Стены в ванной комнате – из чего лучше сделать и как зашить углы

Как заделать стык между ванной и стеной: решение непростой проблемы

Практически все ремонтные работы в ванной комнате носят не только функциональный, но и эстетический характер, особенно это касается отделки стен, пола и потолка.

Однако стильное декоративное обрамление из кафеля или авторского керамогранита легко нарушить незначительной, на первый взгляд, недоделкой, например, незамаскированной щелью вокруг ванны.

Интерьер не пострадает, если вы знаете, как заделать стык между ванной и стеной. Рассмотрим несколько популярных вариантов герметизации и облагораживания примыкающей к ванне зоны.

Как избежать зазора около стены?

Если вам ранее уже приходилось устанавливать ванну, то вы знаете, что все без исключения изделия производят по стандартным размерам – например, наиболее распространенные модели имеют длину 1,5 м или 1,7 м.

К сожалению, в строительстве нет настолько же строгих норм, поэтому длина стены может быть и больше, и меньше обозначенных параметров.

Если площадь ванной комнаты не позволяет установить привычную модель (а такое часто случается в старом жилом секторе), лучше установить душевую кабинку или миниатюрную сидячую ванну.

В редких случаях поступают иначе – выбивают часть стены перфоратором, а в полученную нишу заводят один край ванны. Но это возможно лишь при достаточной толщине стены.

Чаще длина стен преобладает над размерами акриловой, стальной или чугунной модели, и тогда между ванной и стенами появляется стык – щель шириной от нескольких мм до 1,5-2 см.

Учитывая неровности стен и углы, несовпадающие с нормой в 90º, зазор возникает возле всех трех стен, к которым непосредственно примыкают бортики ванны. Он может быть ровным на всем протяжении или прерывистым, если углы изделия касаются углов помещения или стены имеют заметные выступы.

Если ширина зазора с торца больше 3 см, можно возвести фальш-стену, ширина щели от 10 см позволяет смастерить надстройку, но небольшое расстояние (1-2 см) лучше заделать одним из способов, представленных ниже.

Способы маскировки стыка между ванной и стеной

Для того чтобы результат не бросался в глаза и не отличался от окружающего интерьера, необходимо правильно выбрать способ заделки пристенного зазора.

Материал, который будет применяться во время ремонтных работ, должен соответствовать облицовке стен по цвету и фактуре. Его технические характеристики – водонепроницаемость, прочность, долговечность – также важны, иначе через некоторое время ремонт придется повторить.

Рассмотрим более подробно, как использовать строительные растворы (пену, герметик) и специальные изделия для заделки стыка между ванной и стеной.

Применение монтажной пены

Только на первый взгляд кажется, что использование монтажной пены – достаточно легкое занятие. В процессе высыхания объем пены увеличивается в 3-5 раз, поэтому применять ее может только опытный человек, уже имевший с ней дело.

Как более качественный вариант, предпочитаемый для работы в помещениях с повышенной влажностью – применение мелкопористой пены. Профессиональной мелкопористой пеной можно закрыть щель шириной 1-8 см. Специалисты рекомендуют использовать влагостойкий материал на полиуретановой основе.

Порядок заделки следующий:

  • надеть перчатки, подготовить пистолет (если он необходим);
  • встряхнуть баллон и нанести небольшое количество пены вдоль всей длины стыка;
  • незамедлительно убрать лишний материал с кафеля или пластика, пока он не застыл, иначе потом придется отскребать ножом;
  • подождать, пока состав увеличится и высохнет (срок «дозревания» различный – от 1 ч о 8 ч);
  • ровно обрезать лишний слой, возвышающийся над ванной;
  • облагородить замаскированный зазор.

Для декорирования обычно используют материал, аналогичный облицовке. Если стены покрыты керамогранитом, по краю устанавливают керамический бордюр, пластиковые панели дополняют плинтусом из такого же материала.

Рядом с крашеными стенами хорошо смотрится отшлифованная поверхность, покрытая аналогичной краской.

Раствор для заделки щели

После ремонта всегда остается немного строительного цементного раствора или плиточного клея. Подходят оба состава, но, в отличие от монтажной пены, высохший раствор не будет держаться, если ширина зазора превышает 3-4 см.

Для заделки широкой щели потребуются дополнительные фиксаторы, которые будут удерживать высохшую массу и не давать ей проваливаться в проем.

Способ нанесения раствора:

  • Подготовить стену напротив щели, обработав грунтовкой глубокого проникновения – так можно добиться лучшего сцепления раствора со стеной.
  • Развести раствор водой согласно инструкции на упаковке. В данном случае необходим достаточно плотный состав, поэтому готовая масса должна быть чуть гуще, чем обычно.
  • С помощью небольшого шпателя нанести раствор на длину всего проема и тщательно выровнять.
  • После высыхания покрасить или декорировать бордюром (плинтусом).

Данный способ заделки пристенного пространства хорош лишь для узких зазоров. Высохшая масса теряет эластичность и подвижность, а пользование ванной подразумевает разного рода динамику. Проще говоря, когда человек принимает ванну, под воздействием его веса, а также от высокой температуры она постепенно смещается на 1-2 мм.

Соответственно, раствор будет медленно осыпаться или покрываться трещинами. Чем меньше ширина стыка, тем выше вероятность, что заделка прослужит дольше.

Использование силиконового герметика

Выбор герметиков велик, но нам потребуется тот, который можно использовать в ванной – помещении с высокой влажностью и термическими перепадами.

Это значит, что материал должен быть не только надежным и эластичным, но и иметь в своем составе антисептические добавки. Как известно, в ванных часто заводится плесень, и излюбленное место появления грибка – межплиточные щели и стык возле стены, где постоянно собирается вода.

Антисептики предохраняют материал от появления плесени, хотя и не исключают регулярный уход. Такая характеристика, как водонепроницаемость свойственна всем без исключения герметикам.

Силиконовые герметики продаются в тубах или небольших тюбиках. Последние годятся для заделки небольших трещин и сколов, а нам потребуется туба и специальный плунжерный пистолет.

С его помощью герметик удобно распределять по всей длине стыка, к тому же он гарантирует равномерное нанесение. Универсальные герметики прозрачны, однако при желании можно отыскать белый или цветной материал.

Герметизацию стыка проводят в следующем порядке:

  • очищают и обезжиривают стену, края ванны (спиртовым раствором или растворителем);
  • срезают кончик носика тубы в соответствии с шириной зазора – чем ближе к концу срез, тем тоньше слой материала;
  • наносят герметик с помощью пистолета на всю длину проема.

Чтобы маскирующая полоска приобрела привлекательный вид, ее разравнивают пальцем, смоченным в мыльном растворе. Если аккуратно провести всю процедуру, то шов будет практически не заметен.

Читайте также:
Тонкости оформления дизайна бани — детальный взгляд на вопрос

Мастер-класс по заделке узкого зазора герметиком:

Применение бордюрной ленты

Эластичная двухмиллиметровая лента из полиэтилена – это не самостоятельный заделочный материал, а скорее наружная отделка шва, герметизированного силиконом.

С одной стороны она покрыта гладким водонепроницаемым материалом, пропитанным фунгицидами, с другой – клейким слоем. Ширина ленты должна соответствовать размерам зазора, то есть быть как минимум в 2 раза шире его.

Бордюрную ленту для ванной крепят следующим образом:

  • чистят и высушивают рабочую поверхность;
  • заполняют стык аквариумным силиконовым герметиком;
  • для большей прочности сверху на шов наносят тонкий слой «жидких гвоздей»;
  • приклеивают бордюрную ленту так, чтобы один край лег на край ванны, другой – на стену;
  • дополнительно обрабатывают стыки, углы, места соединения ленты герметиком.

Следует помнить, что бордюрная лента – это временный вариант, срок ее службы не более года. По истечении этого времени она теряет привлекательный вид и требует замены.

Установка пластикового плинтуса

ПВХ плинтус – недорогой и удобный в установке аналог керамического бордюра. Это легкая планка стандартного размера (обычно 1,8 м), некоторые виды которой по краям обрамлены мягкой резиной.

Резина, клеевой слой, слегка изогнутая форма краев – все эти дополнения предназначены для более эффективной герметизации стыка.

Пластиковый плинтус бывает двух видов: один устанавливают под плитку, второй – с наружной стороны. Последний способ является наиболее простым и популярным.

Для крепления плинтуса необходим специальный клей, который должен обладать влагостойкостью и соответствовать приклеиваемому материалу – пластику.

Инструкция по установке пластикового плинтуса:

  • обезжирить рабочую поверхность спиртовым раствором, просушить;
  • плинтус нарезать кусками, равными длине и ширине ванны; срез в местах угловых стыков производится под углом 45º;
  • приложить планки к местам крепления, ванну и кафель по краям от них покрыть малярным скотчем – для защиты от попадания клея;
  • снять планки, на края вдоль стыка нанести клей;
  • плотно прижать ПВХ плинтус к клеевой основе, для прочности выдержать 15-20 сек;
  • снять малярный скотч.

Если края плинтуса слегка отходят и от ванны, места их соприкосновения также промазывают прозрачным силиконовым герметиком. Действовать нужно аккуратно: любые огрехи в дальнейшем будут заметны, так как герметики и клей со временем приобретают желтый или коричневатый оттенок.

Монтаж керамического бордюра

Керамогранит и кафельная плитка требуют подходящего по фактуре материала для заделки стыка, поэтому идеальным вариантом в данном случае является керамический бордюр.

Их укладывают вдоль линии соприкосновения ванны со стеной, закрывая тем самым щель между ними. Если сделать все правильно, получится плавный переход от стены к бортику ванны.

Сложность в том, что керамические плиточные коллекции не имеют в комплекте специальных бордюров для обрамления ванны. Их необходимо покупать отдельно, учитывая оттенок основного настенного покрытия.

Как правило, это однотонные глянцевые элементы белого или пастельного оттенка. Иногда вместо специальных изделий искусные плиточники отрезают кусочки плитки или используют узкий декоративный бордюр плоской формы, но для его установки необходимы особые умения.

Порядок монтажа керамического бордюра:

  • очистка рабочей поверхности;
  • заделка зазора между стеной и ванной густым цементным раствором;
  • нанесение шпателем плиточного клея (некоторые используют жидкие гвозди или герметик);
  • укладка бордюра;
  • затирка щелей между керамическими элементами.

По сути, бордюр укладывают так же, как и керамическую плитку на стену. Для обработки стыка с ванной лучше использовать белый герметик, который прослужит дольше затирки.

Профессионалы о керамическом бордюре:

Соответствие материала для заделки стилю ванной комнаты

Выполняя строительные работы, не следует забывать об эстетической стороне – дизайне интерьера ванной комнаты. Отделка стен должна выглядеть гармонично, а это значит, что материал для заделки стыков необходимо грамотно сочетать с облицовкой стен, сантехническими устройствами и общей обстановкой.

Если вы выполняете бюджетный ремонт, подойдут и бордюрная лента, и пластиковый плинтус. Для заделки очень узкого зазора достаточно одной полоски герметика.

И напоследок еще несколько советов по использованию герметика:

Уголок на ванную, его разновидности и особенности

Ремонт – это не только укладка различных отделочных материалов, но и установка многочисленных дополнительных элементов, обеспечивающих формирование полноценной, законченной, привлекательной отделки. Сюда относятся и уголки для ванной, выпускающиеся в разных видах, расцветках, а также монтируемые довольно легко, поэтому данная работа выполняется обычно владельцами жилых помещений. Они предназначены для заделывания стыков, имеющихся между стеной и ванной. Если не воспользоваться данными элементами, то в процессе принятия водных процедур постоянно за сантехнику будет попадать вода, что приводит к появлению сырости в комнате, а также нарушается целостность, качество отделочных материалов.

  1. Назначение
  2. Виды уголков для ванной
  3. Ленточные (самоклеющиеся)
  4. Керамические
  5. Пластиковые
  6. Из натурального камня
  7. Силиконовые
  8. Правила выбора
  9. Видео

Назначение

Первоначально важно разобраться, для чего необходим уголок для ванной. Он обеспечивает герметизацию, закрытие стыка, имеющегося между сантехникой и стенами помещения. Это гарантирует, что на пол не будет проникать вода.

Уголок в ванной справляется со своим назначением только в случае осуществления правильного, грамотного монтажа.

За счет правильной установки снижается показатель влажности в комнате, поэтому гарантируется отсутствие грибка. Если в помещении имеются какие-либо предметы из металла, то они не будут подвергаться процессу коррозии. Обеспечивается защита соседей, живущих этажом ниже, от возможного затопления. В процессе выбора оптимального уголка учитывается, из каких материалов выполнены покрытия в помещении, а также какой опыт работы имеется у владельца недвижимости.

К плюсам применения уголков относится:

  • легкость монтажа, позволяющая справляться с этим процессом каждому человеку, независимо от наличия опыта работы;
  • стойкость перед всеми факторами воздействия, имеющимися в ванной;
  • простой уход, так как обычно формируются изделия из материалов, легко очищающихся от влаги и загрязнений обычными чистящими средствами;
  • надежность и долговечность.

Таким образом, установить уголок на ванну следует в каждом соответствующем помещении, так как он обладает много плюсами и выполняет важнейшую функцию защиты комнаты и отделки от высокой влажности.

Виды уголков для ванной

Существует несколько видов уголков, отличающихся материалом изготовления, внешним видом, расцветкой и даже способом монтажа. Некоторые производители вовсе предлагают изделия, являющиеся самоклеющимися, поэтому для их использования просто снимается специальная защитная пленка, после чего они клеятся на нужный участок в помещении. Другие предметы фиксируются специальными механическими крепежами.

Ленточные (самоклеющиеся)

Приклеивать ленточный уголок невероятно просто, поэтому данная работа доступна каждому. Процесс выполняется в нескольких вариантах, причем обычно само изделие еще в процессе производства оснащается специальной самоклеющейся основой, поэтому не приходится дополнительно для работы приобретать клей. Для повышения надежности и долговечности приклеивания элемента, рекомендуется все же приобрести качественный герметик.

Читайте также:
Траворезка своими руками: описание, чертежи, видео

Весь процесс монтажа делится на этапы:

  • первоначально определяется оптимальный размер и толщина изделия, для чего измеряются габариты имеющегося стыка между ванной и стенами помещения;
  • приобретается качественный ленточный уголок, причем желательно, чтобы он был не самым дешевым, поскольку иначе велика вероятность, что он не прослужит слишком долго;
  • снимается защитная пленка, после чего обеспечивается приклеивание элемента к нужным участкам помещения.

Правильно приклеенный уголок с дополнительным применением качественного силиконового герметика прослужит долгое время, а также будет прекрасно справляться со своим назначением.

Керамические

Керамические изделия отличаются высокой популярностью, так как надежны и долговечны. Они являются действительно красивыми и необычными, а также выпускаются в многочисленных расцветках, что дает возможность для каждого плиточного покрытия выбрать оптимальный вариант.

К основным их плюсам относится:

  • привлекательный внешний вид;
  • твердость, благодаря которой конструкции на протяжении долгого времени сохраняют свою форму;
  • керамика – это экологически чистый материал, легко применяемый в жилых помещениях, поэтому никаким образом не наносится вред людям;
  • вода никак не влияет на изделие;
  • многие производители выпускают керамические уголки в многочисленных видах, отличающихся дизайном, размерами и внешним видом;
  • воздействие разных факторов не приводит к потере яркости и привлекательности изделий.

К минусам относится отсутствие высокой стойкости перед разными механическими воздействиями, поэтому разные удары обычно приводят к серьезным повреждениям уголков. За счет низкой пластичности устанавливать конструкции достаточно сложно. Весь процесс монтажа делится на этапы:

  • выбирается оптимальная конструкция для ванны, обладающая нужными размерами и толщиной;
  • поверхность обязательно очищается от различных загрязнений и пыли, после чего наносится обезжиривающий раствор;
  • стык полностью заполняется качественным герметиком, обладающим высокими влагостойкими параметрами, а также его допускается заменить цементным раствором, но в последнем случае работать надо аккуратно, чтобы не испачкать покрытие и сантехнику;
  • далее приклеивается с помощью специального клея уголок из керамики, причем важно сразу устранять излишки клея;
  • конструкция непременно выравнивается по уровню, а также прижимается к стене с усилием;
  • если после работы остались небольшие зазоры, то они удаляются герметиком.

Правильно приклеенный керамический уголок будет смотреться ярко и привлекательно, а также прослужит долгое время даже в агрессивных условиях.

Размеры керамических уголков Нанесение силиконового герметика

Пластиковые

Данные конструкции считаются наиболее востребованными и часто приобретаемыми. Они представлены профильным планками, причем их длина обычно равна 2,5 м. Они формируются с применением поливинилхлорида, являющегося идеальным решением для проведения различных работ в помещениях с повышенным показателем влажности. К его плюсам относится:

  • приклеить пластиковый уголок довольно просто, поэтому даже новичок легко справится с этим процессом;
  • легко выдерживает резкие изменения температуры;
  • не боится влаги;
  • предотвращает образование и развитие грибков или плесени;
  • обладает невысокой и доступной ценой;
  • выпускается в многочисленных расцветках, поэтому допускается выбрать не только стандартное белое изделие, но и уголки, выполненные в разнообразных цветах;
  • хорошая гибкость существенно облегчает монтаж, а также дает возможность пользоваться уголком даже для необычных по форме ванн.

Пластиковые уголки для ванной монтируются в правильной последовательности действий:

  • изначально подготавливается плиточная поверхность для работы, поэтому стык тщательно очищается от различных загрязнений, после чего покрывается качественным обезжиривающим составом;
  • важно подождать, пока покрытие полностью высохнет, так как иначе материал не приклеится качественно и хорошо;
  • заделывается стык между сантехникой и стенами помещения герметиком или цементным раствором;
  • на края ванны и плиточного покрытия наклеивается малярный скотч, защищающий материалы от клея и герметика;
  • прикладывается уголок, чтобы определить, как его правильно обрезать;
  • чем приклеить пластиковый элемент: для этого наиболее часто используются жидкие гвозди, обеспечивающие надежную и долговечную фиксацию предмета;
  • уголок плотно прижимается к нужному участку помещения, после чего надо немного подержать его в таком положении;
  • после его приклеивания, заделываются небольшие щели и стыки прозрачным герметиком.

Для повышения привлекательности полученной конструкции допускается пользоваться различными заглушками или иной фурнитурой.

Этапы установки пластикового уголка Правила установки

Из натурального камня

Такие уголки отличаются красивым внешним видом, высокой стоимостью и долговечностью. Они не обладают гибкостью, поэтому применяются обычно исключительно для ванн стандартных форм и размеров. Существует много видов натурального камня, поэтому выбирается изделие оптимального внешнего вида и параметров.

Обычно используется изделие в ванных комнатах, выполненных в уникальном дизайне. Оно прекрасно сочетается с роскошными и дорогостоящими сантехническими приборами и покрытиями.

Как установить такую конструкцию? Для этого так же используются качественные клеевые составы, специально предназначенные для натуральных камней.

Силиконовые

Данные изделия являются гибкими, достаточно привлекательными. Наиболее часто они используются в местах, отличающихся наличием многочисленных изгибов или иных перекосов. Поэтому идеальны для ванны нестандартной, необычной формы.

Минусом изделий является неустойчивость перед воздействием различных современных химических средств, поэтому не желательно очищать их данными растворами.

В процессе покупки силиконового уголка важно учитывать его срок годности, поскольку клеевой состав, используемый производителями для приклеивания элемента, теряет свои свойства через 2 года после нанесения.

Смонтировать такую конструкцию довольно просто, поскольку достаточно только правильно обрезать элемент, а также снять защитную пленку. Далее он приклеивается к нужному участку в помещении.

Правила выбора

Выбор уголка для многих людей считается сложной задачей. Дело в том, что изделия на рынке представлены в огромном количестве видов, отличающихся стоимостью, материалом производства, свойствами, внешним видом, поэтому нередко покупатели теряются.

В процессе выбора учитываются важные факторы:

  • ширина изделия должна соответствовать имеющемуся стыку;
  • внешний вид обязан хорошо вписываться в цветовую гамму, дизайн ванной комнаты;
  • стоимость должна быть оптимальной, соответствующей качеству;
  • учитывается форма ванны, так как если она не стандарта, необычна, то уголок обязан быть гибким, пластичным;
  • важно оценить возможность выполнить монтаж своими силами.

Грамотно подобранный уголок будет прекрасно вписываться в ванную комнату. Он будет обладать хорошей стойкостью перед разными воздействиями, а также обеспечивать великолепную защиту покрытий от влаги. Поскольку установка своими руками – это довольно простая работа, то никаких сложностей в процессе не возникает. За счет самостоятельной процедуры снижаются затраты на отделку помещения.

Читайте также:
Эфирные масла для бани

Как и чем заделать стык между ванной и стеной: 9 популярных вариантов

Объясняем, как заделать щель между ванной и стеной, и что для этого использовать: от обычной затирки до разного вида плинтусов. А также подсказываем, как это сделать своими руками без помощи специалистов.

Особенности заделки швов:

Почему зазоры появляются?

Причин несколько. Первая и основная — недостатки отделки. Недостаточно ровные «волнистые» поверхности, а также стяжка на полу, из-за которой ванна перекашивается. Неровные углы или просто нестандартная планировка комнаты тоже ведет к большим промежуткам. Иногда бывают и дефекты у самой сантехники, тогда остается только заменить ее и выбрать что-то более ровное и качественное.

В этих случаях минимальный зазор бывает даже меньше сантиметра, но иногда достигает и 2-3 сантиметра. Каким бы маленьким он ни был, все равно должен быть заделан.

Большая щель между ванной и стеной

Большая дырка образуется, если сантехника короче, чем та ниша, куда ее ставят. Так часто бывает, ведь товары продаются стандартных размеров: 1,5 метра; 1,6 или 1,7. В таком случае промежуток можно закрывать фальш-перегородкой из гипсокартона или уложить кирпичами с цементом — тут вариантов не так уж и много.

А вот небольшие расстояния нужно заполнять — самим или с помощью профессиональных строителей. Даже если специальных навыков у вас нет, справиться вполне реально.

А что, если щель не заделывать?

Вы, конечно, можете пренебречь эстетикой — и оставить зазоры на месте. Но дело не только в красоте интерьера. Санузел — влажное помещение. И вода там будет всегда. Даже если вы будете лить ее аккуратно и следить за попаданием в щели, со стен капли все равно начнут стекать. Обилие влаги — это плесень. А плесень грозит проблемами для здоровья людей, которые будут жить в доме.

Как правильно подготовить поверхность?

Независимо от того, чем вы будете закрывать стык, поверхность нужно подготовить. Действуйте по схеме.

  1. Очистите место от всей грязи, старой краски, следов строительных материалов.
  2. Высушите поверхность.
  3. Покройте противогрибковым средством — поможет решить проблему плесени.
  4. Купите все, что нужно, для строительных работ. Что именно? Определитесь после того, как прочитаете способы.

Чем загерметизировать промежутки?

Перед тем как заделать стык между ванной и стеной, нужно загерметизировать его. И для этого есть несколько способов.

1. Использовать цемент

Цемент отличается прочностью, к тому же не боится прямых потоков воды. Чтобы приготовить раствор, возьмите 2 части песка и 1 часть цемента. Лучше замешать его вместе с водой с растворенным клеем, это с положительной стороны повлияет на качество заделки.

Что еще нужно знать? Заделывая шов, прикладывайте усилия, чтобы распределить цемент и сделать одинаковую плотность. Нужно удалять излишки материала, так как он быстро застывает. Если расстояние больше 5 мм, то цемент накладывают на специальный профиль. Задекорировать шов можно будет через сутки.

2. Использовать санитарный герметик

Еще одно решение проблемы щели между ванной и стеной — санитарный герметик.

  • Перед нанесением нового герметизирующего состава на сухие, на примыкающие к шву участки стены и ванны наклеивают полоски малярного скотча.
  • Затем заполняют стык пластичной массой из тюбика, вставленного в плунжерный пистолет, и разглаживают резиновым шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.
  • Длинные швы заполняют частями, чтобы успеть разгладить герметик до того, как он начнёт подсыхать (10–15 мин). После чего осторожно удаляют малярный скотч.

Время высыхания герметика обычно 24 ч. В состав санитарных герметиков входят фунгицидные добавки против плесени и грибков. Его используют как во время ремонта и установки ванны, так и после него, когда шов теряет первоначальный вид и покрывается черными пятнами плесени. В этом случае необходимо удалить отслуживший свой срок герметик, аккуратно действуя специальным скребком или острым ножом.

Кстати, перед покупкой обратите внимание на цвет состава: прозрачный, белый, серый, чёрный, коричневый. Для ванны, как правило, выбирают белый.

Этот способ не подходит для зазоров более 9 мм. Кроме того, со временем герметик постепенно теряет фунгицидные свойства и покрывается темными пятнами.

3. Работать монтажной пеной

Монтажная пена — тоже возможный материал для герметизации.

  • Подготовьте перчатки — без них работать нельзя.
  • Перед нанесением встряхните емкость с пеной.
  • Нанесите ее.
  • Снимите лишний материал с углов шпателем. После того, как вы заполнили пространство монтажной пеной, дайте ей высохнуть. На это уйдет около часа. Излишки можно срезать ножом, а пористые участки заделать сантехническим силиконом.
  • Затем можно задекорировать материал. Выбор декора зависит от отделки. Если это керамогранит, пусть будет керамический бордюр. Рядом с крашенными стенами можно установить пластиковый уголок, выкрашенный в тот же цвет.

На строительном рынке можно найти 2 вида пены: бытовую и профессиональную. Бытовая подойдет для небольших швов, а для профессиональных необходим специальный пистолет. Без навыков работать с ним будет не просто. Но если вы все-таки решите провести работы самостоятельно, поможет следующая схема. Пена обязательно должна быть влагостойкой, только с таким составом получится качественно герметизировать зазор. При этом использовать профили не нужно.

4. Взять затирку

Как заделать зазор между стеной и ванной с помощью затирки? С ее помощью можно убрать совсем маленькие пространства, используйте ту же затирку, что и для плитки. Нанесите затирку резиновым шпателем и аккуратно устраните остатки материала. Обязательно выбирайте влагоустойчивую смесь, чтобы избежать появления плесени. Дождитесь, пока швы просохнут — и можно пользоваться санузлом.

Каким может быть бордюр для ванны, как его монтировать

После установки ванной,душевого поддона, мойки или умывальника между бортиком стантехприбора и стеной остается зазор. Порой он всего несколько миллиметров, но вода туда все равно попадает, по стене течет на пол и при недостаточной степени герметизации может «обрадовать» соседей снизу темным пятном на потолке. Даже если вы живете на первом этаже или в частном доме сырость под ванной не принесет ничего хорошего — плесень и грибок, затхлый запах. Потому эти зазоры стараются закрывать. Есть многочисленные и разнообразные бордюры для ванны, которые закрывают эту щель. Ставят их не только на ванны, но и на поддоны в душевое или возле раковин. Выбирают просто разный профиль и его размеры. А принципы установки остаются те же.

Читайте также:
Шкафы для сигарет: табачный шкаф для хранения сигар, сигарный шкаф, хьюмидорные изделия со шторкой, хьюмидор

Хорошо оформленный зазор между ванной и стеной

Зазор между стеной и ванной и выбор бордюра

Если ванну устанавливали после отделки стен, между ее бортиком и стенкой неминуемо остается щель. Большая или не очень — зависит от того, насколько ровные стены и ровно ли выставлена сама ванна. В любом случае эту щель лучше заделать. Во-первых, не будет сырости под ванной, во-вторых, внешний вид лучше.

Чтобы выбрать бордюр для ванны надо исходить из ширины щели. В зависимости от расстояния до стены изменяется последовательность монтажа:

  • Если расстояние между ванной и стеной до 3 см, можно сразу устанавливать бортик. Только его нижняя полочка должна быть широкой — она должна быть в 3 раза шире щели. И еще — в таком случае подходят только жесткие уголки — керамические или пластиковые. Бордюрную ленту лучше клеить при небольшом зазоре в несколько миллиметров или предварительно заделать его цеметно-песчаной смесью.
  • Если расстояние от бортика до ванны больше 3 см, сначала его надо заделать. Есть три варианта:
    • Снизу прикрепить опалубку, залить бетоном, после схватывания (дня три-четыре минимум) можно продолжать работы.
    • Закрыть щель влагостойким гипсокартоном в два слоя. Собирается каркас, который крепится к стене на дюбеля, а к ванне — на монтажную пену или жидкие гвозди. Если полка получается большая, ставят вертикальны подпорки. В общем, собирают полноценный каркас. На закрепленный гипсокартон можно монтировать уголок или керамическую плитку, если щель очень большая и ширины уголка недостаточно чтобы ее закрыть.
    • Сделать бортик из той же плитки, что и выложены стены. Вариант знакомый по прошлым годам, но сегодня уже непопулярный.

    Собрать каркас из металлопрофиля и обшить его влагостойким гипсокартоном. Совместить его можно с каркасом для экрана под ванну

Определившись с технологией заделки щели, можно выбирать бордюр для ванны. Это не так просто как кажется — много разных вариантов, так что можно и потеряться.

Виды бордюров для ванны и их монтаж

Все бордюры для ванной можно разделить на две больших категории, в каждой из которых есть несколько подвидов:

  • полимерные и из ПВХ:
    • пластиковые (ПВХ) бордюры для ванн;
    • пластиковые уголки;
    • самоклеящаяся лента;
    • пенопластовые или полиуретановые (потолочные) бордюры.

    Несколько профилей пластиковых бордюров для ванны

  • из минерального сырья:
    • керамические:
    • мраморные:
    • гранитные.
  • Более демократичны по цене изделия из первой группы, они же проще в монтаже. Более дорогие и сложные в установке керамические, мраморные или гранитные бордюры, но они же и смотрятся намного колоритнее. Правда, дизайн ванной тоже должен быть соответствующим.

    Установка пластиковых бордюров и уголков

    Если говорить о пластиковых бордюрах для ванны, они могут устанавливаться под плитку и на плитку (или любую другую отделку стены). Бордюр на ванну пол плитку устанавливается в процессе отделки стен — его верхний край заводится под плитку. Этот вариант хорош, но отодвинуть/заменить ванну без разрушения отделки невозможно.

    Пластиковый бордюр для ванной под плитку

    Второй тип бордюров монтируется уже после окончания отделочных работ. В этом случае ванна просто приставляется к стене, а имеющийся зазор закрывают одним из пластиковых или полимерных уголков.

    Пластиковые бордюры, устанавливаемые на плитку, есть разных профилей, с разными размерами полочек. Сами бортики этих изделий эластичные и они плотно прилегают к стене и сантехприбору. Обычный отделочный пластиковый уголок более жесткий. Герметично установить его можно только на гладкую стену — не на плитку и, тем более, не на рельефную плитку. Для таких случаев есть плинтус на ванную ПВХ с резиновыми бортами. Резиновые края этого бордюра плотно прилегают даже в швах между плиткой и в рельефе. Там где прилегание недостаточно плотное, «работает» клей или герметик.

    Какой клей-герметик использовать

    В большинстве случаев устанавливают бордюр для ванны на силиконовый герметик. Но после возникают проблемы: через некоторое время шов становится темным — развивается плесень. Приходится все снимать, дезинфицировать, обезжиривать и ставить на место. Промежуток между нормальным состоянием и появлением плесени у всех разный — от года до нескольких месяцев. Зависит он от интенсивности эксплуатации, но больше — от наличия достаточной вентиляции в ванной. Если вентиляция плохая, зацвести может уже через несколько месяцев.

    Некоторые виды герметиков для аквариумов

    Выход есть. И даже не один:

    1. Использовать можно герметик для аквариумов. Он не цветет ни при каких условиях (возможно, в составе есть антибактериальные компоненты). Как и обычный сантехнический, аквариумный герметик есть белый, есть прозрачный. Только фасовка обычно небольшая и цена выше. Но он того стоит.
    2. Водостойкий клей. Любой, но хороший и надежный. Если нужен пример — Момент Кристалл. Недорогой, надежный. Но один момент: использовать надо строго по инструкции. Тогда он держит долго, а грибки и плесень на нем не заводятся.
    3. Хороший (читай дорогой, фирменный) герметик на основе MS-полимеров. Он действительно гидрофобный и продолжает отталкивать воду даже через года, в то время как обычный акриловый начинает течь уже через 4-6 месяцев. Есть среди МС полимерных герметиков составы с антибактериальными компонентами, которые предупреждают развитие грибков и плесени. После высыхания они остаются эластичными, потому незначительные подвижки чугунных или металлических ванн они переносят без проблем.

    Как клеить чтобы не отваливался

    Многие уже использовали бордюр для ванны не раз, но каждый раз возникают проблемы — через какое-то время уголок или плинтус отваливается от стены. Это происходит, так как при использовании ванны, душевой кабины — они хоть немного, но двигаются. Вы наступаете в емкость, она немного сдвигается, выходите — снова минимальная, но подвижка, оперлись о край ванны — снова подвинулась. И так каждый раз. Естественно, если прикрепить бордюр к ванне жестко, рано или поздно он отвалиться. Большая амплитуда движения у акриловых ванн и душевых поддонов, меньшая — у стальных и чугунных. Соответственно, от акриловых емкостей плинтус отваливается быстрее, на остальных держится дольше.

    Один из хороших вариантов — обеспечивает надежное крепление к стене

    Чтобы не было этой проблемы, ПВХ бордюр для ванны или душевого поддона приклеивайте только к стене. Особенно это справедливо для акриловых емкостей. При таком способе монтажа слой клея сверху не дает протекать воде в зазор между ванной и стеной. Нижняя часть уголка плотно прижимается к бортику (при установке надо хорошо прижать), исключая попадание воды сбоку. В таком случае все подвижки спокойно компенсируются эластичностью материала и плинтус держится на стене.

    Такой бордюр будет хорошо «работать» с акриловой ванной — внизу его приклеивать не надо

    Если вас такой вариант не устраивает, ищите герметик, который после высыхания остается герметичным (в частности, это те же герметики на основе MS-полимеров). Для чугунных и стальных ванн он подойдет, бордюр для ванны будет держаться. Для акриловых это, к сожалению не вариант — слишком велики подвижки.

    Почему из-под плинтуса воняет

    Есть еще один неприятный момент, который часто появляется после установки ПВХ бордюра для ванны — неприятный запах из-под пластика. Сделать соединение на 100% герметичным не удается, хоть микроскопические щели, но остаются. В них просачивается вода, там она и остается. Через время вода загнивает, начинает источать тот самый запах. Происходит это из-за принятой технологии установки бортиков для ванной — рекомендуют сначала заполнить щель между ванной и стеной герметиком, а потом установить плинтус. Идея понятна — чтобы вода, попавшая под плинтус не просочилась под ванну. Так и происходит — вода остается в оставшемся промежутке, откуда и «пахнет».

    Как правильно установить бордюр для ванны

    Чтобы избежать подобной неприятности, лучше устанавливать бордюр для ванны сразу на стену, ничем предварительно не заполняя промежуток. Да, при таком монтаже под ванну может просочиться несколько капель воды. Но такое количество никакого вреда не нанесет, при достаточной вентиляции через какое-то время влага высохнет.

    Порядок монтажа пластиковых бордюров для ванной

    При всех различиях в способе монтажа профилей разного типа, есть определенная последовательность действий, которая соблюдается и приводит к хорошему результату. В общем, действовать надо так:

      Если есть старый плинтус или бордюр, его снимают. Со стен и бортика удаляют остатки герметика или клея. Для этого используют обычно нож, можно обойный.

    Удаляют старый плинтус и остатки клея

  • Под бортиком часто наблюдается плесень, ее удаляют тряпкой смоченной в любом моющем, затем все промазывают антибактериальной пропиткой. Их очень много в магазинах, подбираете ту, что больше других отвечает вашим запросам. Действуете по инструкции — соблюдаете время выдержки, количество слоев и т.д.
  • После высыхания антибактериальной пропитки стену и бортик надо обезжирить. Для этого берут тряпку, смоченную в растворителе или спирте и тщательно все протирают. Ждем пока все просохнет. Процесс можно ускорить феном, вытирать не надо.

    Обезжиривание — один из этапов

  • Выбранный бордюр примеряют, отрезают по размерам. В местах стыковки двух отрезков используют штатные уголки (если есть такие) или углы отрезают под углом в 45°. Пластик можно резать ножницами по металлу или резать ножовкой, на которой закреплено полотно с мелким зубом (можно специальное для пластика, но подойдет и для металла). Край в любом случае идеальным не получается. Его до идеального совпадения доводят напильником или наждачной бумагой с разной величиной зерна, закрепленной на бруске (отрезая куски оставляйте несколько миллиметров на подгонку). Когда результат стыковки двух кусков вас устроит, переходим к следующему пункту.
  • Последующие действия зависят от типа выбранного бордюра. Они могут быть на самоклеящейся основе. Тогда надо снять защитную ленту, приложить на место бордюр для ванны и хорошо прижать. Если это просто ПВХ плинтус, предварительно на стену и/или на полочки плинтуса наносится клей-герметик, после чего его устанавливают, хорошо прижимают.
  • Выступивший из-под плинтуса герметик сразу подтирается мягкой тряпкой. Делать это не мешкая — если застынет сложно будет отчистить.

    Протереть излишки мягкой тканью

    На этом все. Бордюр для ванны установлен. Теперь надо подождать некоторое время пока состав застынет и схватиться. Точный срок зависит от типа используемого клея/герметика и может занимать от нескольких часов до нескольких суток.

    По этой методике монтируется и самоклеящаяся (бордюрная) лента для отделки стыка ванной и стены. Это недорогой и быстрый способ заделать небольшую по размерам щель. Прослужит такая отделка может только чуть меньше чем пластиковая, но возни с ней меньше, хотя все этапы подготовительных работ остаются в силе.

    Приклеивание бордюрной ленты для ванны

    Есть один момент, который надо помнить если бордюр устанавливаете на акриловую ванну. Перед приклеиванием ванну более чем не половину наполняют водой и в таком виде оставляют, пока не полимеризуется герметик.

    Способы приклеивания бордюра с клейкой лентой и гибким (резиновым) краем

    Это только кажется, что установить полосу пластика с клейкой прослойкой просто. Совсем нет: надо сразу установить на место, так как сдвинуть плинтус нереально. Отклеивать при неудачной попытке тоже не лучший выход — часть клея остается на плитке и борте ванной/душевого поддона. В общем, надо потренироваться не снимая сначала защитную ленту.

    Даже если вам сходу удалось посадить бордюр на место, не все так радужно с плинтусами этого типа. Дело в том, что лента, на которую они крепятся, довольно толстая и даже плотно прижатые к стене и бортам края прилегают не так уж и плотно. Вполне возможно подтекание в некоторых местах, особенно на швах.

    Как хорошо установит плинтус с гибким краем

    Если вам такой плинтус для ванны очень нравится, можно его приклеить на клей/герметик. Для этого липкую ленту отдираете, наносите на изнаночную сторону клейкий состав, сажаете на место, очень хорошо прижимаете. Слой клеящего состава получается тонкий, плинтус очень плотно прижимается, подтекания почти исключены.

    И еще момент — чтобы не отрывался бордюр, на ту сторону, которая крепится к ванне наносить клей не надо (рассказано выше).

    Технология монтажа керамического бордюра для ванны

    Керамические бордюры состоят из прямых, угловых и торцовых элементов. Количество прямых элементов считается исходя из размеров ванны/душевого поддона, углов и торцов при стандартном размещении для ванны требуется два, для душевого поддона угол может быть один. Количество прямых элементов берите с небольшим запасом — для подрезки.

    Перед укладкой все элементы желательно осмотреть. Если есть необходимость (стыкуются неточно, есть перепады в толщине и т.п.), тыльную сторону можно немного подработать напильником. Болгаркой лучше не пользоваться — слишком велик шанс больше навредить, чем исправить.

    Варианты компоновки

    Способы монтажа

    Способ установки керамического бордюра зависит от отделки стены и размера щели. Если это плитка, можно использовать водостойкий клей. Если плитка рельефная или стена просто оштукатурена, установка на клей не дат требуемого уровня герметичности. В таком случае монтируют керамический бордюр для ванны на специальный клей для плитки для влажных помещений. Продается он в мешках в сухом виде, перед употреблением некоторое его количество перемешивается с водой до однородного состояния.

    Цвета могут быть разные, но чаще используют белы — под цвет ванны

    Последовательность действий

    Весь процесс состоит из последовательности шагов:

    • От налетов и пыли очищается поверхность. Если есть плесень, ее удалить, обработать стену антибактериальным составом, дать ему высохнуть.
    • Если зазор между ванной и стеной превышает половину ширины имеющегося бордюра, его надо предварительно заделать. Лучше — сделать снизу опалубку и залить цементным раствором. Второй способ — прикрепить влагостойкий гипоскартон в два слоя. Если полка получается большой (более 5 см), ее надо делать с уклоном. Можно порядка 5%. Так и полку получится использовать (ставить на нее что-то) и вода не будет на ней застаиваться. При необходимости (если бордюр не перекрывает ее всю) сначала укладывается плитка, которой отделаны стены, после уже продолжается монтаж керамического бордюра для ванны.
    • Начинают от одного из углов. Устанавливают угол, потом два прилегающих прямых отрезка. На тыльную сторону бордюра наносится слой клея, разравнивается. Устанавливается на место, прижимается, выравнивается по уровню.
    • Дальше продолжают укладку в одну из сторон. На боковинах устанавливают торцевые элементы.

    Керамический плинтус для ванны может быть и таким

    Процесс монтажа керамического бордюра для ванной мало чем отличается от кладки плитки. Действия те же. Выравнивать элементы надо в двух плоскостях — чтобы и края и плоскость шли ровно и без перепадов.

    Шпунтовые сваи – какими бывают и когда их устанавливают

    Основным предназначением шпунтовых свай является предотвращение проникновения влаги в котлован на площадках с высоким уровнем подземных вод. Кроме того, смонтированная стенка позволяет выполнять строительные работы при глубоком заложении фундамента, сохраняя откосы в вертикальном положении. Шпунтовые сваи не используют для устройства подземной части сооружений, они являются лишь вспомогательным элементом укрепления котлована или траншеи, хотя в некоторых случаях выполняют функцию внешней оболочки фундамента. Их широко применяют при возведении гидротехнических объектов.

    Когда устанавливают шпунтовое ограждение

    Сложные условия на стройплощадке пытаются обойти разными способами. В определенных ситуациях на помощь приходят шпунтовые сваи. Подпорные стены из них устанавливают в следующих случаях:

    • при необходимости защиты выемки под фундамент от подземных вод;
    • для предотвращения оползней в процессе выполнения работ или эксплуатации строения;
    • при сооружении искусственных каналов и возведении мостов;
    • для укрепления береговой зоны и при устройстве портовых строений;
    • для упрочнения и поддержания в стабильном состоянии откосов вблизи железнодорожных путей и автомагистралей;
    • при добыче ископаемых.

    Перечень области применения шпунтового ограждения можно перечислять и далее. Сваи имеют разную конструкцию и свои особенности, зависящие от материала изготовления и назначения. Освоение технологии и схемы таких укреплений появились сотни лет назад, а с течением времени только совершенствовались.

    Шпунтовые стены позволяют создать безопасную зону на объекте.


    Какими бывают шпунтовые сваи

    Материалом для шпунтового ограждения может служить:

    • дерево;
    • металл;
    • железобетон;
    • композит;
    • ПВХ.

    Много лет назад для подпорных стен использовалось только дерево, но сегодня его применяют все реже в силу того, что изделия являются наименее долговечными по сравнению с аналогами и не подлежат демонтажу, поэтому вторично не устанавливаются. Внешне ограждение напоминает бревенчатый частокол, но нередко встречаются стены из шпунтованного бруса или сборных элементов, составленных из толстых досок. Монтаж производится путем забивания изделий в грунт.

    Шпунтовые сваи из железобетона имеют замки, позволяющие вставлять один элемент в другой. Подобная конструкция способна сдерживать грунтовую воду, но применяют железобетонный шпунт, как правило, только на ответственных объектах. Во-первых, сваи имеют большой вес и требуют применения мощной техники, а во-вторых, их длина ограничена из-за сложности транспортировки и возможности повреждения пазов. К тому же, железобетонные изделия использовать можно только единожды.

    Композитные шпунтовые сваи значительно удешевляют строительные работы. Они изготавливаются на основе полимерных смол, в частности полиуретановых, с продольным армированием волокнистыми материалами. На сегодняшний день изделия считаются наиболее перспективными в укреплении береговых линий и откосов. Несмотря на короткий срок использования технологии с их применением, в мире уже насчитываются сотни тысяч километров шпунтовых ограждений из композитных материалов. Их достоинства:

    • отсутствие коррозии;
    • небольшой вес;
    • экономичность;
    • бóльшая прочность по сравнению с аналогичной продукцией из ПВХ;
    • несущая способность, сопоставимая с металлическим шпунтом.

    Композитные сваи монтируют методом вибропогружения, нередко – с предварительным размывом грунтовых слоев. Ударная технология установки категорически исключена. Форма сечения отдельных элементов напоминает корыто, а замковые соединения имеют несколько вариантов. Особо сложные условия подразумевают вкапывание свай.

    Шпунтовые ПВХ сваи достаточно прочны, легки, практичны и доступны по цене. Их характеристики схожи с композитными материалами, но несколько уступают им. Основным недостатком является плохое восприятие сочетания отрицательных температур с ударными воздействиями. ПВХ свая попросту может расколоться.

    Металл

    Стальные шпунтовые сваи надежнее, прочнее и долговечнее деревянных подпорных стоек. Изделия нашли широкое применение благодаря своим неоспоримым достоинствам, а именно:

    • наличию нескольких вариантов профиля, обеспечивающих более выгодное использование шпунта, исходя из сложившихся условий;
    • высокой стойкости к возможным механическим воздействиям и нагрузкам;
    • возможности неоднократного использования.

    Наиболее распространен в строительстве металлический шпунт, симметричное U-образное сечение которого напоминает корыто. С боковых сторон сваи оснащены замковыми соединениями Ларсена. Элементы в ряду располагают в шахматном порядке. В грунт их вбивают дизельными молотами или вдавливают с помощью вибропогружателей или специальных установок.

    Замки Ларсена заполняют специальными герметизирующими составами, что позволяет говорить о высокой степени удержания грунтовых вод за пределами защищаемого объекта. Возможность поворотных соединений обеспечивают угловые секции, выпускаемые производителями в разных вариациях.

    Z-образные шпунтовые сваи из металла имеют две параллельные полки и находящуюся между ними наклонную стенку. Элементы устанавливаются зеркально относительно друг друга, а соединяются посредством замков, расположенных на полках. Как и в предыдущем случае, в грунт сваи погружают посредством специальной техники. Z-образный профиль проще в установке, но гарантии, что он сможет полноценно избавить строящийся объект от проникновения воды, к сожалению, нет.

    ИзU- илиZ-образных элементов получают различные комбинации, в том числе коробчатые сваи, зубчатые стены и т.д.

    Плоский металлический шпунт предназначен для удержания грунтовой массы путем создания замкнутых ячеек цилиндрической и круглой формы с диафрагмой или без нее. Подобный ряд чаще всего используется в местах близкого расположения скальных пород или там, где дополнительное закрепление свай в виде анкеровки выполнить не представляется возможным. Геометрия ячеек определяется по таблицам или компьютерной программой после проведения расчетов эквивалентной ширины конструкции.

    Комбинированные металлические шпунтовые стены получают при совмещении стоек двутаврового сечения, либо стальных труб, и Z-образных свай. В этом случае одни элементы отвечают за вертикальные нагрузки, а другие принимают и распределяют давление грунта и воды.

    Достаточно часто шпунтовые сваи требуют дополнительного закрепления верхней части стены в силу того, что защемление грунтом опорной части получается слабым из-за существенных боковых нагрузок. Если ширина котлована позволяет, то между параллельными рядами устанавливают горизонтальные распорки. В противном случае требуется устройство анкерной стенки, расположенной позади шпунтового ряда.

    Шпунтовое ограждение: что это такое, виды шпунтов, методы шпунтирования, примеры и расчеты, цена крепления устройства из стальных труб и т.д.

    Немного о шпунтовых ограждениях

    По своей сути такое ограждение –это подпорная стенка. Оно используется для того, чтобы не допустить обрушения котлована. Для этой цели можно использовать любой металлопрокат, который позволяет укрепить стенки, но специалисты рекомендуют выбирать шпунт Ларсена. Он обеспечивает необходимую гидроизоляцию.

    Деревянная забирка тоже часто используется в качестве шпунтового ограждения. Обратите внимание, что она предохраняет котлован от обрушения, но не обеспечивает защиты от влаги.

    Наши преимущества в устройстве шпунтового ограждения

    Наши специалисты всегда готовы бесплатно проконсультировать вас по любому вопросу шпунтового ограждения, а также сориентировать в ассортименте шпунтовых свай.

    Мы оказываем услугу по поставкам шпунтов б/у и извлечению уже использованных шпунтов Ларсена.

    Мы накопили большой опыт по реализации самых разнообразных объектов любой сложности. Время начала работ от момента подачи заявки составляет 48 часов.

    Ключевой особенностью сотрудничества с нашей компанией является то, что мы продаем шпунты Ларсена с возможностью обратного выкупа. Такая процедура поможет вернуть вам до 80% изначальной стоимости.

    В каких случаях необходимо погружение шпунта?

    Данный вид работ часто выполняется при гидротехническом и наземном строительстве. В первом случае шпунтовую стенку применяют, чтобы укрепить береговую линию рядом со свайными фундаментами, расположенными на покрытых водой участках. Во втором случае шпунт используют для укрепления стенок траншей и котлованов, строительстве гаражей и подземных парковок, укреплении находящихся рядом с уже существующей застройкой склонов.

    Шпунтовые ограждения отличаются полной герметичностью. Из шпунта можно оборудовать резервуар, подходящий для хранений грунтовых вод.

    Забивка свай

    Забивные сваи располагаются на прочных слоях земной поверхности, благодаря этому являются надежной опорой. Их применение исключает вероятность возникновения деформаций на опасных участках грунта, поэтому создаваемое сооружение будет проседать максимально равномерно.

    Забивка свай выполняется в различные типы грунта:

    • рыхлые песчаные и среднепрочные почвы;
    • текучие и пластичные супеси;
    • тугопластичные, текучепластичные и мягкопластичные глины и суглинки.

    Процесс забивки свай проводится с использованием специальной техники, которая оказывает на изделия статическую (вдавливание) или динамическую (посредством ударов) нагрузку.

    Сфера применения шпунта

    Шпунтовые ограждения используются для:

    • Укрепления стенок котлована и устранения риска обрушения;
    • Обеспечения защиты зоны строительных работ;
    • Укрепления размывающийся береговой линии;
    • Создания герметичного резервуара, чтобы хранить в нем производственные отходы;
    • Постройка несущей конструкции под очистное сооружение;
    • Отгорождения свалок, расположенных близко к жилым районам;
    • Предотвращения затопления строительной площадки поверхностными водами;
    • Укрепления участков железнодорожного полотна;
    • Увеличения несущей способности уже построенных фундаментов;
    • Ограждения подземных трубопроводов от разрушительного влияния грунтовых вод.

    Шпунтовую конструкцию можно использовать многократно, поэтому слишком больших финансовых вложений от заказчика не требуется. После завершения запланированных работ шпунт часто извлекают из грунта и заново продают на вторичном рынке, компенсируя расходы.

    Вдавливание свай

    Такую свайную методику разумно использовать при существенном объеме выполняемых работ. Если количество опор спроектировано в немалых масштабах, способ вдавливания свай — это оптимальное решение задачи. Монтаж свай дает возможность существенно уменьшить время выполнения строительных работ и снизить финансовые затраты на возведение всех опор.

    Техника вдавливания предполагает осуществление кропотливой работы, которая требует высокой продуктивности и прочности спецоборудования. При выполнении строительных манипуляций применяются сваевдавливающие установки, которые называются гидравлическими копрами.

    Характеристики некоторых популярных видов шпунта

    Шпунт Л4 — изготавливается из стали СТ3КП, они обладает 405 мм. полезной ширины (ширина металлического полотна между замками). Вес погонного метра изделия составляет 74 килограмма, квадратного метра — 183 кг. Нормативная прочность шпунтового ограждения — 517 кНм/м;

    Шпунт Л5 — производится из стали 16 ХГ. Полезная ширина шпунта Л5 — 420 мм. Масса погонного метра изделия — 100 килограмм, квадратного метра — 217 кг. Прочность шпунтового ограждения варьируется в пределах 700-800 кНм/м;

    Шпунт Л5-УМ — изготавливается из стали СТ3КП. Полезная ширина — 500 мм. Вес п.м изделия — 114 киллограм, квадратного метра — 229 кг. Нормативная прочность шпунтового ограждения — 830 кНм/м;

    Шпунт LP — классифицируется как облегченное шпунтовое изделие (вес одного погонного метра — от 54 до 60 кг, квадратного — 77-89 кг). При производстве используется сталь S270GP. Полезная ширина шпунта — 750 мм, прочность ограждения — от 80 до 135 кНм/м;

    Шпунт Омега — один погонный метр изделия весит от 69 до 88 кг, квадратный метр — от 90 до 116 кг. Полезная ширина — 750 миллиметров, прочность — от 170 до 335 кНм/м.

    Также существует трубчатый шпунт, который представляет собою металлические трубы длиною от 6 до 24 метров и диаметром 530-1220 мм. Толщина стенки трубчатого шпунта варьируется в пределах 9-16 мм.

    Лидерное бурение

    При проектировании свайного фундамента первоначально определяются с методом монтажа основания и требованиями к осуществляемому технологическому процессу. Благодаря лидерному бурению сваи можно монтировать вертикально на тех участках, где присутствует уплотненный грунт. Данный метод подходит для проведения работ в зимний период года, так как значительно упрощается этап вбивания опоры при сооружении фундамента.

    Лидерное бурение позволяет уменьшить сопротивление поверхности земли, дает возможность разместить опоры на существенной глубине. К тому же, при выполнении монтажа уменьшаются вибрационные колебания и уровень шума.

    Особенности забивки шпунта

    Забивка –самый доступный по цене и быстрый метод погружения шпунта. Данная технология имеет ряд ограничений в применении. Во-первых, работа дизель-молотов сопровождается сильным шумом. Во-вторых, от ударов почва уплотняется, поэтому без лидерного бурения не получится погрузить шпунт на большую глубину.

    Основные технологические нюансы забивки:

    • Используемые для такого погружения шпунта дизель-молоты укомплектовываются наголовниками лепесткового типа;
    • Сначала рабочие резаками проделывают в грунте отверстия под зацеп крюками, чтобы потом выполнить строповку и центрирование металлоконструкции;
    • Забивка происходит в результате передачи на шпунт ударной и взрывной энергий. Сила ударной энергии зависит от веса бойка. Взрывная энергия возникает от детонации топливной смеси в камере сгорания дизель молота в момент контакта бойка с расположенным на шпунте наголовником;
    • Если работы происходят на гравелистых и плотных грунтов, то забивка производится в предварительно пробуренные лидерные скважины;
    • Стальной шпунт жестче стандартной забивной сваи, поэтому используемые для его погружения дизель-молоты износятся достаточно быстро;
    • Сложность технологии приводит к тому, что забивка шпунта стоит дороже, чем забивка свай.

    При использовании ударного метода забивки требуется усиленный контроль за качеством работ, так как используется стыковка «в замок», которую легко разрушить неправильным центрированием или слишком мощным ударным воздействием.

    Технология монтажа

    После того как шпунтовые сваи были выбраны, а метод установки определен, останется собрать ограждение:

    1. Провести геолого-разведывательные исследования, выполнить расчеты расположения шпунтов, величины и т. д.
    2. Подготовить площадку, выкопать отверстия для свай, подвезти необходимую технику.
    3. Разместить строительные материалы так, чтобы процесс шпунтирования занял меньше времени.
    4. Подвезти шпунтовые элементы к местам установки.
    5. Выровнять сваи строго по вертикали. Здесь выполняется пробное погружение, чтобы определить, все ли подготовлено правильно.
    6. Выполнить монтаж установленным ранее методом. Будьте внимательны к замкам при использовании металлических свай, они должны плотно прилегать друг к другу. На этом же этапе выполняется подмыв, когда под шпунтовой элемент заливается небольшое количество воды при установке.
    7. Использовать анкеры или другие детали для скрепления элементов между собой.
    8. Установить укрепления, если это предусмотрено проектом.

    Композитные шпунты и ПВХ обычно устанавливают вибропогружением, а вот с металлическими будет сложнее, так как здесь предполагается только ударный метод.

    После установки всех частей, нужно проверить, не были ли допущены ошибки. Например, если глубина не соответствует заявленной в проекте, это значит, что устойчивость конструкции уже нарушена и неправильно стоящий шпунт нужно переустанавливать заново.

    Между элементами ограждения не должно быть никаких зазоров, иначе замки закрепятся непрочно.

    Контроль глубины погружения и проверка плотности ограждения — обязательная процедура, которая проводится вне зависимости от способа установки, а также почв. Ошибки можно исправить сразу, тем более что делать это нужно как можно быстрее, чтобы не задерживать использование котлована.

    Особенности вибропогружения шпунта

    Вибропогружение применяют, когда работы производятся на грунтах средней плотности. При данном способе погружения шпунт не деформируется, что дает возможность использовать материал повторно, после завершения запланированных работ.

    По количеству оборотов в минуту выделяют низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные погружатели. Низкочастотную разновидность часто используют в условиях плотной застройки. Такая техника не оказывает существенного разрушительного влияния на почву и фундаменты, расположенные поблизости.

    Наголовник вибропогружателя должен жестко сопрягаться с металлоконструкцией, чтобы при погружении шпунта в почву не возникло проблем.

    Вибрационные нагрузки уменьшают силу сцепления находящегося вокруг стенок шпунта грунта, снижая его плотность. Под весом вибропогружателя шпунт уходит в грунт на нужную глубину.

    Скорость вибропогружения напрямую зависит от разницы между силами сопротивления почвы и мощностью оказываемого вибрационного воздействия. Если сопротивление грунта делает дальнейшее продвижение шпунта в грунт невозможным, то выполняется его подмыв. На металлоконструкции закрепляются специальные каналы, по которым вода подается к острию шпунта. Она уменьшает плотность глубинных слоев грунта, что позволяет продолжить вибропогружение.

    Особенности вдавливания и вибровдавливания шпунта

    Существует специальное оборудование, которое способно воздействовать на сваю либо только весом, либо массой и вибрацией одновременно. В их конструкцию зачастую входит несколько специальных механизмов – плита для опоры, наголовник, рама для определения направления, полиспаст, осуществляющий давление на сваю.

    Погружение шпунта методом вдавливания нравится многим строителям. Один из недостатков – процедуры выполняются весьма медленно. Это обусловлено тем, что вдавливание нередко осуществляется в условиях ограниченного пространства

    Наилучший вариант использование метода вибровдавливания шпунтов. Благодаря вибрационному погружателю и лебёдке, шпунт Ларсена погружается существенно быстрее. Этому способствует не только вес используемого вибропогружателя, но и масса самого шпунта. Стоит отметить, что на шпунт влияет вибрация от погружателя (с низкой частотой). Все действия обязательно прописываются в журнале погружения шпунта.

    Особенности погружения шпунта с применением установок статического вдавливания

    Этот метод погружения шпунта – самый современный. Его применяют, когда приходится работать в условиях плотной застройки. Вибрационного воздействие на почву в этом случае не оказывается, что исключает риск усадки расположенных поблизости строений. Еще одним преимуществом такого метода является его полная бесшумность, однако по продуктивности он уступает забивке и вибропогружению.

    Погружение методом статического вдавливания состоит из следующих стадий:

    • Строповка шпунта;
    • Транспортировка шпунта к месту погружения;
    • Установка анкерных грузов, которые выполняют функцию противовеса на силовую раму сваевдавливающей установки;
    • Выполнение позиционирования техники, фиксации, подъема и центровки шпунта;
    • Вдавливание шпунта на необходимую глубину;
    • Отсоединение металлоконструкции от установки, снятие анкерных грузов и перебазирование техники на другой объект.

    Если работы производятся в плотных слоях грунта, то необходимо пробурить лидерные скважины и выполнить их гидроразмыв.

    Особенности вибрационного и виброударного способов

    Чаще всего шпунтовое ограждение создают вибрационным или виброударным способом, если грунт на участке, где необходимо создать конструкцию, мягкий и песчаный. При осуществлении этих способов используются специальные машины, воздействующие вибрационным способом. В ходе выполнения работ обязательно заполняется журнал погружения шпунта.

    Котлованное ограждение наиболее удобно создавать вибрационным вариантом забивки, но это при условии, что грунт имеет повышенное содержание влаги. Вибрационно-ударный метод погружения подразумевает использование специальных вибрационных молотов. Существует несколько разновидностей этих устройств. Они различаются в зависимости от того, какой мотор установлен на агрегате. Двигатель может быть с внутренним сгоранием, с гидравлическим или электрическим принципом работы.

    Технология и оборудование при погружении свай вдавливанием

    Вдавливаемые сваи, технология создания которых имеет большую историю, имеют в основе статическое продавливание опоры в грунт под высоким давлением и большой нагрузкой. В общем виде процесс включает в себя 2 этапа: погружение сваи вдавливанием и уплотнение грунта под давлением конструкции.

    Непосредственное погружение сваи состоит из нескольких этапов:

    1. Специальная установка, которая будет осуществлять погружение сваи, должна пройти необходимую проверку и подготовку. Уровень нагрузок, который ляжет на все механизмы машины. Требует особого внимания к техническому состоянию техники.
    2. Дополнительно изучают состояние строительной площадки – плотность, отметки поверхности, проверяют разметку точек установки свай.
    3. Сваевдавливающая установка (СВУ) перемещается к оси вдавливания. Здесь устанавливают гидравлический узел на СВУ. С помощью крана технику устанавливают на первую точку будущего поля.
    4. Угол вертикали СВУ должен иметь значение не более 2 градусов – в противном случае потребуется переустановка СВУ.
    5. Снимают строповку и убирают кран с площадки.
    6. Подается электричество на систему и гидравлический уровень помещается в исходное положение.
    7. На грузовую платформу СВУ устанавливают особые анкерные пригрузы. Их монтаж осуществляется последовательно и с осторожностью.
    8. После монтажа пригрузов снова проверяют горизонтальность установки СВУ. Если после этого машина просела в грунте, то необходимо снять анкеровку, поднять установку краном и уплотнить основание щебнем.
    9. Затем переходят к подготовке сваи: с ней срезают монтажные проушины, потом проводят строповку сваи и вывод ее в вертикальное положение.
    10. Сваю переставляют на ось погружения таким образом, чтобы острие сваи оказалось в размеченной под установку точке. Теперь ствол поднимается на 10 см.
    11. Свая окончательно выверена и установлена на месте. Теперь она зажимается гидравлическим узлом, а стреловой кран опускается до уровня, обеспечивающего свободное натяжение тросов.
    12. Гидравлический узел перемещается по направляющим рамам и так передает давление на сваю, вдавливая ее в грунт. После выхода на нижний уровень, узел разжимается и перемещается в верхнюю часть сваи и вдавливание повторяется вновь. Так продолжается вплоть до достижения установленной проектом глубины заложения опоры.


    Оборудование для погружения свай

    При производстве работ по вдавливанию сваи в грунт применяется особое оборудование и техника. Процедура включает в себя сложные работы, требующие высокой мощности и прочности устройств. В строительстве применяют сваевдавливающие машины, которые также называют гидравлическими копрами или сваевдавливающими установками (СВУ).

    При работе СВУ нет необходимости применять дополнительное оборудование. Технология производства работ таких систем происходит следующим образом:

    1. Доставка разобранного оборудования на строительный объект.
    2. Выравнивание площадки в соответствие с требованиями строительства.
    3. Разметка точек под выполнение работы и переход к работе СВУ.

    Что такое шпунтовые сваи: виды и способы установки

    Для строительства придуманы множество видов свай. Чаще всего их можно встретить при работах на слабых почвах, движение которых может разрушить классический ленточный фундамент. Тогда используется свайное основание. Но есть и такие сваи, которые призваны не удерживать вес каких-либо конструкций на себе, а укреплять собой стены котлованов, чтобы грунт не заполнял собой вырытые пространства. Они называются шпунтовыми. В этом материале подробно рассказывается о том, что такое шпунтовые сваи, для чего они нужны, как выбираются и устанавливаются.

    Назначение и область применения

    Шпунтовые сваи представляют собой особые столбы, из которых собираются шпунтовые ограждения. Элементы погружаются глубоко в землю, вплотную друг к другу, а потом крепко скрепляются, и нужны в таком виде, прежде всего для укрепления стен крупных котлованов. Особенно это важно, когда почвы имеют очень высокий уровень грунтовых вод или по большей части состоят из песка.

    Подобные ограждения встречаются при:

    • Добыче полезных ископаемых.
    • Строительстве автодорог, железнодорожных путей.
    • Создании причалов, пристаней, набережных.
    • Строительстве мостов.
    • Рытье каналов.

    Такие укрепления могут быть как постоянным, так и временным сооружением.

    Разновидности шпунтовых свай

    Здесь сваи делятся на виды по разным признакам. Например, по принципу установки есть:

    • Свободностоящие, которые держатся только благодаря глубокому погружению в землю.
    • Подкосные, имеющие дополнительные опоры.
    • Анкерные, которые крепятся друг к другу по верху за специальные крепежи.

    Но также существует несколько видов шпунтовых свай, разделенных по материалам, и материалы гораздо больше влияют на выбор подходящих свайных элементов и особенности монтажа, поэтому их стоит рассмотреть подробнее.

    Металлические

    Чаще встречаются шпунтовые сваи из металла, они называются трубчатыми сварными. Делаются они из стали и имеют особую, отличную от других форму, из-за чего качество монтажа, а также долговечность конструкции, увеличивается.

    Можно сказать, что они представляют собой усиленную копию шпунтов Ларсена. Они выглядят как металлические профили с корытообразной формой, то есть это угловатые желоба с крепежами по бокам. Крепежи называются замками, так как за них шпунты Ларсена цепляются друг за друга.

    Монтируются такие детали вибрационными устройствами, а используются на объектах с особенно сложными грунтами, например, на болотистой местности.

    Современные шпунтовые сваи из стали — это аналоги шпунтов Ларсена, которые используются в идентичных ситуациях, но могут иметь другую конструкцию замков, форму и т. д.

    В числе преимуществ шпунтовых стержней из стали:

    • Конструкция получается очень прочной, прочнее, чем из шпунтов Ларсена.
    • Можно собирать целые секции не прямо на месте установки, а еще раньше, что увеличит скорость сборки всей конструкции ограждения.
    • Допускается многократное использование. Но в этом случае придется постоянно обрезать верхнюю часть шпунтового стержня, так как она будет деформироваться при забивном методе установки.
    • Подойдут любые грунты.

    Среди недостатков:

    • Низкая пластичность.
    • Малая устойчивость к агрессивной среде, что требует регулярной обработки антикоррозийными составами.
    • Большой вес, из-за чего расходы на складирование и транспортировку увеличиваются.

    Дополнительно нужно отметить, что для установки таких шпунтовых элементов потребуется не только оборудование, но и специалист с большим опытом.

    Композитные

    Шпунтовые сваи композитного вида делаются на основе полимерных смол, например, часто встречается армированная полиуретановая смола. Благодаря составу, преимуществ у таких шпунтовых элементов много:

    • Легкость, но при этом высокая прочность.
    • Низкая цена (по сравнению с металлическими).
    • Устойчивость к коррозии, механическим повреждениям.
    • Внешний вид, сохраняющийся даже без защитного окрашивания.
    • Простота монтажа, обработки.
    • Неуязвимость к резким перепадам температур.
    • Полная экологическая безопасность.

    ПВХ и композитные сваи нельзя устанавливать ударным методом, здесь подойдет только вибропогружение.

    Деревянные

    Самыми первыми появились шпунты из дерева, поэтому этот вид можно считать классическим и в некотором смысле устаревшим.

    Дерево — материал доступный, недорогой и не требует особого оборудования для своего использования. Однако, монтировать шпунтовые стержни из дерева лишь немного проще, чем другие, поэтому простоту установки трудно назвать заметным преимуществом. Но большим недостатком будет невысокая прочность и устойчивость к окружающей среде по сравнению со шпунтами из пластика и металла.

    Деревянные шпунтовые элементы погружаются в почву на глубину не более 5–6 метров, а устанавливаются они вплотную друг к другу в один или сразу два ряда.

    Железобетонные

    Эти сваи собираются из бетона и арматуры, сетка из которой укрепляет шпунтовой элемент изнутри. По краям такие шпунтовые стержни имеют пазы, чтобы можно было соединять при сборке ограждения.

    Железобетонные шпунты тяжелее всех других, но при этом они склонны трескаться при механических повреждениях. Поэтому им нужно обеспечить хорошую гидроизоляцию, так как возможности демонтировать их после установки уже не будет, они станут основой внешнего периметра фундамента.

    Наибольшая длина железобетонного шпунтового элемента — 16 метров.

    Способы погружения свай

    В зависимости от материала, шпунтовые сваи погружаются в землю разными методами. Среди них:

    • Ударный. Этот способ наиболее распространен, и для него есть много разных молотов — механических, дизельных, даже паровоздушных.
    • Вибропогружение. Здесь с помощью специальных вибропогружателей шпунты помещаются в специальные скважины с цементным раствором. Особенно часто этот способ применяется на слабых грунтах, поэтому для его применения на обычных почвах их сначала размывают.
    • Ввинчивание. Для реализации этого метода нужно сразу взять особые шпунты с арматурной спиральной навивкой. Здесь шпунтовые элементы нужно одновременно ввинчивать и немного вдавливать.
    • Вдавливание. Сваи будут вдавливаться в землю специальной техникой. Она работает очень тихо, но очень медленно, при этом требует много энергии и много денег на эксплуатацию.

    Иногда способы комбинируются, например, сначала вибропогружение, а потом легкое добивание молотом для закрепления.

    Технология монтажа

    После того как шпунтовые сваи были выбраны, а метод установки определен, останется собрать ограждение:

    1. Провести геолого-разведывательные исследования, выполнить расчеты расположения шпунтов, величины и т. д.
    2. Подготовить площадку, выкопать отверстия для свай, подвезти необходимую технику.
    3. Разместить строительные материалы так, чтобы процесс шпунтирования занял меньше времени.
    4. Подвезти шпунтовые элементы к местам установки.
    5. Выровнять сваи строго по вертикали. Здесь выполняется пробное погружение, чтобы определить, все ли подготовлено правильно.
    6. Выполнить монтаж установленным ранее методом. Будьте внимательны к замкам при использовании металлических свай, они должны плотно прилегать друг к другу. На этом же этапе выполняется подмыв, когда под шпунтовой элемент заливается небольшое количество воды при установке.
    7. Использовать анкеры или другие детали для скрепления элементов между собой.
    8. Установить укрепления, если это предусмотрено проектом.

    Композитные шпунты и ПВХ обычно устанавливают вибропогружением, а вот с металлическими будет сложнее, так как здесь предполагается только ударный метод.

    После установки всех частей, нужно проверить, не были ли допущены ошибки. Например, если глубина не соответствует заявленной в проекте, это значит, что устойчивость конструкции уже нарушена и неправильно стоящий шпунт нужно переустанавливать заново.

    Между элементами ограждения не должно быть никаких зазоров, иначе замки закрепятся непрочно.

    Контроль глубины погружения и проверка плотности ограждения — обязательная процедура, которая проводится вне зависимости от способа установки, а также почв. Ошибки можно исправить сразу, тем более что делать это нужно как можно быстрее, чтобы не задерживать использование котлована.

    Укрепление шпунтов

    Если работы проходят на сложных, неустойчивых грунтах, есть риск их проседания. Это приводит к тому, что шпунты деформируются или вовсе разрушаются, из-за чего все ограждение теряет свой смысл. Поэтому были выведены методы укрепления шпунтовых конструкций — анкерный, распорочный, а также консольный.

    Часто используются анкеры, которые устанавливаются так:

    1. Выбирается место подальше от шпунтов.
    2. Определяются места установки анкеров по периметру котлована, с шагом в среднем 2 метра.
    3. Делаются скважины, в которые помещается арматура и тяга.
    4. Скважина заливается бетоном, но так, чтобы тяга выходила наружу.
    5. Тяга крепится к шпунту, заглубленному в почву под углом от 30 до 60°.

    Установить анкеры — хорошая идея, но обычно сначала пробуют сделать распорки, а если это невозможно, переходят к анкерам, так как их устанавливать сложнее.

    Если котлован большой, лучше установить распорки. В их качестве используются трубы из металла, которые устанавливаются по ярусам с шагом 4–6 метров. Для распорок можно установить стойки, если те слишком длинные.

    Если покажется, что металла слишком много, вместо него можно использовать инвентарные рамы, с дополнительной установкой инвентарных щитов на шпунты.

    Для небольших котлованов (менее 5 м), вырытых на плотных почвах, можно использовать консольное укрепление. Это предполагает закрепление шпунтов в грунте, иногда даже более, чем на две трети от всей высоты котлована, в зависимости от грунта. Здесь же монтируется обвязочная рама из балок с разными сечениями.

    При использовании консольного метода рядом с котлованом не стоит ездить большой технике и устанавливать склад стройматериалов, так как это будет создавать нагрузку.

    Требования СНиП по установке

    Все земляные работы со сваями должны отвечать требованиям из СНиП № 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Особое внимание нужно обратить на необходимость оформления проекта работ, без которого нельзя приступать к работам.

    Также в СНиП отражены:

    • Особенности процесса выемки грунта.
    • Правила составления плана свайного участка.
    • Требования к водопонижающим мероприятиям.
    • Правила для погружения шпунтовых элементов и их засыпке в зависимости от разновидности.
    • Обстоятельства, указывающие на необходимость укрепления грунта.
    • Требования к обвязке ростверком.
    • Принципы контроля качества работы в итоге.

    Шпунтовые сваи были и остаются наиболее надежным методом укрепления котлованов разной глубины и сложности. Главное — подобрать материал для шпунтового ограждения, чтобы он подходил под особенности грунта, а также установить конструкцию по всем правилам и СНиП.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: