Строим беседку из минибруса: пошаговая инструкция

Как построить беседку из бруса своими руками

Беседка – идеальное место для загородного отдыха. Чаще всего для строительства используют дерево. Беседку из бруса своими руками сделать нетрудно, но нужно правильно подобрать строительный материал и соблюдать технологию возведения.

  1. Виды бруса для беседки
  2. Профилированный
  3. Клееный
  4. Оцилиндрованный
  5. Мини-брус
  6. Выбор сечения
  7. Преимущества и недостатки беседки из бруса
  8. Строительство своими руками
  9. Фундаментное основание
  10. Укладка нижней обвязки
  11. Лаги для пола
  12. Установка вертикальных столбов
  13. Верхняя обвязка
  14. Сооружение крыши
  15. Крепление кровельного материала
  16. Настил пола
  17. Советы и рекомендации

Виды бруса для беседки

Открытая беседка из бруса — бюджетное решение для лета

Преимущество деревянной конструкции в том, что она позволяет создать комфортную обстановку. Для строительства применяют такие виды бруса:

  • строганный;
  • оцилиндрованный;
  • клееный;
  • профилированный.

Каждый из указанных материалов обладает своими техническими характеристиками, преимуществами и недостатками.

Профилированный

Профилированный брус – обработанный материал, на котором присутствуют канавки и запилы, облегчающие монтаж. При этом надежность фиксации возрастает. Обладает такими достоинствами:

  • простота укладки;
  • высокая прочность конструкции;
  • отсутствие щелей между брусками;
  • небольшая нагрузка на основание;
  • устойчивость к износу;
  • минимальный уровень усадки;
  • равномерное распределение массы.

Профилированный брус подходит для начинающего мастера. Перед монтажом древесину придется обработать защитными составами, увеличивающими устойчивость материала к гниению, воспламенению.

Клееный

Разновидности бруса для строительства

Брус представляет собой определенное количество досок, склеенных между собой. При этом строительный материал приобретает высокий уровень прочности, а его декоративность не ухудшается. Он имеет такие преимущества:

  • возможность сгиба изделия: даже при усадке конструкция не теряет прочности;
  • привлекательный внешний вид;
  • устойчивость к повреждению насекомыми и грызунами.

Сделать беседку из клееного бруса можно самостоятельно за 1-2 дня.

Оцилиндрованный

Оцилиндрованный брус перед применением поддается обработке: с него снимают кору. Имеет следующие достоинства:

  • экологическая чистота;
  • простота монтажа и обработки;
  • обеспечение оптимального воздухообмена;
  • низкая теплопроводность.

Недостатком оцилиндрованного бруса является большой вес, поэтому перед строительством беседки необходимо построить фундамент. Нельзя назвать этот материал очень удобным в укладке, так как между отдельными элементами могут появляться большие зазоры вследствие усыхания древесины.

Мини-брус

Стандартные размеры мини-бруса

Мини брус представляет собой строганную доску, ширина которой составляет 14,5 см, а толщина — 4,5 см. Каждый элемент оснащен шипом и пазом, что облегчает сборку каркаса. Дополнительная подгонка брусков на месте строительства не требуется. Материал имеет такие преимущества:

  • несложный монтаж;
  • экологическая чистота;
  • обеспечение хорошего воздухообмена;
  • низкий уровень теплопроводности.

Как и любой другой материал из дерева, мини-брус неустойчив к воспламенению, поэтому требует дополнительной защиты.

Выбор сечения

Перед тем как построить беседку из бруса, необходимо определиться с размерами элементов.

Самым применяемым в строительстве легких конструкций материалом является брус, сечение которого составляет 100*100 мм. Из него можно построить беседку, способную выдерживать массивную крышу. Длина элементов около 6 м. Беседки из бруса 100*100 надежные, прочные, но не отличаются высокой эстетичностью.

Размер 150 на 150 позволяет построить прочное сооружение, способное выдержать серьезную нагрузку. Этот материал весит больше и стоит дороже. Несущая способность этого бруса практически не отличается от варианта 100*100 мм, но эстетичность намного лучше.

Брус сечения 150*50 мм используют для сооружения обрешетки, стропильной системы. Из этого материала изготавливают основание для напольного покрытия, верхнюю обвязку.

Преимущества и недостатки беседки из бруса

Клееный брус при строительстве дает наименьшую степень усадки

Достоинства представленного строительного материала:

  • экологическая безопасность (брус не содержит токсических веществ, поэтому он не вредит здоровью даже при воздействии высокой температуры);
  • возможность применения в любом ландшафтном дизайне;
  • простота монтажа даже для начинающего мастера;
  • возможность отдыха в летнее и зимнее время;
  • обеспечение комфорта;
  • долговечность, устойчивость к образованию плесени, грибка (при предварительной обработке защитными средствами);
  • небольшой уровень усадки;
  • материал при правильной просушке устойчив к температурным перепадам;
  • небольшая масса;
  • возможность строительства конструкций разных размеров и модификаций.

Конструкция из дерева обладает некоторыми недостатками:

  • относительно высокая стоимость качественно просушенного материала;
  • необходимость в периодическом уходе: покрытии лаком, защитными составами;
  • риск изменения оттенка дерева под воздействием влаги, атмосферных осадков, температурных изменений;
  • невысокая устойчивость к воспламенению.

Брус повреждается грызунами и насекомыми. Однако дерево легко поддается ремонту. Если соблюдать пошаговую инструкцию по строительству, беседка прослужит много лет.

Строительство своими руками

Столбчатый фундамент для беседки из бруса

Работа по возведению здания предусматривает предварительную подготовку проекта, расчета количества материала. Для облегчения строительства можно нарисовать схему беседки, сделать чертеж с указанием всех размеров и параметров сооружения. Для создания проекта нужно знать тип конструкции, место ее расположения. Чертеж фундамента делают отдельно.

Читайте также:
Структура почвы: как ее улучшить?

Фундаментное основание

При выборе типа фундамента учитывают тип почвы, глубину залегания подземных вод. Место установки выбирают не ближе 1 м к забору, других построек. По углам будущей беседки ставят колышки для разметки и натягивают шнур. Под основание готовят траншею. В нее ставят опалубку, заливают бетон. При этом важно следить за горизонтальным уровнем фундамента.

Укладка нижней обвязки

Для работы применяют брус сечением 150*150 мм. Элементы обрабатывают битумом изнутри и снизу. По краям дерева делают выемки, чтобы брус был зафиксирован плотно. Для крепления элементов применяют шурупы или саморезы.

Лаги для пола

Для укладки подойдет брус сечением 150*50 мм. Расстояние между элементами составляет 80 см. Отступ от края фундамента — 30 см. Для крепления применяют гвозди или саморезы. Их фиксируют под углом. Брус предварительно обрабатывают антисептиками.

Установка вертикальных столбов

Нижняя обвязка беседки

Если вариант закрытый, брус устанавливают один на другой в соответствии с маркировкой. При возведении открытой беседки сначала монтируют вертикальные столбы, а потом скрепляют их между собой.

Верхняя обвязка

Основание для кровли изготавливают отдельно. Соединяют элементы между собой посредством пазов. При этом учитывают угол наклона балок. Для фиксации применяют шурупы-глухари. Кроме того, предварительно выбирают тип крыши: двухскатная или односкатная. Каждый угол конструкции усиливают металлическими уголками.

Сооружение крыши

Уклон ската составляет не менее 30 градусов. Все пролеты собирают на земле. Для крепления конструкции используют стальные пластины, уголки. Поверх нее фиксируют обрешетку. Для этого применяют рейки толщиной 2,5 см.

Крепление кровельного материала

Для монтажа мягкой кровли требуется жесткое основание вместо обрешетки: влагостойкая фанера. Укладывают ее с учетом деформационного зазора между листами. В зависимости от типа материала для фиксации применяют битумную мастику или саморезы.

Настил пола

В качестве напольного покрытия используют доску, толщина которой 4 см. Крепят их гвоздями в 5 местах.

Советы и рекомендации

Древесину для пола необходимо обработать пропиткой от гниения

Чтобы беседка была функциональной и уютной, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • во время работы нужно все время пользоваться строительным уровнем;
  • если конструкцию нужно использовать круглый год, ее нужно утеплить и остеклить;
  • при необходимости монтажа камина или мангала требуется дополнительный фундамент;
  • тип крыши и материал кровли выбирают в зависимости от габаритов сооружения;
  • строительный материал приобретают с запасом.

Хорошим вариантом для декора деревянной беседки является реечная решетка более темного цвета. Также можно прикрепить деревянные дощечки по горизонтали или под углом. Для работы также используют декоративные панели.

Беседка из бруса 100×100 или 150×150 – шаг за шагом своими руками. Поэтапное строительство

Продолжаем серию статей про строительство беседок. Сегодня рассмотрим вариант возведения конструкции из бруса. Этот материал является экологически чистым, а также легко обрабатывается. При наличии инструментов и небольшого опыта, сооружение можно построить своими руками. В статье будет подробная инструкция выполнения всех этапов работ.

Преимуществом деревянного бруса является то, что при помощи него можно построить беседку с уникальным дизайном. Внутри такого сооружения будет комфортно и уютно. Итак, приступим к изучению инструкции.

Как сделать (построить) беседку из бруса своими руками? Чертежи и размеры

Чтобы определиться с размерами будущего сооружения, необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Количество, собирающихся людей в беседке.
  • Площадь земельного участка.
  • Размеры мебели.
  • Если планируется установить печь или мангал, то нужно учитывать и их размеры.

Также в чертеже рекомендуется указать размеры и количество бруса. Материал бывает трех видов, и можно использовать любой из них.

Профилированный со специальными пазами

Чтобы подготовить основание для конструкции, необходимо учитывать характеристики почвы. Если грунт является непучинистым, то достаточно вырыть котлован глубиной 0,5 м. В этом случае можно сделать кирпичный столбчатый фундамент.

Если грунт глинистый, то следует подготовить более надежное основание. Поэтому рекомендуется сделать ленточный фундамент.

Сборку конструкции нужно выполнять поэтапно. В первую очередь нужно сделать нижнюю обвязку, которая является основой будущей беседки из бруса. Ее обязательно нужно проверить строительным уровнем. В качестве крепления к фундаменту используются анкера или арматурные прутья, как показано на изображении. Углы можно связывать любым существующим способом, но чаще всего, специалисты выбирают «в лапу».

На следующем этапе, к основанию нужно укрепить стойки, на которые будет устанавливаться крыша. Брус крепится сверху угла или с его внутренней стороны при помощи металлических уголков с ребрами жесткости. Некоторые профессионалы используют специальную связку брусьев.

Читайте также:
Сравнение двух типов потолков на прочность

Эксперты рекомендуют дополнительно укрепить столбы при помощи крепления распорок под углом 45 градусов. Как показано на изображении ниже.

На следующем этапе, на высоте около одного метра, необходимо установить перемычки (средняя обвязка), которая придаст жесткости сооружению. Закрепленные брусья позволяют обшить стены конструкции, если предполагается, что она будет закрытой.

Для верхней обвязки, необходимо закрепить деревянные брусья к стойкам при помощи металлических уголков. Для надежности, крепить брус рекомендуется сверху, чтобы конструкция выдержала вес стропильной конструкции.

Сделать деревянный каркас может практически любой человека, а вот сложнее всего соорудить крышу. Она может быть разных форм, все зависит от проекта и предпочтений. Чтобы обвязка была надежной и прочной, рекомендуется использовать цельной брус.

Стропила не должны выходить более чем на 0,5 м за верхнюю обвязку. Когда крыша будет готова, то на нее укладывается слой гидроизоляции.

Если планируется установить в беседке печь, то для покрытия крыши, следует выбирать огнеупорный материал.

Полы в беседке можно залить бетоном, уложить плитку. Но так как конструкция построена из бруса, то рекомендуется использовать деревянные материалы. Доски нужно отшлифовать, обработать специальными средствами, после чего покрыть двумя слоями лака.

Когда все работы будут закончены, то останется только установить мебель, при необходимости печь или мангал.

Если у вас не получается самостоятельно подготовить чертеж вручную или при помощи компьютерных программ, то можете воспользоваться готовым решением. Ниже чертежи и схемы небольшой квадратной беседки из бруса.

В результате чего, у вас должна получиться вот такая беседка:

Видео с ютуб о том, как сделать беседку из бруса: 50×50, 100×100 или 150×150

Чтобы было более понятно, как построить деревянную конструкцию, можете посмотреть видео ниже с использованием бруса, с сечением 100×100.


Также изучите видео ролик строительства сооружения с брусом 150Х150.

Подробная инструкция возведения деревянной беседки в следующем ролике:


Фото готовых беседок

Изображения ниже, позволяют наглядно посмотреть, какие конструкции из бруса можно сделать своими руками. Если это удалось другим людям, то и у вас все получится.

Это далеко не все варианты деревянных конструкций. Вы можете проявить свою фантазию и построить беседку с уникальным дизайном. Главное, только начать строительство, и уже через несколько дней у вас будет место, где можно отдохнуть со своими друзьями или семьей.

Как сделать беседку из мини бруса

Сего­дня мы рас­смот­рим фото отчёт о стро­и­тель­стве инте­рес­ной на мой взгляд бесед­ки из мини бру­са под эпи­че­ским назва­ни­ем “Бар­се­ло­на”. Дан­ная бесед­ка име­ет раз­ме­ры 3х3 мет­ра. Изго­тов­ле­на она из сухо­го сос­но­во­го мини бру­са тол­щи­ной 45 мм. Уста­нав­ли­ва­ет­ся такая бесед­ка на бетон­ную пло­щад­ку либо на столб­ча­тый фун­да­мент из бло­ков. Цена такой бесед­ки будет состав­лять 30 000 рублей.

Тех­ни­че­ские характеристики:

  • Сте­ны: сухой про­фи­ли­ро­ван­ный брус 45 мм
  • Высо­та стен 2200 мм
  • Высо­та решет­ки сте­ны: 910 мм
  • Пол: шпунт 32 мм
  • Кры­ша: стро­пи­ла, вагон­ка сор­та А
  • Раз­мер выно­са крыши
    Боко­вая 11 см
    Перед­няя 30 см
    Зад­няя 30 см

Фото отчёт строительства беседки

В дан­ном вари­ан­те, бесед­ка “Бар­се­ло­на” будет изго­тав­ли­вать­ся на столб­ча­том фун­да­мен­те из неболь­ших бетон­ных блоков.

Пере­кры­тие дела­ет­ся так­же как и у бесед­ки “Аза­лия” из уло­жен­но­го по пери­мет­ру бру­са и лага­ми из доски.

Сбор­ка стен про­из­во­дит­ся из сухо­го мини бру­са тол­щи­ной 45 мм. Все эле­мен­ты изго­тов­ле­ны на заво­де поэто­му сбор­ка такой бесед­ки не состав­ля­ет осо­бо­го тру­да, всё соби­ра­ет­ся по прин­ци­пу конструктора.

Сле­ду­ю­щим эта­пом изго­тав­ли­ва­ет­ся стро­пиль­ная система.

Вот по тако­му прин­ци­пу. Кры­ша будет четырёхскатная.

Уста­нав­ли­ва­ем на бесед­ку стро­пиль­ную систему.

Тор­цы стро­пиль­ной систе­мы заши­ва­ют­ся тор­це­вой планкой.

После чего кры­шу заши­ва­ем доской.

Насти­ла­ем пол, после чего смот­рим на про­де­лан­ную рабо­ту и радуемся.

Что при­ме­ча­тель­но в этой тех­но­ло­гии, так это про­сто­та сбор­ки и невы­со­кая цена. А что глав­ное для нас, для про­сто­го обы­ва­те­ля, так это внеш­ний вид, доб­рот­ность кон­струк­ции и есте­ствен­но цена. Как я уже писал не раз, что все тех­но­ло­гии долж­ны уде­шев­лять стро­и­тель­ство, а не удо­ро­жать его, и так всё доро­го. Поэто­му дан­ный вид стро­и­тель­ства пока явля­ет­ся на мой взгляд соот­но­ше­ни­ем цены и качества.

Бесед­ка “Бар­се­ло­на” из мини бруса

Даль­ше сле­ду­ет покрыть кров­лю. В каче­стве кров­ли на дан­ной бесед­ке исполь­зо­ва­лась гиб­кая черепица.

Изнут­ри бесед­ка выгля­дит вот таким обра­зом. Доволь­но таки интересно.

Бесед­ка “Бар­се­ло­на” из мини бруса

Читайте также:
Стулья для гостиной (53 фото): стильные красивые мягкие изделия для зала с подлокотниками в стиле

Как види­те что­бы постро­ить такую бесед­ку “Бар­се­ло­на” из гото­вых эле­мен­тов мно­го ума не надо. Мон­таж до без­об­ра­зия прост. Вдво­ём такую кон­струк­цию мож­но собрать сво­и­ми рука­ми за один-два дня и радо­вать­ся про­де­лан­ной рабо­той дол­гие годы. Озна­ко­мит­ся с воз­мож­ны­ми раз­ме­ра­ми и цена­ми на них кого заин­те­ре­су­ет мож­но на сай­те про­из­во­ди­те­ля.

Минибрус — решение для строительства садовых домиков, бань и беседок

Желание людей строить здания из натуральной древесины понятно без долгих разъяснений. В таких домах легко дышится и комфортно живется.

При этом классическая технология возведения сруба имеет несколько существенных минусов. Она недоступна для новичков, а профессиональным строителям доставляет немало хлопот.

Подверженность древесины короблению, растрескивание и усушка стен, необходимость качественной конопатки и установки обсадных коробок… Устранение всех перечисленных проблем требует дополнительных затрат труда и финансов.

Сравнительно недавно на рынке появился альтернативный метод деревянного строительства под названием «минибрус». Благодаря простоте и низкой стоимости ему отдают предпочтение тысячи владельцев загородных домов и дач. В этой статье мы расскажем вам о том, что такое минибрус и рассмотрим самые распространенные виды построек из него.

Что представляет собой минибрус и как его монтируют?

Скажем сразу, что название «минибрус» не совсем точное. До минимальной толщины бруса – 90 мм этот материал не дотягивает.

По сути это обычная строганная доска, стандартная толщина 45 мм и ширина 145 (140 без учета шипа) мм, поставленная на ребро. Для сборки в стену на ее гранях нарезается гребенчатый профиль «шип-паз».

Строительство садового домика начинают с монтажа обвязочной рамы (подкладного венца). Ее крепят к фундаменту (монолитному, столбчатому или свайному). К подкладному венцу саморезами фиксируют стартовый пояс из шпунтованной доски-минибруса.

Угловые соединения получают, делая на краях доски прямой стыковочный вырез «в переруб».

Основные технологические операции с минибрусом проводятся на заводе. На место сборки доставляется готовый домокомплект. Все его элементы (наружные и внутренние стены, стропила и фронтоны) сделаны по типовому проекту. Монтажникам остается лишь собрать дом по прилагаемой схеме.

Никаких врубок, подрезок и подгонок делать не нужно. Доски насаживаются одна на другую как в детском конструкторе, образуя стены и углы постройки. Благодаря фаске, снимаемой с доски, дом из этого материала практически неотличим от брусового.

Оконные и дверные коробки ставят в процессе сборки стен, фиксируя к ним бруски саморезами через обналичку.

Фронтоны дома из минибруса делают на заводе цельными. На площадке их насаживают на торцевые стены. По верху фронтонов ставят стропила. По ним набивают обрешетку под кровельный материал (ондулин, металлочерепицу, шифер).

Отзывы владельцев домов из минибруса в большинстве своем положительные. В эксплуатации данный материал ведет себя очень хорошо. Он не коробится, не дает осадки и не трещит.

Лишь немногие заказчики, собрав самостоятельно домик из минибруса, жалеют о своем решении. Причина заключается в том, что без достаточного опыта монтаж стен занимает больше времени и сил, чем рассчитывает застройщик. Если сборка ведется материала, пролежавшего несколько недель на влажном воздухе и успевшего деформироваться, то при монтаже его очень сложно посадить на шипы. Определенные трудности возникают у новичков при установке фронтонов и столярки.

Поэтому мы рекомендуем привлекать к работе монтажников из фирмы, сделавшей домокомплект. Силами хороших специалистов постройка из одинарного минибруса возводится в течение суток.

Что можно строить из минибруса?

Одинарный минибрус – материал достаточно прочный, но не слишком теплый. Поэтому из него возводят летние постройки: садовые домики, беседки, навесы для автомобилей, хозблоки и сараи.

Существует множество типовых проектов с использованием этого материала. Поэтому каждый желающий может подобрать для себя подходящий по цене и площади вариант.

Еще одна область применения минибруса – беседки. Минимальная стоимость и простой монтаж привлекают к ним внимание домашних мастеров.

Для бани минибрус также можно использовать, но только при условии утепления минватой или эковатой. Собрав коробку и накрыв ее крышей, внутри на стены прибивают вертикальный брус сечением 10х10 см с шагом равным ширине плитного утеплителя. Заложив минвату между стойками, ее закрывают пароизоляцией и обшивают деревянной вагонкой. Полученный «слоеный пирог» надежно защищает стены от потерь тепла.

Другой вариант утепления – использование двойного минибруса. В этом случае стены собирают не из одной шпунтованной доски, а из двух, расположенных параллельно. Между ними образуется пространство для закладки утеплителя. По данной технологии возводят зимние постройки.

Читайте также:
Столик для ванной, назначение, габариты, материалы, расположение

Ориентировочные цены

Минибрус редко продают как обычный пиломатериал, меряя его кубами. Чаще всего заказчикам предлагают готовый домокомплект. Подобрать его можно по каталогу проектов завода-изготовителя.

На стадии заказа можно выбрать вариант фундамента (ленточный, столбчатый, монолитная плита, свайно-винтовой) и вид кровельного покрытия (ондулин, мягкая кровля, металлочерепица).

Расценки указываются за фактический метраж постройки. Так, например, цена летнего домика в 2017 году площадью 24 м2, собранного из одинарного минибруса (без фундамента и финишного кровельного покрытия, но с учетом работы) составляет в районе 180 000 рублей (7 500 руб./м2).

С увеличением площади постройки цена 1м2 снижается. Так за домокомплект площадью 48 м2 изготовители просят от 280 000 рублей (5 830 руб./м2). Само собой, что цена не окончательная, и после доплаты за фундамент, кровлю, металлическую дверь, пластиковые окна, утепление и другие желаемые удобства, может достичь 10 000-11 000 руб./м2.

Стоимость компактной бытовки или хозблока-дровника площадью всего в 12 м2, получается – от 100 000 рублей (8 330 руб./м2).

Беседки из минибруса также расценивают по квадратуре. Минимальная стоимость открытой прямоугольной беседки площадью 16 м2 составляет 80 000 руб. (5 000 руб./м2).

За навес для автомобиля общей площадью 20 м2 придется заплатить около 98 000 рублей (4 900 руб./м2).

Конденсационный газовый котёл: особенности и преимущества

Об особенностях выбора и работы газового конденсационного котла в формате мастер-класса вам расскажет технический специалист компании Ariston.

  • Принцип работы конденсационного газового теплогенератора.
  • Преимущества использования конденсационного газового котла.
  • В какой системе отопления лучше всего использовать это оборудование.
  • На что обратить внимание при эксплуатации конденсационного газового котла.

Принцип работы конденсационного газового теплогенератора

Прежде чем мы расскажем о нюансах конденсационной технологии, отметим, что энергоэффективный, а значит комфортный и экономичный загородный дом — сбалансированное строение. Это означает, что, помимо замкнутого теплоизоляционного контура, все элементы коттеджа, включая инженерную систему, должны быть оптимально подобраны друг к другу. Поэтому так важно выбрать котёл, который хорошо сочетается с низкотемпературной отопительной системой «теплый пол», а также позволит сократить расходы на покупку энергоносителя в долгосрочной перспективе.

В России, в отличие от европейских стран, конденсационные газовые котлы менее распространены. Помимо экологичности и большего комфорта, данный вид оборудования позволяет уменьшить затраты на отопление, т.к. такие котлы работают на 15-20% экономичнее обычных.

Если посмотреть технические характеристики конденсационных газовых котлов, то можно обратить внимание на КПД оборудования — 108-110%. Это противоречит закону сохранения энергии. В то время как, указывая КПД обычного конвекционного котла, производители пишут, что оно составляет 92-95%. Возникают вопросы: откуда появляются эти цифры, и почему конденсационный газовый котёл работает эффективнее традиционного?

Дело в том, что такой результат получается благодаря методике теплотехнического расчёта, применяемой для обычных газовых котлов, не учитывающей один важный момент испарение/конденсацию. Как известно, при сгорании топлива, например, магистрального газа (метана CH4), выделяется тепловая энергия, а также образуется углекислый газ (CO2), вода (H2O) в виде пара и ряд других химических элементов.

И водяной пар в конвекционном (обычном) теплогенераторе фактически «вылетает в трубу», унося с собой в атмосферу часть теплоты (выработанной энергии). Причём величина этой «потерянной» энергии может доходить до 11%.

Чтобы повысить эффективность работы котла, надо задействовать это тепло до того, как оно уйдёт, и передать его энергию через специальный теплообменник теплоносителю. Для этого нужно охладить дымовые газы до температуры т.н. «точки росы» (около 55 °C), при которой происходит конденсация паров воды с выделением полезной теплоты. Т.е. — задействовать энергию фазового перехода для максимального использования теплотворной способности топлива.

Возвращаемся к методике расчёта. Топливо имеет низшую и высшую теплотворную способность.

  • Высшая теплотворная способность топлива — это количество теплоты, выделившейся при его сгорании с учётом энергии водяного пара, содержащегося в дымовых газах.
  • Низшая теплотворная способность топлива — это количество выделившейся теплоты без учёта энергии, скрытой в водяном паре.

КПД котла выражается в количестве тепловой энергии, полученной при сгорании топлива и переданной теплоносителю. Причём, указывая КПД теплогенератора, производители могут по умолчанию рассчитать его по методике с применением низшей теплотворной способности топлива. Получается, что реальный коэффициент полезного действия конвекционного теплогенератора на самом деле составляет около 82-85%, а конденсационного (помним об 11% дополнительной теплоты сгорания, которые он может «забрать» из водяного пара) – 93 – 97%.

Читайте также:
Трап канализационный: с гидрозатвором, пластиковый, нержавеющий

Максимальную эффективность конденсационные котлы обеспечивают, если температура обратной линии теплоносителя меньше 55 °C, а это низкотемпературные системы отопления «тёплый пол», «тёплые стены» или системы с увеличенным количеством секций радиаторов. В обычных высокотемпературных системах котёл будет работать в конденсационном режиме. Только в сильные морозы нам придётся поддерживать высокую температуру теплоносителя, в остальное время, при погодозависимом регулировании, температура теплоносителя будет ниже, и за счёт этого в год мы сэкономим 5-7%.

Максимально возможная (теоретическая) экономия энергии при использовании теплоты конденсации составляет:

  • при сгорании природного газа – 11%;
  • при сгорании сжиженного газа (пропан-бутан) – 9%;
  • при сгорании дизельного топлива (солярки) – 6%.

Преимущества использования конденсационного газового котла

Итак, мы разобрались с теоретической частью. Теперь расскажем, как особенности конструкции конденсационного котла влияют на эффективность его работы и долговечность. На первый взгляд кажется, что использовать дополнительную энергию водяного пара, скрытую в дымовых газах, можно и в обычном котле, специально «загнав» его в низкотемпературный режим работы. Например, подключив котёл (это неправильно) напрямую к системе теплого пола или значительно понизив температуру теплоносителя, циркулирующего в радиаторной системе отопления. Но, выше мы уже писали, что при сгорании магистрального газа образуется целый «букет» химических элементов. В водяном паре содержатся: углекислый и угарный газы, окислы азота, а также примеси серы. При конденсации и переходе пара из газообразного в жидкое состояние эти примеси оказываются в воде (конденсате) и на выходе получается слабый кислотный раствор.

Теплообменник обычного котла не выдержит длительной работы в агрессивной химической среде, со временем он проржавеет и выйдет из строя. Теплообменник конденсационного котла сделан из материалов, отличающихся коррозионной стойкостью и устойчивостью к кислотным средам. Наиболее стойким материалом является нержавеющая сталь.

Кроме этого, повышенные требования предъявляются и к другим конструкционным элементам конденсационного теплогенератора, т.к. требуется охладить дымовые газы до нужной температуры. Для этого котёл оснащается наддувной горелкой с высокой степенью модуляции. Такая горелка работает в широком диапазоне мощностей, что позволяет оптимальным образом регулировать нагрев воды. Также конденсационные котлы оснащаются автоматикой, обеспечивающей точное поддержание режима горения, температуры отходящих газов и воды в обратной линии. Для чего ставятся циркуляционные насосы, плавно изменяющие силу напора протока теплоносителя, а не как простые 2-х и 3-х скоростные. С обычным насосом теплоноситель проходит через котёл с постоянной скоростью. Это приводит к росту температуры в «обратке», повышению температуры дымовых газов выше точки росы, а следовательно, снижению эффективности работы оборудования. Также возможен перегрев системы отопления (тёплого пола) и уменьшение теплового комфорта.

Важный нюанс: горелка обычного котла не может работать на мощности ниже 1/3 от максимальной (номинальной) мощности теплогенератора. Горелка конденсационного котла может работать на мощности, составляющей 1/10 (10%) от максимальной (номинальной) мощности теплогенератора.

Рассмотрим следующую ситуацию: начался отопительный сезон, температура на улице -15 °C. Мощность обычного котла, установленного в доме – 25 кВт. Минимальная мощность (1/3 от максимальной), на которой он может работать – 7.5 кВт. Предположим, что теплопотери здания составляют 15 кВт. Т.е. котёл, непрерывно работая, компенсирует эти теплопотери, плюс остаётся запас по мощности. Через несколько дней случилась оттепель, что, согласитесь, часто случается за зиму. В итоге уличная температура теперь около 0 °C или чуть ниже. Теплопотери здания, из-за повышения температуры на улице, сократились и теперь составляют примерно 5 кВт. Что произойдёт в этом случае?

Обычный котёл не сможет, работая в непрерывном режиме, выдавать необходимые для компенсации теплопотерь 5 кВт мощности. В результате он перейдёт в так называемый цикличный режим функционирования. Т.е. будет постоянно включать и отключать горелку, либо будет перегреваться система отопления.

Конденсационный котёл, при той же мощности и в аналогичной ситуации, в непрерывном режиме работы спокойно выдаст 2.5 кВт мощности (10% от 25 кВт)¸ что напрямую влияет на срок службы теплогенератора и уровень комфорта в загородном доме.

Современная автоматика позволяет значительно упростить процесс управления котлом, в том числе и дистанционно, с помощью специального мобильного приложения для смартфонов, что повышает удобство пользования оборудованием.

Добавим, что отопительный сезон в России, в зависимости от региона, в среднем составляет 6-7 месяцев, начинаясь осенью, когда на улице ещё не очень холодно, и длится до весны.

Получается, что максимальная мощность котла может потребоваться только в относительно короткий период времени (декабрь, январь), когда установились настоящие морозы.

Читайте также:
Современный пеллетный котел

В другие месяцы от котла не требуется выход на максимальный режим работы и повышенная теплоотдача. Следовательно, конденсационный котёл, в отличие от обычного, будет эффективно работать и при температурных перепадах, и при небольшом морозе. При этом снизится потребление газа, что в тандеме с низкотемпературной системой отопления (теплым полом) уменьшит затраты на покупку энергоносителя.

Помимо экономичности, важным преимуществом конденсационных котлов является возможность получения большой мощности при компактных размерах оборудования. Конденсационный газовый котёл в настенном исполнении особенно актуален для небольших котельных.

Кроме этого, конденсационный котёл имеет турбированную горелку, что позволяет отказаться от стандартного дорогостоящего дымохода и просто вывести коаксиальную дымоходную трубу через отверстие в стене. Это упрощает монтаж оборудования или установку нового конденсационного котла взамен старого – обычного, при реновации существующей системы отопления.

Особенности эксплуатации конденсационного газового котла

Частые вопросы потребителей: что делать с конденсатом, получаемым в процессе эксплуатации котла, насколько он вреден, и как его утилизировать.

Количество конденсата можно рассчитать так: на 1 кВт*ч приходится 0,14 кг. Следовательно, конденсационный газовый котёл мощностью в 24 кВт при работе на 12 кВт мощности (т.к. большую часть отопительного периода котел работает с модуляцией, а средняя нагрузка на него, в зависимости от условий, может составлять ниже 25%) в достаточно холодный день вырабатывает 40 литров конденсата при низкотемпературном режиме.

Конденсат можно слить в центральную канализацию, при условии, что его разбавили в пропорции 10 или лучше 25 к 1. Если дом оборудован септиком или локальной очистной станцией, требуется нейтрализация конденсата.

Нейтрализатор представляет из себя ёмкость, заполненную мраморной крошкой. Вес наполнителя – от 5 до 40 кг. Менять её надо вручную в среднем раз в 1-2 месяца. Конденсат, обычно пройдя через нейтрализатор, самотёком попадает в канализацию.

Подведение итогов

Настенный конденсационный газовый котёл — это современное оборудование, отличающееся надёжностью, экономичностью и эффективностью работы. Также сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, что особенно актуально при ужесточении норм по экологичности. Кроме этого, установка данного типа теплогенератора, за счёт уменьшения расхода газа, позволит уменьшить затраты на отопление в долгосрочной перспективе и повысить уровень комфорта в загородном доме.

Сравнение конвекционных и конденсационных газовых котлов

Сегодня существует два типа конструкции газовых котлов: конвекционный и конденсационный. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, оба типа конструкции пользуются широким спросом и выпускаются в виде все более современных моделей. Внешне они никак не отличимы, да и конструкция различается лишь несколькими инженерными решениями.

Чтобы комплексно разобраться во всех нюансах финансовой выгоды, простоты монтажа и удобства эксплуатации, важно не только взвесить все достоинства и недостатки каждого из типов, но и разобраться в их принципе работы, произвести экономические расчеты, чем мы и займемся в данной статье.

Читайте в статье

Газовые конвекционные котлы: что это такое и каков принцип их работы

Газовые конвекционные котлы отопления – это классическая простая конструкция, где газовая горелка сжигает газ, нагревая находящийся над ней теплообменник с теплоносителем, теплоноситель циркулирует по системе отопления и отдает тепло. По сути, это обычные, простые, всем известные газовые котлы. Они могут быть как напольными, так и настенными, одноконтурными и двухконтурными, иметь открытую или закрытую камеру сгорания.

Принцип действия классического атмосферного газового конвекционника.

Основным недостатком такой конструкции является предел эффективности. Большинство современных конвекционных котлов имеют КПД в пределах 88-92%, а модели с самым высоким КПД 93-94,5% являются не всегда оправданными с финансовой точки зрения, ведь при приросте всего в 2% они имеют гораздо более сложную конструкцию и стоят в 1,5-2 раза дороже. Но даже при столь высоких для конвекционных котлов показателях огромная часть тепла из камеры сгорания уходит через дымоход и остается незадействованной. Температура отходящих газов часто достигает 70-80-90°C.

Кроме того, малоизвестным до покупки, но неожиданным и частым недостатком во время эксплуатации является образование в дымоходе конденсата. Обычно он образуется при низкотемпературном режиме отопления, когда температура отходящих через дымоход газов падает ниже 50-60°C, особенно, если отвод газов производится через традиционный, вертикальный дымоход, при проектировании которого часто допускаются отклонения от СНиП.

Образование конденсата в данном случае означает не просто жидкость, а смесь серьезных кислот, сокращающих срок службы дымохода и теплообменника котла (при попадании внутрь него).

На коаксиальном дымоходе, вне зависимости от температурного режима отопления, при уличной температуре ниже -15°C, часто образуется наледь, которая сужает или полностью перекрывает отвод продуктов сгорания, вследствие чего котел прекращает горение, автоматика выбивает соответствующую ошибку.

Читайте также:
Четыре осенние поделки из желудей и каштанов

В остальном это вполне оправданная, простая, и главное – финансово доступная конструкция. Стоимость газовых котлов конвекционного типа начинается от 14-15 тыс. рублей за самые примитивные отечественные напольные модели. Лучшие в соотношении «цена-качество» и наиболее востребованные модели стоят в пределах 25-32 тыс. рублей.

Преимущества и недостатки

Преимущества Недостатки
Более простая конструкция Ограниченная эффективность – полученное от сжигания газа тепло аккумулируется не эффективно, достаточно большая его часть уходит в дымоход
Доступная стоимость – начиная от 14-15 тыс. руб. Образование конденсата на стенках дымохода, что снижает срок службы металлических модулей
Наличие энергонезависимых моделей и в целом широкий выбор на любые особенности и ценовой бюджет При отводе через коаксиальный дымоход большинство конденсата все же отводится на улицу, но при сильных морозах замерзает на оголовье, затрудняя отвод продуктов сгорания
Широкий функционал, такой же, как и у конденсационных моделей, но за гораздо меньшую цену
Простота монтажа и эксплуатации – из коммуникаций лишь обратная и подающая линии, достаточно проводить плановое обслуживание

Отличия конденсационных газовых котлов от конвекционных

Конденсационные газовые котлы отличаются от конвекционных лишь более сложным принципом аккумуляции тепла.

Принцип работы обычного конвекционного (КПД 88-94%) и конденсационного (КПД 103-115%) газовых котлов.

Конденсационные модели имеют все ту же конструкцию, но с еще одним дополнительным теплообменником. После сжигания продукты сгорания проходят более длительный путь отвода, в котором охлаждаются до точки росы. Образуется конденсат, который оседает на дополнительном теплообменнике и отдает ему (а значит и циркулирующему в нем теплоносителю) неиспользованную ранее тепловую энергию. Отсюда и соответствующее название – конденсационные – аккумулирующие тепло конденсата отходящих газов.

Таким образом, температура отводящихся продуктов сгорания практически равна атмосферной (обычно 25-40°C против 60-90°C у конвекционных моделей). КПД конденсационных моделей обычно в пределах 103-115%, что подразумевает в среднем на 15-25% меньший расход газа. Если пересчитать показатели и конвекционных, и конденсационных не по низшей (как это принято), а по высшей теплоте сгорания (включая теплоту конденсирующих водяных паров), то КПД обычных газовых котлов будет в пределах 80-85%, а конденсационных – 92-98%, что является существенным преимуществом.

Все отличия, критерии выбора и особенности эксплуатации конденсационных газовых котлов

Выхлоп конденсационных моделей более экологичный, на оголовье дымохода, в виду более низкой разницы температур отходящих газов и атмосферы, больше не образуется конденсат. У всех моделей исключительно закрытая камера сгорания и коаксиальный дымоход, что подразумевает более низкие требования к помещению и упрощенный монтаж. Но стоимость конденсационников в 2-3 раза выше, самые бюджетные модели такие, как BAXI Duo-tec Compact или Protherm Рысь MKV стоят от 50 тыс. рублей.

Есть и еще один существенный недостаток – необходимость в отводе конденсата. Как уже говорилось, это не просто нейтральная жидкость, а сильная кислота, которую нужно грамотно отводить. Сливать кислоту напрямую в канализацию нельзя, перед этим его нужно разбавить в пропорции 10:1, а лучше 25:1.

Пример отвода и нейтрализации конденсата.

Конденсат необходимо нейтрализовать и при сливе в септик, делается это с помощью локальной очистительной станции – пластикового резервуара с нейтрализующим наполнителям. Согласно отзывам владельцев, за сутки при работе котла мощностью 18-24 кВт образуется 25-40 л конденсата.

Что в итоге лучше: конвекционный или конденсационный котел

Выбор, к сожалению не однозначен, с одной стороны экономия конденсационных моделей кажется существенной. С другой – высокая цена, необходимость в утилизации конденсата и особые требования к системе отопления и условиям эксплуатации. Дело в том, что в Европе окупаемость конденсационных моделей находится в районе 4-6 лет, а в отечественных условиях это не совсем так по нескольким причинам:

  1. Наивысший КПД таких котлов достигается при низкотемпературном режиме отопления, когда используются теплые полы, радиаторы с увеличенным количеством секций, а температура теплоносителя не превышает 50°C.
  2. Стоимость газа в России достаточно низкая в сравнении с европейскими странами, что лишь оттягивает окупаемость высокой изначальной цены.
  3. Появляются дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с утилизацией конденсата (организация отвода, покупка нейтрализующего наполнителя или разбавка водой).

Допустим, имеется среднестатистический дом в Подмосковье площадью 120 м 2 , с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м, теплопотери которого составляют 12 кВт (из правила 1 кВт на каждые 10 м 2 ). В сутки это 288 кВт, которые нужно восполнить котлу. Удельная теплота сгорания природного газа – 9,3-10 кВт на м 3 . Отсюда следует, что на 1 кВт тепловой мощности газового котла необходимо около 0,1-0,108 м 3 природного газа. Считаем:

  1. При отоплении конвекционным котлом с КПД 92% – 288(кВт) * 0,1(м 3 ) * 1,08(92% КПД) = 31,1 м 3 /сутки природного газа. В стоимостном выражении – 31,1(м 3 ) * 5,7(руб/м 3 , тариф в МО с 1 июля 2019 года, актуальный и в 2020) = 177,27 руб/сутки.
  2. При отоплении конденсационным котлом с КПД 109% – 288(кВт) * 0,1(м 3 ) * 0,91(109% КПД) = 26,2 м 3 /сутки природного газа. В стоимостном выражении – 26,2(м 3 ) * 5,7(руб/м 3 ) = 149,3 руб/сутки.
Читайте также:
Химический метод очистки стен от краски своими руками Как почистить стены от старой краски при помощи смывок и растворителей

Сроки окупаемости зависят от стоимости модели, ее монтажа и условий эксплуатации. Но на практике в отечественных условиях это не менее 6 лет, а в некоторых случаях и более 10.

По нашему мнению, сейчас покупка конденсационных моделей оправдана лишь при использовании в системе с низкотемпературным режимом отопления. Однако в будущем, когда цена на газ будут расти, а стоимость конденсационного отопительного оборудования будет снижаться, покупка конденсационника будет все более оправданной и в отечественных условиях.

Конденсационные котлы: принцип работы, виды, плюсы и минусы оборудования

Производители и продавцы уверяют, что конденсационные газовые котлы благодаря особому принципу действия имеют фантастический КПД (коэффициент полезного действия) — до 110%. Для потребителя же важны не столько цифры, сколько реальные характеристики оборудования — эффективность, экономичность, надежность. Мы постарались разобраться в плюсах и минусах конденсационных котлов, изучив принцип их работы, разновидности и стоимость.

Принцип работы конденсационных котлов

Природный газ — самое дешевое и эффективное топливо, к тому же его сжигание почти не причиняет вреда окружающей среде. Неудивительно, что газовые котлы стали наиболее востребованными среди подобного класса приборов. Но оборудование традиционных типов уже перестает полностью устраивать потребителя. Пользователям индивидуальных систем отопления нужны еще более высокие показатели эффективности. Ответом на этот вызов стали конденсационные газовые котлы.

Конструкция и принцип работы конденсационных котлов позволяют извлекать максимум энергии из процесса горения топлива. Чтобы понять, за счет чего это достигается, разберемся в отличиях этого типа оборудования от традиционных отопительных агрегатов, работающих на природном газе.

Обычный газовый котел работает по следующему принципу. Горелка подготавливает газовоздушную смесь и подает ее в камеру сгорания. Тепло, выделяющееся при сжигании топлива, сообщается теплообменнику, в котором циркулирует теплоноситель (обычно вода). Последний нагревается и, циркулируя по трубам системы, передает тепло воздуху отапливаемых помещений.

В процессе такого горения образуются топочные газы, которые через дымоход выбрасываются в атмосферу. Первоначально они имеют температуру около 200°С. Постепенно отдавая энергию теплообменнику, дымовые газы охлаждаются до 140° С. Дальнейшее снижение температуры может привести к возникновению таких серьезных проблем, как плохая тяга в дымоходе, образование конденсата на его стенках.

Получается, что огромное количество тепловой энергии в буквальном смысле вылетает в трубу. А между тем содержащееся в отходящих водяных парах тепло можно использовать. Именно эту возможность реализовали разработчики конструкции конденсационного котла.

В состав агрегатов такого типа входит дополнительный теплообменник. Именно в нем происходит отбор тепла из отходящих продуктов горения. В камере конденсационного теплообменника водяной пар охлаждается и преобразуется в жидкость. Полученная энергия используется для нагрева теплоносителя. В результате КПД котла возрастает.

Конденсационный теплообменник устроен сложно. Чтобы пар перешел в жидкое состояние, он должен достичь определенной температуры (так называемая точка росы). Для обеспечения таких условий приходится прибегать к различным инженерным решениям. Так, конденсационный теплообменник подсоединяется к обратному трубопроводу контура отопления. Температура воды в нем достаточно низка, чтобы охладить пар до точки росы. При этом она не должна превышать 50°С, иначе конденсации не произойдет [1] . Известно, что чем ниже температура воды в контуре отопления (и, соответственно, в обратной линии), тем эффективнее конденсация и тем выше КПД котла.

Что же касается обещанного КПД 110%, то это условное значение. Как известно из курса физики, при любой работе теряется определенное количество энергии. Например, при сжигании топлива в обычном газовом котле около 6% уходит в атмосферу с дымовыми газами и еще 1% — с тепловым излучением. Таким образом, на долю полезной энергии приходится в лучшем случае 93%.

Почти тот же процесс имеет место в конденсационных котлах. Разница в том, что при преобразовании пара в жидкость образуется дополнительное тепло — около 10%. Прибавив это количество к условным 100% (энергия от сжигания топлива без учета потерь), как раз и получается 110-процентный КПД. Разумеется, это не совсем правильно с точки зрения науки, ведь при таком подсчете не учитываются потери тепла. Но как бы то ни было, КПД конденсационного котла примерно на 15% выше, чем у традиционного [2] . При одинаковом расходе газа экономия очевидна.

Читайте также:
Точение на токарном станке по дереву игрушки

Виды конденсационных котлов: какой лучше?

Котлы отопления принято классифицировать по типу установки (напольные и настенные) и количеству нагревательных контуров. Рассмотрим основные виды оборудования.

Настенные и напольные конденсационные котлы

Настенные и напольные котлы отличаются не только способом установки, но и мощностью, размерами, схемой обвязки, особенностями монтажа. Выбор того или иного варианта определяется прежде всего назначением.

  • Настенный конденсационный котелимеет примерные габариты 800×500×400 мм и весит не более 50 кг [3] . При этом все дополнительное оборудование (циркуляционный насос, расширительный бак, измерительные приборы и т.д.) часто входит в состав агрегата. Это позволяет сэкономить еще больше места при установке, а кроме того, упрощает монтаж. Настенные котлы выпускаются как с одним, так и с двумя контурами (об этом ниже).
  • Конденсационные напольные котлыотличаются большими размерами и весом. Они занимают много места еще и за счет обвязки. Насос и прочее оборудование, входящее в состав системы отопления, обычно монтируется отдельно. Поэтому для установки напольного котла, как правило, требуется отдельное помещение.
    Преимущество котлов напольной установки — простота конструкции. В то же время они сложнее в монтаже. Напольные котлы в основном производятся с одним нагревательным контуром, то есть предназначены только для отопления.

Главный критерий отличия двух описанных типов устройств — это мощность. У настенных котлов она меньше и не превышает 120 кВт. Такие устройства используются в квартирах, частных жилых домах, коттеджах, офисных помещениях. У напольных котлов показатель мощности может достигать 1000 кВт. Их применяют для отопления крупных промышленных и коммерческих объектов.

Важно отметить, что благодаря высокому КПД настенные конденсационные котлы гораздо мощнее обычных. Поэтому, например, когда предстоит отапливать дом большой площади, в ряде случаев имеет смысл выбрать «настенник» конденсационного типа вместо громоздкого напольного агрегата с традиционным принципом работы. Это поможет сэкономить место, упростить монтаж и снизить расходы на топливо.

Одноконтурные и двухконтурные конденсационные котлы

Конденсационный одноконтурный газовый котел служит только для отопления, тогда как устройство с двумя нагревательными контурами обеспечивает еще и приготовление горячей воды для бытовых целей.

На первый взгляд преимущество двухконтурных моделей очевидно, но в реальности все не так однозначно. Разберемся в плюсах и минусах каждого варианта.

  • Двухконтурный котелимеет второй теплообменник, предназначенный специально для обеспечения горячего водоснабжения. Кроме того, он оснащен клапаном, который регулирует направление подачи теплоносителя. В зависимости от положения этого клапана горячая вода поступает либо в трубы отопления, либо в систему ГВС.
    Казалось бы, все очень просто и удобно. Но здесь есть важный нюанс. Большинство моделей двухконтурных котлов настроены на приоритет ГВС. Другими словами, при открытии крана горячей воды теплоноситель автоматически прекращает поступать в систему отопления. Либо вы обогреваете дом, либо принимаете душ, моете посуду и т.п.
    Кроме того, двухконтурные котлы имеют низкую производительность по ГВС. Ее может оказаться недостаточно, если предполагается использовать несколько точек водоразбора одновременно. По мере расхода вода будет охлаждаться, что нельзя назвать удобным.
  • Что касается одноконтурных котловконденсационного типа, то они также могут производить воду для ГВС при наличии бойлера косвенного нагрева. Возможность его подключения предусмотрена в большинстве современных агрегатов. Бойлер косвенного нагрева — это накопительный резервуар, объем которого подбирается с учетом потребностей в ГВС. Благодаря встроенной автоматике он поддерживает постоянную температуру воды на заданном уровне. Это значит, что пользоваться горячей водой можно без ограничений. При этом система отопления также будет функционировать.

Но все же какой конденсационный газовый котел лучше — одноконтурный или двухконтурный? Ответ на этот вопрос зависит от индивидуальных требований к системам отопления и горячего водоснабжения. Если потребность в ГВС небольшая, удобным, компактным и экономичным решением станет двухконтурный агрегат. Если же имеется необходимость в регулярном приготовлении значительных объемов горячей воды, целесообразно установить одноконтурник с отдельным бойлером.

Плюсы и минусы конденсационных газовых котлов

Чтобы решить, имеет ли смысл покупка котла, нужно объективно оценить все преимущества и недостатки устройств этого типа.

Читайте также:
Сравнение двух типов потолков на прочность

Итак, основные плюсы конденсационных котлов:

  • Экономичный расход газа. За счет утилизации энергии, вырабатываемой при конденсации паров, достигается более высокий КПД, чем в котлах обычного типа. За счет этого на отопление той же площади расходуется меньшее количество газа.
  • Экологичность. Благодаря особому принципу работы газ в конденсационных котлах сгорает почти полностью. В результате уменьшаются выбросы углекислоты, соединений азота и серы в атмосферу. В обычных газовых, а тем более жидкотопливных (дизельных, мазутных) и твердотопливных (дровяных, угольных) котлах пары, содержащие вредные вещества, рассеиваются в воздухе. В устройствах конденсационного типа кислоты, входящие в состав конденсата, успешно нейтрализуются с помощью специальных приспособлений. А если мощность котла не превышает 150 кВт, допустимо просто сливать жидкость в канализацию: это не причинит вреда окружающей среде [4] .
  • Бесшумная работа. Уровень шума и вибрации при эксплуатации конденсационного котла значительно ниже, чем у традиционного газового.
  • Экономия при монтаже системы дымоудаления. Температура отходящих газов в конденсационных котлах достаточно низкая, что в совокупности с закрытой камерой сгорания позволяет без проблем устанавливать пластиковые дымоходы коаксиального типа. Их монтаж проще и дешевле: продукты сгорания выводятся на улицу через стену.
  • Длительный срок службы.

Это главные преимущества рассматриваемого типа отопительных агрегатов. Но даже такая высокотехнологичная инженерная система не обходится без недостатков — или, точнее, особенностей. Условные минусы конденсационных котлов:

  • Более высокая цена по сравнению с конвекционными газовыми котлами. Она объясняется сложностью конструкции и использованием дорогостоящих материалов. Но если рассматривать цену конденсационного котла в долгосрочной перспективе, с учетом экономии топлива, которая по разным данным составляет от 20 до 35% за сезон [5] , а также долгого срока службы, можно сделать вывод о быстрой окупаемости оборудования.
  • Достижение максимального КПД только в низкотемпературных системах отопления. Чтобы процесс конденсации протекал со всей возможной эффективностью, температура обратной линии должна быть не выше 30°С. Купить конденсационный газовый котел целесообразно, например, в том случае, если планируется монтаж «теплых полов».

В заключение приведем таблицу сравнения конденсационных котлов с отопительными приборами других типов по важнейшим параметрам.

Тип котла/ характеристика Конденсационные Традиционные газовые Жидкотопливные Твердотопливные Электрические
Цена оборудования Высокая Достаточно высокая Достаточно высокая Низкая Низкая
Стоимость эксплуатации Очень низкая Низкая Высокая Достаточно высокая Очень высокая
Удобство применения Очень удобны Очень удобны Не очень удобны, сложны в эксплуатации Неудобны, отсутствует автоматика Удобны
Надежность Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая (выход СО из строя при перебоях с электричеством)
Уровень вредных выбросов в атмосферу Очень низкий Низкий Высокий Достаточно высокий Отсутствуют

Цены на оборудование

Конденсационный котел стоит в среднем на 30% дороже, чем обычный. Но диапазон цен очень широк. На конечную стоимость влияет много факторов. Среди них:

  • мощность;
  • количество контуров отопления;
  • тип установки (напольный или настенный);
  • имя производителя.

Можно выделить три ценовых сегмента конденсационных газовых котлов: эконом, средний и премиум.

В экономклассе лидирует по продажам продукция корейских производителей. Эти устройства просты по функционалу, имеют минимум дополнительных возможностей, но за счет этого они проще в управлении. Примерная цена конденсационного газового котла экономкласса —
40 000–70 000 рублей.

В среднем сегменте первенство принадлежит брендам Protherm (Словакия), Baxi (Италия). Производители предлагают широкую линейку конденсационных котлов различного типа и мощности примерной стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей.

В премиум-классе представлены немецкие бренды Vaillant, Viesmann, Buderus. Это настоящая умная техника для людей с высокими требованиями к комфорту и надежности. Такие котлы оснащены сложной автоматикой, которая регулирует процесс горения топлива в зависимости от температуры воздуха в помещении и за окном, позволяет программировать устройство на заданные режимы, управлять отопительным агрегатом с мобильных устройств. Стоимость оборудования класса премиум — от 100 000 рублей и выше.

Конденсационный котел за счет особого принципа работы имеет значительно более высокий коэффициент полезного действия, чем обычный газовый. При эксплуатации в режиме максимальной эффективности он позволяет экономить на топливе до 30% в год. Но для того чтобы извлечь из оборудования наивысший процент КПД, котел нужно использовать в низкотемпературной системе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: