Строительство дорожки из бетона своими руками

Как своими руками сделать дорожки из бетона на даче

Садовые и дачные тропинки нуждаются в благоустройстве. Сделать это можно по-разному: засыпка гравием или керамзитом, укладка плитки. Есть еще один вариант: заливка бетонной смесью. Получается долговечное, прочное, ровное уличное покрытие. Если есть желание, его можно украсить и получить качественную имитацию мокрого камня, брусчатки, плитки. Разберемся во всех тонкостях изготовления садовых дорожек из бетона своими руками.

Как залить бетоном тропинку

Виды тропинок из бетона

Бетон можно считать разновидностью искусственного камня, его можно купить или изготовить самостоятельно. Покупают обычно бетонную уличную плитку. Она выпускается в самых разных расцветках и формах: имитация камня, брусчатки, всевозможные геометрические и абстрактные фигуры. Владельцу остается только уложить ее на место. Но есть и другие разновидности бетонных дорожек. Коротко охарактеризуем каждую.

Монолитная лента

Заливается цельными полосами, что дает сооружению высокую прочность. При правильном обустройстве способна выдержать вес не только людей, но и транспорта. Лента может быть любой формы, ее, если есть желание, изготавливают самостоятельно. Бетон долговечен и прост в уходе, его можно декорировать по своему вкусу. К недостаткам монолита относят сложность в обустройстве и проектировании. Если допущены ошибки, бетонная смесь в короткое время покроется трещинами и раскрошится.

Отливка дорожек с помощью форм

Раствор заливается в уложенные на подготовленную основу формы-опалубки, в которых и отвердевает. Получается отделка, имитирующая камень, кирпичную кладку. Формы самых разных размеров и вида можно купить в строительных магазинах.

Иногда, если нужна несложная конфигурация, их делают самостоятельно. Изготовить садовые дорожки из бетона с помощью формы проще, чем монолит. Ведь работать приходится с небольшими фрагментами. Если форм-опалубок несколько, процесс заливки движется очень быстро.

Штампованный бетон

Разновидность монолита. После заливки на мокрый раствор специальным штампом наносится рисунок. Это может быть имитация брусчатки, дикого камня, дерева, плитки. Штамп с усилием утапливается во влажный материал, после чего поверхность посыпается песком. После отвердения на бетонной основе остаются отпечатки, из которых складывается рисунок. Поверхность может быть окрашена и дополнительно покрыта защитными составами. Примеры можно увидеть на фото.

Инструкция по обустройству монолитной дорожки-ленты

Вариантов обустройства садовой тропинки из бетона много. Один из самых востребованных — лента-монолит. Мы подготовили подробную инструкцию, как залить монолитную дорожку из бетона на даче своими руками.

1. Проектирование сооружения

Начинают с выбора места, где будет проложена тропка, и ее направления. Выбирать нужно участки, по которым чаще всего ходят. На новой территории траектории движения пока нет, ее придется прокладывать, ориентируясь на свои предположения. Например, понадобится тропа к хозяйственным постройкам, цветнику, бассейну и т.п.

Надо обойти объекты, около которых нежелательно укладывать бетонное покрытие. Это, к примеру, деревья, особенно крупные. Со временем их корневая система способна разрушить сооружение, а стекающая с кроны вода будет провоцировать порчу бетона. Нежелательно укладывать покрытие поверх инженерных коммуникаций. Это затруднит их ремонт и может повредить магистралям.

Определив направление дорожек, выбирают их ширину. Комфортной считается ширина 0,6-0,8 м, но, если участок небольшой, можно сделать тропинки уже.

Последним надо решить, нужны ли бордюры. Они защищают сооружение от осыпаний, помогают вывести четкий край и уменьшают объем земельных работ при монтаже. Правда, при этом усложнят работы и делают их дороже. Поэтому их используют не всегда.

2. Разметка тропинки

По всей длине будущей тропы вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть 300-500 см. Обязательно ставят колышки в углах, на поворотах. С помощью строительного уровня намечают уклон сооружения. Его нужно делать обязательно, чтобы на поверхности не образовывались лужи. Уклон от центра тропы к краям выполняют по ходу заливки. А вот продольный наклон дорожки закладывается в процессе разметки.

Оптимальная величина уклона — 2 мм на каждый метр длины. Сток нужно направлять по естественному снижению рельефа. Если такого нет, надо продумать, куда будет поступать отводящаяся с дороги вода. Нельзя, чтобы она направлялась, например, под стены здания. На колышки наносят отметки, показывающие будущий уровень поверхности. Затем по ним натягивают шнуры, которые станут ориентирами при строительстве.

3. Подготовка основания

Технология подготовительных работ зависит от того, будет устанавливаться бордюр или нет. Разберем оба варианта.

С монтажом бордюра

Начинают с подготовки канавок для установки бордюрных камней. Для этого вдоль тропки выкапывают ямы шириной чуть больше ширины бордюра. Глубина должна быть такой, чтобы две трети высоты камня находилось на поверхности. Когда все будет готово, приступают к установке. На дно канавки выливают порцию цементно-песчаной смеси. На нее ставят бордюрный камень. Его внутренний край выставляют точно по натянутому шнуру. Правильно выставленный бордюр простукивают резиновой киянкой или деревянным молотком, чтобы уплотнить соединение. Остальные камни укладывают аналогично.

С установкой опалубки

Опалубку ставят, если бордюров не будет. Она «удерживает» жидкую бетонную массу до отвердения. Потом конструкцию снимают. Для ее изготовления берут доски или фанеру. Потребуется доска толщиной 2-3 см. Можно брать необрезную, но один край все равно придется подрезать. Это нужно, чтобы край дорожки был ровным. Фанера гладкая, но менее прочная. Она хорошо гнется, поэтому ее выбирают, если тропка будет изогнутой. Работы по изготовлению опалубки проводятся в такой последовательности.

1. Копают траншею. Ее ширина должна быть равна ширине будущей тропинки. Глубина зависит от типа сооружения. Если предполагается, что по покрытию будет ездить транспорт, углубляют на 250-400 мм. Такую же глубину выбирают и для слабых грунтов. Для пешеходных тропинок достаточно 200-250 мм глубины.
2. Дно выкопанной траншеи уплотняют. Можно сделать это трамбовкой или несколько раз пролить поверхность водой, немного утрамбовать и дать высохнуть.
3. Устанавливают опалубку. Выставляют доски или полосы фанеры, ориентируясь на разметочный шнур. Чтобы детали не упали, с внешней стороны их подсыпают землей. Перед заливкой опалубку смазывают отработкой или жидким мылом, чтобы проще было потом снять.
4. Ставят поперечные перегородки. Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Перегородки нужны для формирования температурно-компенсационных швов, необходимых для нивелирования сезонных нагрузок. Расстояние между перегородками — 150-250 см. Если будет выполняться армирование, поперечины ставят реже.

После установки опалубки или бордюров основание накрывают геотекстилем или геосеткой. Поверх него обустраивают песчаную подушку. Ее высота — немного больше половины глубины траншеи. Можно поступить иначе. На дно засыпать песок, а сверху слой щебня. Но при этом надо понимать, что щебенка должна быть некрупной, фракция — не больше 20 мм.

Следующий этап — армирование. Оно проводится не всегда, только если будущая дорожка будет подвергаться значительным нагрузкам или грунт под ней слабый и пучинистый. Для армирования берут сетку из прутка толщиной 0,3-0,5 см с размерами ячеек от 5 до 10 см. Укладывают арматуру, разделяя ее на участках компенсационных швов. Глубина закладки должна быть такой, чтобы поверх прутков находилось минимум 3 см бетонной смеси. Иначе металл начнет ржаветь.

Как правильно сделать дорожки из бетона своими руками: пошаговая инструкция

Дорожки из бетона являются неотъемлемой частью оформления придомовой или парковой зоны. Доступная пошаговая инструкция позволит правильно сделать бетонные дорожки своими руками.

Инструменты и материалы

Для изготовления дорожек из бетона нужны такие стройматериалы:

• старые доски, фанеры, вагонка или пластик для монтажа опалубки;
• металлическая арматура;
• веревка с колышками для разметки территории;
• измельченный камень для строительных работ (щебень или гравий);
• песок с портландцементом;
• гидроизоляционные добавки.

Из инструмента понадобятся: рулетка, грабли с лопатой, молоток, ножовка по дереву, мастерок, строительный уровень и правило. В домашних условиях раствор обычно замешивают в корыте, но если есть возможность арендовать бетономешалку, то это существенно ускорит создание дорожки.

Проект дорожки

Первоначально нужно определиться, как будет оформлена дорожка. Для этого нужно начертить эскиз, который в себя должен включать:

• схему расположения дорожки в саду, придомовой территории;
• размерную привязку к поворотам;
• размеры бетонной конструкции;
• места, на которые нужно подсыпать или убирать грунт.

Важным моментом при составлении плана бетонной дорожки является продумать и учесть: прокладку канализации, водопровода, телефонного кабеля и т. д.

Определяемся с уклонами

Чтобы на изготовленной конструкции не застаивалась вода, лужи, необходимо придать поверхности конструкции соответствующие уклоны. Их делают каждый метр со значением 2 миллиметра.

Особенности при определении уклонов:

1. Отвод воды производится на природные участки, расположенные ниже рабочей территории.
2. При наличии ливневой канализации, сброс проектируется в ее лотки.
3. Если дорожка из бетона находится близко к зданию, то отвод воды производится в сторону.
4. При определении уклонов конструкции в основном учитывается поперечный перепад, однако, не стоит забывать и о продольной высоте.

Для небольшой территории отвод воды для бетонных дорожек проектируется в одну сторону, но для большой площади – предусматривается в две стороны относительно оси.

Также избавиться от скопления луж, повреждений и загрязнений на тропинке поможет простой метод – дорожку следует сделать слегка выпуклой по центру.

Как выполнить разметку

Для выполнения разметки необходимо воспользоваться начертанным эскизом, на котором помечено место размещения дорожки и перенести его на реальный участок.

На местности расположение тропинки обозначается колышками, которые равномерно располагают друг от друга. Затем тонкой веревкой их связывают между собой.

Подготовка грунта

После выполнения разметки, в грунте нужно выкопать траншею под дорожку. Важно помнить, что будущие тропинки из бетона должны находиться на 3–5 сантиметров выше уровня земли. Это значение нужно вычитывать при расчете глубины траншеи.

При расчете глубины траншеи также учитывается слой песчаной подушки и бетонной смеси (по 10 сантиметров каждый). В результате верхний шар почвы нужно убрать на 15–17 см, однако стоит понимать, что значение может меняться. Если при изготовлении дорожки необходимо применить дополнительный дренаж из щебня, то добавляется к этому расчету еще 10 см.

Установка бордюров

При выполнении дорожки из цемента своими руками неровной конфигурации бордюры не требуются. Однако, если тропинка имеет прямоугольный, ровный вид, можно применить бордюрные камни. Это придаст тропинке завершенный и лаконичный вид.

Чтобы установить бордюр, необходимо выкопать канаву, глубина которой должна составлять 6–10 см ниже бордюра и шириной 5–10 см с обеих сторон камня. Далее, укладывается слой бетона, а на него – бордюрные камни. После установки, выравнивания и уплотнения – заливается раствор на высоту и ширину канавы. Таким образом, бордюрные камни будут прочно закреплены.

Как монтировать опалубку

Опалубка для дорожек является вспомогательной конструкцией, позволяющей придать бетонной смеси нужную форму. Для прямых участков опалубки можно использовать старые деревянные доски, а для получения изогнутых линий – прочную, гладкую фанеру.

Опалубку можно изготовлять всю полностью или постепенно – по мере освобождения оборудования. Каждый сам решает, какое устройство опалубки его больше устраивает. Чтобы в дальнейшем конструкцию можно было легко разобрать, необходимо на внутреннюю часть досок нанести смазочный материал.

Существует и несъемная опалубка в виде бордюрного камня, которая устанавливается по периметру дорожки, однако она очень редко используется.

1. На подготовленную основу – траншею устанавливаются доски, которые должны соответствовать высоте тропинки или выступать на 3–10 см над грунтом. Доски сбиваются между собой дополнительными рейками с наружной стороны конструкции.
2. Изогнутые линии тропинки монтируются фанерными листами, используя подсыпку из песка.
3. Поперек траншеи, каждые 2–2,5 метра, деревянные доски закрепляются распорками. Они должны быть выше уровня тропинки на 3 сантиметра. Данное сооружение примет основную нагрузку при бетонировании. Кроме того, распорки будут служить своего родом компенсационными швами, которые предотвратят появление трещин на бетоне при высоких температурах.

Горизонтальность всего строения контролируется строительным уровнем.

Как обустроить подушку?

Чтобы распределить нагрузку смеси под бетонные дорожки используется подушка. Также она применяется в качестве дренажа, т. е. песок пропускает воду и не дает разрушаться тропинке.

Дно дорожки тщательно утрамбовывается и при необходимости укладывается гидроизоляционный слой: агроволокно или геотекстиль. Гидроизоляция увеличит морозостойкость конструкции и предотвратит коррозию арматуры. Далее насыпается слегка увлажненный песок, который необходимо разровнять граблями для устранения пустот. Подготовленную подушку нужно хорошо утрамбовать и выровнять, что позволит равномерно распределить бетонную смесь.

Чтобы на бетонной дорожке на даче не образовывались трещины, к слою из песка нужно добавить измельченный камень. В большей степени это касается участков, находящихся в условиях повышенной влажности и низких температур.

Подготовка бетона и замешивание

В зависимости от области применения, пропорции бетона для дорожек могут изменяться. Основными компонентами служат цемент, песок и измельченный камень для строительных работ (щебень или гравий). Для тропинок с малыми нагрузками используются соответственно пропорции 0,5:5:4, для более прочных – 1:1,5:2,5.

Большинство строителей предпочитают более классический состав смеси, состоящий из цемента, песка и щебня, замешанных как 1:3:1 соответственно.

Количество добавляемой воды должно обеспечить густую однородную массу. Обычно соотношение воды к цементу составляет 1:4.

Для увеличения прочности будущего бетона, в раствор для дорожек добавляют специальные добавки. Зимой при замешивании раствора применяют противоморозные добавки.

Для получения хорошей бетонной массы используется песок, измельченный камень для строительных работ с фракцией 10–20 мм и цемент марки М300. Для дорожек, на которые будут воздействовать большие нагрузки, например, по ним будет ездить транспорт, щебень нужно брать крупной фракции, например, 40 мм.

Замешивание раствора лучше производить в бетономешалке, при ее отсутствии подойдет любая большая емкость. Изготовить бетонную смесь в домашних условиях можно способом «пирожок»: все ингредиенты тщательно перемешиваются на полу, далее создается горка с углублением посередине, в которую понемногу вливается жидкость.

В первую очередь смешивается песок и щебень, далее добавляется цемент. Когда будет получена однородная серая масса – вливается вода, половина от нужного количества. Остальная добавляется по мере необходимости, пока не будет получена однородная масса.

Считается, что чем гуще цементный раствор, тем он прочнее, однако более жидкая смесь равномерно распределяется и в целом забетонировать площадку становится проще. Получить пластичный бетон без добавления лишней жидкости можно при небольшом добавлении пластификаторов.

Пигментные красители желаемого цвета добавляются в раствор, если бетонные тропинки планировалось сделать цветными.

Армирование и заливка

Арматура укладывается на песчаную подушку. Чаще всего используются металлическая сетка или прутья. В качестве армирующих компонентов также можно применять мелкий камень, ломанный кирпич, старые метизы и так далее. При добавлении фиброволокна увеличится прочность.

Прежде чем заполнить траншею раствором, необходимо полить ее небольшим количеством жидкости, это позволит избежать проседание почвы под бетоном.

Заливка бетонных дорожек производится за один раз, чтобы конструкция была монолитной. Если не получается это сделать, то бетонирование нужно прекращать на компенсационных швах, так как они и так выступают своего рода разделителями секций. Чтобы убрать ненужный воздух, во время бетонирования, смесь протыкается в разных местах.

После проведения всех этих этапов, раствор выравнивается при помощи строительного правила или гладилки, до тех пор, пока не появится цементное молочко. Залитую траншею, во избежание появления трещин, периодически опрыскивают.

Заключительные работы

По истечению трех дней после цементирования траншеи, убираются опалубка и колышки. Далее, гидроизоляционным раствором обрабатываются места, контактирующие с сооружением, что позволит избежать разрушения дорожки.

Тропинка очищается от отходов, а места, где находилась опалубка – засыпаются землей и плотно утрамбовываются. Через семь дней бетонная дорожка, сделанная своими руками готова к эксплуатации.

Стоит учесть, если новая тропинка будет соединяться с другим бетонным сооружением, то между ними необходимо производить термическую прокладку для формирования деформационного шва. Такое подвижное соединение не позволит конструкциям деформировать друг друга во время возможного расширения бетона.

Декор бетонных дорожек

Чтобы приусадебный участок выглядел более изысканным, производится декорирование тропинок. Существует ряд разнообразных методов, например, окрашивание, штамповка, применение форм и другие.

Покраска

Специалисты рекомендуют окрашивать бетонные дорожки полиакриловой краской, которая применяется для внешних работ. Она имеет водоотталкивающие свойства, паропроницаемость, устойчива к высокой температуре и не подвергается царапинам.

Для увеличения прочности дорожки используются поливинилхлоридные, полиуретановые и латексные краски.

Категорически запрещается применять краски на основе масел, они не защищают конструкцию от появления трещин, царапин и ведут к ее разрушению.

Покраска тропинок осуществляется двумя способами:

1. Бетонная смесь замешивается вместе с красителями. Основными преимуществами такого способа являются – стойкость и насыщенность цвета, несложность, удобство.
2. Колор наносится уже после застывания дорожки. Однако, при этом методе цветной бетон со временем тускнеет и стирается. Чтобы этого не произошло, нужно применить проникающие смеси с пигментными добавками.

Чтобы восстановить цвет тропинки из бетона нужно:

• убрать с дорожки грязь, траву и мелкий мусор;
• металлической щеткой убрать небольшой слой старой краски;
• замазать трещины и царапины на поверхности тропинки герметиком;
• с помощью средства для выведения пятен – обезжирить дорожку;
• произвести грунтовку поверхности тропинки в два слоя;
• покрасить краской с добавлением проникающих смесей и пигментными добавками;
• для получения насыщенного цвета краску можно наносить в несколько слоев с интервалом в 12 часов.

Для покраски используют кисть и валик, однако при их использовании наблюдается большой перерасход материала; распылитель – образовывает потеки.

Использование форм и трафаретов

При использовании форм или трафаретов не нужно монтировать опалубку. В готовую траншею устанавливается желаемая форма, в нее заливают раствор, который затем разравнивается. Трафарет убирается через 2–3 часа.

Такие дорожки являются своего рода мозаикой, состоящей из отдельных фрагментов, которые нужно периодически поливать водой.

Штамповка

При этом способе сперва нужно зацементировать траншею, а затем на еще не застывший раствор ставятся штампы, имитирующие разные рисунки. Например, брусчатку, кирпич, доски, камень и другие. Такая технология декорирования получила названия печатный бетон.

При покупке штампа необходимо ориентироваться на плотность и жесткость материала, из которого они изготовлены. Чем они прочнее, тем легче и эффективнее будет ложиться узор на тропинку.

Другие способы

Существует много вариантов художественного оформления, дизайна бетонных дорожек на даче, сделанных своими руками. Виды декорирования бетонных конструкций:

1. Моделирование укладки плитняка. На незастывшем бетоне наносятся прорези, которые необходимо затереть.
2. Имитация мозаики. Для ее реализации можно использовать: гальку, камни разной формы, большие пуговицы, битый кирпич или плитку. Подготовленный материал аккуратно вдавливается поверхность тропинки, которая не полностью застыла, создавая разнообразные рисунки.
3. Создание фактурных, рельефных узоров. Декорированные рисунки создаются при помощи листьев, ракушек, ткани, следов от рук или ног.
4. Применение готовых бетонных плит для садовых дорожек, которые выполняются в разных вариациях.

Уход за бетонными дорожками

Чтобы дорожки прослужили длительное время, за ними нужно ухаживать:

• убирать загрязнения;
• удалять траву, которая появляется через швы;
• поливать тротуарную дорожку из шланга;
• пропитывать гидроизоляционными составами;
• удалят царапины и трещины.

Преимущества бетонных дорожек

Придомовые, садовые дорожки из бетона, сделанные своими руками, как и любые конструкции обладают преимуществами и недостатками.

• простота при обустройстве;
• экономия времени;
• невысокие затраты;
• надежность и практичность;
• устойчивая крепость сооружения;
• применение разных форм;
• многообразие декорирования.

• образование трещин;
• конструкции дают усадку;
• деформирование тропинки;
• при необходимости – трудно перепланировать сооружение.

А вы уже создавали бетонные дорожки для дома? Предлагаем поделиться полученным опытом и результатами в комментариях.

Практично и красиво: заливаем садовую бетонную дорожку своими руками

Один из способов благоустроить сад, двор частного дома или территорию дачи – изготовить бетонные дорожки своими руками. Такие сооружения популярны в частном секторе благодаря простоте изготовления.

Достоинства бетонных дорожек

Облагородить пешеходные тропинки можно разными способами: засыпать керамзитом или гравием, настелить плитку или залить бетоном.

Дорожка из бетона – оптимальное решение для тех, кто хочет изготовить ровное, прочное, долговечное, эстетичное покрытие для улицы и существенно сэкономить, а также возможность проявить творчество.

Как сделать бетонную дорожку

Изготовить бетонную дорожку своими руками легче и быстрее, чем уложить покрытие из плитки, сделанной своими руками или на производстве.

Видео: Заливка бетонной дорожки своими руками

Изготовление бетонной дорожки своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.

Шаг 1. Проектирование дорожек

Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.

Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:

Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.

На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.

Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.

Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.

Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.

Использовать ли бордюры?

Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.

красивый ровный край дорожки;

края дорожки не крошатся и не осыпаются;

защита от проседания;

уменьшение объема земельных работ.

Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.

Следующий шаг – разметка.

Шаг 2. Разметка дорожек

Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.

В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.

Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.

По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.

Натянуть бечевку или леску по отметкам.

Шаг 3. Подготовительные работы

После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.

На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.

Как устанавливаются бордюры:

Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.

На дно канавок наливается бетонный раствор.

На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.

По леске выравниваем внутренний край бордюра.

Устройство опалубки и песчаной «подушки»

Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:

Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.

Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.

Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.

Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.

Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.

Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.

Поверх уплотненного грунта устраивают основание дорожки – настилают геосетку или геотекстиль и насыпают песок либо песчано-гравийную смесь. Песок выполняет роль «подушки», уменьшающей деформации бетона и несет дренажные функ ц ии, а прослойка из текстиля необходима для предотвращения попадания песка в почву.

Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.

Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.

Армирование

Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 м м. В местах температурных швов сетку разделяют.

Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.

Видео: Дорожка 2 года спустя

В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.

Шаг 4. Приготовление бетонной смеси

Как залить бетонную дорожку своими руками?

Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).

Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).

Как приготовить бетонную смесь

Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.

Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.

Видео: Садовая дорожка своими руками

Шаг 5. Укладка бетона

Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.

На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.

В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.

Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.

При этом на поверхности выделяется цементное молочко.

Шаг 6. Уход за бетоном

Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.

При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.

Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.

Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.

Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.

Декоративный бетон

Простая бетонная дорожка – практичное и красивое сооружение, но иногда, в соответствии с замыслом автора, требуется что-то более нарядное, например, введение цвета или имитация дорожки из брусчатки.

В этих случаях воспользуйтесь одним из многочисленных декорирующих приемов, которые можно применять самостоятельно. Комбинируя их, можно получать интересные декоративные эффекты.

На строительных рынках можно приобрести специальные пигменты любого цвета для бетона.

Обычный цемент имеет серый оттенок, который сохраняется и при подкрашивании, придавая любому цвету серый оттенок. Чтобы получить яркие цвета, применяйте специальный супербелый цемент.

Чтобы сэкономить пигмент и дорогой белый цемент, можно подготовить 2 вида раствора и залить двумя слоями: сначала обычный, а сверху цветной. Промежуток между заливками – не более 20 минут.

Подкрасить бетон можно не только в массе, но и на поверхности. Для этого можно использовать цветной закрепитель бетона. Его рассыпают по поверхности свежеуложенного бетона и разглаживают.

Затем, чтобы получить ровный тон без проплешин, рассыпают еще немного закрепителя и снова разглаживают. Верхний слой бетона таким образом окрашивается в выбранный цвет, но имеет сероватый оттенок и выглядит очень натурально.

Инкрустация

Хороший способ украсить бетонную дорожку – инкрустировать ее кусочками цветной плитки или галькой, вдавленными в поверхность свежеуложенного бетона. Можно выкладывать декоративные элементы произвольно или, в соответствии с задумкой, в виде орнамента.

Рельеф

Свежеуложенному бетону можно придать рельеф, имитирующий брусчатку, камень, дерево или другую фактуру методом штамповки. Формы для штамповки бывают мягкими и жесткими. Штампы прикладывают к бетону и прижимают, а затем снимают и присыпают рисунок песком; получается рельефный узор.

Нанести рисунок на свежий бетон можно даже пальцем или шпателем.

После этого «швы» посыпают песком и дают бетону схватиться. Результат – рельефная поверхность.

Поверх рельефа можно нанести пропитку, которая может придать поверхности, к примеру, глянец, вид мокрого камня и другие декоративные эффекты.

Бетонные дорожки можно сделать своими руками, и они могут быть не только утилитарным, но и декоративным сооружением. Применяя приемы декорирования бетона можно создать садовую дорожку, по эстетическим качествам не уступающую сооружениям из брусчатки, сэкономив время и деньги. В условиях отсутствия специальной техники для обработки бетона большое значение приобретает использование специальных добавок для бетона, прежде всего, пластификаторов и фиброволокна, а при необходимости – противоморозных добавок и пропиток для бетона.

Красивые дорожки из бетона: пошаговая инструкция и секреты

Читайте в статье:

Не сомневайтесь: вам вполне по силам обустроить садовые дорожки из бетона своими руками. Здесь мы пошагово расскажем, как выложить не обычную тропинку, а имитацию оригинальной каменной кладки – это гораздо легче, чем кажется.

Но сначала познакомим вас со всеми способами делать дорожки, используя простой бетон как материал.

Плюсы и минусы бетонных дорожек

Перед тем, как залить дорожку из бетона, нелишне убедиться, что это тот материал, который вам подходит. У него есть свои плюсы, среди которых:

• долговечность;
• невысокая цена материала;
• простота укладки (справится любой непрофессионал);
• много возможностей в декорировании.

Из минусов можно назвать:

• трудоёмкость работ (придётся попотеть);
• немобильность готовых дорожек;
• подверженность капризам погоды на этапе укладки.

На самом деле, трудно найти материал прочнее бетона. Загвоздка в том, что если неправильно залить раствор (или же замесить его не так изначально – или даже плохо ухаживать за ним после заливки!), то он растрескается от перепадов температуры и влаги. Но если выполнять работы строго по технологии, такие дорожки прослужат десятки лет.

Это же и в каком-то смысле минус. Бетонная дорожка основательна, надёжна, но сдвинуть или переместить её уже не удастся – только демонтировать и строить заново. И если с бетонной плиткой можно ещё что-то придумать, то перед тем, как заливать сплошную дорожку из бетона, придётся тщательно распланировать, где она будет пролегать и куда.

Но хорошая новость в том, что для укладки бетонных подъездов и тропинок не нужно особых навыков. Можно не нанимать мастеров, а сделать садовые дорожки своими руками. Так вы здорово сэкономите.

Учтите, что без бетономешалки замешивать раствор лопатой тяжело. И укладка тоже дело небыстрое. Но результат обычно того стоит.

Бюджет при этом не страдает ещё и потому, что сам материал тоже относительно дешев. Если серые бетонные ленты кажутся скучными и непривлекательными, то есть другие способы укладки и варианты оформления. О них мы ещё поговорим, а пока давайте посмотрим подробнее, что выходит по стоимости. (Примечание: цены актуальны на сентябрь 2020 года).

Рассчитаем, во сколько обойдётся каждый погонный метр бетонной дорожки. Соответственно, возьмём:

• длину 1 м;
• толщину бетонного слоя 5 см = 0,05 м (толщина бетона для обычной садовой дорожки – 5-7 см);
• стандартную ширину пешеходной дорожки 0,8 м.

1 х 0,05 х 0,8 = 0,04 м3 – это объём бетона, который уйдёт на погонный метр дорожки. По массе это будет примерно 95 кг.

Для дорожки на садовом участке сгодится бетон марки М200. Чтобы изготовить 95 кг этого бетона, нужно 9,5 кг цемента марки М400. А мешок такого цемента массой 50 кг стоит не больше 300 рублей (6 рублей за кг). Получается, грубо говоря, 57 рублей на 1 м дорожки.

Чтобы получился бетон нужной марки, цемент, песок и щебень берут в отношении примерно 1:3:5. Продолжаем брать в расчёте на 0,04 м3цемента:

• песка – 0,04 х 3 = 0,12 м3 (по цене 250 руб./м3), в итоге 30 руб.;
• щебня – 0,04 х 5 = 0,2 м3 (по цене 1340 руб./м3), получаем 268 руб.

Итого условно бетонная смесь на 1 метр длины дорожки обходится в сумму: 95 + 30 + 268 = 393 руб. Лень считать самим — вот калькулятор.

Если вы используете форму для заливки, стоит включить в стоимость и её (фигурная – в районе 1000 руб., закрытая – в 2-5 раз меньше).

Как спроектировать дорожку

Итак, вы всё-таки решили, что дорожки из бетона – это ваш вариант. Как уже говорилось ранее, это долговременное решение, поэтому нужно хорошо продумать, где и как их прокладывать. Решите насчёт каждой: а для чего она там нужна?

1. Есть сугубо хозяйственные дорожки, предназначенные, чтобы пройти из одного места в другое, не топча газон, грядки или мокрую землю. Они помогают поддерживать порядок на участке, особенно в сырую погоду. Чаще они соединяют «стратегические» объекты: от дома до сарая, калитки, гаража. В общем, по ним ходят часто, а значит главным качеством для таких дорожек будет износостойкость.
2. Прогулочные дорожки делают больше для эстетического удовольствия, в саду, чтобы побродить там без цели в хорошую погоду. Для них важнее вписываться в пространство и дополнять ландшафт, чем выдерживать постоянные нагрузки.

Впрочем, и красота, и практичность в какой-то мере важны для любой дорожки. Гонясь за оригинальным дизайном, не стоит забывать об элементарных технических требованиях. И напротив: даже безо всяких изысков дорожку можно сделать, как минимум, аккуратной и гармоничной.

Что нужно сделать прежде всего:

1. Набросайте план, причём необязательно с точными размерами или в масштабе. Просто обозначьте все постройки и другие важные места, соедините их кратчайшими прямыми линиями.
2. Пометьте для себя зоны с самой высокой и самой низкой влажностью, чтобы учитывать это при укладке стрелками покажите рельеф (куда стекает вода). Кстати, вода может стекать и через бетон.
3. Разметьте будущие дорожки на участке, их место и ширину. Для этого выставьте колышки через равные промежутки и протяните между ними верёвки. На местности уже стоит отходить от прямых линий, немного уводить дорожки в сторону от их направления, закруглять линии.

Вот несколько советов, чтобы дачные дорожки не создавали проблем, когда вы начнёте ими пользоваться:

• Нормальная ширина центральной дорожки – примерно 2 м, остальные можно делать от 0,5 до 1 м.
• Для временных объектов нет смысла прокладывать монолитные дорожки. Между клумбами и грядками можно выложить тропинки из отдельных плит, брусков, камней.
• Не обязательно прокладывать дорожку точно там, где земля самая утоптанная. Это лишь подсказка о том, куда вы ходите больше всего.
• Важно учитывать рельеф местности. Чтобы дорожку не затапливало в межсезонье, нужно размещать её выше общего уровня грунта. Также делают уклон в одну сторону (по направлению стока), либо с двух сторон, так, чтобы дорожка была слегка покатой.
• Вода не должна стекать в сторону от дома, чтобы влага не скапливалась у фундамента.
• Если грунтовые воды на участке залегают близко к поверхности, не обойтись без системы стоков и каналов.
• Если рельеф крутой, то делать дорожку по склону небезопасно. В этих местах нужно делать ступеньки.

Несколько идей по оформлению дорожек. Как известно, самым долгим кажется не самый длинный путь, а самый скучный. Вот идти по совершенно прямой дорожке в саду скучно, так что не делайте их «по линейке». Даже если расстояние при этом станет чуть больше, сделайте (изгиб или несколько). Тогда у того, кто идёт по дорожке взгляд будет падать не только на одну и ту же цель в конце пути, но и на что-то вокруг. Дайте возможность себе и гостям полюбоваться прелестями загородной жизни – пусть даже вскользь.

Короткие разрозненные дорожки визуально уменьшают пространство. По возможности лучше соединять их в одну длинную дорожку. Так даже маленький садик можно зрительно сделать просторнее.

Хорошая дорожка, зонируя, не разделяет, а объединяет пространство. Можно сказать, что вы достигли настоящего искусства в проектировании, если вы идёте по дорожке, и взору не открывается всё и сразу. Пусть тропинка приведёт вас к нужной цели, но сначала попетляет немного. Представьте, что, кто-то идет по ней впервые, и за каждым поворотом его ожидает сюрприз.

Виды бетона для создания тропинок

Казалось бы, что проще – залить дорожку из цемента, но на самом деле простор для фантазии здесь неограничен. Притом, если делать работы самостоятельно, то разброс цен не так уж велик. Каждым из этим способов можно сделать дорожки с малыми затратами. Вопрос скорее в том, насколько вы хотите «заморочиться» и создать что-нибудь этакое. На художественные ухищрения может уйти больше времени.

Готовая плитка

По сути, это тоже бетонная дорожка, поскольку тротуарные плитки делаются из смеси цемента, песка и щебня. Они бывают по форме:

• прямыми (прямоугольными, квадратными);
• фигурными;
• в виде брусчатки.

Отличается и поверхность плиток из бетона:

• гладкая;
• фактурная – с узором;
• с имитацией древесины или натурального камня.

Тротуарную плитку делают с помощью вибропрессования или вибролитья. Самый важный её параметр – толщина. Для тротуаров достаточно 25-30 мм, для подъездных обычно дорожек берут плитку 40 мм.

Заливка в формы

Имея формы, подобные плитки можно сделать и самостоятельно. С предыдущим вариантом меньше возни, зато этот обойдётся значительно (в 10 раз) дешевле. Результат тот же – интересный рисунок плитки вместо сплошного покрытия.

Простую форму можно сделать самостоятельно – собрать её из реек так же, как делают опалубку для дорожек. Она будет точно с такими размерами, как вам нужно. А фигурные формы из пластика доступны в любом строительном магазине.

Сейчас популярны формы, которые сразу заливаются «на месте». С ними работа идёт быстрее в 2-4 раза, но и разнообразие фигур у них не такое большое – в основном, вы найдёте в магазине прямоугольные формы или вот такие асимметричные, как на фото:

У обычных форм есть преимущество в том, что вода из застывающего бетона не уходит вниз. Пока плитка, накрытая сверху плёнкой, сохнет в форме, снизу влагу удерживает дно этой самой формы.

Здесь же всё, как при заливке цельной дорожки – часть влаги теряется через низ. Да ещё вдобавок трудно выдержать нужное соотношение воды и цемента: смесь должна быть и достаточно пластичной (чтобы улеглась в форму), и не слишком жидкой, (чтобы не треснула, когда вода испарится). Учитывая ещё, что бетон в плитках не армирован, при пересыхании он трескается довольно быстро.

Мостить дорожки даже одним и тем же видом плитки можно по-разному. Например, кто-то оставляет между плитками широкие зазоры, засыпает их гравием или дает прорасти сквозь швы газону. Это придаёт ландшафту «дикие» нотки, и искусственный камень, немного теряясь среди растительности, выглядит более естественным. Это помогает сгладить слишком ровные линии.

Монолитная дорожка

Строго говоря, она не совсем монолитная, в таких дорожках всё равно делаются температурные швы. Из-за своей цельности бетон, по сравнению с плиткой, слабее на излом. Поэтому его обязательно армируют.

Толщина слоя сверху и снизу от решётки должна быть минимум 30 мм, а значит общая минимальная толщина дорожки (без «подушки») больше – 70 мм. Подушка из песка и гравия под ним, к слову, обязательна, и её нужно хорошо смочить перед заливкой. Но при суровых зимах даже эти меры не дадут стопроцентной гарантии, что бетон не потрескается.

Штампованный бетон

Это способ схитрить: не усложнять себе жизнь с выкладкой плитки, но сделать такое монолитное основание, которое на вид не отличить от плитки. Для этого к сырому раствору прикладывается специальная форма-оттиск. Края таких «плиток» и благородная фактура «под камень» отпечатываются на поверхности, и рисунок потом застывает вместе с бетоном.

Чтобы сделать такой тротуар своими руками из бетона, нужна пресс-форма (штамп) из полиуретана. Стоит она от 1000 рублей. Для удобства лучше иметь ещё ручную трамбовку.

Цветной бетон

Дорожка из бетона не обязательно должна быть серой. Можно придать ей тот или иной тон – песчаный или красноватый, а то и вовсе сделать яркие разноцветные плитки. Для этого на этапе замешивания в бетонный раствор добавляется колер. Правда, стоимость материала увеличится на 10-30%. Зато в отличие от краски, покрывающей поверхность, такой краситель не сотрётся и не выгорит от прямых солнечных лучей. Так что цветной бетон для садовых дорожек будет служить долго.

Перечисленные методы можно сочетать, например, отлить плитки из цветного бетона и выложить ими узор.

Как сделать дорожки из бетона с помощью форм

А теперь перейдём непосредственно к пошаговому руководству. Для работы вам понадобится:

• форма (достаточно одной, но если их будет больше, это ускорит работу);
• стройматериалы: цемент, щебень, песок, вода;
• строительный уровень;
• мастерок.

Рассмотрим, например, как работать с полиэтиленовой формой «Садовая дорожка» 60х60х6 см. В ней девять ячеек, в которые заливается раствор.

На нужном участке снимаем слой земли 10-15 см. Туда насыпаем песчанно-гравийную подушку – чтобы плитки не проваливались и не выдавливались при перепадах температуры. Песок также смачиваем, чтобы из него не вытягивалась вода, и утрамбовываем.

Форму смазываем маслом перед каждым использованием – иначе снять её с затвердевшего бетона будет сложно. Для этого можно использовать отработанное автомобильное масло.

Форму ставим на нужное место, выравниваем её с помощью строительного уровня.

Готовим бетонный раствор в объёме, который заполнит все формы. В зависимости от того, какая марка цемента используется, пропорции компонентов будут разные.

Бетон выливаем в форму. Разравниваем мастерком.

Чтобы поверхность была более гладкая, стоит смочить её водой из садового разбрызгивателя.

Форму можно снимать через час-полтора. Чтобы было легче, осторожно постучите молотком по её краям.

Далее повторяем пункты 2-8 столько раз, сколько нужно. Поскольку, застывая, бетон даёт усадку, следующие формы нужно устанавливать чуть выше (на 2-3 мм).

Советы по укладке садовых дорожек

В нашем случае бордюры по бокам не обязательны, хотя у вас на даче дорожки из бетона в другом окружении могут выглядеть иначе. Смотрите сами, имеют ли они законченный вид.

Какие ещё нюансы следует учитывать, чтобы сделать бетонную дорожку правильно:

• Под песчаный слой лучше положить слой геотекстиля – он не даст растительности пробиться между плитками и разрушить дорожку.
• Чтобы легче было выравнивать форму, стоит как следует разровнять песчаный слой – тоже с использованием уровня.
• В бетонную смесь можно добавить пластификатор, чтобы увеличить время схватывания и тем самым повысить прочность готовой плитки. Можно также добавить краситель, если хочется поэкспериментировать с цветом.
• Когда форма залита, закройте её полиэтиленовой плёнкой,чтобы влага не испарялась слишком быстро. Так плитка не будет трескаться. А при жаре нужно смачивать бетон, минимум, раз в сутки (после снова накрывать плёнкой).
• Так как плитка не армируется, в неё можно добавить фиброволокно для прочности.
• В швы между готовыми плитками засыпают песок (или сухую смесь песка и цемента 1:4). Смесь высыпается на плитку, разметается метлой, швы смачиваются водой. Так продолжают, пока все швы не закроются.

Украсить дорожку можно также, добавляя в бетонную смесь другие материалы – морскую гальку, неострое стекло. Популярный способ декорирования: увеличить расстояние между плитками, чтобы они утопали в грунте, отказаться от бордюров и строгих линий. Газон или цветочные клумбы по краям гораздо естественнее обрамят такую тропинку из бетона

Бывает, что плитки на второстепенных декоративных тропинках вообще кладут друг от друга так далеко, как только возможно, чисто символически намечая путь «пунктиром». Ну а если такой приём не нравится, плитки можно положить вплотную и заполнить швы засыпкой, как было описано выше.

Делаем крыльцо из ДПК: о чем стоит подумать при выборе материалов и отделки

Часть 1

Крыльцо есть у каждого загородного или городского дома. И мечта каждого хозяина и хозяйки – красота, безопасность и долговечность. Как добиться всех трех качеств и радоваться своему выбору долгие годы?

Во-первых, определитесь с цветовой гаммой и стилем. Для этого полистайте журналы по дизайну, посмотрите тематические сайты и блоги. И будьте уверены, что выбор дизайна – далеко не все. Самое главное, на чем держится крыльцо в прямом и переносном смысле, это материалы. И если с черновой отделкой все более-менее ясно, то чистовые строительные и отделочные материалы заслуживают пристального внимания.

Оптимальным вариантом с точки зрения эстетики, простоты монтажа и, что весьма значительно, дальнейшей эксплуатации считается ДПК. И не зря. Террасная доска, ступени, фасадные панели служат долго, выглядят дорого, а ухаживать за ними практически не нужно. Но обо всем по порядку.

Крыльцо – это в первую очередь качественные и безопасные ступени на лестнице. Ступени из ДПК GOODECK легко монтируются, не скользят благодаря рисунку «гребенка» и обладают рядом важных преимуществ: высокой прочностью, долгим сроком службы, невосприимчивостью к погодным условиям. Такие ступеньки легко чистить: напор воды и щетка или веник творят чудеса. А от льда и снега спасут пластиковые лопатки без острых углов.

Площадку крыльца лучше отделывать террасной доской из ДПК подходящего оттенка. Или же сыграть на контрасте, чтобы визуально разделить пространство лестницы и входа в дом. Этот прием особенно актуален тогда, когда крыльцо одновременно играет роль террасы. Декинг из ДПК зарекомендовал себя как прочный и долговечный материал, а это крайне важно в строительстве. Менять покрытие каждые 2-3 года или постоянно мазать его морилками и лаками не всем по вкусу.

Поэтому к выбору доски для крыльца подходите осознанно, так как эта часть вашего дома – самая проходная в прямом смысле. Откажитесь от обычного дерева, если не готовы раз в год примерять на себя роль маляра. Древесина вытирается и выцветает, за ней нужно тщательно ухаживать при помощи специальных составов, чтобы она постепенно не превратилась в серую и потертую. С ДПК ничего подобного не происходит, так как входящие в его состав аддитивы (добавки) содержат в том числе защитные вещества. Они предотвращают излишнее истирание, выцветание декинга. О составе ДПК подробнее смотрите здесь.

Чтобы закрыть опорные конструкции и придать всему крыльцу завершенный вид, вам также потребуются материалы. Оптимальный вариант – фасадная доска ДПК в тон. В некоторых случаях дизайнеры рекомендуют использовать тот же террасный декинг, что и на площадке крыльца. Этот вопрос целиком зависит от того, что именно вам нравится больше.

Но лестница и финишное покрытие пола – это еще не законченное крыльцо, верно?

Перила – декоративные ограждения – вот атрибуты, которые превращают просто лестницу в безопасный вход в дом. Помните, что перила выставляются по уровню так, чтобы соответствовать уклону лестницы. В этом случае вам будет комфортно держаться за них. Еще одно важной качество перил – гладкость. Изделия из ДПК, экструдируемые на уважающих себя фабриках, имеют гладкую поверхность без заусенцев или зазубрин. Перила и балясины GOODECK производятся по всем правилам, поэтому из оттенок равномерный, а текстура чуть шероховатая, на ощупь напоминающая натуральное дерево.

Декоративная отделка крыльца помимо всех вышеперечисленных вещей включает и закрытие углов и швов. Для этого подходят внешние уголки, плинтусы (внутренние уголки), металлические профили, покрашенные в цвет доски.

Преимущества изделий ДПК GOODECK:

• Приятные естественные оттенки,
• Прочность и долговечность,
• Простой монтаж,
• Легкий уход,
• Разные фактуры – шлифованная, гребенка (вельвет), рисунок дерева,
• Невосприимчивость к грибку, плесени, вредителям,
• Стойкость к различным погодным условиям,
• Безопасность для детей и животных,
• Гладкость – без зазубрин и трещин,
• Сходство с натуральным деревом по тактильным ощущениям,
• Сбалансированный состав,
• Лабораторные исследования перед запуском массового производства,
• Сертификаты качества,
• Гарантии на все позиции ДПК GOODECK,
• Коллекции изделий (декинг, ступени, фасадная доска и декоративные элементы) в одной гамме.

Стоит ли делать крыльцо из ДПК?

Развитие технологий производства строительных изделий не стоит на месте. Появление новых отделочных материалов позволяет по-другому подходить к возведению зданий и отдельных конструкций.

Изготовить крыльцо из ДПК своими руками — совсем несложная задача даже для начинающих строителей. Рассмотрим особенности этого материала, и этапы устройства из него входного крыльца.

Что такое ДПК?

Сравнительно новый вид строительного материала – древесно-полимерный композит, который изготавливается из древесины и полимерных связующих.

Он состоит из трех основных компонентов:

• Древесной муки;
• Полимера;
• Модификаторов.

Древесная мука или стружка изготавливается из перемолотой древесины.

Использование полимеров позволяет связывать частицы древесины в монолитную массу.

В основном применяются термопластичные полимеры, обладающие малой горючестью:

• Поливинилхлорид;
• Полиэтилен;
• Полистирол;
• Полипропилен.

Получаемый таким образом термопластичный древесно-полимерный композит, часто именуют «жидким деревом» из-за его высокой пластичности.

Модификаторы улучшают свойства композита. Применение ценных пород дерева для производства ДПК, сильно увеличивает срок эксплуатации материала.

Больше об этом виде материалов и особенностях его применения можно узнать из видео в этой статье.

Технология производства изделий из ДПК

Благодаря особой структуре древесно-полимерных композитов, из них производится достаточно большой ассортимент строительных изделий:

• Террасная доска;
• Ступени;
• Фасадная доска;
• Перила и ограждения;
• Заборы;
• Садовая мебель и другое.

Все они обладают достоинствами материала, из которого изготовлены.

Различные элементы из ДПК производят следующими способами:

• Методом экструзии;
• Литьевым способом под давлением;
• Методом прессования;
• Ротационным формованием.

От метода изготовления зависит дальнейшая сфера применения элемента, его характеристики.

В зависимости от соотношения древесины и полимера, материал получает различные свойства:

• Вариант 1: 70 % древесины – 30 % полимера. Производство удешевляется, но материал получается с большим коэффициентом влагопоглощения. Это сокращает срок службы изделий, они имеют недостаточную прочность.
• Вариант 2: 40 % древесины – 60 % полимера. Изделия больше напоминают обычный пластик, теряется эстетическая привлекательность, поверхность становится гладкой и скользкой.
• Вариант 3: 50 % древесины – 50 % полимера. Самое оптимальное соотношение компонентов, при котором материал получает все достоинства дерева без его недостатков.

Дешевые изделия из декинга часто не оправдывают их применение, так как древесные волокна получаются недостаточно защищенными от внешних воздействий.

Основные технические характеристики и свойства древесно-полимерного композита

Материалы ДПК внешне выглядят практически как натуральное дерево.

Но в отличие от него, они не имеют недостатков древесины.

Основными преимуществами древесно-полимерного композита можно назвать такие моменты:

• Особая технология изготовления декинга придает ему одинаковую влагостойкость по всей структуре материала.
• Под воздействием окружающей среды древесно-полимерный композит не трескается, не деформируется.
• Стойкость к действию солнечных лучей позволяет надолго сохранять цвет материала.
• Отсутствует вероятность поражения ДПК плесенью, гнилью, грибками и насекомыми, так как волокна древесины покрыты защитной пленкой из полимера.
• Прочность декинга составляет до 550 кг/м 2 .
• Материал легко поддается ручной обработке: его можно пилить и строгать. Крепить различные предметы на поверхность ДПК возможно при помощи гвоздей и саморезов.
• Экологическая безопасность материала обусловлена отсутствием вредных выделений полимеров.
• Эксплуатационная безопасность изделий гарантируется нескользкой рифленой поверхностью.
• Эстетическая привлекательность материала достигается за счет использования различных видов древесины — в том числе, и из особо ценных пород, а также разнообразных красителей.
• Достаточная огнестойкость древесно-полимерного композита делает его пожаробезопасным материалом.

Древесно-полимерный композит не подвергается воздействию влаги даже при повреждении наружного слоя изделия. Материал обладает хорошей устойчивостью к растворам солей, слабым концентрациям кислоты и щелочи.

Декингу не требуется обработка специальными составами и лакокрасочными покрытиями. Применение стойких красителей позволяет материалу не выгорать под действием ультрафиолета.

Разнообразие цветовых решений и многообразие древесной структуры, позволяют подобрать материал на любой вкус.

Хорошая механическая прочность изделий из ДПК и простота их обработки, делает материал весьма привлекательным для применения.

Все эти преимущества древесно-полимерного композита, выгодно отличают его от натуральной древесины.

Благодаря особой технологии производства материала, его свойствам, уход за изделиями из ДПК не представляет никакой сложности:

• Жировые загрязнения очищаются обычными моющими средствами.
• Пятна от ржавчины можно убрать при помощи чистящих порошков.
• Удаление снега с поверхности крыльца необходимо производить пластиковыми снеговыми лопатами.

Хотя древесно-полимерные композитные изделия и не требовательны в уходе, периодическую чистку их делать необходимо. Не стоит при уборке применять средства, содержащие аммиак и хлор. Это позволит дольше сохранить привлекательность внешнего вида материала.

Конструкция крыльца

Крыльцо можно сделать как совсем небольшое – только лестничный марш, так и сложной системы – несколько маршей, перила, терраса, веранда.

Элементы из ДПК найдут свое применение в любой из конструкций. То есть, из древесно-полимерного композита можно изготовить самые различные варианты крыльца для дома.

В общем виде, конструкция крыльца из ДПК состоит из:

• Каркаса конструкции;
• Основных ступеней;
• Торцевых частей ступеней (подступенков);
• Ограждающей системы.

Исходя из выбранного проекта, из ДПК можно выполнить все крыльцо или только его часть.

Более того, если есть старая лестница, то можно ее обновить, применив элементы из древесно-полимерного композита.

Лестничные марши

Из элементов древесно-полимерного композита, могут быть выполнены лестничные марши полностью или отдельные ступени.

Конструкция марша может быть свободной, или иметь боковые стены.

В отличие от закрытого варианта лестничного марша, в открытом типе отсутствуют подступенки.

Каркас крыльца

Каркас под крыльцо из ДПК можно выполнить из:

• Металла;
• Монолитного бетона;
• Блоков;
• Кирпича;
• Дерева.

Металлический каркас под лестницу, изготавливается из профилированных металлических труб или оцинкованного профиля.

Деревянные каркасы изготавливаются из бревна, бруса, досок.

Из монолитного бетона, блоков или кирпича, как правило, устраивается основная конструкция крыльца, которая затем обшивается элементами из ДПК.

Ограждения из ДПК

Изделия из древесно-полимерного композита, применяемые для конструкций ограждения, отличаются гладкой поверхностью без дефектов и неровностей. По внешнему виду они идентичны натуральной древесине.

Кроме того, что элементы ограждения из ДПК имеют все достоинства этого материала, они могут монтироваться в различные по форме конструкции.

Модульная система изделий позволяет осуществлять монтаж быстро и просто, согласно инструкции, которая обычно прилагается к наборам элементов.

Из деталей можно создавать конструкции для сложных и нестандартных по форме систем крылец, террас, веранд. А также комбинировать разные виды ограждений.

Кроме основных элементов крыльца, из древесно-полимерного композита изготавливаются сопутствующие комплектующие детали:

• Декоративные уголки и планки – необходимы для отделки торцевых и боковых поверхностей досок. Можно их подбирать в тон основной доски или выбрать контрастный вариант. Крепление этих деталей осуществляется на саморезы, герметики или клей.
• Опорные лаги – применяются в качестве опоры при устройстве ступеней или настила пола. Так как изготовлены они также из ДПК, то обладают всеми свойствами этого материала.
• Амортизационные подкладки – требуются для предотвращения скрипа досок.

До начала монтажа рекомендуется также приобрести специальные крепления для изделий из ДПК.

Монтаж крыльца из древесно-полимерного композита

Перед тем, как начать монтаж конструкции крыльца, необходимо провести подготовительные работы. Начальным этапом строительства крыльца любой сложности будет выполнение эскиза будущей конструкции.

По нему можно рассчитать количество необходимого материала, его размеры, требуемые комплектующие элементы.

Когда подобраны все основные и сопутствующие материалы, можно переходить к устройству крыльца.

Подготовка основания

Если каркас выполнен из металла или дерева, то необходимо выровнять и уплотнить основание под его установку. В случае уже готового крыльца из бетона, блоков или кирпича требуется подготовка его поверхности к обшивке элементами из ДПК.

В обязательном порядке, нужно предусмотреть уклон будущей конструкции для стока воды. Это делается либо при подготовке каркаса и основания, либо при непосредственной укладке досок.

Монтаж ступеней

Ступени на крыльце испытывают самые большие нагрузки. Поэтому лучше применять изделия из качественного древесно-полимерного композита. Они прослужат гораздо дольше, чем варианты из лиственных пород дерева.

Сама ступень обычно собирается из двух досок декинга, а горизонтальная ее часть – из одной доски. Конструкция ступеней делается с обязательным уклоном, обеспечивающим беспрепятственных сток влаги.

Для того, чтобы эксплуатация крыльца не доставляла неудобства, требуется одинаковая высота всех ступеней.

Инструкция по монтажу ступеней из древесно-полимерного композита:

• Основание каркаса под ступени должно быть подготовлено заранее.
• На поверхность основания, параллельно спуску укладываются направляющие лаги. Можно использовать деревянные или композитные элементы.
• Закрепляются лаги на основании дюбель-гвоздями или саморезами. Крепеж осуществляется по центру бруска.
• Расстояние между лагами выбирается таким образом, чтобы край доски четко ложился на опорный брус.
• Доски ступеней укладываются по лагам с зазором в 20 мм, что позволит избежать их деформации при температурных перепадах.
• Торцевая доска ступени закрепляется при помощи специального уголка.

Дальнейшая сборка ступеней осуществляется по такому же принципу. После окончания сборки основной конструкции лестницы необходимо при помощи декоративных элементов закрыть угловые стыки на ступенях. Крепятся они на саморезы или клеятся на специальный клей.

Декоративную планку не стоит крепить к торцу ступени плотно. Естественная вентиляция через оставленный зазор, позволит уменьшить температурную деформацию досок.

Многие производители в настоящее время выпускают уже готовые варианты ступеней различных размеров.

Укладка террасной доски

Площадки крыльца, террасы, веранды отлично можно обшить при помощи террасной доски. Этот материал хорошо подходит для отделки больших площадей пола.

Для большей простоты монтажа можно использовать специальные доски с пазами. Укладка доски пола осуществляется двумя методами. Доски крепятся к направляющим лагам при помощи специальных креплений из металла или пластика.

Между досками оставляется зазор в 5 мм – 10 мм. Это достаточно быстрый и легкий способ укладки, но со временем доска может подвергнуться деформации. В щели попадает мусор.

Вторым вариантом является крепление досок между собой при помощи замковой системы шип-паз. В этом случае, элементы укладываются с зазором в 2-3 мм, и крепятся напрямую к лагам посредством саморезов.

Поверхность полового покрытия выглядит гораздо лучше, более целостно.

Этапы монтирования террасной доски:

• На предварительно подготовленное основание укладываются лаги.
• На них закрепляются специальные скобы.
• Далее производится укладка террасной доски, которая защелкивается на установленные скобы пазами.

Если длина настила большая, то необходимо применять максимально широкие доски из ДПК. Использование отрезков террасной доски менее 20 см нежелательно, так как они сильно подвержены деформации.

Как видно, применение изделий из древесно-полимерных композитов весьма удобно и практично. Цена на них достаточно приемлемая. Собираются в различные конструкции они легко и быстро. Эксплуатироваться могут долго, при этом не теряют своих положительных качеств. Уход за композитными материалами не сложный.

Ограждения для крыльца из ДПК легко модулируются в различные варианты. Все это свидетельствует в пользу древесно-полимерных композитов для наружной отделки крыльца, террасы или веранды. Больше об этом виде материалов и особенностях его применения можно узнать из видео в этой статье.

Крыльцо из ДПК + фото

Обустраивая террасу или крыльцо, каждый владелец дома старается выбрать наиболее приемлемый материал. Современным и достаточно популярным материалом является террасная доска из ДПК. Она позволяет произвести отделку крыльца самостоятельно без опыта проведения подобных работ. При этом данный материал по характеристикам превосходит натуральную древесину.

1. Отличия материала от дерева
2. Комплектующие для террасной доски
3. Инструкция по созданию лестницы из террасной доски
4. Виды террасной доски из ДПК
5. Ограждение для крыльца из ДПК
6. Уход за террасной доской

Отличия материала от дерева

Террасная доска изготавливается из смеси древесной муки и полимерных компонентов. Отличается ДПК от дерева следующими характеристиками:

Влагостойкость. Доски не подвержены воздействию влаги даже при повреждении поверхностного слоя.

Наличие в составе материала древесины экзотических пород. Рассмотрев фото таких изделий можно подобрать наиболее понравившиеся.

Устойчивость к воздействию неблагоприятных условий среды. На Доски никак не влияет изменение температуры воздуха. При этом испортить поверхность ДПК достаточно сложно.

Материалу не страшны насекомые.

Сохранение внешнего вида. Даже при длительном использовании доски из ДПК не темнеют и не выгорают.

Долговечность. Террасная доска имеет большую толщину и может использоваться более длительный срок, чем изделия из дерева.

Рифленая поверхность. Благодаря этому увеличивается сопротивление скольжению.

Доски укладывается на лаги и легко закрепляется своими руками при помощи саморезов.

Комплектующие для террасной доски

Во время покупки террасной доски из ДПК необходимо приобрести и другие комплектующие. К ним относится:

Декоративный уголок . Он изготовлен из того же материала, что и доски и применяется для отделки торцевых и боковых сторон настила. Закрепление данных элементов своими руками происходит при помощи саморезов или герметика.

Опорная лага. Такие элементы используются в качестве опорного профиля. Они не боятся влаги и не растрескиваются при длительном использовании. Опорные лаги распиливаются стандартной пилой по дереву.

Крепеж . Такие металлические элементы крепятся своими руками к лагам при помощи саморезов.

Подкладки . Амортизационные подкладки необходимы для устранения скрипа и равномерного распределения нагрузки при использовании конструкции из ДПК.

Если описанные элементы не использовать, отделка крыльца будет незавершенной. Чтобы не ошибиться во время покупки. Можно заранее рассмотреть фото, на которых представлены такие элементы.

Инструкция по созданию лестницы из террасной доски

Перед началом работ стоит заранее продумать конструкцию и начертить эскиз, чтобы не ошибиться с размерами. Также это необходимо для того, чтобы рассчитать количество используемого материала. Кроме самой террасной доски перед началом работ нужно купить все дополнительные элементы, необходимые для создания крыльца. Если для крыльца покупается монолитная палубная доска, заглушки для торцов приобретать не нужно.

Во время создания крыльца своими руками стоит обращать внимание на некоторые моменты:

Укладка горизонтального настила с небольшим уклоном для отвода дождевой воды. В качестве основания обычно используется бетонное основание, но также можно использовать и каркас из дерева или металла.

Расстояние между лагами должно составлять 400 мм, а закрепление производится при помощи саморезов или дюбель-гвоздей.

После закрепления всех досок необходимо закрыть угловые стыки декоративными планками. Ступеньки и остальные элементы закрепляются при помощи клея или саморезов.

Виды террасной доски из ДПК

Существует множество видов террасной доски, которые разделяются по следующим параметрам:

Практически все подобные доски устроены таким образом, что одна сторона доски является гладкой, а вторая рифленой. Во время монтажа можно выбрать, какой стороной закрепить доску. Благодаря специальным лагам любая доска может быть закреплена на неровной поверхности.

Ограждение для крыльца из ДПК

Описываемые ограждения представляют собой профильные системы, которые изготовлены из полимерного композита. Процесс изготовления таких изделий происходит путем смешивания опилок, стружки, органических красителей и других компонентов. После нагревания осуществляется формовка полученной массы. Стоит отметить, что готовые ограждения являются идеально гладкими и не имеющими шероховатостей или дефектов поверхности. На фото видно, что они практически ничем не отличаются от изделий из дерева.

Для многих композитные ограждения покажутся менее надежными, чем стандартные материалы, но при рассмотрении преимуществ материала становится понятно, что опасения напрасны. К плюсам таких ограждений можно отнести:

Модульная конструкция дает возможность комбинировать элементы и создавать уникальные изделия. При этом процесс создания ограждений достаточно прост, так как к материалам прилагается инструкция.

Химическая инертность. При использовании ограждения не выделяют никаких веществ, поэтому является безопасным.

Долговечность. Если сравнивать изделия из ДПК с деревом. Стоить отметить что они не подвержены воздействию влаги даже без специализированной обработки, чего нельзя сказать о дереве.

Отсутствие дополнительных затрат. Если деревянные ограждения нужно красить, шлифовать и покрывать защитными составами, то композитные материалы достаточно закрепить на крыльце или террасе. После десятков лет на поверхности ограждений не появятся трещины и сколы, а оттенок поверхности останется прежним.

Множество оттенков. Придание изделиям цвета происходит в процессе изготовления, поэтому для того, чтобы они соответствовали стилю дома и ландшафта, достаточно выбрать наиболее подходящий вариант в строительном магазине. Такие ограждения могут имитировать структуру разных пород дерева, что дает возможность подобрать наиболее подходящий вариант.

Также ограждения могут иметь различную форму. Благодаря этому можно оформить крыльцо нестандартной формы. Все перечисленные преимущества таких изделий говорят о том, что при необходимости создать ограждение на крыльце или террасе стоит выбирать именно ДПК.

Уход за террасной доской

Несмотря на то что террасная доска не нуждается в уходе, ее время от времени все же нужно чистить. Чтобы понять особенности ухода за данным материалом, стоит рассмотреть часто встречающиеся типы загрязнений:

Жирные пятна. После появления загрязнений их стоит убирать при помощи обезжиривающих средств, после которых достаточно вымыть поверхность теплой водой.

Ржавые пятна. Они могут появляться при взаимодействии со ржавеющим металлом. Пятна легко удаляются при помощи чистящих средств.

Снег должен убираться с поверхности террасной доски только при помощи пластиковых лопат, чтобы не поцарапать поверхность. Если на досках образовался лед, для его удаления нельзя использовать инструменты, которые могут повредить материал.

Производить очистку поверхности нужно только теми веществами, которые не содержат аммиака и других агрессивных веществ. Если использовать хлорсодержащие средства, это может привести к осветлению покрытия. Чтобы материал оставался таким же, как на фото, стоит соблюдать все представленные рекомендации.

Несмотря на то что отделка крыльца описываемым материалом позволяет сократить время на его обработку, уход материалу все же необходим.

Похожие записи:

1. Эмаль ПФ-133: технические характеристики и ГОСТ, плотность материала, сертификат соответствия эмали, расход краски на 1 м2
2. Цвета натяжных потолков (58 фото): цветные потолочные покрытия, изделия разных расцветок в интерьере, цветовая гамма
3. Цена и размеры поликорбанатового листа
4. Электронная крышка-биде для унитаза: функции, цены, установка