Стены из гипсокартона своими руками

Своими руками

Сделать перепланировку в квартире, разделить пространство в частном доме или просто воплотить оригинальное дизайнерское решение – стена из гипсокартона является универсальным вариантом. А благодаря простоте монтажа с её установкой справится даже новичок!

Что нужно знать о профилях и гипсокартоне?

Желаемые размеры комнат будут несколько отличаться от запланированных, ведь часть площади будет «съедена» новой стеной. Чтобы понимать, на что рассчитывать в конечном итоге, нужно знать ширину профилей и толщину листов гипсокартона (ГКЛ).

Характеристики профилей и их предназначение

Прежде чем покупать материалы и приступать к разметке комнат, нужно уяснить назначение и отличия профилей. Так, по назначению они бывают направляющими (ПН) и стоечными (ПС).

Как понятно из названия, направляющий профиль крепится к полу и потолку и уже в него вставляются вертикальные стойки.

Маркировка профилей зависит от характеристик:

D – стоечные и направляющие профили 60х27 мм и 27х28 мм соответственно, предназначенные для закрепления гипсокартона только с одной стороны;
W – профили для формирования полноценной стены, зашитой с двух сторон;
C – стоечные профили с высотой ребра 50 мм;
U – направляющие с высотой ребра 40 мм;
50, 75, 100 – ширина профиля, которая должна совпадать у стоек и направляющих.

Например, маркировка CW 100 означает, что это стоечный стеновой профиль размерами 50х100 мм. Для него нужен направляющий профиль UW 100 (40х100 мм). Выбирая профиль, нужно ориентироваться на желаемую толщину утеплителя/звукоизоляции. Так, для профилей шириной 75 мм подойдет стандартный утеплитель, уложенный в один слой (например, минвата).

Длина профилей тоже зависит от их назначения. Направляющие выпускаются одной длины – 3 м, а вот стойки могут быть 3, 3,5 и 4 м. Всё дело в том, что по высоте крайне не рекомендуется «наращивать» направляющие – это ослабит всю конструкцию и может привести к появлению трещин. Поэтому перед покупкой стоек нужно измерить высоту потолков.

Листы гипсокартона – толщина, размеры и характеристики

Стеновой гипсокартон выпускается толщиной от 12,5 мм – это его минимально допустимое значение. Нагрузка на стену в этом случае не может превышать 40 кг на метр квадратный. Такого листа вполне достаточно для отделки под покраску или даже укладки плитки своими руками. Если планируется монтаж тяжелой техники, полочек или других элементов интерьера, следует выбирать листы:

толщиной 15 мм – для нагрузки от 40 до 50 кг;
толщиной 18 мм – для нагрузки до 70 кг;
сдвоенные листы – для больших нагрузок от 70 кг.

Размеры листов стандартны – ширина 120 см, а высота может быть от 2 м до 3 м с шагом в 0,5 м. Также не стоит забывать, что для стены в ванной подходит только влагостойкий ГКЛ. Также всё популярнее становятся огнестойкие листы – они не вспыхивают, а медленно тлеют и быстро гаснут при отсутствии источника огня.

Исходя из этих данных, можно определить размеры будущей комнаты – от первоначальной разметки нужно отступить внутрь минимум 8,75 см (7,5 см для профиля + 1,25 см для гипсокартона). Если же в стенах необходимо укладывать водопроводные трубы или кабели в гофрах большого диаметра, стены строятся из двух рядов профилей CD и UD, а ширина стены будет зависеть от выбранного расстояния между ними.

Монтаж гипсокартонной стены

Установка стен начинается с первичной разметки площади и выверения углов.

Зачастую идеально ровных стен, особенно в домах старой застройки, нет, поэтому при разделении комнаты нужно делать привязку не к одной, а к двум противоположным стенам. Это позволит минимизировать визуальную неровность будущего пространства.

Если же все поверхности будут обшиваться гипсокартоном, перед тем как сделать новую стену, сначала с помощью профилей и ГКЛ максимально выравниваются существующие. Это позволит добиться ровных прямых углов, что в дальнейшем существенно упростит отделочные работы.

Монтаж профилей

Установка профилей довольно проста, но требует большой точности. Для выравнивания стоек желательно приобрести лазерный уровень для ускорения процесса, но можно ограничиться и обычным отвесом. Монтаж осуществляется поэтапно:

На пол и потолок по заранее отмеченной линии крепятся ПН с шагом до 1 м. К деревянной поверхности – саморезами длиной 50 см, а к бетону – дюбелями длиной 75 см. Во втором случае необходимо заранее просверлить перфоратором отверстия.

К стенам можно закрепить как несущий, так и стоечный профиль. Важно помнить, что он должен быть непрерывным, поэтому при высоте потолков больше 3 м придется использовать только более длинные ПС.

Если предусмотрен дверной проем, в напольном профиле в этом месте оставляется пробел на ширину проема. Важно заранее определиться с шириной двери – если стандартное полотно 80 см, то дверной проем нужно делать 88 см (для установки дверной коробки).

ПС начинают устанавливать от дверного проема – они и будут определять его ширину. Сначала закрепляется профиль на полу, после чего выравнивается по уровню и фиксируется на потолке.

Шаг установки стоек – любой удобный. Зачастую их ставят для крепления листов по краям и по центру – поэтому нужно заранее знать размеры ГКЛ. Стыки листов должны приходиться на средину ПС, это нужно учитывать при установке профилей.

Чем чаще шаг стоек – тем выше прочность стены, но и выше конечная стоимость. Также для придания ей большей жесткости в профили, ограничивающие дверной проем, вставляют деревянный брус или же несущий профиль. Для этой же цели используют поперечные распорки из ПС, усиленные все тем же брусом. Их устанавливают в местах горизонтальных стыков ГКЛ.

Над дверным проемом также устанавливают перемычку. Высота зависит от размера двери. Для стандартного двухметрового полотна высота должна быть 205 см.

Перемычка делается из ПС, который отрезают на 20-30 см длиннее. С каждой стороны, отступая от края 10-15 см соответственно, на боковых стенках делают надрезы в 45⁰ так, чтобы скос был направлен наружу. Подрезанные стороны загибают вниз, придавая профилю П-образную форму. (9) Вертикальные стороны надеваются на стойки и крепятся саморезами по металлу. Торчащие после срезания уголки на горизонтальной части тоже прикручиваются к стойкам – это обеспечивает максимальную надежность крепления.

Важные нюансы монтажа гипсокартона

Листы крепятся к профилям специальными саморезами з пресс-шайбой – они не протыкают картон, но хорошо утапливаются в листе. Для повышения качества заделки швов со всех обрезанных кромок снимается фаска с верхней стороны (для заводских кромок этого делать не нужно, она уже есть).

Листы крепятся в шахматном порядке со смещением. Очень важно избегать крестообразных швов – они практически всегда идут трещинами. Фиксирующие смежные листы саморезы также нельзя располагать на одной линии.

С противоположной стороны стены кромки листов не должны приходиться те же стойки, на которых уже закреплены края ГКЛ.

Техника монтажа стены из гипсокартона детально показана на видео:

Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

Каркас из профилей под гипсокартон
На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

Каркас под гипсокартон из бруса

Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

Как правильно крепить гипсокартон

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м 3 ). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.

Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
под линию разреза подкладываем брусок;
по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
ломаем лист по всей длине реза;
загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

Почему гипсокартон не лучший выбор для стен: сравниваем альтернативы

Редкая перепланировка обходится без возведения новых перегородок, разве что вы решили сделать студию и только ломаете старые стены. Новые стены можно возводить из штучных материалов, таких как кирпич, плиты и блоки различного состава — о них мы уже рассказали в статье «От кирпича до стеклоблоков: из чего возводить межкомнатные перегородки». Или использовать листовые материалы. Самых популярных на сегодняшний день три, и мы готовы рассказать вам обо всех их плюсах, минусах и особенностях, чтобы вы могли выбрать лучший.

1. Стены из гипсокартона – ГКЛ

Гипсокартонный лист — это пласт гипса, обернутый плотной бумагой, размером 1200х2500х12,5 мм и весом 29 кг. Бывает и тоньше — 9 мм шириной, но этот вариант очень хрупкий. Монтируется так: сначала формируется каркас из металлического профиля, затем на каркас нашиваются гипсокартонные листы по два слоя внахлест со всех сторон. Конечная толщина стены будет зависеть от ширины используемого металлического профиля 50/65/75/100 и получится соответственно 100/115/125/150 мм. ГКЛ обшивают не только стены, но и потолки.

Продается также водостойкий гипсокартонный лист (ГКЛВ) зеленого цвета, но он условно водостойкий: при постоянном попадании воды такие листы вспухнут, даже если сверху покрыты плиткой. Его лучше вообще не использовать в «мокрых» помещениях.

Стоимость ГКЛ: 250-350 руб./шт. ГКЛВ будет дороже.

Плюсы:

Хорошо обрабатывается для создания сложных форм: арок, выпуклостей, вогнутостей.
Внутри каркаса, который обшивается ГКЛ, удобно прокладывать коммуникации.
Легкий монтаж.
Стена получается ровной, не требует дополнительного выравнивания.
Если монтировать каркас поверх стяжки пола, гипсокартонную стену можно будет разбирать и возводить снова по мере необходимости.
Очень легкий материал, дает совсем небольшую нагрузку на перекрытия.

Минусы:

1 м² гипсокартонной стены выдерживает не более 20 кг облицовочного материала. То есть плитку выдержит нормально, а вот керамогранит — уже не факт. При перегрузке отделка в скором времени отвалится вместе со слоем картона, оголив гипс.
На одном дюбеле-бабочке (кончик которого раскрывается после вкручивания) в гипсокартонной стене будет держаться предмет весом не более 10 кг, а на потолке — не более 4 (под карниз для штор придется сделать вырез или заложить брус на потолке). Если вы хотите повесить что-то тяжелее, нужно заранее знать, где именно, и заложить там брус или профиль.
Очень плохая звукоизоляция.
Низкая прочность — остаются вмятины от ударов.
С большой осторожностью использовать во влажных помещениях.

2. Что лучше гипсокартона: Гипсоволоконный лист (ГВЛ)

ГВЛ также состоит в основе своей из гипса, но армирован различными экологическими добавками. В ассортименте есть листы ПК — с прямым краем, они предназначены для стен, и ФК — край с выемкой (для пола). Также существует в ассортименте ГВЛВ (водостойкий гипсоволоконный лист): он никак не отличается по цвету, только имеет печать с обозначением влагостойкости.

Размеры гипсоволоконного листа 2500 х 1200 х 10/12,5 мм, вес 36/42 кг. Чаще для межкомнатных перегородок используется толщина 10 мм. Металлический каркас обшивают листами ГВЛ в один слой, в отличие от ГКЛ. Для улучшения звукоизоляции можно сделать и два слоя, но тогда лучше сочетать: один слой из ГВЛ, другой из ГКЛ.

Толщина конечной однослойной перегородки из ГВЛ 10 мм: 70/85/95/120 мм в зависимости от ширины выбранного профиля.

Стоимость: 450-500 руб./шт. Итоговая стена получается примерно одинаковая по стоимости у ГКЛ и ГВЛ, так как ГКЛ монтируется в два слоя, а ГВЛ в один.

Плюсы:

На дюбеле-бабочке выдерживает уже до 20 кг на стене и до 8 кг на потолке, что в два раза выше, чем у ГКЛ.
Негорючий материал, можно использовать в саунах.
Хорошая водостойкость, можно использовать в санузле; из ГВЛВ можно делать даже каркас для ванны или раковины.
Хорошо обрабатывается для создания сложных форм: арок, выпуклостей, вогнутостей.
Внутри каркаса, который обшивается ГВЛ, удобно прокладывать коммуникации.
Легкий монтаж.
Стена получается ровной, не требует дополнительного выравнивания.
Если монтировать каркас поверх стяжки пола, гипсоволоконную стену можно будет разбирать и возводить снова по мере необходимости.

Минусы:

Звукоизоляция лучше, чем у ГКЛ, но ненамного. Ее можно улучшить, смонтировав материал в два слоя.
Для предметов тяжелее 20 кг все равно придется делать дополнительное укрепление стены в месте навешивания.

3. Другая альтернатива: Цементно-стружечная плита (ЦСП)

ЦСП — золотая середина между деревом и камнем по своим свойствам. Сделана из цемента, древесных волокон и жидкого стекла (канцелярский клей). Бывают плиты для внутренней отделки и для фасадной (ФЦСП). Размер одной плиты: 2700 х 1250 мм или 3200 х 1250 мм, а толщина на выбор 8/10/12/16/20/24/36 мм. Для межкомнатных перегородок чаще всего используют ширину 10 и 12 мм, вес плит такой ширины, соответственно, 46 и 54 кг. Каркас лучше выбирать самый широкий — металлический или деревянный. Итоговая ширина стены получится около 12 см.

Стоимость: 800-900 руб. за плиту 2700 х 1250 х 10 мм.

Плюсы:

В ассортименте есть ЦСП с объемным декоративным рисунком, имитирующим кирпич, камень, дерево и т.д. Такие ЦСП стоят дороже, но не требуют чистовой отделки.
Влагостойкий материал, можно использовать в санузлах даже с прямым попаданием воды.
Негорючий — можно использовать в саунах, банях и вокруг каминов и печей.
Не гниет, очень долговечен.
Из ЦСП можно сделать множество других элементов, кроме стен: использовать в качестве верхнего слоя для выравнивания черновых полов, делать подоконники, ступени.
На дюбеле-бабочке выдерживает до 50 кг.
Перегородки получаются прочными, но легко штробятся.
Легко монтируются, разве что из-за веса удобнее это делать вдвоем.
Хорошая звукоизоляция.

Минусы:

Между плитами остаются стыки в 1-2 мм, которых не избежать. Так что либо использовать этот материал в помещениях, длина которых не превышает ширину плиты (в санузлах, кладовых), либо закрывать стыки накладками из дерева или металла.
Не самый легкий вес, усложняет монтаж и дает среднюю нагрузку на перекрытия.

Подведем итоги

Такой популярный на сегодняшний день гипсокартон, оказывается, не самый оптимальный листовой материал. Больше всего плюсов имеет цементно-стружечная плита, а хорошей альтернативой ей выступает гипсоволоконный лист.

Возведение фальш стены из гипсокартона своими силами

Каждый задумывался о том, чтобы хоть немножко изменить свою квартиру. Мы поговорим о таком небольшом изменение, как создание фальшивой стены. Такая конструкция немного отступает от настоящей стены и выполняет определенные функции. Фальш стена из гипсокартона может использоваться в нескольких случаях, но вне зависимости от ситуации, она будет возводиться по одним и тем же принципам.

Зачем нужна фальш стена

Многие ошибочно полагают, что фальш стена это обычная перегородка, что создается с целью зонирования помещения. Мы ведь говорим, прежде всего, о стене, поэтому её назначение нельзя сводить к функциям перегородки или ниши.

После монтажа фальшстена будет неотличимой от настоящей

В новостройках встречаются планировка с комнатами очень большой площади. Некоторые предпочитают разделять их на две части, для чего используют фальш стену. Даже в однокомнатных квартирах используют подобную конструкцию. Нужна она обычно для того, чтобы сделать подрастающему ребенку отдельную от родителей комнату. Она будет маленькой, но это лучше, чем спать в одной комнате вместе с родителями. Однако мы всё же рассмотрим несколько иные ситуации.

Фальшстена из гипсокартона для батареи является не плохой идеей, если речь идет о создании ниши для радиатора. Хотя некоторые мастера проталкивают в массы мысль, что за такой стеной можно скрыть не только трубы, но и саму батарею. Безусловно, это ошибка, ведь потери тепла из-за такой конструкции будут значительными.

Фальшивую стену также делают в туалете, когда скрывают за ней трубы. Вообще любые трубы можно прятать за такой конструкцией, оставляя небольшой лючок для доступа при необходимости. Фальшивая стена может потребоваться для сокрытия коммуникаций в ванной

Часто данная конструкция применяется для выравнивания основной стены, которая оказывается очень кривой. Также прячут трубы отопления, что портят внешний вид комнаты, не забывая о правильной обшивке ниши под радиатор.

Подготовка инструментов – их предназначение

Когда создается фальшстена из гипсокартона своими руками, то нужно иметь весь инструмент под рукой. Это может быть весьма проблематично, ведь их не так уж и мало:

Шуруповерт для более быстрого вкручивания саморезов. Не мучиться же с фигурной отверткой. Практика показывает, что на такой большой объем работы нужны два аккумулятора, ведь когда один сядет, то его придется заряжать. Дело это не быстрое, а простои не нужны;
перфоратор или дрель. Каркас фальшстены будет крепиться к другим стенам, полу и потолку. Если где-то есть бетон, то только перфоратором можно будет проделать дыру для крепления каркаса;
строительным ножом нужно будет нарезать листы гипсократона по размеру. Для этой работы подойдет и обычный кухонный нож (правда он немного затупится);
ножницы по металлу. О них часто все забывают, но металлический профиль также нужно будет нарезать на куски желаемого размера, и подрезать в определенных местах для лучшего крепления;
просекатель необходим для крепления между собой двух профилей. Без него придется их скручивать шурупами, что нежелательно;
уровень, рулетка, карандаш потребуется для проведения разметки. Может применять водяной или лазерный уровень, а также отбивочный шнур;
шпатель, валик и кисть потребуются уже на этапе отделочных работ.

Никакой инструмент не поможет, если руки растут не с того места

В идеале работать с полным набором инструментов, чтобы было два аккумулятора у шуруповерта, чтобы был перфоратор, отбивочный шнур, лазерный уровень и т.д. Однако это не значит, что без всех этих приспособлений фальш стена из гипсокартона останется только проектом. Главное – это желание и минимум инструментов. Конечно, еще нужны некоторые материалы.

Требуемые для работы материалы в нужном количестве

Гипсокартон. Подойдет обычный стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм. Если же фальш стена делается в ванной или туалете, то следует брать влагостойкий гипсокартон.
Стоечный и направляющий металлические профили потребуются для создания каркаса.
Дюбели необходимы для крепления каркаса, а саморезы нужны для крепления гипсокартона.
Уплотнительная лента используется для снижения уровня шума при воздействии на фальшстену.
Минеральная вата играет сразу роль звукоизоляции и утеплителя.
Грунтовка, шпаклевка и армирующая лента потребуются уже при подготовке конструкции к финишной отделке.

Перед тем как сделать фальш стену из гипсокартона нужно запастись инструментами и материалами. Если в первом случае всё понятно, то с крепежом всегда встает вопрос о его необходимом количестве. Для этого нужно знать размеры создаваемой стены.

Почти невозможно с первого раза купить ровно столько материала, сколько нужно

Площадь фальшстены должна соответствовать площади листов гипсокартона. Обычно размеры ГКЛ составляют 1,2х3 метра, 1,2х2,5 метров, 1,2х2 метра и 0,8х1,5 метра. Для создания стен используются первые два варианта. Несложно подсчитать площадь одного листа и определить, сколько их нужно. Нелишним будет нарисовать схему с обозначением того, как листы будут крепиться к каркасу. В этом случае будет наглядно видно, что материала потребуется немного больше, чем планировалось изначально (всё зависит от того, как листы будут разрезаны).

Направляющий профиль будет крепиться на пол, стену и потолок. Поэтому узнаем, какой периметр имеет будущая фальш стена из гипсокартона. Количество погонных метров данного профиля должно соответствовать полученному периметру. Если размеры стены 4х3 метра, то нужно 24 метра направляющих. Стоечный профиль вставляется внутрь каркаса с шагом 40-60 см. Поэтому его количество также несложно подсчитать.

При подсчете метража профиля нужно учитывать наличие проемов в конструкции. Ниши в фальш стене не редкость.

Дюбелями каркас крепится с шагом 60 сантиметров, так что несложно подсчитать, сколько их нужно, если известен периметр стены. С саморезами немного сложнее, ведь их уходит много и у всех по-разному.

Уплотнительной ленты нужно столько же, сколько и стоечного профиля. Минеральная вата будет укладываться вовнутрь стены, так что её количество также легко подсчитывается. О количестве требуемой шпаклевки и грунтовки можно узнать на упаковке производителя.

Разновидности каркаса и правила разметки

Всего каркасы бывают двух видов: деревянные и металлические. Неважно с помощью какого каркаса будет делаться фальш стена из гипсокартона своими руками. Это не повлияет на её качество. Однако с металлическим профилем легче работать. Его не нужно обрабатывать специальными защитными составами как древесину. Да и достать деревянные бруски с рейками куда сложнее. Поэтому его используют крайне редко. Не стоит придумывать велосипед, пользуйтесь металлопрофилем, как и все.

Для разметки под фальш стену лучше всего пользоваться лазерным уровнем. Он сразу покажет места, где должен проходить профиль. Потом в этих местах при помощи отбивочного (малярного) шнура делаем линии. По ней и будет крепиться профиль. Так мы получим разметку на всех стенах, полу и потолке.

Если фальш стена делается там, где есть оконный проем, то создавая разметку, нужно ориентироваться на него. Следует пометить, где будут стоять профиля напротив оконного проема, чтобы откосы остались развернутыми.

Размеры стоечного и направляющего профилей должны соответствовать друг другу

Сборка и крепление каркаса

Каркас представляет собой обычный прямоугольник с перемычками внутри для усиления конструкции. Если будет делаться фальшстена из гипсокартона с нишами, то это нужно сразу же предусмотреть в конструкции каркаса. Для этого в местах ниш устанавливают дополнительные перемычки, чтобы можно было правильно выполнить обшивку гипсокартоном.

Сначала стоит закрепить профиль на потолке по отмеченной линии. Для этого в потолке с шагом 50-60 см сверлят отверстия под дюбель сквозь профиль. Потом вставляются дюбеля и забиваются шурупы.

Если работать самому, то нужно один конец профиля поднять вверх и подпереть другим профилем. После этого второго его конец крепится к потолку дюбелем, а потом первый. Теперь профиль держится на потолке и можно его тщательно закрепить по всей длине.

Аналогичным образом крепится профиль к полу. Работать на полу значительно проще, чем на потолке. Не забывайте об уплотнительной ленте, которую нужно подкладывать под металлический профиль для дополнительной шумоизоляции. С такой лентой фальш стена из гипсокартона будет «меньше шуметь» при воздействии на неё.

Если к стене будет крепиться плинтус, то в нижний профиль вставляют деревянную закладную. Это необходимо для того, чтобы было к чему крепить плинтус. Аналогично поступают с верхним профилем, куда также вставляется деревянная закладная, если планируется создание натяжного потолка.

В некоторых случаях используются так называемые крабы, для дополнительной фиксации каркаса к стене

Теперь крепится профиль на стену. Схема работы аналогичная, тем более что уже два профиля прикреплено и у нас есть направление. Чтобы не вышло казуса, нужно постоянно проверять, ровно ли проведен монтаж профиля. Когда он будет закреплен со всех четырех сторон, то коробка уже готова. Осталось вставить перемычки.

Стоечный профиль вставляют вертикально и параллельно друг другу с шагом в 60 см. В месте стыковки профилей их можно закрепить просекателем или саморезами по металлу. Желательно использовать просектаель, так как из-за саморезов выгибается гипсокартон, ведь они создают бугорки. Да и крепления намертво не нужно, ведь после обшивки гипсокартоном ничего уже двигаться не будет. Теперь каркас готов для дальнейшей работы.

Обшиваем металлический каркас гипсокартоном

Непосредственно перед этим процессом стоит уложить минеральную вату, если в этом есть необходимость. Также делается разводка проводов, если она нужна. После этого можно приступать к обшивке гипсокартоном. Перед началом этой стадии работы нужно усвоить несколько правил.

Края гипсокартона должна попадать на профиль, а не висеть в воздухе.
Шаг крепления ГКЛ саморезами 15-25 сантиметров.
Гипсокартон желательно располагать в шахматном порядке, чтобы нагрузка расходилась максимально равномерно.
Гипсокартон не нужно стыковать вплотную. Необходимо оставлять маленькие зазоры, чтобы снять с конструкции напряжение, которое может возникать при плотной стыковке.
Саморезы вкручивают по очереди по прямой линии, а не вразброс.
Шляпка шурупа должна быть углублена в ГКЛ, чтобы не выступать на поверхности.
Саморез должен выглядывать из профиля с обратной стороны на 1 см после того, как гипсокартон будет закреплен.

Если соблюдать все эти рекомендации, то фальш стена из гипсокартона будет надежной и легкой в обслуживании.

Схема укладки гипсокартона на каркас

Сам процесс обшивки каркаса гипсокартоном не представляет собой ничего сложного. Если вертикальный направляющий профиль был вставлен в каркас с шагом 60 сантиметров, то нужно крепить первый лист, начиная от стены в вертикальном положении. В этом случае листы не нужно будет подрезать, так как их ширина составляет 1,2 метра, и они будут стыковаться на профиле.

Если стоечный профиль устанавливался с шагом в 50 см, то лист гипсокартона лучше укладывать горизонтально, ведь его длина кратна пяти (2,5 или 3 метра) и стыки будут попадать на профиль. Опять же ничего подрезать не нужно. Листы гипсокартона 1,2х3 метра можно крепить горизонтально вне зависимости от того шаг профиля 50 или 60 сантиметров.

После прикладывания к каркасу листа он прижимается саморезами во всех местах, где прикасается с профилем. После этого крепят следующий лист и так далее, пока всё не будет обшито ГКЛ.

Подготовка под финишную отделку

Нельзя оставлять фальш стену из гипсокартона в том виде, в котором она получилась. Её следует подготовить для финишной отделки, будь то обои, плитка, покраска или еще что-то. Первым делом зашпаклевывают шляпки саморезов и стыки листов гипсокартона. Шляпки шпаклюют, в том числе и для того, чтобы сделать цвет стены однотонным. Также такая процедура защищает их от ржавения, что конечно маловероятно в обычных условиях.

Стыки между листами грунтуются, если они обрезные. Не будет ошибкой загрунтовать все стыки, чтобы шпаклевка хорошо держалась. После высыхания грунтовки на стыки наносится финишная шпаклевка, а потом на стыки накладывают армирующую ленту (бумажную или серпянку). Ленту приглаживают шпателем, чтобы она приклеилась, а также для удаления излишков шпаклевки. Такая лента делает стыки более прочными и не дает появляться трещинам.

Послы высыхания шпаклевки дважды грунтуется вся фальш стена из гипсокартона. После этого она полностью шпаклюется (допустимо наносить два слоя шпаклевки, чтобы получить идеально ровную поверхность). После высыхания раствора фальш стена обрабатывается наждачной бумагой, которая помогает убирать оставшиеся неровности. На этом всё, фальшстена готова к финишной отделке.

Смотрите на видео как сделать фальш стену из гипсокартона.

Денежный вопрос: средняя цена по РФ на поризованный керамический блок и его монтаж

Перед тем как закупить стеновые керамические блоки, опытный застройщик производит тщательный расчет их объема. Без этого очень сложно оценить грядущие затраты и составить общий бюджет проекта.

Расчет проводят максимально точно, чтобы во время работы не создавались дефицит или излишки материала.

Практика строительства доказывает, что к полученному результату нужно вводить поправочный коэффициент не менее 15%, для того чтобы компенсировать потери во время транспортировки и кладочных работ.

От чего зависит ценник на керамоблок?

Основными параметрами, которые влияют на цену поризованных блоков считается технология производства и их компонентный состав. Как правило, цены различные у производителей и имеют отличия на 10-15 % по регионам страны.

Характеристики керамоблоков влияющие на рост стоимости на рынке:

размер блока;
показатели прочности;
плотность;
морозостойкость;
высокая теплозащита;
паропроницаемость.

Таблица стоимости

Название	ГЖЕЛЬ 51	RAUF 51	ГЖЕЛЬ 38	ТЕРМОБЛОК 38	RAUF 12
Производитель	Гжель	RAUF/ЛСР	Гжель	ТЕРМОБЛОК	RAUF/ЛСР
Область применения	Внешние несущие стены	Внешние несущие стены	Внешние, внутренние самонесущие стены	Внешние, внутренние самонесущие стены	Перегородки
Ширина, мм

Длина, мм

От чего зависит расценка за работу?

Керамические блоки – это новый и сравнительно дорогой материал. У строителей существует негласное правило, что чем дороже стройматериал, тем выше расценки на услуги.

Кроме того, имеются дополнительные факторы, которые влияют на стоимость кладочных работ с использованием этих видов камней:

Высота производства работ, если она превышает 3 м, итоговая цена поднимается на 20-30 %. Это вызвано сложностью работ на высоте, особенно в части организации контроля за качеством кладки.
Сезонность выполнения работ. Многие операции по строительству дома в зимнее время проводить не рекомендуется.

Застройщик вынужден приобретать особые морозостойкие кладочные смеси, которые имеют высокую стоимость. Кроме того, оплата труда рабочих при отрицательных температурах наружного воздуха также возрастает.

Сложный архитектурный уровень объекта, колонны, арочные конструкции и другие элементы декорации повышают стоимость работ не менее чем на 10%.

Армирование стеновых конструкций повышает стоимость работ на 15-20%.

Метод затирки швов: фигурные вогнутые либо выпуклые обходятся заказчику дороже.

Сложность избранной схемы кладочной перевязки.

Квалификация строителей.

Регион застройки и удаленность от транспортной развязки.

Конкуренция между компаниями.

В цену кладки керамических блоков включаются: мероприятия по подготовке кладочного раствора, армирование стен и защитных поясов, монтаж и разборка строительных лесов, подача блоков, расшивка швов, очистка кладочной поверхности и вывоз мусора со стройплощадки.

Сколько стоит кладка?

Марка керамоблока	Средняя цена
ГЖЕЛЬ 51
Забутовочная черновая несущая стена, руб. м 3	2490
Кладка в 1 блок, руб. м 3	2360
Кладка в 1.5 блока, руб. м 3	2670
Кладка в 2 блока, руб. м 3	3000
Кладка с армированием	3600
ТЕРМОБЛОК 38
Внутренняя самонесущая стена, руб. м 3	2300
RAUF 12
Перегородки, руб. м 3	1200

Расчет для строительства стен из теплой керамики

Для того чтобы выполнить точный расчет, потребуется план дома с нанесением размеров стен, простенков и фронтонов.

Далее расчет выполняют в следующей последовательности:

Вычисляют периметр дома с учетом всех стен по плану.
Уточняют высоту стен и толщину кладки.
По спецификации на материал определяют параметры блока и его вес.
Определяют общий объем стен: периметр * высоту, м 2 .
По проекту определяют размер технологических проемов для окон и дверей и их количество.
Рассчитывают объем технологических проемов: высота проема * ширину * толщину стен, м 3 .
Определяют объем стен без технологических проемов.
Определяют количество блоков, как объем стен без проемов поделенный на объем одного блока.
Определяют вес кладки.
Принимают толщину кладочного шва по проекту и рассчитывают объем кладочного раствора.

Пример вычисления количества для дома

Исходные данные для расчета:

Город Москва.
План дома: 10х10 м, внешние стены толщина 510 мм.
Высота дома: 2.8 м.
Длина перегородок: 10 м, толщина кладки 120 мм.
Окна: 4 штуки 1,64х1,2 м.
Двери: 2 штуки 1х2м.
Кирпич для внешних стен: ГЖЕЛЬ 51.
Кирпич для перегородок: RAUF 12.

Порядок расчета:

Периметр стен: 10х4=40 м.
Объем оконных проемов: 4х1.64х1.2=7.87 м 3 .
Объем дверных проемов: входная 1х2х0,51=1.02 м 3 , межкомнатная 1х2х0,120=0,24 м 3 .
Полный объем несущих стен: 40х2.8х0,510=57,12 м 3 .
Объем несущих стен без технологических проемов: 57,12-7,87-1,02=48,23 м 3 .
Объем перегородок без технологических проемов: 10х2.8х0.120=3.36 м 3 -0.24=3.12.
Внешние стены, количество блоков ГЖЕЛЬ 51: 48,23Х35,8=1726,6 шт., с запасом 15%-1986 шт.
Стоимость ГЖЕЛЬ 51:1986 х 71 руб.=141006 руб.
Перегородки количество RAUF 12: 3.12х73,17=228,29 шт., с запасом 15% -263 шт.
Стоимость RAUF 12: 263 х 71 руб.=18673 руб.

Правила составления сметы

Смета на строительство дома обязательный документ, который входит в проектно-сметную документацию.

Он помогает застройщику не только приобрести строительный материал по видам и количеству, но и контролировать ход строительных работ и использование строителями блоков и расходников.

Смета, обычно, проектируется на 2-х стадиях: в процессе разработки архитектурного плана и при возведении стен.

В смете разрабатываются такие разделы:

объем строительно-монтажных работ;
применяемый технологический процесс и стройматериалы;
стоимость стройматериалов;
стоимость выполнения работ;
сроки выполнения работ.

Подсчет общей суммы расходов

Пример сметы на строительство коробки дома из керамических блоков

Виды работ и наименование материалов	Размерность	Количество	Стоимость работ за единицу	Сумма
Виды работ и наименование материалов	Размерность	Количество	Стоимость работ за единицу	(руб.)
Планировка территории под фундамент, и выемка грунта	м 2	123	850	104550
Установка армированной конструкции для фундамента	м 2	123	210	25830
Сборка опалубки	м 2	70	350	24500
Устройство и трамбовка песчаной подушки	м. п.	56	330	18480
Заливка бетоном фундамента	м 3	62	2800	173600
Снятие опалубки	м 2	159	140	22260
Установка гидроизоляции между фундаментом и перекрытием)	м. п.	56	71	3976
Монтаж ж/б плиты перекрытия фундамента	м 2	100	540	54000
Кладка несущих стен в 1кирпич ГЖЕЛЬ 51	м 3	48,23	2360	113822,8
Кладка перестенков	м 3	3,12	1190	3712,8
Теплозащита стеновых конструкций	м 2	280	240	67200
Монтаж перемычек над технологическими проемами	шт.	6	740	4440
Установка перекрытия	м 2	100	860	86000
Установка рубероидной кровли	м 2	190	1050	199500
Антисептическая обработка кровли в 2 слоя	м 2	190	160	30400
Пиломатериалы	м 2	270	265	71550
Арматура для фундамента	м 2	330	576	190080
Бетон	м 3	94	5600	526400
Проникающий раствор гидроизоляции	кг	48,1	270	13000
Балка конструкций перемычек	шт.	51	510	26010
Кровельный материал	м 2	215	470	101050
Антисептическое средство для дерева	шт.	5	309	1545
Смесь для кладки М150	шт.	600	20	12000
Песок	м 3	10	610	6100
Цемент	шт.	50	240	12000
Армосетка	шт.	4	1200	4800
Утеплительный материал	м 2	220	160	35200
Всего, руб.	1932006,6

Заключение

Чтобы качественно построить жилой дом необходимо профессиональное планирование. Возведения здания из керамических блоков не являются исключением из этого принципа.

Кроме квалифицированной организации строительно-монтажных работ застройщик должен уметь правильно рассчитать необходимый объем стеновых блоков. Это поможет правильно организовать транспорт на доставку камня, а также сохранить средства заказчика, вызванных ненормативным расходом материалов.

Строительство частного дома из поризованного кирпича — есть ли смысл

Поризованный кирпич не идеален, но его распространение в Европе и в России никак не связано с некоторыми минусами. В большинстве случаев они имеют субъективный характер и основаны на частном мнении пользователей.

Строительство дома из поризованного кирпича также имеет ряд особенностей, которые следует учитывать, начиная от качественно разработанного проекта до квалификационного уровня строителей. Обратившись к нашим специалистам, вы сможете быстро и качественно провести строительство дома из кирпича под ключ . Многолетний опыт возведения коттеджей и частных домов позволяет команде компании ИнноваСтрой создавать сооружения любой сложности из выбранного вами материала.

Дом из поризованного кирпича: свойства материала

В первую очередь стоит отметить, что описываемый материал имеет очень много положительных качеств. «Поризованность» означает наличие в массе микроскопических пор, которые придают блокам и кирпичам их уникальные свойства. Рассмотрим их по порядку.

Прочность

Самый важный показатель, который рассматривается при выборе стройматериалов. Особая структура с внутренними пустотами обеспечивает возможность принятия достаточно высокого давления на любую сторону кирпича – до 150 кг/кв.см. При этом внутренние поры служат дополнительными локальными очагами, противодействующими давлению на материал. Строительство частного дома из поризованного кирпича – гарантия его службы на протяжении более 100 лет. Это доказано многочисленными опытами и практикой в Европе.

Экологичность

Поризованные кирпичные блоки изготавливают из глины и органических примесей. После обжига при 1800°С все мелкие фракции выгорают и образуют знаменитые поры в массе материала. Кроме натуральных компонентов в состав блока ничего не должно входить.

Изоляция

Объединим этим термином звуко- и теплоизоляцию. Благодаря внутренним пустотам и порам, кирпичные блоки обеспечивают идеальную защиту. Образующийся барьер из воздуха препятствует проникновению звуковых волн и уменьшает теплообмен в три раза, по сравнению с газоблоками. Строительство коттеджей из поризованного кирпича в ИнноваСтрой обеспечивается минимальными затратами на дополнительное внешнее покрытие теплоизоляторами.

Физические характеристики

В промышленности есть несколько стандартных размеров для поризованных кирпичных блоков. Все они достаточно велики и объемны, заменяют от 15 стандартных кирпичей. Это снижает количество стройматериала при постройке стен и перекрытий, уменьшает затраты на перевозку. При своих размерах, например 250х120х128 мм, или 260х250х215 мм весит в районе 4-6 килограмм. Их удобно переносить и монтировать. При этом возведение стены занимает в 2-2,5 раза меньше времени, чем при кладке обычным кирпичом. Строительство дома из поризованного кирпича облегчается тем, что боковые грани имеют зигзагообразные ключи, не требующие цементного раствора. Они создают дополнительный воздушный барьер на участках наибольших теплопотерь – на швах.

Экономия

Из-за своего небольшого веса вся конструкция коттеджа получается достаточно легкой. Это значит, что такой дом можно строить на любой почве и использовать при этом легкие фундаменты. Достаточно чтобы ширина опоры в ленточном фундаменте была равна ширине несущей стены, и можно возводить коттедж. Также существенная экономия получается на растворе. Поризованные кирпичные блоки требуют всего 2-миллиметровых швов между рядами. При учете, что самих швов раз в 5 меньше, чем при кирпичной кладке, то экономия получается ощутимой.

Строительство частного дома из поризованного кирпича: недостатки

Все минусы данного материала носят технический характер и могут быть легко нивелированы, если заказать индивидуальный проект дома у профессионалов нашей компании и доверить им строительство коттеджа. Чтобы оценить эффективность использования поризованного кирпича, недостатки также нужно озвучить:

Стоимость. Цена на каждый блок достаточно высока из-за особенностей производства. Все натуральные материалы требуют финансовых сложений. Хотя, если свести все описанные выше моменты с экономией, то финальная смета выглядит вполне привлекательно. Конечно же, если ее составили наши специалисты, заботящиеся о каждом вашем рубле.
Сложность обработки. Несмотря на свои положительные свойства, поризованный кирпичный блок имеет определенный уровень хрупкости. То есть, чтобы отрезать пол блока или создать фигурный срез, нужно использовать специальное оборудование. Если стройку будет проводить наша компания, то на этот недостаток можно не обращать внимание.
Ограничение этажности. По практике компании стоит отметить, что для возведения коттеджа в три этажа поризованного кирпича достаточно. Он нормально справится с функциями несущих конструкций. Если же требуется более серьезная постройка или ваш коттедж должен иметь уникальную форму, то лучше использовать монолитный каркас, а из поризованного кирпича возвести стены и перегородки внутри дома. Это тоже сомнительный недостаток, но многим он кажется очень существенным.

Есть ли смысл строить дом из поризованного кирпича?

Ответ может показаться предсказуемым, но все описанные выше преимущества материала подтверждают, что смысл строительства есть, тем более поризованный кирпичный блок много лет популярен в частном строительстве за рубежом. При главном своем минусе – цене, материал обладает столькими плюсами, что перекрывает любые недостатки. При правильном проектировании и рациональном составлении сметы можно добиться того, что стоимость коттеджа будет очень выгодной.

Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что качественно построенный дом из поризованного кирпича способен прослужить более 100 лет. Это будет надежная твердыня для вашей семьи, детей, внуков и последующих поколений.

Закажите строительство дома из поризованного кирпича сейчас

Компания ИнноваСтрой имеет огромный опыт в возведении сооружений из поризованных кирпичных блоков в любом регионе России. Грамотное проектирование и использование новейших компьютерных программ помогают создать технически верную документацию для полноценного сооружения вашего коттеджа. Привлечение только квалифицированных строителей и надежных поставщиков гарантирует высокое качество строительства. Учет всех пожеланий заказчика и положительных характеристик материала обеспечит прекрасный результат при возведении коттеджа из экологически чистого материала.

Теплая керамика для строительства дома

По составу и характеристикам диатомовый кирпич относится к огнеупорным строительным материалам. Успешно применяется для противопожарной защиты железобетонных, деревянных, металлических, бетонных зданий и сооружений, теплоизоляции промышленных конструкций и оборудования. Диатомитовый кирпич прочен, доступен, безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

Состав и производство

диатомит;
природный пенообразователь;
натуральный полимер лигнин или древесная стружка;
глина;
стабилизаторы — казеиновый клей, известь.

Диатомит — главный элемент. Состоит из панцирей отмерших диатомовых водорослей. Добыча осуществляется в специальных карьерах. Перед применением в производстве требует очищения, если есть примеси. Оксиды кремния, алюминия, железа, кальция, магния, калия, натрия и титана являются основными составляющими диатомита.

Диатомитовый кирпич производится в формовочной печи путем обжига при температуре 700—900 градусов Цельсия. Присутствие глины в составе улучшает огнеупорные качества, усиливает твердость, придает форму, стабилизирует массу изделия. Опилки за время обжигания выгорают, образуя систему закрытых пор. Это делает структуру изделия ноздреватой. Пенодиатомитовый кирпич (КПД) отличается тем, что вместо опилок в смесь добавляется пенообразующее вещество сапонин. В результате готовое изделие обладает улучшенными качествами: меньшей объемной массой и более низкой теплопроводностью.

Характеристики

КПД, благодаря составу и пенно-ячеистой структуре, имеет следующие качества:

высокая теплоизоляция;
отличное звукопоглощение;
небольшой вес;
огнестойкость;
долговечность;
хорошо соединяется с разными растворами;
высокий показатель несущей способности;
низкая гигроскопичность;
экологически чист.

Преимущества использования

Поризованный кирпич — уникальный материал для строительства, со множеством положительных свойств. Главные преимущества для застройщика:

Негорючий материал. Здание, возведенное из поризованного кирпича, может противостоять огню без видимых разрушений в течение 7 часов.
Керамические блоки биологически инертны, что делает их невосприимчивыми к плесени и грибку. А достаточно хорошая паропроницаемость стен из такого материала позволяет дому «дышать» и сохраняет ограждающие конструкции от конденсата.
Мельчайшие поры, которые не видны глазу, понижают плотность материала, по отношению к классическим полнотелым кирпичам, тем самым понижая общий коэффициент теплопроводности материал, экономя хозяину дома затраты на отопление.
Сравнительно небольшой вес керамических блоков, по сравнению с монолитными конструкциями из бетона или силикатных кирпичей, уменьшает нагрузку на фундамент и позволяет использовать более экономный вариант фундамента дома. Система паз-гребень в вертикальных стыках блоков обеспечивает хорошую герметичность без использования дополнительных кладочных растворов или клей-пены. Все эти плюсы позволяют удешевить и ускорить процесс возведения дома.
Большие размеры крупноформатных блоков при собственном небольшом весе способствуют быстрой и качественной кладке.

Размеры и марки

Исходя из нормативных производственных документов пенодиатомитовый кирпич имеет размеры (мм): длина — 250 ± 5, ширина — 123 ± 3, толщина — 65 ±3. В зависимости от плотности существует 4 марки КПД (число выражает объемный вес одной единицы): 350; 400, 450, 500. Самый распространенный в использовании КПД 400.

Удельная масса пенодиатомитового кирпича составляет 450—500 кг/м3. Силикатного белого или клинкерного красного на кубический метр требуется от 1800 до 2200 кг. При этом несущая способность у КПД не уступает.

Строительство из поризованного керамического кирпича

Строительство из поризованного керамического кирпича позволяет возвести дом достаточно быстро, при этом долговечное и комфортное здание, поскольку этот материал позволяет поддерживать в доме превосходный микроклимат. Более высокая стоимость материалов по сравнению с силикатным кирпичом компенсируется тем, что его необходимо существенно меньше, а также более простым и быстрым строительством, отсутствием необходимости в дорогостоящей теплоизоляции и возможностью не проводить облицовочные работы, что в сумме дает неплохую экономию без потери качества жилья.

Плюсы и недостатки

Пенодиатомитовый кирпич обладает множеством преимуществ по сравнению с другими вариантами:

Огнеупорность. Выносит температуру до 900 градусов Цельсия. Похож по качествам на шамот, но благодаря ячеистой структуре и составу имеет выгодные отличия: экономия затрат сырья при производстве;
малый объемный вес;
низкая нагрузка на фундамент;
высокая прочность из-за наличия соединений кремния и глины;
возможность использования различных смесей в кладочных работах.

Теплоэффективный. В этом отношении материал подобен газобетону, но его теплоизоляционный показатель гораздо выше.

Не поглощает влагу из раствора, благодаря системе замкнутых пор.

Хорошая несущая способность.

Устойчивость к образованию грибка и плесени.

Экологичность (сырье натуральное, не содержит химических добавок).

Высокая шумоизоляция.

Длительный срок эксплуатации.

Размер совпадает с размерами обычного кирпича, что дает возможность производить комбинированную кладку.

К минусам относятся:

Цена на пенодиатомитовый блок дороже, чем на другие теплоизоляторы, из-за сложного производственного процесса.
Пористая структура не дает возможность использовать КПД в наружных конструкциях без защитного покрытия.

Теплоизоляционный кирпич

Что такое идеальный дом и из чего он должен быть построен? Нет однозначного ответа, поскольку многое зависит от географического расположения того места, где собираются строить дом. Например, для районов с повышенной сейсмической ситуацией, очень важна прочная конструкция, обладающая такой характеристикой как флексия, здания в жарких странах должны сохранять больше прохлады в своих стенах, здания, построенные в районах с опасностью селевых сходов, также имеют свои особенности для безопасного и комфортного проживания человека. Однако жителям средней широты приходится труднее всего, поскольку здания должны успешно совмещать два противоположных качества: сохранять тепло зимой и охлаждать внутренний климат помещения в летнее время.

Но подходя к вопросу с современной точки зрения, специалисты давно говорят о создании специального строительного материала. Это происходит потому что использование обычного кирпича является все более нерациональным, поскольку требуется его большое количество при его низкой продуктивности. Одним из наиболее привлекательных и экономных решений является использование теплоизоляционного кирпича, который имеет несколько разновидностей.

Давайте рассмотрим некоторые виды теплоизоляционного кирпича. Начнем с теплоэффективного кирпича. Его структуре присущи пустоты, причем разного процентного состава по отношению к размерам кирпича. Свойства, которыми обладает данный кирпич, способствуют эффективному сохранению тепла в сооружении, поскольку воздушные пустоты препятствуют теплообмену здания с окружающей средой, а также охлаждению и промерзанию стен.

Еще одним и подвидов теплоизоляционного кирпича является пустотелый или, как его еще называют, поризованный кирпич. Он обладает теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, а также отличается от остальных прочностью, благодаря его производственной технологии полусухого прессования. Имея привлекательный внешний вид, может выступать в роли облицовочного. Какого же эффекта можно достичь, используя данный вид кирпича? В процентном соотношении данный вид кирпича сохраняет прямо пропорциональное количество тепла к количеству используемого материала.

Одним из специализированных видов теплоизоляционного кирпича является пенодиатомитовый. Он не используется при строительстве жилых помещений. Однако без него невозможно промышленное строительство, а именно кладка электролизных ванн, водопроводов, плавильных печей, котлов и т.д. Пенодиатомитовый кирпич обладает высокой теплоизоляцией, достигающей 900 градусов, внутренней температуре сооружения.

Цементно-песчаный кирпич – еще один вид теплоизоляционного кирпича. Структура кирпича включает цементный песок, отходы камнепиления, металлургические шлаки, искусственные кварцевые карбонатные пески. Технологический процесс изготовления данного вида кирпича отличается простотой, таким образом данный кирпич отличатся низкой ценой и является наиболее экономически выгодным по сравнению с остальными видами кирпича.
Регулирование количества и объема пустот в кирпиче позволяет производителям не только улучшать теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики кирпича, но и изменять необходимое количество кирпича для постройки, уменьшая или увеличивая его размеры, делая тоньше, сохраняя все его эффекты.

Применение пенодиатомитового кирпича

Используется в промышленном производстве:

Для тепловой изоляции оборудования, поверхность которого во время эксплуатации нагревается, при огранизации: трубопроводов;
котлов для варки стекла;
коксовых батарей;
доменных печей;
ванн для электролиза.

возведение стен, не являющихся несущими, перегородок;
кладка вентиляционных каналов, труб, каминов, печей;
теплоизоляция кровли;
установка мангалов;

Пенодиатомитовый блок обладает достаточной прочностью, поэтому иногда заменяет обычный кирпич. В целом сфера применения КПД полностью совпадает с масштабами использования пустотелого кирпича. Возможно применение при возведении фундамента, но при этом важно учитывать, что внизу укладывается самая тяжелая марка кирпичей, выше используются более легкие.

Проекты домов из теплой керамики и поризованного камня RAUF, KNAUF

Площадь: до 150 м2 от 150 до 250 м2 от 250 до 400 м2 от 400 м2 В данной категории 562 проектов.

Подбор проекта по параметрам

Площадь
Цена
Рейтинг
Новизна
Комментарии
Продажи

D-217-2K

D-217-2K проект двухэтажного дома из кирпича размером 13 на 16

217.3
м2

13.1 х 15.8 м

36 000 руб

U-117-1K проект одноэтажного коттеджа из кирпича размером 11 на 13

118.48
м2

11.4 х 13.4 м

28 000 руб

U-291-1K проект двухэтажного коттеджа из кирпича с мансардой размером 15 на 13

259.94
м2

15.1 х 13 м

40 000 руб

V-190-1K проект двухэтажного коттеджа из кирпича с цоколем размером 10 на 8

190.11
м2

9.9 х 8.4 м

32 000 руб

U-268-1K проект двухэтажного дома из кирпича размером 15 на 15

268.23
м2

14.6 х 15.5 м

40 000 руб

V-166-1K проект двухэтажного дома из кирпича размером 11 на 10

166.47
м2

11.4 х 10.2 м

32 000 руб

U-350-1K проект двухэтажного дома из кирпича с мансардой размером 16 на 14

349.93
м2

15.6 х 14.1 м

45 000 руб

U-213-1K проект двухэтажного дома из кирпича размером 14 на 13

212.73
м2

13.6 х 12.8 м

36 000 руб

M-202-1K проект трехэтажного дома из кирпича с цоколем размером 11 на 11

213
м2

10.9 х 10.8 м

33 000 руб

G-276-1K проект двухэтажного дома из кирпича размером 17 на 14

276.18
м2

17.4 х 14.4 м

50 000 руб

U-205-1K проект двухэтажного дома из кирпича размером 12 на 12

203.36
м2

12.3 х 12 м

36 000 руб

B-170-1P проект двухэтажного дома из пеноблоков с цоколем размером 7 на 11

169.48
м2

7 х 10.9 м

28 000 руб

U-107-1K проект двухэтажного коттеджа из кирпича размером 9 на 9

108
м2

8.9 х 8.9 м

28 000 руб

V-117-1K проект одноэтажного коттеджа из кирпича с мансардой размером 8 на 10

117.07
м2

7.8 х 10 м

28 000 руб

U-136-1K проект двухэтажного дома из кирпича размером 9 на 12

137
м2

9.1 х 12.1 м

28 000 руб

U-545-1K проект двухэтажного дома из кирпича с цоколем и гаражом размером 18 на 23

545
м2

18.2 х 23.3 м

70 000 руб

U-130-1K проект двухэтажного коттеджа из кирпича размером 10 на 10

130
м2

10.1 х 10.1 м

28 000 руб

R-171-1K проект двухэтажного дома из кирпича размером 13 на 11

171.93
м2

12.9 х 11.4 м

32 000 руб

В этом разделе нашего каталога собраны проекты домов из теплой керамики и поризованного камня rauf, knauf.

Крупноформатный поризованный камень, обладает низкой теплопроводностью и большой прочностью, поэтому данный материал пользуется большой популярностью в коттеджном строительстве.