Способы заливки опор столбчатого фундамента и виды опалубки – СамСтрой – строительство, дизайн, архитектура.

Опорно-столбчатый фундамент

Из данной статьи вы узнаете, какими преимуществами и недостатками обладают опорно-столбчатые основания, мы детально рассмотрим технологические особенности фундаментов данного типа и разберемся с основными нюансами строительства опорно-столбчатых оснований своими руками.

  • Виды опорно столбчатых оснований
  • Опорно-столбчатый фундамент плюсы
  • Недостатки опорно-столбчатого фундамента
  • Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков
  • Возводим своими руками
  • Отзывы про опорно-столбчатый фундамент

Виды опорно столбчатых оснований

В мелкомасштабном строительстве, при возведении небольших зданий из дерева либо каркасных панелей, к обустройству опорно-столбчатых оснований прибегают достаточно часто.

Рис. 1.1: Опорно-столбчатый фундамент из ФБС блоков

Совет эксперта! популярность данного вида фундамента обуславливается его экономичностью как в плане финансовых расходов, так и в плане затрат времени, которое необходимо для создания опорно-столбчатого основания.

Существует несколько видов опорно-столбчатых оснований, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные из них:

Это наиболее простой вариант, который отлично подойдет для строительства легких домов на плотном грунте (супеси либо сухая песчаная почва) с низким уровнем залегания грунтовых вод. Несущей способности кирпичных стоек будет достаточно для любых хозяйственных помещений и для небольших одноэтажных домиков из дерева.


Рис 1.2: Строительство опорно-столбчатого фундамента из кирпича

  • Столбчатые опоры из стальных труб;

Забетонированные металлические трубы обладают наибольшей несущей способностью среди всех видов столбчатых опор. Для строительства опорно-столбчатого фундамента используются трубы с толщиной стенки минимум в 4 миллиметра, при обязательным является покрытие труб антикоррозийной грунтовкой по металлу, которая необходима для защиты стали от повреждений под воздействием грунтовых вод.

  • Столбчатые опоры из асбестовых труб;

Асбестовые трубы в строительстве столбчатых фундаментов используются в качестве наиболее дешевого варианта. При возведении основания трубы заполняются бетоном и при необходимости армируются арматурным каркасом из прутьев диаметром 10-12 мм.

Это важно! Опорно-столбчатое основание из асбестоцементных труб, помимо плотных грунтов, хорошо зарекомендовало себя на рыхлой, склонной к сдвигам почве.


Рис 1.3: Опорно-столбчатый фундамент из асбоцементных труб

  • Столбчатые опоры из монолитного бетона;

Для строительства монолитных столбов предварительно создается опалубка из досок, в которую помещается армокаркас и заливается бетон. Для фундаментов данного типа крайне необходимым является наличие уплотняющей подсыпки из песка и щебня, которая будет препятствовать как выталкиваю столбов из грунта в результате морозного пучения, так и усадкам под весом здания.


Рис 1.4: Монолитный бетонный опорно-столбчатый фундамент

  • Из фундаментных бетонных блоков;

За счет большого размера бетонных блоков такой фундамент можно возвести в кратчайшие сроки (за 1-2 дня), при этом вам не нужно ждать отвердевания бетонного раствора, как в случае с трубными стойками, а к дальнейшему строительству можно приступать уже на следующий день после монтажа фундамента.

Для строительства опорно-столбчатого фундамента могут использоваться бревна, однако ввиду множества недостатков данного материала (подверженность гниению, воздействиям грунтовых вод и невысокой несущей способности) такой вид оснований встречается достаточно редко.


Рис 1.5: Опорно-столбчатый фундамент из бревен

Опорно-столбчатый фундамент плюсы

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания – такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.


Рис. 1.6: Строительство дома из бруса на опорно-столбчатом фундаменте

Совет эксперта! На опорно-столбчатом фундаменте может строиться баня, небольшой дом, гараж, хозяйственное помещение либо летняя беседка.

Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

  • Минимальные сроки строительства – полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
  • Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
  • Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
  • Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной промерзания;

Недостатки опорно-столбчатого фундамента

  • Невысокая несущая способность ограничивает потенциал применения – подходит только для легких построек;
  • Минимальная устойчивость к горизонтальному передвижению грунта, в результате чего велик риск перекашивания столбов – такой фундамент требует наличия надежной обвязки ростверком;
  • Опорно-столбчатый фундамент не предусматривает возможность создания цокольного этажа либо подвала.

Рис 1.7: Каркасный дом на опорно-столбчатом фундаменте из ФБС

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Наиболее распространенным видом опорно-столбчатых оснований является фундамент из бетонных блоков, для создания которого используются железобетонные либо керамзитобетонные блоки промышленного производства.

Железобетонные блочные конструкции обладают большим весом (до 3 тонн), из-за чего их укладка выполняется строительными кранами (на поверхности блока предусмотрены специальные петлеобразные зацепы). В мелкомасштабном строительстве такие блоки применяются крайне редко.

Керамзитобетонные блоки обладают гораздо меньшими размерами и весом, создание столбчатого основания с применением таких блоков может выполнятся своими руками.

Совет эксперта! Наиболее востребованным в частном строительстве является блок ФСБ 20*20*40 см, вес которого не превышает 30 килограмм.


Рис 1.8: Строительство фундамента из ФБС блоков

Технология возведения опорно-столбчатого основания предусматривает шаг столбов в 2-3 метра (шаг может быть меньшим, если здание строится на проблемной почве), при этом опорные столбы должны равномерно размещаться по периметру стен постройки и обязательно присутствовать в точках пересечения стен и по углам дома.

Высота одного столба может варьироваться в зависимости от уклона строительного участка – согласно технологии, на местности с естественным уклоном опоры должны иметь неравномерное заглубление в грунт, нередки случаи, когда с одной стороны здания опорный столб сделан из двух ФБС блоков, а с другой – из пяти.

Читайте также:
Что из себя представляют обжимные (компрессионные) фитинги, как их выбрать и правильно смонтировать на стальные трубы?


Рис 1.9: Схема расположения столбчатых опор

Опорно-столбчатые фундаменты из ФБС, как правило, создаются с минимальным уровнем погружения в почву (в пределах 15-30 сантиметров). Обязательным условием является наличие уплотняющей подушки из песка и щебня, толщина которой должна быть не менее 20 сантиметров (по 10 сантиметров на каждый слой).

Совет эксперта! Уплотняющая подушка, перед монтажом столбов, бетонируется. Это необходимо для того, чтобы опорная поверхность была жесткой и не просаживалась под весом фундамента и самого здания.

При кладке бетонных столбов ФБС блоки соединяются с помощью цементно-песчаного раствора либо специального клеевого состава. По завершению монтажа столбы покрываются гидроизоляционным материалом – толью либо рубероидом и начинается обустройство обвязки.

Ростверк на опорных столбах из ФБС блоков может выполнятся в виде монолитной железобетонной ленты, или представлять собою сборную конструкцию из бруса, двутавровой балки либо швеллера.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства опорно-столбчатого фундамента из ФБС блоков своим руками:

  • Подготовительные работы – участок очищается от растительности и мусора, удаляется верхний плодородный слой грунта на глубину одного штыка лопаты;
  • Разметка – согласно проектным данным на почву переносятся контуры стен дома, по которым отмечаются места расположения опорных столбов. Разметка выполняется с помощью вбиваемых в землю колышек из арматурных обрезков и натянутой между ними бечевки;

Рис 2.0: Разметка участка под фундамент

  • Земляные работы – далее необходимо откопать ямы, в которых будут располагаться опорные столбы.

Совет эксперта! Глубина ям должна быть больше проектной длины столбов на 25 сантиметров, которые потребуются для обустройства уплотняющей подушки и отливки ее бетоном.

  • Подсыпка – в ямы засыпается 10-ти сантиметровый слой песка, который проливается водой и утрамбовывается, поверх песка размещается слой мелкого щебня аналогичной толщины;

Рис 2.1: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент

  • Бетонирование – в ямы заливается цементно-песчаный раствор на основе цемента марки М300, поверхность которого тщательно выравнивается, после чего выжидается 2-3 дня до остаточного отвердевания бетона;
  • Кладка блоков – кладка ФБС выполняется с использованием аналогичного цементно-песчаного раствора, по завершению кладки высота столбов выравнивается по одному уровню и блоки покрываются рулонным гидроизоляционным материалом либо обмазываются битумной мастикой. Затем выполняется обратная отсыпка свободного пространства в ямах, при этом почва дополнительно уплотняется ручной трамбовкой;


Рис 2.2: Отсыпка столбчатых опор из ФБС блоков песком

  • Обустройство обвязки – при строительстве легких зданий рациональнее всего обвязывать столбчатый фундамент брусом, для этого на стыкующихся краях бруса необходимо выпилить пазовые соединения и уложить брус по конкуру фундамента так, чтобы соединяющиеся концы бруса лежали на опорных столбиках. Фиксация ростверка на столбах выполняется с помощью саморезов.


Рис. 2.3: Обвязка опорно-столбчатого фундамента брусом

Опорно-столбчатый фундамент – отзывы

Предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства опорно-столбчатого фундамента.

Олег, 30 лет, Москва:

“На опорно-столбчатом фундаменте возводил деревянную баню. Здание стоит уже почти три года, за все время никаких проблем с фундаментом замечено не было. На мой взгляд, данное основание – идеальный вариант фундамента для любых мелких построек из дерева. Выбирая материал для создания опорных столбов я рекомендую использовать ФБС блоки – они большие, за счет чего время кладки значительно сокращается, и при этом прочные и надежные, в сравнении с тем же кирпичом либо асбоцементными трубами.”

Геннадий, 32 года, Зеленоград:

“Около двух недель назад завершил строительство летней кухни – небольшого одноэтажного здания на две комнаты из каркасных панелей. На все ушло меньше недели, причем все работы – от фундамента до кровли я выполнял своим руками (помогал брат).
Решили делать опорно-столбчатый фундамент из-за его дешевизны и минимальных затрат времени на обустройство. Для создания столбов использовал ФБС блоки 20*20*40 см, кладка выполнялась на обычный песчано-цементный раствор. Результатом более чем доволен. Рекомендую.”

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники, на данный момент мы готовы поставлять сваи на объект Вашей стройки с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

Читайте также:
Ферма металлическая для навесов из поликарбоната, процесс изготовления, монтаж и устройство, детали на видео и фото

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

  • Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
  • Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине.
  • Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные.

  • Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек.
  • Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича.
  • Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона.
  • Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
  • Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
  • Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях.
  • Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому.

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы.

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см.

Монтаж опалубки для столбов

При заливке фундаментов качество изготовления опалубки играет ключевую роль, опалубка для столбчатого фундамента не является исключением. Эта разновидность фундамента применяется, в основном, для строительства легких домов, например, деревянных (по каркасной технологии или дома из бруса), на пучинистых, слабо пучинистых, песчаных и болотистых грунтах. Дом строится на довольно густо расставленных столбах, углубленных в грунте. Столбы заливаются полностью в опалубке или частично (нижняя часть бетонируется непосредственно в грунте, и только верхняя – в опалубке). Существует несколько основных разновидностей опалубки.

Разновидности опалубки

Опалубка – это тип специальной формы, назначение которой придать форму бетонной смеси. Это временные конструкции, изготовленные из деревянных досок, плит из водоотталкивающей (ламинированной) фанеры, или из металлических листов. В первую очередь выполняется опалубка, которая позже заполняется бетонной смесью (после укладки арматуры, если это предусмотрено проектом). Опалубка разбирается после того как бетон окончательно застынет. Этот процесс длится от двух до четырех недель.

Читайте также:
Уникальный проект дома с бассейном на горном склоне

В процессе изготовления, а затем при заполнении её бетоном она подвергается различным воздействиям: давление бетонной смеси, удары, вибрация и тому подобное. Чтобы выдержать всё это, опалубка должна быть прочной, жёсткой и устойчивой. Незначительные, на первый взгляд, недочёты (дефекты поверхности, неплотная состыковка элементов, недостаточная жёсткость креплений) могут привести к деформации, и изменению размеров конструкции. Поэтому следует использовать качественный материал и соблюдать последовательность выполнения работ.

Способ крепления частей опалубки должен быть тщательно продуман, а к крепёжным элементам должен быть обеспечен свободный доступ. Это облегчит демонтаж впоследствии.

В соответствии с используемым материалом опалубка может быть деревянной, металлической и деревометаллической. Также практикуется использование стеклопластика и труб нужного диаметра из различных материалов (асбестоцемент, металл, пластик).

В зависимости от конструкции опалубки она может быть:

  • разборно-переставная;
  • переставные блок-формы;
  • несъёмная (облицовочная, декоративная);
  • подвесная;
  • скользящая;
  • подъёмно-переставная;
  • катучая.

В индивидуальном строительстве для разных целей применяются, в том или ином виде, первые четыре разновидности. Три оставшихся используются в специальном строительстве (тоннели, монолитные высотные дома, силосы и прочее). Опалубка для столбов забора и фундаментных столбов может быть первых трёх видов. В качестве несъёмной, как было сказано выше, могут использоваться трубы различного диаметра из различных материалов или (для изготовления изгороди) заводская декоративная опалубка.

Забор в несъёмной декоративной опалубке

Деревянная из досок/фанеры

Для изготовления такой опалубки применяются доски хвойных пород или водостойкая, ламинированная фанера. Крепёжные части изготавливают из бруса или металлического профиля (швеллер, двутавр, уголок и т. п.). Соединение отдельных частей производится посредством гвоздей, саморезов, болтов, проволоки (6 -8 мм). Также можно применять специальные струбцины.

Достоинством данного вида опалубки является простота монтажа. Элементы для неё можно легко изготовить нужных размеров, они легко соединяются между собой, что позволяет создавать конструкции практически любой конфигурации.

Недостатком дерева и фанеры является его подверженность атмосферному воздействию. Под воздействием влаги дерево разбухает и выпучивается, а под солнцем может рассохнуться. В результате могут образоваться щели, через которые будет вытекать раствор. Чтобы этого избежать желательно внутреннюю часть конструкции покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Если использовать дерево, высушенное до максимально возможного сухого состояния, то опалубка будет меньше рассыхаться.

Щитовая

Щитовую опалубку изготавливают из фугованных досок, толщиной 20 – 40 мм и шириной 150 – 200 мм, соединённых между собой в шип (в четверть). Доски соединяют в щиты нужного размера при помощи брусков от 40*40 мм до 100*100 мм гвоздями или саморезами.

Использование щитов при изготовлении забора (ограждения) особенно удобно. Заблаговременно подготовленные по заданным размерам щиты упрощают работы – не нужно отвлекаться на постоянное измерение конструкции, можно сосредоточиться исключительно на монтаже.

Щиты устанавливаются при помощи каркаса, подкосов и монтажных планок, сделанных из бруса 100*100 мм сечения.

Металлическая опалубка для столбов

Металлическая и комбинированная

Данный вид представляет собой набор унифицированных щитов различных размеров. От деревянной опалубки её выгодно отличает возможность длительного многократного использования.

Металлическая собирается из стальных листов нужных размеров, разнообразие которых позволяет получать практически любые конструкции – от фундаментного основания и столбов до несущих стен.

Комбинированные опалубочные элементы изготовлены из фугованных досок, водостойкой фанеры или стеклопластика, заключённых в жёсткий каркас из металлического профиля (уголок, швеллер).

Щиты, и металлические и комбинированные, соединяются в конструкцию при помощи двойных клиновых замков или болтов.

Блок-формы

Блок-форма представляет собой жёсткую конструкцию из металла, позволяющую снизить трудоёмкость работ по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента. Она изготовлена таким образом, чтобы в точности воспроизвести форму будущего изделия из бетона/железобетона своей внутренней поверхностью.

Как правило, блок-форма изготавливается с незначительной конусностью, чтобы облегчить её снятие с готового изделия. Или, с этой же целью, её делают раздвижной за счёт винтовых соединений.

Поскольку блок-формы имеют значительный вес, при их установке могут понадобиться услуги крана. Поэтому применение данной конструкции имеет смысл на относительно масштабных стройках.

Самостоятельно можно изготовить деревянную или щитовую опалубку. Блок-формы и унифицированную металлическую/комбинированную достаточно просто арендовать в специализированном предприятии.

Изготовление опалубки для столбчатого фундамента

Перед установкой опалубки следует подготовить территорию – убрать мусор, провести разбивку будущего здания в соответствии с проектом. После этого приступают к земляным работам. Ямы под столбчатый фундамент копают на глубину, предусмотренную для типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) плюс 10 – 15 см на подушку из песка и гравия. Ширина ям должна быть на 20 см больше самой опалубки, чтобы можно было установить наружное ограждение и распорки.

Если планируется использование несъёмной опалубки из труб, бурится яма диаметром на пару сантиметров больше диаметра трубы.

Для опалубочных работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • молоток, топор, пила (ножовка);
  • уровень, гидроуровень, отвес, рулетка;
  • гвозди, саморезы, вязальная проволока, сварка.

Столбчатый фундамент с подколонником

В яме устраивают подушку из смеси песка и гравия, обильно проливают её и тщательно трамбуют. После этого монтируют опалубку. Если планируется изготовление подколонников (подошвы), то сначала устанавливают опалубку для них. Её собирают из отдельных щитов в короб, который опускают в яму и закрепляют распорками. Для большей жёсткости можно использовать наружные щиты, в которые и будут упираться распорки. Арматуру, если таковую планируют использовать, вяжут отдельно и, затем укладывают в короб. Или, если размеры короба позволяют, вяжут прямо в коробе. После этого заливают бетон и дают ему набрать порядка 50% прочности. Если подошва не предусмотрена, то этот этап пропускают и сразу приступают к установке опалубки для столбов.

Читайте также:
Чем опасна для здоровья копченая курица: полезно знать

Колонны столбчатого фундамента делают, как правило, четырёхугольного сечения (хотя они могут быть круглыми, шести- или восьмигранными). Короб опалубки, предварительно скреплённый хомутами или другим типом креплений, опускают в яму на предварительно установленный в ней арматурный каркас. Или, как вариант, каркас опускают в короб. Проверив вертикальность опалубки, её закрепляют распорками, упирая их в стены ямы или, если столб значительно выше уровня земли, в стенки наружного короба, изготовленного специально. Затем приступают к бетонным работам.

При использовании труб, порядок и специфика работ, практически ничем не отличается.

В этом видео подробно рассказано, как делать столбчатый фундамент:

Чтобы избежать каких-либо проблем со столбчатым фундаментом и обеспечить длительный срок эксплуатации всему зданию, необходимо сделать грамотные расчеты планируемой нагрузки на столбы. Следует также воздерживаться от использования материала плохого качества, песок с примесью глины, слежавшийся цемент – всё это приводит к снижению прочности и надежности фундамента. Стоит обратить внимание на срок годности используемого сырья. Например, во время длительного хранения цемента, его свойства ухудшаются на 30 – 50%.

Опалубка для столбчатого фундамента: виды и изготовление

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

  • предотвращать возможные изгибы;
  • выдерживать массы фундамента;
  • поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.


Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Особенности создания опалубки и заливка основы

Процесс заливки фундаментной основы ограждения бетонной смесью

При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.

После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.

Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.

Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.

Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Материал для опалубки

ДСП подходит для монтажа фундамента

Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Читайте также:
Требования к гидротехническому бетону и где его применяют?

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

  1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
  2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
  3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор
После установки арматуры готовится цементный раствор.

  1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
  2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
  3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
  4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
  5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

  • удаляются планки между брусками;
  • сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
  • демонтируется фанера.

Одноразовая картонная опалубка для колонн и столбчатого фундамента

Одноразовая картонная опалубка для колонн и столбчатого фундамента

Одноразовая опалубка постоянных партнёров ГК ПромСтройКонтракт — ООО «Яснополянской фабрики тары и упаковки» — является одной из единственных в России производителем по-настоящему качественной и сопоставимой с немецкой одноразовой (т.е. неснимаемой, несъёмной) картонной опалубки для круглых железобетонных колонн, свай буронабивных и обсадных труб для взрывных работ, по низким ценам со склада в Туле. Российская картонная опалубка колонн, предлагаемая ПСК, изготовляется из особо прочного картона методом многослойной спиральной навивки на вал на новейшем европейском оборудовании по ТУ 5456-007-57389331-2009. В процессе производства — картон по специальной технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и получает необходимую прочность после его затвердевания. Одноразовая опалубка колонн применяется в строительстве (т.е. многоэтажных жилых и общественных зданий, коттеджей, торговых центров, концертных залов, спортивных стадионов, столбчатых фундаментов под любые виды зданий и сооружений, а так же в мостостроении). Опалубка колонн выпускаемая нашим предприятием имеет ряд преимуществ: быстрая установка и удаление; лёгкая и прочная; устанавливается без крана в любом помещении; даёт максимально возможное качество поверхности бетона (по сравнению с другими опалубочными системами); колонны, изготовленные с помощью нашей опалубки, не требуют дополнительных отделочных работ; имеет повышенную теплоизоляцию по сравнению со стальной опалубкой; опалубку можно не удалять в течение длительного времени; опалубка изготовлена из экологически безопасного материала, соответственно проблем с её утилизацией не возникает; не требует дополнительных затрат; на опалубку можно нанести информацию и использовать её в качестве рекламы; низкая стоимость. Опалубка колонн имеет следующие размеры: диаметр от 150 мм до 1250 мм; толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от 3мм до 15мм; длина опалубки до 11 метров, длина колонн до 30 метров. Масса опалубки колонн варьируется от 1,8 до 40 кг/м (в зависимости от диаметра). Тип внутренней поверхности: обычная поверхность со спиралевидным узором или гладкая поверхность, достигающаяся с помощью вкладыша из утолщенной пленки ПВХ. Основные аспекты ТБ по бетонированию Опалубка колонн устанавливается строго вертикально. Для того, чтобы закрепить нижнюю часть опалубки, возможно использовать, так называемый, деревянный венец, который прочно охватывает трубную опалубку снаружи. При опалубке большего диаметра рекомендуется использовать деревянный венец с цоколем высотой около 10 см. Крепление колонн в верхней части осуществляется с помощью специальных муфт (регулируемая стальная манжета с двумя анкерными стержнями для вертикальной фиксации опалубки). Муфта надежно удерживает трубную опалубку при заполнении бетоном. Легко перемещаемая стальная манжета закрепляется на опалубке с помощью встроенного стопорного винта, после чего крепятся наклонные стойки (раскосы), и опалубка устанавливается вертикально. При высоте опалубки колонн до 4 м заполнение бетоном осуществляется с помощью бадьи для бетонной смеси с нормальной скоростью заливки. Если картонная опалубка колонн выше 4 м, бетон должен подаваться по шлангу при помощи бетонного насоса. Рекомендуется уплотнять бетонную смесь изнутри вибратором. Скорость бетонирования нашей опалубки колонн также заслуживает внимания: Диаметр трубы, мм Скорость бетонирования, м/час 100 — 300 6,0 300 — 450 5,0 450 — 600 3,5 600 — 1250 2,5 Обратите внимание, что вибрировать наблюдается только изнутри, не снаружи! Распалубка осуществляется спустя 48 часов. Шнур, проложенный внутри опалубки, позволяет быстро (примерно за 10 минут, в зависимости от высоты) удалить опалубку. Достаточно закрепить шнур, например, на ручке молотка и потянуть его сверху вниз, в результате чего шнур разорвет опалубку на две части и Вы легко отделите её от готовой колонны. Также, опалубку можно оставить в качестве временной защиты колонны. Хранение опалубки колонн до применения должно проходить в сухом помещении, недоступном для влажного воздуха и влажного грунта, в вертикальном положение или на ровной поверхности. Не допускать перегибов краев, чрезмерного давления и повреждений. Цена и условия оплаты согласовывается по каждой конкретной партии заказа, но конечная стоимость продукта гарантированно удивит вас. Закажите расчёт и вы убедитесь в этом! Срок изготовления и доставки заказа возможен в течение 7-10 дней даже зимой.

Читайте также:
Уникальный и гармоничный дизайн интерьера с красными дверями

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

  • пенополистирол;
  • раствор цемента и щепок;
  • фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

  • меньший объем работ;
  • долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
  • правильную геометрию линий.

Материалы, используемые для изготовления опалубки

С целью производства опалубочной конструкции могут использоваться самые разнообразные исходные материалы. В их роли могут выступать каркасы, выполненные из дерева или из стали. Также сюда можно отнести и конструкции, которые использовались всего один раз, но способные повысить общие качества стойкости основания. В то же время, они являются его непосредственным основанием. В качестве примера опалубочной конструкции несъёмного типа можно привести металлические трубы.

Опалубка для фундамента из столбов

С целью осуществления строительных работ по возведению опалубки может использоваться дерево, являющееся базовым материалом, который доступен для осуществления самостоятельной работы. Для этого пригодится использование доски, ширина которой составит от ста до ста пятидесяти миллиметров. Что касается её толщины, то этот показатель не должен превышать сорока миллиметров. Можно также использовать и другие материалы, среди которых:

  • ДСП;
  • Фанера, отличающаяся плотной структурой и оснащённая ламинированной поверхностью, которая обладает водоотталкивающими свойствами;
  • Металлические листы, которые собирают в короб с помощью сборных уголков, оснащённых болтами. Сборка должна проводиться с внешней стороны.

Очень редко возникают ситуации, при которых может использоваться опалубочная конструкция, выполненная из рубероида. Рассматриваемый исходный материал отличается тем, что он представляет собой несъёмную опалубку, поскольку рубероид позволяет обеспечить гидроизоляционный слой столбов из бетона. Если имеет место плотная и неосыпающаяся почва, то становится возможным уложить рубероид в котлованы или ямы, причём отпадает всякая необходимость в предварительном монтаже опалубочной конструкции столбчатого основания.

Самостоятельно сделать опалубку для столбчатого фундамента можно и с использованием горбыля. Его ровные стороны применяют в роли внутренней поверхности сооружения. Используют его для того чтобы сократить финансовые затраты.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Монтаж опалубки под забор

Если необходимо устанавливать опалубку для сооружения забора, потребуется выполнять целый комплекс работ. Приведем пример установки опалубочной формы из досок. Для установки формы потребуется:

  • обрезные струганные доски толщиной 25 мм;
  • брус сечением 50×50;
  • крепежные детали;
  • для гидроизоляции потребуется полиэтиленовая пленка либо рубероид.
  • подготавливают траншеи;
  • на дне траншеи делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, насыпаем слоями с самой тщательной трамбовкой каждого слоя;
  • доски сбивают в щиты в соответствии с планируемой высотой фундамента;
  • теперь можно приступать к сборке опалубки, приступают к установке формы. Щиты ставят в траншее с двух сторон, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундамента;
  • под установку вертикальных опор делают расширение траншеи, а чтобы щиты не разъезжались, устанавливают дополнительные раскосы;
  • верхние части щитов распирают, устанавливая отрезки бруса или специальные стяжки;
  • внутреннюю поверхность опалубки гидроизолируют, покрывая рубероидом или пленкой. Эта операция решает сразу две задачи. Во-первых, усиливается гидроизоляция фундамента. Во-вторых, изоляция щитов от бетонного раствора значительно облегчает демонтажные работы;

  • внутреннее пространство форм заполняют арматурой, монтируя каркас в соответствии с проектом;
  • устанавливают вертикальные опоры забора. Как правило, используют металлические трубы, которые приваривают к арматуре. Вместо сварки можно использовать вязальную проволоку;
  • производится заливка жидкого бетонного раствора и его уплотнение.

Опалубка для столбчатого фундамента

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине следует обратить предельное внимание на его прочность, качество заливки. В числе наиболее популярных считается свайный фундамент, благодаря большому спектру возможных применений этой модификации основания.

Чаще всего актуальность подобного варианта объясняется в тех ситуациях, когда требуется оперативно поднять небольшое строение, каркасные конструкции, щитовые деревянные дома. Также столбчатый фундамент используется преимущественно в тех районах, где земля характеризуется повышенной сыростью. Актуальность такого основания оправдывается в областях с болотистой почвой, с большими торфяными или песчаными участками. Главным требованием для возведения столбчатого фундамента является грамотно сконструированная опалубка.

Читайте также:
Устройство и принцип работы настенных осушителей воздуха: особенности выбора и обзор лучших моделей

Типы свайного основания

  1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.
  2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.
  3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.
  4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Расположение и размер свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Наиболее используемый диаметр опор составляет 200мм, меньший размер не применяется. Так как каждый убранный сантиметр сечения сокращает несущую способность опоры. Однако большие размеры столба также не оправдываются. Увеличенная площадь опоры провоцирует большую вероятность колебания опор в связи с сезонным пучением земли.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

  • ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
  • до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная опалубка для столбчатого фундамента отличается высокой экономичностью, при этом без ущерба качеству основания.

Предварительно необходимо подготовить исходный материал формы. Следует подогнать отрезок рубероида около двух метров, из расчета, что четвертая часть длины колонны будет находиться над уровнем грунта. Далее лист нужно скрутить рулоном, диаметр составляет 200-250мм. Для большей точности необходимо использовать шаблонный инструмент, к примеру – пластиковая бутылка для воды, по которой будет наматываться лист.

Изготовление опалубки из рубероида своими руками

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется. Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки. Объясняется это тем, что при соединении бетонного молочка с почвой, происходит формирование грунтобетона. Он служит вспомогательным усилителем несущих опор.

Армокаркас своими руками

Для этих целей применяется исключительно рельефная арматура сечением 10 миллиметров. Подготовка армированной основы может происходить по двум направлениям: в одном случае подземное уширение опоры армируется, в ином нет. Как сильно необходима каркасная основа нижнего уширения опоры – тема довольно спорная. Решить ее можно путем тщательного проектирования, учитывая все технологические особенности стройматериала, несущих нагрузок будущего основания при действии различных условий.

Армокаркас для столбчатого фундамента

Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Размер загиба определяется диаметром расширения. Когда каждый прут подготовлен соответствующим образом, они сшиваются в единый монолитный каркас. Сварочные работы в подобной ситуации неприемлемы, лучше воспользоваться вязальными проволочками. Плотность вязания должна быть свободной, это даст возможность разворачивать прутья в нужном направлении при установке конструкции в опалубку из рубероида.

Закончив все подготовительные работы, следует приступить к установке армокаркаса. Конструкция опускается до самого основания. Заливать раствор следует в два захода. Предварительно нужно залить бетон, чтобы сформировалась пяточка сваи. Лить большое количество раствора не следует, может повредиться пакет, заглушающий дно рубероидной формы.

Когда первая порция бетона залита, требуется приподнять опалубку с рубероида, чтобы раствор заполнил и расширил пакет. В итоге подобной манипуляции будет сформирована пяточка опорной колонны. После этого трубу необходимо немного опустить обратно. Совершив указанные действия, можно устанавливать армированную конструкцию, равномерно усаживая ее в залитый бетон, достигая необходимой глубины усадки.

Завершающие работы

После того, как прутья погрузились в раствор, их следует провернуть вокруг оси, чтобы правильно формировать армирование пяточки. Затем можно полностью заполнять формы, чтобы поднять все колонны на один уровень. Если раствор немного затвердел, формы находятся в фиксированном положении, нужно предельно точно отметить общую высоту всех бетонных опор. Для этого используется лазерный нивелир, возможно обычный строительный гидроуровень.

Читайте также:
Шифер цветной: цена, отзывы и фото материала

Используя саморез или карандаш, отмечаются на колонне точные показания, до каких пор следует доливать раствор. Когда происходит доливка, необходимо качественно уплотнять смесь, чтобы дать ей полностью заполнить формы, избежать дальнейшей усадки. В этой ситуации используется промышленные вибрирования, простые штыкования посредством обычного металлического прута.

Чтобы исключить вероятность поломки верхней части опалубки, следует смонтировать несложную деревянную раму. При этом необходимо предусмотреть легкость ее демонтажа. Подобную задачу легко выполнит и металлическая труба, немного превышающая диаметр сваи.

Как залить столбчатый фундамент своими руками — видео

На основании вышесказанного становится видно, что соорудить свайный фундамент своими руками под силу любой умельцу. Это является ключевым преимуществом рубероида, как опалубки – исключается необходимость дополнительных расходов для оплаты услуг строительных бригад. Кроме прочего существенно экономится расход строительного ресурса в сравнении с ленточным типом основания.

Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

​Как оформить стену над обеденным столом: 12 идей, 50 фото

Украсить картинами, оклеить броскими обоями, дополнить стеллажом для книг и еще девять удобных и эстетских решений.

Материал подготовила: Вера Рогатко

Если обеденная группа в помещении расположена где-то посередине, ничего особенного для пространства в этой зоне можно не придумывать — только подобрать подходящий светильник. А если место столу отведено у стены, придется что-то делать и с ней, ведь обеденная зона в интерьере всегда фокусная, а значит, в фокус попадет и то, что рядом.

В этом посте рассказываем, каким может быть оформление стены на кухне возле стола и какие решения популярны у российских и западных дизайнеров.

Дизайн: GS Interiors

Дизайн: GS Interiors

Как оформить стену над обеденным столом: 12 удачных идей

1. Повесить картину или постер

Дизайн: Дина Салахова

Дизайн: Дина Салахова

Дизайн: Олег Клодт

Дизайн: Олег Клодт

Дизайн: Марина Кутузова

Дизайн: Марина Кутузова

Дизайн: Aiya Design

Дизайн: Aiya Design

Дизайн: студия Алены Чашкиной

Дизайн: студия Алены Чашкиной

Дизайн: Vadim Maltsev Design & Decor

Дизайн: Vadim Maltsev Design & Decor

Дизайн: Екатерина Реброва, Елена Поворова

Дизайн: Екатерина Реброва, Елена Поворова

Дизайн: Vyazaminova & Selvinski Architects

Дизайн: Vyazaminova & Selvinski Architects

2. Установить телевизор

Дизайн: Point Design

Дизайн: Point Design

3. Оклеить броскими обоями

Дизайн: Ира Носова

Дизайн: Ира Носова

Дизайн: Ирина Киреева

Дизайн: Ирина Киреева

Дизайн: Левитина Юлия

Дизайн: Левитина Юлия

Если стена большая, не имеет ни выступов, ни углублений, можно оклеить обоями фрагмент у стола, усили его границы молдингами, а затем покрасить молдинги в преобладающий оттенок из палитры обоев. Другой вариант: отступить немного от пола и потолка, и оформить обоями внутреннюю часть по аналогии с большой фреской.

Вместо обоев можно использовать фото-панно, но только если стол расположен немного поодаль от стены. Если обеденный стол у стены стоит впритык, лучше остановиться на варианте с акцентными обоями: крупным изображениям нужен хороший обзор.

Дизайн: Ольга Бусогрина

Дизайн: Ольга Бусогрина

4. Дополнить зеркалом

Дизайн: Leviev Group

Дизайн: Leviev Group

Дизайн: 121 Interior Architects

Дизайн: 121 Interior Architects

Дизайн: Анна Кларк

Дизайн: Анна Кларк

Дизайн: Berphin Interior

Дизайн: Berphin Interior

5. Запланировать стеллаж

Дизайн: Robbins Architecture

Дизайн: Robbins Architecture

Дизайн: Victoria Vlasova Interiors

Дизайн: Victoria Vlasova Interiors

Дизайн: Well Done Interiors

Дизайн: Well Done Interiors

Дизайн: Арина Волкова

Дизайн: Арина Волкова

Дизайн: Архитектурная мастерская Нины Прудниковой

Дизайн: Архитектурная мастерская Нины Прудниковой

Дизайн: Ольга Беца

Дизайн: Ольга Беца

6. Заменить диваном несколько кресел или стульев у стены

Дизайн: Анастасия Семенова

Дизайн: Анастасия Семенова

Дизайн: Special style

Дизайн: Special style

Дизайн: Vera Tarlovskaya Interiors

Дизайн: Vera Tarlovskaya Interiors

Дизайн: Vera Tarlovskaya Interiors

Дизайн: Vera Tarlovskaya Interiors

7. Задействовать дополнительный свет

Дизайн: Мария Губина

Дизайн: Мария Губина

Дизайн: Татьяна Хорошева, Дмитрий Хорошев

Дизайн: Татьяна Хорошева, Дмитрий Хорошев

Дизайн: Оксана Ширванова

Дизайн: Оксана Ширванова

8. Использовать кирпич

Этот способ декора актуален для домов и квартир с оригинальной кирпичной кладкой, или если стену специально облицевали выразительным кирпичом.

Плитку и обои под кирпич использовать не советуем: будет смотреться дешево. Можно попробовать поискать вариант с декоративным кирпичом. Для усиления брутальности кирпичной кладки дополните ее трэкерными светильниками.

Дизайн: Вера Николаенко

Дизайн: Вера Николаенко

9. Повесить декоративные тарелки

Как и в случае с картинами, в этом приеме важно соблюсти пропорции: если стена большая, то и тарелки берите по-крупнее, их должно быть много, а располагать лучше симметричными рядами. Если стена маленькая, подойдут тарелки разных размеров. Компоновать их лучше асимметрично.

Пространства в стилях деревенской классики (прованс, кантри, рустик), хорошо украсить расписанными вручную тарелками с уклоном в нужный национальный колорит. Помещения в современных стилях — коллекционными или дизайнерскими, вроде культовых тарелок Форназетти.

Читайте также:
Современная садовая техника

Дизайн: Маргарита Мустафина

Дизайн: Маргарита Мустафина

Дизайн: Юлия Суханова

Дизайн: Юлия Суханова

10. Включить в интерьер гипсовую лепнину

Дизайн: Кирилл Пономаренко

Дизайн: Кирилл Пономаренко

11. Продлить реечной перегородкой

Дизайн: Emi Home

Дизайн: Emi Home

12. Дополнить мудбордом, органайзером или магнитной доской

В небольших квартирах обеденная зона иногда используется как рабочее пространство. В этом случае нелишней будет поверхность, на которой можно делать полезные заметки, вешать памятки и напоминалки.

Стол при этом можно использовать складной: работать на нем в собранном виде и раскладывать, когда намечается званый ужин.

Как не надо декорировать стену над столом на кухне: фото с антипримерами

Дизайн: Татьяна Минина

Дизайн: Татьяна Минина

Дизайн: Five Star Interiors

Дизайн: Five Star Interiors

Дизайн: Neil Salvia Building Designs

Дизайн: Neil Salvia Building Designs

4 золотых правила как удачно задекорировать стену на кухне возле обеденного стола

Дизайн: Marina Dagenais

Дизайн: Marina Dagenais

Дизайн: Архитектурная студия QUADRUM

Дизайн: Архитектурная студия QUADRUM

Дизайн: Marina Dagenais

Дизайн: Marina Dagenais

Чек-лист, который не даст ошибиться.

Рассказываем про гаджеты для умного дома, которые упростят жизнь.

Оформляем кухню со звездой: американской, британской, французской!

Институт цвета Pantone может быть не согласен, но тренд на самый природный оттенок очевиден!

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

  • Новости
  • Интерьеры
  • Ландшафт
  • Архитекторы
  • Вещи
  • Люди
  • Выставки
  • Яхты
  • Отели
  • Рестораны
  • Журнал
  • Cпецпроекты
  • Выставки
  • Яхты
  • Отели
  • Рестораны
  • Журнал
  • Cпецпроекты

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

SALON-interior — авторитетный российский журнал о дизайне и архитектуре. Все новое в декоре интерьеров, уникальное в архитектуре, эксклюзивное в интерьере, что создается в стране и мире, находит свое отражение в журнале, помогая читателям всегда быть в курсе современных тенденций архитектуры и дизайна.

События в архитектурной среде, мировые выставки декора, обзоры аксессуаров, архитектурных стилей, исторические здания, интервью с мировыми звездами в области дизайна интерьеров, ландшафтные и флористические решения — все темы журнала призваны максимально информировать информировать взыскательного читателя об увлекательном и творческом мире частной архитектуры и дизайна.

Возрастное ограничение 16+

  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Контакты
  • Подать заявку на публикацию
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Отписаться можно в любой момент.

Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms

Столовая, будь то отдельная комната или же обеденная зона в гостиной, кухне или квартире-студии, должна быть функциональной и радовать хозяев и гостей своим видом. О том, как красиво и грамотно в разных стилях обставить интерьер столовой, читайте в новой подборке от ReRooms.

Классические стили

Для оформления просторной обеденной зоны подойдет классика — традиционность никогда не выходит из моды. Так строго и аристократично будет выглядеть обеденная зона в английском стиле, отличающимся сдержанностью, комфортом и консервативностью.

В качестве основного материала для отделки и мебели предпочтительнее использовать добротное и состаренное дерево. Паркет, деревянные панели на стенах создадут ощущение тепла и уюта в обеденной зоне. При этом оригинально будет смотреться типичная для английского стиля двухуровневая отделка стен, когда нижнюю часть стены покрывают деревом, а верхнюю оставляют под окраску или бумажные обои.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Фото: 2.bp.blogspot.com

Основная цветовая палитра интерьера должна быть неброской и приглушенной. Так, столовые в английском стиле часто оформлены в коричневых, серых, темно-зеленых или бордовых тонах. При этом вполне уместно на их фоне будут смотреться и узоры. Истинно английскими считаются полоски, клеточки, нейтральные растительные узоры, которые можно размещать как на обоях, так и на обивке мягкой мебели.

Фото: about-ruth.com

Традиционность обстановки в обеденной зоне должна поддерживать и мебель: круглые или овальные деревянные столы, резные стулья и кресла с обивкой, массивные деревянные стеллажи и винтажные предметы декора.

В интерьер в английском стиле хорошо впишется круглый стол с массивными ножками и дубовой поверхностью.

В дополнение к нему подойдет стул из темного дерева с неброской узорчатой обивкой.

Фото: theglampad.com

Другая ипостась классики — помпезный рококо, который также подойдет для оформления обеденной зоны. Изящество и изысканность ей придадут характерные светлые пастельные оттенки, например бежевый, бледно-голубой или жемчужный, а еще натуральные благородные материалы: мрамор, камень или гранит.

Фото: homebreng.com

Если позволяют габариты помещения, придать лоск обеденной зоне помогут декоративная лепнина, колонны и позолоченные и бронзовые элементы, например дверные ручки и потолочные узоры.

Фото: homebreng.com

Передавать роскошь столовой в стиле рококо должна и мебель. Хорошо впишутся в интерьер обеденной зоны элегантные стулья с позолотой или декоративной резьбой, кресла с округлыми спинками и столы с изящными изогнутыми ножками.

Фото: homebreng.com

Отличным вариантом для небольшой обеденной зоны станет белый раздвижной стол от Bellutti, который выглядит дорого и изысканно:

Светильники тоже нужно выбирать соответственно стилю — дорогие, элегантные, с декоративными элементами и серебром или позолотой. Популярным решением для просторной обеденной зоны могут стать люстры, по форме напоминающие канделябры.

Фото: homebreng.com

Подобный изящный светильник можно приобрести у производителя Masca .

Завершающий штрих — стилизованные украшения и предметы декора. Это и картины в массивных рамах, и изящные вазы с живыми цветами или, например, фарфоровая посуда.

Читайте также:
Толщина межкомнатных перегородок

Фото: homebreng.com

Не менее грандиозное впечатление производят и обеденные зоны, отделанные в традиционно классическом стиле. Строгость прямых линий мебели в сочетании с четкими пропорциями и сдержанностью не портят ощущение уюта, а обширная цветовая палитра — от белизны и холодных пастельных тонов до насыщенных темных оттенков — позволяет оживить интерьер.

Мебель для столовой должна быть изготовлена из дорогих натуральных материалов — дерева, камня и кожи. При этом важно, чтобы она вписывалась в общую концепцию комнаты, а потому стол и стулья следует выбирать четкой и правильной формы. Приветствуются также различные декоративные элементы, вроде антикварных позолоченных ручек или резьбы.

Фото: homebreng.com

Гармонично в классическую столовую впишется раздвижной обеденный стол от UNICO
interiors & decoration, который выглядит изящно, но при этом не пестрит лишними украшениями.

Просто, но органично в этом интерьере будет выглядеть и классический бежевый стул с ножками цвета темного дерева.

Значимую часть в классическом интерьере занимает освещение. Для обеденных зон, особенно если они расположены в кухне, совмещенной с гостиной, характерна комбинированная система, когда над обеденным столом располагается стилизованная люстра, а в зонах отдыха и кухни — точечные светильники или бра с приглушенным светом.

Современные стили

Фото: interiorzine.com

Совсем иную атмосферу в столовую привносит стиль прованс, теплый и уютный в своей деревенской простоте. Главенствуют в нем не идеально ровные и глянцевые поверхности, а четкие фактурные текстуры, например штукатурка с трещинами, потертый паркет или выгоревшая краска. Все эти элементы должны создавать в обеденной зоне ощущение старины, а не беспорядка.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Фото: about-ruth.com

Цветовая гамма стиля прованс, как правило, состоит из нейтральных и пастельных оттенков: белого, бежевого, лавандового и других. Благодаря преобладанию светлых тонов обеденная зона будет казаться просторнее, а приятно оживить и разнообразить обстановку помогут более насыщенные акценты, например теплого цвета древесина.

Дерево выступает и в качестве основного материала для мебели, которая, подобно отделке, тоже должна быть натуральной, но состаренной. Гармонично впишутся в интерьер плетеные стулья и кресла, обеденные столы с грубовато обработанными столешницами, льняные скатерти. В качестве же оригинальных украшений можно использовать различные кованые элементы, а также живые зеленые растения, которые подчеркнут природные мотивы деревенского стиля.

В такую столовую отлично подойдет стол из сосны с нарочито небрежной отделкой.

Или более массивный и современный вариант из темного дуба.

Не менее уютным, но современным и универсальным для оформления столовой считается скандинавский стиль, одна из узнаваемых черт которого — преобладание белого цвета в интерьере. Белый добавляет помещению света и визуально увеличивает пространство. Этому способствует и небольшое количество мебели, благодаря чему скандинавский стиль подойдет для обустройства и маленькой обеденной зоны.

Несмотря на то что основной материал в стиле сканди — дерево, его нередко могут разбавлять стекло, металл, кожа или пестрый и яркий текстиль, который к тому же можно использовать в качестве акцента в спокойном светлом интерьере.

Сам дизайн при этом не отличается изысками — столы и стулья для обеденной зоны выбираются преимущественно простой геометрической формы, без каких-либо декоративных элементов. Непосредственными же украшениями станут живые растения, салфетки и коврики, а также свечи и декоративные подушечки.

Отлично подойдет мягкий стул с ножками, отделанными под дерево.

Для скандинавского стиля также характерно большое количество светильников, однако в случае со столовой в качестве источника света могут выступить и необычной формы люстры, которые придадут комнате оригинальности.

Одним из самых популярных стилей для оформления обеденных зон остается лаконичный, но эффектный минимализм. В его основе — чистота, порядок и функциональное использование пространства. А потому к выбору и расстановке мебели в таком интерьере важно подходить рационально. Центральное место в обеденной зоне, будь то отдельная столовая или выделенное место в гостиной или кухне, должен занимать стол, вокруг которого и будет строиться вся композиция. В качестве фона для мебели по-прежнему лучше использовать нейтральные и приглушенные цвета: белый, серый или бежевый.

Впрочем, для любителей насыщенных или темных оттенков есть и хорошая новость — в качестве акцентирующего или же основного цвета для мебели в минимализме могут выступить все остальные цвета, которые благодаря светлому фону создадут ощущение контраста. Одним из беспроигрышных вариантов для создания столовой станет монохромная гамма.

Фото: janicereyesphotography.com

При выборе мебели для обеденной зоны важно также опираться на их формы и текстуры. Суть минимализма — в прямых строгих линиях и глянцевых поверхностях, а потому тот же обеденной стол должен быть прямоугольным. А вот стулья для разнообразия можно выбрать оригинальной абстрактной формы, которая успела найти применение во многих видах дизайна. То же самое касается и современных светильников, которые помимо своей первостепенной функции служат еще и предметом декора. Материалы же в минималистичном дизайне могут встречаться разные, от камня и дерева до стекла и металла.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: