Сруб бани из бруса своими руками
Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.
Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .
Подготовка материала
Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?
Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.
После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.
Брус для бани
Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.
Льноджутовое полотно
Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.
Необходимые инструменты
Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:
- цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
- дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
- молоток;
- топор;
- ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
- широкая стамеска;
- степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
- рулетка;
- разметочный карандаш.
Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.
В каком порядке монтировать сруб бани
Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.
Сруб бани. Первый венец
Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.
Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.
Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.
Как соединять брус в углах
Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.
Сруб бани. Теплый угол
Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.
Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.
Как сделать примыкание бруса к длинной стене
В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.
Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).
Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»
Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.
Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.
Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.
Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани
Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.
Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.
Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.
Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.
Особенности устройства проемов
Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.
Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.
Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.
Сколько должен сохнуть сруб бани
После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.
Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.
Компенсатор усадки сруба
Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.
Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.
А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?
Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.
Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»
Сруб из профилированного бруса 150х150
Комплектация
- Подготовительные работы
- Стеновой комплект
- Деревянные нагеля
- Перекрытия
- Стропильная система
- Кровля
- Доставка
Подробнее
Описание комплектации
- Предварительный выезд инженера на строительный объект.
- Привязка дома к участку.
- Организация проживания строительной бригады на объекте.
- Наружные стены 1-го, 2-го этажей из бруса 150×150 мм или профилированного бруса 145×145 мм.
- Фронтоны из бруса 150×150 мм или профилированного бруса 145×145 мм.
- Внутренние перегородки 1-го, 2-го этажей из бруса 100×150 мм или профилированного бруса 95×145 мм.
- Высота 1-го этажа 2,835 м (21 ряд).
- Высота 2-го этажа 2,43 м (18 рядов).
- Между венцами прокладывается утеплитель джутовое волокно.
- Крепится брус между собой деревянными нагелями.
- Сборка углов дома осуществляется по технологии в “теплый угол”.
- Все стены, которые показаны на планах 1-го и 2-го этажей выполняются из бруса и входят в стоимость (в некоторых проектах на втором этаже есть исключения).
- Лаги цокольного перекрытия усиленные из бруса 150×150 мм или 100×200мм.
- Лаги межэтажного перекрытия усиленные из бруса 150×150 мм или 100×200мм.
- Расстояние между лагами 58 см.
- Черновой пол доска 22×100 мм, укладывается на черепной брусок.
- Стропильная система 50×150 мм или 50×200 мм.
- Расстояние между стропилами 58 см.
- Обрешетка 22×100 мм.
- Устройство временной кровли из рубероида.
Фундамент на выбор Заказчика (дополнительно).
- Траншея глубиной 90см, шириной 50см.
- Песчаная подушка высотой 50 см, шириной 50 см.
- Высокопрочная арматура 12-го диаметра.
- Бетонная лента с армированием высотой 80 см, шириной 30 см.
- Бетон заводского изготовления марки М300.
- Обратная засыпка песком по 10 см с двух сторон.
- Высота цоколя 40 см.
- Гидроизоляция фундамента.
- Свая 108/300/2500мм.
- Покрыта свая двухкомпонентным защитным составом.
- Толщина стенки 4мм.
- Внутри свая заполняются бетонной смесью.
Доставка в пределах 100 км от МКАД входит в стоимость! Постоянный технический надзор. Бытовку для проживания строителей предоставляет Заказчик.
Сруб из профилированного бруса 150х150
Уважаемые посетители! В данном разделе указаны цены на комплекты бревенчатых срубов и домов из бруса.
В комплект включено все, что потребуется на первом этапе работы.
При заключении договора, Вы можете внести изменения в комплект поставки.
Стоимость 1-этажных домов из бруса
В комплект входит:
Сруб из бруса 150х150 мм, высотой 3 м
Балки потолка и пола – брус 100х150 мм
Стропильная система (брус 50х150 мм), доски на обрешетку (25х150 мм)
Доски 25х150 мм на фронтоны
Все расходные материалы – нагеля, джут, гвозди, скобы рубероид
Брус строганный на окосячку окон и дверей 100×150 или 100×200
Разгрузка-погрузка, доставка по Московской области
Сборка сруба на участке заказчика
Размер сруба | Брус, цена руб | Проф. брус, цена руб | Фундамент, цена руб |
4х4 | 273 000 | от 109 000 | |
5х4 | 322 000 | от 123 000 | |
5х5 | 371 000 | от 133 000 | |
5х6 | 393 000 | 447 000 | от 146 000 |
6х6 | 393 000 | 472 000 | от 158 000 |
6х7 | 440 000 | 521 000 | от 169 000 |
6х8 | 486 000 | 570 000 | от 182 000 |
6х9 | 532 000 | 620 000 | от 196 000 |
6х10 | 556 000 | 645 000 | от 206 000 |
7х7 | 496 000 | 581 000 | от 182 000 |
7х8 | 543 000 | 630 000 | от 196 000 |
7х9 | 564 000 | 655 000 | от 206 000 |
7х10 | 742 000 | 720 000 | от 218 000 |
8х8 | 742 000 | 732 000 | от 206 000 |
8х9 | 640 000 | 752 000 | от 218 000 |
8х10 | 648 000 | 794 000 | от 231 000 |
9х9 | 655 000 | 811 000 | от 231 000 |
9х10 | 694 000 | 826 000 | от 249 000 |
10х10 | 718 000 | 851 000 | от 255 000 |
Стоимость 1,5-этажных домов из бруса
В комплект входит:
Сруб из бруса 150х150 мм, высотой 4,5 м (1,5 этажа)
На 1-м этаже пятая стена (брус 150х100 мм) по короткой стороне
Балки потолка и пола – брус 100х150 мм
Стропильная система (брус 50х150 мм), доски на обрешетку (25х150 мм)
Фронтоны из бруса 150х150 мм
Все расходные материалы – нагеля, джут, гвозди, скобы рубероид
Брус строганный на окосячку окон и дверей 100×150 или 100×200
Разгрузка-погрузка, доставка по Московской области
Сборка сруба на участке заказчика
Размер сруба | Брус, цена руб | Проф. брус, цена руб |
5х5 | 578 000 | 669 000 |
6х6 | 578 000 | 669 000 |
6х7 | 602 000 | 694 000 |
6х8 | 661 000 | 769 000 |
6х9 | 694 000 | 819 000 |
6х10 | 776 000 | 893 000 |
6х11 | 822 000 | 953 000 |
6х12 | 739 000 | 1 016 000 |
7х7 | 661 000 | 769 000 |
7х8 | 703 000 | 826 000 |
7х9 | 778 000 | 902 000 |
7х10 | 830 000 | 962 000 |
7х11 | 888 000 | 1 025 000 |
7х12 | 903 000 | 1 042 000 |
7х13 | 938 000 | 1 078 000 |
8х8 | 787 000 | 911 000 |
8х9 | 855 000 | 972 000 |
8х10 | 914 000 | 1 051 000 |
8х11 | 930 000 | 1 068 000 |
8х12 | 963 000 | 1 105 000 |
9х9 | 938 000 | 1 079 000 |
9х10 | 1 042 000 | 1 215 000 |
Точный расчет количества материалов на фундамент производится при заключении договора, в зависимости от места застройки и пожеланий заказчика.
Стоимость срубов ручной рубки с острожкой рубанком
Предоплата – всего 10000 рублей.
В комплект входит:
Сруб ручной рубки, угол рубки в чашу
Высота колодца – 3 м, бревно диаметром 22-26 см
Балки потолка и пола – лафет
Стропильная система (брус 50х150 мм), доски на обрешетку (25х150 мм)
Вагонка для зашивки фронтонов
Межвенцовый утеплитель – мох красный
Брус строганный на окосячку окон и дверей 100×150 или 100×200
Разгрузка-погрузка, доставка по Московской обл.
Сборка сруба на участке заказчика
Размер сруба | Цена, руб |
4х4 | 378 000 |
5х4 | 416 000 |
5х6 | 491 000 |
6х6 | 529 000 |
6х7 | 567 000 |
6х8 | 605 000 |
6х9 | 643 000 |
7х7 | 605 000 |
7х8 | 643 000 |
7х9 | 680 000 |
7х10 | 718 000 |
8х8 | 680 000 |
8х9 | 718 000 |
8×10 | 756 000 |
9х9 | 756 000 |
9х10 | 654 000 |
10х10 | 832 000 |
12х12 | 983 000 |
Как сделать заказ:
- Консультация по телефону и назначение встречи
- Встреча и подписание договора
- Внесение предоплаты (от 10000 рублей)
- Изготовление сруба (14-40 дней)
Баня из профилированного бруса
За основу взят проект “Дубна”, заказчик внес свои изменения увеличив площадь бани и террасу.
- Баня построена из бруса камерной сушки 150х150мм.
- Установлена печь, которую предоставил заказчик.
- Баня возведена на свайно-винтовой фундаменте
- Кровля металлочерипица.
- Основание обработано антисептиком.
Телефон: +7 (499) 110-05-12
E-mail: info@msk-bani.ru
Время работы: 09.00 – 21.00 Пн-Вс
Цена: 300 000 руб. (под ключ)
Компания «МСК Бани от Сереги» ведет строительство бань из бруса камерной сушки по типовым проектам и индивидуальному заказу. Наши специалисты осуществляют полный комплекс работ от заливки фундамента до финишной отделки, а география заказов включает Москву и Подмосковье.
Возведение объекта велось в г.Балашиха Московской области. За основу взяли готовый проект «Дубна» – одноэтажная баня 5 на 6 м. с большой террасой. Стоимость такого объекта «под усадку» начинается от 227 тысяч рублей, а цена сруба бани из профилированного бруса 150х150 с отделкой «под ключ» – от 373 тыс. рублей. По желанию заказчика в тех.план был внесен ряд изменений.
Порядок проведения строительных работ
Первое изменение коснулось фундамента. Столбчатый фундамент в силу особенностей грунта было решено заменить на свайно-винтовой. Поверх фундамента из обрезного бруса 40 на 150 мм собрали обвязочный венец, основание дополнительно обработали антисептиком от гниения и грибка. Шаг крепления не более 65 см.
Еще одно изменение коснулось размеров помещения: длину увеличили до 6.5, а ширину до 6 метров. Увеличилась полезная площадь парилки и размер зоны для барбекю. Для кладки стен бани использовали сухой профилированный брус камерной сушки 150 на 150 мм из хвойных пород. С целью повышения теплоизоляции пазы уплотнили джутовым льноволокном, а стыковка бруса осуществлялась по технологии «теплый угол».
Внутренняя отделка бани
Проект был выполнен с отделкой «под ключ». В качестве кровельного материала вместо ондулина по пожеланию клиента была использована бордовая металлочерепица Монтеррей. В остальном работы велись согласно базовой комплектации.
Для отделки парной использовали осиновую вагонку, для пола – шпунтованную доску 36 мм. Для сохранения тепла парную перед обшивкой дополнительно герметизировали слоем фольги.
В ходе строительства в бане была установлена печь, приобретенная заказчиком. Смонтирован водоотвод, установлен душевой поддон.
На финальном этапе установлены межкомнатные деревянные двери и окна двойного остекления, имитирующие стеклопакет. Террасу украсили перилами и балясинами.
Все строительные и отделочные работы мы ведем, соблюдая нормативы и требования пожарной безопасности. На каждом этапе клиент получает отчет о проделанной работе. Рассчитать стоимость строительства бани из бруса можно с помощью онлайн калькулятора на нашем сайте.
Сруб бани из бруса своими руками
Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.
Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .
Подготовка материала
Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?
Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.
После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.
Брус для бани
Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.
Льноджутовое полотно
Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.
Необходимые инструменты
Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:
- цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
- дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
- молоток;
- топор;
- ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
- широкая стамеска;
- степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
- рулетка;
- разметочный карандаш.
Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.
В каком порядке монтировать сруб бани
Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.
Сруб бани. Первый венец
Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.
Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.
Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.
Как соединять брус в углах
Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.
Сруб бани. Теплый угол
Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.
Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.
Как сделать примыкание бруса к длинной стене
В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.
Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).
Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»
Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.
Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.
Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.
Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани
Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.
Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.
Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.
Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.
Особенности устройства проемов
Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.
Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.
Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.
Сколько должен сохнуть сруб бани
После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.
Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.
Компенсатор усадки сруба
Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.
Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.
А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?
Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.
Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»
Технология построения бани из бруса
Почему необходимо обращать внимание на брус при сооружении бани? Любой, кто задумал построить баню, много раз задавался вопросам – что же выбрать: брус или бревна?
Баня из бруса, которая построена собственноручно, имеет множество достоинств:
Построить парную намного проще из бруса, чем из сруба. Работы по сооружению стен из бруса можно выполнить самостоятельно и не приглашать строителей со стороны. Каждый сруб может давать усадку, и в случае с брусом она будет наименьшей.
Если мы занимаемся строительством самостоятельно, то стоит просто приобрести материал, и не нужно приобретать уже готовый сруб. Помимо того, готовый сруб брусовой бани даже не стоит заказывать: из-за неправильного его высыхания, отдельные звенья реально могут перекоситься и их придется заменять.
Брус намного дешевле обходится, чем оцилиндрованные бревна, а возвести баню из клееного бруса на своем участке выйдет совсем недорого.
Размеры бани, как и ее форма, могут быть различными: большими, средними, а также небольшими.
Баня из бруса
Качество сооруженной на участке бани будет полностью зависеть от применяемой древесины. Как заявляют хозяева бань, отличная древесина обязана быть подготовлена согласно принятым правилам. Первое, на что стоит смотреть перед началом постройки брусовой бани своими руками, это, конечно же, качество древесины, которая была подготовлена для строительства сруба. От этого фактора полностью будут зависеть свойства вашей бани, поэтому отличного качества древесина обязана быть тщательным образом подобрана и подготовлена согласно выдвигаемым критериям.
Древесину для бани желательно заготавливать с зимы. Причем после спила дерева, оно обязано «отлежаться» 2 месяца. Только по истечении этого времени можно смело его обрабатывать.
Если вы не приобретали уже полностью заготовленный брус, а подготавливаете его самостоятельно, то бревна сначала стоит очистить от коры. Чтобы дерево не смогло потрескаться, со всех концов бревна стоит оставить полосы несрезаной коры, шириной примерно 15 см. Хранить такие бревна стоит на высоте 20 см от земли, складывая их строго пачками. При этом всем расстояние между ними обязано составлять около 7 см.
Чтобы брусовая баня смогла простоять много десятилетий, стоит перед началом ее постройки отобрать наиболее лучшего качества бревна, а плохие и поврежденные сразу отложить.
Первое на что стоит смотреть, чтобы не было трещин в выбранных бревнах. Даже самые малые дефекты при усадке самого сруба в будущем могут разбухнуть и привести к сильному загниванию дерева.
Второе. Вполне возможно, на поверхности самих брусьев вы заметите пятна легкой синевы. Это означает, что внутри уже началось гниение, которое было спровоцировано грибками, а значит, подобную древесину применять для возведения бани уже не рекомендуется.
Следующий фактор, при котором брус для строительства бани сразу же отбраковывается, – это наличие следов повреждения бруса жучками.
Подготовленный для сооружения сруба бани брус обязан быть полностью ровным и очень гладким. В ином случае при сооружении венцов могут появиться серьезные проблемы, которые могут привести к затягиванию сроков строительства. Тем не менее, не нужно пускать сразу же некачественный брус на дрова. Выбрав нормальные участки, его также можно применять для строительства небольших строительных фрагментов, таких как дверные рамы или оконные, рейки, половые доски и т.д. Полностью отбракованный материал стоит сжечь, чтобы избежать заражения высококачественной древесины.
Если речь вести о породах дерева, которое применяется для возведения бани из сруба, то 2-3 нижних венца нужно складывать из лиственницы, а остальные венцы – из иных хвойных пород. Обусловлено такое требование именно тем, что лиственница намного лучше может сохранять свои характеристики во влажной среде, менее иных деревьев она подвергается гниению и с течением времени становится ещё крепче. Для стен сруба также значимы и многие иные характеристики, тепло- и гидроизоляционные, поэтому северные породы хвойных деревьев, намного лучше подходят для возведения бани.
Фундамент
Достоинство возведения бани из бруса состоит в том, что начинать укладывать сруб можно прямо на фундаменте. Это намного сокращает сроки работ.
Как считают многие специалисты, фундамент для брусовой бани можно делать 2 вариантами.
Ленточный фундамент, когда по периметру будущей бани сначала устанавливают опалубки, а позднее заливают их раствором бетона на глубину промерзания почвы. Высота такого фундамента при этом должна быть примерно 50 см над поверхностью грунта. Такое условие позволяет обеспечивать в будущем оборону нижних венцов из брусьев от появляющейся сырости. Внутри периметра основания стоит насыпать полоски из песка. Приступать к укладке самых первых рядов сруба необходимо только когда бетон полностью застынет.
Иной способ закладки фундамента под брусовую баню – это столбчатый. Выполняют его таким способом, сначала выставляют по углам, а также периметру и в местах внутренних несущих стенок конструкции столбы из кирпича. Расстояние между самими опорными столбами равно должно быть 1,5 м. Допускается порой увеличивать его до 2 м, но не более. Под отдельно взятый столб фундамента бани стоит сделать «подушку», которая будет залита бетоном.
Обустройство столбчатого основания под сруб брусовой бани
Несмотря на тип выбранного фундамента, его стоит хорошо укреплять арматурой, которая позволяет придавать всей конструкции хорошую прочность и является отличным креплением для самых первых венцов сруба.
Одним из главных факторов, которые обеспечивают долговечность конструкции, является хорошая гидроизоляция. Поэтому между самим цоколем основания и 1-м венцом сруба обязательно стоит прокладывать двойной слой гидроизоляции.
Сначала на всю горизонтальную поверхность основания нужно нанести слой расплавленного битума и затем застелить его целым слоем рубероида. После того как битум застынет, процесс необходимо повторить ещё раз.
Складывание закладного венца
Укладывание самого первого венца сруба должно начинаться с размещения по всему периметру цоколя фундамента тонких реек, которые должны быть обработаны антисептиком. Толщина реек не обязана быть более 1,5 см, а расстояние между ними должно быть равным 25-30 см. Такой слой нужен для обороны нижних рядов брусьев от сырости и быстрого гниения, что существенно увеличит время службы бани. Заполнить все свободное пространство между рейками необходимо утеплителем или можно воспользоваться монтажной пеной.
Значимым моментом при закладке самого первого венца из бруса можно назвать его полностью ровную поверхность по горизонтали. Это будет влиять на правильность всей дальнейшей конструкции, поэтому расчет «на глаз» тут является вообще недопустимым. Проверять горизонтальность необходимо посредством уровня и тщательно.
Брусья для 1-го ряда сруба бани обязаны быть немного толще всех следующих, поскольку на них будет ложиться вся тяжесть бани. Принято выбирать брус только с сечением в форме квадрата 20х20 см, а для всех следующих венцов – 15х15 см. Длина брусьев обязана не отличаться, а также заранее подогнанной.
Сруб брусовой бани должен укладываться неплотно, так как в будущем он может дать усадку и сильно уплотниться. Венец, снизу, который укладывается прямо на фундамент, вообще не должен закрепляться, так как давление верхних рядов и так позволит обеспечить ему наилучшую прочность. Вдобавок, довольно удобно будет при необходимости в будущем заменить 1-й ряд брусьев, не разбирая всю баню полностью.
В торцах, которые подогнаны по длине и полностью откорректированы по горизонтали брусьев вставляют врубки, которые должны соединять их между собой. Тут большое значение имеет точность, именно поэтому делать врубки стоит по заранее подготовленному шаблону. Убедившись полностью в точности всех параметров, можно смело приступать к соединению между собой брусьев закладного венца и заполнять место между ним и фундаментом слоем утеплителя.
Важным условием для брусьев нижнего венца можно назвать обработку их со всех сторон, особенно той части, которая прилегает к фундаменту, специальным антисептиком. Кроме современных антисептических средств в этих целях можно применят отработанное масло.
Уложив сначала закладной венец брусовой бани, можно смело приступать к последующему сооружению сруба.
Строительство стен сруба
Собирается брусовая баня своими руками строго в заданном порядке. Венцы сначала укладываются, затем выравниваются по горизонтали и соединяются друг с другом. Крепежными деталями являются деревянные нагели или штыри из металла, которые вбивают в сделанные отверстия. Диаметр таких разгрузочных отверстий обязан полностью совпадать с диаметром фиксирующих штырей.
Просверливать отверстия необходимо на расстоянии 1-1,5 м между собой. При этом сверло должно проходить насквозь верхний брус и еще половину нижележащего. Потом верхний брус необходимо, вбить в специальные отверстия нагели, длина которых должна отвечать высоте двух брусьев, после чего укладывается слой утеплителя и, напоследок, необходимо возвратить верхний брус на свое место.
В подобной последовательности выполняется укладывание всех венцов сруба прямо до 2-х верхних. Если речь вести об верхних венцах, то соединять их не нужно, так как на последнем этапе строительства бани их все равно предстоит снимать для укладывания потолочных балок.
В роли межвенцового утеплителя можно применять разные природные материалы. Пакля, джут, мох замечательно выполняют все свои функции по теплоизоляции.
Весьма удобно и легко работать с рулонным джутом, который аккуратно разматывая, укладывают строго поверх брусьев и затем прикрепляют к ним простыми гвоздями. Достоинство применения джута состоит в том, что нет никакой необходимости в будущем конопатить утеплитель.
Если вы решили выбрать в качестве прослойки паклю или всем знакомый мох, то по истечении времени усадки брусовой бани, стоит законопатить все щели между самими венцами. Поэтому при укладывании утеплителя необходимо оставлять пару лишних сантиметров, которые будут выходить за его края. Конопатить утеплитель необходимо молотком молоток и деревянной лопаткой.
Обустройство проемов окон и дверей
Когда стены брусовой бани и будут построены, необходимо приступать к монтажу оконных и дверных рам. Во время укладывания брусьев, в венцах необходимо для этого оставлять маленький промежуток там, где будут стоять окна и двери. Параметры подобных зазоров будут зависеть от размеров дверных коробок и оконных коробок. Затем, как сруб полностью усел, в запланированном месте необходимо вырезать проемы, применяя бензопилу.
Имеется ещё один вариант отделки дверей и окон в брусовой бане, когда проемы для них оставляются во время строительства. Такой способ более затратнее по времени и намного сложнее. Поэтому лучше всего стоит применять 1-й способ монтажа окон и дверей.
Последний этап строительства бани из бруса (видео)
Последним этапом в вопросе как срубить брусовую баню, можно назвать подготовку сруба к времени усадки, которое обязано продлиться не меньше 6 месяцев.
После того как сруб будет полностью готов, на верхние венцы укладываются доски, толщиной 4-5 см, и покрываются сверху рубероидом или обычным шифером. В данном виде баня из бруса будет «зимовать». И только через определенное время можно смело приступать к работам по отделке внутри вашей постройки и завершающему этапу обустройства русской бани из бруса.
При строительстве бани одним из самых важных моментов можно назвать выбор материала и технологию строительства. Наиболее популярным материалом для сооружения бани является древесина, так как она обладает теплотой материала созданного природой, может регулировать микроклимат в комнатах, легко обрабатывается, имеет большое количество других достоинств. Тем не менее, появляется вопрос, как можно срубить баню правильно, чтобы она являлась пригодной к эксплуатации, и смогла прослужить много десятков лет.
О строительстве бани из бруса предлагаем посмотреть наш ролик
Сруб бани из бруса: выбор фундамента, установка стартового закладного венца и монтаж стен
Размеры оцилиндрованного бревна.
Но следует отметить, что установка срубов должна выполняться правильно, иначе строение вскоре разрушится.
Бревенчатые стены имеют способность смещаться, поэтому им необходимо обеспечить дополнительные подкладки либо создать специальный фундамент, стороны которого будут разной высоты.
Несколько слов о материалах для возведения бани
Работая над проектом возведения бани, при проведении расчетов большую роль играют материалы, из которых планируется возведение стен. Традиционный бревенчатый сруб, как и сруб из бруса имеют относительно небольшой вес – для таких построек чаще всего не требуется устройство массивных фундаментов. Для деревянных конструкций могут с успехом применяться и ленточные фундаменты, и монолитные плиты и даже свайные фундаменты из стальных труб.
Бани, постройка которых планируется из кирпича, блоков, песчаника или пенобетона, необходимо предусмотреть массивный фундамент, ведь конструкция будет иметь внушительный вес. А вот для построек, внутри которых планируется иметь и бассейн все-таки придется делать расчеты для фундамента, ведь здесь нужно предусмотреть и нагрузки и вспучивание грунта и особенности грунтовых вод с качеством самого грунта под постройкой.
В любом случае, независимо от того, какие планируется возвести постройки, при закладке фундамента нужно:
- Обеспечить жесткость конструкции фундамента;
- Выдержать правильную геометрию сторон, пропорций и размеров основания;
- При заливке бетонного фундамента следует добиваться максимально горизонтальной поверхности заливки, без перекосов.
Необходимые инструменты
Для работы с древесиной нужно подготовить все столярные инструменты. Основные инструменты, которые понадобятся во время монтажа:
- кисти и валики разных размеров для обработки материала антисептическими средствами;
- молотки разной формы и веса;
- пила с крупными зубьями;
- рубанок;
- топор большой и маленький;
- лобзик ручной или электрический (второй вариант обеспечит более быстрое выполнение работы);
- зубила;
- стамески;
- гвоздодеры;
- дрель с разными сверлами;
- для проведения измерений — уровень строительный, рулетка, уголок, карандаш.
Подготовка поверхности
Для фундаментов из бетона, каменной кладки или с использованием бетонных блоков, перед началом возведения стен важно проверить поверхность на наличие уклона. Перекос, прогиб или изгиб верхней поверхности фундамента грозит в дальнейшем проседанием постройки, деформацией кирпичной кладки и образованием щелей между бревнами венцов сруба.
Проверка уровня фундамента проводится при помощи обычного пузырькового уровня или гидравлического уровня. Проверка осуществляется по всему периметру фундамента, включая заливку под простенки, но больше внимания уделяется все-таки отрезкам под внешние и несущие стены.
При обнаружении больших перепадов, а большими считаются перепады от 5 см, проводится выравнивание при помощи цементного раствора. Для того чтобы слой раствора был максимально ровным и при этом имел большую прочность применяют армирование металлической сеткой или сеткой из стеклопластика.
При перепадах меньше 1 см, выравнивание цементным раствором не делают, при таком слое раствора, даже при соотношении 1:1 цемента и наполнителя, слой будет нестабильным, и может просто раскрошиться.
Для бани, как и для других построек из натурального дерева важно обеспечить не только правильную геометрию поверхности, но и создать надежный барьер от проникновения влаги в волокна древесины. Гидробарьер между фундаментом и стеной должен обеспечивать максимальную защиту стены и одновременно быть прочным и долговечным. Самым простым видом гидробарьера может быть слой рубероида. Для бань из бруса или бревен обычно делают многослойный рубероидный гидробарьер. Полотна рубероида укладываются в 2-3 слоя, а для лучшей фиксации между собой применяется битумная мастика. Края полотен на стыках должны перекрывать друг друга в нахлест в 20-25 см, укладка «встык» не допускается.
Кроме укладки гидрофобного слоя в качестве защиты древесины от поражения грибком и проникновения влаги, все поверхности фундамента, находящиеся над землей, обрабатываются дополнительно грунтовкой и гидрофобизатором. Грунтовка позволяет надежно закупорить поры и микротрещины бетона, а гидрофобизатор обеспечит водоотталкивающие свойства заливки.
Как конопатить сруб?
Схема заделывания трещин и щелей.
Внимание! При сооружении дома либо бани из дерева необходимо тщательно выполнить конопачение швов между отдельными брусьями либо бревнами.
Такие работы обязательны, так как именно они обеспечивают сохранение тепла в деревянном строении. Занятие это, конечно, кропотливое, поэтому придется запастись терпением.
Как правильно конопатить сруб своими руками? Делать эту процедуру необходимо два раза. Первый сразу же после сборки, второй – примерно спустя год. Также иногда необходимо конопатить сруб и после четырех-пяти лет, когда произошла окончательная усадка строения.
Для работ применяют такие материалы, как мох, рулонный джут, войлок, льноватин, пакля. Эти изделия обеспечивают отличную теплоизоляцию, легко укладываются, при необходимости их просто заменить.
Имеется всего несколько способов конопачения:
- врастяжку, то есть когда щели узкие, сам материал забивается при помощи лопатки;
- для широких углублений подходит способ внабор. То есть из материала делают прядь, прикладывают к щелям поперек и уплотняют специальной лопаткой либо руками внутрь. Затем из пакли собирается валик, заворачиваемый в свободный край и плотно забиваемый специальной конопаткой.
Как отделать сруб собственной баньки?
После проделанных работ можно готовиться к отделке сруба своими руками. Для этого поверхность дерева после усадки, усушки пропитывается несколькими слоями морилки. Можно применять специальные антисептики, антипирены.
Для внутренней отделки стен, пола, потолка подойдет деревянная вагонка, блок-хаус. В парилке пол можно выложить кафельной плиткой. А дальше осталось дело за печкой, лавочками и прочими банными атрибутами. Еще немного времени — и можно будет готовить веничек для первого похода в собственную баньку.
Установка венца на фундамент
Особенностью этапа установки венца на фундамент является необходимость максимально точного соблюдения всех размеров и пропорций первого бревна сруба, и точное и последовательное проведение всех работ, связанных с порядком укладки доски поверх слоя гидроизоляции.
При подготовке фундамента рекомендуется параллельно провести обработку антисептиком досок, которые будут укладываться сразу поверх гидроизоляции. Такая обработка может быть с применением однокомпонентного или многокомпонентных пропиток древесины. При применении однокомпонентного состава обработку проводить рекомендуется в 2-3 слоя, многокомпонентную комплексную пропитку можно нанести 1 раз. Сразу после укладки гидроизоляционного слоя сторона доски, которая планируется к укладке на фундамент, обрабатывается дополнительно битумной мастикой и устанавливается на место. Доски устанавливаются по всему периметру фундамента, для более прочной конструкции рекомендуется использовать замковое соединение досок с дополнительной фиксацией металлическими пластинами и саморезами. Также как и фундамент, поверхность доски должна быть горизонтальной и максимально ровной.
Для более прочного и долговечного основания под сруб рекомендуется использовать лиственницу, сосну или ель, хвойные породы деревьев при правильной обработке способны прослужить не одно десятилетие.
Следующим этапом будет установка первого венца. Для сборных конструкций, готовых бань, установка первого слоя бревен осуществляется по маркировке и в соответствии с инструкцией. Большой разницы нет, с какой стороны начинать установку бревен, важно чтобы все элементы были установлены правильно в соответствии с планом расположения. Как и между венцами, между бревном и первым слоем бревен укладывается уплотнитель. Важно чтобы уплотнитель был сухим и был уложен строго посередине доски. Фиксация уплотнителя степлером облегчит установку бревна и не позволит сдвинуться уплотнителю при корректировке местоположения бревна.
Для правильной укладки бревен, чтобы замки были максимально прочными и правильными, сначала укладывается бревна на противоположенных сторонах здания, а уже к ним далее делается укладка замковых соединений.
В стандартных, готовых наборах бань для самостоятельной сборки маркировка бревен делается в виде буквенно-цифровых кодов, в которых указывается:
- Буквенная часть «Ю», «С», «З», «В» – стороны света;
- Цифровая часть – порядковый номер венца, начиная с 1 – первого венца укладываемого на подложку.
Установка первого венца для бани с деревянным полом требует чтобы подложка – доска, укладываемая на фундамент внутрь сруба, заходила на 7-10 см. Для доски шириной 25-30 см и толщиной 40 см этого расстояния вполне достаточно, чтобы использовать такой заступ для установки лаг настила.
Разметить положение первого венца на подложке можно заранее пометив середину доски, расстояние до бревна с наружной стороны и с внутренней на торце подложки. Далее, укладывая оцилиндрованное бревно просто ориентируясь на метки на торце.
Установленный венец в обязательном порядке проверяется на соблюдение геометрических пропорций и углов. Промер необходимо делать не только угольником для проверки углов, но и шнуром, для выверки диагоналей сруба. Промер делается по линиям, вычерчиваемым посередине бревна. Такой метод наиболее правильно показывает как угол соединения бревен, так и размер диагоналей.
Внимание! Для современных конструкций из оцилиндрованного бревна важно чтобы все коммуникации в баню были проложены до начала возведения стен. Ввод в постройку коммуникаций через стены допускается при условии обработки антисептиком отверстия и использовании дополнительных элементов из пластиковой гофры.
Полезное видео
Полезное видео смотрите ниже:
Установка окон и дверей должна осуществляться только после полной усадки дома. Кроме того, чтобы предотвратить повреждение оконной рамы и дверей в торцевую часть проема, необходимо установить специальный брусок. Чтобы его установить, нужно сделать пазы в срубе. Для достижения необходимой прочности стоит использовать брусок сечением 50х50 мм. Такое обустройство проемов предотвратит деформацию. К этому бруску впоследствии и крепится оконная рама и дверная коробка.
Работы до усадки
Какие работы могут выполняться сразу после установки сруба:
- Шлифовка бревна,
- Окраска стен,
- Обработка древесины защищающими составами,
- Черновой монтаж пола и потолка,
- Утепление сруба паклей или прочими материалами (первый этап утепления),
- Монтаж простенков, перегородок, межэтажных лестниц (опять же, важно знать разница в усадке, если работы выполняются до усадки).
Классификация
– обычный – четырехстенный сруб (фото 1);
– «пятистенок» – сруб, имеющий промежуточную стену, делящую его на две части. Положение этой промежуточной стены может быть различным.
– не прямоугольный – форма такого сруба определяется пожеланиями заказчика, соответственно и цена на него – заметно выше (фото 2).
– в «ласточкин хвост» (фото 3);
– в верхнюю чашу (фото 4);
– в нижнюю чашу (фото 5) – такой способ закрепления бревен применяется для «неответственных» строений и нежелателен для срубов жилых домов и бань. Проблема в том, что нижняя чаша – это заложенный в конструкцию сруба водосборник. Предположим, что плотность соединений в углах бревен нарушается (разрушается прокладка или угол неплотно срублен изначально), тогда в угловом соединении собирается вода.
– цилиндрованные бревна – пропущенные через специальный станок. Эти бревна представляют собой ровный цилиндр, в отличие от не прошедших такую обработку – у них диаметр сечения уменьшается от основы (комля) до вершины. Рубить срубы из цилиндрованных бревен проще, и выглядят они более «цивилизованно».