Строительство гаража из металлопрофиля

Как построить гараж из металлического профиля своими руками

Для строительства гаража можно использовать различные материалы, включая металлопрофиль. Чтобы защитить сооружение и создать внутри комфортные условия, необходимо учитывать ряд показателей материала. Следуя инструкции, возможно соорудить своими руками гараж из металлопрофиля.

Особенности и характеристика металлопрофиля

В производстве металлопрофиля используется тонколистовая сталь, что делает материал легким и гибким. Металлические листы с каждой стороны покрыты тонким слоем цинка в целях предотвращения образования коррозии. С помощью полимеров придается декоративный внешний вид.

Выбирая профнастил, важно обращать внимание на маркировку, которая информирует о его назначении и базовых технических параметрах. Материал различают по нескольким характеристикам, включая:

  • толщину и жесткость полотен;
  • уровень защиты от ржавления;
  • высоту, ширину и форму волны.

Преимущества и недостатки материала

Материал обладает рядом сравнительных преимуществ и недостатков. В перечень положительных характеристик входят следующие:

  1. Устойчивость к возгоранию и отсутствие деформации при влиянии высокой окружающей температуры.
  2. Наличие ребер жесткости, которые повышают надежность и прочность.
  3. Разнообразие выбора цветовых вариантов.
  4. Небольшая масса, что упрощает транспортировку и монтаж.
  5. Длительный период эксплуатации.
  6. Высокая экологичность.

Основным недостатком металлопрофиля является потеря насыщенности цвета из-за постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей. Также к минусам относится отсутствие антикоррозийного покрытия на торцах листов и появление ржавчины на местах сколов.

Какой металлопрофиль выбрать для строительства гаража

При возведении гаража потребуется материал для стен, кровли и ворот. Толщина полотен для каждого элемента строения может быть разной. Выбирая материал, нужно учитывать следующую маркировку:

  1. Марка С — материал для возведения фасада, внутренних перегородок, кровли.
  2. Марка Н — профлист, используемый в несущих и опорных элементах, а также для сооружения крыш с большой площадью. Материал отличается высокой волновой поверхностью и ребрами повышенной жесткости.
  3. Марка НС — материал универсального предназначения.

После буквенных символов указывается цифра, обозначающая высоту волны. Для сооружения гаража подходит показатель не менее 20. Следующие цифры указывают на рабочую ширину и толщину в мм.

Выбор и подготовка места для строительства

Подбирая место для расположения гаража, нужно руководствоваться физическими возможностями и удобством использования постройки. Главным критерием является свободный проезд автомобиля. В целях экономии свободного пространства допускается пристроить гараж к имеющемуся зданию. В данном случае понадобится возводить на одну стену меньше.

Для расположения гаража нельзя выбирать участки с плодородным грунтом. Под фундаментом может начаться гниение органических элементов, из-за чего конструкция постепенно наклонится.

Выбрав место, достаточно очистить его от мусора и выполнить разметку по заранее определенным габаритам. Для разметки пространства можно использовать колышки, арматуру и веревку.

Инструменты для сборки гаража

Строительство гаража требует использования большого количества инструментов и материалов. В частности, для сборки конструкции потребуются:

  • каркасные профильные трубы;
  • тепло- и пароизоляционный материал;
  • шуруповерт;
  • набор саморезов и шурупов;
  • лопата;
  • плоскогубцы;
  • рулетка, строительный уровень и маркер для замеров и разметки;
  • щебенка и цемент.

Составление проекта и сметы расходов

На этапе разработки проектной документации составляется комплексный наглядный чертеж с указанием используемых материалов и габаритов каждого элемента.

Подготавливая проект небольшого мобильного гаража, достаточно сделать план, состоящий из двух схем — чертеж каркасного элемента и зашивки. Для других построек требуется комплексный проект. На основании разработанной документации составляется финансовая смета.

Проекты гаражей из профнастила

Проектная документация содержит не только технические характеристики будущей постройки, но и внешний вид гаража. Разрабатывая проект, важно учесть стилистику окружающих зданий и ландшафтный дизайн, чтобы конструкция гармонично смотрелась на территории. Большое разнообразие цветовых решений профнастила позволяет выбрать необычный вариант и реализовать уникальный проект по собственным предпочтениям.

Составление чертежа

Чертеж здания составляется с целью определения всех размеров. Для стандартной постройки требуется указать такие параметры, как длина, ширина и высота строения, наклон крыши и уровень пола. При создании проекта нужно учитывать, что часть внутреннего пространства придется на утеплительные и шумоизолирующие материалы.

При возведении стационарной постройки, которая размещается на постоянном месте, можно по желанию добавить чертежи фундамента и подвала либо смотровой ямы.

Чтобы изобразить все эскизы, можно использовать линейку и соблюдать масштабирование либо сделать чертеж от руки. Для составления точного и подробного проекта следует прибегнуть к специализированным компьютерным программам, которые обладают функцией объемного моделирования конструкций.

Составление сметы

Подготовка сметы является заключительным подготовительным действием. Определив перечень всех затрат на материалы и инструменты, удастся скорректировать выделяемый бюджет. Стандартная смета на возведение гаража с применением профлиста включает:

  • полный перечень и объемы работ;
  • количество и стоимость стройматериалов;
  • расходы на транспортировку материалов;
  • накладные затраты;
  • итоговую стоимость материалов и запланированных монтажных работ.

Проведение работ

Завершив подготовительные работы, можно приступать к непосредственному монтажу постройки из металлопрофиля. Чтобы возвести прочную конструкцию, которая прослужит долгие годы, необходимо при возведении соблюдать последовательность действий и придерживаться перечня стандартных строительных правил.

Фундамента и пола

Выполненный из металлопрофиля гараж является относительно легкой конструкцией, которая не требует мощного основания. В большинстве случаев достаточно устроить столбчатый фундамент, мелкозаглубленную ленту или плиту. Поскольку пол потребуется забетонировать, оптимальным вариантом будет утепленная шведская плита с габаритами на 20-40 см больше с каждой стороны.

Читайте также:
Хатиора для любителей экзотики

Перед закладыванием фундамента нужно продумать способ отведения грунтовых вод, чтобы предотвратить затопление. Возводить плиты можно только на ровных поверхностях, поэтому нужно сначала выравнивать территорию и разметить габариты основания. В процесс монтажа фундамента и пола также необходимо:

  • выкопать грунт на глубину 30-40 см согласно обозначенной разметке;
  • утрамбовать почву на основании и стенках котлована;
  • сформировать песчаный слой толщиной около 15 см;
  • уложить геотекстиль и слой гравия;
  • обустроить инженерные коммуникации;
  • установить плиты пенополистирола и рубероид;
  • выстроить опалубку по периметру плиты;
  • залить бетон.

По желанию можно проложить поверх бетонного фундамента слой теплоизоляции. Перекрыть утеплитель можно кафелем или другим схожим материалом.

Возведение каркаса

Собирать каркас можно непосредственно на обустроенном фундаменте либо отдельно от него. Для возведения каркаса необходимо выполнить следующие действия:

  • смонтировать стартовый профиль, при помощи которого будет сформировано нижнее основание периметра здания;
  • воспользовавшись сварочным аппаратом, зафиксировать угловые стойки;
  • сформировать верхнюю обвязку из углового швеллера;
  • установить промежуточные стойки, которые изготавливаются из профильной трубы;
  • закрепить трубы для устройства кровли и сформировать ее наклон.

Монтаж металлопрофиля

Основным этапом строительства гаража является установка профнастила. Материал должен закрепляться вертикально при помощи саморезов с прорезиненной прокладкой. Фиксаторы надежно закрывают сквозные отверстия, предотвращают проникновение жидкости внутрь помещения и не повреждают поверхность профлистов. Процесс монтажа металлопрофиля выполняется в несколько этапов:

  1. Установка первого листа. Он закрепляется саморезами на угловую стойку, и от правильности его монтажа зависит надежность конструкции. Сначала фиксируется верхний угол, далее вся сторона, а затем можно крепить металлопрофиль по всему периметру. Средний промежуток между саморезами должен составлять порядка 30 см.
  2. Монтаж оставшихся листов. Фиксация материала выполняется внахлест на одну волну. К каркасу прикрепляются 2 листа, после чего профнастил пришивается по профилю. Заключительная волна связывается со следующей частью обшивки.
  3. Покрытие стыков герметиком. Обеспечение герметичности конструкции необходимо для защиты от проникновения влаги и скопления конденсата.

Чтобы ровно установить листы металлопрофиля, рекомендуется использовать отвес, нивелир либо строительный уровень. Положение профнастила следует выверять по горизонтали и по вертикали.

Монтаж кровли

Выполненная из металлопрофиля гаражная крыша может быть одно- либо двускатной. Тип кровельного покрытия и уклон необходимо определить на стадии подготовки проектной документации. Если гараж пристраивается к другому зданию, достаточно обустроить только 1 скат с уклоном более 8 градусов. Монтаж кровли выполняется следующим образом:

  1. Сборка каркаса и обрешетки. При монтаже закрепляются стропильные пары, укрепленные откосами из металла. Количество стропил соотносится с числом вертикально расположенных опор.
  2. Укладка листов. Монтаж кровельного покрытия выполняется внахлест на одну волну либо на расстоянии 20 см. Стыки и зазоры обрабатываются битумными герметиками. Около 35 см покрытия остается за краем крыши.

Как построить каркасный гараж.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Темы, посвящённые строительству гаражей, теплиц и хозяйственных построек, традиционно вызывают повышенный интерес у пользователей FORUMHOUSE. Сказывается востребованность подобных объектов на участке и возможность их самостоятельного строительства за разумные деньги. Многие начинают строительство большого дома с малых архитектурных форм — и руку можно набить, и силы свои проверить.

Наш портал уже рассказывал, как построить бюджетную и функциональную бытовку. В сегодняшнем материале мы расскажем, как построить на деревянных столбах каркасный гараж своими руками на примере пошагового описания истории участника портала с ником Alano.

Как построить каркасный гараж

Любую стройку следует начинать с проекта. Поэтому, прежде чем начать строить хозяйственную постройку или каркасный гараж своими руками, необходимо определиться с функционалом строения и все тщательно рассчитать. Задаём себе вопросы: сколько машин ставить – одну или две, что будет храниться, нужно ли оставить место под станки, гаражные инструменты, стройматериалы и т.д. Отсюда: двигаясь от общего к частному, т.е. конкретным узлам, мы переходим к расчёту размеров строения. Интересен ход мыслей Alano.

Я решил построить гараж, в котором будет храниться садовый инвентарь, строительные материалы, инструменты, станки и т.д. Т.е. гараж предполагается больше использовать не для автомобиля, а как мастерскую.

Разобравшись с требованиями к функционалу строения, Alano перешёл к расчёту размеров и конструктива гаража. Соорудить его он решил по каркасной технологии, как оптимального способа строительства в одни руки. Ширину и длину: 6000х7700 мм, и высоту в 3000 мм пользователь высчитал так.

Длина стандартного пиломатериала – 6 метров, а значит, приведя ширину каркасного гаража к этому размеру, мы упрощаем строительство и делаем его более дешевым, т.к. не нужно сращивать стропила и обрезать их. Длина гаража в 7 метров позволит без труда хранить шестиметровые доски и металлопрокат в виде уголков, труб и т.д. Но оказалось, что выбрав такую длину, придётся резать металлочерепицу. Чтобы уйти от необходимости обрезки кровельного покрытия, длину каркасного гаража увеличили до 7.7 метров.

В качестве фундамента каркасного гаража Alano, после долгих раздумий, выбрал деревянные столбы — брус 15х15 см.

Решение закапывать дерево в землю спорное. Оно вызвало среди пользователей, следящих за ходом строительства, дискуссию: сгниёт или не сгниёт брус через 5-10 лет. О том, почему пользователь выбрал такой тип фундамента, мы расскажем немного позже.

Читайте также:
Что такое ракетная печь: варианты конструкции, схемы и принцип работы

Определившись с размерами гаража, я в программе SketchUp набросал его эскиз.

Зимой закупили весь необходимый для строительства пиломатериал:

  • Брус 15х15 см – 2 м³.
  • Доски 15х5 см – 3 м³.
  • Доски 2.5х15 см – 3 м³.

Купили металлочерепицу – 70 кв. м, и водостоки.

Следующий этап — расчистка площадки и строительство фундамента под каркасный гараж.

Возведение фундамента под каркасный гараж

В качестве основания Alano выбрал деревянные столбы, и так объясняет свой выбор:

Я перебирал разные типы фундаментов — свайный, бетонный столбчатый, залитый в рубероидную «рубашку». Думал над винтовыми сваями и т.д. Как мне кажется, оптимальный тип фундамента для каркасного гаража — это прочная монолитная плита, но прежде чем её залить, надо определиться со всеми инженерными коммуникациями. Вода, электропроводка. Делать или не делать смотровую яму. Где сделать водоотвод, чтобы можно было помыть в гараже машину. Где будут устанавливаться стеллажи, станки, верстак. Нюансов много.

Пользователь решил отложить заливку плиты на потом, когда строение будет обжито, и станет понятно, где что ставить и подключать. И только со временем залить плиту, на которую будет опираться деревянный каркас гаража.

Процесс подобной переделки наглядно демонстрируют следующие картинки.

Alano решил пробурить шурфы, вставить в них брус и залить его бетонным растовром. Затем обвязать брус досками, врезать укосины, сделать стены и смонтировать крышу, чтобы далее вести все работы не под открытым небом.

Также пользователя привлекла скорость возведения и бюджетность выбранного им фундамента. На его возведение ушло около 6 мешков цемента и 13 метров бруса, пропитанного антисептиком. По деньгам по расчетам вышло — 3500-4000 руб.

Схема ниже показывает, как выглядит такой фундамент.

Разобравшись с особенностями фундамента, можно начинать его сооружать. Для удобства всё строительство каркасника разбито на ряд последовательных шагов. Чтобы построить каркасный гараж своими руками, необходимо:

  • Расчистить площадку под будущую постройку и выравнять участок.
  • Произвести разметку фундамента. Для этого натянуть шнурку по периметру строительства. В качестве шнурки пользователь выбрал полипропиленовый шпагат белого цвета, который он натянул по горизонту, используя лазерный уровень.
  • Предварительно разметив основу гаража, промерить все стороны, диагонали и контровать прямолинейность углов, иначе фундамент может получиться в виде неравнобедренной трапеции.

Как построить гараж из профильной трубы?

Возведение гаража на основе профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения из оцинкованной стали – один из наиболее простых и доступных способов строительства «дома» для автомобиля. С помощью несложных инструментов и оборудования можно соорудить гараж в течение 1-2 суток, учитывая время на обустройство фундамента.

Популярность профильных труб в строительстве

Профильные трубы широко используются в строительстве быстровозводимых зданий и сооружений – ангаров, крытых рынков, киосков, ларьков, складских комплексов. Трубы показывают себя как прочный, но лёгкий материал для сооружения каркаса, который затем обшивается листовой сталью, профилированным листом, фанерой или ДСП.

Популярность профильных труб в строительстве обусловлена их преимуществами:

  • лёгкостью;
  • прочностью;
  • устойчивостью к механическим нагрузкам;
  • высокой скоростью сооружения каркаса;
  • долговечностью.

Самый весомый аргумент в пользу профильных труб – доступная стоимость. По сравнению с массивными зданиями из кирпича, шлакоблоков, блоков из пено- или газобетона сооружение гаража обойдётся пользователю в разы дешевле. При этом нет необходимости терять время на длительный процесс возведения стен и просадку здания, которая нередко занимает до 6 месяцев.

Преимущества гаража из металлопрофиля

Решение построить гараж из профильных труб более чем оправдано. Преимущества такого способа сооружения малоэтажного здания включают в себя и экономический, и в практический аспекты.

  • Невысокая суммарная стоимость постройки, включая сооружение фундамента.
  • Простота выполнения. Для сбора каркаса не требуются какие-либо особые навыки. Любой человек, умеющий обращаться со сварочным аппаратом, плоскогубцами и отвёрткой, может справиться с задачей. Она не требует ни сложного оборудования, ни инструментов для реализации проекта и посторонней помощи.
  • Простой, лёгкий и недорогой фундамент. Гараж на основе металлических профильных труб даже с обшивкой и кровлей очень мало весит, поэтому для его установки не нужен массивный монолитный фундамент. Будет достаточно возвести простой ленточное, столбовое или плиточное основание.
  • Прочность. Несмотря на кажущуюся уязвимость, конструкция на основе цельнометаллических профилей оказывается достаточно прочной и устойчивой. Она хорошо противостоит ударам и вибрации, высоким и низким температурам, ветровым нагрузкам.
  • Возможность демонтажа и транспортировки. Сборный каркасный гараж можно легко разобрать за несколько часов либо перевезти его в собранном виде с помощью крана-манипулятора и низкорамного тягача.

Это важно! Гараж на основе профильной трубы можно сделать в холодном и теплом исполнении. Если планируется использовать его круглогодично, стены можно утеплить с помощью полистирола, пенопласта, вспененного полиуретана или минеральной ваты(базальтовой).

Как рассчитать затраты?

Начальный этап сооружения гаража из профильных труб – проектирование и расчёт необходимых материалов.

Прежде всего нужно составить схему будущего строения с учётом габаритов и количества автомобилей. Для одного легкового авто понадобится минимальное количество расходных материалов. Их количество зависит от схемы гаража, которая определяется индивидуально.

Читайте также:
Унитаз подвесной: экономия места и надежность

Чаще всего каркасные гаражи строятся размером 3*6 или 4*6 метров, что вполне соответствует требованиям для содержания легкового автомобиля класса седан или хэтчбек.

Для кроссоверов, минивэнов, внедорожников, а также лёгких грузовых авто может потребоваться постройка побольше – 5*7 метров и других пропорций.

Независимо от габаритов транспортного средства, необходимо учитывать требования к размеру гаража:

  • конструкция должна быть минимум в 1,5 раза шире автомобиля;
  • гараж должен быть в 2,5 раза длиннее машины.

Обычно водители предпочитают строить более просторные гаражи, что целесообразно не только из соображений удобства, но и с точки зрения безопасности. Маленькое внутреннее пространство способствует повышенной концентрации паров горючего, что опасно для здоровья и чревато возгоранием/взрывом.

Материалы и инструменты

Для сооружения гаража требуются несложные материалы и инструменты:

  • профилированная труба;
  • профнастил;
  • сварочный аппарат (при необходимости);
  • крепёжные элементы для соединения элементов конструкции;
  • гаечный ключ;
  • дрель или шуруповёрт для работы по металлу;
  • болгарка (УШМ) для резки металла (при необходимости);
  • маркер для разметки.

Важно также учесть материалы и инструменты для устройства фундамента:

  • штыковая лопата;
  • лом;
  • уровень;
  • отвес;
  • кирпич, шлакоблок, газоблок, бетон или сваи;
  • песок, щебень.

Стоимость работ

Гараж на основе профильной трубы можно соорудить и собственными руками, без привлечения посторонней помощи. Поэтому стоимость работ будет включать только цены на закупку необходимых материалов и аренду оборудования (если нужно).

Строительство гаража из металлического профиля предполагает закупку двух основных групп материалов – трубы профиля 10*10, 20*20 или 25*25 мм и больше. Большинство продавцов предлагает изделия длиной 6 метров. Стоимость погонного метра зависит от размера профиля. В Москве средняя цена одного метра 15*15 мм составляет 44-45 рублей, а профиля 20*20 – 58-60 рублей. Их можно перевести в тонны – 48 300 и 48 800 рублей соответственно.

Рассчитать стоимость профильных труб для сооружения гаража можно по весу трубы. Одно шестиметровое фасонное изделие 15*15 весит 0,6 кг, а 20*20 – 0,84 кг. Начертив подробную схему будущего гаража, можно вычислить необходимое количество труб и их суммарный вес. По нему легко рассчитать и общую стоимость труб. Например, если каркас на схеме состоит из 100 труб 15*15 мм, то общий вес труб составит 60 кг, т.е. 0,6 тонны = 28980 рублей.

Для обшивки стен и кровли необходимо выбрать несущий профилированный оцинкованный или окрашенный лист трапециевидного профиля НС 35, НС 44, НС 57, Н 60, Н 75, Н 114. Стоимость погонного м2 в Москве начинается с 660 рублей. Среднее количество листов, необходимых для обшивки длинных и торцевых стен и кровли – от 12 до 20. Количество погонных метров зависит от размеров выбранного листа.

Если брать для примера лист 1000 *1000, то для строительства гаража необходимо 12-20 погонных метров стоимостью от 7920 до 13200 рублей.

Важно! К суммарной стоимости погонных метров труб и листов необходимо добавить ещё 3-5 тысяч рублей на крепёжные изделия – саморезы, винты, болты, гайки.

Возведение гаража

Строительство начинается с работ нулевого цикла и закладки фундамента, после чего происходит сборка каркаса из труб. Их можно соединять с помощью сварки или с крепёжных элементов. Перед возведением фундамента следует сделать разметку местности, предварительно освободив её от мусора, веток и растительности. По периметру устанавливаются клинья, на которые натягивается шпагатная нить для разметки фундамента.

Особенности закладки фундамента

Самый простой и недорогой тип фундамента для гаражей – плитный или свайный. Вместо металлических стержней можно соорудить колонны из шлакоблоков. Для этого на углах разметки выкапываются ямы глубиной около 1 м, в которые закладываются шлакоблоки.

Перед этим необходимо насыпать в яму песок и щебень, плотно утрамбовать их – это нужно, чтобы фундамент впоследствии не дал просадку и гараж не перекосился. Опорные столбы должны возвышаться на высоту одного шлакоблока.

Важно! Не забудьте предусмотреть в гараже смотровую яму, с помощью которой вы, возможно, захотите проводить несложные ремонтные работы с авто. Для этого в центре будущего гаража нужно выкопать прямоугольную яму, которая уплотняется и бетонируется.

Каркас

Сооружение каркаса – наиболее ответственный этап строительства гаража. Удобнее и целесообразнее собирать его непосредственно на фундаменте.

  1. Из двух длинных и двух коротких труб сооружается нижняя обвязка, которая крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.
  2. Вертикальные профили устанавливаются сначала по углам, затем соединяются горизонтальными элементами.
  3. После этого устанавливается верхняя обвязка.
  4. По завершению установки первичного прямоугольного каркаса можно установить рёбра жёсткости и диагональные крепления (укосины).
  5. В верхней части конструкции крепятся фермы кровли.

Ворота

При желании можно соорудить простые распашные ворота из того же материала, что и стены – профилированного оцинкованного или окрашенного листа. Для этого необходимо предусмотреть специальные фурнитурные элементы – петли.

Перед установкой створок из профлиста необходимо сварить специальную раму из труб в виде двух прямоугольников по высоте гаража и в половину его ширины. На раму крепятся профнастил и укрепляется диагональными рёбрами жёсткости. Рама устанавливается на петли, которые крепятся к стенкам профиля саморезами.

Внимание! Можно опустить этот этап и заказать уже готовые секционные или рулонные ворота (рольставни), которые устанавливаются на дверной проём и оборудуются электрическим приводом.

Обшивка и кровля

Кровля сооружается на основе ферм, которые свариваются или соединяются с помощью болтов на земле, затем устанавливаются на верхнюю обвязку гаража. Кровля может быть двускатной или односкатной. Плоскую делать нежелательно, т.к. зимой она будет подвергаться большой нагрузке из-за снега.

Читайте также:
Что делать если задымилась розетка?

И стены, и кровля обшиваются профилированным листом, о котором шла речь выше. Это делается с помощью специальных крепёжных изделий – болтов и саморезов, которые вкручиваются гаечным ключом вручную.

Это важно! Кровельные профили скатной крыши должны свешиваться над стенами не менее чем на 30-40 см, чтобы талая вода стекала с кровли за пределы фундамента.

Как утеплить гараж

Утепление целесообразно делать с внутренней стороны. Сверху на стены с помощью строительного степлера крепится гидроизоляция из полиэтиленовой плёнки. Далее устанавливают обрешётку по периметру стен (можно взять тонкие деревянные рейки). На неё крепится теплоизоляционный материал – рулонная минеральная вата, полистирол или пенопласт с помощью шуруповёрта или степлера. На утеплитель снова устанавливается гидроизоляция, а затем – финишная обшивка стен на основе ДСП, фанеры или пластика.

Технология сооружения гаража из металлопрофиля

В статье речь пойдет о гараже из металлопрофиля. Расскажем о том, какой материал можно использовать при сооружении каркаса гаража, о технологии соединения элементов и самого металлопрофиля, как правильно провести расчеты постройки, и необходимы ли для этого чертежи. Если кто-то решил использовать именно эту гаражную конструкцию для автомобиля, то представленная информация будет очень полезной.

Гараж, обшитый металлопрофилем Источник lemeks.ru

Что такое металлопрофиль

Начнем именно с этого, то есть с разбора, что собой представляет этот строительный материал. Это не что иное, как профнастил, изготовленный из оцинкованного стального листа, покрашенного или непокрашенного, или обработанного сверху полимерным слоем. Изготавливают профилированные листы из рулонной стали, поэтому в цеху его могут для Вас нарезать под любую длину, что упрощает монтажный процесс и делает облицовку гаража без стыков и швов.

Сегодня на рынке профнастил представлен серьезным разнообразием. Но делится он на три основные группы:

стеновой с маркировкой «С»;

несущий – «Н»;

универсальный – «НС».

Когда разговор заходит о гараже из профиля, то предпочтение отдают или марке «С», или «НС». При этом очень важно обратить внимание на высоту волны. Для гаражной постройки выбирают листы с данным параметром не меньше 20 мм. Что касается толщины используемого материала, то оптимально 0,45-0,5 мм.

Итак, с металлопрофилем ознакомились, переходим непосредственно к правилам сооружения гаража.

Производители предлагают огромное разнообразие профилированных листов Источник nauka-i-religia.ru

Технология строительства гаража из металлопрофиля

В первую очередь определяют место расположения гаражной постройки. Здесь есть несколько позиций, которые надо принять во внимание. Они являются рекомендательными, но практика показала, что выбраны они не зря.

от гаража до окон основного дома на соседнем участке необходимо оставлять расстояние в пределах 6 м;

до окон собственного дома – 3 м;

нельзя строить гараж на участке, по которому проходят коммуникационные сети, от них возводить сооружение надо, как минимум, на расстоянии 1 м;

если гараж сооружается с примыканием к основному дому на загородном участке, тогда придется провести звукоизоляционные мероприятия гаражных стен и крыши;

к гаражной постройке должен подходить свободный путь, оптимально – прямой от въездных ворот на участок.

Правильно расположить гараж на загородном участке – нормативное требование СНиП Источник housechief.ru

Разметка площадки под гараж и сооружение фундамента

В основу разметки закладывают размеры самого гаража. Для одной машины подойдет вариант 4х6 м. Эти параметры переносят на грунт, где обозначают меловой посыпкой или установкой колышков с обвязкой их шпагатом. Здесь важно установить правильность углов, которые проверяются замерами диагоналей прямоугольника. Если оба размера равны, значит, прямоугольник имеет прямые углы.

Теперь, что касается фундамента. Каркасный гараж из металлопрофиля – строение не тяжелое. Поэтому оптимально – залить плитный фундамент, который дополнительно будет выполнять функции напольного основания, прекрасно выдерживающее вес автомобиля.

Но этот вариант можно использовать лишь в том случае, если под гаражом не будет подвала. Если последний в проекте присутствует, то придется заливать или собирать ленточный фундамент с укладкой на него железобетонных плит перекрытия. Как второй вариант – заливка монолитной армированной плиты.

Есть и третий вариант – установка каркасной конструкции на сваи. Его обычно используют на участках с подвижными грунтами. В этой статье расскажем, как залить плитный фундамент под гараж. Не будем глубоко внедряться в нюансы процесса, просто обозначим последовательность главных операций.

Свайный фундамент под гараж из металлопрофиля Источник dachnaya-zhizn.ru

Выкапывают котлован глубиною 30-50 см по нанесенной на земле разметке.

Делают щебеночную, а затем песчаную подсыпку. Толщина каждого слоя – 15 -20 см. Каждый слой выравнивают по горизонту и трамбуют.

Укладывают гидроизоляцию. Это может быть рулонный материал, к примеру, рубероид или гидроизол. Укладку проводят в два слоя с нахлестом укладываемых полос гидроизоляционного материала в пределах 10-15 см. Настилают слои относительно друг друга в перпендикулярных направлениях.

Читайте также:
Установка в колодец колец. Самостоятельное сооружение колодца: способы монтажа и установки колец

На подставки устанавливают армирующий каркас из стальной арматуры в виде решетки с ячейками 20х20 см. Обратите внимание, размеры армокаркаса должны быть меньше размеров котлована под фундамент на 10 см. При установке решетки от ее краев до краев котлована должны остаться зазоры – 5 см. В качестве подставок можно использовать кирпичи, камень или металлические профили: уголок, трубу, швеллер и прочее. Есть в продаже специальные подставки из пластика или стали.

Проводят заливку подготовленного котлована бетонным раствором марки не ниже М300. Его обязательно утрамбовывают, чтобы удалить воздух.

Плитный фундамент под гараж Источник mybesedka.ru

Если часть фундаментной конструкции будет выступать за пределы грунта, то по периметру котлована устанавливают опалубку из досок. Главное – точно подобрать их по ширине, которая определяет высоту опалубки. Через 7 дней опалубку снимают, еще через 10-15 дней фундамент можно нагружать.

Если в гараже предусмотрена смотровая яма, то ее выкапывают до начала формирования фундамент. То есть пока котлован не засыпан выше обозначенными слоями разных стройматериалов. Ее обязательно формируют стенками из кирпича или бетонных блоков и полом из бетонного раствора.

Каркас гаража

Каркас гаража из металлического профиля может быть металлическим или деревянным. В первом случае это или уголок, или профилированная труба. Во втором – это пиломатериал в виде брусов, которые до начала монтажа профнастила обязательно обрабатывают антисептическим составом. На фото ниже гараж из деревянного каркаса показан, если кто-то сомневается, что такие конструкции можно использовать. Собирают каркасную конструкцию прямо на готовом фундаменте.

Деревянный каркас под гараж Источник tr.decorexpro.com

Как собрать металлический каркас

Перед началом сооружения каркаса нужно набросать примитивный чертеж гаража из металлопрофиля с размерами. Так как размеры периметра известны, то остается выбрать высоту строения, а также определиться с видом крыши. Для таких построек обычно кровля представлена или в виде односкатной конструкции, или в виде двускатной. Что касается высоты, то минимальный размер – 2 м.

Поэтому из стального уголка или профильной трубы нарезаются несколько отрезков:

4 штуки по 6 м;

4 штуки по 4 м;

12 штук по 2 м.

Для начала этого достаточно. Сначала собираются два прямоугольника с размерами 2х4 м. Метод соединения – электросварка.

Их устанавливают по краям плитного фундамента в продольном направлении друг от друга. Соединяют две фермы шестиметровыми отрезками по нижним углам и по верхним. Так как шестиметровая длина трубы или уголка достаточно большая, то это может привести в провисанию профилей, устанавливаемых по верхней обвязке. Поэтому сразу в процессе монтажа их подпирают двухметровыми элементами, располагая равномерно с шагом 1 м.

Металлический каркас гаража Источник homesto.ru

В принципе, коробка готова. Остается собрать крышу. Если она односкатная, то по одной из сторон каркаса по верхней обвязке привариваются небольшие отрезки используемого профиля. Их длина зависит от угла наклона крыши. Шаг установки 1 м. Их по верхнему краю обвязывают одним профилем.

Затем нарезают отрезки, которые будут использованы в качестве стропильных ног. Для этого придется провести замеры от установленной верхней фермы, формирующей угол наклона, до противоположной части верхней обвязки гаражного каркаса. Дополнительно к полученному параметру нужно прибавить по 30 см с каждой стороны постройки на свесы. Отрезанные по полученному значению отрезки приваривают в качестве кровельной конструкции через каждый метр.

На фото ниже изображен чертеж гаража с односкатной крышей из металлопрофиля, на котором хорошо видна крыша с размерами свесов.

Чертеж гаража с односкатной кровельной конструкцией Источник notperfect.ru

Если планируется над гаражом установить двускатную крышу, то необходимо изготовить фермы треугольной формы, которые затем устанавливаются на гаражную коробку с шагом 1 м. Их обязательно соединяют между собой двумя-тремя дополнительными элементами на каждый скат. Эти отрезки профиля укладывают поперек ферм, к которым крепят сваркой.

Как собрать деревянный каркас

В принципе, технология сборки деревянного каркаса практически точно такая же. Отличительная особенность – метод крепления пиломатериалов между собой. Сегодня это делается с помощью перфорированных стальных крепежных деталей и саморезов. На фото ниже показано, как можно соединить между собой брусы нижней обвязки.

Современный способ соединения и крепления пиломатериалов Источник indeco.ru

Надо добавить, что деревянный каркас для гаража собирается не отдельными элементами: фермами и прочими конструкциями, а по отдельности с установкой каждого элемента по месту его назначения. С одной стороны это упрощает сборочный процесс. С другой стороны каждый элемент приходится или держать, или устанавливать под него подпорки пока он не закрепится намертво с соседним элементом.

Обшивка каркаса металлопрофилем

Надо отметить, что большинство профилированных листов имеют ширину 1-1,2 м. Именно, отталкиваясь от этих параметров, собирался каркас гаража. А точнее, устанавливались промежуточные элементы. Важно собирать обшивку так, чтобы два профилированных листа укладывались друг на друга с перехлестом в одну волну. Как это обычно делают при покрытии крыш. Получается на все сто процентов герметичная конструкция, не пропускающая атмосферные осадки и ветер.

Важно, учитывая размеры гаражной конструкции, точно подрезать профилированные листы по длине. Поэтому в цех лучше с собой взять чертеж постройки с указанными размерами. Мастера цеха сами определят длину металлических листов.

Читайте также:
Флоксы осенью: готовим цветы к зиме правильно

Что касается монтажа, то здесь проблем нет. Профнастил подрезан точно под размеры. Остается только не перепутать, куда какой лист установить. И еще один момент – элементы обшивки выставляют по вертикали. Крепление облицовки проводят с помощью саморезов по металлу. У них на конце бур, с помощью которого просверливается профнастил без предварительного сверления отверстий. Шаг вкручивания саморезов – 30 см.

Фундамент для беседки своими руками: плюсы и минусы, этапы монтажа

Беседка — легковесное строение для загородного дома, дачи. Даже для небольшого сооружения требуется фундамент. Есть несколько доступных вариантов основания. Траты можно свести к минимуму, используя старые покрышки.

Нужна ли основа беседке?

Беседка легкая, но база обязательна. Строение поддается деформации от вспучивания грунта при промерзании подземных вод, пучинистости земли, влияния повышенного уровня влажности. Требуется элементарное основание. Может выполняться из строительного мусора, вещей, например, из автомобильных покрышек.

Выбор

Строительство любого сооружения начинается с закладки фундамента. От выполнения зависит надежность строения. Если построить неправильно, возложенные функции выполняться не будут.

Видов не так много. Представлены небольшим углублением, расположенным на песчано-щебневой подушке. Между основой и конструкцией предполагается укладка гидроизоляционного покрытия. Исключение представляет свайный тип строения, выполняемый без сооружения подушки. Незаглубленное основание выполняется сразу на подушке. Используется для самых легких строений.

Незаглубленный

Плитный

Рекомендован при наличии плывунов, близости грунтовых вод к поверхности, для проседающей почвы. Достоинства: основательность, надежность. Для реализации цоколя под беседку лучше выполнить тонкий монолитный аналог. Одновременно послужит половым покрытием сооружения. Минус цоколя — большой объем строительных материалов. Если сравнивать с аналогичными строениями, траты будут существенно выше.

Плитный

Ленточный

Популярный, но не для беседки. Получается надежная конструкция. Избыточная в конкретном случае. Если беседка тяжелая, ленточный тип предпочтительнее монолитного.

Свайный

Конструктивно — заглубление в почву свайных опор. Продаются готовыми. Выполнены металлическими, асбестоцементными. Один край опоры заострен для удобного ввода конструкции в почву. Иногда фундамент выполняют на основе деревянного бруса. Реализовывается редко. Нужна спецподготовка.

Свайный

Популярны винтовые сваи заводского производства. Отличаются надежностью, хорошим сцеплением с почвой. Подходят для сооружения основания на ненадежной земле. Можно применять на склонах. Бюджетный способ экономии — асбестоцементные изделия.

Недостатки — высокая трудоемкость исполнения, аккуратное укрепление опор. Излишен при строительстве беседки.

Столбчатый

Простой способ закладки. Популярный для возведения беседки. Виды:

  • заглубленный;
  • малозаглубленный;
  • незаглубленный.

Столбчатый

Последние два варианта применимы к беседке. Выполняются на песчано-гравийную подушку, в шурфы. Конструкция простая. С работой справится любой человек. Стоимость доступная. Применяется для всех типов почвы. Существенные недостатки отсутствуют.

Описание базовых видов основания под беседки

При выборе цоколя учитывают тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, конструкцию будущего строения. Выбор зависит от наличия строительных материалов, которые остались от предыдущих работ. Производить заливку бетона зимой можно, но потребуются модификаторы.

Столбчатая основа

Конструкция — столбцы-опоры, расположенные на расстоянии не больше 3 м между отдельными элементами. Производится обвязка верха опор деревом, железобетоном.

Стройматериалы, инструменты

Из инструментов, материалов потребуются:

  • лопата;
  • строительный миксер;
  • емкость для замеса раствора;
  • уровень;
  • трамбовка;
  • резиновый молоток;
  • рулетка;
  • блоки, кирпич. Можно делать комбинации.
Пошаговое руководство выполнения столбчатого основания из блоков

  • Производится разметка территории. По углам будущего строения забиваются колышки. Натягивается веревка. Определяются места под столбцы.

Земляные работы

  • Выполняются земляные работы. Снимается плодородная почва, глубиной 0,3 м.

Землю можно убрать только под столбцами. Потребуется меньше гравия.

  • Выполняется гравийная подушка. Утрамбовывается.

Гравийная подушка

  • Выполняется монтаж блоков для опор. Используется цементный раствор. Готовится самостоятельно. Покупать готовый нецелесообразно. Смеси нужно мало. Пропорции: цемент М-400, песок речной, гравий в соотношении 1:2:5.
  • Поверх столбцов выполняется монтаж гидроизоляционного материала. Используется рубероид. Укладывается на битумную мастику.

Гидроизоляция столбцов

  • Монтаж деревянного ростверка саморезами.

Ленточный фундамент

Рекомендован на сухом песчаном грунте. Работы трудоемкие. Требуются вложения.

Стройматериалы, инструменты

Для монтажа ленточного основания потребуется весь выше перечисленный инструмент, и еще:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • дрель;
  • цемент;
  • песок;
  • гравий;
  • полиэтилен.
Пошаговое руководство выполнения ленточного бетонного цоколя

Подробное описание работ:

  • Разметка стройплощадки. Роется траншея, глубиной примерно 0,5 м.
  • На дно котлована засыпается песок, слоем в 0,3 м. Поливается водой. Трамбуется.
  • Строительство опалубки.
  • Для зимнего сооружения требуется армирование.

Армирование ленточного основания

  • Опалубка заполняется цементным раствором. Пропорции аналогичны первому варианту.
  • Поверхность покрывается полиэтиленовой пленкой высокой плотности. Постоянно увлажняется.

Покрытие бетона пленкой

  • Демонтировать опалубку разрешено через неделю. Но достижение требуемой крепости, прочности наступает по истечении месяца.
  • Монтаж рамы.

Ленточный фундамент из кирпича, блоков

Конструкция отличается сложностью реализации. По надежности лучше, чем монолитный ленточный аналог. Проявляет устойчивость к деформации. Не требует декоративной облицовки.

Ленточный цоколь на базе кирпича, блоков

Стройматериалы, инструменты

Материалы, инструменты аналогичны:

  • лопата;
  • уровень;
  • болгарка;
  • строительный миксер;
  • мастерки;
  • трамбовка;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • бетонный раствор;
  • деревянные стройматериалы для опалубки;
  • песок, гравий для подушки.

Дополнительно требуются козлы для сооружения деревянной опалубки.

Руководство создания ленточной базы из кирпича, блоков

  • Разметка участка. Создается траншея по периметру строения.
  • Выполняется песчаная подушка, слоем 0,2-0,3 м. Утрамбовка.
  • Заливка тонкого слоя цементного раствора на дно траншеи.
  • Выкладываем блоки, кирпич. Ожидаем, пока раствор схватится.
Читайте также:
Чем покрыть бетонный пол: варианты и особенности отделки

Кладка кирпича, блоков

  • Делаем заливку бетонного состава в пустоты блоков.
  • Выполняем кладку кирпича. В углах требуется аккуратность, внимание.
  • Расшивка швов. Цоколь получается аккуратным, красивым. Декорирование не предполагается.

Основа из винтовых свай для беседки

Конструкция основания выполнена из винтовых свай. Свайные элементы — трубы большого диаметра с заостренным концом для введения в почву.

Стройматериалы, инструменты

Потребуется стандартный набор инструментов, описанный ранее.

Руководство изготовления свайно-винтового фундамента

Пошаговое руководство к действию:

  • Разметка территории. По углам устанавливаются клинья. Натягивается шнур по периметру будущего строения. Дополнительно с каждой стороны рекомендуется прибавить по 0,3-0,5 м.
  • Рассчитывается количество свай. Учитывается приблизительная нагрузка на строение. Сваи нумеруются.

Монтаж свай

  • Внутрь цилиндра свайного элемента заливают бетонный раствор. Выполняется фиксация каждого элемента в земле.

Укрепление свай

  • Монтаж ростверка. Выполняется металлическим, соединяется методом сварки. Может производиться деревянным. Соединяется саморезами.

Фундамент для беседки из автомобильных покрышек

Использовать покрышки в строительных целях начали недавно. Материал обладает гидроизоляционными свойствами. Практически вечный. Не портится. Не поддается деформации под влиянием окружающей вредной среды. Потребуется дополнительное декорирование основания беседки.

Фундамент из покрышек

Стройматериалы, инструменты

Требующиеся инструменты, материалы:

  • строительный миксер;
  • емкость для замеса раствора;
  • цемент;
  • песок;
  • лопата;
  • гидроуровень;
  • рулетка;
  • циркулярка;
  • шуруповерт;
  • ножницы для порезки линолеума.
Руководство по производству базы из автомобильных покрышек

  • Собираем необходимый объем старых автомобильных покрышек.
  • Разметка строительной площадки. По углам в землю вбиваются колышки. Натягивается веревка по периметру будущей беседки.
  • По периметру выкладываются старые покрышки. Внутрь покрышек засыпается строительный мусор, песок, гравий, обычная земля. Элементы поддаются утрамбовке.

Засыпка покрышек гравием

  • Выполняется укладка гидроизоляционного покрытия в несколько шаров. Используется рубероид, даже линолеум. Делается внахлест, перпендикулярно предыдущей прослойке.
  • Монтаж опалубки. Можно выполнять металлической в несъемном варианте. Создается стандартная деревянная конструкция, которая в дальнейшем демонтируется.
  • В опалубке размещается армирующая конструкция. Рекомендуется меньше пользоваться методом сварки. Лучше связывать отдельные металлические прутки проволокой.
  • Замес цементного раствора. Выполняем заливку в опалубку. Покрываем фундамент полиэтиленом. Ежедневно увлажняем поверхность. Через 7 дней можно демонтировать опалубку. Основу можно использовать только по истечении месяца.

Независимо от вида основы беседки, рекомендуется к работе отнестись ответственно. Учитывать особенности почвы, вес строения. Следовать строительным нормам, правилам техники безопасности. Не пренебрегать технологией возведения цокольной поверхности.

Фундамент для беседки своими руками: варианты, видеоинструкции, фото

Фундаментное основание для беседки — один из самых важных «узлов» строительства, от которого будет зависеть надежность и устойчивость всего сооружения. Принципиально не только грамотно изготовить фундамент, но и выбрать наиболее практичный и подходящий вариант.

Не всегда целесообразно использовать дорогое и массивное основание для обычной классической беседки.

В большинстве случаев на этом этапе можно хорошо сэкономить.

В данной статье будут перечислены наиболее популярные варианты возведения фундамента конкретно под строительство беседки, а также описаны особо сложные и важные шаги в его установке.

Варианты фундамента под беседку

Градация оснований будет идти от наиболее дешевых и простых к дорогим и надежным.

В первую очередь рассмотрим столбчатый вариант, который относительно недавно стал использоваться для возведения небольших сооружений по типу беседок. Затем рассмотрим более капитальные идеи ленточного и монолитного типа.

Столбчатый

Для изготовления данного варианта используется наименьшее количество строительных материалов. Не во всех случаях он получается самым дешевым (за исключением фундаментных блоков и покрышек), но при правильном подходе к возведению является очень надежным и устойчивым.

Блочный

Если вы сталкивались с покупкой готовой беседки, то наверняка видели, что в большинстве случаев строители предлагают в качестве основы сооружения полнотелые фундаментные блоки с размерами 20 на 20 на 40 см.

Цена каждого из них варьируется от 100 до 300 рублей, а всего для возведения фундамента может понадобиться от 9 до 54 таких блоков (общая стоимость составит в районе 2-7 тысяч рублей). Например, для строительства восьмигранной беседки понадобится 12 блоков.

Это самый дешёвый, быстрый и популярный способ организации фундамента в современном строительстве. Периодически возникают проблемы с хождением грунта и дальнейшей «просадкой» беседки в одну из сторон. Этого можно избежать, сделав бетонные ямки под каждый блок.

Помимо блоков может использоваться кирпич или тротуарная плитка.

Ниже представлено видео, в котором показан процесс строительства беседки с блочным фундаментом.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи представляют из себя трубы, изготовленные из бетонного раствора с использованием арматуры, которые устанавливаются по периметру и в центре беседки.

Технология изготовления выглядит следующим образом:

  1. С помощью специально бура подготавливаются скважины.
  2. Внутри укладывается круглая гидроизоляция из рубероида, которая будет защищать сваи от воздействия воды.
  3. Вставляется небольшая (необязательно до конца скважины) асбестоцементная труба с высотой около 30 см.
  4. Внутрь заливается бетонный раствор и вставляется арматура.

В итоге мы имеем полноценные сваи из бетона, которые послужат отличным основанием для будущей постройки. На каждую сваю уйдет порядка 400 рублей строительного материала.

ТИСЭ с расширением в земле

По аналогии с буронабивными сваями, ТИСЭ (технология индивидуального строительства и экология) изготавливается с расширением на дне земельной «подушки» (фото справа). Благодаря такому дополнительному слою бетона, несущая способность фундамента увеличивается еще сильнее. Себестоимость каждого столба немного возрастает и составляет около 500 рублей.

Читайте также:
Штокроза (65 фото): описание многолетних сортов цветка. В чем различия с мальвой? Как вырастить штокрозу розовую в саду? Болезни и вредители

На выходе получаются бетонные столбы с отличными несущими характеристиками, которых достаточно для удержания небольшого дачного домика 6 на 6 метров. Поэтому для беседки подобного основания более, чем достаточно.

Винтовые сваи

Металлические сваи используются в тех случаях, когда необходимо ощутимо поднять конструкцию сооружения над грунтом либо установить беседку на воде. В данном случае применяют винтовые сваи, которые закручиваются с помощью спецтехники или рычажного механизма (лом и длинные трубы).

Стоимость одной сваи варьируется от 800 рублей и выше. Если заказывать установку под ключ, то с завинчиванием, бетонированием и разметкой по уровню цена будет в несколько раз выше — более 2 тыс. рублей за один столб.

Ниже показано видео про качество и надежность винтовых свай по сравнению с бетонными.

Ленточный

Наиболее популярный и часто используемый в строительстве вид фундамента (не только для возведения беседок). Представляет из себя ленту, которая заливается по периметру и в местах несущих стен здания.

В случае с беседками в 99,9% вариантов достаточно заливки бетонного раствора по периметру, если только не планируется установка печного комплекса.

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  1. Копается траншея на глубину порядка 30–40 см.
  2. Устанавливается деревянная опалубка строго по уровню на высоту от земли около 20 см.
  3. Дно немного подсыпается щебнем и песком буквально 1–2 см.
  4. Подготавливается бетонный раствор и заливается по верхний уровень опалубки.
  5. Опалубка разбирается после затвердения бетона (через 10–14 дней).

Монолитный (плитный)

Самое надежное и массивное основание, несущей способности которого достаточно для удержания не только легких беседок, но и полноценных бетонных многоэтажек.

Монолитное основание представляет из себя сплошную бетонную стяжку с использованием армирования. Данный вариант целесообразен для капитальных объектов типа кирпичных беседок и печных комплексов. В случаях с деревом и металлом достаточно ленточного или любого другого.

Из покрышек

Довольно безумный способ, который используют «матёрые» дачники. Старые покрышки от автомобилей можно повторно реализовать для надежного и экономичного фундамента дачной беседки.

В первом случае из шин выкладываются столбы необходимой высоты, которые впоследствии заливаются бетонным раствором. Поверх укладывается гидроизоляция (рубероид), после чего начинается возведение беседки с нижней обвязки, опорных столбов и так далее.

Важные этапы строительства

Возведение фундамента действительно сложный процесс в плане физических нагрузок, а вот с оставлением проекта и последовательностью работ проблем обычно не возникает (это касается в первую очередь ленточного и монолитного основания, так как со столбчатым из-за экономии могут возникнуть трудности).

Разметка

После выбора участка и вида основания, необходимо произвести разметку площадки. Для столбчатого нужно обозначить ямки, а для ленточного ширину траншеи.

Важно соблюсти ровность столбов и траншеи. Для этого натягивают шнурок и забивают колышки строго по нему. В дальнейшем вам понадобится уровень (водяного в большинстве случаев будет достаточно).

Копание ям, траншеи или площадки

В зависимости от вид основания, необходимо подготовить для него ровную площадку с определенной глубиной. Расскажу небольшой опыт, который я получил при изготовлении ленточного фундамента.

Делимся опытом: мы с товарищем копали траншею и необходимо было опуститься на определенную глубину (68 см от верхнего края опалубки). Так как начало траншеи уже было готово, необходимо было просто продолжить выкапывать грунт с такой же глубиной.

После того как мы справились с корнями вишни и вытащили всю нужную землю. На глаз все было довольно ровно.

Чтобы проверить реальную высоту фундамента в каждом углу, необходимо было взять метровую линейку и опустить в нескольких точках. Если высота везде совпадала, то траншею можно было назвать готовой.

Оказалось, что перепад высот у нас составляет около 15 см. На глаз это незаметно, особенно когда мягкий свежий грунт спокойно трамбуется под ногами. Пришлось выкапывать оставшуюся землю.

Изготовление опалубки

Процесс довольно изнурительный, требующий установки опалубки строго по уровню. Для её возведения необходимы листы ДСП или ОСП, доски, рейки, саморезы, шуруповёрт и уровень.

Вся работа заключается в установке по уровню во всех проекциях стенок, которые вдобавок еще должны будут выдержать бетонный раствор и не развалиться. Для этого их скрепляют саморезами. Соединения должны быть максимально жесткими.

Вязка арматуры

Металлические прутья, скрепленные вязальной проволокой, делают фундамент действительно крепким и надежным. Не вдаваясь в технологические особенности, скажу: арматура должна быть хоть какая-то, отказываться от неё ни в коем случае нельзя, иначе ваш бетонный раствор может подвести.

Для каждого фундамента используется своя арматура, для буронабивных свай и монолитного основания она будет принципиально различаться. Предлагаю вам посмотреть видео, в котором наглядно показан процесс вязки арматурного каркаса.

Подготовка бетонного раствора

Здесь возможны три варианта, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

  1. Покупка готового бетонного раствора в «миксере» (от 3500 рублей за куб плюс доставка на участок). Помимо дороговизны, вам нужно будет быстро реализовать раствор, так как он быстро застывает. В случае с самостоятельным замесом спешка будет заметно ниже.
  2. Замес раствора в бетономешалке. Исключаются физические нагрузки, связанные с ручным замесом песка, щебня, цемента и воды, к тому же раствор получается действительно перемешанным (вручную добиться такого результата сложнее). Серьезный минус состоит в том, что скорость заливки фундамента не сможет продвигаться быстрее перемешивания раствора в бетономешалке. Если речь идет о большом количестве, то это весьма ощутимо.
  3. Замес раствора в корыте или плёнке. Самый трудозатратный способ, не требующий специальной техники. Вам понадобятся лопаты , вёдра и огромное желание мешать, мешать и ещё раз мешать.
Читайте также:
Что такое герконовый датчик и где он применяется?

Как сделать фундамент для беседки – различные виды оснований

Начальный этап строительства беседки – создание надежного основания. Правильно сконструированное, оно станет гарантией долговечности всей конструкции. Его качество зависит от выбранных материалов, соблюдения всех рекомендаций, проведенных расчетов при составлении чертежа. Важно правильно определить подходящий тип фундамента для разных видов грунта, климатических условий.

Статья поможет вам разобраться во всех тонкостях возведения основания для беседки и как его сделать своими руками.

Подбор материалов для основания

Садовая беседка представляет собой облегченное сооружение, пристроенное к дому или отдельное помещение для сезонного отдыха. В таком случае она не требует заливки капитального основания. Если же создается закрытая конструкция с мангалом, камином или барбекю для круглогодичного использования следует побеспокоиться о надежном фундаменте, который сможет выдерживать большую нагрузку.
В качестве материалов могут использоваться:

  • кирпич;
  • бутовый камень;
  • бетон;
  • металлические или асбестоцементные трубы;
  • каменные, бетонные блоки;
  • автомобильные покрышки;
  • древесина (в редких случаях).

Для строительства любого основания необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод и разновидность почвы.

Схема: устройство мелкозаглубленного фундамента при высоком уровне грунтовых вод

Фундамент для беседки на скальном или песчаном грунте не нужно делать глубоким, достаточно будет показателя в 50 см.

Наиболее проблематичным для создания сооружений на нем считается глинистый грунт. Такая почва «вспучивается» при резком понижении температуры и конструкция начинает деформироваться, давать трещины.

Потому важно правильно подобрать нужный тип основания, чтобы даже небольшая постройка имела длительный срок службы.

Виды фундамента

Кроме грунта, на выбор типа влияет вес будущей беседки, выполняемые функции, размеры.

Фото: варианты фундамента. А – ленточный; Б – монолитный, В – столбчатый; Г – на винтовых сваях.

Следует отметить такие виды оснований:

  • монолитное (плитное);
  • ленточное;
  • столбчатое;
  • свайное (делится на буронабивное и винтовое).

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Монолитный

Сразу нужно сказать, что этот тип фундамента редко используется для строительства маленьких беседок на даче, поскольку его создание занимает много времени, да и затраты на материалы существенные. Если же сооружение будет массивным, с камином или мангальной установкой внутри, а грунт на участке легко промерзает, проседает, тогда это оптимальный вариант надежности и долговечности конструкции.

Фото: устройство плитного фундамента

Краткая поэтапная инструкция по его возведению выглядит следующим образом:

  1. Участок размечается.
  2. Роется котлован глубиной до 50 см.
  3. По всему периметру ямы создается опалубка из кусков дерева.
  4. На дно укладывается подушка из слоев песка и щебня, по 15 см каждый. Она станет защитой от деформации основы.
  5. Сверху настилается рубероид, концы которого закрепляют внутри опалубки. Засыпают 5 см щебня.
  6. Выполняется сборка каркаса из арматуры. Диаметр прутьев не более 10 мм. В готовом виде получится решетка, размеры ячеек которой составят 20х20 см.
  7. В котлован наливается раствор из бетона или смесь цемента и песка.

Стоит учесть, что высота плиты должна быть как минимум на 40 см выше, чем уровень грунта.

Фото: 3D модель армирования плиты

После полного застывания, фундамент выдержит постройку из любых материалов и любых размеров.

Ленточный

Такая основа отлично подойдет для дачных участков, где проходит неглубокое заложение в сухом песчаном грунте. Непростая конструкция фундамента потребует дополнительных денежных средств, времени и трудозатрат, но по прочности он хорошо справится с кирпичными, деревянными беседками размерами 6х4 м и больше.

Фото: 3D модель столбчато-ленточного основания

  1. На начальном этапе роется траншея, заглублять которую нужно не менее чем на 50 см.
  2. По ее периметру делается опалубка из древесины.
  3. Внутрь опалубки засыпается 5 см щебня и монтируется каркас из арматуры.
  4. Сверху заливается слой бетона.
  5. Время застывания – от двух недель до месяца.

И только после полного высыхания основы можно приступать к кладке стен постройки.
Кроме того, такой фундамент бывает блоковым, кирпичным или из бревен.
Более наглядно это видно на фото:

В первом случае бетонные блоки укладывают сверху цементного раствора, закрепляют проволокой из стали. Скорость сборки сокращается в разы, но и стоить он будет недешево. Цоколь отделывают плиткой, искусственным камнем либо кирпичом.
Деревянная основа из бревен в облицовке не нуждается.

Если в проекте прописано возведение цоколя из камня, то отдать предпочтение стоит именно этому типу, поскольку необходимый пояс из бетона будет уже подготовлен.

Столбчатый

Простая технология строительства такой основы получила широкое применение среди дачников. Подойдет для глинистого грунта, плывунов и даже болотистых участков вблизи водоемов.

Читайте также:
Хатиора для любителей экзотики


Столбы использовать из различных материалов. Среди них:

  • Дерево . За основу рекомендуется брать оцилиндрованный брус, бревно. Применяется для открытого типа беседки или перголы. Можно использовать на плывуне.
  • Бетонные блоки . Подойдут для кирпичных конструкций. Такая основа легко выдержит закрытый садовый домик.
  • Асбестоцементные трубы . Устанавливаются по уровню, а затем заливаются бетонным раствором. Применяются в каркасных конструкциях.
  • Кирпич . Универсальный материал, который можно использовать при строительстве любых типов беседок.
  • Металлические трубы . Нуждаются в предварительной обработке. Их следует покрыть антикоррозийным средством. Заливать бетоном необязательно.

Устройство этого типа основания подразумевает распределение столбов по периметру конструкции, заглубленных в грунт. Расстояние между опорами зависит от площади постройки, глубина – от вида почвы, используемого материала.
Его просто сделать самому, следуя пошаговым рекомендациям мастеров.

На винтовых сваях

Беседка на высоком свайно-винтовом фундаменте возводится на неустойчивой почве с большими перепадами, где показатель глубины промерзания грунта довольно велик.

Оптимальный вариант – создание на такой основе сооружения из дерева или металла. Для этих конструкций нет необходимости обустраивать ростверк.

Условно сваи делят на два типа:

  1. Винтовые . За основу берутся стальные трубы. Приобретаются в готовом виде и просто вкручиваются в землю.
  2. Буронабивные . Функцию опор выполняют асбестоцементные, пластиковые, стальные трубы.

3D модель установленных винтовых свай

Процесс монтажа свай во втором случае состоит из нескольких этапов:

  1. Площадка очищается, снимается верхний слой почвы.
  2. По углам участка сверлятся отверстия под асбестоцементные трубы.
  3. Дно скважин заполняется щебнем, утрамбовывается.
  4. Заливается раствор бетона толщиной до 15 см.
  5. Трубы устанавливаются по уровню.
  6. Внутрь их вставляют несколько прутьев арматуры, и все свободное пространство заполняют раствором. Необходимо следить, чтобы торцы труб были хорошо закупорены, в противном случае можно спровоцировать трещины и разрывы опоры из-за попавшей воды и мороза.
  7. На застывшие сваи укладывается первый венец, при этом следует обязательно привязать балки хомутами.

Фото: беседка из оцилиндрованного бревна на винтовом основании

Существенный недостаток свайного фундамента – это необходимость высокой точности расчетов целого комплекса показателей с учетом всех нюансов.

Потому для создания такого основания следует воспользоваться специальной компьютерной программой по типу строительного калькулятора или привлечь в помощь специалистов.

Из подручных материалов

В случае с маленькими открытыми беседками размерами 4х4 и меньше, рассчитанными на летний отдых, можно обойтись без основания. Участок под конструкцией засыпают щебнем, делают мощеную плиточную площадку.

Фото: автомобильные шины в качестве основания

Альтернативой станет облегченная основа из автомобильных покрышек или деревянный каркас.

Возведение фундамента под мангал или барбекю

Сооружение, имеющее отопительно-варочное устройство, оборудывается двумя независимыми основаниями.

Для беседок с барбекю или другой печкой оптимальным вариантом станет заливка ленточного фундамента или монолитно-бетонной плиты. В первом случае участок под печкой необходимо привязать к основной ленте и сразу же залить, не забыв смонтировать двойной горизонтальный пояс из арматуры.


На площадке под барбекю лента должна быть выше уровня пола на 20 см, а то и больше.

Следует помнить, что в таких постройках, по требованиям СНиП, нужно обязательно предусмотреть возможность подъезда пожарной машины.

Кроме того, часть трубы, выходящей на крышу, хорошо теплоизолируется, дабы не спровоцировать возгорание кровельного материала.

Бюджетный вариант создания основания своими руками

Самый простое и доступное решение – возведение столбчатого типа фундамента. Порядок работ следующий:

  1. По периметру конструкции роются шурфы под столбы. Их количество и глубина зависят от типа грунта. Для небольшой беседки при условии устойчивой почвы достаточно будет сделать 4 шурфы по углам глубиной по 50 см каждая.
  2. На дно ям засыпается по 5 см песка и щебня, утрамбовывается, стелется рубероид.
  3. Устанавливаются столбы по уровню. Внутрь вставляются по 3 прута арматуры.
  4. Полость опоры заполняется бетоном.
  • Если используются металлические трубы, то нет необходимости заливать их раствором. Просто нужно к концам труб приварить по две полки для усиления прочности конструкции, и не забыть о гидроизоляции металлических частей с помощью битума или рубероида.

    Цены на монтаж

    Точная стоимость этого вида строительных услуг зависит от многих параметров. Отдельно нужно выделить:

    • тип основы;
    • размеры конструкции;
    • количество затраченных материалов;
    • необходимость привлечения спецтехники;
    • вид грунта;
    • удаленность региона;
    • сроки создания;
    • сложность и удобство работ.

    Так, в Москве стоимость укладки свайного фундамента из асбестоцементных труб обойдется в 420 руб/шт., а общая цена основания размером 3х6 м составит 18,5 тыс. руб. Ленточный тип таких же размеров будет стоить от 45 тыс. руб., установка блоков для основы – 590 руб/блок.

    Погонный метр монтажа металлических труб для фундамента составит от 600 рублей и выше.

    Поэтому, если дачный участок расположен на устойчивом грунте, у вас есть желание и время для строительства, можно попробовать свои силы и самостоятельно сделать прочную основу под беседку, сэкономив средства из семейного бюджета.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: