Станок для профилирования бруса: устройство и рабочие характеристики

Станок для производства профилированного бруса

Добиться идеальной геометрии бруса можно только при условии использования качественного деревообрабатывающего оборудования. В рамках этой небольшой заметки мы поговорим о станках для производства профбруса, в том числе о чашкорезах и фрезах, благодаря которым сборку дома из готового материала можно становится простой и технологичной.

Популярные модели станков

Перечислить все возможные варианты оборудования, применяемого для производства профбруса, практически нереально. Поэтому мы остановили свой выбор на наиболее востребованных установках от отечественных компаний. Первые три модели производства ПП «Диаком».

Достаточно компактный станок (9000×1100×1200 мм), конструкция которого включает 9 м станину и перемещающуюся по ней каретку, с помощью которой осуществляется двухсторонняя обработка пиломатериала. Максимальный размер сечения заготовки не превышает 200×250 мм, минимальный – 80×80 мм. Базовая комплектация, не включающая ножи для строгания и профилирования, а также привод подачи каретки обойдется примерно в 200 тыс. руб.

Технические характеристики СПБ2

Ширина обрабатываемой заготовки, мм 100-250
Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм 2000
Наибольший припуск при обработке плоской фрезой, мм 7
Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, мм 30
Мощность подачи привода каретки (если установлен), кВт 0,75
Количество шпинделей каретки, шт 2
Частота вращения фрез, об/мин 4500
Диаметр фрез, мм 122-137
Электродвигатели фрез, кВт 2х7,5
Размеры, мм 9000х1100х1200
Масса, кг 1200
Количество обслуживающего персонала, чел. 2

СПБ4 Флагман

Данный станок относится к категории серьезного промышленного оборудования, предназначенного для решения задач мелко- и среднесерийного производства профилированного бруса. Его размеры составляют 5000×2000×1800 мм. Обработка заготовки осуществляется с помощью четырех блоков с фрезами, попарно расположенными в разных плоскостях. Максимальный размер сечения заготовки – брус 250×250 мм, минимальный – 60×100 мм. В базовой комплектации такой станок стоит примерно 750 тыс. руб.

ОС4-500

Данный станок примечателен тем, что профилирование бруса для него является дополнительной функцией, основное назначение – оцилиндровка бревен. Вопрос решается заменой шпиндельных стаканов на стаканы пазовых фрез. Максимальное сечение заготовки составляет 200×400 мм, минимальное – брус 80×80 мм. В базовой комплектации ОС4-500 обойдется примерно в 400 тыс. руб.

СФ-250

ООО «ИжКомСтанко» предлагает несколько модификаций станков для изготовления профбруса. Самый дешевый (эконом-вариант) обойдется примерно в 180 тыс. руб. Размеры оборудования в рабочем виде составляют 9000×1100×1200 мм. Конструкция включает 9 м станину, каретку для ручной подачи с установленными вертикально двумя фрезами для двухсторонней обработки. За 300 тыс. руб. можно купить станок для трехсторонней фрезеровки, оборудованный электроприводом для подачи каретки. Модификация СФ4-250 за 375 тыс. руб. обеспечивает четырехстороннюю фрезеровку заготовок. Это стало возможным за счет наличия в конструкции двух кареток. Во всех трех случаях минимальная ширина заготовки составляет 100 мм, максимальная – 250 мм.

Чашкорезные станки

Одни из самых опасных мест в срубе из бруса – его углы. Опасность заключается в том, что обеспечить минимальные потери через эти части дома не так-то и просто. Чтобы дом получился по-настоящему теплым, угловые соединения должны осуществляться посредством сложных замков, образующихся благодаря нарезке чаш.

МЧС-Б и МЧС-2Б

Предлагаем вам ознакомиться с возможностями двух простых чашкорезных станков от «ИжКомСтанко»: МЧС-Б и МЧС-2Б. Отличие между ними заключается лишь в том, что первая модификация способна нарезать односторонний паз, а вторая – двухсторонний. Стоимость базовых комплектаций составляет 95 тыс. руб. и 150 тыс. руб. соответственно. Изменение комплектации наделяет такое оборудование универсальными чертами: появляется возможность сверления отверстий для крепления брусьев нагелями, независимость от систем электрообеспечения. Это одни из самых простых и дешевых чашкорезных станков.

Технические характеристики МЧС-Б и МЧС-2Б

Ширина вырезаемого паза мм 40-200*
Высота вырезаемого паза мм 0-110
Угол к оси бревна градусы 90
Мощность привода вращения фрезы кВт 5,5
Мощность привода подачи фрезерного узла кВт 0,37
Диаметр посадочного вала мм 32
Масса кг 280
Габариты (ДхШхВ) м 1,5х0,7х1,3

ВКР-7 и ВКР-15

Станок от компании ООО «СТИН» с размерами 1850×1700×1620 мм используется на деревообрабатывающих предприятиях для фрезерования прямых угловых и соединений в «ласточкин хвост» — для врезки перегородок и половых лаг. Минимальные размеры сечения — 100×100 мм, максимальные — 200×200 мм. ВКР-15 – еще один станок от кировской компании, который применяется для изготовления горизонтальных пазов с двух сторон (чаш). Максимальное сечение заготовки — 200×200 мм.

Фрезы

В продаже имеются комплекты срез, предназначенные для обработки бруса определенной ширины: 85…210 мм – и придания сечению необходимой геометрии финского или немецкого профиля. Чем шире возможности, тем дороже данные изделия. Поставляются они в собранном виде комплектом на 2 шпинделя: одни фрезы обрабатывают среднюю часть бруса, остальные ответственны за формирование края профилированной части. Стоимость комплектов начинается от 45 тыс. руб. и далее – по мере увеличения ширины обрабатываемых заготовок.

Станок для профилирования бруса: устройство и рабочие характеристики

Опубликовано 17 Июнь 2020 в 10:14

Профилированый брус делают по технологиям нашего времени, на нынешнем оборудовании. Брусовые дома экологичны и владеют качественной теплоизоляцией. Его правильная форма в геометрическом плане дает возможность возводить из данного материала, как большие коттеджи, так и маленькие сооружения. Все это выполняет производство ремонтного профбруса сейчас очень рентабельным. Станок для изготовления профбруса хотя и дорогой, но моментально возмещается. Это выполняет все намного интереснее для индивидуальных коммерсантов вот такой бизнес. Какое же оборудование необходимо для изготовления профбруса и сколько стоит станок для производства профбруса, давайте же разберемся подробно.

Технические характеристики:

Параметры Значение
Длина заготовки, мм 1100-6500
Ширина заготовки, мм 100-230
Высота заготовки, мм 100-230
Диаметр вала шпинделя, мм 40
Подача каретки Ручная
Частота вращения шпинделей, об./мин. 4580
Скорость подачи (ручная), м/мин. 10-15
Установленная мощность, кВт 7,5*2
Напряжение, В 380
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 10500x 900×1300
Масса, кг 760

Отличительные характеристики производства профбруса

Производство профбруса это весьма многоэтапный и процесс не из легких. Для его выполнения требуется станок для того чтобы изготовить. Делают вот такой товар из хвойной древесины, к примеру лиственницы, кедра, ели, сосны.
Первым этапам все сырье на производстве сортируется и уже выборочно поступает на рамный станок. Там ствол дерева чистят от кожуры и опиливается.

Читайте также:
Создаем спортзал для частного загородного дома своими руками: Советы Дизайна интерьеров +Видео

Часто для того чтобы изготовить применяют не один вид техники. Один из подобных станков это – аппарат для профбруса. Бревно опиливают с четырех сторон и потом его профилируют. Для получения сухого бруска перед профилированием сырье поступает в особые камеры. И только потом профилируется.

Все производство профбруса можно поделить на стадии:

  1. Отделка сырья на многопильном станке.
  2. Отделка на четырех — стороннем фрезеровочном станке, где брусок строгают и профилируют.
  3. Обозначение и торцовка уже готового профбруса.
  4. Выпиливается чашка, межвенцовое соединение.

Описание товара:

Станки для профилирования бруса СБП-200, принцип работы: После того как кругляк распускается на поворотных дисковых пилорамах, Вы получаете доски и брус с высоким качеством геометрии. Далее полученный брус крепится при помощи специальных зажимов вручную расположенные на направляющих СБП-200. Сначала производится строгание двух поверхностей параллельно расположенных относительно друг друга, а затем производится профилирование. Также часто станки для профилирования бруса используют в комплексе с ленточными пилорамами, что позволит значительно сократить стоимость затрат на оборудование.

Станок для профилирования бруса СБП-200, состоит из: — станок для строгания; — станок для профилирования бруса; — направляющие; — фрезы (дополнительные фрезы можно купить на нашем сайте).

Станок для профилирования бруса СБП-200, преимущества: — разумная цена; — высокая производительность; — быстрая окупаемость; — простота конструкции; — возможность купить данную модель в любой точке России, СНГ и странах дальнего зарубежья.

На нашем сайте можно заказать и другое оборудование в т.ч. для строгания доски. Наш завод работает с 1996 года и имеет большой опыт в производстве деревообрабатывающего оборудования, что позволяет удовлетворить любые потребности клиента в лесопилении и деревообработке.

Станки для профилирования бруса работающие по принципу «четырехсторонний » существенно отличаются от данной модели, но цена на такое оборудование в несколько раз выше, чем оборудование для производства профилированного бруса СБП-200, при этом СБП-200 для изготовления профильного бруса ничем не уступает своим конкурентам. Купить деревообрабатывающее оборудование производства ЭНЕРГОТЕХ – это гарантия успешного производства и высокого качества выпускаемой продукции! Приобрести Брусопрофилировочный станок СБП 200 можно у наших дилеров в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербургу, Уфе, Красноярск.

Станок для производства профилированного бруса

Опубликовано 17 Июнь 2020 в 10:14

  • Отличительные характеристики производства профбруса
  • Фрезерный деревообрабатывающий станок
  • Станок СПБ-200
  • Станок СПБ–200А
  • Станок VPK340 и VPK
  • Профилирующий – брусующий станок Wood-Mizer МР-100

Профилированый брус делают по технологиям нашего времени, на нынешнем оборудовании.

Брусовые дома экологичны и владеют качественной теплоизоляцией. Его правильная форма в геометрическом плане дает возможность возводить из данного материала, как большие коттеджи, так и маленькие сооружения. Все это выполняет производство ремонтного профбруса сейчас очень рентабельным. Станок для изготовления профбруса хотя и дорогой, но моментально возмещается. Это выполняет все намного интереснее для индивидуальных коммерсантов вот такой бизнес. Какое же оборудование необходимо для изготовления профбруса и сколько стоит станок для производства профбруса, давайте же разберемся подробно.

Станок для профилирования бруска СПБ-200

Эта техника необходима для обработки и профилирования сырья природной влажности и сухого. Используется для деревообработки имеющей ширину до 220 мм.
Данный механизм складывается из:

  1. Подставка под брусок.
  2. Упоры и зажимчики.
  3. Каретка, с поставленными на ней траверсами.
  4. Мотора.
  5. Фрезы.

Важные свойства станка СПБ-200 можно представить в виде таблицы: Характерная особенность Значение количествумногих большинства 2шт. Частота, с какой вертится фреза 4500 оборотов в минуту Требуемая мощность эликтричества 7.5 кВт Размер станка 9000х1400х1200 Весит 550килограмм.

Плюсы данного оборудования:

  • Стоимость, если сравнивать с похожими аппаратами низкая.
  • Можно отделывать как брусок просушенный, так и природной влажности.
  • В отличии от 4-х сторонних машин поправляет кривизну заготовки.
  • Можно поместить на площади маленького размера, в 7 метров.
  • Сменяемые фрезы.
  • Имеет большую окупаемость.

Работу на СПБ-200 смотрите на видео:

Стоимость такого станка в РФ в среднем сейчас 145-250 тысяч рублей.

Подробнее о брусующих станках

Перечисленные в предыдущем пункте сильно отличаются не только по стоимости, но и по эксплуатационным показателям (таким как скорость обработки материала). Так что при выборе станка внимание нужно обращать не только на его цену.

Сравнение станков разных типов

Каждый из перечисленных типов станков имеет свои преимущества.

Удобнее сравнивать их по нескольким критериям:

  • выход материала – под этим подразумевается, насколько полно используется древесина бревна. Самыми невыгодными с этой точки зрения можно считать фрезерно-брусующие станки – в нем не используется сбеговая часть подаваемого ствола, а значит, часть древесины идет в отходы. Остальные типы оборудования в этом вопросе находятся примерно на одном уровне, позволяя получать не только брусья, но и деревянные доски разной толщины;


Подобную схему раскроя невозможно реализовать на фрезерном брусующем станке

Обратите внимание! Некоторые модификации фрезерных станков дополнительно оборудуются пилами, что частично устраняет недостаток неэффективного роспуска бревна.

  • скорость подачи – указывается в м/мин и сильно зависит от конструкции устройства. Например, брусующие станки проходного типа обеспечивают подачу бревна со скоростью примерно 15-20 м/мин, пилорамы имеют приблизительно такую же производительность, аутсайдером можно считать горизонтальные ленточнопильные устройства (всего лишь до 10 м/мин). Прочие виды станков обеспечивают подачу в широком диапазоне до 60-80 м/мин;
  • настройка оборудования – в процессе работы приходится перенастраивать станок под разные размеры пиломатериалов, так что это важно. Фрезерные брусующие станки, например, особой настройки не требуют – достаточно просто переместить фрезы, а вот под пилораму потребуется устройство отдельного фундамента, да и с пилами работать сложнее;
  • станок для изготовления бруса изготовления бруса будет работать с разными диаметрами бревен, так что стоит учесть и максимально допустимый диаметр ствола. Например, проходные круглопильные станки чаще всего имеют ограничение по максимальному диаметру 32 см в комлевой части.


Особое внимание стоит обратить на максимальный диаметр бревна

Выбор брусующего станка

Звучит банально, но при выборе учитывать нужно соотношение запросов и возможностей оборудования. Например, если необходимо оборудовать небольшую мастерскую на участке, то имеет смысл выбрать станок не очень дорогой (пусть и с меньшей скоростью подачи), но простой в настройке. Для средних габаритов лесопилки решающее значение приобретает уже скорость обработки бревна и качество.

Обратите внимание! Особняком стоит вопрос долговечности станка. Во многом это зависит от того, соблюдается ли инструкция по работе с ним, выполнение простейших правил (проверка оборудования перед началом работы, очистка в конце рабочего дня и т. д.) способны продлить срок жизни станка.

Учитывая эксплуатационные характеристики перечисленных типов бревнопильных устройств, можно сформулировать ряд рекомендаций по выбору в зависимости от масштаба производства:

  • для частной лесопилки подойдут горизонтальные ленточные модели;
Читайте также:
Установка водонагревателя в ванной. Как установить бойлер в ванной. Какой бойлер Вам подойдет?


Для небольшой лесопилки этого вполне достаточно

  • поточное лесопиление может производиться разными типами станков, все зависит от производительности: 20-50 м3/см – кареточные дисковые, 20-80 м3/см – пилорама, а если нет желания заниматься сортировкой бревна, то подойдет вертикальный ленточный станок, 100-200 м3/см – понадобится организация потока из нескольких бревнопильных устройств;
  • если необходимо работать с крупными диаметрами стволов, то оптимальный выбор – горизонтальный ленточный станок (диаметр ствола может составлять до 1,2 м).

Нелишним будет и небольшой мини-станок БРУС-1, он позволит с ювелирной точностью вырезать на боковых поверхностях бруса пазы различной формы. Если на производстве выпускаются пиломатериалы для строительства деревянного брусового дома, то с его помощью можно выбрать пазы для замковых соединений отдельных брусьев.

БРУС-1 в действии

Фрезерный деревообрабатывающий станок

Но есть станки разрешающие сделать эти все стадии на одном станке с одной установкой бревна. Станки такого типа именуются фрезерные многофункциональные аппараты. Эта техника оснащена снимающимися инструментами, какие меняются перед каждым новым шагом отделки древесины. На качество полученного профбруса действует качество применяемой фрезы на подобном оборудование.
Пазовые ножи на подобном станке съемного типа и имеют разный профиль. Поэтому можно не прилагая больших усилий получить тепловой замок от обычной одно пазовой до сложной формы «гребенки». Это предоставляет увеличить ассортимент товаров на производстве до предела и увеличивает рентабельность производства.

Необходимо рассмотреть кратко очень популярные модели станков по изготовлению профбруса.

Станки для профилирования бруса

С Wood-Mizer серии MP вы сможете выпускать строганный и профилированный брус, фигурные колонны и другую подобную продукцию. Строгальная голова MP100 / 150 устанавливается на станине станка LT15, и обрабатывает бревно или брус любой длины без ограничений. Строгание выполняет шпиндель с четырьмя ножами. Шпиндель приводится во вращение электромотором 4 кВт, мощности которого достаточно и для обработки древесины твердых пород. Одно из преимуществ устройства Moulder / Planer состоит в том, что строгальную голову можно установить на станину одновременно с пилящей головой LT10 или LT15. Благодаря этому пользователь сначала распиливает бревно в брус, а затем отводит пилящую голову в конец станины и, включив строгальный механизм MP100 / 150, строгает поверхность бруса.

О нанимаемом персонале

Для получения профилированного бруса требуется, чтобы сырье прошло через многочисленные этапы обработки. Если ваш бюджет ограничен, то можно обойтись 5 сотрудниками. На их заработную плату будет влиять количество реализованных заказов и выработка. Предварительно вам понадобится составить план, рассчитать, сколько в среднем вы будете платить работникам. Учитывайте, что компании получают в среднем 1-3 заказа в день. Средний чек – 45000 рублей. Обязательно должны быть люди, которые могут исполнять обязанности операторов:

  • электронного блока управления;
  • сушильной камеры;
  • двустороннего шипорезного станка;
  • гидравлического пресса.

Кроме того, не забудьте нанять водителя. Для небольшой компании этого персонала будет достаточно.

Станок для производства профилированного бруса


Профилированный брус изготавливают по современным технологиям, на современном оборудовании. Дома из профилированного бруса экологичны и обладают хорошей теплоизоляцией. Его геометрически правильная форма позволяет строить из этого материала, как большие коттеджи, так и маленькие строения. Это все делает производство строительного профилированного бруса сегодня чрезвычайно рентабельным. Станок для производства профилированного бруса хоть и дорогостоящий, но быстро окупается. Это делает все более интересным для индивидуальных предпринимателей такой бизнес. Какое же оборудование нужно для производства профилированного бруса и сколько стоит станок для изготовления профилированного бруса, давайте разберемся подробнее.

Особенности производства профилированного бруса

Производство профилированного бруса это очень многоэтапный и сложный процесс. Для его осуществления требуется станок для изготовления такого материала. Изготавливают такой товар из хвойной древесины, например лиственницы, кедра, ели, сосны.

Первым этапам все сырье на производстве сортируется и уже выборочно поступает на рамный станок. Там ствол дерева очищают от коры и опиливается.

Часто для изготовления такого материала используют не один вид техники. Один из таких станков это – агрегат для профилированного бруса. Бревно опиливают с четырех сторон и затем его профилируют. Для получения сухого бруса перед профилированием сырье поступает в специальные камеры. И только затем профилируется.

Все производство профилированного бруса можно разделить на этапы:

  1. Обработка сырья на многопильном станке.
  2. Обработка на четырех — стороннем фрезеровочном станке, где брус строгают и профилируют.
  3. Маркировка и торцовка уже готового профилированного бруса.
  4. Выпиливается чашка, межвенцовое соединение.

Фрезерный деревообрабатывающий станок

Но есть станки позволяющие проделать все эти этапы на одном станке с одной установкой бревна. Эти станки называются фрезерные универсальные агрегаты. Эта техника оборудована съемными инструментами, которые меняются перед каждым новым этапом обработки древесины. На качество полученного профилированного бруса влияет качество используемой фрезы на таком оборудование.

Пазовые ножи на таком станке съемные и имеют разный профиль. Благодаря этому можно легко получить тепловой замок от простой одно пазовой до сложной формы «гребенки». Это дает расширить ассортимент продукции на производстве до максимума и повышает рентабельность производства.

Давайте рассмотрим вкратце самые популярные модели станков по производству профилированного бруса.

Станок для профилирования бруса СПБ-200

Эта техника предназначена для строгания и профилирования сырья естественной влажности и сухого. Применяется для обработки древесины имеющей ширину до 220 мм.

Этот механизм состоит из:

  1. Подставка под брус.
  2. Упоры и зажимы.
  3. Каретка, с установленными на ней траверсами.
  4. Двигателя.
  5. Фрезы.
Читайте также:
Схема разводки канализации в частном доме своитми руками, как сделать разводку канализационных труб, как развести правильно

Основные характеристики станка СПБ-200 можно представить в виде таблицы:

Характеристика Значение
Количество фрезов 2шт.
Частота, с которой вращается фреза 4500 об/мин
Требуемая мощность электричества 7.5 кВт
Размер станка 9000х1400х1200
Весит 550кг.

Плюсы этого оборудования:

  • Цена, по сравнению с подобными агрегатами невысокая.
  • Можно обрабатывать как брус просушенный, так и естественной влажности.
  • В отличие от 4-х сторонних машин исправляет кривизну заготовки.
  • Можно разместить на небольшой площади, в 7 метров.
  • Сменные фрезы.
  • Имеет высокую окупаемость.

Работу на СПБ-200 смотрите на видео:

Цена такого станка в России в среднем сегодня 145-250 тысяч рублей.

Станок для изготовления профилированного бруса СПБ–200А

Основные характеристики станка можно представить в виде таблицы:

Характеристика Значение
Количество фрезов 2шт.
Частота, с которой вращается фреза 4580 об/мин
Требуемая мощность электричества 7,5х2 кВт
Размер станка 10500х1300х900
Весит 760кг.

Плюсы этой модели станка:

  • Калиброванная направляющая станина.
  • Легкая замена одной насадки на другую.
  • Очень прост в работе и обслуживание.
  • Невысокая цена.

Стоит в среднем по России от 150-165 тысяч рублей. работу такого станка можно увидеть на предложенном видео:

Станок для профилирования бруса VPK340 и VPK

Этот комплекс включает в себя два станка. Оба они имеют четыре горизонтальные фрезеровальные головки. Материал профилируется при помощи такой техники с 4-х сторон. В самом механизме техники фрезеровальные головки обрабатывают сначала брус вертикально а затем горизонтально.Парно машины используют для обработки сразу 4 заготовок.

Основные характеристики комплекса станков можно рассмотреть в виде таблицы:

Характеристика Значение VPK340 Значение VPK
Количество фрезов 4шт. 4 шт.
Частота, с которой вращается фреза 4700 об/мин 4750 об/мин
Требуемая мощность электричества 2×110кВт 2×75 кВт
Размер станка 13500х11000х1000 14500х11500х1000
Весит 10,4т 14,4т

Плюсы этого комплекса:

  • Можно обрабатывать одновременно 4 заготовки.
  • Обрабатывает брус с четырех сторон на регулируемую высоту и глубину.
  • Обладает хорошей мощностью.

Стоит каждый станок из комплекса по 100-150 тысяч рублей, а значит стоимость комплекса будет примерно 300 тысяч рублей, но так как производительность будет тоже в два раза выше, то окупаемость сравнительно быстрая.

Профилирующий – брусующий станок Wood-Mizer МР-100

Эта техника предназначена для предприятий, которые имеют небольшое производство по профилированному пиломатериалу. Имеет станину, куда грузиться заготовка при помощи пильной каретки, и лога фрезы. Грузить заготовку на такой станок вручную не нужно, так как он автоматизирован.

Так как фрезы у этой техники регулируются, то можно получить до 10 видов профиля. Это дает производству быстро расширить ассортимент, а значит, повысить интерес покупателей. А из-за автоматизации погрузки — разгрузки станка будет повышена производительность труда примерно на 30%.

Характеристика Значение
Количество фрезов 4шт.
Частота, с которой вращается фреза 4890 об/мин
Требуемая мощность электричества 4х2 кВт
Размер станка 9500х11500х1000
Весит 10 т

Эту технику в России можно приобрести у фирм занимающихся лесоперерабатывающей автоматизацией. Стоит такая машина от 350-400 тысяч рублей.

Если говорить о ценах на станки по изготовлению профилированного материала, то они зависят от мощности и функциональности оборудования. Но чем больше функций у такой техники, тем рентабельнее будет производство. А это привлечет клиентов и даст быструю окупаемость самого предприятия.

Станки для производства профилированного бруса, их виды и особенности

Опубликовано 14 Июль 2020 в 19:15

Строительство строений из профильного бруска, включая дома и автогаражи, считается самой быстрорастущей ветвью домостроения из дерева во всем мире. Связано это с необыкновенными характерностями этого стенового материала. Вместе с развитием строительной технологии и потребностями клиента, развиваются и станки для изготовления бруска.


Станок для профилирования бруска

Производительность брусовального станка

Производительность брусовального станка

объективно можно оценить во взаимосвязи
брусовала
с последующими станками —
многопильными
,
сортировочными
,
перерабатывающими горбыль
, то есть только в совокупности всего
бревнопильного – лесопильного – распиловочного комплекса
. При непосредственном сравнении двух станков –
брусовального станка
и пилорамы — производительность
брусующего станка
превосходит производительность пилорамы в несколько раз.

Чашкорезные станки

Чашкорезные станки для профбруса необходимы для исполнения так называемых монтажных купелей в продукте. Данная процедура создается с высоко точностью, Так как от нее находится в зависимости качество строительства. И поэтому основным требованием от данного оборудования считается точность нарезки, неточности и допуски при этом обязаны быть уменьшены.


Чашкорезный станок

Наши изготовители рекомендуют несколько видов подобных устройств, среди которых МЧС-2Б, МЧС-Б и Брусок-1. Заключительный считается очень недорогим. Профессиональная линейка чашкорезных станков от заграничных изготовителей имеет подобные изделия как: QUADRO-250TS, WoodTec 4-200, QUADRO-250T, KRUSI Сант.-40, BL Twin, EURO BLOX 230 и др. Цена их начинается от 50 тысяч долларов и выше.

Варианты производства брусовальных станков

Принцип подачи бревна брусовочного станка

Брусовальные станки проходного типа – промышленное исполнение Брусовальные станки катреточного типа – малая производительность, низкая цена станка, способность работать без околостаночной механизации.

Количество валов брусовочного станка

Одновальный брусовальные станки

– простая конструкция, большая ширина пропила, дорогие пилы, меньшая цена.

Двухвальные брусовальные станки

– сложный брусовальный станок, меньше опилок, доступный инструмент, большая точность. Все двухвальные
брусовальные станки
, могут работать только нижним валом.

Способ подачи бревна брусовочного станка

Цепью: цепь проходит между пилами брусовального станка

. Бревно подается либо торцевыми упорами, либо зубьями, втыкающимися в бревно по его длине Сема распиловки брусовая — между центральными пилами будет брус, и по бокам получаются доски и горбыли. Такие
брусовочные станки
“любят” ровные бревна.

Гусеницами: Более сложный механизм подачи брусовального станка

состоит из двух цепей — одна подает бревно к пилам брусующего станка и вторая – принимает распиленное бревно. На этих брусовалах обязательно установлен прижим бревна рябухами. Более дорогая схема
брусующего станка
, при этом имеет следующие преимущества: Любая схема распила – брусо-развальный, развальный, брусовой.
Брусовочный станок
может выпиливать 1-2-3 бруса (больше-крайне редко) из одного бревна.
Брусовочные станки
такой констркуции легко пилят бревна со сложной кривизной наиболее яркий пример брусовочного станка с гусеничной подачей Arctant CLS 652D Caterpillar

Производство

Ключевые принципы

Комплекс производства бруска складывается из разного универсального оборудования. Образцом таких комплексных устройств считается установка УФЧ-1, на основе какой мы рассмотрим производственный процесс профилированных изделий из бревен.

Читайте также:
Чем отстирать йод: 15 способов и средств удаления пятен в домашних условиях

Какие бы станки для производства профбруса не применялись, данный процесс постоянно начинается с загрузки заготовки, а в основе отделки постоянно лежит принцип фрезерного станка.

Инструкция производства этого стенового материала приблизительно одинаковая в любых ситуациях:

  1. Сначала заготовку чистят от кожуры.
  2. Потом подают на фрезы, определяющие показатели боковых сторон.
  3. Создается заключительная стадия отделки, где изделие приобретает нужное сечение.
  4. Проверка на чашкорезе считается последним этапом. Это устройство делает коррекцию неточных соединений, если почему-то на плоскости изделия выявляется недостаток не состыковки.
  5. Вынимают готовое изделие.

Становление профильного бруска из бревен

Весь процесс при всем этом постоянен. Сегодняшние станки для профилирования бруска целиком управляются автоматикой, которая выполняет контроль одинаковой подачи из одного этапа в другой. При всем этом производственная технология материала дает возможность задавать плавность хода механизмов и скорость подачи заготовок чтобы получить определённое качество изделия.

Отличительные характеристики производства

Среди свойств данного производства можно отметить очень важные:

  • В комплекс заготовка подает только 1 раз, повторная отделка при всем этом не допускается.
  • Производство трудится по правилу минимума отходов и экономности.
  • Дробление отделки на несколько фаз дает возможность сберечь функциональность фрез на продолжительное время.


На фотографии — профилированый брус

Применение Брусующих станков

Брусовальные станки

работают как отдельностоящие станки, на малых и средних производствах, так и как станки первого ряда в лесопильных цехах включающих в себя все станки для распиловки древесины:

Брусующий станок многопильный станок кромкообрезной станок

и всю околостаночную механизацию:

  • Транспортер подачи на брусующий станок
  • Поштучную выдачу бревна на брусовальный станок
  • Кантователь перед брусовальным станком
  • Стол приемный после брусовочного станка
    – вытаскивающий распиленное бревно и отделяющий доски и горбыли от двухкантного бруса
  • Приводной рольганг с накопителем перед многопилом дисковым
  • Приводной рольганг после многопила Сортировочный стол

осуществляет продажу лесопильного оборудования (в том числе дисковых многопильных, брусовочных и брусующих станков) российского и импортного производства, характеризующимися своими производительностью (до 350 м3в смену), качеством и высокой надёжность.

Профильные станки

Профильный материал для стен делается на оборудовании проходного типа, оно собой представляет, как мы уже говорили выше, сложный комплекс компонентов. Древесная прямоугольная заготовка считается исходным компонентом, который обрабатывается важным набором фрез. При большом желании, кол-во и положение фрез можно поменять. В этом варианте можно делать и иные профильные изделия всякого сечения.

Нужно обратить внимание! При профилировании клееной заготовки, брусок выходит очень прочным и хорошим

СПБ4 предназначается для изготовления профилированного бруска, к примеру, лиственничного, из клееного материала или массива. СПБ4 укомплектован фрезами конкретного профиля или барабанами с ножами для того чтобы с большим сечением и оригинальной геометрией, и еще приемным и подающим столами. Его может эксплуатировать собственными руками только один сотрудник.


СПБ4

Отделка делается с применением четырех фрезеровочных блоков, какие размещены попарно – вертикально и горизонтально. По геометрии виды профиля задаются в согласии с параметрами применяемых фрез, какие в большинстве случаев продаются наборами.

Оборудование дает возможность делать балки с максимальным сечением 250?250 мм и небольшим сечением 60?100м. Продуктивность формирует 5 метров за минуту.

СПБ-200

Это достаточно простое устройство для исполнения профбруса. СПБ-200 дает возможность исполнять за час до четырех изделий. При всем этом его можно применять как для обработки, так же и для профилирования материала. Он может с полной отдачей выполнять отделку заготовки природной влажности и заготовок имеющих геометрические недостатки.

СПБ-200 может сделать балки у которых ширина до 220 мм. При всем этом отделка поверхностей создается постепенно. Среди остальных положительных качеств данного устройства считается условно невысокая стоимость.

Видео в данной заметке даст возможность воочию познакомиться с данным станком в процедуре отделки заготовки (спросите также как утеплять брусовый дом с наружной стороны для изготовления в нем уютной атмосферы).

Спецификой данного устройства считается то, что при его применении можно не применять в производстве брусовочные станки, т.е. оно может делать изделие из пиловочного бревна. Оборудование такого рода отлично подходит для фирм маленький и усредненной мощности.

Небольшое сечение изготовленной балки вполне может составлять 100?100 мм, а предельное — 200?200 мм.

Нужно обратить внимание! От качества заготовок находится в зависимости продуктивность оборудования.

ОС4-500

ОС4-500 дает возможность делать ОЦБ и профилированый брус из массива или клееной заготовки. Если выполнить замену шпиндельных чашек фрез и установить фрезы, то он может выполнять двухстороннее профилирование заготовки. Самая большая высота готового изделия не будет больше 200 мм. Оборудование такого рода должны эксплуатировать как минимум несколько человек.


ОС4-500

Достоинства пиломатериала

Это экологически безопасный строительный материал, обладающий рядом качеств:

  • Низкая теплопроводность.
  • Хорошая шумоизоляция.
  • Стойкость к неблагоприятному воздействию внешней среды.
  • Хороший внешний вид.
  • Создание наиболее благоприятных и комфортных условий для длительного пребывания человека в строениях из дерева.

Наряду с этим профилированный брус естественной влажности обеспечивает легкость и удобство в работе с ним даже начинающим любителям делать все своими руками. Фрезерованный брус монтируется в замок «паз-шип», такая технология чем-то напоминает детский конструктор, где все блоки фиксируются подобным методом.

Производство профилированного пиломатериала

Для производства профилированного пиломатериала недостаточно иметь качественное сырье и знание процесса, тут понадобится современное, точное оборудование – фрезы для профилированного бруса. Обработка, а точнее фрезерование бруса, может выполняться на оборудовании различной сложности.

Существует несколько вариантов:

  • Станки для предприятий – производителей пиломатериалов малой и средней мощности. Они занимают много места, но практически не требуют участия человека в производственном процессе.


Вот так выглядят громоздкие станки, которые без каких-либо человеческих усилий позволяют обрабатывать пиломатериал

  • Тяжелое оборудование для производства стенового профилированного бруса большого сечения, более 250х250 мм (шестишпиндельные станки).
  • Ручные станки, с помощью которых можно изготовить данный пиломатериал самостоятельно, к примеру, в своем гараже.


На фото – один из видов ручных фрезеров, которым можно обрабатывать различные породы древесины

Примечание! Как вы уже поняли, стоимость станков для профилирования бруса напрямую зависит от его мощности и функционала, которым оно располагает. Поэтому ручной инструмент наиболее доступный вариант, хотя и не такой эффективный.

Комплекты фрез

Все вышеназванное оборудование оснащаются фрезами для придания древесине необходимой гладкости и конфигурации, пригодной для строительства. В процессе обработки массива дерева или клееного сырья фрезы для бруса испытывают сильные нагрузки, поэтому они должны быть изготовлены из качественного материала.

Читайте также:
Чертеж дачного туалета с размерами типа теремок

Производители предлагают несколько типов комплектов фрез для деревянного материала, плюс к каждому прикладывается подробная инструкция по установке и использованию:

  • Набор типа «40.12.70-220» для зарезки пазов чашкообразных замков. Для двухстороннего замка используют комплект на два шпинделя стоимостью от 82 000 до 123 700 руб. Для четырехстороннего – на четыре шпинделя по цене от 144 300 до 226 670. «70-220» в номере комплекта означает доступную ширину обрабатываемого брпиломатериала.

Фреза изготовлена из высококачественных сплавов, что практически не позволяет ей стачиваться и ломаться

  • Комплект фрез типа «40.02.R120» с полукруглыми гранями, стал востребованным для любителей коттеджного строительства из бруса – имитации оцилиндрованного бревна. Сырьем для производства такого материала служит клееный пиломатериал прямоугольного или квадратного сечения. Цена комплекта 175 200 плюс при желании можно приобрести запасные ножи за 67 900 руб.

Подобным образом выглядит брус, обработанный фрезой типа «40.02.R120»

  • Комплект типа «40.13» для обработки торцов бруса в виде ласточкиного хвоста. Такая техника используется при Т-образном соединении звеньев в процессе врезания перегородок или пристроек к основным конструкциям дома. Стоит такой набор из двух фрез 71400 руб.
  • Универсальные комплекты фрез, позволяющие изготавливать профильный брус разной толщины и сечения с определенным шагом пазов и гребней сечения. Преимуществом последних является разбивка необходимого профиля на составляющие. Это до четырех раз снижает силу резания и соответственно потребление мощности станка.

Таким образом работают универсальные фрезы, они легко подстраиваются под толщину любого пиломатериала

К сведению! Поставляются в собранном виде и рассчитаны на два шпинделя четырехстороннего станка. Основная часть комплекта содержит фрезы, формирующие края профиля фрезы, задающие последующий шаг. Дополнительная часть набора – фрезы обрабатывающие середину пиломатериала, придавая заданную толщину за счет изменения их количества. Все наборы укомплектованы специальными проставочными кольцами для обеспечения смещения на угол смежных дисков набора.

  • Комплект типа «40.01» позволяет изготавливать замок от двух до семи пазов и гребней, что дает возможность возводить наиболее теплые дома, даже в случае использования бруса меньшего сечения. Теплоизоляционный эффект достигается в силу плотного соединения брусьев в конструкции стены. Также исключается необходимость прокладывания между рядами утеплителя, который может стать накопителем влаги внутри стены.

Цена на комплекты типа «40.01» варьируется в зависимости от ширины бруса и в среднем по стране составляет:

  1. Для ширины 85 мм (номер комплекта «40.01.85») – 48 000, запасные ножи 17 000 руб.
  2. Далее соответственно. 85…110 мм – «40.01.110» – 61 000 – 81 500 руб.
  3. 85…..135 мм – «40.01.135» – 72300 – 25 850 руб.
  4. 85….160 мм – «40.01.160» – 83 200- 30 200 руб.
  5. 85…185 мм – «40.01.185» – 94 170 – 34 600 руб.
  6. 85…210 мм – «40.01.210» – 105 100 – 38 980 руб.


Фрезы просто увеличиваются путем добавления дополнительных ножей, с использованием металлических пластин-разделителей

  • Комплект типа «40.03» – дополнительные ножи используются в производстве профилированного бруса 150х150 и более с широким пазом для заполнения мягким утеплителем. В этом случае внешний профиль бруса оформляется фрезами из комплекта типа 40.01, предназначенных для этих целей.

Стоимость дополнительного набора:

  1. Ширина изделия 150 мм (номер комплекта «40.03.150») – 72 270, комплект запасных ножей — 24 300 руб.
  2. 195 мм – «40.03.195» – 87 600 – 27 800 руб.
  3. 240 мм — «40.03.240» – 102 930 – 31300 руб.
  4. Набор типа «40.04» служит для изготовления профилированного бруса толщиной от 90 до 255 мм с шагом «паз-шип» 55 мм. Крайние ножи комплекта снимают фаску по контуру изделия и оформляют первые пазы и гребни.

Внутренние вырезают остальные пазы и гребни в количестве, зависящем от толщины заготовки.

Цены на комплекты «40.04», рассчитанные на ширину бруса соответственно 90 мм, 145 мм, 200 мм, 255 мм:

  1. 90 мм – «40.04.90» – 37 230 руб. – набор запасных ножей 13 140 руб.
  2. 145 мм – «40.04.145» – 52 560 руб. – 18 400 руб.
  3. 200 мм – «40.04.200» – 69 200 руб. – 23650 руб.
  4. 255 мм – «40.04.255» – 85400 руб. – 28690 руб.

Зная тонкости производства профилированного бруса, можно ощутимо сэкономить и изготовить пиломатериал самостоятельно, используя ручной фрезер для бруса. Такая машинка стоит, в зависимости от мощности 5-10 тыс.руб. и окупится даже при небольшом объеме, уж на втором этапе строении (например, бани).

Как правильно заточить сверла – 3 легких способа

При постоянном использовании сверла служат 2–3 недели. Учитывая, что многие из них стоят дорого, а хорошего мастера по заточке найти непросто, многие пробуют восстановить их самостоятельно. Как точить сверла? Существует много разных способов заточки. Мы расскажем о самых простых, для которых не потребуется дорогостоящее электрическое оборудование.

3 главных правила

Перед началом работы следует ознакомиться со строением сверла. Инструмент состоит из хвостовика и рабочей части, на конце которой располагаются элементы, участвующие в резке металла или другого материала:

  • две режущие кромки,
  • задние поверхности (площадки за режущими кромками),
  • перемычка.

Заточенное сверло выглядит следующим образом:

  1. Две режущие кромки острые и симметричны друг другу.
  2. Задние поверхности скошены и расположены ниже режущей кромки. То есть между деталью, которую нужно просверлить, и вершиной инструмента присутствует зазор.
  3. Перемычка не слишком толстая и находится в центре.

Чтобы качественно заточить сверла, важно организовать в помещении хорошее освещение. Человек должен обладать хорошим зрением. Если зрение низкое или инструмент мелкий, понадобится лупа (очки с увеличением).

Этапы работы

По правилам, производить заточку нужно в подсобном помещении, в гараже или, в крайнем случае, на балконе. Ни в коем случае нельзя выполнять работу на кухне. Вокруг рабочего места будет разлетаться металлическая стружка и пыль. Нельзя, чтобы она попала в глаза, органы пищеварения, дыхательные пути. Следует надеть очки, а после окончания заточки пропылесосить помещение и произвести влажную уборку.

Читайте также:
Современная светоотражающая краска: характеристики материала

Затачивание сверла состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка точильного инструмента.
  2. Определение точного угла и способа заточки.
  3. Заточка. Сначала стачивается задняя поверхность сверла, затем правится режущая кромка и уменьшается перемычка (при необходимости).
  4. Доводка до гладкости.
  5. Уборка.

При заточке необходимо следить, чтобы сверло не перегревалось. В противном случае повышается риск деформации. Поставьте рядом емкость с машинным маслом (или на крайний случай – с водой). После высверливания каждой точки опускайте сверло на 2–3 минуты в жидкость.

Определение угла и формы

Основная задача при заточке сверла – восстановление заводской формы. Сверла бывают плоские, спиралевидные, центровые, с одной или несколькими гранями. Одни предназначены для дерева, другие – для пластика, металла, меди и т. д. Соответственно назначению режущей части придается правильная форма.

Наиболее ходовым считается спиральное сверло по металлу. Его используют для сверления древесины, металла средней и низкой твердости, пластика. При затачивании такого инструмента выдерживают угол при вершине 118 градусов (при необходимости его можно изменять на 30% в большую или меньшую сторону). Угол передней части составляет 20 градусов, угол задней части – 10 градусов.

Коническая и одноплоскостная заточка

Это два самых распространенных способа образования заднего угла при вершине.

  • Конический задний угол образуют у сверл крупного диаметра – от 3 мм и выше. Для этого изделие удерживают двумя руками, прижимают к точильному камню на наждаке и плавно покачивают с одинаковым нажимом. Подобным образом затачивают два зуба.
  • Одноплоскостной задний угол подходит для мелких сверл 1–3 мм диаметром. Зубья стачивают в одной плоскости параллельно наждаку. При этом наклон может составлять 28–30 градусов.

Способы затачивания

В столярных мастерских используют заточные станки для сверл. Профессиональное оборудование точное и позволяет быстро восстановить режущую способность. Однако стоимость хороших станков достаточно высокая – 90–200 тыс. руб.

В домашних условиях вместо заточных станков используют болгарку, наждак или специальную насадку на дрель. Все три способа относительно легкие и позволяют заточить спиральные сверла за несколько минут.

Опытные мастера способны выдерживать нужный угол заточки «на глаз». Новичкам это сделать сложно – им рекомендуется изготовить специальное приспособление из подручных предметов. Например, из подходящего по размеру болта, гайки и мощного магнита, металлических уголков, деревянного бруска:

Как минимум, следует нанести на подручник наждака (в крайнем случае, стол) линию под нужным углом. Воспользуйтесь транспортиром.

Заточка на точильном круге

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, – универсальное устройство. При его наличии заточка сверл займет несколько минут.

Что нужно делать:

  1. Расположите сверло под углом 60 градусов относительно плоскости точильного круга. Режущая кромка при этом должна принять горизонтальное положение и находиться параллельно кругу.
  2. Если сверло крупное, сильно повреждено, источено, следует воспользоваться сначала грубым точилом по металлу, а затем мягким. В остальных случаях можно использовать только один круг – для тонкой заточки.
  3. Положите левую руку с инструментом на подручник. Зафиксируйте сверло большим пальцем. Правой рукой возьмитесь за хвостовик.
  4. Включите наждак. Аккуратно придвиньте сверло. Прижмите режущую кромку к поверхности круга и плавно подвиньте кончик вверх, опуская хвостовик. Выполняя скользящие движения, сохраняйте угол 60 градусов и не ослабляйте нажим.
  5. Поверните сверло на 180 градусов. Расположите его аналогичным образом (см. п. 1) и выполните заточку (п. 4). Главная задача – сделать задние поверхности ровными и с одинаковым наклоном.
  6. Продолжайте затачивать инструмент равномерно с обеих сторон до тех пор, пока режущие кромки не станут острыми.
  7. Проверьте, симметричны ли кромки. При необходимости откорректируйте их длину.
  8. Уменьшите перемычку, если она слишком широкая. Это поможет уменьшить сопротивление при резке металла.

От твердости материала зависит скорость вращения точильного круга. Чем тверже сверло, тем медленнее он должен вращаться.

Заточка на болгарке

Использовать болгарку нужно только в крайних случаях. Будучи подвижной, она может стать причиной травм. Во избежание неприятных ситуаций инструмент рекомендуется надежно закрепить на листе фанеры или вставить в тиски. Также любители изготавливают специальные приспособления для направления и удерживания сверл под определенным углом. Они крепятся к болгарке. В результате получается удобный и эффективный станок для заточки.

Для заточки на болгарку устанавливается абразивный круг. Дальнейший ход работы точно такой же, как и при использовании точильного станка:

  1. Сверло устанавливается под нужным углом к абразивному диску.
  2. Стачивается задняя поверхность одного зуба, затем второго.
  3. Корректируется длина режущих кромок.
  4. Затачивается перемычка.

Болгаркой можно точить только тонкие сверла. При затачивании твердого инструмента большого диаметра велика вероятность травмы.

С помощью насадки на дрель

Мастера, которые хотят облегчить себе работу по затачиванию сверл, используют специальную насадку на дрель. Приспособление имеет вид патрона. Внутри находится наждачный камень особой формы с предустановленным углом 118 градусов. Также на насадке располагаются 15 отверстий для спиральных сверл разного диаметра (3,5–10 мм). При включении камень вращается и затачивает инструмент. Средняя стоимость насадки составляет 800 руб. (SPARTA 912305).

Для затачивания необходимо:

  1. Установить насадку на дрель.
  2. Вставить сверло в отверстие насадки соответствующего диаметра до упора.
  3. Включить электродрель на 20–30 секунд.

Несмотря на очевидные преимущества насадки – простоту и удобство использования, – у способа имеются минусы:

  • С помощью приспособления получится заточить только слегка затупившиеся инструменты без серьезных повреждений.
  • Насадку можно присоединить к дрели с диаметром шейки 43 мм, а заточку производить только под одним углом – 118 градусов. Для сверл по дереву, цветному металлу насадка не подходит.

Как точить мелкие сверла?

Тонкие сверла диаметром 1–3 мм быстро тупятся, а иногда и вовсе ломаются. Заточить их на наждаке новичку будет сложно: режущие части слишком мелкие и стачиваются даже при небольшом нажатии. Есть риск деформировать инструмент.

Читайте также:
Фасадная плитка, её виды и характеристики

Лучше воспользоваться оселком или алмазным надфилем. Также понадобится приспособление, позволяющее выдержать нужный угол заточки. Вырежьте его из ПВХ или дерева, соблюдая углы 90, 60, 30 градусов.

Хвостовик должен в нем проворачиваться, но не болтаться.

Как правильно точить:

  1. Установите сверло как показано на изображении.

  2. Приставьте оселок и проведите сверлом с небольшим нажимом.
  3. Сделайте около 10 движений.
  4. Поверните сверло на 180 градусов и повторите манипуляцию.
  5. Оцените качество заточки, воспользовавшись лупой.
  6. Продолжайте точить сверло, пока не добьетесь нужного результата.

Вопросы и ответы

Можно ли заточить сверла при помощи наждачной бумаги?

Да. Но ручная заточка растянется на несколько часов. Для ускорения процесса бумагу или само сверло прикрепляют к вращающемуся элементу, который делает 1000 оборотов в минуту (шуруповерт, электродрель). Можно закрепить сверло в патроне электродрели, включить обратный ход (реверс) и просверлить в наждачной бумаге несколько отверстий. Заточка на реверсе немного «оживит» инструмент.

Какие сверла не получится заточить в домашних условиях?

Высокоплотные и твердые. Например, используемые для резки чугуна.

Как понять, что инструмент нуждается в заточке?

Первым признаком того, что сверло пора заточить, становится скрип в начале сверления. Одновременно с этим инструмент будет сильно нагреваться и быстро стираться.

Умение затачивать сверла – показатель квалификации специалистов технических профессий. Это достаточно сложный процесс, состоящий из множества нюансов. Описать все тонкости в одной статье невозможно. Приведенные выше способы помогут освоить азы. Дальнейшее – дело практики. Любое мастерство развивается в течение определенного времени. Если первая попытка не увенчалась успехом, не бросайте начатое. Перечитайте материал еще раз, сверьте углы заточки, пропорциональность. Устраните допущенные ошибки. Немного терпения – и поставленная задача будет решена.

Как правильно заточить сверло своими руками в домашних условиях

Многие не догадываются, что сверло – долгоживущий расходник. Но далеко не все умеют их правильно точить, хотя сложного в этом ничего нет. Если необходима заточка сверла по металлу своими руками, вот приспособления, облегчающие этот процесс.

Признаки того, что кромку пора заточит

Определить, что настало время заточить сверло по металлу легко. Обязательно появляются эти признаки:

  1. Появляется сильный нагрев, а на месте сверления металл (особенно алюминий или латунь) может начать плавиться. Это связано с тем, что сверло не вырезает, а трет металл. Определить это можно по быстрому выгоранию смазки.
  2. Звук становится похожим на скрип. Даже если добавлять смазки, через секунду появляется скрип.
  3. Сверление происходит дольше.
  4. Отверстие получается «слизанным». Вместо четких, острых краев получается полированная дыра.
  5. Если посмотреть на кромку, она будет не острой, а округлой, не подрезает ноготь. Рассмотреть это можно под лупой.

Если эти признаки наблюдаются, то нужно наточить сверло по металлу. Зачастую кромка тупится из-за перегрева. Продлить жизнь инструменту можно, если использовать смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) или хотя бы солидол.

Кстати, тупые сверла опаснее острых. Из-за перегрева они становятся хрупкими и часто обламываются, а это травмоопасно.

Виды заточки

Проектируя станок для заточки сверл своими руками, стоит учесть виды профилей. Они задаются производителем и остается только восстановить после «слизывания». Основных форм 5:

  1. Нормальный вид, маркирующийся буквой «Н». Самый распространенный тип, встречающийся на большинстве кромок до 12 миллиметров (для больших диаметров не подходит). При этом формируется только 2 режущие части и 1 поперечная.
  2. «НП» или нормальная с подточенной перемычкой. В этом случае поперечная короче. Подходит для кромок до 80 миллиметров, так как почти отсутствует нагрузка на заднюю часть.
  3. С подточкой перемычки и ленточки или «НПЛ». Необходима для сверления крупных отверстий в высокопрочной стали. Уменьшенные поперечные и ленты снижают трения.
  4. «ДП» или кромки с двойной подточкой. Кроме стандартных 2 кромок, есть еще дополнительные 4, представляющие ломаную линию. Активнее «вгрызается» в металл, снимая больше металла за 1 прокрут.
  5. Похожая кромка, но имеющая проточку ленты называется «ДПЛ». Сила трения дополнительно снижает трение.

Как наточить правильно

В принципе, затачивать сверла по металлу возможно и без «помощников», при должной сноровке.

Чтобы правильно затачивать сверла по металлу, не помешает мерка для наклона.

Болгаркой

Элементарный инструмент для заточки – болгарка и шлифовальный диск. Обычные отрезные не подойдут – они слишком тонкие. Так как нагрузка поперечная, диск может лопнуть. Учитывая, что защита будет снизу, осколки полетят прямо в лицо или тело. В остальном, заточить сверло болгаркой можно быстро и без навыков слесаря.

Чтобы правильно точить сверла по металлу, действуйте по инструкции:

  1. Хвостовик зажимается в струбцину или тиски. Будет проще, если сразу выставить наклон 120 градусов, чтобы болгарка выводила ровную плоскость.
  2. Болгарку нужно держать параллельно полу и понемногу снимать металл с кромки.

Через каждые несколько проходов, кромка «пробуется» ногтем. Если он срезается – значит сверло наточить получилось.

Нужно учитывать, что быстрорез, из которого делаются расходники, очень капризный. Перегревать его нельзя, поэтому болгаркой увлекаться не стоит. Следует регулярно поливать кромку холодной водой и работать не дольше 3 секунд.

На наждаке

Это уже специальный инструмент для заточки, поэтому работать с ним проще. Для работы со сталями HSS и Р6М5 нужны средние обороты.

Итак, заточной станок можно подготовить. На «столике» возле круга можно заранее отмерять 60 градусов, чтобы ориентировать на него. Рядом поставить стакан с водой и периодически макать туда сверло.

Теперь можно приступать:

  1. По отметке в 60 градусов выставляется сверло.
  2. Теперь, не перемещая центр, нужно его аккуратно поворачивать по оси. Левой рукой придерживаем спираль возле кромки, а правой проворачиваем хвостовик.
  3. Каждые 15 секунд макая в стакан с маслом, нужно снять затупившуюся кромку.

Можно заранее сделать ликало с наклоном 120о , чтобы сравнивать . Так будет проще точить сверла по металлу.

На этой картинке можно наглядно посмотреть градус.

Как точится «елочка»

По сути, заточка ступенчатого сверла по металлу схоже со стандартным. Оно имеет тот же наклон, разница лишь в форме.

На этот случай лучше посмотреть урок.

Читайте также:
Фасадная плитка, её виды и характеристики

Помогающие устройства

Теперь пришло время сделать приспособление для заточки сверл. Оно подойдет 2 типам мастеров:

Новички, у которых не получается ровно держать подходящий наклон. Из-за этого кромка получается неровной и эффективность сверления снижается. Иногда сверло начинает работать еще хуже, чем до этого, а это снижает скорость работы. Приспособы будут полезны мастерам, которым приходится постоянно сидеть за наждаком. В этих случаях самодельные приспособления для заточки сверл — необходимость.

Приспособа на гравер и электродрель

Элементарное устройство для заточки сверла, которое весьма просто сделать, так как состоит оно всего из 2 частей:

  1. Корпус. Обычно он цельнолитой и сделан из пластика. В нем есть кольцо, которое фиксируется на цанге гравера и втулка с углом в 60 градусов. Сверло входит туда с упором, поэтому смещения не происходит.
  2. Маленький шлифовальный круг. Он стачивает часть металла.

В быту корпус делают из стальной профильной трубы. Отверстия размечают так, чтобы их направление составляло 60 градусов, относительно продольной оси.

Если нет гравера, есть приспособления для заточки сверл по металлу на дрель. Для них понадобится:

  1. Круглая труба на 50 миллиметров. Подойдет даже пластиковая сантехническая труба и заглушка к ней.
  2. Шлифовальный конус или фреза с наклоном в 60о.

В заглушке нужно насверлить дюз по окружности.

На основе гаек

Специфическое самодельное приспособление для заточки сверл своими руками, которое все же подойдет новичкам. Здесь понадобится сварочный аппарат, так как монолитный корпус долговечнее.

Чтобы сделать инструмент для заточки, действуйте по плану:

  1. Понадобится гайка большого диаметра, например, М 16. В ней необходимо вырезать треугольное отверстие. Нужно стараться попасть в 120 градусов. Чтобы это проверить, достаточно приложить сверло острием.
  2. Сверху приваривается еще одна гайка диаметром поменьше. Она понадобится, чтобы вкрутить прижимоной болт.
  3. Осталось вкрутить болт и готово. Гайка будет направляющей и заточка сверл своими руками пройдет куда легче.

Такой станок для заточки сверл своими руками может собрать каждый, но вот его эффективность под вопросом. Возлагать большие надежды не стоит, так как гайка тоже будет постепенно стираться.

Фактически эти приспособления для заточки сверл своими руками одноразовые и долго не прослужат. Поэтому их можно собрать для тренировки.

Из дверной петли

Самодельное приспособление для заточки сверл своими руками подойдет тем, кто умет работать сварочным аппаратом. Далее нужно действовать по инструкции:

  1. Сначала петлю нужно укоротить. Одна часть послужит фиксатором подручников, вторая (отрезанная часть) – задает угол.
  2. К длинной части необходимо приварить металлический угол. В нем нарезается резьба, чтобы вставить болт. Диаметр не так важен, тут можно действовать по своему усмотрению.
  3. Далее устанавливается уголок, он будет направляющей плоскостью.

Вот подробное видео, как сделать станок для заточки сверл своими руками.

Стоит понимать, что это самодельное устройство для заточки – не полноценный инструментарий. Необходимо точило, а петля — лишь направляющая.

Также конструкция имеет 2 недостатка:

Подача осуществляется сверху вниз. Поэтому обратная часть кромки будет плоской, что вызовет перегрев. Понадобится использовать СОЖ или хотя бы солидол. Ровно ориентировать сверло не у всех получится, так как точность будет посредственной.

Стойка

Чтобы сделать станок для заточки сверл своими руками, нужно приложить усилия. Магазинные стойки дорогие (от 50 долларов). В домашних условиях они делаются буквально из хлама.

Стойка состоит из 5 частей:

  1. Упор. На него опирается сверло.
  2. Затяжная гайка с угломером. Просто сразу нужно выставить упор в том положении, под каким наклоном точить сверла по металлу.
  3. Зажим для оснастки. Чтобы не держать ее рукой и избавиться от случайных проворачиваний.
  4. Катерка. Дает возможность двигать оснастку.
  5. Основание.

Для личного пользования можно пожертвовать кареткой и замерщиком углов. Вот подробный чертеж приспособления для заточки сверл.

Шаблон типа «кондуктор»

Простенькое устройство для заточки сверл, но по эффективности не уступает заводским направляющим. Изготовить ее можно из отрезка труб.

Для заточки сверла понадобится сделать следующее:

  1. Отрезок профиля обрезается под 60о.
  2. Должно получится так, чтобы профиль попадал под линию разреза.
  3. Кондуктор крепится к столику точила на винты или струбциной.

Теперь остается приложить острие к шаблону и просто проворачивать его.

Кондуктор для сверл по металлу своими руками делается просто, но новичку он облегчит работу в разы. Ему по силам любые диаметры, даже самые малые. К тому же, скоро вы сможете «набить руки» и заточка сверл своими руками не будет проблемой.

Какой угол выбрать

Универсальным углом считается 120о и даже в промышленности часто используют этот стандарт. На деле, для разных металлов используется собственный наклон.

Для чер.мета и упрочненной бронзы необходимый угол: 115-122о. Поэтому не страшно, если руку немного увело – на процессе это никак не скажется.

Медь и ее сплавы сверлятся уже углом в 121-129о. Из-за высокой вязкости, им необходима большая режущая кромка. Иначе металл будет выцарапываться и процесс будет не таким эффективным. Алюминиевые сплавы еще более вязкие и необходим наклон уже в 140 градусов.

Кстати, чтобы сточка шла активнее, лучше использовать круги для заточки с алмазной крошкой.

Неправильный выбор угла приведет к:

  1. Сильному нагреву. А это уже чревато отпуском режущих частей и падению твердости.
  2. Неровному отверстию. Металл будет не срезаться, а соскребаться. Из-за этого отверстие будет не круглым, а граненым.
  3. Заклиниванию. Например, если угол будет слишком большим, сверло начнет вязнуть вязнуть в стали. Придется его вытаскивать и заново смазывать СОЖем.

Полезные рекомендации к самодельным «станками»

Приспособа для подтачивания сверл по металлу своими руками были рассмотрены.

Вместо заключения можно привести несколько советов, которые облегчат процесс:

  1. Лучше потратить лишний час на подгонку. Изготовляя станок для заточки сверл своими руками, не стоит спешить и вывести угол правильно.
  2. Лучше сделать минимум разборных деталей. Все соединения нужно проварить хотя бы ММА сваркой. Так она не будет сбиваться. В редких случаях допускаются болтовые соединения, если нагрузке узел поддаваться не будет.
  3. Учитывайте виды заточки. Не стоит нарушать форму профиля кромки, заданную производителем.
  4. Всегда работайте в защите. Обязательно использовать перчатки и очки. В процессе приспособу может повести в сторону, от чего рука коснется быстровращающегося диска. Также рекомендуются очки, так как часть направляющей может отлететь и попасть в глаз.
Читайте также:
Совмещение лоджии с комнатой: согласование

Изготовление станка для заточки сверл в домашних условиях: делаем точилку своими руками

Частое использование сверл для обработки металла и других твердых материалов требует постоянного контроля за техническим состоянием инструмента и приведения геометрических параметров его режущей части к первоначальным значениям. Максимально точно и качественно восстановить геометрию режущей части сверла позволяют специальные приспособления и оборудование, наиболее эффективным из которых является станок для заточки сверл.

Даже простые приспособления помогают выдерживать нужные углы заточки сверла

Сверление металла и других твердых материалов – не единственные причины, по которым режущая часть инструмента может утратить свои первоначальные характеристики. К таким причинам также относятся следующие факторы.

  • Неправильный выбор сверл. Для обработки различных материалов, как известно, производители рекомендуют использовать разные виды сверл, отличающиеся друг от друга как конструкцией режущей части, так и материалом изготовления. Если не учитывать эти нюансы, то сверло, предназначенное, например, для обработки древесины, а используемое для сверления металла, очень быстро выйдет из строя.
  • Выполнение заточки сверла под неправильными углами. Углы, под которыми затачиваются элементы режущей части сверла, также выбираются в зависимости от характеристик обрабатываемого материала. Если не придерживаться рекомендаций специалистов при выборе значений таких углов, это также приведет к тому, что инструмент быстро утратит свои первоначальные характеристики.
  • Перегрев – одна из самых распространенных причин как затупления, так и поломки сверл. При нагреве сверла до определенной температуры происходит отпуск материала, из которого оно изготовлено. В результате материал становится мягче, что приводит к ухудшению режущих свойств сверла, увеличению трения и, соответственно, к еще более сильному нагреву зоны обработки и самого инструмента. Именно поэтому при сверлении (особенно сверлении твердых материалов) рекомендуется как можно чаще охлаждать сверло. Для этого можно использовать обычную воду или водный раствор соды.

Проверка угла заточки сверла с помощью самодельного шаблона

Восстановление геометрии режущей части затупившегося сверла, если под рукой есть специально предназначенный для этих целей точильный станок, не вызывает особых сложностей. Значительно труднее приходится, когда такое оборудование в оснащении домашней мастерской отсутствует, но и в такой ситуации можно использовать различные способы приведения сверлильного инструмента в рабочее состояние.

Как заточить сверло без специальных приспособлений

Многие опытные специалисты, часто имеющие дело со сверлами, затачивают их без специальных приспособлений, используя для этих целей только точильный станок, оснащенный подручником. Сразу следует сказать, что тем мастерам, которые такого опыта не имеют, лучше не пытаться затачивать инструмент подобным способом: иначе сверло, которое может быть и дорогостоящим, придется менять на новое. Особенно не следует экспериментировать с этим методом заточки в тех случаях, когда восстановить необходимо сверло, диаметр которого превышает 3 мм.

Пр ручной заточке сверла приходится рассчитывать только на свой глазомер и опыт, если он есть

Тем, кто сталкивается с необходимостью частого сверления различных материалов и пока не имеет достаточного опыта для того, чтобы затачивать сверла без использования специальных приспособлений, можно приобрести подобное устройство: на современном рынке предлагается большое разнообразие моделей различной ценовой категории. Более того, многие из таких устройств, начиная от полноценного заточного станка для сверл и заканчивая простейшим заточным приспособлением, можно изготовить своими руками, обойдясь при этом минимальным бюджетом.

Простейшие заточные приспособления

Прежде чем приступать к самостоятельной заточке сверла (даже с использованием простейших приспособлений), следует хорошо изучить устройство и геометрические параметры его режущей части.

Одним из простейших приспособлений, при помощи которого заточка сверла может быть выполнена достаточно качественно, является зажим, называемый «Стриж». Чтобы заточить сверло при помощи такого зажима, вам потребуется само приспособление и точильный станок, оснащенный надежным подручником.

Процесс заточки сверла с применением зажима «Стриж» выглядит следующим образом.

  1. Инструмент фиксируется в зажиме под углом, под которым должны располагаться режущие кромки.
  2. Уперев приспособление к подручнику точильного станка, его вместе с зафиксированным сверлом начинают медленно подводить к рабочей поверхности вращающегося абразивного круга. При этом важно контролировать, чтобы угол, под которым затачивается режущая кромка, оставался всегда постоянным.
  3. Сформировав режущие грани сверла, переходят к обработке его задней поверхности (затыловке), при этом не меняя угла заточки.

Заточка сверла с помощью приспособления-держателя

При использовании такого приспособления, предполагающем, что углы выполняемой заточки контролируются визуально, следует обязательно применять шаблон, чтобы проверять правильность осуществления процедуры.

Успешное использование такого приспособления для заточки сверл подразумевает наличие определенных навыков, которые лучше получить, потренировавшись на бракованных инструментах.

Приступая к самостоятельной заточке сверл, какое бы приспособление или оборудование вы ни использовали, следует также познакомиться со специальными таблицами, в которых содержится информация о геометрических параметрах сверл, используемых для обработки различных материалов.

Таблица 1. Углы заточек сверл для различных материалов

Применять такое простейшее устройство для заточки сверл, каким является зажим «Стриж», целесообразно в тех случаях, когда необходимость в выполнении такой процедуры возникает не слишком часто и к качеству сверления не предъявляются слишком высокие требования. В тех же случаях, когда затачивать инструмент приходится достаточно часто, а точность такой процедуры очень важна, лучше использовать специальный точильный станок для сверл, который можно приобрести или изготовить своими руками.

Конструкция станка для заточки сверл и рекомендации по его изготовлению

Специальные станки для заточки сверл сконструированы таким образом, чтобы одновременно решать две основные задачи, которые заключаются в том, чтобы обеспечивать:

  • подачу режущей кромки обрабатываемого инструмента к плоской стороне абразивного круга под требуемым углом (для этого производственные машины и простейшие устройства для заточки сверл оснащаются угловой радиусной шкалой, позволяющей выставлять и контролировать углы в вертикальной и горизонтальной плоскостях);
  • возможность после заточки основных режущих кромок сверла выполнять его затыловку (для этого в зажимном механизме заточного станка для сверл должна присутствовать ось вращения).

Станки, предназначенные для заточки сверл, используются уже более 100 лет. Конечно, заточный станок прежних времен, если сравнивать его с современными моделями, выглядел как простая точилка, но принцип, по которому работают подобные устройства, не претерпел серьезных изменений. Самостоятельно сделать такое устройство очень просто.

Читайте также:
Чертеж дачного туалета с размерами типа теремок

Станок должен обеспечить расположение сверла согласно схемы заточки

Перед изготовлением своими руками точила для сверл вам надо подготовить следующие расходные материалы, оборудование и инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • электрическую дрель;
  • болгарку;
  • стандартный набор слесарных инструментов;
  • уголок с размерами полок 30х30 и длиной 10–15 см;
  • металлические пластины различной толщины (3–5 мм);
  • шпильку или кусок стального прута диаметром 10–12 мм;
  • шайбы, винты, болты и гайки различных размеров.

Перед изготовлением заточного станка желательно найти чертежи заводских моделей и ориентироваться при сборке на них.

Чертеж приспособления для заточки сверл (нажмите для увеличения)

Первой изготавливается станина самодельного точильного устройства, для чего используется стальная пластина, к которой, ориентируясь на заводские чертежи, приваривают отрезок стального прутка диаметром 12 мм. Угол, под которым пруток приваривается к пластине, должен составлять 75°.

На приваренный к станине пруток, выступающий в роли оси, насаживается шайба: она будет использоваться в роли опорного подшипника. Угол, на который должна поворачиваться станина в процессе заточки сверл, будет небольшим, поэтому брать в качестве опорного стандартный шариковый подшипник нет смысла.

Ложе для размещения инструмента, который необходимо затачивать, изготавливается из отрезка уголка. Одна из сторон углового профиля, обращенная к точильному камню, стачивается под углом 60°. К ложу, ориентируясь на чертеж, необходимо приварить кронштейн, который будет фиксироваться в поворотном узле вашего станка. В итоге вы получите конструкцию, угол расположения которой по отношению к поверхности точильного круга при параллельном положении ложа и станины будет соответствовать углу заточки сверла.

Заточный станок предложенной конструкции имеет фиксированный угол наклона, однако лучше, чтобы такой угол регулировался. В этом случае вы будете иметь возможность применять станок для восстановления параметров сверл, используемых при обработке различных материалов.

После изготовления самодельного заточного станка необходимо провести его настроечные испытания, которые заключаются в следующем:

  1. Ложе и помещенный в него инструмент устанавливают таким образом, чтобы наконечник сверла располагался перпендикулярно по отношению к оси вращения точильного круга.
  2. Поворотом ложа на соответствующий градус на задней поверхности сверла формируют конус затыловки.
  3. После выполнения тестовой заточки ее качество проверяют как визуально, так и при помощи шаблона.

Закрепление станка с помощью струбцины

Если настроечные испытания прошли успешно, можно приступать к окончательной доработке станка:

  1. К нижней части ложа приваривают направляющую, по которой будет перемещаться упор для хвостовика сверла.
  2. Затем необходимо изготовить сам упор, для чего используют металлическую муфту и отрезок уголка, соединенные при помощи сварки. Подвижный упор в конструкции такого станка нужен для того, чтобы выставлять с его помощью предельные значения стачивания кромок сверла. Благодаря этому обе кромки обрабатываются равномерно. Фиксацию упора в определенном положении осуществляют при помощи винта.

Заточка сверла на самодельном станке

При использовании такого приспособления, которое имеет возможность быть развернутым на любой угол, сверлильный инструмент можно затачивать как внешней стороной точильного круга, так и его боковой (радиальной) поверхностью.

Чтобы иметь возможность выполнять точную регулировку, лучше фиксировать рассматриваемое приспособление на станине точильного станка при помощи струбцины, а не устанавливать его стационарно. Несмотря на то, что описанное выше устройство имеет фиксированный угол наклона ложа, этот параметр можно изменить. Для этого достаточно подложить под станину клин с требуемой величиной уклона.

Самодельный заточной станок для правки сверл можно изготовить и в другом конструктивном исполнении.

  • Рядом с приводным двигателем точильного станка параллельно оси вращения его вала фиксируют портал П-образной конструкции, в верхней части которого устанавливают ложе для инструмента, работающее по качельному принципу.
  • Выбирая высоту портала, следует учитывать, что рабочий конец инструмента, помещенного в ложе, должен находиться выше оси вращения точильного круга.
  • Ложе в точильном станке предложенной конструкции может поворачиваться практически на 180°, что позволяет использовать его для заточки инструмента как с верхним, так и с нижним прижимом.
  • Горизонтальный угол, на который могут поворачиваться ложе и помещенный в него затачиваемый инструмент, также может регулироваться и выбирается в зависимости от типа сверла.
  • Упоры для хвостовика сверла в станке данной конструкции изготовлены из втулок с зажимными винтами, что позволяет регулировать вылет рабочей части инструмента с точностью до миллиметра. Такие втулки, которые надежно фиксируют сверло и не дают ему перемещаться в горизонтальном направлении, устанавливаются в специальные пазы в ложе.
  • Для обеспечения правильного положения сверла в плоскости заточки упорные втулки оснащаются диаметральными шпильками. Зафиксировав при помощи таких шпилек сверло в требуемом положении, сначала обрабатывают одну сторону инструмента, а затем, повернув его на 180°, выполняют заточку второй режущей кромки. Показателем того, что заточка сверла выполнена, является свободное перемещение обработанного конца инструмента вдоль поверхности точильного круга при покачивании ложа.

На станке описанной конструкции можно выполнять заточку сверл диаметром 3–15 мм. Это оборудование обеспечивает такое же высокое качество обработки, как и заводские модели подобного назначения.

Самодельный заточный станок для сверл автономного типа

При желании можно изготовить заточной станок для правки сверл, в конструкции которого будет свой приводной электрический двигатель. Такое оборудование будет полностью автономным, и его не придется пристраивать к уже имеющемуся точильному станку.

Станину такого компактного станка можно изготовить из оргстекла или текстолита толщиной 10 мм, а в качестве приводного двигателя использовать электрический мотор от старого вентилятора. Направляющий элемент такого станка, на котором фиксируется упор для хвостовика сверла, работает по принципу обычного штангенциркуля. Угол, под которым затачивается сверло, имеющее возможность перемещаться в горизонтальном направлении, выставляется посредством использования поворотной платформы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: