Строительство каркасного дома из бруса своими руками

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.

Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

• На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
• Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
• Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
• Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
• Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
• Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
• За все доски – 65 000 руб;
• Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
• Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
• Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
• 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
• 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
• Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
• Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция строительства в одиночку

Каркасное строительство стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, которое позволит в самые короткие сроки с минимально возможными затратами построить одноэтажный или двухэтажный каркасный дом.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией каркасного строительства, благо информация сегодня доступна в статьях и на видео.

Следующим этапом приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить современный каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену надежный индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций, чтобы избежать просчетов при строительстве. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

1. Каркасный дом: пошаговая инструкция
2. Каркасный дом своими руками
   • Подготовка участка
   • Разметка участка
3. Инструкция к фундаменту
   • Ленточный фундамент
   • Плитный фундамент
   • Свайно-винтовой фундамент
4. Обвязка брусом
5. Инструкция к черновому полу
   • Бетонный черновой пол
   • Деревянный черновой пол
6. Монтаж каркасного дома
   • Укосины
   • Ригель
   • Углы
   • Внутренние стены
   • Окна и двери
7. Инструкция к правильному утеплению
8. Пошаговая отделка

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.

• Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
• Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
• Монтаж межэтажных перекрытий.
• Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
• Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
• Монтирование чернового пола и потолка.
• Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
• Разводка коммуникаций внутри стен дома.
• Внутренняя обшивка и отделка.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

• Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
• Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Каркасный дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Вторые же говорят о том, что дерево является крайне ненадежным материалом, подверженным атакам насекомых, плесени, и срок его эксплуатации невелик, поэтому каркасные дома нельзя рассматривать как надежные жилые дома для пары поколений жильцов.

Каркасный дом из бруса

Плюсы каркасного дома из бруса

Для того, чтобы разобраться, насколько оправдан выбор каркасного дома для жилья, следует изучить особенности его строительства, структуру и конструкцию, технологию каркасного возведения и другие вопросы.

Только всесторонний анализ каркасного дома даст ответ – стоит ли приобретать себе такой дом или лучше выбрать что-то другое.

Каркас дома из бруса

Особенности каркасного дома:

1. В основе лежит деревянный каркас. Это значит, что от качества древесины зависит надежность и срок эксплуатации. Продлить срок эксплуатации можно несколькими способами.
2. Стены каркасного здания гораздо тоньше каменного, кирпичного, блочного. В этом есть плюс – экономится пространство. Но также есть и минус – тонкие стены легко рушатся, и въехавшая в стену машина разнесет ее на части.
3. Теплый дом. Каркасные здания – одни из самых теплых, поэтому их часто можно встретить в Канаде или Финляндии, где погодные условия в целом схожи с российскими. Не зря такие дома, называют постройками-термосами.
4. Легкость монтажа. Так как все составляющие постройки имеют небольшой вес, каркасники из бруса часто возводятся своими руками.
5. Дома могут быть построены за один сезон, при условии, что трудиться над ними будут специалисты.
6. Огромное количество фирм, занимающихся строительством из бруса, обеспечивает должный уровень конкуренции, в результате чего на рынке остаются крупные фирмы со своим портфолио. Заказчикам остается только выбрать понравившийся вариант.
7. Стройка может проводиться в холодное время года, если технология строительства не подразумевает работы с цементом и жидкими растворами, например – клеем.
8. Огромный выбор вариантов материалов: начиная от бруса и заканчивая отделкой стен и кровли. Например, существует несколько видов утеплителя, подходящих под брусовой дом – пенопласт, пенополистирол, стекловата, минеральная вата, эковата, натуральные утеплители – стружка, солома и т.д.

Брус может быть обычным, естественной сушки, или технической сушки, или клееный брус.

В зависимости от ваших финансовых возможностей вы можете выбрать наиболее подходящий вариант.

Виды бруса для каркасного дома

Сборка нижней обвязки

Рисунок 4. Каркас из рей необходимо монтировать с углов.

Эта процедура схожа с монтажом нижнего венца дома. Готовое основание дома покрывается рубероидом в 2 слоя. Это поможет осуществить хорошую защиту от влаги.

Потом осуществляется процесс укладки нижней обвязки. Что это такое? Это дерево, габариты которого совпадают с размерами стен.

Основные моменты сборки обвязки:

• каркас делается на основе рубки «в лапу» (без остатка);
• угловые соединения фиксируются нагелями из дерева;
• способ крепления к основанию строения проходит за счет шпилек или анкеров.

Установка угловых стоек.

Каркас из рей монтируется с углов. В качестве временного варианта можно зафиксировать бруски укосами. Обвязка укрепляется за счет стальных уголков (рис.4).

Монтаж промежуточных стоек.

Их установка происходит с соблюдением дистанции в 60 см. Расстояние между стойками должно быть соразмерно габаритам доски. Без временных приспособлений здесь также не обойтись.

Рисунок 5. Крепление каркаса выбирается строителями. Главное, чтобы оно выглядело качественно и красиво.

Нет необходимости для каждой жерди применять свой укос, каждый из них вполне может удерживать сразу несколько досок.

Монтаж на нагели, врубка в обвязку, а для особой прочности укрепление оцинкованными уголками даст лучшую фиксацию. Делая монтаж промежуточных стоек, важно помнить о необходимых проемах. Стойки в назначенных точках будут либо отсутствовать в нижнем основании, либо приобретут укороченный вариант.

Установка верхней обвязки.

Реи монтируются на стойку и закрепляются в угловых точках рубкой «в лапу» или в половину древесины на нагели. Обвязка в верхней части также скрепляется знакомыми уголками.

На практике можно использовать иной способ:

• в обвязке делаются необходимые пазы;
• далее происходит усадка, которая помогает вертикальным стойкам попасть в пазы;
• конструкция прибивается гвоздями. Несмотря на некую шаткость основания, истинную крепость ей придаст обшивка.

Отверстия для будущих оконных и дверных выемок оформляются известными нам пиломатериалами. Обшивка сделает подобные конструкции прочными и не даст им деформироваться.

Технология строительства каркасного дома из бруса

Только при соблюдении технологии можно построить качественный, уютный и добротный дом для временного или постоянного проживания.

Что же включает в себя технология?

1. Во-первых, она включает правильно подобранные материалы и подготовку их к строительству.
2. А во вторых, технология включает соблюдение всех этапов монтажа, правил работы с тем или иным материалом, периодическую проверку на геометрию и качество укладки.

Особое внимание стоит уделить креплению всех элементов, будь то соединения стропильной системы, стоек, обвязки и других частей из бруса.

Фундамент для каркасного дома

Строительство начинается с разметки местности и установки фундамента.

Перед работами на руках у вас уже должен быть план будущего дома и примерный перечень материалов и инструментов.

Фундамент может быть следующего вида:

• ленточный
• столбчатый
• свайно-винтовой

Кроме того, фундамент можно складывать из составных элементов – например, блоков или кирпича, а можно делать монолитным – из цемента, залитого в опалубку.

Опалубка для монолитного фундамента из цемента

После фундамента наступает очередь брусовой обвязки. Здесь необходимо особое внимание уделить надежности соединения.

Вариантов соединения может быть несколько, подробнее мы их рассматривали здесь.

Когда обвязка готова, происходит установка самого каркаса – основного элемента из бруса.

Каркас состоит из:

• стоек (угловых и промежуточных)
• перемычек (горизонтального бруса между стойками)
• подкосов (соединения из бруса, расположенного под углом)

Стропильная система также делается на основании каркаса, который впоследствии утепляется, защищается от влаги и покрывается кровельным материалом.

Виды стропил для каркасного дома

Стена имеет следующий состав: внутренняя отделка, плита ОСБ, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, плита ОСБ, внешняя отделка.

Стена каркасного дома — многослойная с отделкой

Гидроизоляцию, пароизоляцию и вообще любые пленки, используемые в строительстве, следует класть внахлест, а место соединения фиксировать строительной изолентой.

Листы пенопласта следует устанавливать стык в стык, закрепляя не только пеной или клеем, но и специальными гвоздями с большими шляпками, в народе называемыми грибами.

Также можно произвести дополнительное утепление для зимнего проживания, если первоначально дом был дачным.

Установка утеплителя между брусом

Так как утеплитель укладывается между балками каркаса, шаг должен быть таким, чтобы утеплитель располагался без щелей.

Проводка электричества может быть скрытой или открытой, о чем подробнее можно прочитать тут.

Подготовительные работы

В перечень подготовительных работ включается прежде всего:

• составление плана (проекта) будущего дома,
• расчет и приобретение строительного материала,
• подготовка необходимых строительных инструментов,
• возведение фундамента под дом.

Грамотно составленный проект позволить верно рассчитать строительный и расходный материал. К использованию в каркасном строительстве подходит лишь полностью высушенная древесина (брус, доска и др.).

Фундамент должен быть подготовлен заблаговременно и набрать необходимую прочность. Перед началом работ ростверк фундамента проверяют горизонтальным уровнем, при необходимости – выравнивают.

Устройство кровли каркасного дома из бруса

Большое разнообразие видов крыш позволяет играть не только с дизайном дома, но и с его ценой.

Крыши могут быть сложные и простые, и цена также может быть разнообразной. Какие же существуют типы крыш для каркасного здания?

Каркас кровли деревянного дома из бруса

1. Плоские крыши.
2. Скатные крыши.
3. Мансардные.
4. Щипцовые.
5. Конические.
6. Крыши сложной конструкции.

Плоские и односкатные крыши легки в установке и могут легко быть устроены своими руками. Как правило, их выбирают владельцы небольших домов.

При установке такой кровли одну стену делают выше, вторую ниже, и этот перепад высот обеспечивает скат под нужным углом. Перепад высот позволяет снегу съезжать с крыши.

При этом чем меньше дом, тем меньший можно делать перепад, а на практически ровной поверхности можно сделать террасу для принятия солнечных ванн.

Односкатная крыша имеет небольшой наклон в отличие от плоской

Скатные крыши более сложны в устройстве, так как нуждаются в достаточно сложной стропильной системе.

Однако внешне такие постройки выглядят привычнее, при чем сразу появляется место под чердачное помещение.

Двускатная кровля деревянного дома с мауэрлатом

Мансардная крыша устанавливается, где предусматривается теплая жилая мансарда.

Такая кровля должна быть надежно утеплена. Часто крыша оснащена окнами, и может быть двускатной или четырехскатной.

Мансардная ломанная кровля

При сложной планировке органично смотрится многощипцовая кровля, которая имеет несколько скатов, ендов.

Однако такие кровли выбирают в основном те, у кого нет потребности в экономии при строительстве.

Многощипцовые крыши требуют большого количества строительного и кровельного материала, и при этом сложные формы должны возводить нанятые специалисты.

Схема стропильной системы многощипцовой крыши

Конические крыши в нашей стране редкость, потому что их устанавливают на здания-многоугольники или округлой формы.

Варианты планировок и проектов

Двухэтажные дома имеют достаточно места для:

• гостиной,
• двух холлов,
• кухни,
• террасы,
• двух спален на втором этаже.

При этом занимаемая площадь равна всего 48 м2. Внутри же дома площадь всех помещений составляет 78 м2. Минус проекта в том, что он не подходит для круглогодичного проживания из-за отсутствия санузла и помещения котельной.

У одноэтажной каркасно-брусовой постройки такой же минус. Несмотря на то, что места дом на участке занимает такое же, что и двухэтажный, проект отличается от двухэтажного тем, что в чердачном помещении, вместо двух 10-метровых спален, располагается одна 25-метровая.

Пожертвовав холлом второго этажа, заказчик одноэтажного дома в высоким франтоном практически ничего не потерял в плане полезного места.

При желании изменить планировку так, чтобы в доме можно было комфортно проживать круглый год, можно не перебирать проекты, а добавить два необходимых для этого помещения – санитарный узел и котельную (бойлерную). Установка газгольдера и домашнего водопровода значительно облегчат жизнь.

Внешняя и внутренняя отделка каркасного дома из бруса

Так как брусовой каркас обшивается в конце плитами ОСБ, которые не только выглядят не эстетично, но и разрушаются под действием влаги, стены необходимо защищать внешней отделкой.

Видов отделки для каркасных построек огромное количество. Это может быть покраска, штукатурка, панели ПВХ, сайдинг.

Подробнее читайте тут.Из натуральных деревянных материалов можно выделить блок-хаус, который придает каркасному зданию вид дома из бруса.

Не стоит забывать и более дешевую вагонку, которая после обработки современными материалами приобретает декоративный вид и прочность.

Каркасный дом с отделкой блок хаусом

Внешняя отделка также может создавать дополнительную воздушную прослойку, например при использовании вентилируемых фасадов.

Однако такой тип отделки будет на порядок дороже штукатурки.

Внутренняя отделка также может быть разнообразной – от обоев до декоративной штукатурки.

Причем ровная поверхность плиты ОСБ позволяет гораздо легче выполнять работы с гипсокартоном.

О вариантах внутренней отделки читайте здесь.

Вывод

В качестве итога отметим, что сборка каркаса из бруса занятие хотя и не сложное, но требующее внимания и аккуратности. Зачастую большинство хозяев предпочитает покупать готовые наборы, в которых все деревянные бруски отмерены и промаркированы, их остается только сложить как конструктор. Ко всему этому, еще прилагается подробный эскиз и пошаговая инструкция.

Каркас, обшитый листами.

Средние расценки по РФ

Разные российские строительные организации предлагают строительство утеплённых финских домов, построенных по каркасной технологии, по очень разным ценам.

Но это зависит:

• от специализации на конкретной технологии;
• выбора материалов определённого класса и производителя;
• особенностей проектов.

Маленькие дома, с площадью в 30-35 м2 обойдутся заказчику в 650 000 – 700 000 рублей. Постройки, метражом от 100 м2, высокими потолками, холлами с панорамным остеклением, будут стоить в разы дороже, цена строительства, без учёта фундамента, от 7 000 000 рублей.

Подробная схема постройки каркасного дома своими руками

Самостоятельное возведение жилья важно не только с точки зрения экономии средств, только сам хозяин-строитель может полностью контролировать весь процесс и обеспечить качественное выполнение работы. В последние годы стала популярна постройка каркасного дома своими руками, тем более что, и подробная схема, и технология создания могут быть найдены без особых проблем.

Особенность конструкции – в ее простоте. Вертикальные стойки, образующие наружные стены, связаны друг с другом двумя плоскостями этажей и системой стропил. Снаружи дом обшивается любыми материалами, по выбору владельца.

Отличие такого жилища – в его легкости. Не нужен капитальный фундамент, в большинстве случаев, можно использовать простейшие винтовые сваи.

• 1 Начало постройки и основная разметка
• 2 Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка
• 3 Шаг третий. Стены
• 4 Строим чердак и крышу
• 5 Утепление и отделка дома
• 6 Частые ошибки

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Колышки – контрольные точки для обозначения фундамента.

Фундамент может быть нескольких видов:

1. Свайно-винтовой;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Шаг второй. Каркас, нижняя обвязка

Схема сборки каркасного дома и любых построек своими руками подразумевает использование деревянных материалов.

Каркас будет состоять из стандартных брусьев, 150х150 или 150х200. Из них формируется рамка, уложенная на верхней части фундамента, в углах брусья соединяются методом «в полдерева». Крепятся между собой стальными уголками, а к основанию фундамента так, как позволяет его конструкция, – при помощи анкеров или шпилек.

Допустимо использовать более тонкие бруски, сложив их вместе. Главное, чтобы вся система смогла выдержать общий вес дома. Если фундамент монолитный (ленточный), то хватит в два раза меньшей толщины брусьев, но ширина должна быть равной ширине железобетонной балки.

В средней части обвязочной рамы должны присутствовать дополнительные поперечные элементы, для лучшего распределения нагрузки по всей плоскости и большей жесткости. Это балки цокольного этажа. В сечении, как правило, такие же, как и брусья, обвязки. Крепление – в полдерева, с применением металлических пластин и уголков.

Чем больше площадь первого этажа, тем больше поперечных балок устанавливается на раму. Иногда их ставят для каждой отдельной комнаты (помещения).

Часто мастера укладывают черновой и чистовой настилы пола до возведения стен, это удобнее. При этом следует учесть, что потребуется защищать деревянные поверхности от дождя при помощи полиэтилена.

Не стоит забывать о необходимости обработки древесины антисептическими составами. Нижнюю часть конструкции нужно тщательно обработать, от срока ее службы будет зависеть продолжительность «жизни» всего дома.

К нижним частям балок перекрытия присоединяются черепные бруски, к которым будут крепиться доски или фанера.

Для чернового пола можно применять хорошо высушенный материал, не обязательно первого сорта. Доски следует плотно подгонять друг к другу, для улучшения теплоизоляции.

На черновой пол нужно уложить 1-2 слоя толстого полиэтилена, пристрелив его при помощи строительного степлера.

Производится укладка изолирующих материалов. Это может быть минеральная вата или керамзит. Часто материалы комбинируют, тогда керамзит засыпается в первую очередь.

Затем изоляция накрывается еще одним слоем пленки. Напольные покрытия застилаются в конце отделочных работ.

Шаг третий. Стены

Когда основание готово, приступают к монтажу стенового каркаса. Сначала устанавливают четыре основные вертикальные балки в углах. Это наиболее толстые вертикальные элементы строения. Крепление производится любыми удобными способами.

Например, при помощи стальных уголков с отверстиями под гвозди или саморезы, при помощи деревянных откосин, располагаемых под углом (примерно 45 градусов). Особенно важно при установке соблюдать перпендикулярность брусков плоскости пола, для этого используют строительный уровень.

Между основными стойками располагают более тонкие стеновые брусья, с определенным шагом, в соответствии с разметкой. Стандартное промежуточное расстояние равно ширине утеплителя – 600 мм, или меньше.

При монтаже нужно учитывать расположение будущих окон, дверей, других технологических отверстий (например, для вентиляции, дымоходов). Их лучше сразу оформлять в виде рамок с поперечными усилителями.

До финальной сборки вертикальные бруски можно связать между собой временными перемычками.

Теперь нужно собрать верхнюю обвязку дома. Ее крепят к верхним торцам вертикальных стоек при помощи гвоздей и саморезов, усиливают стальными уголками или откосинами (под углами в 45 градусов).

После создания верхней обвязки рекомендуется обшить стеновые поверхности снаружи, для лучшей жесткости. Для этого используют фанеру или аналогичные материалы, прикручивая их к вертикальным стойкам. Теперь конструкция будет иметь большую жесткость.

Теперь можно устанавливать балки чердака. Вместо брусьев можно применить толстые доски, монтируя их торцами вверх, сделав пропилы на треть ширины доски. Длина пропила должна соответствовать ширине бруса верхней обвязки.

Крепят балки при помощи стальных уголков с обеих сторон доски.

Строим чердак и крышу

До того, как приступать к сооружению стропильной системы, лучше всего застелить пол чердака досками (хотя бы временно). Иначе будет трудно перемещаться по плоскости, при возведении верхних элементов.

Стропила представляют собой несколько одинаковых конструкций в виде треугольников, повторяющих профиль крыши, если речь идет о двускатной конструкции. Это стропильные пары. Чем длиннее крыша, тем их больше.

Стропильные пары лучше собирать внизу, сделав одну из них (как образец), остальные пары делать по шаблону. Главное – правильно вымерять угол, чтобы конструкция четко легла на верхнюю плоскость.

Крепление стропильных пар тоже осуществляется разными способами. При помощи стальных пластин и уголков; установкой в пазы, вырезанные на верхних обвязочных брусках, или установкой на отдельные балки перекрытия. При этом они должны выходить за пределы плоскости стен на 300-500 мм.

Вершина стропильной системы крепится к единой коньковой доске или, как вариант, при помощи стальной/деревянной накладки, посредством длинных болтов.

Если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы или крыша более 6 метров в ширину, то необходимо усиление конструкции.

Ставят боковые стойки, серединные бабки и другие элементы, укрепляющие каркас крыши.

Стропильный каркас защищают полиэтиленовой пленкой, укладывая ее поперек ската внахлест, минимум на 100 мм.

Поверх пленки крепят поперечные доски обрешетки. Допустимо использовать листовой материал – фанеру, это удобно, если сверху будет устанавливаться мягкая кровля.

Теперь можно производить финишную отделку крыши. Начинать нужно с одной стороны ската, от карниза. Обязательно внахлёст и по вертикали, и по горизонтали.

Последний этап перед обшивкой – установка окон и дверей. Это нужно, чтобы проще было справиться с возможными щелями и зазорами, которые могут появиться во время установки. Обязательно наличие зазоров между деталями каркаса и оконными рамами – при перепадах влажности древесина «гуляет», при расширении она может испортить окна.

Утепление и отделка дома

Материалы для обшивки могут выбираться в зависимости от предпочтений владельца дома. Можно применять фанеру, древесно-плиточные материалы.

В любом случае, теплоизоляцию нужно защищать с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

Плоскости крыши (скатов) тоже нужно утеплять, иначе, при низких температурах, будут большие потери тепла.

Наружную обшивку осуществляют при помощи:

1. Виниловый/металлический сайдинг;
2. Деревянная вагонка;
3. «Блок-хаус»;
4. Внутри часто применяют:
5. Вагонку;
6. Панели из гипрока;
7. Фанеру.

Если нужна скрытая электропроводка, то об этом стоит позаботиться до обшивания. Это же касается и других элементов, например, если будет стоять газовый котел, нужно позаботиться о возведении дымохода. Внутреннее расположение его потребует проведения трубопроводов через горизонтальные перекрытия и поверхность крыши.

То же касается водоотведения и водоснабжения.

Установку межкомнатных перегородок можно производить при помощи металлических и деревянных каркасов. Так, как это обычно делают при монтаже стандартных гипрочных стен.

Частые ошибки

Схема строительства каркасного дома не очень сложна, но, делая все своими руками, можно получить совсем не тот результат, на который рассчитывали во время проектирования.

Во-первых, установка ненадлежащего фундамента или вообще без фундамента. Последствия могут быть непредсказуемы. Если есть сомнения по поводу грунта, лучше всего обратиться в соответствующую организацию, где помогут хотя бы рассчитать параметры фундамента.

Самым надежным будет вариант заказа фундамента под ключ. На такие работы обязательно дается гарантия.

Во-вторых, начинающие строители часто используют некачественную, сырую древесину. Как поведут себя такие доски и бруски в период усушки – тоже не ясно.

В узлах крепления нужно использовать не только саморезы, но и гвозди. При определенных нагрузках саморезы могут лопнуть, гвозди – только погнутся.

Применение слишком массивных брусьев, более 150х50 и 200х50; при слишком высокой влажности они больше деформируются.

Таким образом, не следует экономить при постройке дома, иначе в результате можно получить ненадежную и опасную конструкцию.

Забор из поликарбоната своими руками: пошаговые инструкции и фото к ним

Чем огородить участок? Кирпич, камень, древесина, сетка и множество других материалов – есть из чего выбрать. При этом на рынке регулярно появляются новые, интересные и технологичные решения. К примеру, сегодня застройщики все чаще делают выбор в пользу заборов из поликарбоната.

Забор из поликарбоната своими руками

Этот материал имеет прекрасные характеристики и эксплуатационные свойства. Дополнительным преимуществом поликарбоната является отсутствие необходимости его финишной отделки. Материал продается в самых разнообразных цветовых исполнениях, что позволяет изначально подобрать листы, идеально вписывающиеся в окружающую картину.

Забор из поликарбоната своими руками

Возвести подобное ограждение можно собственными силами, даже не имея навыков проведения подобных мероприятий. Нужно лишь уметь обращаться с элементарными инструментами типа лопаты, уровня, дрели и т.д.

Общая технология возведения забора

Порядок возведения ограждения из поликарбоната предельно прост. Выглядит он следующим образом:

• выполняется разметка;
• подготавливаются углубления для установки опор;
• стойки устанавливаются в ямы и бетонируются;
• к опорам крепятся поперечные элементы каркаса;
• поликарбонат при необходимости нарезается и крепится к раме.

Сотовый поликарбонат

Прежде чем приступать к работе, уделяем должное внимание выбору непосредственно поликарбоната, а также материалов для обустройства стоек и каркаса.

Выбираем материал

При множестве своих явных преимуществ поликарбонат имеет один очень большой недостаток – высокую стоимость. Поэтому, прежде чем отправляться в специализированный магазин за покупкой материала для ограждения, мы выполняем максимально точный расчет. Для этого замеряем периметр нашего участка и определяем требуемую длину забора.

Далее выбираем оптимальную толщину полотна. Забор лучше всего строить из толстых листов. Так, для дачного ограждения отлично подойдет сотовый полимер. Он характеризуется максимальной толщиной, имеет высокие показатели прочности и звукоизоляции, стойко переносит разнообразные нагрузки и служит максимально долго. Забор для частного дома лучше делать из монолитного поликарбоната – он более надежен.

Виды структуры поликарбоната по количеству камер

Для изготовления опорных стоек закупаем требуемое количество профилированной трубы 6х6 см. Для обустройства горизонтальных перемычек подойдет более бюджетный материал – профтруба 2х4 см.

Виды профилей сотового поликарбоната

Цены на поликарбонат сотовый

Устанавливаем опоры

Таблица. Максимальное расстояние между несущими балками (мм) при различных толщинах поликарбоната

0,8	1	1,2	1,5
975	1050	1125	1225
850	925	975	1050
775	850	900	950
725	775	825	900
675	725	775	850
625	650	700	750
575	625	650	700
525	575	625	675
500	550	575	625

Вертикальные опоры мы будем бетонировать. Для заливки профессионалы рекомендуют использовать смесь марки не ниже М200. Покупаем ее или делаем самостоятельно.

Первый шаг. Выполняем разметку территории. В этом нам помогут любые устойчивые колышки и прочный шнур. Сначала находим стартовую точку – первый угол нашего забора. Выставляем остальные углы. В каждом из них вбиваем по колышку. Также выставляем колышки по периметру будущего ограждения. Придерживаемся шага в 1-1,5 м. Отдельно отмечаем места установки промежуточных опор. Вбитые ориентиры связываем веревкой.

Разметка под забор

Второй шаг. Приступаем к установке угловых и промежуточных опор. Рекомендованный шаг между стойками – 3 м. В намеченных местах роем или пробуриваем ямы глубиной от 70-80 см, засыпаем их дно слоем щебенки (хватит 10-15 см), обрабатываем заглубляемую часть каждой опоры битумным гидроизоляционным материалом, обертываем рубероидом и устанавливаем в скважину.

Установка опорных столбов забора

Третий шаг. Выравниваем каждую опору. Фиксируем стойки подпорками (можно сделать из досок, кирпича или другого подходящего материала) и заливаем скважины бетоном. Подпорки оставляем до полного высыхания бетона (до 4 недель).

Заливка бетона

Делаем каркас

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого используем профилированную трубу либо металлический уголок. Также вполне подойдет профиль, предназначенный для крепления гипсокартона.

Делаем каркас для крепления поликарбоната

Каркас имеет предельно простую конструкцию. Для его изготовления делаем следующее:

• размечаем на вертикальных стойках точки для крепления горизонтальных перекладин. Выдерживаем одинаковый шаг в пределах 60-100 см;
• привариваем перекладины к стойкам либо же крепим их при помощи саморезов;
• тщательно зачищаем сварочные швы, а после грунтуем и красим металлические элементы, подверженные коррозии.

Крепим поликарбонат

Первый шаг. Нарезаем листовой материал на полотна нужного размера. Для резки хорошо подойдет электролобзик. Устанавливаем полотно со средними зубцами, предназначенное для работы с древесиной.

Резка поликарбоната Крепим поликарбонат

Важно! Заводскую пленку оставляем на листах поликарбоната до полного завершения работы. Она обеспечит защиту материала от случайных царапин и прочих повреждений.

Второй шаг. Надеваем на торцы листов специальные заглушки в виде буквы П.

Третий шаг. Крепим обшивку к каркасу при помощи саморезов.

Забор из поликарбоната

Важно! Чтобы материал не треснул в процессе монтажа, предварительно просверливаем в нем крепежные отверстия. Диаметр отверстий должен на 2-3 мм превышать аналогичное значение самореза. Зазор будет перекрыт уплотнительной гайкой.

Фиксацию выполняем с 30-40-сантиметровым шагом. Саморезы вкручиваем не до конца. В противном случае поликарбонат может треснуть при температурных деформациях. Также небольшой зазор (до 3-5 мм) оставляем между листами и прочими конструктивными элементами. В дальнейшем зазоры можно будет замаскировать с помощью Н-образных планок.

Крепление листов сотового поликарбоната Необходимо закрепить каждый из болтов строго перпендикулярно листовому материалу, во избежание различных продавливаний поверхности листа

В таком порядке обшиваем поликарбонатом весь каркас, не забывая оставлять проемы для ворот, калитки и пр.

Четвертый шаг. Снимаем защитную пленку и при желании дополняем материал какими-либо декоративными элементами на свое усмотрение.

Забор готов! Не забывайте ухаживать за своим ограждением. Весь уход сводится к мытью поликарбоната по мере его загрязнения.

Забор из поликарбоната Заборы и ограждения из поликарбоната Сварной забор с поликарбонатом

Узнайте, как сделать кованный забор своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Видео – Забор из поликарбоната своими руками

Забор из поликарбоната своими руками

Плюсы и минусы забора из поликарбоната

Перед началом работ по возведению забора из поликарбоната своими руками, нужно прояснить положительные и отрицательные характеристики такого сооружения.

К положительным качествам относят:

• малый вес сотового поликарбоната, позволяющий сэкономить на сооружении каркаса;
• поликарбонат с защитой от ультрафиолета не меняет своих характеристик под влиянием атмосферных осадков и солнечных лучей;
• структура материала позволяет сопротивляться ударным нагрузкам без потери первоначального состояния;
• материал обеспечивает надежную защиту огражденного участка от уличных шумов, поглощая звуки;
• прозрачный материал пропускает солнечные лучи, отсекая не более 10% светового потока;
• поликарбонат обладает низкой теплопроводностью;
• стоек к воздействию химических веществ;
• листы поликарбоната предназначены для работы в температурном режиме от –50 до +120°С;
• для поддержания поликарбоната в чистоте, его достаточно обрабатывать теплой водой с мылом.

К отрицательным качествам относят:

• материал плохо переносит длительное воздействие ультрафиолета и начинает крошиться. Для избавления от этого недостатка рекомендуется приобретать поликарбонат с защитным покрытием;
• при том, что поликарбонат достаточно прочен и хорошо сопротивляется ударным нагрузкам, при воздействии на его поверхность тонкими острыми предметами (острие лопаты, нож), появляются сколы и трещины.

Рассмотрев плюсы и минусы материала, переходим к изучению общей конструкции ограждений из поликарбоната.

Общая конструкция забора из ПКБ

Ограждения из поликарбоната не отличаются от конструкций прочих заборов на каркасе.

В качестве основания для крепления листов применяют металлический или деревянный каркас. Он состоит из опорных столбов и перемычек (лаг), которые закрепляют на столбах параллельно земле. В зависимости от высоты ограждения, крепят две или три линии лаг. Листы поликарбоната закрепляют на лагах с помощью саморезов или специального крепежа – термошайб.

Опоры забивают в грунт с помощью кувалды, устанавливают в индивидуальный фундамент или монтируют в общую ленточную основу под все сооружение.

Монтаж поликарбоната осуществляется непосредственно к направляющим или собирается в виде отдельных секций в рамах из металлического уголка.

Материалы и инструменты

Чтобы собрать ограждения из поликарбоната самостоятельно, требуется подготовить инструмент и закупить материалы.

Понадобятся следующие инструменты:

• лопата штыковая;
• бур ручной или электрический;
• длинный шнур;
• уровень;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• электрический лобзик или циркулярная пила;
• молоток;
• отвес;
• емкость для размешивания раствора;
• кельма;
• электрическая дрель.

• доски, толщиной 25 мм для опалубки;
• крепеж (саморезы, гвозди, термошайбы);
• пластиковые заглушки и соединительные профили для листов;
• столбы металлические с заглушками;
• лаги металлические;
• цемент и песок для приготовления раствора (или готовый бетон);
• сотовый поликарбонат.

Выбор поликарбоната

При выборе материала учитывают общую цветовую гамму в дизайне построек на участке, размеры сооружения и ветровую нагрузку в данной местности. В качестве ограждения обычно используют непрозрачный поликарбонат для забора различных расцветок, толщиной не менее 10 мм.

Этот материал выпускается в виде листов шириной 210 мм и длиной от 3000 до 12000 мм. В торговой сети можно приобрести сотовый (ячеистый) или монолитный поликарбонат.

Сотовые изделия выпускают толщиной от 4 до 32 мм, а для монолитных листов предусмотрены размеры от 2 до 12 мм. Для заборов чаще выбирают материал с сотами. Он дешевле и легче монолитного.

При выборе длины листов следует ориентироваться на высоту забора и подбирать оптимальный размер, при котором будет оставаться меньше обрезков.

Обязательным условием при выборе листов для ограждений является наличие защиты от ультрафиолета.

Инструкция по возведению

Монтаж ограждения начинают с составления плана или эскиза будущего сооружения. На плане отмечают крайние точки и высчитывают длину пролетов между столбами с учетом места для калитки и ворот. Все последующие строительные работы ведут в соответствии с составленным планом.

Разметка и земляные работы

Разметку осуществляют от зафиксированных в кадастровом плане угловых точек участка. При сомнении в точности разметки, рекомендуется вызвать представителя по межеванию участков.

Угловые точки соединяют шнуром, определяя линию забора, и в соответствии с планом размечают места установки опор. Расстояние между соседними опорами не должно превышать 3000 мм.

Исходя из выбранного типа фундамента, приступают к земляным работам. Для ленточного фундамента придется выкапывать траншею по всей длине будущего забора. Если был выбран вариант установки отдельных опор, ямки под столбы делают с помощью бура или выкапывают лопатой.

Устройство основания

Существует три варианта установки опор: столбы забивают в грунт кувалдой, используют индивидуальный фундамент или закрепляют в общем ленточном фундаменте.

Бетонирование опорных столбов

Для установки опоры на индивидуальный фундамент выкапывают ямки под каждый столб. Глубина погружения столба в землю зависит от качества грунтов. Если грунт пучинистый необходимо пройти глубину промерзания, но, в любом случае, часть столба, находящаяся в земле, не должна быть менее трети от общей длины трубы.

На дно ямки засыпают песок слоем в 100-150 мм с обязательной утрамбовкой. Нижнюю часть столба закрашивают битумной мастикой, после чего столб устанавливают на место. Для фиксации опоры в нужном положении используют подпорки. Установка производится по отвесу.

Для бетонирования столба потребуется небольшое количество раствора. Смешивать песок и цемент с водой можно на куске листового железа или фанере размером 1х1 м.

Заливка осуществляется за один раз. После заливки раствор необходимо проткнуть железным прутом по всей глубине, чтобы избавиться от воздуха.

К дальнейшим работам приступают спустя 7-10 дней, но окончательный набор прочности бетоном происходит в течение 28 суток.

Ленточный фундамент

При организации ленточного фундамента, после подготовки траншеи приступают к сборке опалубки, сварке армирующей сетки, установке столбов и бетонированию.

• Опалубка. Траншея под ленточный фундамент выкапывается глубиной не менее 1000 мм и шириной 300 мм, дно траншеи засыпают слоем песка с обязательной утрамбовкой. Для установки опор вырывают дополнительные углубления на 300-500 мм глубже траншеи, шириной вдвое превышающей диаметр столба. Опалубка собирается из доски толщиной 25 мм. Соединительные планки должны находиться снаружи опалубки. При монтаже фундамента для забора предусматривается выход бетонного основания выше уровня земли на 300-350 мм, поэтому опалубка делается с учетом этого выпуска. Для сохранения формы опалубки при заливке бетона, щиты соединяют в верхней части планками через 1000 мм.

Схема ленточного фундамента мелкого заложения.

• Армирование. Для обеспечения дополнительной прочности фундамента, выполняют армирование. Предварительно определяют, какой толщины использовать прут. Рекомендуется в качестве продольных элементов использовать пруты толщиной не менее 10 мм, а поперечных — не менее 8 мм. Арматурная сетка вяжется в виде параллелепипеда. Места соединений прутков свариваются или соединяются проволокой. Перед спуском арматуры в траншею на дно укладывают кусочки кирпича, чтобы сетка не оказалась на грунте.
• Заливка бетона. Перед заливкой на свои места устанавливают столбы. После установки по отвесу, их крепят к арматурной сетке откосами, после чего приступают к заливке основания. Самостоятельно приготовить большой объем раствора невозможно, а по технологии заливки ленточного фундамента весь объем необходимо залить за один раз. Поэтому рекомендуется предварительно высчитать требуемый объем и заказать готовый бетон с доставкой. Для удаления воздуха из смеси ее прокалывают железным прутом через каждые 200-300 мм.

Установка столбов

Установку опорных столбов рекомендуется производить с напарником. Один работник придерживает опору и устанавливает подпорки, а второй по отвесу контролирует положение столба и подает команды первому для корректировки.

После установки столба, на его верхушку обязательно крепят заглушку, чтобы вода не могла попасть внутрь полой опоры.

Сборка каркаса

После установки столбов приступают к монтажу перемычек (лаг). Обычно в качестве лаг используют металлический профиль с толщиной стенки от 1 мм и сечением 20х40 мм. При высоте забора свыше 1500 мм, рекомендуется крепить три горизонтальные лаги.

Схема каркаса для забора из ПКБ.

Монтаж перемычек к опорам осуществляют с помощью сварочного аппарата.

Если такой возможности нет, к опорам на саморезы или болты крепят отрезки уголка, которые служат полкой для укладки лаг. В стенках уголка просверливают отверстия под болты для крепления лаг.

После окончательной сборки каркаса все элементы тщательно обрабатываются наждачной бумагой, праймером и затем красятся.

Из чего лучше сделать каркас

Рекомендуется собирать забор из поликарбоната на металлическом каркасе. Металлические столбы и лаги обеспечат надежную основу для ограждения, способную сопротивляться ветровым нагрузкам. При качественной обработке металлических изделий защитными составами, срок службы такого сооружения составит не менее 50 лет.

В качестве опорных столбов используют металлическую трубу круглого, прямоугольного или квадратного сечения размером 60х60 мм и толщиной стенки не менее 2 мм. Для лаг удобно использовать трубы сечением 20х40 мм и толщиной стенки не менее 1 мм.

Как вариант, рассматривают деревянный каркас для ограждения из поликарбоната, но даже при правильно выполненной защите материала от воздействия насекомых, грибка и гниения, такие сооружения приходится менять через 10-15 лет.

Монтаж листов ПКБ

Перед монтажом листы поликарбоната необходимо нарезать по размеру. При разметке листа следует учитывать расположение ребер жесткости. Они должны располагаться вертикально. Такое положение ребер позволит стекать конденсату, неизбежно появляющемуся при изменениях температуры и влажности, вниз, не застаиваясь внутри листа.

Для разрезания сотового поликарбоната используют следующие инструменты:

• строительный нож;
• электрический лобзик;
• циркулярную пилу с мелкими зубцами;
• углошлифовальную машинку;
• ножовку с мелкими зубьями и небольшим разводом.

Эффективно разрезать ножом удается только тонкие листы до 8 мм. Такой разрез не оставляет мелких частиц и не засоряет внутренние камеры, что является плюсом.

Прочие режущие инструменты в процессе работы образуют мелкую стружку и пыль, которая попадает внутрь листа. От этих частиц необходимо избавиться с помощью пылесоса. Меньше всего стружек появляется при работе циркулярной пилой.

При нарезке поликарбоната защитную пленку не снимают.

Крепят поликарбонат саморезами с уплотнительными головками или термошайбами с уплотнительными кольцами. Чтобы избежать деформации поверхности при изменениях температуры, отверстия под крепеж делают диаметром на 1-2 мм больше, чем диаметр жала самореза или ножки термошайбы.

При разметке точек крепления необходимо помнить, что отверстие под саморез не располагают ближе 4 см от края листа. Закрепляют нарезанный фрагмент по продольным лагам с шагом в 300-400 мм.

При вкручивании саморезов нужно контролировать силу прижима. Прогиба листа в месте крепления быть не должно.

Соседние листы крепят с разрывом стыка в 2-3 мм, чтобы обеспечить термический зазор. Для маскировки стыков используют специальные пластиковые профили. Также нужно закрывать торцы листов П-образным профилем или заклеивать торцовочным скотчем.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?
• Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Строительство ограждения из поликарбоната для дачного участка

Термопластовый полимерный материал давно получил признание среди дачников и владельцев частного сектора. Это прекрасная основа для теплицы, беседки, крыши навеса, веранды.

Забор из поликарбоната получается прочным и красивым. Технология строительства проста, так что его можно собрать самостоятельно, а уникальные свойства сырья и богатый выбор цветов позволяют сделать из ограды шедевр.

Пользователи часто ищут :

Плюсы и минусы материала

Важные преимущества использования поликарбонатных листов для ограды:

1. Прозрачность . Достигает 90% в зависимости от цвета материала, но при этом происходящее на усадьбе не будет доступно посторонним. Хорошая пропускная способность света позволяет высаживать вблизи забора растений, кустарники.
2. Легкость . Сотовый ПКБ имеет небольшой вес, поэтому устанавливать его легко.
3. Прочность . Монолитные листы по прочности не уступают профнастилу, а достаточно толстые и превосходят его.
4. Отличная гибкость . Листы с легкостью принимают любую геометрическую форму, благодаря чему можно сделать уникальный забор.
5. Полимерный материал устойчив к воздействиям среды , не горит и не гниет.
6. Он обеспечивает хорошую звукоизоляцию , что важно для владельцев для домов, расположенных вблизи автомагистралей.
7. Имеет защитное покрытие от ультрафиолета , не выгорает на солнце.
8. Сохраняет технические характеристики при температурном диапазоне от -40 до +120 градусов по Цельсию.
9. Не нуждается в периодическом уходе . Загрязнения устраняются напором воды.
10. Весь объем работ можно осилить самому.
11. Прозрачные листы не затеняют соседний участок.
12. Большой выбор цветов, форм.
13. Такой забор выглядит красиво.
14. Стоит недорого.

Легко поддается обработке.

Возведение ограды из поликарбоната не занимает много времени. А в сочетании с металлическим каркасом, коваными элементами конструкция станет украшением участка.

1. При постоянном нагреве может расширяться, что часто приводит к трещинам в местах крепежа с каркасом.
2. Если у листов нет защитного покрытия от ультрафиолета, то постепенно цвет начинает тускнеть, материал рушиться.
3. Комбинированный вариант забора с ковкой, кирпичными столбами требует заливки прочного фундамента, что влечет дополнительные траты.

Рекомендуется строить ограждение из отдельных секций – так его легче монтировать и прослужит оно дольше.

Какой поликарбонат лучше выбрать для забора

Синтетический полимер выпускается листами (панелями) длиной 3‒12 м, шириной 2,1 м (больше или меньше делают на заказ).

По техническим характеристикам, назначению делится на 2 типа.

Монолитный

Однородный лист повышенной прочности. Бывает:

• прозрачным;
• полупрозрачным;
• транслюцентным (рассеивает свет);
• опаковым (матовым).

Фото: толщины монолитного поликарбоната

Толщина от 1 до 12 мм. Чем больше толщина панели, тем панель тяжелее и тем сложнее ее устанавливать.

Монолитный поликарбонат дороже сотового, но хорошо выдерживает ветровые нагрузки, поэтому отлично подходит для регионов со сложными погодными условиями.

Для строительства забора наибольшим спросом пользуются прозрачные, полупрозрачные панели 4‒6 мм толщиной.

• зеленый;
• бронза;
• молочный;
• металлик.

Выпускают производители и поликарбонат с профилированным покрытием. Такие листы отлично справляются с защитной функцией.

Сотовый

Получил такое название за счет своей структуры. Пластины из ячеек соединены между собой ребрами жесткости, что напоминает пчелиные соты. Толщина от 3 до 40 мм.

Фото: соединение листов сотового поликарбоната стыковочной планкой

Чтобы построить ограду для дачного участка, надо брать толщиной 6‒10 мм, с количеством слоев ‒ от 2 до 4, защитным покрытием от ультрафиолета 25‒40 мкм.

Сотовые листы имеют легкий вес, представлены в разных цветах, дешевле монолитного поликарбоната и их легче монтировать.

Это хороший вариант бюджетного забора между соседями, который не будет затенять соседнюю усадьбу. Хотя он стоит так же, как и сетка-рабица, а выглядит гораздо привлекательнее.

С помощью сотового ПКБ создаются легкие ограждения, которые не нуждаются в усиленном фундаменте.

Подбираем оптимальную толщину листового поликарбоната

Чем больше этот показатель, тем конструкция получится прочнее, устойчивее к ветрам и нагрузкам. Но в то же время увеличится и ее вес.

Поэтому оптимальной толщиной панелей для ограждений считается 6‒10 мм. Такое сооружение стойко простоит не одну зиму.

На показатель влияет и количество перемычек, частота обрешетки.

Сводная таблица по характеристикам полимерного материала

Если вы хотите сэкономить на поликарбонате, то нужно делать чаще обрешетку, тогда подойдут и листы небольшой толщины.

В регионах с постоянными ветрами и суровыми зимами на материале экономить не стоит, иначе это скажется на сроке службы.

Учитывайте и высоту забора. Для декоративных оград до 1 м хватит и листов 4-6 мм, а вот для конструкций высотой от 1,5 м и выше показатель увеличивается от 6 до 10 мм.

Выбор каркаса

Листы ПКБ крепятся на заранее подготовленный каркас, чаще металлический или деревянный. Разберем особенности установки каждого из них.

Металлический

Считается оптимальным материалом для каркаса.

Для столбиков рекомендуют брать профильную трубу сечением 60*60 мм, с толщиной стенок от 2 мм. Длина опор определяется по типу грунта, уровню заглубления и высоте ограждения.

В качестве горизонтальных перемычек (лаг) лучше брать профильную трубу сечением 40*40 либо 25*50 мм, с толщиной стенки от 1 мм.

Для долговечности ограждений высотой от 1,5 м следует устанавливать не по две, а по три перемычки на 60‒100 см друг от друга.

К сборке каркаса допускается приступать только после полного высыхания забетонированных столбов.

Лаги к опорам привариваются или прикручиваются на саморезы, болты.

После сборки готовую конструкцию зачищают, грунтуют для защиты от коррозии и красят. Более подробно в этой статье: «Выбор краски и окрашивание забора из металла».

Деревянный

Дерево менее долговечно, чем металл. Но это натуральный и доступный материал, поэтому он популярен для ограждений загородных домов, дач.

Процедура сборки деревянного каркаса схожа с металлическим, только столбы бетонировать необязательно.

Нижняя часть деревянных столбов перед установкой обрабатывается горячим битумом и оборачивается рубероидом.

Приступать к сборке деталей каркаса допускается только после их высыхания.

Важно следить за тем, чтобы кромка деревянных элементов была ровной, без дефектов, иначе карбонат не ляжет как нужно.

Листы фиксируются к каркасу на саморезы не вплотную, а с небольшим зазором до 3 мм, чтобы при расширении панели в местах крепежа не пошла трещина.

Ограничения по установке ограждения из полимера между соседями

Строительство ограждений из любого материала регулируются законом.

Нормами установлены допустимые дистанции от забора до соседского дома, автомобильной дороги, границы участков, хозпостроек, зеленых насаждений и не только.

Ознакомиться с ограничениями на установку заборов согласно СНиП вы сможете тут: «Какое расстояние должно быть от дома до забора соседа».

Еще на этапе планирования постоянной изгороди стоит составить чертеж с указанием точных размеров будущего забора и согласовать его с местными службами.

Во избежание проблем с документацией можно обратиться в одну из строительных компаний, специалисты которой помогут разработать проект конструкции и выполнят ее монтаж под ключ. А чтобы не ссориться с соседями, лучше заранее согласуйте с ними возведение ограды в документальном виде.

Возведение забора с секциями из поликарбоната своими руками

Проводится в такой же последовательности, как и у других ограждений.

Необходимые инструменты, материалы

Имея на руках чертеж, приступаем к подготовке.

Вспомогательная схема крепления листов и расстояний: между столбами – 2 500 мм, высота листов – 2 000 мм, заглубление опор – 1 200 мм. Сечение профиля 60х60.

Из инструментов нам понадобятся:

• ручной бур;
• штыковая лопата;
• сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
• рулетка, уровень, отвес;
• лом;
• веревка, колышки для разметки;
• молоток;
• шуруповерт;
• электродрель, саморезы.

1. Листы сотового поликарбоната. Количество подбирается индивидуально.
2. Бетон. Лучше заказать для заливки готовый. Можно сэкономить и сделать самому, используя цемент марки М200.
3. Для гидроизоляции потребуются рубероид, битум, другие средства глубокого проникновения.
4. Песок для создания дренажной подушки при обустройстве основания.
5. Доски, куски фанеры для опалубки. Для экономии времени можно взять в аренду опалубные щиты.
6. Горизонтальные лаги и крепежи к ним.
7. Прутки арматуры, проволоки для армирования фундамента.
8. Столбы. Рекомендуется брать металлические квадратного либо круглого сечения. При высоте конструкции в 2 м высота опор должна быть не менее 3 м.

В строительных магазинах есть готовые столбы с лагами и комплектом крепежных элементов.

Фундамент

Выбирается исходя из рельефных особенностей участка, глубины промерзания грунта, предстоящей нагрузки на фундамент.

Читать про технологию устройства разных типов оснований: «Виды фундамента для забора».

Если поликарбонат фиксируется на металлический каркас, то рекомендуется делать ленточный фундамент.

Монтаж каркаса

К столбам в верхней и нижней части болтовым соединением либо сваркой крепят поперечные лаги.

В целях экономии для лаг допускается применять металлические уголки, прутки арматуры, профильные трубы.

Считается, что крепление на болты или саморезы надежнее, поскольку сварка разрушает структуру металла в местах стыковки.

Но если сырье довольно толстое, то сварка ему не страшна.

После фиксации не нужно забывать обрабатывать части каркаса грунтовкой. Время высыхания ‒ сутки. Дальше можно приступать к следующему этапу.

Столбы сверху рекомендуется накрыть колпаками или приварить к ним крышку. Таким образом во внутреннюю полость не будет попадать мусор или влага.

Крепление листов

Последовательность работ следующая:

1. Поликарбонат разрезаем на детали требуемых размеров.
2. В подготовленном ПКБ в местах, где будет выполняться фиксация к каркасу, сверлим отверстия на 2 мм больше положенного на случай температурного расширения. Учитываем его и при монтаже листов между собой, оставляя зазор в 5 мм.
3. При крепеже от края листа отступаем минимум 40 мм, чтобы избежать трещин. Дистанция между отверстиями ‒ 30 см.
4. На торцевую часть материала надеваем торцевой профиль.
5. В качестве крепежных элементов рекомендуют брать термошайбы. Они минимизируют риск повреждения, деформации ПКБ при нагревании.
6. В конце снимаем защитную пленку с материала.

Поликарбонат ‒ это доступный строительный материал, который станет прекрасной основой для забора или же его дополнением, а многообразие цветов позволит воплотить самые необычные задумки владельцев участка.

Похожие записи:

1. Эмаль ПФ-133: технические характеристики и ГОСТ, плотность материала, сертификат соответствия эмали, расход краски на 1 м2
2. Цена и размеры поликорбанатового листа
3. Цвета натяжных потолков (58 фото): цветные потолочные покрытия, изделия разных расцветок в интерьере, цветовая гамма
4. Электронная крышка-биде для унитаза: функции, цены, установка