Стальные радиаторы отопления - технические характеристики Видео

Технические характеристики стальных радиаторов отопления

Чтобы выбрать нужный радиатор для системы отопления, весьма желательно знать ее основные технические параметры. Иначе можно получить не тот результат, который хотелось бы. Важнейших показателей у радиаторов не столь много, так что разобраться в них легко и непрофессионалам. Возьмем, к примеру, стальные радиаторы отопления, технические характеристики которых мы и рассмотрим в данном материале.

Конструктивные особенности и разновидность стальных радиаторов отопления

Высокая технологичность стали не требует доказательств. Этот пластичный, прочный, гибкий и ковкий материал хорошо поддается сварке, а также замечательно проводит тепло. Так что для радиаторов сталь подходит по многим параметрам.

Выпускаются стальные радиаторы двух типов:

панельные;
трубчатые.

Радиаторы панельного типа

В середине этого прибора находятся одна, две или три панели. Каждая из них состоит из двух стальных плоских профилей, сваренных по контуру для соединения. Пластины штампуются, после чего на них образуются овальные вертикальные каналы – пути для теплоносителя. Производство этих радиаторов отличается простотой – роликовая сварка соединяет заготовки, прошедшие штамповку. После этого готовые детали скрепляются по две штуки с помощью патрубков.

Устройство стального конвекторного радиатора.

Чтобы повысить теплоотдачу, производители зачастую оснащают панели с изнанки ребрами П-образной формы. Для их изготовления берутся более тонкие листы стали, чем для панелей. Ребра способствуют повышению конвекции. Если в ряд соединены несколько панелей, то с обеих сторон их накрывают кожухами. В зависимости от количества нагревательных и конвекторных панелей находящихся внутри радиаторов существуют следующие их типы.

Тип 10 – это однорядный радиатор без конвектора и без облицовки.

Тип 11 – однорядный радиатор с одним конвектором, без верхней решетки.

Тип 20 – двухрядный радиатор без конвектора, с воздуховыпускной решеткой.

Тип 21 – двухрядный радиатор с одним конвекторным оребрением, закрытый кожухом.

Тип 22 – двухрядный радиатор с двумя конвекторными оребрениями, закрытый кожухом.

Тип 30 – трехрядный, без конвекторного оребрения, сверху закрытый решеткой.

Тип 33 – трехрядный радиатор с тремя конвекторными оребрениями, закрытый кожухом.

Как вы понимаете от типа радиатора будет зависеть его теплопередача. Радиаторы типа 10 и 11 не имеют конвекции и способны отдавать тепло только путем нагрева воздуха.

Готовый радиатор получается достаточно узким, что весьма удобно при монтаже. Цена таких изделий весьма демократичная, поэтому владельцы собственных домов предпочитают ставить именно их.

Радиаторы трубчатого типа

Трубы из стали, сваренные между собой, составляют сердечник данного отопительного прибора. Впрочем, он же служит и корпусом. Изготовить такой радиатор не столь просто, как предыдущий, но вариаций моделей у него, несомненно, гораздо больше. Наиболее распространенным класическим вариантом является радиатор похожий на чугунный, но имеющий гораздо больше каналов для движения теплоносителя.

Количество каналов, которое может иметь трубный радиатор.

Стоит такой прибор довольно-таки дорого, и его никак нельзя называть бюджетным вариантом. Это скорее вариант для дизайнера, не стесненного в средствах.

Все возможная расцветка трубных радиаторов.

Его фантазия вкупе с яркими цветами, оригинальными формами и всем диапазоном размеров позволяет сделать такие радиаторы настоящей «изюминкой» стильного и красивого интерьера.

И еще о цене: любой биметаллический радиатор известного европейского бренда дешевле, чем трубчатый, даже произведенный в России.

Важнейшие характеристики стальных радиаторов

Теплоотдача

С отдачей тепла дела обстоят совсем неплохо – показатель теплоотдачи варьируется от 1200 до 1800 ватт и даже более. Зависит этот параметр от габаритов радиатора, его марки и типа конкретной модели. Заметим, что большим плюсом данных приборов является малая инерционность. Они очень быстро нагреваются и начинают отдавать тепло помещению.

Сам процесс отдачи тепла у них происходит двумя путями – это непосредственное излучение тепла и передача тепла путем конвекции.

Рабочее давление

Максимальное рабочее давление у данного вида радиаторов колеблется в пределах от 6 до 10 атмосфер для пластинчатых радиаторов. Этот параметр ограничен из-за такого свойства стали, как пластичность. Впрочем, радиаторы трубчатого типа могут выдержать большее давление – от 8 до 15 атмосфер. Все это означает, то, что стальные радиаторы не могут использоваться в системах централизованного отопления. Они не смогут выдержать давления центральной теплосети.

Качество теплоносителя

Важной деталью является то, насколько «нежным» будет радиатор относительно качества теплоносителя. Для стали это настоящий камень преткновения – ведь она так легко ржавеет при соприкосновении воздуха с водой. Однако изготовители не сдаются – они стараются преодолеть эту проблему. Наносят специальные внутренние покрытия для защиты. Но, к сожалению, борьба эта часто заканчивается победой коррозии. Поэтому радиаторы из стали лучше не ставить в квартире многоэтажного дома. Летом воду сольют, и ржавчина начнет есть радиаторы.

Температура теплоносителя

Максимальная температура горячей воды, которую могут выдержать стальные батареи – от 110 до 120 градусов.

Межосевое расстояние.

Стальные радиаторы могут иметь как боковое так и нижнее подключение. Межосевое расстояние важно для радиаторов именно с боковым подключением. Оно определяет на каком расстоянии верхний коллектор находится от нижнего. Это необходимо учитывать при монтаже радиатора. Стальные панельные радиаторы в зависимости от модели, типа и производителя могут иметь межосевое расстояние равное высоте радиатора минус 50 – 70 см. У трубчатых стальных радиаторов межосевое расстояние колеблется п в пределах от 120 мм до 2930 мм.

Габаритные размеры

Теперь пару слов можно сказать о внешних параметрах, в частности, о размерах. По длине радиаторы панельного типа могут достигать 3-х метров, высота их – от 20 до 90 сантиметров. Трубчатый радиатор можно сделать практически любой длины, а глубина его ограничена размером 22,5 сантиметрами. Высота варьируется от 19 до 300 сантиметров.

Толщина стали.

На этот показатель мало кто обращает внимания, однако производители для изготовления стальных радиаторов используют сталь различной толщины. Данный показатель может изменяться от 1,15 до 1,25 мм. Понятно, что чем толще сталь тем лучше.

Долговечность

Благодаря материалу изготовления – прочной и надежной стали – эти радиаторы способны прожить долгую жизнь, не подводя своих хозяев. Особенно хорошо служат качественные изделия с толстыми стенками (0,12-0,15 сантиметра), выпускаемые надежными и ответственными за свою продукцию брендами.

Удобство монтажа

Монтаж данных отопительных приборов не очень сложен. Причем очень удобно, что есть возможность выбрать радиатор панельного типа с подключением как сбоку, так и снизу. В последнем случае и трубы могут быть спрятаны под полом, и датчик температуры подключен сразу к радиатору. А панели самого радиатора могут быть соединены последовательно или параллельно – в продаже можно встретить оба вида моделей.

Радиатор панельного типа с нижней системой подключения.

Минусы и плюсы стальных радиаторов отопления

Сначала о достоинствах

Имеют хорошую теплоотдачу, которая происходит не только путем нагрева воздуха, но и в случае с радиаторами панельного типа путем конвекции.
Так как по конструкции эти радиаторы сложности не представляют, то и ломаться в них особо нечему. Благодаря этому срок их службы достаточно велик.
Эти радиаторы легкие, поэтому их удобно монтировать. Причем всегда существует несколько вариантов монтажа – ведь выпускаются модели с разнообразным подключением.
Стоят радиаторы из стали дешевле, чем аналогичные модели из алюминия.
Внешний вид стальных радиаторов очень привлекателен, поэтому они могут стать даже украшением интерьера.

Теперь о недостатках

Самый большой недостаток – это невозможность противостоять коррозии. Как только вода перестает течь по стальной батарее, та сразу же начинает ржаветь. Поэтому данные радиаторы абсолютно не подходят для систем центрального теплоснабжения, где как правило на летний период воду сливают для проведения технического обслуживания и ремонта.
Изучив характеристики стальных радиаторов отопления, мы видим, что гидроудары они не выдерживают. Ведь у них имеются сварные детали, швы которых не выдерживают также и повышенного прессовочного давления. Радиатор после этого может потерять форму, а то и лопнуть по швам. Поэтому использовать стальные радиаторы можно только в автономных системах отопления и точка.
К сожалению, иногда краска на стальном радиаторе не очень высокого качества держится плохо. Поэтому после нескольких отопительных сезонов происходит отшелушивание покрытия.

Производители стальных радиаторов отопления

Радиаторы панельного типа

В России такие радиаторы практически не выпускаются – уж очень выгодную для покупателя цену имеет продукция зарубежного производства. Можно отметить фирмы-изготовители из Германии – Buderus и Kermi, из Чехии – Korado, из Финляндии – PURMO, из Италии – DeLonghi. Каждая фирма имеет в совсем арсенале радиаторы которые отличаются по высоте, длине, глубине, а соответственно и мощности. Поэтому эти данные нужно смотреть непосредственно в паспорте определенной модели радиатора. Моделей огромнейшее количество и представить все их технические характеристики в рамках данного материала очень проблематично. Поэтому для сравнения мы возьмем радиатор типа 22 (имеет 2 панели и 2 конвекторных оребрения), размером 500 / 500 мм некоторых производителей.

Сравнительная характеристика радиаторов типа 22, шириной 500 мм, длинной 500 мм популярных производителей:

* Все данные взяты из официальных источников производителей

Радиаторы трубчатого типа

Эти более дорогие изделия выпускает меньшее количество компаний. Пожалуй, больше всего их в Германии – это Zehnder Charleston, Arbonia, Kermi, Charleston. В Италии такие батареи делает фирма Israp Tesi. В городе Кимры Тверской области находится завод КЗТО, выпускающий радиаторы с рабочим давлением до 15 атмосфер. Они даже могут подойти для квартиры в многоэтажном доме, выдержав нестабильность давления в центральном отоплении.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
до подоконника — 10-12 см;
от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

седельное;
одностороннее;
диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Монтаж стального радиатора своими руками

Вступление

Многие сегодня либо стараются заменить отопительную систему, либо присоединить к ней дополнительную. Здесь могут возникнуть многие трудности: с чего начать монтаж, какой радиатор выбрать и многое другое.

Любые радиаторы следует устанавливать в тех местах, где больше всего тепловых потерь, и такие места обычно находятся под окнами, но в некоторых случаях устанавливают радиаторы в удобном месте. Перед тем как начинать установку, радиатор нужно сначала приобрести. Самыми популярными являются два вида радиаторов: алюминиевый, стальной, биметаллический или чугунный. Эти радиаторы будут тратить немного воды, а также имеют долгий срок службы, красивый внешний вид и маленький вес.

Не все радиаторы отопления имеют привлекательный внешний вид, да и красивые радиаторы чаще закрывают для улучшения дизайна. Изделия закрывающие радиатор называют экран. Делают их чаще всего из дерева или деревянных материалов. Можно купить экран радиатора в готовом виде или заказать изделие из дерева в специальной мастерской. Например в столярной мастерской «Амурлес», сайт https://amurles.ru, выполняющей изделия из дерева на заказ в Москве, также выполняющей отделку интерьеров под дерево.

Выбор места для монтажа

Для наилучшего теплообмена и удобной уборки комнаты нужно поднять радиатор над полом на 100-120 мм;
От уровня подоконника нужно опуститься на 100 мм. Это нужно для свободного протекания теплового потока от радиатора вверх;
И наконец, от стены до радиатора должно быть не менее 30-50 мм. При более близком приближении к стене нарушится конверсия воздуха и будет греться сама стена, а не комната.

Напомню, что монтаж стального радиатора возможен по трем схемам: подводка труб снизу, сверху, с двух сторон. Вариантов подключения несколько больше.

Установка крепления радиатора

Когда радиатор будет приобретен, можно начинать его устанавливать, но для этого нужно правильно выбрать место, куда будет крутиться крепеж.

Если стены изготовлены из гипсокартона используются специальные дюбели «бабочка», если стены из гипсовых или шлаковых блоков, то нужно использовать пластиковые дюбеля. Для стен из кирпича и бетона нужно использовать металлические анкера. Запрещено пристреливать кронштейны радиатора строительным пистолетом.

Примечание . Для стен из гипсокартона на стадии их монтажа, лучше (нужно) заложить в конструкцию гипсокартона силовые направляющие в местах крепления радиаторов.

После подбора крепежа, делается разметка, далее высверливаются отверстия под крепеж радиатора, забивают выбранный крепеж и прикручивают подвесы радиатора.

Есть мнение, что радиаторы нужно устанавливать с небольшим наклоном, чтобы избежать образования воздушных пробок. Оно ошибочно. Наклон не избавит от пробок, а приведет к нарушению циркуляции теплоносителя и снизит тепловые показатели системы. (СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»)

Высверливать отверстия для крепежа следует тем же размером сверла, что и само крепление, а также крепление должно плотно входить в стену. После того как дюбель будет вставлен, его обязательно обсаживают (забивают до упора).

Все планки (кронштейны) из комплекта нужно расположить на своих местах и фиксировать их нужно болтами, которые также идут в комплекте. Чтобы закрутить эти болты можно использовать разводной ключ и плотно усадить их в стену.

Сборка, подключение, опрессовка радиатора

Перед установкой радиатора следует выкрутить заглушки, которые расположены сверху и снизу в торцах батареи. Их выкручивать нужно обязательно, так как их изготавливают из пластика, и они не могут выдержать температуру в работе.
Вместо пластиковых заглушек на радиатор устанавливаются краны Маевского и стальные заглушки, а также запорно-регулирующая арматура. Установка кранов и арматуры осуществляется в зависимости от схемы монтажа.
Теперь, когда радиатор собран, его вешают на кронштейны и подсоединяют сгонами к трубам отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.
После подключения, производится опрессовка (проверка) соединений подключения и затем пускается отопление.

Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, а при включении/отключении отопления нередки гидроудары. Поэтому, рекомендуется в квартирах лучше устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.

Сантехник .

Телефон Сантехника 8 (495) 235-25-21, 8 (963) 626-40-67

вторник, 17 ноября 2020 г.

Как установить стальной радиатор отопления

Длиной — от 300 до 900 мм;
Шириной от 400 до 3000 мм;
Глубина устройства зависит от того, какое количество панелей используется.

Обратите внимание! Одним из основных недостатков панельных радиаторов из стали является их повышенная склонность к загрязнению. Поэтому вместе с приобретением самого радиатора рекомендуется взять грязевые фильтры

Максимальная температура теплоносителя 110-120°C.
Рабочее давление: при толщине стенки 1,2 мм — до 9 атмосфер (опрессовочное до 13,5 атм); при толщине 1,4 мм – до 10 атм (опресовочное до 15 атм). Приборы гарантированно разрушаются при давлении 25 атм.

Обратите внимание! Из-за неспособности выдерживать более высокое давление, не рекомендуется использовать приборы данной группы в многоэтажных домах с центральным отоплением , где присутствуют мощные гидроудары

Тип 10. Однорядный прибор без конвекторных ребер;

Тип 11. Однорядный прибор с конвекторными ребрами;

Тип 20. Двухрядный прибор с решеткой для выхода теплого воздуха, но без конвекторных ребер;

Тип 21 (также его называют 12 типом). Двухрядный прибор с одной панелью конвекторных ребер и решеткой для выхода теплого воздуха;

Тип 22. Двухрядный прибор с двумя панелями конвекторных ребер и решеткой для выхода теплого воздуха;

Тип 30. Трехрядный прибор с решеткой для выхода теплого воздуха, но без конвекторных ребер;

Тип 33. Трехрядный прибор с тремя панелями конвекторных ребер и решеткой для выхода теплого воздуха.

Рабочее давление — до 15 атмосфер (опрессовочное до 25-30 атм);
Максимальная температура теплоносителя – 120-130°C
Глубина — до 226 мм, высота — 190-3000 мм, длина — без ограничений.

Имеют длительный ресурс, благодаря простоте конструкции;
Обладают достаточной прочностью. На качественные модели идет сталь толщиной 1,2…1,5 мм;
Допускают возможность самостоятельного подключения;
Имеют привлекательный дизайн.

Подверженность коррозии под воздействием влаги и агрессивных добавок. Она возрастает многократно при длительном отсутствии (2 недели и более) в них теплоносителя;
Сварные швы, особенно у изделий панельного типа, чувствительны к гидроударам и могут даже лопнуть во время опрессовки;
Неустойчивое лакокрасочное покрытие.

Помещение имеет централизованное отопление или используется собственная отопительная система. Для централизованного больше подходят трубчатые изделия, а для частных домовладений – пластинчатые;
Где проходят трубы отопительного контура. Если они проходят поверх либо внутри стен, выбирают боковое подключение. Если разводка проходит по полу или внутри него — выбирают нижнее подключение;
Интенсивность обогрева помещения. Она зависит от количества пластин или рядов труб в радиаторах.

Батарея должна занимать не менее трех четвертей оконного проема;
Ширина ее должна быть на 20…30 см меньше ширины подоконника;
Габариты батареи должны обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха в отапливаемом помещении (при установке следует соблюдать расстояния – 30…50 мм от стены, 100…150 мм от подоконника, 70…100 мм от пола).

Однотрубная – последовательное подключение;
Двухтрубная – параллельное подключение.

Схема с попутным движением тепла. Это распространенная схема, чаще всего использующая диагональное подключение. При этом путь теплоносителя по основному трубопроводу равен пути по обратному;
Тупиковая схема. Путь от главного нагревателя – самый длинный, от обратного – самый короткий. Подача горячей воды должна регулироваться клапанами и регуляторами;
Самотечная схема. Она основана на конвенции и требует диагонального подключения.

Диагональное – подающая труба соединена с верхним патрубком, отводящая — с нижним по диагонали. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу, а потери тепла составляют всего 2%. Недостатками являются неудобство монтажа и не эстетичный вид, поэтому в многоэтажных домах такое подключение почти не используется;
Боковое (одностороннее) – подающая/отводящая трубы подключаются сверху и снизу с одного бока. Используется в многоэтажных домах наиболее часто. Оно достаточно эффективно, а теплопотери составляют 2…5%. Однако при увеличении количества секций более 15, тепловая эффективность понижается из-за неравномерного прогрева;
Нижнее (седельное) – подающая/отводящая трубы подключаются снизу радиатора с разных сторон. Теплопотери в этом случае возрастают до 15% из-за неравномерного нагрева изделия. Такое подключение применяется в домах, где потери тепла почти незаметны.

Ключи рожковые/разводные;
Уплотнитель для герметизации резьбовых соединений;
Для крепления к стене – перфоратор, уровень, рулетка.

Штуцеры кранов с накидными гайками для подключения к системе;
Футорки (переходники) для перехода на обычную правостороннюю резьбу;
Заглушки, для установки на неиспользуемые патрубки;
Кран Маевского с ключом для выпуска воздуха при необходимости;
Кронштейны для подвеса радиатора;
Шаровые краны желательно с муфтовым соединением и накидной гайкой – для отключения во время профилактических и ремонтных работ.

Разметки линий и точек креплений кронштейнов;
Запаковки радиатора, согласно выбранной схеме подключения, установки всей запорно-регулирующей арматуры, включая и кран Маевского;
Установки всех заглушек и клапанов;
Установки радиатора на кронштейны;
Подключения изделия к трубопроводу;
Опрессовки конструкции;
Пуска воды для проверки герметичности системы;
Запуска отопительной системы в работу.

В сюжете – Как сделать разметку на стене для монтажа стального радиатора

Охранная сигнализация для дома и дачи своими руками — простая пошаговая инструкция как установить сигнализацию

В наши дни довольно-таки часто устанавливают сигнализации для частного дома, квартиры, дачи, гаража… Можно купить уже готовую установку, а можно сделать сигнализацию своими руками. В интернете можно посмотреть видео-уроки и пошаговые инструкции с фото сигнализации для дома своими руками.

Содержание

Выгода и минусы сигнализации сделанной своими руками

Изготовив и установив сигнализацию самостоятельно, можно отметить некоторые преимущества перед заводской покупной сигнализацией:

Экономия финансовых ресурсов.
Автономное функционирование.
Безопасность при установке, можно не бояться, что кто-то внесет дополнительные ключи, пароли.

Также есть и минусы в самодельной сигнализации:

Отсутствует связь с частным охранным агентством.
Подавление, скрытие сигнала.
При поломке сигнализация может не подлежать ремонту.

Также для создания самодельной сигнализации требуется хорошие знания в электрике и особые навыки.

Какую сигнализацию можно сделать самостоятельно

Своими руками можно смастерить не один тип сигнализации, например:

сигнализацию для дачи с сиреной;
сигнализацию с реле времени;
GSM сигнализацию для дачи, частного дома;
сигнализацию с использованием контроллера;
лазерную сигнализацию для гаража или частного дома;
сигнализацию для дачи с датчиком движения, также можно использовать для гаража, офиса, дома.

Также есть еще различные варианты самодельных сигнализаций.

Автономная сигнализация

Лучше всего подойдет автономная сигнализация на дачу или в гараж. Функционирует она от самых обычных батареек, поэтому при отсутствии электричества может длительное время пребывать в рабочем состоянии. Главными задачами автономной сигнализации есть:

Реакция на вторжение.
Включение сирены при вторжении.
После реагирования сигнализация должна перейти снова в режим работы.

Такой вид сигнализации довольно-таки бюджетный, сделать самостоятельно можно, посмотрев виде-инструкцию или найти детальный план работы и собирать устройство по нему.

Сигнализация с реле времени

Для того чтоб сделать своими руками сигнализацию с реле времени не понадобится много времени и особых навыков и умений. План работы достаточно простой:

С кнопочного мобильного телефона снять панель.
Внести желаемый абонентский номер к клавише быстрого вызова.
К контактам клавиши быстрого вызова прикрепить 2 проводка.
Концы проводков аккуратно припаять и вывести через небольшое отверстие в мобильном.
Проводки прикрепить к реле времени на 12 В.
Подать напряжение.

Таким простым ходом действий можно запросто сделать максимально бюджетную сигнализацию для дачи или гаража.

Беспроводная сигнализация

Беспроводная сигнализация на дачу или в частный дом — наилучшее решение, особенно если сделать ее своими руками. Данная сигнализация имеет ряд преимуществ по сравнению с простыми проводными, при этом смастерить ее не так уж и сложно.

При размещении датчиков сигнализации нельзя их крепить в таких местах:

напротив котлов, газов плит;
в зоне, где передвигаются домашние питомцы;
напротив окна, вентилятора;
напротив зеркал;
рядом с металлическими предметами, которые могут ослабить радиосигнал;
нельзя, чтоб какие-нибудь предметы мешали полю зрения датчика.

Какое питание может быть у сигнализации

При создании сигнализации своими руками необходимо сразу решить, каким способом будет поступать питание, ведь это самый главный момент. Есть два варианта: проводное или беспроводное питание. Каждое питание обладает своими достоинствами и недостатками, в зависимости от площади охраняемой территории, а также от условий можно использовать и первый, и второй тип питания для сигнализации.

Стоит отметить, что в некоторых сигнализациях, которые сделанные из мобильного телефона питание может поступать сразу от телефонного аккумулятора, но в таком случае его стоит заряжать по необходимости или сразу подключить к электричеству.

Главные плюсы проводной сигнализации:

Нет ограничений по расстоянию датчиков от главного устройства. Очень хорошо подходит для дачи большой площади.
Так как отсутствуют помехи, то радиосигнал максимально четкий.
Сигнализация работает от электричества, поэтому не нужна замена батареек, блока питания.
Если отключено электричество, то система способна быть в рабочем режиме примерно неделю.
В случае отсутствия питание могут быть отправлены экстренные оповещения владельцу.

Также есть ряд и минусов данного типа питания:

Точность сигнала полностью зависит от состояния телефонного кабеля.
Установка и подключение сигнализации с данным типом питания очень сложное и кропотливое, требует особого внимания.
Злодеи могут повредить кабеля, в таком случаи сигнализация даст сбой в работе.

Беспроводная сигнализация обладает также некоторыми преимуществами и недостатками.

Преимущества беспроводного типа питания:

По необходимости сигнализацию можно размещать в разных местах.
Присутствует тревожный сигнал, который заранее оповещает о низком заряде аккумулятора.
Сигнализацию с данным типом питания довольно-таки легко и просто установить и запустить в режим работы.
В рабочем режиме заряда батареи достаточно примерно на пол года.

Среди недостатков данного типа питания выделяют:

Сигнал рассчитан только на 100 м, не более.
С периодичностью хотя бы раз в месяц нужно контролировать уровень заряда аккумулятора и при необходимости проводить замену батарейкам.
Данный вид питания склонен ложным срабатыванием, из-за высокой чувствительности к радиопомехам.

Электрооборудование, свет, освещение

После монтажа сигнализации в частном доме, его владельцы чувствуют себя намного спокойнее. Так как после этого, значительно повышается уровень их безопасности. Различают несколько видов сигнализационных систем. Об их особенностях и о том, как установить сигнализацию для частного дома своими руками, рассмотрим далее.

Сигнализация для дома – основные составляющие и принцип работы
Разновидности охранных сигнализаций для частного дома
Особенности выбора систем сигнализации для дома
Установка охранной сигнализации дома: технология проведения работ
Монтаж сигнализации дома – характеристика и описание процесса

Сигнализация для дома – основные составляющие и принцип работы

Исследования показали, что более 55% нарушителей закона, увидев в доме сигнализацию, совершить в нем преступление в виде кражи. Существует большое количество сигнализационных систем, которые способны подойти под индивидуальные особенности каждого из домов.

Для того, чтобы установить сигнализацию в доме, существует два способа:

выполнить все работы самостоятельно;
попросить помощи у специализированных компаний, занимающихся данным вопросом.

Перед тем как осуществить монтаж сигнализации, предлагаем ознакомиться с основными ее видами. Большинство сигнализационных систем бывают:

проводными;
беспроводными.

Первый вариант уже практически не используется, так как из-за большого количества преимуществ, беспроводные системы их вытесняют. Беспроводная сигнализация для дома более удобна в эксплуатации и легче устанавливается, по сравнению с проводной.

Среди основных элементов сигнализационной системы, следует отметить наличие:

1. Панели управления – она отличается наличием микрочипа, с помощью которого осуществляется контроль над системой. Кроме того, именно чип или же провода, если система проводная, способны передавать информацию и руководить работой сигнализационной системы. Если в помещение проникли третьи лица, то +

2. С помощью данного элемента передается сигнал свидетельствующий об этом.

Различают несколько вариаций сигналов тревоги:

световые, воспроизводимые свет, помогают активизировать внимание соседей или людей, которые находятся вблизи здания;
звуковые – система издает громкий и пронзающий слух звук.

Возможен вариант сигнализации владельца дома в виде сообщения на его сотовом телефоне или в центральном охранном пункте.

Учтите, что при самостоятельной установке сигнализационной системы, не рекомендуется настраивать передачу сигнала на охранный пункт своими руками. Так как данный процесс выполняют специализированные фирмы.

3. Устройства в виде датчиков – данные элементы отличаются самым большим разнообразием, так как они способны проявлять реакцию на разного рода действия, такие как открывание двери, наличие шума, включение света и т.д.Рекомендуется в процессе установки сигнализационной системы, позаботиться о монтаже датчиков, обеспечивающих пожарную безопасность жилища. Хотя и расходы на монтажные работы немного увеличатся, однако безопасность дома останется на высоком уровне.

Кроме того, недавно были разработаны датчики, которые реагируют на наличие в доме повышенной влажности, протечек воды, открывания окон и т.д. Количество датчиков, устанавливаемых в доме зависит от финансовых возможностей его владельцев.

4. Приборы, которые отвечают за оповещение хозяев или охранной фирмы о нарушениях. Ревунами называют звуковую аппаратуру, которая способна передать тревожный сигнал на пункт его приема.

Разновидности охранных сигнализаций для частного дома

В соотношении с назначением сигнализационных систем в частном доме, они бывают:

охранными;
противопожарными.

Первый вариант выполняет функцию защиты дома, фасада и прилегающей к нему местности от постороннего вторжения, в свою очередь охранная сигнализация подразделяется на:

вибрационную – защищает стены от вторжения и от разрушений;
трибоэлектрические и вибрационные установки способны отреагировать на появление вибрации или механических повреждений;
датчики, которые следят за появлением движения, на охраняемой территории – они способны отслеживать и находить посторонних людей, вторгшихся в дом, особая популярность принадлежит моделям, которые не способны реагировать на собак или кошек;

датчики, имеющие специальную диаграмму, которая помогает им обнаружить злоумышленников;
фасадный вариант – датчики, которые способны реагировать на разбитое стекло, попытки в открытии двери и т.д.
датчики или системы инфракрасного типа – способны распознать движение на участке, находящемся под охраной.

Противопожарный вариант сигнализационной системы помогает предотвратить возгорание в доме или на участке вблизи него. Различают два вариант датчиков, устанавливаемых в данных системах:

датчики теплового типа – способны реагировать на изменение температуры в помещении;
датчики дымового типа – реагируют исключительно на наличие дыма,

В соотношении со способом управления, сигнализационные системы охранного типа бывают:

автономными – при срабатывании системы производится активизация фотовспышек, сирен и разного рода оповестительных приборов, которые напрямую оповещают о пребывании в доме посторонних лиц, таким образом, у системы нету пункта передачи информации, она оповещает о проникновении непосредственно в доме;
охранные системы пультового типа – характеризуются подключением сигнализации к пульту с централизованным наблюдением, таким образом, передача сигнала выполняется в охранное агентство, на телефон владельца, в разного рода службы.

Кроме того, различают сигнализацию для дома, по типу местности, которую она охраняет:

сигнализация, расположенная по периметру дома;
внутренняя;
наружная.

Каждый их этих вариантов характеризуется наличием специального оборудования, которое в совокупности обеспечивает надежную защиту дома.

Особенности выбора систем сигнализации для дома

Перед тем как покупать сигнализационную систему, прежде всего следует определить зону контроля, которая нуждается в защите. Так как каждый из элементов системы должен обеспечивать защиту определенного из участков дома. Когда каждая из зон определена, легче осуществлять контроль над ними.

Среди преимуществ такой системы выделяют тот факт, что сразу же выбивается место расположения преступника, по срабатываемому датчику и месту его нахождения. Среди основных элементов данной системы следует отметить:

главную панель;
разного рода датчики;
приборы сигнального и оповещающего типа;
приборы для связи с системой.

Различают несколько разновидностей датчиков, устанавливаемых в системе:

тревожного типа – их срабатывание связано с открыванием двери, окна, наличием движения;
сервисного типа – способны контролировать наличие снега, дождя, температуры и даже ветра;
внутренние датчики – следят за утечкой воды, влажностью и газом.

Если правильно установить и настроить все вышеперечисленные приборы, то удастся обеспечить максимальную защиту своего жилища от взлома и от непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации по выбору сигнализации для дома:

1. Наличие уязвимых мест – первый этап, который предполагает определение мест защиты и установки датчиков.

2. Определение места установки панели управления – также немаловажный фактор, так как только с его помощью можно выключить и регулировать работу сигнализации. Рекомендуется устанавливать контролирующую панель при входе или вблизи спальной комнаты.

3. Для повышения безопасности жилища, следует отдать предпочтение сигнализациям, обеспечивающим круглосуточную слежку, за всей системой.

4. Сигнализация для частного дома с GSM – один из самых популярных вариантов, так как с их помощью организовывается отличная система с оповещением о проникновении в жилище. Кроме того, сообщения приходят прямо на сотовый телефон владельца дома. Главное преимущество такой системы – доступная цена на аппаратуру и легкость ее установки.

Установка охранной сигнализации дома: технология проведения работ

Если вы приобрели универсальную сигнализацию для дома, то ее монтаж не займет много времени и не потребует большого количества усилий. Так как данный вариант сигнализации предполагает наличие в одном приборе всех функциональных частей, обеспечивающих защиту.

Кроме того, следует позаботиться о монтаже каждого из датчиков. Их количество зависит от площади дома и от количества уязвимых мест, которые в нем располагаются. Для того, чтобы избежать ложных срабатываний системы, следует ее правильно настроить и выбрать уровень уязвимости. Так как, например, при наличии в доме кошек или собак, следует ранее это предусмотреть и приобрести датчики, контролирующие их движение в доме.

Датчики необходимо устанавливать на все входные двери окна и даже форточки. Не устанавливайте датчики возле предметов, которые по возможности являются движущимися, таких как занавеси.

Если выполняется установка сигнализационной системы с GSM, то следует заранее выбрать нужного оператора и настроить систему таким образом, чтобы она подавала сигнал на телефон. Предпочтительнее, если эта сим-карта будет использоваться только для сигнализации, так как если на нее будут приходить другие сообщения или звонки, то вы, случайно можете не услышать о том, что сигнализация сработала. Пин-код, также не должен на ней вводиться. Следите за тем, чтобы телефон всегда находится в сети и был заряжен.

Перед началом установки, рекомендуем предварительно ознакомиться с инструкцией от производителя, как правило, там в деталях описывается проведение каждого их процессов. Установка сигнализации в частный дом – процесс достаточно сложный и требующий особой внимательности, поэтому торопиться с его выполнением не стоит. Гарантия на GSM оборудование составляет около двенадцати месяцев, но только при условиях соблюдения правил использования данной системы.

Монтаж сигнализации дома – характеристика и описание процесса

Для начала предлагаем рассмотреть несколько рубежей, на которых необходимо установить датчики:

первым рубежом называют участки окон, дверей, форточек, то есть датчики, реагирующие на их открытие;
вторым рубежом называют датчики, определяющие движение, они основываются на наличии движения в помещении, различают два варианта таких датчиков – пассивного типа, более дешевые и практичные, микроволновые – дороже, но эффективнее;
датчики, устанавливаемые на третьем рубеже реагируют на разбитие стекол на окнах.

После определения мест установки датчиков в системе, следует процедура их монтажа. Выбирая места монтажа старайтесь отталкиваться от того, что датчики должны быть максимально незаметными. Таким образом ,удастся обеспечить максимальную их эффективность работы.

Если сигнализация проводного типа, то следует определить места прокладки проводов. Для этого, лучше всего нарисовать проект дома и определить данные участки. Если в помещении проводится ремонт, то рекомендуем спрятать провода во внутрь стен. Оптимальное место прохождения проводов – 35 см от потолка. Если же в помещении присутствует навесной потолок, то лучше всего спрятать сигнализацию под ним.

Перед тем как установить сигнализацию на дом, предлагаем ознакомиться с основными вариантами, которые обеспечат безопасность вашего жилища.6

1. Использование вневедомственной охраны – данный вариант хорош тем, что при любом малейшем вторжении и срабатывании сигнализации на вызов приезжает целая группа охраны. Возможен вариант автоматического вызова данных служб при пожаре или подтоплении.

Однако, у данной системы сигнализации достаточно высокая стоимость. Необходимо ежемесячно оплачивать определенный взнос за охрану, а также оплачивать отдельно все вызовы. Кроме того, опытные воры уже научились отключать системы такой сигнализации.

2. Сигнализационная система, которая производит оповещение о наличии посторонних с помощью звука или света. Этот вариант является самым популярным среди существующих видов сигнализаций, так как он сочетает в себе оптимальную стоимость и эффективность работы.

Однако, для качественной работы такой системы следует подружиться с соседями, чтобы они в случае, срабатывания сигнализации позвонили вам или вызвали милицию.

3. Сигнализация в частном доме GSM – система сигнализации, которая оповещает владельца дома о наличии в доме посторонних лиц, посредством отправки смс сообщений владельцу. Достаточно простой и в то же время эффективный способ защитить свое жилье. В помощью мобильного телефона у владельца сигнализации появляется возможность отслеживать работу того или иного датчика.

4. Самый простой и достаточно примитивный вариант сигнализации, покупка небольшого прибора, который реагирует на появление посторонних лиц, лаем собаки. Данный прибор состоит из примитивной схемы и мощного динамика, издающего громкий звук. Таким образом, грабитель под воздействием психологического давления, покидает место преступления.

Сигнализация своими руками

Каждый обеспокоен своей безопасностью. Можно попросить проектно-монтажную организацию сделать проект, а потом по нему монтаж. Но это неинтересно и втыкается в бюджет. Так что рассмотрим сигнализацию своими руками. Рассматривать будет охранно-пожарную сигнализацию (ОПС) и систему контроля управления доступом (СКУД) в квартире и доме (коттедже)

Проектирование

В начале надо определится с проектом. Проект должен быть, если это общественное место, к чему наш дом не относится. Но схема датчиков, где какой и куда подключен желателен, для будущего обслуживания.

Теперь определяемся с задачами. Количеством датчиков и проводами.

Пожарные шлейфы

Есть адресные и простые. Адресные использовать удобнее, но вывод делать дороже (обычно используется компьютер с соответствующим ПО), поэтому делаем простые.
Для обеспечения защиты от ложных срабатываний ставим в каждой комнате минимум по два дымника, кроме ванной и кухни. В ванной пожарная сигнализация не ставятся, а на кухни делаются датчики пламяни. Каждый извещатель контролирует зону 5-10 квадратных метра.

Рассмотрим небольшой пример: если комната 5 кв.метра — то два датчика, если 45 кв.метра — то 5 датчиков, равномерно расположенных по комнате (у датчика радиус действия примерно 3,5 метра). Не помещает пару ручников (на каждый выход отдельно). Ручники — датчик ручной, нажимаешь кнопку и срабатывает пожарная тревога. Это нужно, если что-нибудь загорелось, а тревога не сработала, особенно если у Вас договор с пожарниками. Нажать кнопку быстрее, что звонить и называть адрес, когда надо пытаться локализовать пожар и уменьшить потери.

Датчики работают круглосуточно.

Провода

Питания и контроль шлейфа идет по двум проводам. Например, КСВВ 2х0,5. Но рекомендую сделать все же КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 или КПСЭВнг-FRLS 2х0,5 (ну или другой аналогичный с маркировкой FRLS), которые отличаются тем, что второй является витой парой.

Кабеля FRLS, кроме сертификата, являются огнестойкими. Ведь если пожар начался с кабелей, то пожарная сигнализация может не сработать или сработает в режим неисправность. Кабеля дороже в 2-5 раз, но их надо не так много и делается это на несколько лет (гарантийной срок — 5 лет).

FRLS — обязательное требование для пожарников.

Подключение

Датчики подключаются последовательно, схема подключения есть в любой инструкции (как к самим датчикам, так и к приемным приборам).

Охранные шлейфы

Обеспечиваем два контура защита (требуется СП). Первый — периметр дома или квартиры, к этому относятся двери и окна, второй внутренний — датчики движения. Это удобно, если Вы живете в доме, тогда можно на ночь включать охранные датчики на периметр и спать спокойнее. Правильнее будет сделать шлейфы по комнатам, чтобы было понятно, в какой комнате сработала тревога, но так надо больше шлейфов и это надо учитывать.

Провода

Эти датчики считаются уже активными и им надо питание 12В. Используется провода четырех жильные, такие как КСВВ 4х0,5 и подобные. Можно использовать UTP 2x2x0.51.

Подключение

Датчики подключаются последовательно.

Монтаж

Тут все просто, проблем быть не должно. Главное соблюдать некоторые правила:

Провода подальше от силовых (220В).
Через стенку дополнительно в кембрике.
В инструкциях к датчикам есть советы по размещению и подключению.

Обслуживание

С датчиков обтирать пыть. Раз в 3-4 месяца проверять работоспособность охранных датчиков, тестировать дымники (у них есть кнопка теста). Проверять напряжение на клеммах питания и аккумулятора. Обычно есть в инструкции, как проводить обслуживание.

Приборы

Лучше пользоваться приборами одной системы, например болид или рубеж, т.е. датчики и приемно-контрольный прибор (ПКП) одной фирмы. Так же желательно использовать извещатели одной фирмы, например DSC и ТЕКО.

Можно открыть сайт болида или рубежа и посмотреть типовые схемы (общие схемы куда-что подключается), но мы пойдем другим путем.

Вариант 1

Ставим охрану с лучших традициях американских фильмов.

Берем фирму DSC На входе будет клавиатура (в доме — в тамбуре, гараже и отдельно в бане и других помещениях) допустим LCD5501E. Сам прибор будет PC1864 и расширители на каждое дополнительное помещение PC5108. ИК датчики (на движение) и звуковые берем фирмы ТЕКО Астра-5А (или если есть животные Астра-511 или Астра-512, в зависимости от веса) и Астра-С, соответственно.

За пожарку будет отвечать ВЭРС-ПК1ТМ — с одним шлейфом с дымниками ДИП-3СУ (ИП 212-3СУ) и ручник ИПР-55 фирмы Ирсет-Центр. В доме используем ВЭРС-ПК4-04 с четырьмя или ВЭРС-ПК8-02 с восемью шлейфами (для каждой постройки нужен отдельный шлейф и желательно разбить по этажам, чтобы было понятно куда бежать и где тушить.

Не забываем про резисторы (сопротивление) в конце шлейфов и у дымников, которые нужны для контроля целостности шлейфа. Если кабель оборвут или будет КЗ, то прибор выдаст сигнал неисправность.

Лучше все ПКП разместить в металлический ящик, например ЩМП-2-0.

Оповещением будет заниматься сирены Свирель внутри здания и снаружи Гром-12К. Свирель — маленькая «пищалка», которая Вас точно поднимет с постели, даже если Вы спите у соседей. В квартире такое ставить не рекомендуется (или нужно предупредить всех соседей) или ставить которая тише, например, ТОН-1С-12

Надо пару аварийных светильников, чтобы ночью было легче без электричества ориентироваться (отключили электричество — они включились). Не забываем про аккумуляторы в ПКП.

Потом звонит в охранную фирму и ставимся к ним на охрану. Приедут охранники и техники проверять оборудование и скажут что надо (купить передатчик у них и пару реле, например УК/ВК-02) и ставимся на охрану.

Хотя лучше позвонить в фирму и спросить насчет оборудования. Желательно выбирать фирму у которой недалеко пост и имеет лицензии на монтаж, обслуживание и охрану и сертификаты на охрану и техников.

Вариант 2

Защита своими силами.

Ставим Мираж-GSM-А4-03 фирмы НПО Стелс, у которого 4 шлейфа или Мираж-GSM-M8-03 с 8 шлейфами. втыкаем в него две симки, настраиваем. Подключаем датчики из предыдущего варианта. Можно подключить сирену. В случае тревоги сработает сирена и отправится СМС (или сообщит голосовой робот), что и где сработало. В банке договорились и отдали телефон в охранную организацию, при сработке они приезжали. В итоге директор банка, СБ банка и охранная фирма знали, что сработала сигнализация.

Пожарные шлейфы работают круглосуточно, а на охрану ставится электронным ключом.

Выводы

Своими силами сделать не сложно от начала до конца. Заказывать проект стоит денег (и выйдет как сама сигнализация), рабочая документация выйдет дешевле (делаются схемы и подключение). Монтаж тоже удорожит систему почти в двое, и если Вы не уверены в своих силах и тем более не держали в руках дрель и перфоратор, то лучше не делать самому. Охрана — дело ответственное и если Вы работаете рядом то можно и самому защищать свой дом, как настоящий мужчина.

Но посмотрим в правде глаза. Если есть знакомый проектировщик ОПС или найдете в проектной организации шабашкой (некоторые начальники, да и сами проектировщики берут). Лучше заказать хотя бы рабочую документацию, в итоге Вам подберут оборудование, его размещение и составят список материалов. Монтаж в этом случае сделать не сложно.

На охрану лучше поставиться. Ведь если ограбят (ну всякое бывает), то они должны возместить ущерб, если Вы при уходе поставили на охрану, но читать договор в любом случае надо внимательно. Там написано кто виноват и кто будет возмещать ущерб.

Некоторые охранные предприятия имеют лицензии на пожаротущение, это будет большим плюсом. Ведь после сработки пожарной сигнализации, надо звонить самому в 03, либо прописывать в договор охранной фирме, чтобы они звонили при тревоге.

Аббревиатуры:
ОПС — охранно-пожарная сигнализация
СКУД — система контроля управления доступом (домофон, электрозамки)
Датчик (в тексте) — изещатель пожарный или охранный
Дымники — это извещатель пожарный реагирующие на дым, но могут давать ложные срабатывания на пыль, в ванной и на кухне из-за пара могут давать сработку.
Датчики пламяни — это извещатель пожарный реагирующий на пламя.
Ручники — извещатель пожарный ручной или ИПР, нажимаешь кнопку и срабатывает пожарная тревога.
Приемный прибор (в тексте) или приемно-контрольный прибор (ПКП) — прибор, следящий за состоянием шлейфов и выдающий тревогу.
ИК датчик — извещатель охранный объемный оптико-электронный, реагирующий на движение.
СМК — извещатель охранный магнитоконтактный, реагирующий на отдаление магнита от геркона, ставится на двери.
Звуковые — извещатель охранный звуковой, обычно реагирует на разбитие стекла.