Сруб бани из бруса: выбор фундамента, установка стартового закладного венца и монтаж стен

Сруб бани из бруса: выбор фундамента, установка стартового закладного венца и монтаж стен

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

По своим характеристикам сруб бани из бруса 150х150 мм практически ни в чем не уступает классической конструкции из оцилиндрованного бревна. Разве что цена такого строения выходит на порядок ниже и выстроить такую баню для себя любимого можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих профессионалов. Ведь хороший брус уже прошел несколько этапов подготовки, плюс он имеет геометрически правильные формы. Но не все так просто, процесс возведения требует соблюдения определенных норм и правил, о которых и пойдет речь далее.

Фото бани из бруса.

Выбор и закупка материала

Сам по себе брус – это монолитная деревянная балка с прямоугольным или квадратным профилем. Существует несколько основных направлений обработки подобного материала. Это пиленые, строганные, профилированные и клееные брусья.

Важно: коль уж мы решили строить сруб бани своими руками из бруса, то от клееного бруса лучше отказаться сразу.
Дело в том, что этот материал, в процессе склеивания проходит глубокую пропитку.
И если для строительства дома это хорошо, то в бане, под воздействием температуры и влажности эта химия начнет испаряться.

Влажность свежеспиленного леса.

Не оструганный или пиленый брус, представляет собой свежеспиленный и распущенный на пилораме лес естественной влажности. Безусловно, он имеет самую приемлемую стоимость, но спешить с его приобретением не стоит. Балки из свежеспиленного леса дают самую большую усадку, причем зачастую неравномерную. Кроме того, в процессе усушки появляются трещины, и балки попросту ведет.

Добавьте ко всему выше сказанному малопрезентабельный внешний вид, из-за которого вам обязательно придется потратиться на дополнительную внутреннюю и наружную отделку. В итоге вы поймете, что экономия здесь обманчива.

Строганный брус заслужено считается золотой серединой. По сути это тот же пиленый материал, только дополнительно оструганный и имеющий первый класс чистоты. Не считая вполне приемлемого внешнего вида, такая обработка еще значительно снижает количество трещин.

В данном случае есть возможность выбирать. Строганные балки производятся как из свежеспиленного леса, так и из древесины прошедшей через камерную сушку. Деньги, уплаченные за сухой лес, будут потрачены не зря, ведь при уровне влажности порядка 12% балку уже не поведет, плюс процент и время усадки будут на порядок меньше.

Профилированный брус в данном случае считается элитой. Сборка сруба бани из бруса, имеющего монтажные насечки доступна даже для начинающего мастера. Этот материал в обязательном порядке проходит процедуру сушки, причем так называемая монтажная гребенка и финишная шлифовка наносится уже после того как древесина высохла.

Конечно, незначительную усадку такой сруб дает, но соединение по принципу шип-паз на 95% сокращает вероятность продольной деформации. Плюс такая гребенка препятствует проникновению в шов влаги и значительно повышает теплоизоляцию, исключая появление мостиков холода между венцами.

Важно: часто профилированный брус путают со строганным.
По сути, большой ошибки здесь нет, ведь древесина в них одинаковая.
Эти материалы отличаются только наличием или отсутствием монтажной гребенки.

Балка с монтажной гребенкой.

Что же касается породы дерева, то, как правило, большинство людей предпочитают использовать хвойные сорта. Самая доступная здесь сосна, за ней идет кедр и возглавляет рейтинг лиственница. Но здесь есть один нюанс, хвойные породы дерева отличаются большим содержанием смолы, которая выделяется при высокой температуре.

Отделка парилки вагонкой.

Совет: в идеале, конечно, лучше полностью строить баню из лиственных сортов древесины, таких как липа, осина или дуб, но цена такой конструкции не каждому по бюджету.
Поэтому зачастую стены и все несущие части возводят из сосны, а после делают внутреннюю облицовку липовой или дубовой вагонкой.

Схема внутреннего утепления стен.

Естественно весь материал должен быть чистым, без механических повреждений, червоточин или пятен синевы. Особое внимание нужно уделить трещинам, ведь именно через них в массив попадает влага и биологические вредители. Лучше сразу чуть больше заплатить за чистый, цельный лес, нежели после выкладывать деньги за дорогостоящие антисептики и делать новую облицовку.

Главные моменты строительства

Безусловно, перед тем как возводить сруб бани своими руками из бруса, нужно позаботиться о проекте конструкции. Эскиз конечно можно составить при помощи специализированных программ, но лучше заказать его профессионалу который помимо грамотного расчета, согласно всем ГОСТам и СНиПам, еще сделает спецификацию и разбрусовку проекта по рядам.

Планировка бани 3х5.

Для семейного пользования в средней полосе и на юге России сруб бани 3х5 м из бруса 150х150 мм будет оптимальным вариантом. При такой толщине стен вам не придется обустраивать дополнительную теплоизоляцию. Для северных районов рекомендуется использовать балки сечением 200х200 мм.

Характеристики внутреннего утепления брусовой бани.

Выбор фундамента

• Так как баня – строение легкое и в принципе небольшое, серьезных затрат на фундамент не будет. Ленточный мелко-заглубленный фундамент заложить не сложно, плюс обойдется он не дорого, но такие конструкции подходят, только если грунт промерзает не более чем на полметра. К тому же монолитные бетонные конструкции, перед строительством должны выстояться около полугода.

• Вторым недорогим вариантом является обустройство бетонных столбов своими руками. Затраты на них будут еще меньше чем на ленточный фундамент, для полной готовности им не нужно столько выстаиваться и заложить их можно на любую необходимую глубину.

Для этого инструкция требует:

1. Выкопать садовым буром круглые лунки на глубину, превышающую максимальный уровень промерзания почвы;
2. Утрамбовать на дне небольшую отмостку из гравия, порядка 100 мм;
3. Свернуть из нескольких слоев рубероида трубу по размеру лунки и вставить ее в лунку;
4. Для укрепления сваи и защиты от зимнего пучения в лунку закладывается заранее связанный каркас из арматурных прутьев;
5. Вначале бетон заливается на 2/3 общего уровня и труба немного приподымается еще около 100 мм;
6. Когда раствор начнет схватываться, нужно долить остаток раствора;

Важно: столб будет готов через месяц, но для удобства монтажа растверка лучше заранее, еще на этапе обустройства, закладывать арматурные прутья выше столба на 200 – 300 мм.

• Самым удобным, быстрым и качественным вариантом закладки фундамента сейчас является использование металлических винтовых свай. Винтовая свая это толстостенная заостренная труба с металлическим винтом на конце. Средняя длина ее составляет порядка 3м, вкрутить такой шуруп в землю могут 3 – 4 крепких мужчины, а главное строить на таком фундаменте можно сразу. Учтите, отклонение от вертикали недолжно превышать 2º.

Но одних столбов мало, для равномерного распределения нагрузки по всему периметру и простенкам бани, необходимо на сваях смонтировать ростверк. Ленточный фундамент является монолитом, естественно речь о ростверке здесь не идет. Дабы не возиться с опалубкой, арматурным каркасом и заливкой бетонного ростверка, лучше смонтировать горизонт из двутавровой балки или широкого швеллера.

Монтаж ростверка на винтовые сваи.

Важно: высота любого фундамента над уровнем грунта для деревянных сооружений не должна быть менее 50 см.
Плюс внутренне пространство под баней обязательно делается вентилируемым.

Установка стартового закладного венца

Монтаж закладного венца начинается с обустройства хорошей гидроизоляции ростверка или бетонного монолита, в зависимости от того какой тип фундамента выбран. Как правило, здесь достаточно застелить 2 – 3 слоя рубероида скрепленного битумом.

Закладной венец бани не должен жестко крепиться к фундаменту. Более того, между балкой и монолитом следует сделать теплоизоляционную прокладку. Для этого с шагом порядка 25 – 30 см поперек ленты укладываются деревянные планки толщиной 20 мм, на которые ложится сама балка. После монтажа нескольких венцов эти полости заполняются монтажной пеной.

Схема укладки планок.

Стартовый брус берется немного большего сечения, в нашем случае если стены имеют толщину 150 мм, то закладной венец должен быть 200х200 мм. Так как сверху и снизу у нас влага, закладной брус лучше устанавливать из лиственницы, она дольше простоит.

Закреплять его не следует, солидный вес бани и без того гарантирует стартовому брусу устойчивость. Плюс в случае необходимости, незакрепленную балку легче заменить.

Монтаж стен

Совет: вся древесина на момент укладки должна быть обработана защитными составами.
На фоне этого требования, желательно закупать материал с заводской пропиткой, так как в домашних условиях, при всем желании, вы не сможете обработать массив должным образом.

• Монтаж начинается с того, что на стартовый брус с небольшим напуском укладывается слой межвенцевого утеплителя . Как правило, это джут или льняная пакля, можно использовать современные материалы, здесь все зависит от бюджета. Крепить их удобно строительным степлером;
• После укладки, второй ряд бруса соединяется с первым посредством деревянных нагелей или металлических шпилек . Для этого верхний брус просверливается насквозь по диаметру нагеля, а в нижнюю балку нагель должен войти на 1/3. Шаг монтажа нагелей колеблется в пределах 1,2 – 1,5м;

• Далее процесс повторяется . Застилаем и крепим утеплитель, укладываем следующий брус, высверливаем отверстия и вставляем в них нагели. Так постепенно движемся до верха.

Важно: два крайних ряда сверху изначально крепить не следует, так как после усадки конструкции их нужно будет снять для монтажа потолочного перекрытия.

Стыковку балок в углах можно выполнять по-разному. Самыми распространенными способами являются монтаж коренным шипом, в чашу, в лапу или вполдерева. Каждый мастер выбирает свой вариант, поэтому здесь все зависит от личных предпочтений и сноровки.

Дверные и оконные проемы конечно можно вырезать сразу, но бывалые мастера предпочитают обустраивать их после усадки бани, которая в среднем, при качественно высушенном брусе, длится от 6 месяцев до 1 года. Все эти проемы должны быть оборудованы обсадным каркасом, его еще называют окосячкой.

Обустройство оконных проемов.

Когда стены выведены и все строительство замораживается для усадки конструкции, сверху укладывается деревянный настил из доски и накрывается рубероидом или толстым техническим полиэтиленом. Это необходимо чтобы защитить конструкцию от сырости и дождей.

Обустройство дверных проемов.

На видео в этой статье дана дополнительная информация – как построить сруб бани 3х5 м из бруса 150х150мм.

Вывод

Как видите сруб для бани своими руками из бруса построить не так сложно. Но если вы не желаете обременять себя расчетами, подготовкой материала и подгонкой соединений или попросту сомневаетесь в своей квалификации, то вам лучше купить готовый набор для строительства бани. В нем уже подготовлен материал и есть инструкция.

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

• высокие теплосберегающие показатели;
• доступность материалов;
• эстетичный внешний вид;
• экологичность;
• доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

• уровень залегания грунтовых вод;
• вид почвы на участке;
• нагрузка от строения;
• глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

• буквы: С, Ю, В, З.
• цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

Фундамент для бани из бруса. Какой фундамент лучше?

Как выбрать фундамент для бани

Фундамент для бани можно сделать такого типа, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• массивно-заливной, или плиточный;
• свайный.

Все перечисленные типы фундамента для бани имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

• характер грунта на строительной площадке;
• материал, из которого будут возводиться стены бани;
• сезонное или постоянное использование бани;
• предполагаемое обустройство чердачного или мансардного помещения;
• допустимый уровень затрат.

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

• несущие способности;
• плотность;
• уровень залегания грунтовой влаги;
• пучинистость;
• усадка;
• глубина промерзания в зимнее время;
• количество осадков в регионе;
• равномерная сжимаемость.

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом и разбраковка бруса

Прежде чем приступить к возведению сруба и устройству первого венца, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

• сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента;

• произвести сортировку бруса.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция между фундаментом и брусом

• на поверхность цоколя фундамента нужно нанести слой расплавленного битума и поверх него уложить полосу рубероида;
• после того, как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида;

• закладной брус после того, как будут сделаны врубы для соединения брусьев между собой, необходимо обработать антисептиком или же сделать пропитку из отработки машинного масла со стороны, которой брус будет прилегать на поверхность фундамента.

Разбраковка бруса

Разбраковка бруса после его длительного хранения, необходима для того, чтобы сруб состоял только из качественного материала. На что следует обратить внимание при разбраковке бруса, какой брус не должен попасть ни в один из венцов сруба:

Трещина в брусе для сруба

• в брусе не должно быть глубоких трещин, могут попадаться трещины, которые равняются половине толщины бруса, такой брус не рекомендуется брать в работу;

Грибок в древесине

• на торцах и поверхности бруса не должно быть явных признаков поражения структуры древесины гнилостными грибками (такие проявления могут выявляться в виде темно-синего цвета);

Червоточина в древесине

• следует обратить внимание на поверхность бруса – если видны следы присутствия жучков (червоточины) в брусе, в виде отверстий, которые углубляются к сердцевине бруса, то такой брус также не желателен в срубе;
• брус не должен быть «винтом», стороны бруса должны иметь как можно более ровную поверхность, в противном случае попадание такого бруса в один из венцов усложнит работу по возведению сруба, потребуется дополнительная работа по подгонке.

Но не стоит спешить пилить брус на дрова для будущей бани. Куда можно использовать такой брус и как:

• можно распустить брус на циркуляре на бруски для обрешетки;

• из такого бруса можно сделать рейки для забора или доску, например, для изготовления крыльца перед баней;

• такой брус можно использовать для строительства деревянной беседки (напилить брусков, реек, досок) или же для строительства теплицы.

Но тут следует обратить внимание на то, что если на материале (брусках, досках, рейках) полученных из данного бруса присутствуют червоточины, следы гнилостных образований, то такой материал необходимо отложить в сторону и использовать только на дрова. Для строительства такой материал лучше не использовать, чтобы не распространить жучков, гниль на строительный материал который не имеет подобных дефектов.

Примечание: чтобы избежать потерь строительных материалов следует еще при их заготовке обращать внимание на их состояние, так как в основном всех перечисленных дефектов, которые выявляются в процессе разбраковки, можно избежать и не переплачивать лишние деньги за покупку дополнительных материалов взамен тем, которые были отброшены при их разбраковке.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

• рулетка;
• строительный уровень;
• угольник;
• шнур или веревка;
• молоток или киянка;
• строительный нож;
• колышки;
• лопаты совковые и штыковые;
• носилки;
• ведра;
• корыто;
• мастерок;
• миксер строительный;
• ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Столбчатый фундамент

Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

• Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
• Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
• Из бетонных блоков 400х400;
• Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
• Из монолитного бетона 400х400.

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Из труб

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Асбоцементные безнапорные трубы

Масса 1 трубы, кгВнутренний наружный диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.

БНТ 100*3,95м	24	100/118	102,97
БНТ 150*3,95м	36	141/161	165,79
БНТ 200*5м	85	200/222	319,99
БНТ 250*5м	125	238/266	392,76
БНТ 300*5м	162	292/320	617,46
БНТ 400*5м	279	365/407	958,66
БНТ 500*5м	430	456/508	1732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Заготавливаем трубы для фундамента

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Установка труб фундамента

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Арматура в трубе. Фото Дно лунки армируется металлической крестовиной Армирование фундамента Армирование и заливка

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Порядок работ Иллюстрация

внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высоты	Заливка
труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание	Труба поднимается
в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетона	Подсыпка грунта

Деревянные бани из бруса

В среде любителей настоящей русской парилки отношение к брусовому материалу достаточно прохладное. Считается, что баня из бруса долго не живет, и даже если построить ее по профессионально выполненному проекту, через 4-5 лет потребуется ремонт.

В реальности у брусовой парилки есть два важных преимущества:

• Построить деревянную баню можно за очень небольшие деньги. Стоимость бруса хорошего качества ниже, чем цена на тесанное или оцилиндрованное бревно;
• У здания из бруса нет суперсложных угловых и торцевых врезок и стыков, поэтому построить коробку из профилированного материала значительно проще, чем если бы использовать бревно или даже каркасный вариант.

Тем более, что современные методы строительства позволяют соединять венцы и перекрытия достаточно просто и надежно. Металлические проставки, врезки, уголки максимально упрощают процесс стыковки, сращивания и соединения перекрытий, простенков и деталей оконной и дверной арматуры.

Важно! Большую часть работ можно выполнить своими руками, чтобы построить деревянную баню, бригада плотников, как минимум, берет за услуги треть стоимости материалов.

Предлагаем ознакомиться: Баня с беседкой — преимущества бани с беседкой под одной крышей. Обзор проектов, этапы строительства. Лучшие идеи для реализации

Экономия получается достаточно большой, а внешний вид коробки бани не имеет особого значения. Неважно, бревенчатая ли это конструкция, или коробку бани пришлось построить из бруса, все равно, здание нужно будет утеплять, обшивать снаружи вагонкой или панелями. Только так можно построить теплую парилку, которая простоит не один десяток лет.

Ленточный фундамент

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Нашу баню строим сами: как правильно возвести банную постройку из бруса

Итак, вы уже возвели фундамент для вашей бани, и в качестве материала для стен выбрали брус. Отличный вариант, достаточно прочный, экологичный и простой в обращении! Если вы – новичок в строительстве, то брус – оптимальный выбор.

Тем не менее, даже такой простой и универсальный материал требует некоторых знаний и навыков, которые необходимы при возведении стен. Особенно для такого строения, как баня, для обустройства которой нужны определённые дополнительные действия.

Перед тем, как начать строительство бани из такого материала, как брус, следует рассчитать правильно размер пиломатериала для стен, узнать, как соединять брусья и сращивать их по длине, выбрать утеплитель для прокладки между венцами и многое другое. Рассмотрим эти вопросы последовательно.

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют дополнительной наружной отделки; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Укладка первого венца сруба

Добротность и устойчивость всего сруба бани из бруса зависит от того, насколько качественно вы проведёте укладку первого венца. И подготовиться к этой работе следует основательно, заранее рассчитав каждый шаг.

Прежде, чем проводить кладку первого, начального обвязочного венца, сверху фундамента бани следует проложить слой гидроизоляции. Перед этим проверьте при помощи уровня поверхность фундамента: она должна быть точно горизонтальна. В случае перепада более 1 сантиметра проведите выравнивание при помощи бетонного раствора.

После этого разместите равномерно рубероид в несколько слоёв, промазанных друг с другом мастикой. Специалисты называют оптимальной следующую технологию укладки: 2 слоя рубероида, укладочная доска, ещё один слой рубероида. Брусья первого венца соедините между собой в полдерева, а для того, чтобы предотвратить возможные впоследствии сдвиги брусьев, устройте потайной шип.

Далее при помощи стальных скоб скрепите окладной венец. Скобы забиваются с внешней стороны бруса, и после того, как строительство сруба бани будет окончено, их можно будет убрать.

Следующий шаг — утепление окладного венца. Для этого оптимально подойдёт слой льноджутового волокна, проложенный поверх бруса. На слой утеплителя укладывается следующий венец, и так далее, чередуя брус и теплоизоляцию. Это поможет избежать продуваемости в возможных щелях, а так же сыграет немаловажную роль в последующей гидро- и пароизоляции бани изнутри.

Выбираем брус для первого венца правильно

Брус должен быть выбран и подготовлен заранее, чтобы не отвлекаться на мелочи и недостатки в процессе строительства. Для установки первого венца следует выбрать высококачественный материал, поскольку от него зависит целостность строения в ходе эксплуатации:

• брус должен быть идеально ровным;
• не должно быть сучков и сколов на поверхности;
• главное условие – максимальная плотность колец бруса; для изготовления такого материала берётся средняя часть дерева;
• брус со следами синевы на поверхности древесины категорически неприемлем не только для первого венца, но и для всего сруба.

Готовый брус, произведённый на фабрике, обычно уже обработан и полностью готов к эксплуатации, но дополнительная обработка не помешает, особенно для строительства бани. Хорошенько промажьте брус мастикой, которая предварительно смешана с отработкой. Пропитка, основанная на таком составе, отлично впитывается в древесину. Торцы бруса не нужно обрабатывать, они должны остаться голыми и выпускать из себя влагу при сушке и усадке строения.

Именно от того, насколько тщательно вы обработаете брус, зависит то, как долго прослужит верой и правдой нижний венец, а значит – и все стены вашей бани.

Способы замковых соединений брусьев в срубе

Существует несколько способов соединения бруса в стенах бани, которые позволят избежать воздействия ветра и холодной температуры на помещение извне. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Способ первый: соединение встык. При нём брусья присоединяются торцами друг к другу, при этом каждый соединительный шов сверху перекрывается следующим. Чтобы соединение встык было надёжным и со временем не утеряло своих качеств, проследите за торцами брусьев: они должны быть абсолютно ровные. Отпил составляет угол в 90 градусов.

Однако же, соединение встык, даже очень плотное, не исключает довольно высоких теплопотерь через такие углы бани. Ну а поскольку баня должна быть тёплой и уютной, то стоит рассмотреть такой способ, как «теплый угол», представляющий из себя соединение брусьев в коренной шип.

Для такого соединения в торцевой части одного из брусьев делается выборка специального паза, а в другом брусе, на торце, делается вертикальный шип. В некоторых случаях делается вязка по принципу двойной или тройной прорезной шип, то есть, на брусе делается несколько вертикальных шипов соответственно.

Какой бы тип соединения бруса вы не выбрали для стен вашей бани, самое главное – не забывайте делать закладку межвенцового утеплителя между брусьями. Это одновременно увеличит плотность соединения стройматериалов и послужит отменной теплоизоляцией для всего сруба.

Иногда в ходе строительства может понадобиться сращивание брусьев по длине. В данном случае метод «встык» для сращивания не рекомендуется к использованию. Для такой работы существуют свои виды сращивания, применяемые издавна:

• наклонный срез на торцах, или косой притык;
• предотвращающий образование щелей торцевой притык с гребнем;
• метод прямой накладки, при которой рубка в длину дважды превышает толщину бруса;

• сравнительно новый и более практичный метод косой накладки и накладки с косым прирубом, обеспечивающий противодействие боковым нагрузкам.

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами. Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

Нагель для бруса

Венцы сруба следует соединять друг с другом по всему периметру, а так же по углам на замковых соединениях при помощи шкантов, или деревянных круглых нагелей. Такие нагели следует изготавливать из древесины твёрдых пород, то есть лиственницы, дуба или ясеня. Сам процесс изготовления нагеля таков: возьмите доску-дюймовку, нарежьте из неё квадратные рейки. После распилите их на необходимую длину. Придайте рейкам округлую форму путём стёсывания и скалывания боковинок.

Есть гораздо более простой и не затратный, «ленивый» способ сделать нагеля. Купите в магазине готовые черенки для лопат и грабель, и нарежьте их согласно нужному размеру. Это может значительно сэкономить и деньги, и особенно время.

Установка нагелей в брус делается на расстоянии метр-полтора друг от друга, и в обязательном порядке с каждой стороны сруба по углам. Необходимо скреплять брус на тех участках стены, где будут расположены окна и двери, и делать скрепление следует за 15-20 сантиметров до места выреза под коробку. Это исключит впоследствии выкручивание бруса из массива кладки во время высыхания древесины и в процессе усадки банного сруба.

Для того, чтобы установить нагеля, в брусе сверху просверливаются отверстия с таким рассчетом, чтобы два верхних бруса были прошиты насквозь, а в третьем получился паз глубиной от 5 до 7 см, не более. Строго выдерживайте диаметр нагеля: он должен быть примерно на 2 мм меньшим диаметра отверстия. Если не соблюдать этого правила, то во время усадки сруба стены могут «загулять», что приведёт к их значительному перекосу и скажется на коробах для окон и дверей. Нагель должен с лёгкостью входить в отверстие при забивании и утапливаться внутрь верхнего бруса на 5 сантиметров.

Этот способ установки нагелей – один из самых распространённых, но далеко не единственный. Многие мастера нашли свой метод, ставший привычным. Ведь самая главная функция нагеля – исключить смещение бруса внутри кладки и обеспечить срубу правильную усадку во время высыхания, в процессе которой древесина свободно будет продвигаться по поверхности нагеля.

Рассмотренная выше технология позволит легко, без особых профессиональных навыков, возвести стены необходимой высоты, одновременно учитывая естественное усыхание древесины, а соответственно – усадку по высоте сруба строения примерно на 7-8 процентов.

Видео по теме

Окончание работ по возведению стен из бруса

После того, как строительство стен из бруса для вашей бани окончено, не теряя времени следует заняться установкой потолочных балок и возведением кровли. Затягивать с этим не стоит, поскольку открытое внутреннее пространство бани подвержено вредному влиянию осадков и древесных насекомых-вредителей, а так же гниению использованной древесины.

Когда крыша будет установлена, можно смело приниматься за работу по гидроизоляции стен изнутри и декоративной отделке снаружи. Но это уже совсем другая история, вам предстоит ещё много сделать для того, чтобы банька радовала вас, вашу семью и гостей. И каждый шаг мы рассмотрим в следующих статьях.

Чтобы не прогоркло: как правильно хранить разные виды масла

При неправильном хранении любое масло начинает портиться и может стать даже опасным для здоровья. Из статьи вы узнаете, как сохранить свежесть самых распространенных видов масла и продлить их срок годности.

Оливковое

Идеальной средой для хранения оливкового масла является прохладное, тёмное, сухое место. Для этого отлично подойдёт шкафчик с непрозрачной дверцей, вдали от плиты и отопительных приборов. Наилучшим вариантом для сохранения является диапазон от +10 до +16 °С. В качестве тары подойдет бутылка из темного стекла, с плотно закрывающейся крышкой. В таком сосуде не начатое масло может храниться до двух лет. Также допускается использование бутылки из светлого стекла, но предварительно обернутой фольгой, чтобы защитить от яркого солнца.

Не стоит держать масло в холодильнике, так как при снижении температуры в нем выпадает осадок в виде белых хлопьев, и качество ухудшается. Данный осадок свидетельствует о том, что это натуральное оливковое масло. Если есть желание проверить на натуральность, то лучше налить небольшое количество в маленькую ёмкость и поставить в холодильник, чтобы проследить появиться ли осадок. Так же его нельзя замораживать, потому что после разморозки оно полностью потеряет свои полезные свойства.

Не нужно запасаться маслом в больших бутылках, так как при вскрытии и контакте с кислородом оно будет постепенно портиться. Лучше покупать свежий продукт часто и небольшими порциями. После каждой эксплуатации нужно хорошо закрывать пробку. Начатую бутылку можно использовать не более одного месяца. Далее она теряет свои свойства.

Подсолнечное

Подсолнечное масло не стоит хранить около плиты или отопительных приборов. Оно не любит прямых солнечных лучей и слишком теплых помещений. Идеальной обстановкой для хранения будет сухое, тёмное, прохладное место, в котором около +10 °С. Для этого подойдёт нижний шкафчик на кухне, находящийся далеко от плиты, либо кладовая.

Подсолнечное масло разрешено держать в холодильнике, в отделении для фруктов и овощей, либо на самой верхней полке, так как там не слишком холодно. Такое масло нельзя оставлять надолго в тепле. Дверца холодильника не самый лучший вариант для сохранения, так как при открытии происходят постоянные перепады температуры.

Рафинированное масло можно замораживать и держать в морозильной камере до 12 месяцев. Нерафинированное при заморозке теряет свийства, поэтому этого делать нельзя. Если цвет, вкус и запах изменился, то такое масло лучше не употреблять в пищу.

При хранении на столе, необходимо использовать тёмную стеклянную бутылку небольшого размера, с хорошо закрывающейся пробкой. Растительное масло отлично впитывает в себя посторонние ароматы, поэтому не стоит его ставить рядом с острыми и пряными специями. Закрытую бутылку разрешено оставить до 2 лет и с ней ничего не произойдёт. Но если емкость открыта, то её желательно использовать в течении одного месяца.

Кокосовое

Кокосовое масло одно из самых простых в плане хранения. Оно не боится перепада температуры и его можно держать как в шкафчике, так и в холодильнике. Идеальные условия для длительного сохранения масла — это темная стеклянная баночка с плотной пробкой, и температурный режим от +4 до +20 °С. Влажность не должна быть более 60%, поэтому ванная комната не пригодна для содержания.

Кокосовое масло застывает при температуре ниже +20 °С, но консистенция никак не влияет на качество. Его также разрешено замораживать на срок до полугода, без потери полезных свойств. После вскрытия нерафинированное масло хранится в холодильнике до 6 месяцев, а рафинированное до 12. Если оно стало желтым с неприятным запахом, значит испортилось и его не стоит использовать. В закрытой непрозрачной емкости, при соблюдении температурного режима, можно хранить до двух лет.

Сливочное

Сливочное масло не любит яркий свет. Идеальным условием его хранения является непрозрачная емкость, с плотно закрывающейся крышкой, на верхней полке или в дверце холодильника. Температура должна быть от 0 до +6 °С. При длительном нахождении в тепле масло начинает окисляться, желтеть, теряет свои питательные свойства. Для увеличения срока службы можно заморозить, но не более чем на один год.

Сливочное масло очень хорошо впитывает в себя посторонние ароматы, поэтому не стоит хранить его рядом с сильно пахнущими продуктами. Так же стоит воздержаться от хранения в пластиковом пакете или плёнке. Оно быстро начинает желтеть, приобретать неприятный запах и горький вкус.

В качестве масленки отлично подойдет посуда из фарфора или нержавейки. Пластмассовую лучше не выбирать, так как она легко впитывает запахи, и масло в ней портится быстрее. Так же масло можно хранить в плотно завернутой фольге или пергаментной бумаге. Вскрытую упаковку необходимо использовать в течение 2 недель. Соленое масло сохранит свежесть чуть дольше, около 3 недель.

Любое растительное масло боится яркого света, тепла, контакта с кислородом и резких перепадов температуры. При воздействии этих факторов оно окисляется, теряет свои полезные свойства и приобретает неприятный привкус и запах. А при правильном соблюдении условий хранения, оно еще долго порадует вас своим вкусом и ароматом.

Как хранить рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло, чтобы оно не прогоркло

Современные хозяйки используют для жарки в основном подсолнечное, а не сливочное масло. Чаще всего – рафинированное и дезодорированное, не имеющее ни вкуса, ни запаха. Для салатов же покупают нерафинированное, сохранившее природный запах. И совсем уже гурманы берут масло на рынке – янтарного цвета, вкусно пахнущее семечками. Обычной семье бутылки хватает ненадолго. Но если вы по какой-то причине купили продукт с запасом, возникает вопрос: как хранить подсолнечное масло разных видов?

Виды и особенности

Сроки хранения растительного масла зависят от его вида, поэтому нужно сказать несколько слов о каждом из них.

1. Масло холодного отжима, сохранившее в себе все полезные вещества, богато витаминами А и Е, ненасыщенными жирными кислотами, столь необходимыми организму. Такой продукт еще называют «сырым». Семена подсолнечника отжимают под прессом, фильтруют и переливают в бутылки. Срок хранения этого вида наиболее короткий.
2. Нерафинированное масло хозяйки обычно покупают для заправки салатов. Этот продукт уже подвергается механической очистке, поэтому полезных веществ в нем немного меньше, а срок хранения, напротив, больше – согласно ГОСТ 1129-2013 до 4 месяцев.
3. Рафинированное и дезодорированное. Это тот продукт, который мы берем в магазинах, глядя на бутылки лишь краем глаза, потому что вкус у разных производителей не различается. Собственно, его вовсе нет. Можно жарить-парить различные продукты на таком масле – вы не получите никакого привкуса. Чтобы добиться данного эффекта, продукт обрабатывали щелочью, отбеливали, дезодорировали. И остался в нем после этого один жир. Зато хранится он согласно того же ГОСТа до 6 месяцев.

Таким образом, самый «деликатный» продукт – это «живое» масло холодного отжима – наиболее полезное для человека.

Рекомендуем прочитать:

С видами разобрались. Но прежде чем говорить о том, как правильно хранить подсолнечное масло, надо еще его правильно выбрать.

Советы хозяйке по выбору

Если вы берете товар на рынке:

• Попробуйте – нет ли в нем горчинки?
• Понюхайте – как насчет неприятного запаха?
• Посмотрите бутылку на свет – не образовался ли осадок?

Все это признаки некачественного или старого продукта.

Если вы пришли в магазин, возможность пробовать товар исключена:

• Посмотрите на срок годности – не истекает ли он?
• Проверьте бутылку на наличие осадка.

Не берите масло, которое хранилось на магазинных полках под прямыми солнечными лучами.

Не покупайте дешевый продукт. К сожалению, рынок переполнен фальсификатами. Современные технологии позволяют добавлять в подсолнечное масло великое множество других, более дешевых (например, пальмовое) и даже куриный жир. Провести исследование на фальсификацию не могут даже суперсовременные лаборатории, производители об этом знают и пользуются для удешевления себестоимости продукции.

• Рафинированное и дезодорированное масло можно закупать про запас.
• Нерафинированное, как правило, не используется при жарке, а идет на заправку салатов. То есть нужно его гораздо меньше. Поэтому приобретать лучше небольшие бутылочки, чтобы не хранить слишком долго.

Дата разлива и дата изготовления – совершенно разные вещи. Какой бы срок хранения ни был написан на бутылке (указывает тот, кто разливает), производитель гарантирует только 4 месяца. Если с даты разлива уже прошло 4 месяца – откажитесь от покупки.

Храним в домашних условиях

Но вот вы принесли покупку домой. Как сохранить?

Начнем с обычного варианта: куплен небольшой запас в пластиковой бутылке. Желательно завести специальную тару – из темного стекла с узким горлышком. Если вы перельете продукт в нее, срок годности подсолнечного масла увеличится.

Многие хозяйки держат растительное масло под рукой на кухонном столе. Если у вас большая семья, и продукт бывает использован за пару дней, в этом нет ничего страшного. В случае, когда речь идет об иных сроках, лучше после использования плотно закрыть бутылку пробкой и поместить в темное место:

• в погреб;
• в чулан;
• в шкафчик, если в нем нет стеклянных дверок.

Можно ли хранить подсолнечное масло в холодильнике? Можно, причем различными способами.

• Бутылки ставят как в саму холодильную камеру, так и на полки в дверце холодильника.
• Можно также замораживать продукт. В таких условиях он будет сохраняться особенно долго.

Где хранить большой запас продукта? В случае, когда вы закупили на оптовой базе несколько бутылей объемом 5 л и больше, выходом может стать балкон в холодное время года. А в остальной период – темный чулан. Следуя этим правилам, вы сможете сберечь его надолго.

Отвечаем на вопрос: есть ли народные способы подольше сохранить подсолнечное масло?

Есть. В литровую бутылку можно положить чайную ложку соли или очищенный зубок чеснока, несколько сухих фасолин или маленький стручок жгучего перца.

Каковы сроки хранения

Срок годности любого масла отличается в зависимости от того, распечатано ли оно:

• Масло, приготовленное с применением технологии холодного отжима, пока бутылка не открыта, в домашних условиях можно хранить до 4 месяцев. Оптимальная температура – 6-18 °С. После вскрытия желательно использовать в течение 3-4 недель.
• Рафинированное дезодорированное масло в нераспечатанной таре хранят долгое время – до года. При этом держать его нужно в темном месте, а температура не должна превышать 16-18 °С. После того как бутылка будет открыта, продукт хранится до 28 дней. Но не на ярком солнечном свету и не по соседству с отопительными приборами. Это ускорит окисление жиров в таре, содержимое помутнеет, прогоркнет, появится неприятный привкус.
• В холодильнике открытую емкость можно хранить до 30 дней. Но «открытую» – понятие условное. Пробка бутылки должна быть плотно завинчена, так как масло легко впитывает любые посторонние запахи. Например, рыбы. Чтобы этого не произошло, лучше не держать такие продукты по соседству.
• В морозилке, будучи разлито в небольшие бутылки, рафинированное и нерафинированное масло может храниться около года. Оно не превратится в слиток льда, а лишь приобретет густую консистенцию. После размораживания оно полностью сохранит свои свойства.

Таким образом, лучшим местом для хранения подсолнечного масла является затемненное помещение, где температура не поднимается выше 18 °С. Нельзя держать деликатный продукт на ярком солнечном свете и возле отопительных приборов. Соблюдение этих правил станет залогом того, что масло сохранит приятный вкус и полезные качества.

Гид по хранению 5 видов масел: оливкового, льняного, кокосового, подсолнечного и сливочного

• Как хранить растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное)
• Как хранить кокосовое масло
• Как хранить сливочное масло

У всех видов масел, начиная с оливкового и заканчивая кокосовым и сливочным, есть всего 4 врага:

• Свет;
• Тепло;
• Кислород;
• Резкие перепады температуры.

Под их воздействием масло окисляется, становится прогорклым, теряет свой вкус, аромат и полезные свойства. Лучший способ предотвратить это (и даже продлить срок годности продукта) — надлежащее хранение. Сегодня мы поговорим о домашнем хранении 5 самых любимых видов масел:

• оливковом;
• подсолнечном;
• льняном;
• кокосовом;
• сливочном.

Как хранить растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное)

В вопросе хранения масел есть три вещи, которые следует учитывать: где его хранить, как его хранить и в чем.

Температурный режим

До вскрытия: начнём с хорошей новости – большинство растительных масел можно хранить при комнатной температуре, то есть при +20-24°C, но не более. Минимально допустимая температура составляет 5°C. Ну, а оптимальный режим составляет около 14°C. Столь идеальный климат в домашних условиях может обеспечить лишь винный шкаф-холодильник.

После вскрытия: а вот и не очень хорошая новость — к сожалению, большинство растительных масел (оливковое, подсолнечное, льняное) нужно успевать употреблять в течение 1 месяца после открытия бутылки. По прошествии месяца масло остается пригодным для употребления, но все-таки применять его в пищу нежелательно, так как в продукте образуются токсичные и даже канцерогенные вещества. Вкус масла через месяц после вскрытия упаковки становится горьковатым (особенно у оливкового и льняного масла), аромат – нейтральным.

• Через месяц после вскрытия оливковое масло можно использовать как подсолнечное — для жарки.
• Льняное масло после вскрытия желательно хранить в холодильнике на средней/верхней полке или в отделении для фруктов и овощей.

Льняное масло после вскрытия хранят в холодильнике

• Из-за быстрого прогоркания, покупать большие банки оливкового, льняного и нерафинированного подсолнечного масла не слишком разумно. Лучше покупать продукт меньше, но чаще.

Где хранить

Итак, все масла любят темные, сухие и прохладные (но не холодные!) места. Где же их найти на кухне городской квартиры?

Оптимальное решение как для длительного, так и для ежедневного хранения масел – закрытый шкаф, желательно нижний (ведь чем он ниже, тем прохладнее) и не слишком близкий к плите. Хранить рядом с маслом специи и пряности не рекомендуется, так как оно имеет свойство впитывать запахи.

К сожалению, самое удобное место для хранения масла – столешница, является самым неблагоприятным из-за близости к плите, дневного и искусственного света, перепадов температур. Но ведь это так удобно всегда иметь бутылочку под рукой, что же делать? Возможен компромисс: просто переливайте масло из большой бутылки в маленькую с запасом на одну-две недели. Бутылка должна быть из темного стекла и стоять подальше от плиты.

Идеальное место для длительного хранения масел – винный погреб или его современный заменитель – винный шкаф-холодильник с 14-градусовой температурой. Можно ли хранить масло в обычном холодильнике? Да, можно, но осторожно.

• Во-первых, масло, извлеченное из холодильника нельзя подолгу оставлять в тепле, хранить то в шкафу, то снова в холодильнике. Помните, резкая смена климата – один из врагов любого масла.
• Во-вторых, хранить масло в холодильнике желательно в отделении для фруктов и овощей (там установлена температура около 8 градусов) либо на самой верхней полке (7 градусов тепла). Не забывайте, что слишком низкие температуры (ниже 5 градусов), которые свойственны для средней и нижней полки холодильника, для масел вредны. А вот дверца холодильника – не самый лучший вариант, так как климат на дверных полках хоть и оптимален для хранения масел, но слишком нестабилен.

Кстати, есть еще один нюанс, который касается только оливкового масла: при хранении в холодильнике в нем образуются белые хлопья. Бояться этого не нужно, наоборот, такой осадок лишь доказывает, что купленное масло действительно оливковое. При комнатной температуре оно снова обретет нормальную консистенцию

В чем хранить масло

Идеальная посуда – из темного стекла (например, янтарного или кобальтового) с плотной крышкой и, возможно, с дозатором или распылителем.

Также неплохо подойдет керамический сосуд, который может плотно закрываться.

А вот металлические контейнеры (например, те, в которых часто масло и продается) подходят меньше. Как правило, в таких упаковках продается масло среднего качества.

Наихудший выбор тары для хранения масла – пластиковые бутылки. Если вы купили свежее и ценное масло (оливковое, льняное, нерафинированное или сырое подсолнечное) в такой упаковке, скажем, на рынке, то его следует перелить в бутылку из темного стекла. В целом же, от покупки масла в пластиковой упаковке лучше отказаться, так как в процессе хранения в продукт могут перейти вредные для здоровья химические соединения из пластика. Единственное масло, которое может продаваться в пластиковых упаковках – это рафинированное подсолнечное и кокосовое.

• Если вы купили масло в прозрачной стеклянной бутылке, то ее можно завернуть в фольгу.

Как хранить кокосовое масло

Температурный режим и места хранения

Кокосовое масло – это одно из самых некапризных масел: хранить его можно долго, оно не слишком боится тепла (более 24 градусов) и даже света. Но есть один важный нюанс – от температуры хранения кокосового масла зависит его консистенция.