Как обшить фанерой стены дома изнутри правильно: отделка стен и потолков своими руками- Обзор Видео

Как обшить фанерой дом внутри, отделка стен и потолков своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Вы приобрели фанеру для обшивки дома? Из нашей инструкции вы узнаете об эксплуатационных характеристиках данного материала, вам станут понятны характерные особенности его использования.

Это поможет вам выполнить работу быстро, качественно и без огрехов. Фанера – хорошо знакомый большинству материал. Много-много лет назад это был чуть ли не самый удачный способ облагораживания помещения. => Но и сегодня, при ошеломляющем выборе отделочных материалов, использование для внутренней обшивки остается довольно актуальным. Фактурная древесная поверхность природного происхождения не теряет своей популярности.

Какими достоинствами обладает фанера?

Прочность и твердость поверхности после проведения монтажа. Этот материал значительно крепче, например, гипсокартон.
Природное происхождения материала. Он изготавливается из листов шпона хвойных пород или березы.
Легкость фанеры. Обеспечивает простоту погрузки-разгрузки, перемещения, транспортировки и непосредственно монтажа.
Отделка фанерой дает возможность получить максимально ровную поверхность. Ее, в свою очередь, можно отделать по своему желанию.
Высокие звукоизоляционные свойства, имеющие большое значение при устройстве перекрытий.
Сравнительно низкая цена данного отделочного материала. Имеется несколько сортов фанеры, отличающихся своими рабочими характеристиками и стоимостью. Исходя из конкретного назначения материала, подбирается наиболее подходящий, оптимальный вариант. Если фанеру предполагается использовать в качестве подкладки под другую отделку, то можно обойтись изделием пониже сортом, по более низкой цене.

Отделка фанерой: подготовка

Чтобы выполнить работу качественно, надо знать отдельные нюансы касательно грамотного применения этого материала. К началу отделочных мероприятий он должен быть правильно подготовлен.

Остановимся на особенностях производства материала. Вся фанера, предназначенная для обивки полов, стен и потолка, изготавливается из хвойного или березового шпона.

Немаловажным фактором является марка материала.

Марок существует несколько видов, самые популярные из них, которые представлены на рынке:

ФБ – это пропитанная бакелитовым составом фанера, приобретшая благодаря ему высокую устойчивость к влаге, включая и морскую воду.
ФК – данная марка является самой популярной. У нее средняя устойчивость к жидкостям, в качестве клеевой составляющей применяется карбомидо-формальдегидная смола.
ФСФ – специальная фанера с повышенной водостойкостью, которую обеспечивают входящие в состав фенол-формальдегиды.
ФОФ – используется обычно в производстве мебели. Представляет собой ламинированный лист, одна сторона которого заделана под декоративный пластик.

Стены: обшивка фанерой

Обивку стен фанерой чаще проводят на дачах, в мансардах, предбанниках и прочее. Процесс этот не сложный, но особенности технологии следует соблюдать.

В деревянном доме такая обивка может производиться и без предварительного устройства каркаса.

В том, конечно, случае, если поверхности стен достаточно ровные. Если же они не могут этим похвастать, то следует сначала соорудить из деревянного бруса каркас.

Если необходимо обшить фанерой бетонное основание, то каркас нужно делать обязательно. Используемый брус должен гарантировать всей конструкции требуемую жесткость, и обеспечивать возможность прикрепления к ней двух листов так, чтобы стыки приходились на обрешетку. Между отдельными брусками расстояние должно составлять не более полуметра. Если фанера предназначается для отделки, например, балкона, то придется подобрать вариант материала с повышенной влагостойкостью.

Ведь в холодный период он будет подвергаться воздействия низких температур и высокой влажности. В отдельных случаях под листы фанеры укладывается утеплитель. Тогда отступ от стены должен быть на один сантиметр больше, чем толщина используемого утеплителя.

Хорошо подойдет на эту роль минеральная вата. Она является прекрасным теплоизолятором, легкая и не поддается действиям грызунов.

Раскладку листов относительно их расположения на стене продумывают заранее, чтобы позже не пришлось переделывать весь каркас. В центре стены должны располагаться целые листы, отдельные части и куски компонуются по краям, внизу, где их не очень заметно. При отделке фургона материал закрепляется на его металлические конструкции.

Используют особые саморезы со специальным, сверловым наконечником, или полиуретановые высокопрочные клеевые смеси. Стыки желательно закрыть соединительными стальными полосами. Чем покрыть обитые фанерой стеной в качестве защиты и для большей декоративности? Можно использовать любые составы, предназначенные для обработки дерева – лаки, лазури, краски, пропитки, все, что вам нравится.

Потолок: обшивка фанерой

Обивка данным материалом потолка фактически ничем не отличается от отделки им стен. На ровный деревянный потолок можно приколачивать листы непосредственно, в прочих случаях предпочтителен специальный каркас из дерева (брусьев). Если вы осуществляете все манипуляции своими руками, не забудьте о том, что электрические кабели прокладываются перед зашиванием поверхности. Стены несложно обшивать самостоятельно, без помощника. Для отделки потолка без него не обойтись: нереально одновременно и удерживать лист материала, и закреплять его на месте.

Пол: обшивка фанерой

Данная процедура имеет некоторые особенности. Если предполагается использовать фанеру в качестве окончательного покрытия деревянного дома, то это непременно должен быть первый сорт.

Материал должен быть толщиной от 12, а то иметь и все 16 мм, так как нагрузка ему предстоит немалая.

Чтобы покрытие не прогибалось под тяжелыми объектами, лаги следует расположить не реже чем через 40 см.

Если же фанера всего лишь играет роль подложки для другого финишного покрытия, то допускается использовать низкосортные материалы. Фанера часто используется для лестницы, мансарды, для отделки внутри и иногда снаружи деревянного дома.

Использование фанеры для отделки стен внутри дома

К числу способов, употребляющихся при внутренней отделке помещений, относится фанерная облицовка. Фанера изготавливается из шпона разных сортов древесины, чаще это береза или хвойные (сосна, лиственница). Тонкий (до 1.5 мм) шпон укладывается слоями, в каждом из которых направление волокон перпендикулярно предыдущему, и склеивается при помощи составов синтетических смол.

Подготовка поверхностей к облицовке

Виды фанеры для стен, для потолков и для полов, которую можно использовать в строительстве, могут быть классифицированы следующим образом. Фанера выпускается разной толщины — от 3 до 30 мм.

Ее внешняя поверхность может быть:

Шлифованной;
Нешлифованной;
Влагостойкой, защищенной формальдегидными смолами;
Иметь защитную декоративную отделку (ламинирование), имитирующую, например, ценные породы дерева.

Выравнивание стен фанерой, а также и потолков чаще всего выполняют гибкой фанерой из древесины хвойных пород с толщиной от 6 до 22 мм, для полов по лагам — 30 мм. Стандартные размеры листов — 1220 х 2440 и 1225 х 2500 мм.

Поверхности внутренних помещений сооружений и зданий, которые можно отделывать фанерными листами бывают:

Кирпичные;
Бетонные;
Деревянные.

Для определения количества нужного материала рассчитываются и суммируются площади поверхностей стен, потолков и полов (с вычетом площадей проемов), которые должны быть облицованы. То, что получится — делится на площадь одного листа и умножается на 20…25% (запас на непредвиденные обстоятельства). Расчет реек каркаса выполняется исходя из известных размеров их сечения количества требуемых фанерных листов. Расчет сильно упростится, если предварительно на листе бумаги начертить схему раскладки фанеры и элементов каркаса.

Когда рабочие плоскости имеют ровную предварительно выглаженную поверхность (например, ранее были покрыты слоем обычной штукатурки), листы фанеры можно устанавливать прямо на клей. При этом нужно предусмотреть какие-либо приспособления, жестко удерживающие лист на вертикальной или горизонтальной поверхности до полного схватывания клеевого состава.

Более простым способом, подходящим для любой облицовочный поверхности, является крепление фанеры к потолку и стене с использованием каркаса.

Самый простой каркас можно изготовить из деревянных реек с размерами сечения 100 х 25 для периметра (к которым по вертикали и горизонтали будут прикрепляться соседние листы, по 2 на рейку) и 50 х 25 мм для промежуточных деталей. Если есть потребность в теплоизоляции, а в ее качестве обычно используют маты из минеральной ваты или пенопластовые панели, деревянные элементы каркаса нужно брать на 1 см толще.

Сборку каркаса из отдельных элементов удобнее производить на ровной горизонтальной поверхности, после чего он поворачивается на угол 90 градусов выравнивается и закрепляется на нужной стене, или также горизонтально поднимается до уровня существующего потолка, и присоединяется к его низу.

В качестве крепежей при присоединении каркаса к деревянным стенам и потолку используются длинные шурупы, предназначенные для деревянных соединений. Установленный каркас должен плотно прилегать к облицовываемой поверхности, для его выравнивания можно использовать деревянные клинья и подкладки. При монтаже для лучшего прилегания к поверхности сильно выступающие участки можно слегка выровнять при помощи топора.

Виды и сорта фанеры

Наиболее распространенные марки
Марок фанеры существует огромное количество, но в широком доступе можно встретить такие марки:

ФК (не очень устойчива к воде, клеится на формальдегидную смолу);
ФСФ (крайне устойчива к воде, содержит фенол-формальдегиды);
ФОФ (применяется в производстве мебели, покрыта ламинированным пластиком и имеет привлекательный внешний вид);
ФБ (устойчива к влаге, в том числе и к солёной воде в силу пропитки бакелитовым раствором).

Прежде чем покупать материал, стоит высчитать его необходимое количество, исходя из замеров помещения. Кроме того, нужно определиться, какая толщина фанеры идеально подойдет для ваших нужд.

Чаще всего при отделке стен в деревянном доме используются такие виды фанеры:

ФСФ;
строительная фанера на клееной основе;
ламинированная фанера (покрыта феноловой плёнкой, что обеспечивает высокую водостойкость, и позволяет использовать её для отделки бань, дачных коттеджей, частных деревянных домов);
ФК.

Чем меньше дефектов листа, тем выше сорт

Отделка стен фанерой

Для установки каркаса на кирпичную или бетонную поверхность можно воспользоваться перфорированными изгибаемыми металлическими полосами, предназначенными для металлических каркасов для гипсокартона.

Перед использованием деревянные элементы каркаса, а также обратную (невидимую) сторону фанерных листов требуется защитить от грибка, гниения, плесени пропитыванием антисептиков, а также составами, препятствующим лёгкому возгоранию. Фанерные листы и деревянный каркас скрепляются между собой шурупами, шаг которых в вертикальном и горизонтальном направлении должен превышать 400 мм.

При устройстве пола из фанерного листа по лагам (дополнительным, поддерживающим пол балкам, укладываемым поверх несущих конструкций перекрытия) с шагом не больше 400 мм, для их изготовления используют деревянный брус толщиной не менее 60 мм, а шириной от 50 до 100 мм (для обеспечения закрепления двух смежных листов на одной лаге). Толщина листа для такого пола должна составлять 30 мм.

После установки фанерные листы шпаклюют, грунтуют. Есть много, чем отделать окончательною поверхность обшитого фанерой помещения. Это может быть, как простое окрашивание, так и оклейка обоями разных типов.

Если в целях определённого дизайна помещения требуется сохранить фактуру дерева, фанера может быть облагорожена разнообразными морилками, тонирующими пропитками и покрыта бесцветным лаком.

Швы между фанерными листами в этом случае лучше закрывать деревянными планками-накладками или маскировать полосами самоклеющейся ламинирующей пленки, подобранной в тон по цвету.

Обшивка потолка дома фанерой.

Потолок обшивается фанерой впритык, швы могут закрываться рейками или при необходимости шпаклюются.

Фанерные листы толщиной 3-3,5 мм. прибиваются к рейкам, которые в свою очередь прибиваются к балкам чердачного перекрытия. Рейки для этого используются с сечением не менее 25 на 25 мм.

Для большей плотности и прочности их располагают в виде рамок по размерам фанеры, к которым крепятся фанерные листы.

Обшивку потолков желательно начинать от середины по направлению к разделяющим стенам. Для этого, найдя середину потолка ее совмещают с геометрическим центром листа и далее ведут обшивку вдоль внутренних перегородок, разделительных стен, а потом заделывают оставшиеся проемы. Фанеру перед установкой желательно проолифить с обеих сторон.

Если фанерные листы покрыть по швам окалеванными рейками, а затем покрасить масляной краской или покрыть лаком, то потолок приобретает очень красивый вид.

Какими достоинствами обладает фанера?

Прочность и твердость поверхности после проведения монтажа. Этот материал значительно крепче, например, гипсокартон.
Природное происхождения материала. Он изготавливается из листов шпона хвойных пород или березы.
Легкость фанеры. Обеспечивает простоту погрузки-разгрузки, перемещения, транспортировки и непосредственно монтажа.
Отделка фанерой дает возможность получить максимально ровную поверхность. Ее, в свою очередь, можно отделать по своему желанию.
Высокие звукоизоляционные свойства, имеющие большое значение при устройстве перекрытий.
Сравнительно низкая цена данного отделочного материала. Имеется несколько сортов фанеры, отличающихся своими рабочими характеристиками и стоимостью. Исходя из конкретного назначения материала, подбирается наиболее подходящий, оптимальный вариант. Если фанеру предполагается использовать в качестве подкладки под другую отделку, то можно обойтись изделием пониже сортом, по более низкой цене.

Особые характеристики

Многослойный шпонированный материал может использоваться для строительства, ремонта, изготовления мебельных комплектов. Он изготавливается путем склеивания нескольких слоев деревянного шпона. Может собираться из лиственницы (такой материал обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги). Березовые внешние слои позволяют создать листы с приятным янтарно-оранжевым цветом. Сосновые и еловые стройматериалы преимущественно используются в качестве чернового сырья: укладываются под кровельные материалы, финишные напольные покрытия. Тонкие листы могут изгибаться волнами, кругами. Более прочными изделиями принято отделывать помещения. Работать с листовыми древесными стройматериалами легко. Они подвергаются такой же обработке, как и цельная древесина.

Стекломагнезитовый лист СМЛ для обшивки деревянных стен

Наилучший аналог ГКЛ по совокупности свойств и спектру возможных сфер применения, превосходящий его по некоторым параметрам. СМЛ можно точно также резать ножом, пилить ножовкой, сверлить, забивать скобы и гвозди, шпаклевать и красить, использовать на поверхности любые клеевые составы и отделочные материалы, причем без дополнительного грунтования. Материал не боится грибков и плесени. Не содержит вредных компонентов и не выделяет токсичных веществ даже при очень сильном нагревании, поэтому разрешен к применению для отделки предприятий общественного питания, детских и медицинских учреждений.

Преимущества СМЛ по сравнению с гипсокартоном:

более твердый, прочный и гибкий (прочность на изгиб в 5 раз выше);
хорошо держит крепежные элементы без использования дюбелей-бабочек;
меньше весит (на 20%);
практически не впитывает влагу, поэтому может применяться во влажных помещениях и при выполнении внешних работ;
абсолютно негорючий, подойдет для обустройства огнеупорных разделительных перегородок и отделки деревянных поверхностей в пожароопасных помещениях.

Как изготавливают фанеру

Производство состоит из нескольких этапов:

Вначале отобранные для производства бревна вымачивают в теплой воде, чтобы обеспечить древесине мягкость, необходимую для обработки.
Из подготовленных чураков определенного размера получают шпон, который затем выравнивают и высушивают.
Шпон сортируется, в нем устраняются дефекты и из него формируются листы определенного размера.
Листы шпона собираются в определенном порядке и скрепляются между собой клеем.
После высушивания полученных пакетов их края обрезаются до требуемого формата, а лицевые поверхности при необходимости шлифуются и покрываются декоративным слоем.

Получение шпона для фанеры

Для получения шпона используют разные методы. Чаще всего применяют круговое лущение: подготовленный чурак вращается вокруг продольной оси, а специальный нож снимает с него тонкий слой.

Снятый слой древесины разворачивается в ленту, режется на листы и отправляется на дальнейшую обработку.

В некоторых случаях используют лущение с эксцентричным вращением заготовки. Это дает более интересный периодический рисунок из-за пересечения ножом годичных слоев.

Реже используют плоское строгание, которое позволяет получать шпон с заданным характером рисунка в зависимости от направления обработки. Различают тангенциальный и радиальный шпон. Они различаются расположением плоскости обработки по отношению к радиусу бревна и видом узора, который образует древесная структура. Для производства шпона этим методом отбирается качественная древесина, не имеющая пороков.

Для особых случаев шпон производят методом распила. Этот метод не требует специальной подготовки древесины и позволяет получить натуральный узор с естественным цветом.

Устранение дефектов и формирование листов

Полученный шпон содержит различные дефекты, унаследованные от древесины. Кроме того, могут быть повреждения, обусловленные самим процессом производства. Кроме того, первичный материал не всегда соответствует требуемому формату листов. Для приведения шпона к нужным параметрам проводится его дополнительная обработка.

Прежде всего, производится отбор и выбраковка материала. Удаляются негодные листы или их части, слабо связанные или пораженные гнилью и отбираются пригодные для дальнейших этапов. Вырезаются гнилые, рыхлые и некачественные участки. Затем отдельные детали прирезаются по краям и склеиваются в листы нужных размеров. При необходимости удаляются сучки и на их место вставляются заплатки. Таким же образом ремонтируются разошедшиеся трещины.

Склеивание

Из подготовленных и высушенных листов шпона формируются клей-пакеты. Обычно в них входит нечетное количество слоев. Центральный слой укладывается структурой в поперечном направлении, каждый следующий – под прямым углом к предыдущему. Направление внешних слоев с обеих сторон совпадает и считается продольным.

Есть фанера и с четным количеством слоев. В этом случае два центральных слоя имеют одинаковое направление структуры. Все слои, как правило, имеют одинаковую толщину. Но в ГОСТе специально указано требование, чтобы одинаковыми были слои, расположенные симметрично относительно центрального.

Склеивание шпона производится при помощи пресса и высокой температуры. Пресс обеспечивает равномерность и минимальную толщину клеевых слоев, а нагрев необходим для отверждения смолы. После склеивания листы выдерживаются в пакетах для равномерного остывания и выравнивания внутренних напряжений и влажности.

Обрезка

Склеенные плиты обрезаются по краям на специальных станках. Эта операция дает ровные торцы и обеспечивает точный формат листов.

Какие плюсы присущи материалу

Фанера как отделочный материал обладает множеством достоинств, среди которых особо следует выделить следующие:

Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
Стопроцентная экологическая чистота.
Поверхность материала отличается превосходными прочностным характеристиками.
Незначительный вес.

Такой материал имеет невысокую цену и удобен в монтаже, а обшитые стены образуют идеально ровную поверхность.

И это далеко не все достоинства материала, их еще много, мы выделили лишь некоторые. А теперь узнаем об особенностях фанеры.

Как отделать фанерой своими руками

Отделка фанерой – технология, применяемая в интерьерах жилых помещений с момента начала её массового производства, т.е. с первой четверти ХХ столетия. Образцы материала, сходного с сегодняшней фанерой, находили в гробницах египетских фараонов. Он также состоял из отдельных слоёв шпона, только слои были толще – 4 мм и скреплены между собой не клеем, а маленькими деревянными гвоздиками.

В XVII – XVIII веках фанера с верхним слоем из дорогих пород дерева начала применяться в производстве мебели для состоятельных слоёв общества. Отдельные слои дерева соединялись между собой клеем животного происхождения. Прорывом в производстве фанеры, стало изобретение технологии роторной резки российским изобретателем. Об этом сказано в отчёте, опубликованном в Великобритании в 1817 году.

С совершенствованием технологии и увеличением объёмов выпуска, фанера получила распространение в автомобилестроении, маломерных судах, авиации, строительстве.

На что обращать внимание при выборе материала
Что нужно знать о маркировке
Если нужно красиво и безопасно
Техника отделки фанерой
Обустройство пола
Обустройство стен
Несколько слов о монтаже потолка
Коротко о красках и лаках
Декорирование фанерных стен
Советы по уходу

На что обращать внимание при выборе материала

При выборе фанеры следует обращать внимание на её соответствие стандартам: ГОСТ3916.1-96 и ГОСТ3916.2-96. Первый устанавливает нормативы для фанеры из лиственных, второй – хвойных пород древесины.

Что нужно знать о маркировке

В зависимости от состояния наружных плоскостей, фанеру разделяют на:

нешлифованную (НШ);
с односторонней шлифовкой (Ш1);
двухсторонней шлифовкой (Ш2).

Наружный вид определяют сорта Е, и от I-го до IV-го. По водостойкости выделяют марки ФСФ – с соединением клеем на основе фенол-формальдегидов — используется только в изделиях для уличного применения и ФК – на основе карбомидных клеевых составов – рекомендована для применения внутри жилых помещений.

Важно! Карбомидный клей – результат реакции поликонденсации между мочевиной и формальдегидом. Считается экологичным и безопасным для человеческого организма.

Стандарт также определяет длину, ширину и толщину листов, число слоёв фанеры и допустимые отклонения геометрических размеров. Условное обозначение продукции согласно ГОСТ3916.1-96 содержит:

наименование;
породу дерева наружных слоёв;
марку;
сочетание сортов шпона слоёв снаружи;
класс эмиссии;
вид обработки поверхности;
размеры;
обозначение ГОСТа.

«Фанера, бук, ФК, I/III, Е1, Ш2, 1500х1500х10 ГОСТ 3916.1-96.» — означает лист фанеры с наружными слоями букового шпона I/III класса эмиссии Е1. Марка фанеры – ФК. Ш2 – шлифованная с двух сторон. Длина листа – 1500 мм. Ширина – 1500 мм. Толщина – 10 мм. ГОСТ 3916.1-96.

Если нужно красиво и безопасно

В обозначении фанерного листа обратим внимание на «сочетание слоёв шпона снаружи» и «класс эмиссии». Первое отвечает за «красиво», второе – за «безопасно». Высшее качество поверхности фанеры – «Е». Без дефектов и дорого. Классы с I по III –применимы для отделки интерьеров. I-й – с небольшим количеством дефектов в виде «живых», т. е. не выпавших сучков и некоторым «разноцветием». Дальше – хуже, но дешевле. IV-й класс использовать не следует. Не «комильфо». Подробно пороки описаны в ГОСТе. Не профессионалу «фанерных» дел запомнить их проблематично и не нужно. Лучше, выбирая материал, довериться здравому смыслу и чувству меры в оценке соотношения «цена-качество». Что же до эмиссии, здесь выделяют две градации: Е1 и Е2. Стандарт устанавливает максимально допустимые выделения вредных веществ, спустя 3 суток, после изготовления фанеры. Е1 меньше Е2. Обратите внимание на задаваемый временной интервал, и оцените, сколько пройдёт времени от закупки материала до начала эксплуатации помещения, в котором он будет использован. Для полной уверенности, требуйте у продавца «Сертификат соответствия» и применяйте фанеру марки ФК.

Техника отделки фанерой

Не следует полагать, будто фанера годится только под отделку деревянных домов. Дизайнерские проекты и практика отделочных работ подтверждают целесообразность её использования в постройках из:

кирпича;
бетона;
различных видов блоков.

Фанера – материал, который с успехом применим в отделке любых поверхностей интерьера.

Обустройство пола

В настилке пола жилых помещений фанера — часто используемый материал. Популярны три схемы:

по сухой стяжке;
по бетону;
по лагам.

При этом фанера может быть и финишным покрытием, и основой для окончательной отделки пола ламинатом или иными напольными материалами.

Важно! Независимо от способа устройства пола, лучше настелить два слоя 10-ти миллиметровой фанеры, нежели один 20-ти миллиметровой. При этом стыки листов в слоях не должны совпадать!

При устройстве фанерного пола по сухой стяжке тщательно выравнивают поверхность, на которую будет укладываться фанера. Добиваются этого, применяя «маяки» из подходящих строганных брусков либо приобретённого металлического профиля, предназначенного для такого использования. Технология установки у каждого мастера своя. Здесь важно добиться неподвижности маяков в процессе засыпки и выравнивания материала стяжки. Высоту выставленных маяков, проверяют при помощи строительного уровня.Укладывая фанерный пол на бетон, применяют гидроизоляцию и выравнивающий слой из пенополиуретана, вспененного полистирола, прессованной пробки.

При устройстве пола по лагам, в качестве которых используют обрезные доски сечением 50х150 или 50х200 – в зависимости от перекрываемого пролёта. Расстояние между лагами принимают по размеру используемого утеплителя. Обычно это 600 мм. Все деревянные детали подпола дважды пропитывают антисептиком. Далее настилают чёрный пол и укладывают 150-200 мм утеплителя.

Важно! Между утеплителем и настилаемой фанерой необходимо оставить вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Обустройство стен

Отделка стен фанерой в деревянном доме и доме из других строительных материалов не одинаковы. В доме из бревна или бруса, если стена ровная и тёплая, фанеру крепят непосредственно к стене при помощи саморезов или гвоздей. Чаще, однако, приходится устраивать обрешётку, которая, кстати, позволяет в случае необходимости, проложить соответствующий слой утеплителя. Между фанерой и утеплителем, закрытым паромембраной, необходим вентиляционный зазор.

Несколько слов о монтаже потолка

Отделка потолка фанерой мало отличается от технологии отделки стены. В деревянном доме, в случае ровного потолка, фанеру можно непосредственно крепить к потолку. Во всех остальных случаях, необходимо устраивать обрешётку.

Важно! На стенах и потолке, в отличии от пола, необходимо перекрыть стыки фанерных листов декоративными накладками, которые могут быть деревянными, пенопластовыми, пенополиуретановыми.

Коротко о красках и лаках

Чтобы защитить дерево от потемнения, гниения и порчи, следует применять соответствующие лакокрасочные материалы. Магазины предлагают обширный ассортимент пропиток, красок и лаков для древесины. Выбор конкретного зависит от потребителя, решаемых им задач и бюджета. Каждая упаковка снабжена подробной инструкцией по применению.

Важно! Покрывать фанеру лаком необходимо в три – четыре слоя. При этом первый слой наносится жидким, разбавленным растворителем, составом. После его высыхания, поверхность фанеры как бы «ощетинивается». Эту «щетину» необходимо убрать наждачной бумагой с мелким зерном. После его наносятся остальные слои с обязательным полным высыханием каждого слоя до нанесения следующего.

Декорирование фанерных стен

Под декором понимают элементы оформления интерьера. При отделке стен дома фанерой, такими элементами выступают накладки, скрывающие стыки фанерных листов. Возможны аппликации, вырезанные из фанеры и разнообразящие монотонность голых стен. Уместным может оказаться старинный предмет быта. Важно соблюсти меру, и помнить: речь идёт о жилом помещении, а не фольклорном музее.

Советы по уходу

Поверхности помещений, отделанные фанерой, с соответствующим условиям эксплуатации лакокрасочным покрытием, не требуют чрезмерного ухода. Пылесос и влажная тряпка в руках «хранительницы очага»- сохранят уют в доме.

Фанера для стен: виды и сорта, этапы обшивки

Спрос на экологически чистые материалы набирает обороты. Каждый здравомыслящий человек понимает важность использования в своём жилище безопасных для здоровья стройматериалов, таких как древесина.

Однако это дорогостоящее удовольствие, которое не по карману многим. Как же поступить в этом случае? Проблему можно решить с помощью более дешёвого аналога — фанеры. По своим свойствам она практически также безопасна, а по фактуре порой неотличима от натурального дерева, к тому же она легко монтируется и долго служит. Владельцы частных домов, загородных коттеджей и дач успешно используют фанеру для своих нужд. Собственники городских квартир также не избегают знакомства с ней.

Преимущества фанеры

Фанера применяется повсюду: облицовка, обшивка стен и потолков, возведение простых и сложных архитектурных элементов: арок, колонн, различных ниш для вещей, в производстве дверей и мебели. Такое широкое использование обусловлено плюсами и преимуществами перед другими аналогами.

Стены из ОСБ в деревянном доме и не только

Твёрдый и прочный материал – этот свойство особенно хорошо заметно после монтажных работ. Гипсокартон значительно уступает по этому показателю. Фанера легко переживет резкое механическое воздействие.
Относительно малый вес – это свойство облегчит погрузочно-разгрузочные работы, а также транспортировку значительного количества листов.
Звукоизоляционное свойство на высоте, — это не является лишним при формировании перегородок, перекрытий, а также при обналичке стен.
Широкий «стоимостный» ассортимент. В зависимости от целей можно подобрать наиболее подходящих вариант фанеры по цене: черновой или финишный.
Экологически чистый материал, поскольку изготавливается из природного сырья: хвоя, лиственница.
Монтаж и обработка. Листы фанеры режутся и обрабатываются даже ручным инструментом, а благодаря правильной геометрии отрезки легко стыкуется.
Гибкость. Это качество позволяет облицовывать «неправильные» стены, а также возводить сложные цилиндрические конструкции.
Хорошо относится к лакокрасочным материалам. Легко произвести антисептическую обработку и просто покрасить.

Таблица технических характеристик

Виды, сорта фанерных листов

Разновидностей плит фанеры большое множество, и отличаются они по разным параметрам.

По типу используемого клеевого состава

ФБА – альбуминоказеиновый клей. Идеальный вариант для обустройства декора интерьера, а также производства мебели. Используется в среде с низкой влажностью.
ФК – карбамидный клеевой состав. Данный вид более устойчив к влаге (умеренный показатель). Используется для отделочного строительства внутри жилых помещений.

Этап склеивания

ФКМ – меламиновый клей. Шпон, сформированный этим составом, обладает средним показателем влажности.
ФСФ – фенолформальдегидная смола. Крепкий, надёжный с устойчивостью к влаге. Производиться для внешних работ: облицовка каркасных сооружений. Токсичен, не применяется внутри жилого дома.
ФБ – бакелитовый состав. Отличные показатели по влагостойкости, устойчив к разности температур. Используется во всех областях производства и строительства.

ФБ делятся на три подкатегории, которые пропитываются спиртосодержащими составами: ФБС1А (низший сорт), ФБС1 (средний сорт), ФБС (высший).

Также ФБ обрабатывают водосодержащим клеем: ФБВ и ФБВ1.

По сортам

«Е» – элитарный и дорогостоящий. Используется для финишных работ. Внешний вид идеален: посторонние включения в плиту недопустимы, деформации плиты сведены на нет.

Сорта от 1 до 4

Сорт 1. Плита может содержать сучковые дефекты светлой текстуры, допускаются вставки для исправления сучков. Используются для облицовки, как внешних, так внутренних работ.
Сорт 2. На плитах этого сорта присутствуют сучковые дефекты тёмной текстуры, а также ремонтные вставки. Допускается наличие небольших трещин.
Сорт 3. Те же допуски, что и сорта 2, но с большей процентовкой.
Сорт 4. Самый дешёвый. Многочисленные дефекты и пороки в текстуре. Используется для черновых работ и в производстве упаковки.

По типам лицевой стороны

Ламинированные. Обработка листов производится с помощью феноловых и меламиновых смол, а также плёнок ПВХ. Эстетичные, долгосрочные плиты. Используется для декора интерьеров.

Ламинированные варианты

Шлифованные плиты: Ш1, Ш2. Цифра показывает обработанные стороны фанерной продукции. Устойчивы к растрескиванию, применяются для создания каркасных конструкций, обналички внутренних помещений, в производстве мебели, межкомнатных дверей. Устойчивы к влаге.
НШ-плиты. Необработанный стройматериал с грубой поверхностью. Склонен к растрескиванию. Применяется для черновых работ, как основание для отделки.

По используемому древесному сырью

Из хвои. Низкая стоимость. Эстетичный текстурный рисунок. Сырьё листов пропитано смолой, потому устойчиво к грибковым образованиям и гниению. Широко используется в домостроительстве, а также при внутренней отделке помещений.
Из лиственницы – в основном берёза. Прочность выше, чем у других аналогов не менее 20%. Берёзовый лист всем лучше, чем сосновый за исключением стоимости. Применяется для частного строительства, судостроительства, вагоностроения, для упаковки и т.д.

Отличия налицо

Комбинированные, выпускаются для мебельного производства. Такое решение позволяет снизить стоимость отделки без снижения качества.

По экологичности

По данному параметру отличают два вида: класс Е1 используется для жилого строительства, Е2 – для наружных работ.

По назначению

Для строительных работ.
Для производства мебели.
Опалубочные – повышенная влагоустойчивость.
Для автомобилестроения – в основном используется для строительства кузовных элементов.
Для судопроизводства и кораблестроения.

По габаритным размерам

1220х1220;
1525х1220;
1525х1525;
1830х1525;
2440х1220;
2500х1250;
3000х1500;
3050х1525.

Видео о видах фанеры:

Правила монтажа фанерных листов

Чтобы обшить фанерой стены может использоваться как каркасная конструкция, так и безкаркасная.

Безкаркасная используется, когда производится отделка стен в квартире или другом помещении с ровными стенами, — этот метод прост, монтаж быстрый: плиты можно приклеить к ровной стеновой поверхности, стыки рекомендуется склеить друг с другом. Такой способ хорош тем, что позволяет смонтировать финишную поверхность без дополнительных доработок.

Каркасная конструкция потребует больше времени, но это необходимо при неровных стенах, а также когда требуется укладка утеплителя или шумоизоляции. Для каркаса используют деревянные бруски или оцинкованный профиль для гипсокартона.

Отделка стен в квартире начинается с электромонтажных работ, подводятся кабели и провода к распределительным коробкам, щиткам, розеткам и т.д.

Сборка каркаса

Для монтажа каркаса потребуется фанера, деревянный брус (профиль оцинкованный) прямые подвесы, крепёж: шурупы, дюбели. Также некоторый инструмент: молоток, шуруповёрт, лобзик (циркулярка), рулетка, строительный уровень и уголок.

На первом этапе производится разметка стен. Размечают с помощью строительного уровня вертикальные направляющие с шагом около 60-80см., — шаг зависит от размеров листа, который должен присоединять по горизонтали как минимум к трём точкам, одна должна быть строго посередине. Также производят горизонтальную разметку под потолком и у пола.
Прикручивают вертикальные отвесы на стену с шагом 50-70см., на которые будут крепиться элементы каркаса.
Каркас начинают собирать с горизонтальных направляющих, после чего переходят к установке вертикальных. Расстояние между стеной и лицевой стороной профиля задаётся с учётом целей (наличие шумо-, тепло-изоляции).

Вертикальные стойки выставляют по краям стены и между ними натягивают шпагат. С помощью его выставляются все остальные направляющие. Этот нехитрый прием позволит избежать неровностей.

После того, как каркас готов, его обрабатывают антисептическим составом, после чего он готов к навешиванию листов.

Каркас под черновое основание из фанеры

Установка фанерных панелей

Черновая облицовка стен – процесс не сложный: работа не кропотливая, не требующая особой точности.

Листы пришивают к стене вертикально. При неправильной геометрии помещения каждый фанерный лист сверху придется подгонять индивидуально, каждый раз согласовывая размеры.
Обшивка стен фанерой начинается с угла помещения.
Первый лист приставляют к каркасу, и проверяя уровнем вертикаль, наживляют в 2-3 местах.
Крепят лист саморезами так, чтобы он входил в деревянный каркас не менее, чем на 2-3 см. Шаг для крепежа составляет около 15 см – частить не следует.

Для того чтобы не промахнуться и попасть в каркас нужно сверху и снизу сделать соответствующие пометки. Также для удобства можно натянуть шпагат и ориентироваться по нему. В случае если нет уверенности в том, где под фанерой находиться рейка каркаса, можно легонько постучать молотком по листу фанеры в предполагаемом месте нахождения, и по звуку определить нахождение бруска – звук будет глуше.

Приставляя следующие листы не следует гнаться за уменьшением щели стыка: 2-5 мм. допустимо, поскольку дереву требуется тепловой зазор.
Все последующие листы крепятся аналогичным образом.

Интересное решение для загородного дома

Небольшое заключение

Фанера – очень удобна и доступна по цене. С помощью неё можно не только отделать стены и соорудить межкомнатные перегородки, зачастую фанерой выравнивают напольную поверхность и укладывают на неё линолеум. В этом случае черновое покрытие следует обработать влагостойкой мастикой, исключив тем самым её вспучивание.

Видео о том, как сделать каркас для межкомнатной перегородки:

Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, советы, нюансы монтажа

Немного о конструкции

При монтаже гипсокартонного потолка используют специальную систему профилей и подвесов, крепящуюся на основании. Далее на каркас устанавливается материал, который в дальнейшем послужит новыми потолком. Как правило, мастера используют для этого гипсокартон, который также широко применяется для выравнивания стен.

Обратите внимание! Гипсокартонные подвесные потолки еще называют сплошными. Возможен вариант обустройства без использования подвесов – подшивной потолок.

Схема подвесного потолка из гипсокартона

Ознакомимся с преимуществами и недостатками потолка из гипсокартона.

сокрытие всех недостатков основания (трещин, щелей, пятен);
возможность замаскировать электрическую проводку и коммуникации;
эстетичный внешний вид (комната с таким потолком меняется до неузнаваемости);
простота в уходе;
возможность воплощения в жизнь разных дизайнерских идей, в том числе – монтаж сложных конструкций;
разнообразие вариантов финишной отделки;
удобство монтажа подсветки;
отменные тепло- и звукоизоляционные характеристики.

за счет подвесной конструкции уменьшается высота помещения не меньше чем на 7-8 см;
гипсокартон имеет низкую влагостойкость, его не рекомендуют к использованию в помещениях с высоким уровнем влажности (таких как баня, сауна, бассейн и проч.), хотя существует влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ;
монтаж требует немало времени, хотя все зависит от конкретной конструкции;
отделка обходится достаточно дорого.

Что потребуется для монтажа?

Чтобы создать такую конструкцию, нужен непосредственно гипсокартон, материалы для каркаса и финишное покрытие, которое придаст потолку красивый внешний вид.

Для начала определитесь, каким будет каркас:

деревянным;
металлическим.

В первом случае используются бруски – они крепятся к основанию при помощи подвесов. Во втором случае, как вы уже наверняка догадались, применяются металлические профили.

Важно! Элементы потолочного каркаса бывают основными и несущими. В случае с металлическим вариантом применяются лишь несущие элементы, а вот в деревянном каркасе используют и основные, и несущие. Такие профили выпускаются из оцинкованной стали и обозначаются ПНП 28/27, ПП 60/27. Возможно, вы также встретите изделия под зарубежными маркировками CD и UD.

Помимо этого, для каркаса понадобятся крепежные элементы, такие как подвесы, «крабы», анкеры, дюбель-гвозди, саморезы (специальные, предназначенные для гипсокартона, и «малыши», имеющие буравчик для металла).

Подвес для гипсокартона

Но все же основным отделочным элементом является гипсокартон. Он бывает разных видов, при выборе того или иного необходимо учитывать микроклимат и специфику помещения. Если говорить конкретнее, то данный материал бывает:

серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;
розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;
зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;
голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Для подвесных потолков зачастую используют стандартный материал ГКЛ, что объясняется его стоимостью, оптимальным весом и отсутствием требований пожаробезопасности. Размеры листов обычно следующие: 1500/2500х600х1200х9,5 мм. Чтобы рассчитать количество листов на комнату, не нужны никакие онлайн-калькуляторы – зная размеры материала и площадь потолка, это сделать несложно.

Видео – Виды и критерии выбора гипсокартона

Мастер-класс: монтаж своими руками

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Начать следует с подготовки всего необходимого. Что касается инструментов, то они следующие:

А вот материалы, которые потребуются для работы, и их расход на квадратный метр потолка:

гипсокартон – 1 м²;
лента-серпянка – 1,2 м;
разделительная лента – по периметру;
саморезы для гипсокартона – 23 шт.;
анкер-клин для потолка – 1 шт.;
ПП-профиль 60/27 или CD – 2,9 м;
ПП-профиль 28/27 или UD – по периметру;
подвесы и тяги – по 1 шт.;
прямые подвесы – 1 шт.;
саморез по металлу – 2 шт.;
«краб» – 2 шт.;
удлинитель профилей – от 0,2 до 0,5 шт.;
дюбели – по 2 шт. на 1 м профиля 28/27 или UD.

Обратите внимание! Перед началом работ обязательно составьте детальный план будущего потолка. Так вы не только упростите работу, но и сможете точно рассчитать, сколько материалов и комплектующих понадобится.

Шаг 1. Итак, все готово, потому можете определить, на каком уровне будет располагаться конструкция. С этой целью найдите самую низкую точку основания и прибавьте к ней толщину каркаса. Вооружившись гидроуровнем, сделайте на произвольной высоте отметку в одном из углов комнаты. Если есть лазерный уровень, то просто включите прибор и отметьте горизонт в каждом углу.

Рассчитайте положение подвесного потолка

Соедините все отметки по периметру в одну линию, используя отбивочный шнур. По углам определите расстояние от линии до потолка – там, где оно будет самым маленьким, и находится низшая точка. От нее отметьте вниз 40 мм (30 мм на каркас, 10 мм на монтажный зазор). Если планируете установить встроенные светильники, то добавьте их.

Шаг 2. Разметьте, где будут располагаться элементы каркаса. Направляющие профили уже были отмечены выше, основные должны располагаться с шагом 120 см по осям (крайние от стены – 117 см). Шаг установки несущих профилей – 50 см, подвесов – 65-100 см.

Сделайте разметку каркаса

На заметку! Листы гипсокартона должны укладываться в разбежку, наподобие кирпичной кладки. Следовательно, если первый ряд начали с целого листа, то второй нужно начинать с куска, третий – снова с целого и т. д.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Шаг 3. По периметру помещения установите профили 28/27 таким образом, чтобы нижняя их часть была вровень с линией, отмеченной ранее. Для этого прикладывайте профиль к стене, отмечайте места крепежа, после чего сверлите отверстия и вставляйте дюбель. К деревянным стенам профиль можно крепить шуруповертом, не проводя предварительного сверления.

Монтаж направляющих профилей

Шаг крепления – примерно 25-50 см, но минимум 3 шт. на отрезок профиля. Для обеспечения шумоизоляции профили можно предварительно оклеить уплотнительной лентой либо, как вариант, нанести на них силиконовый герметик.

Шаг 4. В соответствии с разметкой закрепите подвесы для основных профилей, используя перфоратор и клиновые анкеры. Далее установленные подвесы загните вниз. Кстати, эти элементы тоже можно промазать силиконом или оклеить лентой для шумоизоляции.

Шаг 5. Нарежьте профиль ПП 60×27, вставьте отрезки нужной длины в направляющие. При этом центры профилей должны совпадать с метками, нанесенными ранее.

Установите основные профили каркаса

При необходимости соединяйте отрезки специальными соединителями.

Шаг 6. Выровняйте установленные основные профили, чтобы получить идеально ровную поверхность. Это можно сделать при помощи обычной нитки. Приподнимите каждый профиль на 1-1,5 см и зафиксируйте шурупами, вставленными в отверстия подвесов. Натяните поперек элементов нитку, зафиксируйте ее на направляющих (вровень с последним). Затем поочередно освобождайте профили и выравнивайте таким образом, чтобы они едва касались нити; далее крепите шурупами – по 2 шт. с каждой стороны.

Закрепите основные профили в одной плоскости

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем

Шаг 7. Приступайте к установке несущих профилей, которые и будут удерживать листы гипсокартона. Нарежьте куски того же профиля нужной длины и крепите их при помощи «крабов».

Установите несущие профили

Шаг 8. Перед тем как выполнить облицовку, проложите электропроводку. Обычно ее крепят к подвесам или перекрытию. Для повышения звукоизоляционных характеристик конструкции можете уложить между профилями минеральную вату, затем загибайте свободные концы подвесов, чтобы они удерживали материал.

Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Уложена минеральная вата

Шаг 9. Для резки гипсокартона отметьте необходимый размер, приложите правило или профиль, а затем режьте материал ножом. Отрезанную часть вывесьте и надломайте, бумагу снизу прорежьте. Подровняйте линию среза при помощи рубанка.

Перед началом монтажа снимите на краях, которые будут примыкать к соседним листам, фаски под углом 22,5° (используя нож или рубанок). Благодаря этому в будущем удастся качественно зашпаклевать стыки.

Шаг 10. Для монтажа гипсокартона вам потребуется помощник. Вдвоем поднимайте каждый лист и устанавливайте на место, крепя ко всем профилям по контуру. Закручивайте шурупы ровно, без перекосов. Шляпки не должны торчать над поверхностью, но и утапливать их сильно тоже нельзя – они должны располагаться вровень с поверхностью или на 1 мм ниже. Закручивайте шурупы с шагом 15 см, отступая от открытых краев на 1,5 см, а от оклеенных бумагой – на 1 см. Также важно смещать метизы на соседних листах примерно на 10 мм относительно друг друга.

Облицуйте каркас гипсокартоном

Закручивайте шурупы ровно, не допуская перекосов

Шаг 11. Завершив монтаж, зашпаклюйте все стыки, предварительно очистив их от пыли и обработав грунтовкой обрезанные края. Возьмите шпатель, заполняйте им швы, приклеивайте по центру стыка армирующую сетку и вдавливайте ее. Поверх сетки наносите второй слой шпаклевки. Аналогичным образом обработайте все места, где вкручены саморезы.

Шаг 12. После заделки швов можете приступать к финишной отделке. Гипсокартонный потолок можно оклеить обоями, покрасить, также можете нанести декоративную шпаклевку.

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки

FAQ. Вопросы и ответы

Их необходимо крепить со смещением швов, наподобие кирпичной кладки. Нельзя, чтобы швы материала на потолке пересекались.

Такая конструкция привлекательна тем, что с ней можно использовать различные варианты финишной отделки. Потолок можно оклеить обоями, оштукатурить, покрасить и проч. Еще он при необходимости обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Хотя есть и минусы – сложность монтажа и уменьшение высоты помещения.

Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

Специалисты рекомендуют использовать «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в тандеме с лентой-серпянкой. Еще лучший вариант – это «Унифлот», который можно использовать даже без ленты.

Удобнее начать обшивку со стен. Хотя здесь каких-то ограничений нет, при желании можете начинать и с потолка.

Для потолков следует использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм, а для стен – 12,5 мм. Самым тонким материалом является арочный – всего 6,5 мм. Что же касается размеров, то они зачастую одинаковые.

Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
Дрель и сверла по металлу.
Шуруповерт.
Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
Демпферная лента.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Для ячеистого каркаса:

Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

Крепление гипсокартона

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

Монтаж гипсокартона на потолок – все, что нужно знать новичку

Обшивка гипсокартоном является наиболее простым способом подготовки потолка к дальнейшей отделке. В то же время данная процедура содержит ряд нюансов, не зная которых, качественно выполнить работу просто невозможно. Поэтому далее, чтобы помочь в этом деле новичкам, я подробно расскажу, как выполняется монтаж потолка из гипсокартона.

Обшивка потолка гипсокартоном

Этапы работы
Подготовка материалов и инструментов
Разметка потолка
Монтаж каркаса
Обшивка каркаса гипсокартоном
Отделка гипсокартона
Вывод
Вывод

Этапы работы

Итак, процесс монтажа гипсокартона состоит из нескольких основных этапов:

Все эти этапы содержат свои нюансы, поэтому далее подробно рассмотрим каждый из них.

Подготовка материалов и инструментов

Начинать работу нужно, конечно же, с подготовки материалов.

В данном случае нам понадобятся:

направляющие профили для монтажа каркаса (ПН);
потолочные профили, которые составляют основу каркаса (ПП);
прямые подвесы для крепления профилей к потолку;
соединительные крестовины для профилей ПП (крабы);
сам гипсокартон и саморезы для его крепления;
лента серпянка;
грунтовка;
стартовая шпатлевка;
финишная шпаклевка.

Чтобы посчитать количество материалов, нужно измерить квадратуру потолка, после чего выполнить лишь несколько нехитрых математических действий. Поэтому останавливаться на расчете материалов не будем, единственное, напомню, что закупать их следует с небольшим запасом.

Малярный шнур для нанесения разметки

Что касается инструментов, то понадобится такой набор:

малярный шнур;
строительный уровень (желательно также иметь водяной или лазерный уровень);
ножницы по металлу;
шуруповерт;
малярный валик и поддон для него;
набор шпателей;
монтажный нож;
правило;
фуганок для шлифования с сеткой.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать к работе.

Схема нанесения разметки на потолок

Разметка потолка

Многие новички не уделяют должного внимания разметке потолка, что является большой их ошибкой. Дело в том, что от этой процедуры во многом зависит качество всей проделанной работы.

Итак, процесс нанесения разметки выглядит так:

если перед вами не стоит задача опустить подвесной потолок, то расположить каркас нужно как можно ближе к основному потолку. Минимальное расстояние составляет 3-4 см – это толщина профиля и подвесов.
Таким образом, необходимо от нижней точки потолка отступить 3-4 см и обозначить этот уровень на стене;
далее полученную точку необходимо перенести в углы помещения. Для этого следует воспользоваться водяным или лазерным уровнем. Конечно, можно проделать данную процедуру и при помощи обычного строительного уровня;
затем все точки нужно соединить, прочертив на стене линии. Для этого нам понадобится малярный шнур.
Шнур следует зафиксировать в двух точках, после чего оттянуть перпендикулярно стене как тетиву, и отпустить. В результате на стене отпечатается ровная линия. По такому принципу надо соединить все точки.
Полученные линии – это разметка расположения направляющих;

На фото – разметка расположения потолочных профилей

теперь на потолок надо нанести разметку расположения потолочных профилей. Для этого вдоль направления расположения листов гипсокартона следует прочертить линии с шагом 50 см. Наносятся они по вышеописанной схеме – вначале с противоположных сторон отмечаются точки, которые затем соединяются при помощи малярного шнура;
далее на каждой линии нужно обозначить точки расположения подвесов. Шаг между ними должен составлять 50 см;
чтобы все подвесы располагались ровно и перпендикулярно профилям, через полученные точки необходимо провести линии, как на фото выше. В итоге на потолке должны образоваться квадраты.

На этом разметка потолка завершена. Если потолок имеет сложную многоуровневую систему, следует обозначить расположение каждого уровня, а также нюансы конструкции, чтобы в процессе монтажа не допустить ошибок.

Схема устройства каркаса

Монтаж каркаса

Теперь, когда разметка завершена, можно начинать монтаж каркаса под гипсокартон на потолок.

Данная работа осуществляется так:

прежде всего следует закрепить на стенах направляющие, предварительно обрезав профиль по длине. Для фиксации направляющих можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. В процессе крепления направляющих обязательно проверьте их положение уровнем;

Монтаж стартового профиля

далее нужно закрепить на стене подвесы согласно разметки, воспользовавшись теми же саморезами или дюбель-гвоздями, в зависимости от особенностей потолка;
теперь нужно установить потолочные профили. На первый взгляд эта процедура предельно простая, однако, имейте в виду, что вставленные в направляющие ПП профили прогибаются под собственным весом. Соответственно, прежде чем закрепить их в подвесах, следует выровнять.
Для этого понадобится длинное правило. Причем работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек снизу подпер профиль правилом, а второй в это время зафиксировал его в подвесах.
Вначале желательно установить крайние профили с двух противоположных сторон, что позволит натянуть между ними нитки, которые будут служить маяками для выравнивания промежуточных реек;

Пример крепления потолочного профиля в подвесе

после установки продольных реек нужно лишь соединить их поперечными рейками, которые крепятся при помощи крестовин. Шаг между рейками обычно составляет 50 см.

На этом процесс монтажа простого каркаса завершен. Для монтажа второго уровня вместо подвесов могут использоваться ПП профили. Чтобы их закрепить, к потолку крепится стартовый профиль.

Если вам необходимо выполнить из профиля кривую линию, следует сделать надрезы в бортиках. После этого придать профилю необходимую форму не составит труда.

После монтажа каркаса укладывается проводка. Концы проводов выводятся для подключения приборов освещения.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Теперь, когда каркас уже готов, можно начинать монтаж гипсокартона. Заниматься этой работой желательно с одним-двумя помощниками, так как листы гипсокартона достаточно большие и тяжелые. Правда, если помощников нет, можно использовать различные приспособления, к примеру, струбцины, чтобы фиксировать ГКЛ к каркасу или подпорки в виде швабр.

Пример фиксации листа ГКЛ струбцинами

Крепление гипсокартона к каркасу осуществляется при помощи саморезов, которые вкручиваются с шагом 15-17 см. Имейте в виду, что шляпки саморезов должны быть слегка утоплены.

В процессе обшивки каркаса вам обязательно понадобится разрезать листы.

Делается это очень просто:

при помощи правила и карандаша следует нанести на лист линию реза;
далее нужно разрезать картон монтажным ножом по намеченной линии;
после этого лист надо переломить и затем разрезать картон со второй стороны по линии сгиба.

Фиксация листа шуруповертом

Чтобы вырезать детали сложной формы, желательно иметь электролобзик. В частности, с его помощью можно выполнить отверстия под приборы освещения.

Еще один нюанс, который необходимо знать при монтаже гипсокартона, это то, что стыки листов должны приходиться на профиль. В противном случае в местах стыков на отделке появятся трещины.

Отделка гипсокартона

Завершающим этапом работы является черновая отделка гипсокартона.

Инструкция по выполнению данной работы выглядит так:

в первую очередь нужно подготовить стыки листов – снимите фаски с кромок шириной около 5 мм. Для этих целей можно воспользоваться острым монтажным ножом. Если край листа закруглен, фаску можно не снимать;

Срезание фаски с листа гипсокартона

затем на места стыков следует наклеить самоклеящуюся ленту серпянку. Данная лента служит армировкой, предотвращающей растрескивание шпаклевки;
после этого вся поверхность потолка покрывается грунтовкой. Для этих целей лучше всего воспользоваться малярным валиком и поддоном для него. Напомню, что грунт наносится в два слоя, причем каждый слой должен быть равномерным и достаточно тонким, чтобы не возникало потеков;
после просыхания гипсокартона следует зашпатлевать шляпки саморезов и стыки листов. Для этого надо воспользоваться узким шпателем и стартовой шпаклевкой;

после просыхания состава стартовая шпаклевка наносится на всю поверхность потолка при помощи широкого шпателя. Подробней узнать о технике шпатлевания вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;
после застывания шпаклевки выполняется ее шлифование фуганком с сеткой Р80 – Р120. На данном этапе необходимо устранить все значительные изъяны отделки;
затем поверхность потолка нужно протереть влажной тряпкой или губкой и еще раз покрыть грунтовкой;
если вы планируете впоследствии покрыть потолок краской, необходимо нанести тонкий слой финишной шпатлевки, которая устранит все мелкие изъяны стартового слоя;

в завершение работы выполняется шлифование поверхности мелкой сеткой Р150. Данную работу следует выполнять при ярком освещении, чтобы на поверхности хорошо были видны все имеющиеся изъяны. Чтобы проверить качество шлифовки, нужно поднести к потолку светильник под острым углом.

Если отделка потолка выполняется в помещении, где впоследствии будет повышен уровень влажности, следует использовать влагостойкую полимерную шпаклевку. Ее цена несколько выше аналогичных составов на основе гипса – начинается от 400-500 рублей за 10кг.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняется установка гипсокартона на потолок, которой я хотел с вами поделиться.

Вывод

Обшить потолок гипсокартоном гораздо проще и быстрей чем, к примеру, поштукатурить по маякам. Однако, чтобы добиться качественного результата, необходимо соблюдать описанную выше технологию, и выполнять работу внимательно и аккуратно.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если какие-то моменты вам непонятны или появились дополнительные вопросы по монтажу гипсокартона на потолок, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам » width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>