Столешница для ванной комнаты под раковину: 25 фотоидей, советы по выбору |

6 лучших материалов для столешницы под раковину в ванную комнату (практично и красиво)

Дизайн: Екатерина Дурава, студия: DKART Design Studio. Фото: Евгений Гнесин

При выборе столешницы в ванную комнату нужно в первую очередь учитывать, какая раковина будет использоваться: цельнолитая, накладная и встраиваемая. Например, цельнолитые модели без швов делают только из натурального и искусственного камня, бетона и стекла. А вот для накладных и встраиваемых моек можно выбрать любой материал из перечисленных нами ниже. В статье делимся характеристиками разных материалов и рекомендуем, на что еще стоит обратить внимание при выборе.

Некогда читать? Смотрите видео!

Выбираем столешницу в ванную комнату

1 Дерево

Дерево хорошо смотрится в ванной комнате в стиле сканди, лофт, минимализм и эко. Оно подойдет под все мойки, кроме цельнолитой. Если столешница будет толстой, и на ней планируется установка крупной раковины, лучше использовать напольный или полуподвесной тип установки.

Можно выбрать один из двух видов деревянных столешниц.

Из массива дерева. Дольше всего прослужат лиственница и дуб — они меньше подвержены гниению.
Клееные модели. Их производят путем склеивания нескольких слоев древесины, иногда даже разных пород. Такая конструкция дешевле массива и проще в уходе.

Дерево — красивый и достаточно долговечный материал, на фабрике его обрабатывают водозащитной пропиткой и покрывают лаком. Такую же схему обработки стоит применить при самостоятельном изготовлении. Раз в несколько лет этот верхний слой необходимо снимать, обрабатывать дерево антисептическим средством и наносить свежий лак.

Считается, что деревянные поверхности проще поцарапать и помять. Но это скорее актуально для кухни, где используются ножи и может упасть тяжелая кастрюля. В ванной комнате же нужно будет только вовремя вытирать брызги воды и подбирать моющие средства для деревянных поверхностей.

2 МДФ

МДФ — древесно-волокнистая плита с декоративной отделкой — легкий материал, который можно закрепить подвесным или полуподвесным способом. Его используют для встраиваемых и накладных раковин.

МДФ — один из самых бюджетных материалов, и эта характеристика может стать решающей в решении, какую столешницу выбрать для ванной. Его сложно поцарапать, он не испортится из-за влаги и перепада температур.

Можно найти модели под дерево, однотонные цветные варианты. Рисунок не стирается и не портится от уборки моющими средствами. Благодаря разнообразию декора модели легко вписать в любой стиль. Также такой выбор рекомендуется тем, кто ограничен в бюджете и не хочет заниматься уходом за деревом.

Важно приобретать изделие у надежного производителя, который тщательно обработал торцы. Если в них попадет вода, материал разбухнет.

3 Натуральный камень

Натуральный камень хорошо смотрится в классическом и экостиле и подходит для всех типов раковин. Чаще всего в ванной используют мрамор или гранит, матовый или глянцевый. Они достаточно тяжелые, поэтому, чтобы закрепить их на стене без опоры на мебель, придется дополнительно укреплять стену. Поэтому оптимально использовать напольный тип крепления.

Важное достоинство натурального мрамора или гранита, кроме эстетики, — гладкая поверхность, которую легко чистить. При появлении сколов и царапин можно вызвать мастера-полировщика. Небольшая сложность — уход включает в себя регулярную обработку гидрофобными средствами, так как эти материалы от природы имеют микротрещины даже после тщательной полировки.

4 Искусственный камень

Изделия из искусственного камня хорошо смотрятся в классическом и современных стилях, подходят под все типы раковин. В основе — крошка из минералов с примесью связующего материала. Этот связующий материал может быть двух типов: акриловая смола и гидроксид алюминия или полиэфирная смола. В зависимости от этого выделяют два вида камня, которые используются для изготовления столешниц чаще всего.

Акрил. Акриловые модели относительно недорогие и легкие, их можно крепить к стене. Доля минерального наполнителя в них — до 70%.
Агломерат. Поверхности под раковину из кварцевого агломерата — самые прочные, потому что минерального наполнителя в них больше 90%. Но стоят они дороже. А еще они тяжелее — лучше устанавливать на тумбу.

Интересное преимущество искусственного материала перед натуральным: из него проще сделать поверхность необычной изогнутой формы, и стоить это будет дешевле. А еще ждать искусственную модель вы будете, скорее всего, меньше. Ведь изготовить изделие с нужным рисунком и оттенком гораздо проще, чем найти в природе и обработать. Также эти столешницы достаточно прочные и устойчивы к перепадам температуры, воздействию моющих средств и сырости. А если появились небольшие сколы и царапины, можно пригласить специалиста по ремонту.

Считается, что искусственный камень дешевле натурального. Это не так. Цена зависит от производителя, состава и толщины облицовочного слоя. Чем он толще — тем дороже. Но при этом тем большее число шлифовок можно проводить.

Столешница для ванной комнаты под раковину — самостоятельное изготовление и монтаж

Сантехнические помещения должны иметь эстетичный внешний вид и быть максимально удобными в эксплуатации.

Столешница для ванной комнаты под раковину позволяет выполнить легкое и бюджетное оформление, а также сделает помещение благоустроенным и комфортным.

Рассмотрим варианты столешниц и способы их монтажа.

Материалы для изготовления столешниц в ванную

Современные, практичные и стильные столешницы для размещения в ванной комнате могут быть выполнены с использованием разных строительно-отделочных материалов, представленных:

камнем натурального происхождения;
искусственным камнем;
ДСП-листами;
МДФ-плитами;
высокопрочным стеклом;
натуральной древесиной;
гипсокартонными листами, облицованными керамикой или специальной влагостойкой мозаикой.

Каркасное основание конструкции реализуется в полностью готовом виде, поэтому есть хорошая возможность выбора модели в соответствии с индивидуальными размерами комнаты. Все перечисленные выше материалы имеют как определенные достоинства, так и выраженные недостатки.

Из ламинированных МДФ и ДСП-плит

Плиты, выполненные из измельченных древесных остатков с добавлением связующего вещества, не обладают достаточно высокой водостойкостью на стыках, кромках или тыльной стороне, поэтому подвержены негативному влиянию воды и пара. Качественным ламинатом, как правило, обрабатываются исключительно лицевые поверхности готового изделия.

Тем не менее, такие материалы достаточно активно применяются для изготовления столешниц, устанавливаемых в помещениях с повышенной влажностью. Для продления срока эксплуатации ламинированной конструкции, осуществляется защита самых проблемных и слабых участков силиконовыми или санитарными герметиками.

Неповрежденная в процессе эксплуатация ламинированная поверхность проста и удобна в уходе, не скапливает грязь, но на таких материалах нельзя использовать агрессивные или абразивного типа средства.

Из натурального камня

Похожие по внешним характеристикам материалы являются разными по своей природе. Модели на основе натурального камня имеют толщину в несколько сантиметров и обладают отверстиями для установки сантехнических приспособлений. Дорогостоящий и долговечный натуральный камень выглядит очень привлекательно, но относится к оптимальным вариантам для установки только в просторных помещениях.

Определенным недостатком таких моделей является некоторая сложность в самостоятельной установке и необходимость обеспечить грамотный уход за поверхностью.

Мраморные поверхности не должны обрабатываться хлорсодержащими средствами, а гранитные столешницы достаточно практичны и легко выдерживают многократные чистки.

Из искусственного камня

Конструкции из искусственного камня, представленного мелкой натуральной крошкой с добавлением связующих веществ в виде полиэфирной смолы или акрила, могут иметь практически любую форму, а также представлены большим разнообразием цветов и оттенков. Основные эксплуатационные характеристики такого материала также очень высокие, включая отличные показатели водостойкости, стабильность к нагрузкам и истиранию.

Стеклянные конструкции

Стеклянные модели прекрасно подходят для установки не только в малогабаритных ванных комнатах, но и в больших по площади помещениях. Такие современные и красивые изделия изготавливаются с применением закаленного, толстого и очень прочного, прозрачного или тонированного стекла. Они вполне доступны рядовому потребителю по стоимости, но нуждаются в специальном, правильном уходе.

По мнению специалистов, устанавливать стеклянные столешницы в семьях с маленькими детьми не слишком рационально, что обусловлено пусть и незначительным, но риском повреждения целостности конструкции.

Раковины с цельнолитой столешницей

Конструкции заводского производства цельнолитого типа являются устройствами, в которых раковина и поверхность столешницы объединены. Для изготовления таких конструкций чаще всего применяются: высокопрочное стекло, натуральный или искусственный камень.

К наиболее важным преимуществам относятся высокие показатели гигиеничности, поэтому участки, которые способствуют скоплению загрязнений, отсутствуют полностью. Цельнолитые модели столешниц наиболее выигрышно смотрятся при оформлении изысканных интерьеров просторных ванных комнат.

Как выбрать столешницу под раковину в ванной?

Для пространства с повышенной влажностью, включая площадь ванного помещения «эконом-класса», самым разумным вариантом является установка ДСП-столешницы, а также изделий на основе МДФ-плит и массива древесины с влагостойкой отделкой.

В условиях надлежащего ухода и грамотного использования, такие модели способны прослужить достаточно долго с сохранением эксплуатационных характеристик и эстетичного внешнего вида.

Самые основные требования, закономерно предъявляемые к столешнице для установки в ванной комнате под раковину, в настоящее время представлены:

влагостойкостью;
устойчивостью к коррозийным изменениям;
стойкость к горячему пару и температурным перепадам;
неподверженностью изменениям под воздействием разных химически активных веществ;
функциональностью и эргономичностью;
экономией пространства;
привлекательным внешним видом.

Ванны, относящиеся к категории «премиум-класс», однозначно потребуют использования более «серьезных» и дорогостоящих материалов, включая искусственный или натуральный камень, а также ценные породы древесины в виде «зебрано» и «ироко».

Минимальный срок службы такой «люксовой» столешницы составляет примерно четверть века, но, как показывает многолетняя практика эксплуатации, высококачественные модули сохраняют достойный внешний вид на протяжении пятидесяти и даже более лет.

Самостоятельное изготовление

Основные эксплуатационные характеристики столешницы напрямую зависят от особенностей монтажа и способа выполнения.

Технология самостоятельного изготовления простейшей конструкции:

выполнение замеров с целью определения габаритов будущей столешницы и с учетом места для установки смесителя, раковины и других элементов;
нанесение на бумагу предварительного макета изготавливаемой конструкции;
выбор материала, способа крепежа и фурнитуры;
нарезка элементов и последующая их сборка в единую конструкцию.

Несколько сложнее изготавливаются монолитные столешницы для раковины на основе каменного слэба в виде мрамора и гранита. Этапы самостоятельного изготовления включают в себя распил слэба, обработку внутренней и внешней кромок столешницы, высверливание отверстий, а также финишную полировку поверхности и монтаж с последующим нанесением специального состава, усиливающего внешнюю привлекательность. Наиболее популярным размером слэба является 300х200 см при толщине слоя в пределах 2,0-4,0 см.

Монтаж столешницы

модели настенного типа;
напольные столешницы.

Настенные разновидности в значительной степени упрощают мытье полов в сантехническом помещении, но не актуальны для размещения в малогабаритных ванных комнатах.

В таких моделях применяется анкерная фиксация конструкции.

Напольные столешницы — самый удобный вариант для самостоятельного монтажа. Установка конструкции потребует регулирования уровня расположения посредством ножек и поэтапного подсоединения всех коммуникаций.

Стоимость столешницы зависит от размеров и формы, используемых фурнитуры и материалов, поэтому чаще всего рассматривается вариант самостоятельного изготовления такой практичной конструкции. В этом случае установку столешницы под раковину в помещении ванной комнаты, можно рассматривать в качестве одного из бюджетных способов улучшения интерьера без осуществления дорогостоящих ремонтных работ.

Видео на тему

Столешница в ванную под раковину: выбор и самостоятельное изготовление

Как оказалось, ванная комната предоставляет широкие возможности для дизайна. Есть много интересных решений, придающих санитарому помещению изысканный вид. Причем функциональность и удобство не страдают, а, наоборот, улучшаются. Одно из таких решений — столешница для ванной комнаты под раковину. Вместо привычной тумбы есть только горизонтальная плоскость, под которой можно разместить стиральную машину или корзину для белья.

Из каких материалов делают

1 Из каких материалов делают
2 Раковина со столешницей
3 Как выбрать столешницу под раковину в ванной
- 3.1 Из ламинированного ДСП и МДФ
- 3.2 Натуральный и искусственный камень
- 3.3 Из стекла
- 3.4 Древесина
- 3.5 Из гипсокартона с отделкой плиткой или мозаикой
4 Монтаж столешниц
5 Фото идеи

Столешница для ванной комнаты под раковину изготавливается из различных материалов:

натуральный и искусственный камень;
ДСП и МДФ;
стекло;
древесина;
гипсокартон, облицованный керамической плиткой или мозаикой.

Часть столешниц для ванной под мойку продается в готовом виде и выбирать приходится из тех размеров и расцветок, которые есть. Для многих предлагается сразу раковина — не во всех материалах можно легко проделать отверстия. В камне и стекле это сделать без специального оборудования крайне проблематично. Иногда сразу предлагается и комплект из крана/смесителя и сифона. Вся «начинка» хорошо видна и все должно быть в одном стиле и покупка комплекта оправдана.

Столешница для ванной комнаты под раковину изготавливается из дерева в том числе

Некоторые столешницы в ванную — стеклянные, деревянные, из МДФ и ДСП — можно заказать у производителя по собственным размерам. Это обойдется немного дороже, чем покупка готовой, но идеальное совпадение размеров порой важно.

Столешницу в ванной из гипсокартона делают «по месту», так что она всегда самодельная, а отделывается теми же материалами, что и стены, но в основном плиткой или мозаикой. Этот вариант возможен для самостоятельного изготовления.

Раковина со столешницей

Существую еще раковины с цельнолитой столешницей (называют еще наоборот — столешница с цельнолитой или интегрированной раковиной). Эти сантехнические изделия делают из фарфора, фаянса, искусственного камня. Их устройство полностью исключает протекание воды, так как никаких швов нет — раковина — это только углубление в плоскости, все сделано из монолитного материала. Имеется только отверстие для установки сифона и крана (для крана есть не всегда, так как могут устанавливаться настенные модели).

Цельнолитая столешница с раковиной

Смотрятся подобные изделия ничуть не хуже, только фарфоровые или фаянсовые имеют не такой большой выбор размеров и форм. Зато изделия из искусственного камня можно заказывать по индивидуальным меркам и могут они быть необычных форм. Например, как на фото выше, есть даже ножка-боковина, и форма нестандартная — один край уже, другой шире.

Как выбрать столешницу под раковину в ванной

Спорить что лучше можно бесконечно, так как идеального выбора все равно нет. У каждого материала или формы есть свои достоинства и недостатки. Можно выбрать лучший для данной ситуации вариант, но для принятия решения необходимо четко знать свойства, плюсы и минусы каждого решения. Чтобы особенности эксплуатации не были неприятным сюрпризом.

Есть очень необычные варианты

Из ламинированного ДСП и МДФ

И ДСП и МДФ делают из остатков древесины. Ее измельчают, затем формируют из них плиты. Разница в том, что при производстве ДСП используется более крупная фракция и для прочности добавляется связующее. Это связующее выделяет формальдегид, который в больших количествах может нанести вред здоровью. Этот параметр — выделение формальдегида — контролируется и прописывается в документах. Он обозначается латинской буквой E и цифрами от 0 до 3. Наиболее безопасен класс E0 — уровень выделений не больше чем у древесины. Безопасен E1 — он может применяться при изготовлении мебели для детской. Остальные классы не разрешены для применения в жилых помещениях. Потому при выборе столешницы под раковину обратите внимание на этот аспект.

Влагостойкая столешница для ванной из МДФ

При производстве МДФ древесина расщепляется на очень мелкие фрагменты, практически на волокна, затем под высоким давлением без посторонних добавок она прессуется, склеиваясь за счет натурального связующего, которое содержится в древесине (лигнина). В готовом виде волокна древесины настолько плотно прилегают друг к другу, что влага внутрь практически не проникает. Именно потому, если выбирать между столешницей из ДСП и МДФ стоит выбрать второй вариант. Кроме того что он экологически безопасен, он еще и меньше подвержен влиянию влаги. Для ванной — это очень важное свойство.

Даже если столешница для ванной комнаты под раковину сделана из влагостойкого ДСП или МДФ высокого давления и покрыта сверху ламинирующей пленкой с рисунком, рассчитывать на очень длительный срок эксплуатации не стоит. Слабое место таких изделий — кромки и тыльная сторона. Ламинируется только лицевая поверхность и кромка. Остальные остаются без защиты. Чтобы продлить срок эксплуатации, все открытые срезы (вырез под установку раковины тоже) обрабатываются герметиками. Для этих целей отлично подходят санитарные герметики можно использовать силиконовые для аквариумов.

МДФ и ДСП — эконом вариант

Но даже при такой обработке срок службы — несколько лет. И основное условие — чтобы ламинирующая пленка на поверхности оставалась неповрежденной. В уходе такие столешницы легки — с гладкой поверхности легко удаляются все загрязнения, но использовать можно только влажную тряпку, следить чтобы вода на находилась долго на поверхности, не использовать абразивные средства. В общем, довольно проблематично.

Натуральный и искусственный камень

На самом деле это два разных материала, но внешний вид может быть похожим. Столешница для ванной комнаты под раковину из натурального камня изготавливается из плиты толщиной в несколько сантиметров. В нужных местах проделывают отверстия, затем шлифуют и полируют.

Камень смотрится очень красиво, но требует больших объемов

Это дорогие модели, которые хорошо смотрятся в просторных ванных. Они долговечны, не боятся воды, но весят много из-за чего возникают сложности с установкой. Еще могут возникнуть проблемы с уходом. Необходимо знать, из какого камня изготовлена столешница, чтобы знать, какие моющие средства можно использовать. Например, мрамор нельзя обрабатывать хлорсодержащими препаратами, гранит выдерживает и не такие испытания. Так что уход надо подбирать индивидуально. В общем, дорого, красиво, надежно, но с уходом могут быть проблемы.

Искусственный камень — это раздробленный до состояния мелкой крошки натуральный камень, смешанный со связующим веществом (полиэфирная смола или акрил). Эта смесь заливается в определенную форму, после затвердевания получаем монолитную плиту с интегрированной раковиной (или без).

Искусственный камень может принимать любые формы

Плюсы этого материала — возможность получить любую форму, большое разнообразие цветов. Эксплуатационных характеристики на высоте: искусственный камень не боится воды, за ним легко ухаживать, можно использовать моющие средства без абразива (чтобы не поцарапать) и мокрые тряпки или губки. Материал стоек к нагрузкам, не стирается, чтобы повредить его надо приложить значительную силу. И только у столешниц с использованием в качестве связующего акрила есть ограничение — при высокой температуре он может расплавиться. Но если никаких горячих работ в ванной не предвидится, можно использовать такие столешницы без ограничений.

Стеклянная столешница отлично вписывается в большие и маленькие ванные. Делают их из толстого закаленного стекла. Оно может быть абсолютно прозрачным или с каким-то оттенком или вообще может быть цветным. Влагостойкость этого материала сомнений ни у кого не вызывает, но многие опасаются хрупкости стекла. Шанс разбить это стекло, конечно есть, но приложить для этого надо значительные усилия. В семьям с маленькими детьми их устанавливать, наверное, не стоит, а в остальных случаях противопоказаний нет.

Стекло смотрится отлично, но натирать его придется часто

Только надо иметь в виду, что любые пятна на стекле очень заметны. Придется натирать поверхность постоянно следить за чистотой. В общем, стеклянная столешница для ванной комнаты под раковину — для тех, кто любит уборку.

Многие считают, что древесина в ванной — не самый лучший выбор. Возможно это и так, но при грамотной обработке она служить будет не меньше, чем фаянс или фарфор. Да, за ней нужен более тщательный уход, но этот недостаток не отменяет декоративности древесины.

Деревянная столешница для ванной комнаты под раковину может быть из массива — цельного куска древесины, а может — из склеенных брусков. Второй вариант — менее дорогой, но не менее декоративный. Для защиты от влаги древесину покрывают несколькими слоями водостойкого лака. Лак есть глянцевый, полуглянцевый, полуматовый и матовый, то есть с разной степенью блеска. Так что покрытие лаком — не всегда блестящая поверхность. Зато эта защитная пленка полностью водонепроницаема и с гладкой поверхности хорошо удаляются загрязнения.

Массив, покрытый лаком

Еще один метод защиты древесины от влаги — пропитка защитными составами на основе масел. Они ничуть не хуже защищают от воды, но не образуют пленку, а проникают в волокна, закупоривая проходы для воды. Обработанная таким образом древесина выглядит и ощущается как натуральная, но за текстурированной поверхностью сложнее ухаживать — бороздки прямо созданы для накопления грязи и отложения солей.

Пропитка ярче проявляет структуру древесины

Деревянные столешницы для ванной требуют периодического обновления защитного покрытия. Масляную пропитку придется обновлять примерно раз в год (просто покрыть тем же составом еще раз), лаковое покрытие может прослужить несколько лет, но его восстановление — более хлопотное занятие (удалить старое, нанести новые слои лака). В целом же уход такой же как за деревянной мебелью, только надо следить чтобы вода надолго на поверхности не оставалась.

Читайте также:

Срок службы пеноблока и газоблока

Из гипсокартона с отделкой плиткой или мозаикой

Столешницы из гипсокартона делают мастера-отделочники, которые кладут плитку на стены. При желании можно сделать самостоятельно. Использовать надо оцинкованные профиля (это важно, чтобы не ржавели) и влагостойкий гипсокартон. Также вместо гипсокартона можно использовать влагостойкую фанеру. Оба материала подходят для последующей отделки плиткой или мозаикой.

Этот вид столешниц под раковину в ванной обычно делают в виде столика — нужна хоть какая-то опора, так как вес конструкции с отделкой получается немалый. Технология работы с профилями и гипсокартоном позволяет делать как прямые, так и криволинейные поверхности. Так что форма может быть любой — по желанию.

Форма может быть любой

Свойства и уход у этого вида столешниц для ванной комнаты под мойку такие же как у финишной отделки — керамической плитки или мозаики. После затирки швов влагостойким составом поверхность становится водонепроницаемой, стойкой к механическим воздействиям и износу. Уход сложностью не отличается — можно использовать любые моющие средства, даже с абразивными частицами. С едкими и хлорсодержащими средствами надо быть осторожнее, но не из-за плитки, а из-за швов — они могут стать светлее.

Есть три способа установки столешниц в ванной:

Подвешивание на кронштейны. В этом случае пространство внизу остается абсолютно свободным, что во-первых, облегчает уборку, во-вторых, дает свободу для размещения вещей или техники. Такой способ установки называют подвесной столешницей.
Установка на ножки. Конструкция получается более надежной, но ножки — это ограничение и порой они сильно мешают.
Монтаж на мебель. Сделать внизу несколько полок или тумб, а сверху установить столешницу — один из вариантов обустройства ванной.

При монтаже на кронштейны выбирайте мощные модули из уголка или профилированной (квадратного сечения) трубы с ребрами жесткости. При установки тяжелой столешницы на кронштейны из уголка, желательно чтобы у них имелось диагональное усиление.

Кронштейны для монтажа столешниц на стену

Кроме кронштейнов в виде треугольника есть прямоугольной конструкции. Они подходят для навешивания фарфоровых или фаянсовых раковин со столешницами, а также более легких вариантов.

Установка на металлические рамки

Этот способ неплохо смотрится и еще он удобен: на перекладину можно вешать полотенце для рук. Для того чтобы все смотрелось гармонично, сифон и эти упоры выбирают в одном цвете и чаще всего это нержавеющая сталь, но могут быть и другие варианты.

Монтаж столешницы под раковину в ванной на ножки ничем не отличается от установки ножек на любой предмет мебели. Размечаются места установки, ножки прикручиваются крепежом, долина которого составляет 3/4 от толщины столешницы.

Установка ножек на столешницу для ванной под раковины — стандартная процедура

Сложности могут возникнуть только при установке фарфоровых, каменных или стеклянных изделий. В этом случае использовать можно клей-герметик (на основе MS-полимеров или полиуретана).

При установке двумя этими способами желательно дополнительно зафиксировать конструкцию к стене. Снизу, в месте стыка со стеной прикручивается металлический уголок (из нержавеющей стали или оцинкованный). Это дает дополнительную жесткость и повышает надежность.

Установка на мебель еще проще: берут алюминиевые или оцинкованные уголки, можно — усиленные. Одной стороной они крепятся к перегородкам мебели, другой — к тыльной стороне столешницы (в зависимости от материала на саморезы или клей-герметик).

Установка на мебель

После установки места стыка со стеной необходимо загерметизировать. Использовать можно влагостойкий герметик. Лучше — силиконовый санитарный или для аквариумов, очень хорош еще на основе MS полимеров. При монтаже деревянных столешниц необходимо искать состав, который может использоваться с древесиной.

Если вы все никак не решите, какого вида должна быть ваша столешница для ванной комнаты под раковину, возможно, вам помогут фото интересных вариантов.

В рафинированном интерьере необработанный край… контраст придает изюминку

Цветное стекло — хороший вариант

Древесина, все-таки, очень «согревает» интерьер

Очень необычно — для любителей экстравагантных решений

Столешница для ванной комнаты под раковину для маленьких ванных комнат

Стекло смотрится отлично, но протирать придется часто

Из гипсокартона и мозаики сделать можно самую оригинальную форму

Форма подбирается под умывальник

Столешница для ванной своими руками. Выбор материалов и обзор решений

Очень часто возникают такие ситуации, когда ремонт в ванной хочется сделать своими руками и в процессе воплотить в жизнь все собственные дизайнерские задумки, особенно если помещение нестандартное. Одним из вариантов такого дизайна становится столешница в ванную своими руками, сделать которую может практически каждый при наличии необходимого инструмента, достаточного количества свободного времени и расходных материалов.

В современной мебельной индустрии, производство столешниц для ванной комнаты уже поставлено на поток и рынок может порадовать нас огромным количеством моделей различной формы и цвета. Однако не всегда получается найти именно ту модель, которая будет полностью подходить вам по размерам, используемому материалу или конструкции. Если вы знаете где заказать столешницу для ванной, то можете просто составить эскиз и опытные мастера сделают вам всё по макету, вам останется только установить её на место. Этот вариант подойдёт в том случае, если у вас нет достаточного количества свободного времени для того чтоб сделать столешницу самому, но тут нужно помнить, что производство столешниц для ванной на заказ будет стоить дороже чем уже готовый вариант изделия в магазине.

Готовые столешницы для ванной не всегда можно вписать в интерьер по стилю, размерам или расцветке. Поэтому, для того чтоб реализовать полностью свою задумку и создать что то уникальное, нужно приступать к работе самостоятельно или же нанимать квалифицированных работников.

Столешница из гипсокартона своими руками
Инструменты и материалы для создания столешницы
Создание столешницы
Облицовка столешницы

Столешница из гипсокартона своими руками

Сегодня существует много разновидностей столешниц из разного материала, но для самостоятельного создания монолитного изделия чаще всего используется влагостойкий гипсокартон, а в качестве каркаса применяют алюминиевые профиля. Все виды столешниц для ванной из гипсокартона создаются с учётом наружной отделки, поскольку сам по себе гипсокартон служит только основанием для создания формы.

К сведению. Если материал столешницы выбран правильно, создан прочный каркас и проведена качественная облицовка плиткой или мозаикой с тщательной затиркой швов, то такое изделие может служить очень долго. Важно при создании изделия применять только водостойкие материалы и тогда ваша влагостойкая столешница для ванной станет изюминкой интерьера.

Инструменты и материалы для создания столешницы

Для того чтоб соорудить столешницу самостоятельно, необходимо весь процесс разделить на несколько основных этапов:

создание предварительного эскиза с размерами;
закупка расходных материалов и подготовка инструмента;
подготовка места для будущей столешницы;
установка каркаса и монтаж гипсокартона;
нанесение отделочного материала.

Разбиение на этапы поможет четко спланировать работу и ничего не забыть. Далее, перед тем как сделать в ванной столешницу, закупите расходные материалы и приготовьте инструменты. Для работы вам потребуется:

листы влагостойкого гипсокартона;
карандаш или маркер для разметки;
саморезы;
шуруповёрт или отвертка;
строительный уголок для создания ровных углов;
наждачная бумага для затирки краёв гипсокартона;
электрический лобзик для вырезки отверстия под умывальник;
шпатель для нанесения клея;
герметик для установки раковины;
алюминиевый профиль;
ножницы по металлу.

Крайне важно приготовить все необходимые инструменты и материалы перед тем как сделать столешницу в ванную. Это позволит существенно экономить время не отрываясь от работы на поиски и покупку недостающих материалов. Если ваше помещение не зашито гипсокартонном, то для крепления каркаса к стене потребуется перфоратор и дюбеля.

Создание столешницы

Перед началом работы, нужно помнить что столешница в ванной из гипсокартона должна быть прочной и ей нужно будет выдерживать вес не только стоящих на ней предметов, но и керамической раковины, которая тоже имеет значительный вес.

Изготовление столешницы в ванную начинается с разметки и сооружения каркаса. Первым делом, нарезаем П-образный алюминиевый профиль на кусочки нужного нам размера и закрепляем его на бетонной стене при помощи дюбелей. Это будет внутренней опорой столешницы. Затем создаём наружную опору из тех же профилей и соединяем их между собой поперечными вставками. В итоге у вас должна получится примерно такая же конструкция, которая изображена на фото выше.

Важно. Ваша столешница в ванную из гипсокартона нуждается в дополнительном усилении верхней части, поскольку для поддержания раковины одного гипсокартона не достаточно. Необходимо заранее обозначить будущее место расположения умывальника и в этом месте проложить дополнительный поперечный профиль как можно ближе к самой раковине.

После того как каркас готов и надёжно закреплён, изготовление столешниц для ванной комнаты предусматривает его облицовку влагостойким гипсокартонном. На этом этапе ничего особо сложного нет, просто нарезаем листы нужного нам размера и зашиваем ими каркас согласно вашему эскизу. В результате у вас получится такая конструкция, как указана на фото снизу.

Особое внимание стоит уделить краям листов и вырезу отверстия под раковину. Все резанные края гипсокартона желательно зашкурить наждачной бумагой для того чтоб придать им ровности и обеспечить лучшее сцепление с отделочным материалом. Далее влагостойкая столешница в ванную оборудуется раковиной и это требует вырезания технологического отверстия в верхней части столешницы.

Накладываем умывальник вверх ногами на столешницу и обводим его контуры карандашом. Затем убираем умывальник и по внутренней части контура рисуем ещё одну линию на расстоянии 2-3 сантиметров от внешней, это и будет линия среза отверстия. Далее приступаем к вырезанию при помощи лобзика.

Важно. Материал для столешницы в ванной сам по себе очень хрупкий и нужно использовать пилочку с мелким зубом для того чтоб вырезать отверстие максимально аккуратно без лишних сколов. На внутренней линии среза проделываем крупным сверлом отверстие так, чтоб пилочка лобзика спокойно входила в него. Затем включаем лобзик и делаем вырез, после чего внутреннюю поверхность среза шлифуем наждачной бумагой.

После того как отверстие готово, наносим толстый слой герметика на наружную часть отверстия и вставляем раковину. Герметик нужен для того, чтоб вода не проникала под раковину, одновременно он служит для закрепления умывальника на месте. После установки раковины, убедитесь что между ней и гипсокартонном нет щелей, в противном случае заполните их герметиком. На этом этапе можно считать что столешница в ванной своими руками практически готова и можно приступать к облицовке выбранным вами материалом.

Читайте также:

Флоксы многолетние: виды и сорта с фото

Облицовка столешницы

Изготовление столешниц для ванной из гипсокартона подразумевает её облицовку керамической плиткой или мозаикой, которая крепится на клеевую смесь. Перед тем как приступить к облицовке, поверхность гипоскартона нужно зачистить наждачной бумагой для создания шероховатой поверхности, которая обеспечит лучшее сцепление. После этого необходимо нанести несколько слоёв грунтовки и подождать полного высыхания. Сам процесс облицовки можно посмотреть на видео в конце статьи.

Сколько стоит столешница в ванную созданная своими руками сказать трудно, поскольку всё зависит от используемого вами материала и варианта облицовки. Но в любом случае это будет в половину дешевле, чем покупать уже готовый образец или нанимать сторонних рабочих.

Правила вкапывания столбов для забора из дерева

Опорные стойки из древесины используют для заборов из профнастила, штакетника, металлочерепицы. Деревянные столбы для забора изготавливают из сухого материала без дефектов. Качественные опоры стоят недешево, а срок службы обработанных стоек составляет 17 – 25 лет. Толщина столба зависит от длины пролета и высоты забора, прочнее оказываются элементы из цельного бревна со снятой корой.

Преимущества и недостатки столбов из дерева
Выбор и обработка столбов
Рекомендуемые виды древесины
Способы и средства защиты опор от влаги
Изготовление и подготовка
Как устанавливать
Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Преимущества и недостатки столбов из дерева

Деревянные столбы необходимо обработать антисептиком, чтобы они не гнили

Древесина обладает достаточной прочностью и твердостью, чтобы не разрушаться от механических усилий, причем материал сопротивляется нагрузкам на сжатие и изгиб. Усушку можно спрогнозировать заранее, т. к. вдоль волокон размер изменяется меньше, чем поперек. От направления волокнистой структуры зависит проводимость влаги, пара, звука.

Деревянные столбики для забора обладают определенной вязкостью, поэтому могут удерживать внутри крепления, фиксирующие элементы, в тело стоек можно врезать ответные планки для замковых язычков. Износостойкость материала определяется тем, что древесина при наличии пропиток не разрушается от резкой перемены температур.

Сухая древесина не проводит электрический ток, поэтому не стоит бояться удара, если ворота и калитка имеют автоматический привод с электродвигателем.

Применение древесины для столбов ограды оправдывается невысокой стоимостью по сравнению с металлом, кирпичной кладкой, сборными железобетонными элементами. Опоры ограждения устанавливать несложно, поэтому владелец участка может вкопать элементы на глубину своими руками, выполнить бетонирование.

Нижнюю часть столба обрабатывают битумной мастикой

Другие преимущества материала:

доступность приобретения;
красивый внешний вид;
экологическая чистота.

Недостаток в том, что со временем пропиточные слои теряют актуальность, приходится регулярно обрабатывать и красить поверхность. Дерево служит достаточно, но срок эксплуатации меньше, чем у других материалов. Несущая способность не позволяет навешивать на столбы тяжелые секции, бетонные плиты.

Вкапывать столбы в грунт нужно, предварительно обмотав нижнюю часть рубероидом или обмазав расплавленным битумом, чтобы столбы не пришли в негодность от гнили. Верх элементов оформляют в виде конуса, чтобы ускорить стекание воды.

Выбор и обработка столбов

Обработка древесины огнем

Перед тем как установить деревянные столбы для забора, необходимо провести обработку антисептиками, чтобы продлить срок службы. Нижнюю часть, которую будут закапывать в землю, нужно защитить от действия почвенной влаги. Помимо современных методов применяют народный способ обработки огнем.

для соблюдения границы обжига обматывают ствол фольгой шириной 25 см;
разжигают костер;
ствол подносят к пламени и вращают для равномерного обжига 10 – 15 минут;
после появления черноты и трещин, свидетельствующих об обугливании, столб вынимают из костра.

Для обжига в современных условиях применяют газовые горелки или пламя паяльной лампы. Высота деревянного ограждения может быть на уровне 1,5 – 2,0 м. В зависимости от этого выбирают стволы, чтобы уменьшить нерабочие отходы. Есть заборы и большего размера по высоте, но сращивать опоры по длине нельзя.

Способы и средства защиты опор от влаги

Раствор медного купороса для обработки надземной части столба

Если столбики для забора из дерева поставить в землю, нижняя часть соприкасаются с почвой, впитывает из нее воду в дождливую погоду или в период поднятия уровня влаги. Их обматывают влагозащитными материалами, обмазывают жидким расплавленным битумом, гудроном или современными мастиками на основе полимеров. Слоев накладывают 2 – 3, между нанесением выдерживают сутки для затвердевания.

Надземную часть также нужно обработать антисептиками:

водным составом (5 – 7%) железного или медного купороса;
фтористым натрием;
креозотовым маслом;
хлористым цинком.

Против долгоносиков и точильщиков, поражающих материал, используют гексахлоран и хлорофос. Предохранит от возгорания пропитка пирилаксом. Гидрофобизаторы защитят от насыщения влагой. Средства наносят в качестве самостоятельного слоя, иногда применяют комплексные составы биогрунтовок, в которых уже содержится защита от влаги.

Изготовление и подготовка

Если древесина не обрезная, ее нужно просушить в естественных условиях, сложив под навесом. Время сушки составляет около года. Для строительства используют экземпляры, у которых полностью закончился период усушки.

С поверхности снимают кору. Для этого используют топор, скобель, лопату. Стволы располагают в вертикальном положении так, чтобы снизу был надежный упор. Окорку снимают с верхней части, постепенно опускаясь так, чтобы не повредить тело ствола.

Если по бокам выступают сучки, их зачищают рубанком, топором, пилой. Для шлифовки поверхности используют электрический инструмент или применяют наждачную бумагу, закрепленную на бруске. На площади столба наносят резьбу, делают выпуклый орнамент, если такое предусмотрено проектом.

Как устанавливать

Размечают линию с помощью колышков и эластичного шнура. Для этого используют гидроуровень, применяют нивелир. Прямые углы находят с применением теодолита, или используют метод соотношения сторон прямоугольного треугольника.

Между столбами делают расстояние 1,5 – 2,0 метра, для ворот ставят по столбу с двух сторон, еще две опоры готовят для калитки. Если небольшой проход делают в створе воротного полотна, для калитки стойки не размечают.

Глубину заложения столбов принимают в зависимости от веса заполнения пролетов, свойств грунта. Учитывают отметку промерзания почвы и высоту поднятия влаги. В пучинистых землях (глинах) принимают глубину установки на 1,0 – 1,2 м, а в сухих почвах (чернозем, песок, супесь) правильно будет закопать на 0,8 – 0,9 м.

Вначале очищают территорию по траектории забора, затем снимают плодородную почву на 10 – 20 см. Для выемки земли используют садовый бур, но можно выкопать яму вручную с помощью штыковой лопаты.

На дно ямы насыпают песок (5 см), щебень (10 см), слои трамбуют и проливают водой для уплотнения. Материалы играют роль дренажа, останавливают поднятие жидкости.
Столб выставляют по вертикальному уровню, можно использовать отвес. Работу лучше выполнять вдвоем или фиксировать опору в монтажном положении распорками.
Раствор заливают в яму, стараясь заполнить ее так, чтобы не было пустот. Во время процедуры применяют глубинный электрический вибратор. Если его нет, массу штыкуют металлическим штырем во время укладки, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Постоянно проверяют правильность установки по натянутому шнуру, также координируют вертикальность отвесом.

Раствор готовят концентрации 1:3 (цемент, песок). Он должен получиться скорее жидкий, чем густой, чтобы мог протечь вниз до подошвы столба.

Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Вкапывать столбы нужно комлевой зоной вверх, чтобы древесина не впитывала воду

Если устанавливать ствол комлем вниз, из почвы по столбу будет интенсивно подниматься вода за счет самопроизвольного осмоса. Опору нужно располагать комлем вверх, чтобы нарушить течение природного процесса, уменьшить подсос влаги.

Пропитку антисептиками и другими препаратами делают по высушенной древесине, влажность которой не превышает 15%. Нарушение правила ведет к снижению эффективности предварительной обработки ствола. Если в ямах стоит вода, ее отсасывают насосом, убирают ковшами, чтобы ставить опоры в яму без жидкости.

Пятку столба стараются заглубить в песчано-щебеночную смесь. На подошву деревянного ствола прибивают металлическую опору для повышения прочности и устойчивости.

Как сделать и установить деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

экологическая безопасность;
эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
поражение насекомыми;
неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

лиственницы;
сосны;
ясеня;
дуба;
ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Читайте также:

Цвет штор в интерьере: 7 разных стилей

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

выкапывают яму;
выравнивают ее дно;
формируют дренажную «подушку»;
вбивают в стены ямы арматуру;
устанавливают на дно столб;
укрепляют его укосинами;
послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

обработать раствором медного купороса;
покрыть на несколько слоев машинным маслом;
залить креазотом;
обернуть рубероидом;
покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Правильный подход к выбору деревянных столбов для забора

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

В чем преимущества столбов из дерева

Среди основных выделяют:

высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
малый вес материала;
легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
экологичное, натуральное сырье;
доступную цену;
хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
эстетичный вид;
возможность окрасить в любые цвета;
отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

подверженность гниению;
необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
вероятность мелкого ремонта;
нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

фтористый натрий;
хлористый цинк;
креозотовые масла;
сульфат меди;
гексахлоран;
хлорофос.

Полиэкс Дятел;
Акватекс;
Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

Belinka Interier Sauna;
Pirilax;
Aidol Langzeit-Lasur;
Сенеж Экобио и другие средства.

Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

Подробная информацию о других способах обработки дерева :

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

Бывают следующие способы:

Бетонирование.
Забивание в грунт.
Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

бур;
рулетка;
колышки с веревкой;
уровень;
распорки;
лом;
щебень (битый кирпич);
бетон.

Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
Но дно засыпают щебень, трамбуют.
Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

Забивание в грунт

Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Бутование

Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

В качестве бутовки подойдут:

старый битый кирпич;
щебень;
гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

Схема бутования столба

Дальше порядок работ свой:

На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.