Усиление посредством подводки опорных элементов под подошву основания
Данная технология позволяет усилить мелкозаглубленные фундаменты не увеличивая их глубину и ширину. В качестве подкладываемого опорного элемента используются монолитные железобетонные плиты либо столбы, с помощью которых достигается увеличение площади опоры фундамента и увеличение его несущей способности.
Рис. 1.6: Схему усиления фундамента с помощью подводки и формирования ЖБ плит
Усиление железобетонного фундамента опускным колодцем
Опускные колодцы представляют собою сборные конструкции из ЖБ плит, которыми обжимается грунт вокруг стенок фундамента. Погружение колодца выполняется в процессе последовательной выемки грунта под бетонными плитами. Образованная вокруг стенок фундамента траншея засыпается песком, который поливается водой и послойно уплотняется.
Рис. 1.7: Схема опускного колодца для усиления фундамента
Совет эксперта! Глубина заложения опускного колодца должна быть в два-три раза большей глубины заложения самого основания.
Усиление фундамента переустройством его конструкции
Нередки случаи, когда для усиления столбчатого основания из него формируют ленточный фундамент, а при необходимости усиления ленточного, из него, в свою очередь, делают плитный фундамент.
К данному методу прибегают при серьезных деформациях фундамента, когда остальные способы его усиления не способны обеспечить требуемый результат.
Усиление грунтов основания
Основным фактором, провоцирующим усадку фундаментов нередко выступает недостаточная плотность и несущие характеристики грунтов, на которых они расположены. В таком случае в комплексе с укреплением фундамента должны выполняться работы по усилению грунтов. Существует несколько способов усиления грунтов основания:
путем нагнетания специальных химических реагентов в грунт, способных изменить его структуру (смолизация и силикатизация) цементация — нагнетание в грунт цементной суспензии; обжиг — путем сжигания газа в специальных шурфах и скважинах электросиликатизация.
- Цементизация – проводится для усиления скальной почвы, гравелистых песков и супесей с минимальным содержанием пылистых частиц;
Цементизация выполняется посредством специального инъекционного оборудования – по периметру основания в почву погружаются полые металлические трубы диаметром от 25 до 80 миллиметров, на нижней части которых с шагом в 3 см просверлены отверстия диаметром 4-5 мм.
Рис. 1.8: Схема усиления грунта цементизацией
В трубы с помощью компрессора нагнетается цементно-песчаный раствор под давлением в 7 атмосфер. Давление при подаче раствора контролируется с помощью манометров. В результате цементизации под опорной подошвой основания формируется бетонная прослойка, значительно увеличивающая несущую способность фундамента.
- Силикатизация – используется для усиления мелкозернистой почвы: суглинка, плывунов, глины, и лессовидной почвы;
Силикатизация выполняется с помощью аналогичного инъекционного оборудования. В почву через рядом расположенные инъекторы подается два вида раствора – силикат натрия (он же жидкое стекло) и смесь хлористого кальция с водой.
Совет эксперта! При усилении лессовидного грунта применяется однорастворная силикатизация – хлористый кальций не используется, но количество нагнетаемого жидкого стекла увеличивается в три раза.
Усиление плохо проницаемых плывунов производится с помощью специальной эмульсии – силикадоля, состоящего из силиката натрия и фосфорной кислоты. Данная смесь имеет низкую вязкость и лучше проникает в поры лессового грунта.
Рис. 1.9: Схема усиления грунта силикатизацией
Силикатизация может дополнятся электрическим воздействием на раствор силиката натрия, что способствует более равномерному распределению эмульсии внутри почвы. При электросиликатизации воздействие током на раствор производится в течении 2 суток.
- Битумизация – применяется для скальных грунтов и сухой песчаной почвы;
Для битумизации используется расплавленный битум, который через инъекторы подается в пробуренные в скальных грунтах скважины. Заполнивший пустоты битум отвердевает и препятствует размытию трещиноватой скальной почвы грунтовыми водами.
Рис. 2.0: Расплавленный битум
Усиление песчаной почвы проводится по методу холодной битумизации, для которой используется битумная эмульсия (смесь частиц битума с водой) с добавлением коагулянтов (катализаторов осадка битума). После нагнетания эмульсии в почву частицы битума заполняют поры грунта и создают уплотняющую почву водонепроницаемую завесу.
- Смолизация – используется для усиления песчаной почвы;
Через инъекторы в песчаный грунт подается смесь соляной и карбамидной кислоты. После попадания в почву эмульсия, в результате химической реакции, образует гель, заполняющий поры и склеивающий песчаный грунт между собой.
- Глубинное уплотнение – применяется для укрепление насыпных грунтов, сформированных для выравнивания и поднятия уровня строительных площадок;
Глубинное уплотнение производится с помощью обустройства вертикальных и наклонных буронабивных свай. Бурение ведется с помощью оборудования CFA (полым шнеком) с использованием обсадной трубы, после достижения проектной глубины скважины бур поднимается вверх и заполняет скважину бетонным раствором.
Рис. 2.1: Усиление грунтов буронабивными сваями
Совет эксперта! Чем шире диаметр формируемых свай – тем сильнее уплотняется почва.
- Термоусиление (обжиг) – используется для укрепления глинистой почвы;
Обжиг происходит в предварительно пробуренных вертикальных и наклонных скважинах. При усилении оснований, расположенных на склонах, практикуется горизонтальное бурение скважин под фундаментом здания. По завершению бурения в нижней части скважины размещается нихромовый электронагреватель, а оголовок скважины закрывается герметичным затвором.
Электронагреватель в процессе работы (температура от 300 до 500 градусов) поднимается с дна скважины в ее верхнюю точку, в результате чего все слои грунта подвергаются термическому воздействию.
Таким образом из арсенала средств по усилению фундаментов всегда можно выбрать наиболее приемлемый способ для вашего конкретного случая.
Наши услуги
Наша компания “Богатырь” специализируется исключительно на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.
Как сделать укрепление фундамента частного дома своими руками
Укрепление фундамента старого дома: необходимость, методы, особенности.
- Описание и техника проведения работ
- Как укрепить фундамент дома самостоятельно
- Этапы усиления новых фундаментов под дачными деревянными домиками
- Как «спасти» фундамент у бани из бревен?
- Ремонт и усиление фундамента частного дома
- Готовимся укрепить фундамент частного дома
- Профилактика разрушений
- Как укрепить фундамент дома, если он треснул
- Метод цементации
- Винтовой фундамент с обвязкой швеллером или брусом
Описание и техника проведения работ
Если поверхность кладки ослаблена в результате выщелачивания раствора, укрепить ее можно методом торкретирования. Это позволяет не только усилить конструкцию кирпичного фундамента, но и повысить ее водонепроницаемость.
Начинать работы необходимо с вырывания траншеи шириной 1-2 метра вдоль всего здания. Кирпичный фундамент тщательно очищают и с помощью перфоратора, отбойного молотка или металлической щетки наносят дополнительные насечки, глубина которых составляет до 15 мм.
Это значительно улучшит адгезию бетона. Затем на поверхность наносится бетонная смесь. Этот процесс должен проходить под давлением с использованием бетонной пушки.
При более быстром и экономном варианте укрепления кирпичного фундамента в нем проделывают отверстия. Такие же отверстия должны быть и в грунте.
В них через специальные инъекторы нагнетают жидкую смесь бетона, которая заполняет пустоту внутри фундамента и образует наплывы раствора. Это позволяет повысить прочность фундамента и избежать разрушения стен дома.
Как укрепить фундамент дома самостоятельно
Как и говорилось выше, для того чтобы выполнить укрепление фундамента своими руками, больше подойдет первый способ – его преимущества заключаются в относительной дешевизне и возможности самостоятельного проведения работ без особого риска обрушить здание. Суть этого способа заключается в том, чтобы опоясать основание дома новым и мощным железобетонным кольцом. Как это делается? А вот это мы и разберем дальше.
Для начала необходимо усилить углы здания. Для этих целей в районе всех углов выкапывается яма глубиной до низа фундамента и шириной минимум 500мм. В стороны от углов далеко раскапывать не стоит – максимум на 500мм. Это связано с риском ослабить и без того непрочное основание дома. В получившейся яме сооружается каркас из арматуры диаметром не менее 12мм – прутья этого каркаса не свариваются, а увязываются мягкой проволокой.
Укрепление фундамента своими руками
Для монолитной связки всех углов дома между собой бетонным поясом, в стороны от угла за пределы выкопанной области необходимо выпустить куски арматуры, которые впоследствии будут продлены дальше. Для связки нового фундамента со старым арматуру следует загнать и в существующее основание дома – для этого в фундаменте сверлятся отверстия, в которые и вгоняются куски арматуры.
После этого выкопанные ямы заливаются бетоном – в народе подобные конструкции называют «быками». Кстати, такие быки желательно залить в некоторых местах вдоль длинных стен дома. В идеале, их лучше соорудить через каждые 4–5м.
Спустя пару–тройку суток, когда бетон наберет первоначальную прочность, можно переходить к дальнейшим работам, которые предусматривает ответ на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. На этом этапе работ сначала прокапывается траншея вдоль одной из стен строения – габариты траншеи, как и в случае с углами дома, можно ограничить до 500мм по ширине и до низа фундамента по глубине.
Дальше все точно так, как и с «быками» – сверлим в фундаменте отверстия, вгоняем в них арматуру и увязываем металлический каркас, который должен соединяться с выпусками арматуры быков. Заливаем полученную конструкцию бетоном и переходим на противоположную стену.
Следует понимать, что устройство кольцевого усиления фундамента необходимо выполнять в определенной последовательности – крест-накрест, по принципу, как прикручиваются колеса на автомобиле. Это гарантирует, что ваше строение случайным образом не рухнет. Ни в коем случае нельзя оголять фундамент сразу с двух или более сторон.
Вот, в принципе, и все, именно так выполняется укрепление фундамента. Ну а дальше, если вы планируете наращивать этажность строения, следует дождаться, когда новоиспеченный бетонный пояс наберет прочность – а это, как минимум год.
Этапы усиления новых фундаментов под дачными деревянными домиками
Бывают случаи, когда в подобных ремонтах нуждаются и новые постройки (либо нагрузка на будущее основание рассчитана неверно). Такая же ситуация наблюдается, когда намечена добавочная пристройка нескольких сооружений.
Следовательно, необходимо укрепить фундамент. Делается это таким образом:
- вокруг постройки требуется выкопать не очень глубокую траншею (порядка 30 см), внутри коей выстраивается деревянная опалубка из досок;
- в стенах старого фундамента перфоратором проделывается ряд отверстий, которые заполняются металлическими штифтами;
- между ними натягивается металлическая проволока. Соединения прихватываются сваркой;
- в армированную яму заливается бетонный раствор (состоящий из цемента, песка, воды и наполнителя, ─ щебенки, либо гравия).
Образовавшееся армированное бетонное кольцо-фундамент принимает на себя значительную долю совокупной нагрузки, которая равномерно распределяется по всему участку, где располагается постройка. Если, таким образом, укрепляется несущая способность старого основания, то этим предотвращается разрушение последнего (либо его осадка).
Данная методика применяется в том случае, когда фундамент распадается по всему периметру. Если портится часть основы, то обустраивается лишь одна, «аварийная», сторона. По аналогичной методике восстанавливаются и столбчатые конструкции. Однако, здесь происходит усиление каждого столба в отдельности.
Как «спасти» фундамент у бани из бревен?
Итак, если проблема в том, что нижний обвязочный брус – подгнил, то применяется такая распространенная технология:
1. В нижней части бани в каждой вертикальной шпале, на которые опирается баня, сверлим отверстие по горизонтальной линии. 2. В это отверстие забиваем крепкий обрезок арматуры. 3. Под самый низ этих обрезков теперь нужно завести цельный прут арматуры и подвязать к ним проволоку. 4. Теперь под балки заводим новый толстый брус, который будет опираться на землю через металлические трубы. 5. К брусу при помощи катанки подвязываем уже арматуру.
В этом случае также фундамент может спасти усиление цементацией – об этом более подробно расскажет это видео:
Ремонт и усиление фундамента частного дома
Сначала необходимо сделать тщательное обследование поврежденного объекта недвижимости. Это поможет правильно определиться с объемом инвестиций, техническими параметрами будущих работ. В некоторых ситуациях укрепление фундамента частного дома своими руками нецелесообразно по экономическим или другим причинам. В любом случае надо выяснить, что было причиной возникших проблем.
В этом примере покосившиеся столбы не смогли выдержать деревянный сруб, так как отсутствуют ростверки
Для ремонта под зданием устанавливают временные опоры. Демонтируют старую конструкцию. Устанавливают новый столбчатый фундамент с поперечными связями. Не забывают сделать гидроизолирующий слой.
Кирпичная конструкция разрушается быстро, если структура грунта не равномерная. Для улучшения устойчивости можно заменить ее на монолитный фундамент по следующей схеме:
- Удаляют участки старой кладки длиной 0,8-1,2 м.
- В образованных отверстиях на грунт с песчаной уплотненной подсыпкой заливают площадки из бетона.
- Устанавливают на них строительные домкраты. Аккуратно поднимают дом без больших перекосов, чтобы сохранить целостность силового каркаса.
- После достижения нужного уровня подводят опоры из металлических труб (квадратов, уголков), убирают домкраты.
- Полностью демонтируют кирпичную кладку.
- Устанавливают опалубку, связывают из арматуры каркас, заливают новый фундамент для частного дома.
Готовимся укрепить фундамент частного дома
На подготовительной стадии работ следует:
- оценить состояние основы;
- осуществить профилактические работы;
- правильно выбрать метод ремонта.
Для оценки состояния и определения способа ремонта углубите почву по периметру основы, обеспечив доступ к дефектам старой основы. При этом заглубление траншеи должно соответствовать глубине фундамента, а ширина составлять 0,7–0,9 м.
Обратите внимание на следующие моменты:
- применяемый материал;
- соблюдение технологии кладки;
- количество проблемных зон;
- глубину трещин;
- состояние бетона.
Ветхий фундамент станет крепче, если будет опоясан новой лентой из железобетона, прочно связанной с ним
Методика диагностики состояния основы предусматривает выполнение следующих работ:
- Наклеивание бумажных маячков на трещины. Наклейку необходимо выполнять перпендикулярно к трещине, обеспечивая максимальное натяжение бумаги.
- Визуальную проверку целостности контрольных элементов. Разрыв бумаги свидетельствует об увеличении разрушения и необходимости укрепления.
При отсутствии на протяжении продолжительного времени разрывов маячков можно сделать заключение о прекращении деформации и приступать к заделке трещин.
До выполнения работ по усилению проблемной основы можно выполнить следующие виды профилактических мероприятий
- уложить дренаж. Он позволит уменьшить влажность почвы и избежать проблем, связанных с ее оседанием;
- теплоизолировать фундамент. Качественное утепление защитит от разрушения, вызванного глубоким промерзанием грунта.
Устройство дренажа выполняйте, придерживаясь приведенного алгоритма:
- Извлеките грунт по контуру дома до уровня почвенных вод.
- Выкопайте дренажный колодец вдали от жилого строения.
- Проложите трубы от дренажного рва к колодцу.
- Постелите на дно приямка геотекстиль.
- Насыпьте слой щебенки, положите дренажные трубы.
- Соедините дренаж со сливной магистралью.
- Засыпьте трубы щебнем, заполните приямок дренажной смесью.
Работа по обновлению основания под строением трудоемкая, но не невыполнимая, как может показаться
При устройстве теплоизоляции соблюдайте последовательность операций:
- Выройте приямок по контуру дома.
- Насыпьте слой песка на дно.
- Уложите на песчаную подсыпку листовой пенополистирол.
- Соберите в траншее щитовую опалубку.
- Забейте в кладку штыри, установите арматурный каркас.
- Залейте бетонный раствор марки М300.
После выполнения профилактических работ следует определиться с технологией ремонта.
Профилактика разрушений
Избежать реставрации и замены основания помогут профилактические мероприятия. Самый действенный способ — утепление фундамента.
Наружную теплоизоляцию проводят укладкой следующих материалов:
Пенополистирол или пеноплекс. По периметру кладки копают траншею, очищают от грязи и сушат стенки. Если под домом высоко стоят грунтовые воды, делают дренаж перфорированными трубами диаметром 9 см. Стенки кладки покрывают грунтовкой, затем клеят на него гидроизоляцию. На гидроизоляционный слой специальным клеем крепят листы утеплителя, стыки запенивают.
Минеральная вата. Несколько устаревший, но по-прежнему применяемый способ утепления. Листы минваты укладывают в предварительно установленный металлический каркас. На минвату крепят паропроницаемую ветрогидрозащитную пленку, затем возводят стенку из кирпича.
Профилактика гораздо выгоднее в экономическом и трудозатратном плане, чем капитальный ремонт или укрепление. Соблюдение всех рекомендаций по проведению работ поможет долго поддержать фундамент в хорошем состоянии.
Как укрепить фундамент дома, если он треснул
Отличие несущей способности участков основания приводит к тому, что консолидация грунта под воздействием эксплуатационных нагрузок протекает неравномерно. Надёжно армированный фундамент с усиленными поясами, может противостоять им без разрушения, но стена из штучного материала или бутового камня не способна выдерживать изгибающие нагрузки и на ней появляются трещины. Восстановить проектное положение стены нельзя, но можно укрепить фундамент дома и воспрепятствовать дальнейшему развитию негативного процесса.
Способы усиления ленточного фундамента.
Для этого увеличивают площадь опирания фундамента, разгружая тем самым основание. Возникает проблема с установлением жёсткой связи между создаваемой бетонной стеной и существующим массивом, так как они должны работать как монолит. Она решается установкой анкеров, внедряемых в старую стену и связанных с армированием новой. Анкера заводятся в простреливаемые отверстия и закрепляются в них посредством цементно-песчаного раствора или специальных клеевых составов, которые предпочтительнее.
Дополнительная стена должна иметь ширину не менее 150 миллиметров и армирование по всей площади, сетка каркаса связывается с анкерами сваркой или проволокой. Эффективность решения возрастает, если бетонная обойма создаётся не только с внешней стороны фундамента, но и с внутренней.
Менее дорогим и трудоёмким вариантом является установка “быков” — аналогичной, но менее протяжённой конструкции. В этом случае рекомендуется повысить ширину создаваемой набетонки, чтобы увеличить площадь опоры. “Быки” устанавливаются с разрывом свыше одного метра, в зависимости от ситуации.
Метод цементации
Способ цементации также называется инъектированием. Это объясняется введением в трещины платформы полых трубок. Как правило, применяется для придания прочности бутовому фундаменту, имеющему множество пустот. В них заливают строительный раствор, а небольшие трещинки замазывают. Такой способ считается довольно доступным, но он применяется только для оснований с сохранившейся несущей способностью.
- Сначала бурят скважины в фундаменте.
- Устанавливают в них полые трубки с выходом за обойму минимум на 40 см и фиксируют раствором.
- Через два дня после застывания обоймы полости трубок заполняют не очень густым цементом.
Цементирующий состав вводится с помощью специальных инъекторов
Винтовой фундамент с обвязкой швеллером или брусом
Если выбран винтовой фундамент для дома из дерева, то после монтажа надо определиться с видом обвязки, которая разделяется на обвязку брусом и швеллером.
Обвязка брусом хорошо смотрится под деревянными постройками – банями и домами. Основное требование – чтобы все сваи были обрезаны по одной высоте, зато потом обвязка может играть роль нижнего венца вашего сруба, при учете, что половые лаги расположены достаточно высоко (на 2-3 венца минимум выше).
Обвязка свайного фундамента брусомИсточник
Швеллер (металлопрокат в виде буквы «П», если посмотреть со стороны) используется в случае, когда выравнивание всех свай затруднено (например, их слишком много), а, кроме того, швеллер держит более тяжелые конструкции. Укладывается по всему периметру и по несущим перегородкам. Он выйдет немного дороже, потому что при этой технологии вам понадобится заказать специальную технику. Швеллер может укладываться как сверху свай (более частый вариант) или между ними. Также стоит учесть, что обвязку швеллером нужно выполнять сразу после этапа вкручивания свай, чтобы избежать изменений их положения.
Антикоррозийная обработка производится после монтажа обвязки.
Обвязка свайного фундамента швеллеромИсточник
Как можно усилить ленточный фундамент (5 фото)
Основными достоинствами ленточного фундамента являются высокая несущая способность, прочность, устойчивость ко всем нагрузкам при минимальном количестве строительных материалов.
Такое сочетание качеств по праву делает ленту лидером среди всех остальных видов опорных конструкций.
При этом, лента постоянно подвергается разнонаправленным нагрузкам со стороны грунта и воздействиям от веси постройки, снеговым, ветровым нагрузкам и т.д.
Нередко возникают ситуации, когда прочность ленты оказывается на пределе, особенно при появлении сезонных подвижек грунта.
Подобные случаи вызывают необходимость усиления ленты, о котором надо говорить подробно.
Причины разрушения ленточного фундамента
Ленточный фундамент постоянно испытывает разрушающие воздействия.
В их число входят:
- Морозное пучение грунта.
- Оседания почвы.
- Строительные или земляные работы, ведущиеся поблизости.
- Сезонные подвижки грунта.
- Наводнения, изменения уровня грунтовых вод.
- Наличие уклона.
Кроме того, отрицательные последствия способны вызывать:
- Низкое качество строительных материалов.
- Несоблюдение технологических требований во время строительства.
- Изменение веса постройки, вызванное строительством дополнительного этажа или иными причинами.
- Нарушения правил эксплуатации дома.
Перечисленные воздействия могут возникать как по одиночке, так и совокупно, что создает чрезвычайно сложные условия эксплуатации фундамента.
Бетон со временем начинает терять свою прочность, а дополнительные напряжения многократно ускоряют разрушительные процессы. Решением проблемы может стать усиление ленточного фундамента.
Какие существуют проверенные варианты усиления основания?
Проявляются проблемы с фундаментом в появлении трещин в стенах и цоколе здания. За этими трещинам нужно некоторое время понаблюдать. Для этого поперек устанавливают гипсовые или бумажные маяки. Если дефект увеличивается, тогда необходим ремонт.
Существуют разные типы усиления фундамента:
- разгрузка основания;
- усиление буроинъекционными сваями;
- уширение подошвы основания;
- усиление угла быками;
- углубление блоков;
- усиление узла опирания плиты из железобетона;
- перенос основы дома на плавающую плиту либо свайный винтовой ростверк;
- усиление бутовых фундаментов железобетонными обоймами;
- укрепление фундамента бетонными монолитными банкетами;
- усиление при помощи выносных свай;
- укрепление основания за счет устройства опускных колодцев.
Обычно владельцы частных домов проводят восстановление основания одним из таких методов:
Укрепляют фундамент с одной или двух сторон по бокам. Нижняя внутренняя часть усиления должна быть на одном уровне с подошвой конструкции, а верхняя – под несущей стеной. Для этой цели делают утрамбованную гравийно-песчаную или песчаную подушку под новой частью. Ее оптимальная толщина – 25 сантиметров. В стене с шагом, который заложен в проекте реконструкции, высверливают шпуры под отрезки арматурных стержней. Забивают стержни в смоченные жидким цементным раствором отверстия и при необходимости связывают арматурной сеткой.
Когда требуется усиление и что это?
Необходимость усиления фундамента возникает в разных ситуациях:
- Когда планируется строительство дополнительного этажа, пристройки, или иное изменение размера дома.
- При появлении на стенах или фундаментной ленте трещин.
- Если нарушена гидроизоляция ленты, вызвавшая осыпание бетона.
- Механические повреждения ленты.
- Подъем уровня грунтовых вод, разрушающих ленту.
- Агрессивное воздействие среды.
Все эти случаи требуют немедленного вмешательства. Усиление — это увеличение несущей способности ленточного основания путем установки добавочных элементов, увеличения сечения ленты, инъекций специальных веществ или иных мероприятий.
Выбор конкретного метода зависит от состояния ленты, причин возникновения проблемы и размеров необходимого вмешательства. В любом случае, перед началом работ необходимо тщательное обследование конструкции и принятие решения с участием опытных специалистов.
Самодеятельность в таких делах абсолютно исключена, так как вместо ожидаемых результатов можно получить прямо противоположные последствия.
Технологии усиления фундаментов
Существует много технологий усиления и реконструкции фундаментов. Выбрать метод можно после того, как будет получена полная картина повреждения основания и выяснены ее причины.
Не каждый метод можно осуществить своими силами, в некоторых случаях нужна спецтехника и помощь профессионалов.
Перечислим основные технологии усиления фундамента:
- Торкретирование и набрызг- бетон
- Устройство железобетонной рубашки
- Подведение дополнительного фундамента для разгрузки существующего, в том числе свай
- Устройство железобетонных обойм фундаментов для укрепления их конструкции и снижения давления на грунты основания за счет увеличения площади подошвы
- Создание железобетонных отливов
- Различные технологии усиления грунтов оснований – цементация составом с гидравлическим вяжущим, как окружающего грунта, так и зоны взаимодействия
- Устройство грунтоцементных и буроинъекционных свай
Диагностика проблемы
Диагностика — это комплекс мероприятий, направленных на получение полной информации о состоянии несущей конструкции, наличии механических повреждений, трещин или деформаций.
Производится обследование состояния подстилающего грунта, песчаной подушки и прочих элементов, воспринимающих нагрузку от веса дома.
Процедура производится поэтапно:
- Наружный осмотр видимых частей ленты. Визуальное обнаружение повреждений ленты производится снаружи, из подвала (если есть возможность). Отыскиваются видимые признаки появления проблем с примыкающими слоями грунта — проседания, промоины и т.д.
- Подземный осмотр. Лента окапывается по периметру, проверяется состояние траншеи, осматривается поверхность ленты и обнаруживаются все возникшие повреждения. Оценивается глубина погружения ленты и материал закладки основания.
Составляется дефектная ведомость, в которую включаются все обнаруженные повреждения. Составляется план основания, на котором отмечаются точки возникших повреждений, трещины, деформированные участки.
На основании составленной документации производится принятие решения о мерах решения возникших проблем.
Во время этих работ производится месячная проверка неподвижности ленты. На поверхности устанавливаются специальные контрольные маячки, фиксируется их состояние.
Через месяц производится проверка их положения. Если изменений нет, значит, оседания ленты завершились.
Для выполнения сложных работ требуется разгрузка фундамента. Ее целью является перенос веса дома на вспомогательную опорную систему, позволяющую удалить грунт под лентой для его замены или гидроизоляции.
Усиление свай
Для усиления свай используют 3 способа:
- Если у здания высокий ростверк, тогда применяют железобетонные обоймы с толщиной стенок от 10 см. Их устанавливают по всей длине сваи, которая попадает в поле зрения. Обоймы должны быть углублены в грунт на глубину 100 см и глубже.
- Второй способ предусматривает в сваи скважины, которые затем будут заполнены цементным раствором. Сваи получают подобие рубашки, которая будет препятствовать их разрушению.
- Третий способ состоит из того, что к свайному столбу вплотную погружают забивную или буронабивную сваю.
За 1 погонный метр компании нужно будет заплатить от 2500 рублей.
Как усилить ленточный фундамент
Действия, которые необходимо предпринять для усиления ленты, обусловлены размерами и причинами разрушений. В некоторых случаях бывает достаточно обновить гидроизоляцию, в других ситуациях требуется комплекс сложных технических мероприятий, производить установку дополнительных опор или расширение ленты.
Рассмотрим эти методы подробнее:
Укрепление мелкозаглубленного основания бетонной рубашкой
Бетонная рубашка — это усиливающая бетонная отливка, установленная на проблемном участке стены.
Для ее создания выполняются следующие действия:
- Поверхность ленты обнажается, весь грунт на проблемном участке удаляется из траншеи.
- С бетонной ленты снимается слой гидроизоляции. Поверхность материала должна быть абсолютно чистой, как после заливки.
- Сквозь ленту сверлят поперечные отверстия, в которые вставляют арматурные стержни.
- Вяжется арматурный каркас, который приваривается к стержням, вставленным в отверстия ленты.
- Устанавливается опалубка.
- Заливается бетон, выдерживается положенное время.
- После окончания срока выдержки опалубка снимается, поверхность бетона гидроизолируется и производятся дальнейшие действия.
Размеры железобетонной рубашки зависят от величины поврежденного участка, но не меньше 1 метра.
Создание бетонной обоймы
Бетонная обойма образует дополнительный слой материала с обеих сторон ленты. Технология напоминает методику установки железобетонной рубашки, но добавочный слой заливается по обе стороны проблемного участка ленты.
Все действия производятся как изнутри, так и снаружи ленты. В результате образуется значительное утолщение фундамента, способное выдерживать высокие нагрузки.
Многие специалисты выражают недоверие к установке обойм. Они аргументируют это отсутствием качественной связи между старым бетоном и новой отливкой. Процессы, протекающие в свежем материале, не позволяют слоям качественно соединиться, поэтому методика годится только при наличии относительно малых повреждений.
С помощью использования свай
Методика усиления сваями достаточно сложна и разнообразна. Производится установка свай, создающих дополнительную опору для ленты. Они опираются на плотные слои грунта, прекращая оседания или увеличивая несущую способность фундамента для принятия повышенной нагрузки от пристроев или новых элементов конструкции дома.
Используются разные виды свай:
- Микросваи.
- Вдавливаемые.
- Буронабивные.
- Винтовые.
- Выносные.
Каждый вид свай выполняет собственную функцию и применяется в отдельных ситуациях, где их использование является оптимальным вариантом решения проблемы. Так, винтовые сваи могут быть установлены вручную, максимально щадящими методами.
Вдавливаемые сваи нуждаются в использовании спецтехники, поэтому применение их для усиления ограничено.
Выносные сваи устанавливаются на некотором расстоянии от периметра старой ленты, затем сквозь нее пропускаются металлические балки, которые связываются со сваями. В результате дом оказывается как бы «подвешенным» на балках, получая дополнительную опору.
Вес постройки распределяется между старым и новым основаниями, что позволяет нести повышенные нагрузки.
При помощи отливов
Методика используется при усилении ленты из штучных элементов — кирпича или бутового камня. Отливы предназначены для выполнения функций армпояса.
Они устанавливаются на поверхности ленты с двух сторон, отжимаются с расчетом, чтобы верхняя часть не контактировала с поверхностью стены, а нижняя была максимально плотно прижата к ней.
После этого конструкция прочно фиксируется с помощью домкратов. Выкапывается траншея, образующая форму для заливки бетона. В результате вокруг ленты образуется дополнительный железобетонный слой, усиливающий несущую способность и прочность основания.
Упрочнение торкретбетоном
Торкретирование — это процесс нанесения бетона специальным способом напыления. Для этого используется специальное оборудование. Суть метода заключается в подаче под давлением сжатого воздуха сухой смеси цемента и песка, называемой торкрет-смесью.
Одновременно с подачей смеси из другого резервуара подают воду, затворяющую смесь. В результате на усиливаемой поверхности появляется слой плотного и прочного бетона, обладающего повышенными характеристиками по сравнению с обычными видами материала.
Технология сложная, требует привлечения специалистов, использования сложного оборудования.
Усиление ростверков
Если у ростверков поврежден наружный слой бетона, тогда необходимо:
1. Всю поверхность тщательно очистить стальными щетками, продуть сжатым воздухом и промыть сильным напором воды.
2. В ростверке заделать анкера, диаметр которых составляет 8 мм или 10 мм, на глубину от 15 см до 25 см и на расстоянии друг от друга от 50 см до 80 см.
3. К анкерам с помощью вязальной проволоки привязывается металлическая сетка с ячейкой 5 см или 10 см.
4. После этого на поверхность конструкции наносится цементный раствор под давлением – этот метод нанесения называется торкретированием.
Если повреждения значительные, тогда:
1. В ростверках с помощью перфоратора бурят наклонные и вертикальные шпуры на расстоянии около 1,5 м.
2. Бетон нужно промыть водой под давлением через инъекционные трубки.
3. Трещины и пустоты заделывают с помощью нагнетания цементного раствора, который подается под давлением.
За 1 погонный метр придется заплатить от 3 тысяч рублей.
Способы усиления ленточного фундамента на естественном основании: Торкретирование, Цементация +Фото и Видео
Инструменты и оборудование для работы
Сущность метода цементации
Цементация фундамента представляет собой процесс его уплотнения путем введения внутрь цементного раствора. Также часто затрагивается грунт возле основания. Раствор доставляется насосом (под давлением) в нужное место по пробуренным скважинам. При этом заполняются существующие пустоты, происходит упрочнение проблемных зон, потому что улучшается сцепление элементов конструкции. В результате целостность опоры восстанавливается.
Цементный раствор под основанием
Цементирование фундаментных конструкций необходимо проводить в таких случаях:
- если произошел естественный износ основания в процессе его эксплуатации;
- при необходимости укрепления нестабильных грунтов во время строительства или под эксплуатируемой постройкой;
- когда на поверхности фундамента появляются трещины (даже незначительные);
- при деформации основания;
- в случаях возрастание действующей нагрузки на опорную конструкцию из-за достраивания здания;
- если в грунте под фундаментной подошвой образовались пустоты в результате действия подземных вод, либо почва из-за этого разрыхлилась.
Услуги по цементированию предоставляют строительные организации. Расценки на ее проведение начинаются у различных подрядчиков приблизительно с 4000 рублей за погонный метр. Окончательная стоимость определяется после вычислений сметчиков.
Самостоятельно укрепление основания методом цементации не выполнишь, потому что для проведения работ требуется специальное оборудование, а также навыки обращения с ним и соответствующий опыт.
Усиление фундаментов цементацией
Фундамент любого сооружения – конструкция, от состояния которой зависит долговечность постройки, качество и безопасность ее эксплуатации.
К сожалению, не редки случаи, когда железобетонное основание дома проявляет себя не лучшим образом: под воздействием одного или ряда факторов в фундаменте появляются трещины, которые также могут и обязательно обнаружатся в несущей стене дома.
Если трещины незначительны и со временем не увеличиваются в размерах, то можно провести простейший косметический ремонт – попросту их замазать цементным раствором. Но если они продолжают «разрастаться», то самое время бить тревогу и как-то решать эту проблему.
Одним из вариантов укрепления железобетонных оснований дома является усиление фундаментов цементацией. Такой способ подходит не только для собственно тела фундамента, но и для грунта, находящегося непосредственно под его подошвой.
Цементация – способ укрепления основания дома путем введения в тело фундамента инъекций специальных растворов на основе цемента: обычный цементный, цементно-песчаный (Какой песок нужен для фундамента в этом случае? Естественно, мелкой и средней фракции), бентонитовый и т.д. в зависимости от состава материала из которого сделан фундамент. Осуществляется путем предварительного бурения скважины в теле фундамента и последующей закачкой раствора под давлением (что может стать препоной для цементации фундамента своими руками, однако под это дело можно приспособить недорогой насос). Расчетное количество инъекций, введенных в область повреждения фундамента, позволяет упрочить связи между составляющими бетона, сделать фундамент монолитным.
Усиление фундамента цементацией может осуществляться двумя способами:
- бурением наклонной вертикальной скважины в фундаменте на глубину, которая не превышает глубину залегания подошвы на 30 см (не добуривают 0,3 м до подошвы);
- во втором случае бурят аналогичную скважину, но сквозь подошву фундамента, заглубляя ее в грунт на 50 см. Это делается для заполнения пустот под фундаментом, улучшения передачи нагрузки от дома на грунтовое основание (например, песчаная подушка под фундаментом размылась грунтовыми водами), а также увеличения площади подошвы фундамента
Причины деформации основания
Причины разрушения фундамента и стен постройки различные. Перед проведением укрепления состояния их следует точно определить, чтобы получить нужный результат.
Разрушение стен и фундамента
Наиболее распространенные причины, вызывающие деформацию основания, а также появление дефектов на его поверхность и внутри такие:
- плохая гидроизоляция (низкого качества);
- расположение здания на участке, имеющем наклон;
- изменение несущих свойств грунта под постройкой (после ее возведения) из-за его переувлажнения, пучения либо подъема уровня подземных вод;
- проведение объемных земляных работ вблизи от строения;
- ошибки проектирования основания;
- неправильный расчет действующей нагрузки;
- увеличение массы строения из-за перепланировок или реконструкции здания с увеличением этажности либо применения более тяжелых строительных материалов;
- постоянные или разовые вибрации земли под сооружением и вблизи него, вызванные расположением поблизости железной дороги, проведением подземных выработок, землетрясением;
- использование для строительства материалов низкокачественных материалов;
- неправильная эксплуатация: отсутствие плановых ремонтов;
- сильное промерзание почвы;
- затопление участка с постройкой, например, из-за наводнений, выпадения обильных осадков, паводков;
- отступление от технологии при проведении строительных работ.
В таблице ниже представлены различные виды деформаций построек и вызвавшие их возможные причины.
| Усадка центральной части сооружения | Осадка конструкции по краям | Деформация стен |
| образование пустот в земле под средним участком постройки | слабое основание под любым углом здания | воздействие нагрузок от имеющихся растяжек, прикрепленных к строению |
| просадка грунта | рытье траншей или котлованов вблизи разрушающейся постройки | землетрясения |
| ослабление по центру фундамента | проблемы с грунтом, оползни | нагрузки от рабочего оборудования, расположенного внутри здания |
Каждая причина для своего устранения, кроме восстановления прочности фундамента, требует еще проведения целого спектра сопутствующих работ. Это может быть обезвоживание территории, монтаж дренажной системы, проведение исследований изменений, произошедших с грунтом и прочие мероприятия. Все это отражается на конечной смете.
Практическая реализация технологии
Работы начинают с предварительного осмотра ремонтируемого сооружения. Это позволяет определиться с объемами предстоящих работ, а также со связанными с ними расходами материалов и финансовых средств.
Осмотр может быть 2 видов:
- подземный, предназначенный для определения габаритов фундамента, эксплуатационных характеристик (например, прочности), используемых при его создании материалов, структуру и состояние грунта;
- наружный, который позволяет установить размеры строения, состояние его стен, наличие и характер трещин, рассчитать нагрузку на основание.
Схематическое изображение процесса цементации
Правильное проведение осмотра с последующим анализом полученных данных способствует определению причины возникновения деформаций. Обследование объекта также помогает составить точную смету.
Чтобы выяснить, остановилась ли усадка здания, устанавливают маяки поперек имеющихся трещин. Один при этом монтируют в максимально широком месте, а другой – вначале зазора. Если при прошествии месяца рейки не отпадут либо не деформируются, то значит, что усадка постройки закончилась. Маяки могут использоваться при проведении наблюдений за ходом процесса.
Укрепление основания и грунта под ним проводят 2 способами:
- традиционным;
- струйным.
Цементационные работы различными методами проводятся по отличающимся друг от друга технологиям. Используемые смеси могут состоять из разных материалов.
Струйный метод
С помощью струйного метода улучшают несущие свойства грунта под существующим основанием либо на площадке под новостройку. Суть технологии состоит в том, что подается в скважину цементный раствор под давлением. Энергия струи вызывает разрушение почвенной структуры. В результате этого происходит его упрочнение, а также возрастает сопротивляемость разнонаправленным сдвигам и деформации. Рабочая смесь перемешивается при этом с грунтовой массой на месте. Итогом процесса является образование грунтоцементных свай сечением от 30 см до 2,5 м, которые рассматриваются в виде единого массива с грунтом.
Струйный метод
Отличия струйного метода от классического варианта цементирования заключается в следующем:
- можно проводить укрепление почти всех разновидностей грунта;
- диаметр рабочих отверстий составляет 30-250 см, а при традиционной технологии он не превышает 25-30 мм.
Рабочий процесс при струйном способе цементации проходит такие этапы:
- создание скважины требуемой по проекту глубины (прямой ход);
- подъем буровой части оборудования с одновременным ее вращением и подачей под большим давлением струи рабочего раствора;
- армирование грунтобетонной сваи.
Достоинством струйного способа является высокая скорость цементирования и предсказуемый качественный результат. Монтаж прутьев арматуры проводят, если это заложено в сметном документе.
Цементация фундаментов
Фундамент – одна из основных частей любого здания или сооружения, главное назначение которой – прием и передача грунту нагрузки от расположенных выше строительных конструкций.
С течением времени, а также под воздействием различных негативных факторов фундамент изнашивается, в нем могут появляться различные трещины и крены, здание может осаживаться и разрушаться. Все это создает потребность в проведении обследования фундамента и восстановлении его несущей способности.
Одним из эффективных способов усиления является цементация фундамента. Данная технология может применяться как для ремонта уже эксплуатируемого фундамента, так и при закладке нового — для улучшения характеристик грунта. Цементация позволяет укрепить не только тело фундамента, но и грунт, находящийся под подошвой фундамента (так называемый контакт «фундамент-грунт»).
Цементация фундаментов и грунтовых оснований применяется в следующих случаях:
- При появлении незначительных дефектов фундамента (возникновение в основании трещин, пустот и пор)
- При увеличении несущей нагрузки на основание (например, при надстройке дополнительных крышных элементов)
- При естественном «старении» фундамента
- Для укрепления нестабильного «текучего» грунта при строительстве нового фундамента или уже эксплуатируемого.
- При появлении пустот и местном разуплотнении грунтов под подошвой фундамента под воздействием грунтовых вод
Суть метода
«Классическая» цементация
Сущность метода цементации заключается в нагнетании ремонтного состава в тело фундамента и под его подошву. В зависимости от материалов, из которых был построен фундамент, могут применяться различные виды растворов – цементный, цементно-известковый (бентонитовый), цементно-песчаный. Для усиления проникающих свойств в раствор могут добавляться различные пластификаторы и прочие добавки.
Состав вводится при помощи специальных инъекторов, которые могут устанавливаться различными способами в зависимости от условий работы и конструкции применяемых инъекторов:
- Забивкой, если выше области закрепления залегают несвязные грунты без крупных включений (щебень, гравий, строительный мусор и др.)
- Опусканием в предварительно пробуренные скважины диаметром 25-30 мм, в случае если выше области укрепления залегают плотные грунты и применение способа забивки невозможно.
Если в здании или сооружении имеются подвальные помещения, инъекторы монтируются там (применяется бурение).
Введенный строительный раствор заполняет имеющиеся в фундаменте трещины и полости под его подошвой, упрочняя связи между элементами фундамента (между фундаментом и грунтовым основанием) и восстанавливая его несущую способность. Цементация контакта может использоваться как отдельный, самостоятельный тип работ для усиления фундамента, так и совместно с устройством свай и закреплением грунтов.
Струйная цементация («jet grounting»)
Для улучшения характеристик грунта может применяться технология струйной цементации. Данный способ может применяться как при новом строительстве, так и при укреплении грунтового основания существующего фундамента. Суть данной технологии заключается в использовании энергии струи цементного раствора, подаваемого под высоким давлением для разрушения структуры грунта с целью увеличения его прочности, повышения сопротивления сдвигу и снижения деформативности. При этом раствор смешивается с грунтом в режиме «mix-in-place» (перемешивание на месте) и образует прочные грунтоцементные сваи диаметром 300-2500 мм. После проведения работ грунт и внедренные в него грунтобетонные сваи рассматриваются как единый геотехнический массив.
Усиление проема в несущей стене. Чертежи и расчеты.
Укрепление проемов в несущих стенах зависит от материала этой стены и должно выполняться только на основании согласованного с уполномоченными органами проекта усиления проёма в несущей стене.
Проект усиления проема в несущей стене.
Наша компания выполняет проект усиления проема в несущей стене и имеет на это соответствующий допуск СРО. Для заказа проекта проема позвоните нам по телефону +7 (495) 507-74-67 . Стоимость проекта на один проем составляет 20 000 рублей, включая отображение всей остальной перепланировки в квартире . Срок изготовления- 5 рабочих дней . Ниже приведены примеры чертежей и расчетов усиления проемов из наших проектов. Также наша компания оказывает услуги по согласованию таких проемов с ответственными органами. Если стена является несущей, то при устройстве в ней любых проёмов обязательно должно быть выполнено усиление проёмов из металлоконструкций.
Содержание статьи
- Усиление проемов в кирпичных стенах.
- Усиление проема в монолитной и панельной стене.
- Расчет усиления проема.
1. Усиление проемов в кирпичных стенах.
При пробивке проёма в кирпичной стене достаточно ограничиться устройством новой перемычки:
Усиление проема в кирпичной несущей стене.
В кирпичных стенах усиление проёмов выполняется швеллером. С двух сторон несущей стены на необходимой высоте прорезаются штрабы под эти швеллеры. Нижняя граница штраб должна проходить по горизонтальному шву кладки, чтобы будущая перемычка опиралась на цельный не тронутый кирпич, иначе он может не выдержать смятия и в будущем выкрошиться. После устройства штраб, в них вставляются с обеих сторон швеллеры и стягиваются шпильками. Длина опирания швеллеров обычно составляет 250-300 мм., она определяется либо расчетом, либо по таблице стандартных проемов. Данную таблицу можно найти в книге “Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий” В.Т. Гроздова. В ней подробно рассматривается усиление дверного проема в несущей стене для кирпичных домов. После установки перемычки небольшими кусками вырезается сам проём. К нижним полкам швеллера приваривают арматуру или пластины, после чего они штукатурятся по металлической сетке. После оштукатуривания стены усиление дверного проёма никак незаметно.
Если при устройстве проема остается небольшой простенок (минимум 400 мм.), то его как правило (определяется расчетом) берут в металлическую обойму:
Проект усиления проема в несущей стене с обжатием кирпичного простенка.
2. Усиление проема в монолитной и панельной стене.
Существует несколько способов усиления таких проемов:
Усиление проема в несущей стене панельных и монолитных зданий.
Однако наиболее распространенный способ- это усиление дверного проема уголком в виде рамы:
Укрепление проемов металлической рамой из уголков.
Проём в несущей стене с усилением в данном случае выполняют в следующей последовательности. Перед устройством проема в распор с перекрытием ставят временные деревянные стойки или используют для этих целей стойки опалубки. Выпиливают штробы под стойки рамы и перемычку. Ставят уголки стойки в проектное положение, а у уголка перемычки срезают часть полки, устанавливают и приваривают к стойкам. Далее вырезают часть стены под опорные уголки, устанавливают их и приваривают. После чего выполняют небольшими частями резку всего проема, обваривают раму пластинами, анкерят и штукатурят по сетке. После завершения всех работ конструкция усиления проема никак не видна и не портит презентабельность ремонта.
3. Расчет усиления проема.
Усиление проемов в стенах рассчитывается из следующих соображений. Само укрепление дверных проемов воспринимает небольшую нагрузку, будь это металлическая рама или перемычка из швеллеров. Нагрузка на них равна весу от выше расположенной стены высотой в ширину выполняемого проёма. Иными словами, от верха прорубаемого проёма мы откладываем его ширину и берём вес данного участка стены, который распределяется на усиление проёма. Если в габариты откладываемого вверх расстояния попадает плита перекрытия, то также добавляется вся нагрузка и от неё.
Пример расчета усиления проема в несущей стене.
Таким образом, сама металлическая рама или перемычка усиления проёма несут совсем небольшую нагрузку от части выше расположенной стены. Они, скорее, выполняются для защиты границ проёма от возникновения сколов и трещин, чем для восприятия какой-либо реальной нагрузки.
Вся нагрузка от выше расположенных участков стены и плит перекрытий перераспределяется на оставшиеся простенки несущей стены по бокам выполненного проёма. Именно расчет таких простенков и является основным для усиления проема в несущей стене. Расчет должен показать смогут ли данные оставшиеся простенки воспринять нагрузку от всех выше лежащих конструкций.
Устройство проема с усилением- пример расчета простенков.
На усиление проема в несущей стене обязательно оформляется акт скрытых работ. Также ещё раз напомним, что выполнение такого усиления должно выполняться только после получения на это соответствующего разрешения согласно пункту №1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.4 Прил.№1 к Постановлению Прав-ва Москвы №508:
Разрешение на устройство проёма с усилением (пункт 1.6).
Цена усиления проема с его пробивкой сейчас составляет около 50 000 рублей вместе с материалами. В завершение статьи приведем фото усиления проёма:
Фото усиления проема уголком в виде металлической рамы.
С этой статьёй читают
Резка проемов алмазной фризой в несущих стенах.
Проем в несущей стене. Все требования.
Незаконная перепланировка квартиры в 2022. Все аспекты.
Проект перепланировки квартиры в Москве недорого.
Как сделать проем в несущей кирпичной стене дома?
Потребность в закладке или расширении проемов в панельном или кирпичном доме возникает при проведении перепланировки, совмещении квартир или ремонтных работах, к их выполнению приступают исключительно после согласования изменений в жилищных инспекциях. Особого внимания требуют несущие конструкции, их затрагивание напрямую влияет на распределение нагрузок и целостность здания. Размеры, месторасположение и потребность в усилении в данном случае регламентированы нормами СНиП, СаНПин и ГОСТ, отклонения от стандартов недопустимы.
Требования к несущим стенам, допустимость изменений
В отличие от ненагружаемых и тонких перегородок они воспринимают вес всех верхних кладок и перекрытий и распределяют их на нижние. В панельных МКД большинство внутренних стенок – несущие, исключение составляют лишь хрущевки, но точные функции можно узнать только из плана дома. Такая информация указывается в техпаспорте или домовой книге, при ее отсутствии ориентировочное назначение определяется исходя из косвенных признаков. К несущим относят все наружные, смежные с соседними квартирами и лестничными площадками стены толщиной от 38 см и более. Плиты перекрытий размещаются на них меньшей стороной, какие-либо дополнительные балки ли перемычки, воспринимающие весовые нагрузки, отсутствуют.
Вопреки расхожему мнению обустройство или расширение проемов в несущих кирпичных кладках не запрещается. Но с учетом прямой угрозы для безопасности эксплуатации здания такие работы требуют серьезного согласования, вносимые изменения обосновываются расчетом, все конструкции усиливаются металлом. Сделать простой проект недостаточно: проверяется текущее состояние дома, определяется степень износа, наличие или отсутствие дефектов в перекрытиях и основании, данные предыдущих перепланировок.
Размеры проемов
Данные параметры относятся к строго регламентированным, высота арок не может превышать 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на первом этаже – в пределах 0,9). Допустимое расстояние до вентиляционных каналов и дымоходов составляет не более 30 см, разводка труб и проводки требует согласования со специалистами. Обязательное условие – наличие люфта между проходом (луткой) и самой стеной в 2,5 см по бокам и 0,6 – сверху. Новый проход располагается ближе к центру внутренней стенки, но на расстоянии как минимум 1 м к наружным.
Верхняя линия прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы располагаются на одной линии. Помимо вышеперечисленного при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн или столбов и каких-либо балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только профессионалы.
Не менее серьезные требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной проем свыше утвержденного в проекте изначально или соорудить арку в домах из кирпича крайне сложно. Незначительные изменения в большую сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода шире 90 см запрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения предварительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.
Способы усиления перед разборкой стен
Вне зависимости от ширины кладка над новой дверью нуждается в укреплении, при превышении 90 см – по всему периметру. Простейшим способом считается монтаж перемычки из металлического швеллера. Требования к толщине и размеру уголка высокие, рекомендуемый минимум для кирпичных несущих стен – 100×63×8. В большинстве случаев перемычку советуют делать из швеллера или неравнополочного профиля, размещаемого с двух сторон, более широкая планка устанавливается горизонтально.
Резка стен возможна исключительно после переноса весовой нагрузки балку, поддерживаемую временными опорами. При усилении проемов выбирается один из следующих способов: закрепление металла метизами или посадка бруса или швеллера на бетонный раствор. Длина перемычки превышает ширину двери на 50 см, с заходом по 25 см на каждую сторону. Точное значение глубины опирания балки находят по формуле – половина высоты + 15 см. Отверстия под шпильки сверлятся заранее, как минимум 3 – по центру и бокам.
При высоких требованиях к надежности перемычку размещают на бетонную подушку или полнотелый кирпич. Уголки выдерживают более значительные нагрузки при усилении брусом или цементным составом. Вне зависимости от выбранного способа особое внимание уделяется разметке штробы, прорези под уголки рекомендуют делать с помощью алмазных дисков. Приступать к разборке кладки ниже перемычки разрешается только после застывания раствора. Следует помнить о необходимости обоснования размеров и прочности используемых материалов расчетом, правильность установки подтверждают специалисты, без принятия соответствующего акта работы считаются не выполненными.
К дополнительным мерам, направленным на усиление проемов, относят инъектирование межпанельных стыков под затрагиваемыми конструкциями саморасширяющимися смесями на основе полимеров и цемента. Такие составы закачиваются в возможные пустоты с помощью насосов и в разы упрочняют кладку после застывания. Их применение не исключает необходимости установки перемычек, но снижает вероятность неравномерного распределения нагрузки. При высоких рисках металлом укрепляется весь периметр арки, последовательность действий при фиксации практически неизменная. Снизить угрозы деформаций помогают системы временных подпорок.
Нюансы прорезания проемов в кирпичных стенах
Кладки, выполняющие несущие функции, запрещается разбивать ударными инструментами, вибрационные воздействия перфоратора или отбойника способствуют осыпанию раствора. Это приводит к выбиванию блоков, что недопустимо. Сооружать арку следует быстро, с минимальным образованием шума и пыли. Лучшие результаты достигаются при использовании алмазных пил. Их применение позволяет снизить уровень шума на 95%, сокращает сроки проведения работ и повышает трещиноустойчивость краев.
Отдельного упоминания заслуживают оконные проемы. В многоквартирных домах их расширение запрещено, как и полный снос балконных перегородок. Любые действия по объединению пространства требуют серьезного согласования из-за риска растрескивания фасада и нарушения теплотехнических норм. Сделать проем можно только при замене блоков стеклянными блоками, колоннами или аналогичными элементами. В частных домах такие проблемы возникают реже.
Последовательность действий при этом остается неизменной, но выбирать кирпич рекомендуется с двух сторон. К отделке приступают только после получения акта завершенной перепланировки, все изменения незамедлительно отражаются в техническом паспорте и подтверждаются БТИ.
Зачем, чем и как производится усиление проема в кирпичной стене?
Кирпичные стены легко приходят в негодность, поэтому проемы в них необходимо тщательно укреплять. Также необходимо следить, чтобы на стенах не было трещин.
При появлении любого дефекта, необходимо тут же производить укрепление. Для этого подойдут швеллера, металлические обоймы, уголки или железобетонные перемычки.
Но перед их монтажом лучше изучить информацию и понять, что подходит для конкретного случая. Как осуществляется усиление проема в кирпичной стене, расскажем далее в статье.
Когда может потребоваться?
При построении нового здания в проекте учитывается оптимальный способ укрепления проемов окон или арок. Но также бывают ситуации, когда укрепление необходимо в уже отстроенных зданиях.
Это может быть сделано при определенных случаях:
Перед заменой окон необходимо проверить, насколько крепкий проем и, если результат осмотра неудовлетворительный, то сделать укрепление прежде, чем демонтировать старое окно.- Если во время перепланировки будут делаться расширения отверстий или они пробиваются в других местах, то предварительно обязательно необходимо сделать усиление. Для этого нужно составить проект по проведению работ и проконсультироваться у мастеров, возможно ли в определенном участке пробивать стену и не ослабит ли это здание.
- И крайний случай – это если станы здания деформировались от времени или механических повреждений. Нужно обязательно следить за состоянием дома и при появлении трещин, выпадении кирпичей или разрушении цементного слоя в кратчайшие сроки проводить ремонтные работы. Если делать это вовремя, то здание дольше сохранится в состоянии, пригодном для жилья.
Перед заменой окон необходимо проверить, насколько крепкий проем и, если результат осмотра неудовлетворительный, то сделать укрепление прежде, чем демонтировать старое окно.Перед любой перепланировкой необходимо проконсультироваться со специалистом и узнать, нужно ли оформлять разрешение на проведение каких-либо видов работ. Иначе, если перепланировка нарушает прочность здания, она считается самовольной и может повлечь за собой административные проблемы или привести здание к аварийному состоянию.
Как правильно рассчитать?
Перед тем, как проводить работы по усилению проема, необходимо точно знать:
- несущая стена или нет;
- толщину стены;
- наличие внутри труб или арматуры;
- расположение электропроводки.
Только после получения этих данных можно начинать проводить расчеты по усилению.
Какие материалы применяются?
Технология укрепления проемов зависит от толщины стены и материала. В зависимости от этого, применяют швеллеры, стойки или уголки.
Швеллеры
Стальной швеллер распространен больше остальных вариантов. Лучше всего подойдут марки 10П, 12 П и 14П.
Для его монтажа хватит двух человек. При установке по необходимости конструкция стягивается резьбовыми стяжками.
Плюсы швеллера:
- Бюджетно.
- Легко монтируется.
Минусы: при размере стены больше, чем 1м, необходимо применять резьбовые стяжки.
Металлическая обойма
Если ширина проема больше метра, то его также усиливают металлической обоймой. Ее также применяют для того, чтобы усилить разрушенные стены из кирпича. В нижней части устанавливаются пластины из металла, которые перераспределяют нагрузку.
Плюсы конструкции:
- более крепкая конструкция;
- правильно распределена нагрузка.
Уголки
Металлическим уголком можно усилить проем по всему контуру или установить его как перемычку. Он крепится анкерами внахлест по краям проема. Связующим элементом служит поперечная пластина, которая приваривается к уголкам.
В качестве опоры применяют металлические пятки, которые помогают распределить нагрузку верно. Толщина должна быть не менее 5 мм, а размеры полок не менее 6 см на 6 см.
Плюсы уголков:
- Правильная нагрузка по всей площади.
- Поперечная пластина крепко приваривается к уголкам.
Железобетонная перемычка
Железобетонную перемычку во время ремонта применяют реже всего, так как у нее слишком большой вес и нужна специальная техника для ее монтажа. Зачастую ее устанавливают сразу во время строительства новых зданий.
Плюсы:
- крепкая конструкция;
- перемычка удобна, если монтировать в стену нового здания.
Минусы:
- большой вес;
- нужна специальная техника.
Перед тем, как монтировать любую из конструкций – необходимо обработать ее составами, защищающими от коррозии.
Какие расходники и инструменты нужны?
Для укрепления стен пригодятся некоторые инструменты и материалы:
Инструменты:
- Машинка с алмазным диском.
- Перфоратор.
- Сварочный аппарат.
- Дрель и сверла.
Материалы:
- болты и шпильки;
- швеллеры, уголки или обойма из металла (зависит от толщины стены);
- металлические пластины, которые предварительно необходимо разрезать по толщине стены;
- бетонная смесь.
Все расходники закупаются в зависимости от проведенных расчетов.
Как усилить?
В доме укрепление стен проводится в дверном или оконном проеме, а также несущей стене. Для каждого случая есть свои схемы и методы монтажа металлической конструкции. У каждого из них свои нюансы, которые необходимо знать.
Дверной
Усиление дверного проема не сильно отличается от несущей стены, но здесь тоже есть свои нюансы:
- сначала выполняется разметка проема — для ровных линий можно использовать рейку;
- вместе с этим необходимо сделать разметку там, где будет перемычка – над проемом, концы перемычки должны опираться на края проема и заходить за них не больше, чем на 25 см;
- первой необходимо установить перемычку – она перехватит нагрузку и та уйдет на опорные стены, монтировать ее необходимо так, чтобы она не выступала за плоскость стены, поэтому перед установкой нужно сделать канавы в стене (штробы) с обеих сторон;
- в качестве перемычки желательно взять швеллер, номер которого задается проектом — он устанавливается в штробы и стягивается болтами между собой, снизу они скрепляются пластинами из металла сваркой;
- пустота между кладкой и металлом заливается бетоном.
сначала выполняется разметка проема — для ровных линий можно использовать рейку;Оконный
Так как окна устанавливаются в несущие стены, то нагрузка на них будет больше. Поэтому для усиления оконных проемов используются усиленные конструкции:
- Швеллерный профиль. В месте, где он будет крепиться необходимо сделать штробу, в которую плотно вставляется швеллер и закрепить его раствором из цемента и песка. Соединить профили между собой можно специальными шпильками, шайбами и гайками.
- Также используются вертикальные опоры из двух швеллеров. Их чаще всего устанавливают в проемах, ширина которых больше 1,5м. Они привариваются к швеллерам, которые прикреплены к горизонтальным перемычкам.
Приваривать вертикальные швеллера нужно по всей длине, чтобы конструкция была более прочной.
В несущей стене
Делать проем в несущей стене опасно, поэтому перед этим необходимо посоветоваться со специалистами и получить все разрешения. В несущих стенах из кирпича усиление проемов делается с помощью швеллера.
Последовательность усиления:
- Сначала с двух сторон стены на необходимой высоте нужно сделать отверстия для установки швеллера. Нижний уровень рассчитывается исходя из того, что перемычка должна проходить по нижней части крайнего кирпича. Если ее опора будет на неполном кирпиче, то при давлении он может расколоться или раскрошиться.
- Далее швеллеры устанавливаются в горизонтальной плоскости и скрепляются шпильками.
- Последним этапом идет штукатурка проема бетонным раствором.
После укрепления проема необходимо сделать декоративную отделку. Для этого необходимо смешать цемент и песок 3:1 соответственно и заштукатурить нужные места. После этого можно отделать гипсокартоном, наклеить обои или сделать любой другой косметический ремонт в этой части дома.
Возможные сложности и ошибки в процессе
При усилении проема в стенах можно допустить несколько ошибок:
- Неправильный монтаж швеллера. Такое укрепление не всегда полностью прилегает к краям проема. И из-за пустот рама не берет на себя должную нагрузку. Это может вызвать обрушение кирпича или стены в целом.
- Использование некачественного материала. Эта ошибка также может повлечь за собой обрушение стены или образование на ней дефектов. Необходимо изначально закупать качественные материалы, советуясь при этом с консультантами или специалистами. Часто приобретается швеллер или уголки тоньше, чем нужны и из-за этого конструкция может не выдержать нагрузки.
Последствия ошибок могут быть печальными, так как трещина в стене или вообще ее обрушение поведут за собой массу последствий и придется делать все заново. Нужно сразу брать качественные материалы и правильно устанавливать опору.
Цена работ за 1 погонный метр по РФ
В зависимости от типа стен и количеству используемых швеллеров цены по РФ варьируются от 4000 тыс. рублей до 11 000 тыс. рублей.
| Двухрядовое усиление кирпичных стен | Количество швеллеров | Стоимость 1 п.м. (руб.) |
| 12 | 4000 | |
| 14 | 4500 | |
| 16 | 5500 | |
| 18 | 5800 |
Цены включают транспортные расходы по городу без стоимости парковки. За городом также прибавляются транспортные расходы.
Заключение
Усиление проема – трудоемкий процесс, требующий качественной подготовки и закупки хорошего материала. Важно правильно провести расчеты, чтобы монтаж прошел не зря. Также важно помнить, что при перепланировке несущих стен необходимо получить разрешение на эту работу.
Усиление оконных и дверных проемов, а также несущих стен отличается по разным нюансам, поэтому перед началом необходимо ознакомиться с каждым процессом отдельно.
