столбы железобетонные под электричество

Сколько стоит поставить электрический столб на участке

Стоимость установки электрического столба на участке на территории России, варьируется в пределах от 20 000 до 35 000 руб.

Зачем нужен столб?

Электрический столб – изделие из бетона и арматуры, длинной от 9,5 до 13,5 метров. Последней достаточно для организации надежного крепления в почве земли. Его установка регламентируется рядом нормативных документов. Данный этап в электрификации частного сектора играет важную роль, особенно, если точка подключения находится от общей линии на расстоянии 45 или более метров – максимальное расстояние между столбами.

На частном участке организация высотной точки подключения является обязательным условием. В крайнем случае, один столб может быть задействован для электрификации нескольких участков, при условии допустимого проектного размещения.

Помимо проводов, разрешается к установке наружное освещение с подключением к счетчику, а также устройств видеонаблюдения, но, не ниже чем на 1,2 метра от проходящего провода 220 V.

От чего зависит цена?

В первую очередь, от использованных материалов. Дерево крайне не рекомендуется к использованию. Цемент, наполнительные абразивные и армирующие материалы, – 70% от розничной стоимости. Остальные 30% – конструкционные особенности. Самая дорогая модель, – которая может удерживать до 9-ти высоковольтных проводов и 4-х проводов вещания. Конструкционный параметр также четко прописывается в разрешительной документации от региональной электросетевой организации. За услуги последняя может потребовать от 700 до 2000 руб.

Также, конечная стоимость будет сформирована по следующим статьям расходов:

  • Сама ЛЭП-опора – от 6 000 руб.
  • Доставка на участок спецтранспортом и использование ямобура – от 8 000 руб. (зависит от Удаленности конечной к размещению площадки)
  • Подъем и установка – от 3 500 руб.
  • Трамбование грунта – от 800 руб.
  • Работа электрика по растяжке и подключению кабелей – от 1 500 руб.
  • Покупка кабелей – от 3 000 руб. (меняется исходя из необходимого метража).

В редких случаях, проектная документация может быть и бесплатной, за исключением оплаты пошлиной в размере 300 руб. Для этого выдается несколько квитанций, с которыми нужно обратиться в кассу любого банка.

Изменение цены, в зависимости от типа электрического столба

  • СВ 95-2 – 5 500 руб.
  • СВ 95-3 – 6 200 руб.
  • СВ 110 – 7 000 руб.
  • Деревянные (разрешаются к установке только исходя из полученного проекта) – от 6 000 руб.

Доставка данных моделей железобетонных изделий начинается от 8 000. При этом, цена остается неизменной при условии заказа от 1 до 25 единиц.

Где заказать столб?

Лучше всего это делать в компаниях, которые занимаются комплексным решением в сфере электрификации. Такие всегда имеют достаточное количество новых столбов, которые отлиты по заготовкам и уже набрали собственную расчетную прочность. Это позволит избежать появления трещин и деформации армирующего сердечника в момент перенесения вертикальной нагрузки и крепления проходящей линии.

Комплексность позволяет найти решение и в отношении высоковольтных линий. Для таковых, столбы обязательно будут иметь грозозащитную стойку (к цене опоры еще добавляется около 1 500 руб.). Последняя исключит непредвиденные отключения, пережоги, дуговые замыкания проводов.

Но если выбрать услуги именно специализирующейся компании в своем регионе, то, с учетом уже упомянутых цен, можно получить такие услуги как:

  1. Разметка трассы, с последующей корректировкой точки строительства.
  2. Организация места под размещение техники, контроль за подъемной зоной и окружающими материальными благами.
  3. Бурение ямы необходимой глубины, используя БКУ.
  4. Очистка отверстия от камней и других механических предметов.
  5. Монтаж верхнего ригеля, если, конечно, такая необходимость может иметь место.
  6. Монтаж столбов в отверстия.
  7. Засыпка, с чередованием послойного трамбования земли.

Из бетона понадежнее!

Транспортирование электроэнергии на различные расстояния осуществляется посредством воздушных электролиний. К конечному потребителю электричество попадает по проложенным сетям от распределительной трансформаторной подстанции. А обустройство любой линии электропередачи предусматривает использование столбов, к которым крепят провода. Опоры могут быть:

  • деревянными;
  • металлическими;
  • или железобетонными.

Особенности и преимущества ж/б конструкций ЛЭП

Самым распространенным и надежным вариантом считаются железобетонные столбы. Они характеризуются:

  • высокими параметрами прочности;
  • долговечностью (50 и более лет надежной эксплуатации);
  • стойкостью к коррозии;
  • пожаробезопасностью;
  • устойчивостью к агрессивным средам, влаге, низким температурам.
Читайте также:
Микронаушник (33 фото): что это такое? Как пользоваться? Как работает беспроводной микронаушник с батарейкой? Как вставлять в ухо?

Производители выпускают столбы различного сечения и размеров, которые варьируются в зависимости от назначения опорного изделия и приходящихся на него нагрузок (гололедной и ветровых). По конструктивному решению продукция делится на одностоечные или портальные варианты, свободностоящие или на оттяжках. Одностоечные изделия ориентированы на установку уличного освещения. Бетонные электрические столбы, имеющие анкерно-угловую конструкцию с оттяжками используются для сетей высокого напряжения.

Если обратиться к маркировке продукции, то буквенные обозначения подсказывают, что:

  • изделия с аббревиатурой СВ – это вибрационные стойки, изготовляемые из предварительно напряженного или ненапряженного строительного материала;
  • СК – конические, кольцевого сечения;
  • СЦ – цилиндрические, которые производят из тяжелых видов бетона методом центрифугирования.

Значение первой цифры отражает длину изделия, указанную в дециметрах. Во втором числовом обозначении маркировки зафиксирована несущая способность балки (при испытании на изгиб).

Прочностные характеристики столбов бетонных для электросетей обеспечивается использованием при их изготовлении бетонных смесей классов В30, В 40 и В45, гранитного щебня в качестве наполнителя и высокопрочной стальной арматуры.

Установка бетонных столбов под электричество


Конструкционные особенности и габариты столбов выбирают в зависимости:

  • от назначения и месторасположения.
  • технологии прокладки ЛЭП с учетом длины пролета электролинии.

Минимальная высота столба согласно правил устройства электроустановок (ПЭУ) составляет 5 м, максимальная – 12м. На практике наиболее востребована 7-метровая продукция.

Процесс монтирования начинается с разметки, которая предполагает точное определение количества столбов и их расположения на территории проводки электросети. При этом учитывают ландшафт местности, свойство грунта и расчетные нагрузки.

Следующий этап – бурение скважины под бетонные столбы, для чего привлекается спецтехника: платформы, на которых установлены буры (земляные или телескопические). Глубина ямы и ее диаметр зависят от вида столба и свойств грунта. Обычно глубина заложения проектируется ниже отметки промерзания грунта. Далее в подготовленные отверстия поочередно погружают столбы. Установка ведется при помощи манипулятора. Обязательно выверяют вертикальное положение стойки. Для ЛЭП, величина напряжения которых 10 кВ и ниже можно воспользоваться отвесом, для сетей с параметрами напряжения 35 кВ и выше применяют теодолит.

Закрепляют каждый бетонный столб для электричества в заготовленном отверстии густым цементным раствором. Предварительно выполняют гидроизоляцию нижней части стойки. Такой шаг предотвращает контакт бетонной конструкции с грунтовыми водами. Чтобы обеспечить безупречную прочность столба (особенно в слабых грунтах), рационально в процессе его закрепления предусмотреть установку дополнительных подпорок. Используют элементы из железобетона, устанавливают металлические ригели, заранее зафиксированные на стойках полухомутами, или обустраивают внутренние крестовые металлические связи.

Одним из важных моментов, предшествующих монтированию столбов для электричества, является проверка качества изделий. Они не должны иметь дефектов и повреждений.

После установки стоек приступают к прокладке электропроводов, которая стартует с крепления изоляторов или траверсов.

Важно! Финальный этап монтажа электрических проводов могут выполнять только квалифицированные электрики, имеющие специальный допуск на проведение таких работ.

Как устанавливают бетонные электрические столбы

Бетонные электрические столбы — неотъемлемая часть жизни современного цивилизованного общества.

Схема установки бетонного столба освещения.

Электрические столбы: из чего изготавливают, правила установки, время эксплуатации

Невозможно представить современную жизнь людей в крупных промышленных центрах, в мегаполисах и в самой «захудалой» деревеньке без бетонных электрических столбов. Человечество еще не придумало другого способа поставлять электричество от трансформаторных подстанций в те районы, где проживают люди, как только по деревянным или бетонным столбам.

Виды бетонных столбов.

Электрические столбы для подачи энергии от трансформаторов к потребителям изготавливают двух видов: деревянные и железобетонные. В Советском Союзе во время электрификации ставили деревянные столбы для электричества, потому что железобетонные еще не придумали. В наше время происходит повсеместная замена отслуживших свой срок деревянных столбов для электричества на железобетонные изделия, даже в тех местах, где нет проблем с лесом.

Деревянные столбы для электричества применяются в тех местах, куда доставить железобетонные очень дорого или нет никакой возможности: тайга, районы Крайнего Севера и т.п.

Читайте также:
Как сушить одежду в квартире без лишней влажности и плохого запаха

Достоинства железобетонных электрических столбов и их изготовление

Столбы для электричества, имеющие бетонное основание имею ряд достоинств:

  • высокую устойчивость к перепадам температуры (от -55 до + 55°С) и воздействию окружающей среды (ураганы, атмосферные осадки);
  • высокую устойчивость к агрессивным средам и внешним воздействиям;
  • пожаробезопасность;
  • возможность бесконечного изготовления;
  • небольшую себестоимость и как следствие — цену продукции;
  • возможность долгой эксплуатации изделия (более 50 лет);
  • простоту в установке и обслуживании.

Форма для изготовления бетонных столбов.

Технология изготовления железобетонных столбов простая и не требует квалифицированного персонала и высокоточного современного оборудования.

Из железной арматуры определенного диаметра сваривается каркасная сетка согласно ТУ или ГОСТу. Эта железная каркасная «рамка» укладывается в форму и заливается бетонным раствором определенной консистенции (марка цемент/песок/вода/какие-либо добавки). Бетон застывает и через некоторое время форма разбирается, и готовое изделие «на воздухе» окончательно приобретает свои рабочие характеристики: прочность, устойчивость к различным агрессивным средам, игнорирование коррозийных процессов.

Установка железобетонных электрических столбов

Никакие монтажные организации и физические лица не имеют права устанавливать на прилегающей к их земельным участкам территории железобетонные электрические столбы, как и где им захочется. На первый взгляд, установить железобетонный электрический столб легко и просто, но такое мнение может быть только у дилетанта, потому что производство таких работ требует профессиональных знаний.

Необходимо знать, на какую глубину надо монтировать изделие, сколько метров должно быть до ближайшего столба, от которого будут тянуться провода.

Чертеж опоры освещения и спецификация.

Установка столбов для электричества требует согласования в государственных специализированных организациях. Для начала необходимо составить проекто-сметную документацию на производство данного вида работ и согласовать ее в государственных контролирующих инстанциях. И только после полученного разрешения на производство конкретных работ можно начинать устанавливать железобетонные электрические столбы.

Если у вас есть деньги — лучшим вариантом будет обратиться в юридическую компанию, которая за определенную сумму избавит от необходимости бороться с российскими бюрократами. Если вы считаете, что не будете платить за то, что они и так обязаны делать, запаситесь терпением и спокойствием.

Информация для тех, кто решил для собственных потребностей самостоятельно устанавливать железобетонный электрический столб.

Элементарные знания, которые 100% необходимо соблюдать при установке железобетонных столбов для электричества:

Ямы под столбы освещения делаются специальным земляным буром.

  1. Перед установкой столба в яму проверить его на наличие сколов и других повреждений. Если на изделии обнажилась железная арматура — заделать повреждение раствором бетона.
  2. Глубина ямы для установки столбов для электричества должна быть не менее 2 м;
  3. Вставить железобетонный столб и отвесами проверить его вертикальное положение. Столбы бетонные обязаны стоять строго вертикально.
  4. В месте соприкосновения столба с землей необходимо установить металлические укрепляющие распорки.
  5. Залить яму качественным бетонным раствором и дать ему укрепиться до начала монтажа электрических проводов.

При производстве монтажных работ необходимо учитывать местную «розу ветров».

Вроде бы не очень сложные правила, которые обязан соблюдать каждый, чтобы установить бетонные столбы. Но только подумать о том, что вам нужно выкопать яму глубиной 2,2 м, пусть даже в мягком грунте!

Установка декоративного столба освещения.

Поэтому есть более быстрый способ установить железобетонный столб для электричества — нанять специализированную организацию.

Конечно, сейчас взять и просто доверить такое ответственное дело, как установка электрического железобетонного столба, даже специализированной организации нельзя. Заказчик или его доверенное лицо вынужден будет присутствовать при производстве всех работ — от земляных и бетонных, до монтажа проводов.

В противном случае заказчик рискует увидеть через некоторое время маленькую «Пизанскую башню» у себя под окном. Такое «зрелище» не только и не столько мало эстетичное, но и грозит перебоями с электричеством в доме.

Что контролировать заказчику, когда работы выполняют наемные профессионалы

При производстве необходимых работ необходимо осуществлять контроль следующих параметров:

Этапы монтажа опорного столба освещения.

  1. Глубины ямы для установки железобетонного столба. Элементарная логика: чем глубже яма, тем крепче будет стоять конструкция.
  2. Качество устанавливаемого столба. Если станет видна арматура и ее невозможно закрыть цементным раствором, то изделие очень быстро начнет приходить в негодность. То есть когда столб «завалится», это лишь вопрос времени.
  3. Чтобы работники установили в яме в месте соприкосновения столба с землей металлические распорки и зацементировали конструкцию качественным, как положено, раствором.
  4. Чтобы специалисты с помощью отвеса установили электрический столб строго вертикально.
Читайте также:
Фундамент ступенчатый на склоне: установка опалубки и заливка

При соблюдении этих обязательных действий заказчик может быть уверенным, что железобетонный электрический столб прослужит ему положенный срок.

Преимущество железобетонных опор (ЛЭП)

Железобетонные столбы освещения с разным методом монтажа.

В СССР все ЛЭП, которые соединяли электростанции с населенными пунктами, изготавливались из металла, и на то время ничего качественнее и прочнее не было. Но с развитием современной науки в профильной промышленности стали появляться высокопрочные марки цемента, которые позволяют изготавливать качественные и более дешевые опоры для линий электропередач.

Преимущества железобетонных опор для линий электропередач:

  • бетонные опоры менее подвержены воздействию коррозийных процессов;
  • низкая, по сравнению с металлическими, себестоимость изделия;
  • меньшие эксплуатационные затраты;
  • более долгий эксплуатационный период;
  • монтаж одной конструкции требует меньших материальных затрат;
  • при значительных перепадах температуры бетон подвержен меньшему воздействию атмосферы, чем металл.

В наше время все монтажные работы предельно механизированы. Ямы под установку железобетонных столбов делают специализированные машины. Изделия в яму устанавливают мощные многофункциональные автокраны. Бетон на участок подвозят автомиксеры и его не нужно разогревать костром, как в старом советском фильме. Бетонирование производится автоматически, а не лопатами и ведрами.

Установка столбов – цена от 14000р. Произведём электрификацию под ключ. Выезд инженера бесплатный!

Установка и демонтаж столбов освещения и опор линий электропередач выделена в особую категорию наших услуг – бурение скважин с последующей «вставкой» опор. Производительность нашей техники позволяет установить или демонтировать до 25 опор за одну машиносмену. Компания «БУРМОССТРОЙ» осуществляет прокат современных бурильно-крановых установок, работающих в городских и полевых условиях в Москве и Московской области. Мы предлагаем отечественные, европейские, корейские машины, японские телескопические ямобуры крупнейших производителей.

Мы реализуем железобетонные опоры СВ 95; СВ 110 с доставкой до объекта и установкой под ключ.

Марка Цена за 1 шт. Доставка от 1 до 25 шт. Монтаж
СВ 95-2 5500 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.
СВ 95-3 6500 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.
СВ 110 8000 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.
Столб деревянный 8000 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.

Точную цену Вы можете узнать у нашего оператора по тел. +7 (495) 768-29-33

Так же мы производим электрификацию под ключ. Выезд инженера бесплатный!

Опоры ЛЭП. Виды и установка

  • Промежуточные воздушные линии возводят на прямых отрезках трасс. Они принимают на себя вертикальную нагрузку (арматура, провода, крепеж, собственный вес) и горизонтальную – давление ветра.
  • Анкерные опоры являются более устойчивыми, ставятся на поворотах, участках большой протяженности с преградами, в конце магистрали. Такие столбы испытывают дополнительную поперечную нагрузку элементов тросов, усилия натяжения проводов.
  • Специальные. Регулируют расположение, ответвления от главного направления, пересечение проводов.

Качество основы влияет на функциональность всей системы энергоснабжения. Чтобы укрепить опоры с подкосами, их оснащают узлами крепления. Нижний конец конструкции ставится на фундаменте, а верхний под консолью для ВЛ. Укосы, обработанные антикоррозийными средствами, существенно продлевают срок эксплуатации опор.

Этапы строительства основы под столбы электропередач

  1. Разметка трассы, определение точек строительства.
  2. Подготовка площадки для техники, обеспечение подъездных зон.
  3. Бурение скважин заданной глубины с помощью БКУ.
  4. Очистка ямы от сколов, выравнивание краев.
  5. При необходимости – вставка верхнего ригеля.
  6. Монтаж опор ЛЭП, установка столбов в отверстие.
  7. Засыпка, послойное трамбование грунта.

Для высоковольтных линий предусмотрена система грозозащиты стойки, препятствующая отключению, пережогу, дуговому замыканию проводов. Виды и установка столбов освещения, как и опоры под ЛЭП, осветительные конструкции выполняют из дерева, бетона, металла. Чем тяжелее материал, тем глубже проход. Мы предоставляем ямобуры с глубиной погружения от 3 до 15 м.

Классификация мачт по назначению

  • Уличные. Освещают дороги, переходы.
  • Магистральные столбы высокой мощности с наиболее прочной опорой.
  • Парковые. Длинные стойки, усиленный источник света.
  • Декоративные. Дизайнерские фонари.
  • Специальные. Обеспечивают освещение площадей, стадионов, спортплощадок.

Установка осветительных столбов

  1. Разметка дороги, места укладки кабеля.
  2. Рытье траншеи для кабельной линии с песчаной подсыпкой.
  3. Бурение под мачту с запасом для бетонной смеси.
  4. Вставка ЖБ или деревянной опоры.
  5. Прокладка кабеля.
  6. Трамбование грунта.
  7. Крепеж, электромонтаж, подключение.

Чтобы установить опору или перенести столб вам потребуется дорогостоящее оборудование и специалисты, умеющие им управлять.

Оптимальный выход – аренда ямобура.

Цена на установку и демонтаж электрических и бетонных столбов в Москве и Московской области устанавливается при расчете сметы, согласовывается с заказчиком. Ждём вашего звонка.

Отзыв о работе компании БУРМОССТРОЙ

Фундамент для гаража — свайный или столбчатый: виды конструкции по методу установки

Если вы купили земельный участок под гараж, то вы можете поручить строительство фундамента специализированной компании, либо выполнить все работы самостоятельно.

Второй вариант более экономичный, но потребует от вас больше усилий. Работы по возведению фундамента трудоемкие, поэтому будет хорошо, если вы позовете помощника.

Когда нужен свайный или столбчатый фундамент?

Автовладельцам, которые купили участок с подвижным грунтом, придется либо смириться с дополнительными расходами, либо выбрать столбчатый или винтовой фундамент. Все дело в том, что подвижная почва не подходит для устройства фундамента. Вам придется снимать грунт, чтобы дойти до твердого горизонта. Поскольку он может располагаться глубоко, то столбчатый или свайный фундамент под гараж станет отличным вариантом.

Свайный считается самым лучшим, если рассматривать соотношение цены и качества. Конструкции доступны по цене, масштабных раскопок при устройстве такого фундамента делать не придется. Но, что самое важное – с помощью свай вы быстро возведете надежную основу под гараж.

Большая часть основания будет находиться под землей. Глубина его залегания достигает 20 метров. Устройства компенсируют хождение грунта, защитят фундамент и само здание от сезонных колебаний.

Смотрите фото ниже, как выглядит свайный фундамент:

Свайный фундамент для гаража: виды

В специализированных компаниях вы купите сваи различной конструкции.

По геометрической форме действует следующая классификация:

  • опоры пирамидального вида;
  • круглые;
  • изделия прямоугольной формы.

Классификация по плотности:

  • конструкции могут быть цельными;
  • опоры пустотелые.

Сваи могут иметь разный механизм защиты от колебаний грунта. Такой механизм находится внутри самой конструкции. Именно поэтому принцип работы опор также отличается. Здесь есть своя градация:

  • подпорные элементы;
  • висячие сваи.

Подпорные вбивают глубоко, они достигают твердого уровня. Сооружение упирается на твердый пласт, усадка практически отсутствует. Висячие используют, когда сложно достигнуть твердого пласта. Такие элементы утапливают в грунт, сваи словно «зависают» в нем.

Нагрузки гасятся за счет сил трения.

По методу установки сваи бывают следующих видов:

  • буро-забивные;
  • с забивными элементами;
  • на винтовых сваях.

Но лучше всего использовать винтовые, ведь первый вариант предполагает использование спецтехники, что для строительства гаража станет дополнительным расходом средств.

Возможно построить гибридный фундамент под гараж — ленточно-свайный. Технология основана на устройстве «подошвы». Такая конструкция состоит из уходящих под землю свай, закрепленных над поверхностью в ленточной основе. Сама лента для более надежной фиксации немного заглубляется в грунт.

Такой способ позволит зафиксировать строение, сильной усадки не будет. Гараж будет надежно стоять даже на водонасыщенном грунте. Закладка такого основания станет самым лучшим вариантом для участка со сложными геологическими условиями.

Материалы для свай и столбов и монтаж

Сваи и столбы могут быть сделаны из разных материалов:

  • из металла;
  • дерева;
  • железобетона;
  • бетона.

Кроме того, для самостоятельного строительства вы можете делать из опор ЛЭП фундамент под гараж, из отходов железобетонных столбов. Их часто делают из бутобетона, усиливая его арматурой.

Смотрите видео о свайном фундаменте для гаража:

Свайный и столбчатый фундамент для гаража отличается следующими положительными характеристиками:

  1. Высокая скорость возведения. Если вы купите готовые опоры, то скорость строительства существенно возрастет. Их будет достаточно для того, чтобы сделать основание под гараж.
  2. Минимум земельных работ. Вам не придется нанимать людей, пригонять спецтехнику, либо самостоятельно рыть траншеи. Кроме того, вам не нужно будет думать о вывозе земли. Используя столбы или сваи, вы снизите объем земельных работ, сэкономите время и средства.
  3. Строительство ведется в любой сезон и при любой погоде. Сваи отлично подходят для районов с суровыми климатическими условиями. Фундамент идеален для строительства гаража, если планируется делать его в условиях вечной мерзлоты.
  4. Для возведения гаража не нужно привлекать спецтехнику.

Самостоятельно поставить сваи можно таким образом: сделайте каркас из арматуры, а когда сваи наберут прочность, то сделайте ростверк. Но такой способ имеет и один негативный момент. Дело в том, что между землей и гаражом будет щель. Монолитный ростверк не опускают ниже 0,3 м от поверхности грунта. Это связано с тем, что уровень подъема грунта может достигать за период межсезонья 15 см.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи необходимо вкрутить в почву. Если их длина не превышает 1 метра, их можно установить, используя ключ. Кроме того, вы можете взять для этой цели штангу.

Такие винты подходят для любой почвы, но есть определенные правила их установки. Уточните уровень промерзания грунта, опустите опоры ниже этого уровня. Например, вы решили построить гараж из бруса на винтовых сваях. Размеры строения будут 4х6х3,5 м, для этого купите брус сечением 150х150 мм. Если почва промерзает на 1 метр, то опоры нужно опустить на 1,2 м.

Сумма нагрузок равна 19,5 т, в сумму входит вес сооружения с автомобилем, ветровая и снеговая нагрузка. Кроме того, сюда включена динамическая нагрузка.

Шаг для опор составляет от 1,5 до 2,5 метров. Исходя из этого, вам понадобится для возведения гаража от 9 до 12 свай.

Сначала выкопайте траншею. Потребуется убрать 10 см грунта, а потом сделать разметку площадки. Выкопайте траншеи, уложите дренаж из песка и гравия. Вырежьте отверстия, они должны проходить по центру будущего основания из бетона.

Столбик не должен занимать больше трети ленты, между опорами делайте 2 м.

Залейте опоры: сверните рубероид в трубу, скрепите при помощи лески. Установите трубу в землю, она должна возвышаться на треть высоты цоколя. Сделайте гидроизоляцию, это увеличит срок службы фундамента.

Соблюдайте технику безопасности, заливая опоры. В верхней части сделайте второй слой гидроизоляции, это защитит бетон от пересыхания.

Правила сооружения фундамента под гараж

  • Выбор
  • Виды оснований
  • Плита
  • Столбчатый
  • Из труб
  • Бетона
  • Ленточный
  • Видео
  • Сборная конструкция
  • Из шпал
  • Заключение по теме

Сооружение фундамента под гараж начинается с выбора типа конструкции. Как и любое строение, гараж – это четыре стены, на которые опирается кровельная система. А значит, и фундамент должен соответствовать конфигурации здания.

Поэтому при сооружении основы можно использовать разные типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый. Конечно, нужно строго учитывать различные факторы, которые влияют на выбор конструкции. Это тип грунта на строительном участке, уровень грунтовых вод, уровень промерзания почвы, будет ли внутри гаража закладываться подвал или смотровая яма.

Но, так как гараж — постройка небольшая, то строительство проводится малыми силами и средствами. А это пеноблоки для стен, плоская крыша и мелкозаглубленный фундамент. Заложить фундамент под гараж своими руками несложно в независимости от того, какой тип был избран. Но есть среди них сложные и затратные конструкции, есть простые и дешевые. Рассмотрим каждый вид по отдельности и разберем их пошаговую заливку.

Выбор

Какой фундамент нужен для гаража — вопрос, ответить на который можно просто. Все будет зависеть от типа грунта на строительной площадке и от вида стройматериалов, используемых для возведения постройки.

  1. Чем тверже грунт, тем проще залить фундамент для гаража. Твердая основа сама может нести нагрузки, а значит, большую конструкцию сооружать нет смысла.
  2. Чем легче строительные материалы, из которых возводятся стены и перекрытия, тем меньших размеров заливается фундамент. А это явная экономия.

Виды оснований

Далее мы рассмотрим самые популярные виды.

Плита

Плитные основы обычно заливаются на мягких и рыхлых грунтах, пучинистых, на участках с высоким уровнем подпочвенных вод.

Это идеальная конструкция для любого здания, потому что плита дает возможность равномерно распределить нагрузки по всей своей площади.

Но это и самый сложный тип, особенно если он заглубляется на глубину больше 50 см. Расходы строительных материалов большие, большой объем земляных работ, плюс сложность проводимых расчетов, связанных с расходом стройматериалов. Поэтому перед тем как рассчитать фундамент под гараж, надо в первую очередь определиться, а стоит ли заливать плиту. Может быть, есть возможность обойтись другими конструктивными решениями.

Пошаговая инструкция выполнения строительных операций следующая:

  1. Определить глубину фундамента под гараж. Как было сказано выше, 50 см – это уже глубоко. Поэтому толщина закладываемых слоев должна быть в пределах этого значения с учетом, что часть фундамента будет располагаться над землей.
  2. Наносится разметка, определяющая размеры постройки.
  3. Выкапывается котлован на глубину заложения. Обязательно выравниваются стенки ямы.
  4. Производится засыпка дна котлована крупнозернистым песком толщиною 10 см, который трамбуется с использованием воды.
  5. Второй слой – щебень средней фракции, толщина слоя –10 см, который выравнивается по горизонтали. Можно для создания подушки использовать смесь песка и щебня.
  6. Заливается стяжка из бетона марки М 100 толщиною не менее 7 см, которая должна хорошо просохнуть. При этом придется учитывать срок созревания бетонного раствора. При температуре воздуха +20, этот срок варьируется в пределах 10 — 15 дней.
  7. Устанавливается опалубка для верхней части фундаментной конструкции, которая будет располагаться выше уровня грунта. Изготавливают опалубку обычно из доски шириною 120 — 200 мм. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что если на участке, где возводится фундамент под железный гараж или кирпичный, грунт песчаный, то опалубку надо устанавливать на всю глубину выкопанного котлована. То есть, ее собирают до начала заливки стяжки.
  8. Стяжка готова. Ее застилают гидроизоляционной пленкой.
  9. Затем в котлован устанавливается армирующий каркас, изготовленный из металлической арматуры. Для этого используется арматура диаметром 6-8 мм, которую связывают в сетку с ячейками 30 х 30 см. Каркас можно собирать прямо внутри котлована. Его устанавливают на подпорки, к примеру, на цельные кирпичи, чтобы конструкция оказалась внутри тела бетонного раствора.
  10. Заливка бетона. Заливать фундамент надо сразу в полном объеме, не перенося часть на следующий день. Для этого используется бетон марки М 150 или 200.
  11. Плиту надо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 7 дней демонтируется опалубка, через 28 дней можно сооружать стены гаража.

Плитный фундамент под металлический гараж — идеальный вариант. Это уже готовая основа с полом. Просто привозятся на объект изготовленные в цеху металлические щиты, которые собираются по месту. Если металлический гараж собирается своими руками, то под него плита тоже оптимальная основа. Сваривается каркас из уголков, на которые затем привариваются листы железа.

Столбчатый

Столбчатый фундамент для гаража используется редко, хотя это самый простой вариант строительства.

Его можно собрать из труб или залить в подготовленные ямы бетонный раствор. Столбы располагаются под углами сооружения и под стенами с расстоянием между опорами 1,5 — 3 м.

Из труб

По периметру гаража надо пробурить в земле скважины глубиною до 1 м. Удобнее всего это сделать садовым ручным буром диаметром 200 мм. Для опор используется труба диаметром 100 — 150 мм. Их подрезают по длине так, чтобы труба погрузилась в скважину, и остался отрезок торчать над землей, к которому будет крепиться ростверк конструкции.

К нижнему торцу стойки приваривается подошва из металлического листа толщиною 4 — 5 мм. Форма подошвы круглая, диаметр не больше 200 мм. К верхнему торцу приваривается квадратная подкладка для ростверка. Весь трубный элемент обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции.

На дно скважин подсыпается песок или щебень толщиною 5 — 10 см. Внутрь вставляются опоры, засыпаемые грунтом, который трамбуется. Если есть необходимость увеличить прочность столбов, то внутрь заливается бетонный раствор.

Бетона

Внутрь скважин вставляется металлический каркас из арматуры. По сечению он может быть треугольным (из трех арматур) или квадратным (из четырех). Обязательное условие – каркас должен торчать над установленной опалубкой на высоту 10-12 см. Это концы, которые будут приварены к армирующему каркасу ростверка.

Для гидроизоляции столбов используют рубероид, который сворачивается в трубу и опускается внутрь скважины. При этом диаметр изоляционной трубы должен быть чуть меньше размера ямы. И последнее — производится заливка фундамента под гараж.

Необходимо отметить, что высоко поднимать опорные столбы не надо. 10 — 12 см достаточно. Потому что чем выше располагается верхний уровень фундамента (а это опоры плюс высота ростверка), тем больше придется поднимать насыпь для пола и въездную плоскость для автомобиля. Въезд может оказаться крутым. Хотя для атмосферных осадков, чем круче, тем лучше.

Ленточный

Чаще всего под гараж заливают этот фундамент. Ленту можно собирать в виде монолита или из сборного бетона.

При этом очень важным показателем является глубина фундамента под гараж. Как уже говорилось выше, оптимальное решение — мелкозаглубленная конструкция.

Она дает возможность упростить технологию строительства, неплохо сэкономить на приобретение стройматериалов, но в тоже время это прочная и надежная основа для фундамента под кирпичный гараж, блочный, каркасный или деревянный (щитовой).

Видео

Сборная конструкция

Перед тем как сделать фундамент под гараж сборного типа, надо выбрать для него материал. Оптимальный вариант — стандартный бетонный блок, полнотелый.

Можно использовать кирпичи, камень бутовый, шпалы, бревна и прочие стройматериалы. Главное и основное к ним требование — прочность.

Как и в предыдущем случае, надо выкопать траншею по всему периметру будущего сооружения. Что касается размеров фундамента под гараж, то глубина траншеи — 15 — 20 см. Ширина зависит от того, как будет укладываться бетонный блок. Если поперек, то 40 см, если вдоль, то 20 см.

Траншея заполняется материалами для подушки, а это песок и щебень. Их можно просто перемешать. Если нет песка, то засыпается щебень мелкой фракции (5 — 10 мм), если нет щебня, засыпается крупнозернистый песок, который надо обязательно утрамбовать, поливая водой. Подушку можно засыпать вровень с краем грунта.

  1. Заливается стяжка толщиною 5 — 7 см,которая должна высохнуть и набрать марочную прочность бетона. На это может уйти до 14 дней.
  2. Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, для чего можно использовать рубероид, толь, битумную мастику или любой другой рулонный или жидкий материал.
  3. Укладываются бетонные блоки. Перед тем как правильно разметить блоки по подготовленной ленте, необходимо понять, что схема размещения будет зависеть от ширины конструкции. Если она 40 см, то первый ряд блоков укладывается поперек стены на скрепляющий раствор. Второй ряд вдоль двумя рядами. Если ширина фундамента – 20 см, то блоки укладываются в один ряд вдоль со смещением в виде кирпичной кладки. Начинается сборка фундамента под гараж своими руками с угла постройки.

Из шпал

Фундамент гаража из шпал используется под легкие конструкции: деревянные или каркасные. В этом случае идет разговор о деревянных шпалах, а не о железобетонных.

Последние можно использовать при сооружении тяжелых построек. Перед тем как разметить фундамент под гараж, надо понять, что шпала, хоть и обработана гидроизоляцией, является изделием деревянным.

А значит, подвержена негативному воздействию природных нагрузок, поэтому укладывать шпалы в землю не стоит. Для них, как и в случае с бетонными блоками, готовится основание из щебня, которое покрывается гидроизоляционным материалом.

Этапы проведения работ:

  1. Расчищается площадка под гараж.
  2. Она полностью засыпается щебнем толщиною 10 см.
  3. Выравнивается в горизонтальной плоскости и трамбуется.
  4. Шпалы укладываются по периметру и скрепляются между собой металлическими скобами, длинными гвоздями или саморезами, болтовым соединением. При этом в местах стыковки двух элементов фундамента под деревянный гараж, делается подпил двух торцов соседних шпал в половину толщины.

Есть вариант, как грамотно сделать фундамент под собственный гараж своими руками из шпал, в котором под фундаментную конструкцию сначала устанавливаются опоры из тех же шпал, а на них уже укладываются цельные элементы.

Такой фундамент под каркасный гараж — один из оптимальных вариантов. К шпалам легко крепить деревянный брус, который являются основой каркаса. Сам каркасный гараж своими руками построить несложно. Для металлического гаража шпальная основа не приемлема, под него лучше залить плиту или ленту.

Хотя фундамент для каркасного гаража может быть разным. Здесь главное — правильно провести разметку фундамента и грамотно распределить нагрузки. Но в любом случае придется продумать, как соорудить полы. Оптимальный вариант — полы бетонные. Но можно использовать систему деревянного настила, для чего используются доски толщиною 50 мм и лаги, установленные через каждые 80 см. Крепление элементов каркасного гаража проводится специальными металлическими профилями с перфорацией. Напольный настил крепится к лагам саморезами.

Заключение по теме

Перед тем как сделать фундамент для гаража своими руками, необходимо провести большой объем подготовительных работ. Это разметка, земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншеи или скважин, подготовка подушки, армирующего каркаса.

Сам процесс заливки бетонного раствора в этом многообразии строительных операций самый простой. Здесь важно учитывать всего лишь два требования: заливать раствор нужно без большого перерыва (не более 4 часов) и постараться удалить весь воздух из массы бетона.

Залить ленту или забить сваи: как правильно сделать фундамент под гараж своими руками?

Гаражные постройки, в целом относящиеся к малоэтажным и хозяйственным, нуждаются в надежном основании из-за повышенных влажностных, вибрационных, а в ряде случаев – и весовых нагрузок.

Работы по его заложению могут выполняться своими силами. Чем руководствоваться при выборе опорной конструкции, как сделать основание самостоятельно и что нужно подготовить для работы — читайте далее.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но не отапливаемых построек – конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от подсоса грунтовой влаги. К конструктивным особенностям относят потребность в воротах (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), заложении смотровой ямы и достаточном воздухообмене в нижней зоне.

Решение о типе основания принимается исходя из:

    Весовых нагрузок. Традиционным материалом для постройки гаража является шлакоблок, кирпич и газобетон, нуждающиеся в устойчивом и ровном фундаменте как минимум со средними несущими способностями.

Каркасные конструкции могут устанавливаться на облеченных основаниях.

  • УГВ и необходимости принятия дополнительных мер по отводу влаги от фундамента. Выбранный тип фундамента должен обеспечивать достаточную защиту транспорта и инструмента от коррозии.
  • Планировки гаража. При необходимости заложения внутри гаража смотровой ямы, цокольного этажа или подвала предпочтение отдается ленточным и комбинированным разновидностям.
  • Состава и однородности грунта. При высоких рисках смещения конструкций силами морозного пучения фундамент приходится углублять ниже линии промерзания или принимать доп.меры по его изоляции и укреплению.
  • Непосредственное влияние грунтов

    Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

    • На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
    • На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное или плитное исполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
    • На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
    • Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

    Помимо пучинистости такая почва имеет неоднородную структуру и считается малоподходящей для строительства. Достаточная для гаража устойчивость в таких случаях достигается при заложении фундаментов свайного типа, с поднятием ростверка выше линии грунта.
    Торфяники и аналогичные переувлажненные грунты с высокой долей органики в составе имеют самые низкие несущие способности. Выдержать вес гаража на них может лишь плавающая теплая плита (с рядом ограничений по весу) или свайные конструкции, опирающиеся в устойчивые слои.

    В особо сложных случаях под этими же типами фундаментов приходится менять весь грунт в котловане.

    Расчет ширины и глубины

    Для проверки достаточности несущей площади фундамента суммируется вес гаража и транспорта, снеговая нагрузка и масса самого основания.

    Полученное значение сравнивается с несущими способностями грунта, при необходимости тип или габариты фундамента корректируются.

    Минимальная ширина ленты, цоколя или ростверка зависит от толщины стен и закладывается на 30% больше. При копке траншеи к этому значению добавляют около 5 см на опалубку.

    При расчете глубины заложения основным ориентиром служат ожидаемые нагрузки и состав грунта. На плотных, сухих и устойчивых породах фундаменты под гараж имеют среднюю глубину в 40-50 см при толщине подушки в 10-20 см.

    Обратите внимание! При высоком УГВ, пучинистых или слабых грунтах опоры углубляют ниже линии промерзания (от 1,1-1,5 м), вплоть до достижения пород с однородной структурой и плотностью.

    Материалы и инструменты

    В большинстве случаев фундамент под гараж выполняется монолитным, из ж/б. Для заложения таких конструкций потребуются:

    • Инструменты или оборудование для земляных работ (лопаты, ломик, кувалда, уплотнители грунта).
    • Лазерный нивелир, водяной уровень, длинная рулетка, колья и бечевка.
    • Бетономешалка, тачка и емкости для перемещения раствора.
    • Материалы для установки опалубки.
    • Рулонная гидроизоляция, плиты утеплителя или геотекстиль.
    • Щебень, песок (как для приготовления бетона, так и для подсыпки подушки), цемент с маркой от М400, вода.
    • Композитная или металлическая арматура с сечением от 8-12 мм, вязальная проволока или хомуты, крючок, пластиковые стаканчики или элементы для поддержки каркаса.

    Требования к арматуре перед заливом бетона

    Из-за малого заглубления и повышенных требованиях к надежности фундамент под гараж всегда армируется объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются хомутами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 – по горизонтали.

    Важно! Правила бетонирования предполагают заложение 5 см отступа металлопроката от краев конструкций, при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным маркам.

    Пошаговая инструкция по возведению

    В целях упрощения работ строительство фундамента выполняется поэтапно, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за залитым бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. При этом:

    1. На начальном этапе основное внимание уделяется расчистке площадке, удалению корней и мусора, разметке и подвозу достаточного количества стройматериалов.
    2. В ходе копки траншей обязательно уточняется разметка и при необходимости укрепляются стенки.
    3. На этапе подготовки основания дно траншей выравнивается, трамбуется и засыпается слоями песка и щебня (также уплотняемыми).

    При ведении строительства на сложных грунтах слои разделяются геотекстилем, под подошвами опор настилается рулонная гидроизоляция или заливается бетонная подложка.

  • Границы фундамента формирует прочная опалубка без щелей, смазанная отработанным маслом или закрытая п/э пленкой.
  • Внутрь опалубки опускается связанный каркас, устанавливаемый на пластиковые подпорки.
  • Этап бетонирования выполняется при подходящих погодных условиях, с послойной, но непрерывной заливкой раствора с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
  • Набравшие прочность конструкции обмазываются или закрываются гидроизоляционными материалами, сверху и по бокам.
  • Ленточный

    Разметку этого типа оснований выполняют с помощью длинных колышков и шнура, с отклонениями по диагонали на внутренних и наружных углах не более ±2 см.

    Справка. Рекомендуемая ширина траншеи под ленту составляет 40-50 см, глубина – 50-70.

    Песчаная подсылка под будущее основание засыпается лишь после выравнивания и трамбовки дна и обновления разметки. Опалубку и армокаркас чаще всего закладывают одновременно.

    В случае ленточных фундаментов каркас выполняется объемным, связанным, усиленным хомутами и перехлестами на стыках. С учетом возвышения ленты выше уровня грунта стоит заранее позаботится о подпорках или стяжки выступающих частей опалубки. К заливке бетона приступают после исключения рисков перекоса, свежезалитые конструкции накрываются пленкой.

    Как сделать ленточный фундамент под гараж, показано в видео ниже:

    Столбчатый

    Из-за низких несущих способностей столбчатые основания строятся лишь на сухих и плотных грунтах, при малом весе постройки. Опоры размещаются с шагом в пределах 1 м по углам и по периметру несущих стен и по возможности обвязываются готовыми ЖБИ или металлом. По аналогии с предыдущим основанием под их подошвами засыпается и трамбуется песок и щебень.

    Комбинированные конструкции

    При необходимости увеличения несущих способностей столбчато-ленточного фундамента без существенного увеличения его массы и габаритов лента утепляется, расширяется у основания (Т-образная пятка или трапециевидное сечение) или усиливается столбчатыми опорами по углам несущих стен гаража. Последний вариант считается оптимальным при внесении в план ямы, ведении строительства на сложных грунтах или неровных участках.

    Функции дополнительных опор выполняют столбы с сечением не менее 15 см, заглубляемые на 1-2 м в заранее выкопанные лунки. Каркасы столбчатых и ленточных частей связываются, после набора бетоном прочности владельцы получают монолитную и устойчивую конструкцию, хорошо выдерживающую сезонные подвижки грунта.

    Свайный

    Порядок работ зависит от типа свай (буронабивных, забивных или винтовых), в большинстве случаев они проводятся с привлечением спецтехники. Исключение делают для опор ТИСЭ или металлических винтовых свай небольшой длины, при желании закладываемых своими силами, с помощью ручных буров или рычагов.

    Обратите внимание. Вне зависимости от типа свайные основания под гаражи обвязываются ростверком – висячим или частично углубляемым.

    Пошаговый видео-обзор возведения свайного фундамента для гаража:

    Плитный

    Плитный фундамент под гараж чаще всего выполняют малозаглубленным, силы морозного пучения компенсируют 10-20 см песчаной и 10 см щебневой подушкой. Рекомендуемая глубина котлована составляет 40 см, при высоте самой плиты от 20 см и более, двурядном армировании (допускается использование готовых сеток с ячейками не более 20х20 см) и защите конструкций по бокам.

    Поверхность плиты тщательно разглаживается, до окончательного набора прочности фундамент поливается водой. При выборе такого исполнения в гараже не предусматривается заложения ямы или подвала, но само помещение и транспорт лучше защищаются от влаги.

    Из видео узнаете, как сделать фундамент «шведская плита» под гараж:

    Частые ошибки и советы по строительству

    Главной ошибкой новичков является экономия. Уменьшение глубины заложения или сечения конструкций, отказ от армирования или изоляции, заливка растворов с малой маркой прочности приводит к перекосам и деформации фундамента и стен гаража. Помимо этого, к ошибкам относят:

    • Строительство сборных или не имеющих монолитной обвязки оснований под гаражами из блочных материалов.
    • Отсутствие цоколя и горизонтальных изоляционных отсечек. Гаражные постройки относятся к неотапливаемым и нуждаются в надежной защите от грунтовой и внутренней влаги. Заглубленное в землю основание или низкий цоколь, отсутствие гидроизоляционных или утепляющих прослоек между грунтом, фундаментом и стенками гаража приводят к накоплению конструкциями влаги и последующему разрушению.
    • Попытки поднятия высоты цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стенок гаража. Данные действия не считаются серьезным нарушением, но при возведении гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточную ровность и не защищает стены от подсоса влаги в отличие от 2 см слоя цементного раствора или мастики.
    • Заложение монолитных конструкций без вентиляционных продухов или отверстий под коммуникации.
    • Игнорирование потребности в проеме. Способы укрепления ворот и обустройства проезда продумываются заранее, прямое давление транспорта на фундамент допускается, но не желательно.

    Во избежание таких ошибок тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после уточнения планировки гаража и условий его эксплуатации.

    Совет. Расчет конструкций и армокаркаса лучше выполнить с помощью строительного калькулятора или доверить профессионалам.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что оптимальным типом фундамента под гараж по ряду причин признана монолитная лента, с цоколем от 20 см. При отсутствии возможности заложения цельной конструкции из ж/б ленточный фундамент выполняют бутобетонным.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: