Строительство навеса с односкатной крышей: как построить своими руками

Как сделать навес с односкатной крышей

Навесы на участке бывают разных видов, наибольшей популярностью пользуются односкатные навесы. Назначение таких навесов различно: это могут быть навесы для автомобилей, теневые навесы и многое другое. Своими руками построить односкатный навес вы сможете за несколько дней, при этом вам не понадобиться прибегать к посторонней помощи. Чаще всего для строительства односкатного навеса используется металлический профиль. Односкатные навесы из дерева для автомобиля своими руками также актуальны, но недолговечны. Надлежащий уход за навесами из дерева продлит их срок службы, но вам придется постоянно следить за его внешним видом.

Проектирование односкатного навеса

Принимая решение о строительстве односкатного навеса, подойдите к вопросу со всей ответственностью. Несмотря на то, что навес одна из самых простых построек, вам понадобиться рассчитать все до самых последних мелочей, таких как: количество ферм для навеса, количество стройматериалов и инструментов, угол наклона крыши.

Что такое фермы для навеса? Фермы для навеса – это металлический каркас, элементы которого необходимо сварить между собой. Фермы помогают навесу справиться с нагрузками и придают строению дополнительную прочность.

Фермы изготавливают из профильных труб, что позволяет навесу противостоять неблагоприятным погодным условиям. Можно купить готовые фермы для навеса, но можно изготовить своими руками. Последний вариант более трудоемкий, но вполне осуществимый.

Для односкатного навеса фермы будут рассчитываться и изготавливаться следующим образом. Фермы располагаются под листами кровли – в середине и с краю. Для изготовления фермы самыми ходовыми являются профильные трубы диаметром 30 см, или квадратные 30Х30 см. Так как крыша навеса будет построена под углом, то нижняя труба будет немного короче верхней. Распорки необходимо сварить своими руками под углом 25 градусов, зигзагообразно к верхней и нижней трубе. К ферме своими руками крепиться обрешетка, необходимая для закрепления кровли крыши.

Перед тем, как начать строительство своими руками учитывайте, что по односкатной крыше вода стекает только с одной стороны, а значит вам необходимо предусмотреть водосток. Все эти аспекты вам придется учесть, когда вы будете составлять чертеж будущей постройки. Чертеж — необходимая деталь строительства. Помимо размеров, чертеж поможет вам рассчитать нагрузку на опорные столбы, что позволит вам определиться с их количеством.

На этапе проектирования вам необходимо определиться с материалами, из которых вы будете строить своими руками односкатный навес. Если материал для каркаса навеса уже выбран, в нашем случае это профильные трубы, то выбор материала кровли бесконечно велик. Хорошо с металлическими конструкциями сочетаются все виды поликарбоната, шифер, металлочерепица, оргстекло, профнастил, кровельный настил из дерева. Чаще всего применяют плиты ячеистого или литого поликарбоната. Дело в том, что поликарбонат соответствует двум основным требованиям, он практичен и его внешний вид достаточно привлекателен.
Помимо этих характеристик у поликарбоната есть масса неоспоримых преимуществ.

  1. Прозрачные листы поликарбоната, не пропуская ультрафиолетовые лучи, оставляют достаточно света для того, чтобы под навес проникало достаточно света. Это немаловажно, в том случае, когда вы занимаетесь под навесом ремонтными работами под крышей, ведь основное применение навеса – временная стоянка для автомобиля.
  2. Навесы из поликарбоната не подвержены деформации и коррозии, а значит им не страшны любые погодные условия.
  3. Поддерживать внешний вид поликарбоната легко, вы можете просто помыть его, используя моющие средства или просто водой из шланга.
  4. Цветовая гамма поликарбоната настолько велика, что вы можете реализовать любые свои дизайнерские фантазии.

Строительство односкатного навеса

На предварительно подготовленной территории производится разметка. Для чего это делается? Необходимо четко определить места, где будут расположены опорные стойки будущего навеса. Так как навесы, чаще всего, строят для машины, то размеры стандартного навеса будут приблизительно следующими: длина 6 м, ширина 3 м, высота 2.5. метра. Это не произвольные цифры, рассчитать размеры вы можете исходя из габаритов вашего автомобиля. Когда вы будете составлять чертеж, вам необходимо на нем указать все эти параметры. Первым шагом строительства своими руками навеса, будет установка опор. Существует несколько способов установки опорных стоек:

  • Вы можете вкрутить в бетон демонтируемый анкер
  • Столбы погружаются в жидкий бетонный раствор

Без бетонного фундамента для навеса вы не сможете обойтись, в противном случае конструкция потеряет устойчивость, могут появиться перекосы, что в конечном итоге приведет к демонтажу навеса. Эти способы установки опор подходят, как для навесов для автомобиля из металла, так и для навесов из дерева.

Для столбов вам понадобиться выкопать количество ям, соответствующее тому количеству опор, которое указано в чертеже. В эти ямы заливается небольшое количество бетонного раствора и опускаются трубы из которых будет сделана опалубка. Трубы необходимо закрепить досками с внешней стороны, затем они заполняются жидким бетонным раствором. Если вы укрепляете столбы путем погружения их в бетон, то это необходимо сделать сразу же, пока бетон не успел застыть. Столбы выравниваются с помощью уровня и фиксируются подпорками. Полное застывание бетонного раствора происходит в течение 3 суток.

К укрепленным столбам с помощью инвертора привариваются готовые фермы. Таким образом можно сварить каркас навеса. Как уже говорилось выше, фермы будут играть роль каркаса, на который приваривается обрешетка. На обрешетку укладывается поликарбонат или тот материал, который вы выбрали. Как вы могли убедиться строительство такого простого сооружения, как односкатный навес процесс, не вызывающий трудностей.

Как построить односкатный навес: чертеж, материалы и последовательность выполнения работ

Односкатный навес — простая в реализации конструкция, которая пригодится на любом загородном участке.

Читайте также:
Стоимость дома из пеноблоков 10х10: вес 600х250х100, сколько надо, 100 кв м, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Защита от дождя мангала, места отдыха или автомобиля — ему всегда найдется применение.

Как и из чего возводится подобное укрытие.

Площадка

Строительство начинают с подготовки участка, на этом этапе выполняют следующие действия:

  1. расчищают территорию, удаляя растительность и мусор. Если навес предназначен для защиты места отдыха или мангала, мелкую траву оставляют;
  2. особо выдающиеся бугры и впадины, соответственно, срезают или засыпают;
  3. если площадку под навесом предполагается забетонировать, засыпать щебнем или обложить тротуарной плиткой, срезают верхний слой почвы на глубину в 10 – 15 см. Он содержит семена растений, они пробивались бы сквозь покрытие;
  4. выполняют разметку, отмечая местоположение опор. Число опор и шаг между ними определяются расчетом на этапе проектирования. В результате нанесения разметки, на грунте должны появиться очертания прямоугольника. Чтобы убедиться, что фигура вычерчена без перекосов (ввиду больших габаритов это вполне вероятно), замеряют длины диагоналей: у прямоугольника они равны;
  5. в местах установки опор делают выемки глубиной, превышающей отметку промерзания грунта на 10 – 15 см. При меньшем заглублении промерзший грунт зимой выдавит стойки (сила морозного пучения).

Выемки меньшей глубины допускается выполнять только в каменистых и песчаных грунтах, обладающих дренирующими свойствами.

Материалы для изготовления

Материалы применяют разные, при выборе учитывают:

  • собственные финансовые возможности;
  • планируемый внешний вид навеса;
  • желаемую архитектуру.

Рассмотрим конструкцию по частям.

Каркас

Обычно прибегают к одному из двух вариантов: дерево или металл.

Достоинства деревянного каркаса:

  • доступность материала и его низкая стоимость;
  • легкость в обработке: древесина режется, сверлится и соединяется с применением простых инструментов;
  • натуралистичный вид: подходит для участка, с деревянным домом либо оформленного в стиле «кантри».

Недостатки:

  • малый срок службы;
  • потребность в тщательном уходе;
  • горючесть.

С целью продлить срок службы пиломатериалов их обрабатывают составами:

  • антисептиков;
  • придающими влагоустойчивость;
  • задерживающими воспламенение.

В продаже имеется древесина двух типов:

  1. массив естественной влажности. Привлекает низкой стоимостью, но из-за высыхания дает усадку (уменьшается в размерах) и может треснуть;
  2. клееный брус. Склеивается из досок, прошедших сушку в специальной камере с электронным контролем температуры и влажности. Стоит дороже массива естественной влажности, но усадки не дает и не растрескивается — влажность составляет всего 8% — 12%.

Для изготовления металлического каркаса используют трубы круглого (стойки) и прямоугольного сечения. Также применяются уголки и швеллеры. Стропила металлического навеса изготавливают в виде ферм.

Верхний и нижний пояс можно выполнить, к примеру, из прямоугольных труб, подкосы — из уголка. В местах крепления подкосов к поясам привариваются пластины — косынки. Этим обеспечивается достаточная длина сварного шва и, соответственно, прочность соединения.

Достоинства металлического навеса:

  • долговечность;
  • минимальный уход (требуется только периодически подкрашивать);
  • компактность: при той же прочности элементы имеют намного меньшее сечение, чем деревянные;
  • относительно простое изготовление гнутых стропил для арочного навеса (дли того, чтобы их сделать из пиломатериалов требуется специальное устройство — вальма).

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • сложность в обработке: требуются дорогие инструменты — болгарка, сварочный аппарат, электродрель.

Для возведения опор применяют и такие материалы:

  1. кирпич или камень. Строятся такие стойки долго, и для этого требуется определенный уровень мастерства: узкую высокую конструкцию надо возвести без отклонения от вертикали. Но зато они смотрятся солидно и добротно. По сроку службы каменные опоры превосходят все прочие варианты. Они обладают высокой прочностью и не нуждаются в уходе;
  2. асбестоцементные трубы с заполнением бетона. Также очень прочны, но не столь эффектны, как кирпичные. Зато возводятся быстрее.

Крыша

В качестве кровельного покрытия применяют такие материалы:

  1. профнастил. Рифленый стальной оцинкованный лист (трапециевидные волны) с пластиковым покрытием. Наиболее популярный материал, довольно прочный и долговечный. Он привлекателен на вид (пластиковое покрытие окрашивают в разные цвета). Профнастил покрывают разными полимерами, и от этого зависит срок службы изделия. Дешевые виды пластика изнашиваются и выгорают быстро, дорогие — долго сохраняют цвет и толщину. Есть особые разновидности, рассчитанные на трудные условия эксплуатации, например, на морском побережье или в промзоне;
  2. металлочерепица. Отличается от профнастила более замысловатой формой, напоминающей керамическую черепицу. Чтобы ее получить при помощи штамповки, берут более тонкий лист стали, потому металлочерепицу допускается укладывать на скаты с уклоном не менее 12 градусов;
  3. ондулин, рулонные битумные материалы, битумная черепица. Покрытия бюджетного класса. Стоит недорого, во время дождя в барабан не превращается. Но срок его службы не превышает 15 лет, да и внешний вид не слишком выразительный. Под укладку ондулина устраивается сплошная обрешетка;
  4. сотовый поликарбонат – разновидность пластмассы. В сравнении с прочими видами кровельного покрытия, у него есть несколько преимуществ: прозрачность (пропускает 87% света), гибкость (позволяет изготавливать арочные навесы), малый вес и устойчивость к коррозии.

Под навесом из поликарбоната солнце не печет, в то же время под ним светло и легко, нет давящего ощущения от наличия крыши над головой. Это идеальный вариант для укрытия над местом отдыха или бассейном. Благодаря яркой, сочной и разнообразной расцветке, такой навес выглядит празднично и служит украшением участка.

Читайте также:
Установка и подключение инфракрасного обогревателя через терморегулятор

Сотовый поликарбонат состоит из двух листов, разделенных перегородками. Такая конструкция обладает высокой жесткостью при меньшем расходе материала, чем в случае с монолитным поликарбонатом.

Недостатки сотового поликарбоната:

  • низкая прочность: при абразивном воздействии поликарбонат легко царапается и теряет прозрачность, при сильных ударах — трескается;
  • высокий коэффициент температурного расширения: требуется оставлять зазоры, чтобы материал мог свободно меняться в размерах.

Последовательность выполнения работ

Строительство навеса осуществляется так:

  1. на дне каждой выемки формируется дренирующая подушка толщиной 10 – 15 см: насыпают песок и затем щебень, тщательно трамбуют;
  2. далее в выемки устанавливают пластиковые трубы, соответствующие им по диаметру;
  3. устанавливают в выемки стойки, добиваясь при помощи отвеса строго вертикального положения. С одной стороны стойки должны быть выше — этим обеспечивается уклон ската для стока воды;
  4. в выемках стойки укрепляют клиньями или подпорками;
  5. заливают в выемки бетон (пластиковые трубы играют роль опалубки и гидроизоляции);
  6. сверху опоры скрепляют горизонтальными прогонами — они называются верхней обвязкой. Прогоны по длинным сторонам попутно играют роль мауэрлатов: на них ложатся стропила. В металлической конструкции все соединения выполняются электросваркой. В деревянной — саморезами или гвоздевым боем;
  7. укладывают на мауэрлаты стропила. В металлической конструкции они имеют вид ферм — их предварительно сваривают на земле;
  8. поперек стропил приваривают или набивают обрешетку — металлопрофиль или бруски небольшого сечения (определяется расчетом);
  9. настилают кровельное покрытие. Все материалы, кроме поликарбоната, укладывают с нахлестом, двигаясь от нижней точки ската к верхней.

Поликарбонат монтируют без нахлеста — листы стыкуют при помощи специального профиля. Он состоит из базовой части, прикручиваемой к стропилу, и защелки, прижимающие стыкуемые листы.

Навес из поликарбоната

Профнастил, металлочерепица и поликарбонат крепятся к обрешетке саморезами с прокладками. Ондулин — специальными гвоздями или саморезами, с прокладкой оснащенной крышечкой. Битумная черепица — гвоздями, закрываемыми лепестками соседнего гонта. Рулонные материалы приклеивают мастикой.

Сотовый поликарбонат размещают ребрами жесткости вдоль ската — тогда сконденсировавшаяся влага будет вытекать из ячеек. Торцы заклеиваются лентами и затем закрываются заглушками. На нижнем торце используется перфорированная лента — она пропускает вытекающую влагу.

Общие рекомендации

Полезно прислушаться к следующим советам:

  1. проектирование навеса требует самого серьезного отношения. Несмотря на всю примитивность конструкции, требуется полноценный расчет на прочность под влиянием снеговой и ветровой нагрузок, как для крыши дома. При отсутствии возможности нанять инженера-строителя, знакомого с методикой расчета, рекомендуется раздобыть типовой проект;
  2. выемки под стойки удобнее выполнять садовым буром;
  3. по возможности навес следует строить примыкающим к дому — тогда он обойдется дешевле и будет более прочным;
  4. стропильную часть металлического навеса лучше собирать из прямоугольных труб: их легче стыковать, чем круглые;
  5. соединительный профиль для поликарбоната выпускается в двух исполнениях: с уплотнителем и без. Первый стоит дороже, но он более предпочтителен, поскольку обеспечивает герметичное соединение.

Видео по теме

Изготовление навеса с односкатной крышей не требует от мастера высокой квалификации строителя. Но и легкомысленного отношения быть не должно, ведь при обрушении конструкции — серьезно пострадают люди. Расчет и монтаж должны если не выполнить, то хотя бы проверить специалисты.

Навес с односкатной крышей: порядок возведения

Навес – очень утилитарное строение, которое может справляться с большим кругом задач. О нем мечтают многие домовладельцы, чтобы заиметь укрытие для работы, отдыха, автомобиля, бассейна и тд. Но эти мечты достаточно просто сделать реальностью, поскольку строительство навеса – дело доступное для многих домашних умельцев, особенно если решено построить навес с односкатной крышей.

Сегодня мы детально расскажем обо всех этапах, входящих в процесс возведения такого строения.

Проектирование

Проектирование лучше всего производить прямо на месте, подготовив для этого десяток примитивных конструкций, состоящих из двух колов, объединенных рейкой. Они-то и помогут выполнить верную базовую разметку для будущего навеса.

Выбирая наклон крыши, следует понимать, что его наличие станет гарантией уменьшения нагрузки на кровлю, оказываемой выпадающими осадками. В среднем рекомендуется его задавать порядка 15°-20°.

Чтобы вы могли подготовиться к началу строительства, предлагаем ознакомиться со следующей иллюстрацией:

Подбор материала

Жестких правил по обустройству навесов не существует. В этой статье ограничимся лишь рекомендациями, которые могут быть вам полезны.

Кровля

Подбирая кровельный материал, стремитесь обеспечить гармонию с основным строением – жилым домом. При наличии частых и сильных ветров навес не должен являться цельным, что позволит уменьшить его парусность. Если навес строится на открытом, хорошо прогреваемом месте, то следует выбрать один из следующих вариантов:

  • для крыши использовать кровельный материал, имеющий низкую теплопроводность;
  • при необходимости воспользоваться металлическим теплопроводящим материалом следует обустроить кровельный пирог, включающий в себя слой теплоизоляции.

Наиболее распространенными среди теплопоглощающих кровельных материалов являются: деревянный гонт, керамическая черепица, шифер и тд. Для небольшого навеса идеально подойдет удобная в работе гибкая черепица:

Чаще всего при строительстве навесов используется прозрачный шифер, о достоинствах которого мы уже рассказывали. Используя его, вам не придется задумываться о тех трудностях, которые обычно сопряжены с односкатной крышей.

Материал каркаса

Чаще всего при возведении навесов используется достаточно легкое в работе дерево. Хотя можно использовать и металл, если у вас имеются навыки и оборудование, необходимое для работы с ним.

Читайте также:
Фартук кабанчик на кухне – фото и дизайн

Строительство фундамента

Закладка фундамента производится в следующем порядке:

  • выкапывается 6 ям глубиной 70-90 см;
  • готовится цемент в соответствии с правилами, изложенными здесь;
  • бетон укладывается в ямы слоем в 5 см, куда опускаются трубы, которые станут опалубкой фундамента;
  • заливка бетона производится после закрепления труб с внешней стороны;
  • трубы выравниваются по уровню и подпираются досками;
  • по истечении 3 дней, после полного застывания бетона с помощью анкеров на бетонное основание устанавливаются деревянные стойки;
  • опорные балки связываются со столбами, доски прикручиваются так, чтобы у каждого столба имелся выступ величиной сантиметра в три, что потребуется для крепления перекладин обрешетки;
  • для придания конструкции жесткости к ней с помощью саморезов прикручиваются распорки, обрезанные под 45°.

Сборка каркаса

В качестве столбиков навеса можно использовать доски 150х50, закрепив их укосинами:

Каракас также можно собрать и из металлических элементов:

Обрешетка

Опорные балки для обрешетки можно закрепить с помощью металлических уголков и саморезов, соблюдая шаг 50-55 см. Плотность же обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. С черепицей и любой мягкой кровлей обрешетка должна быть сплошной.

Монтаж кровли

Кровельные материалы укладываются, как и на обычную крышу с соблюдением указаний производителя. Особенности имеются лишь при укладке прозрачного шифера и аналогичных ему изделий.

Не забудьте о водостоке!

Поскольку скат навеса наклонен в одну сторону, то под ней возможно постоянное образование больших луж. Чтобы избавить себя от этого «удовольствия», подумайте о системе водоотвода.

Вот и все. Навес готов.

Хотите поделиться своими мыслями? Ждем ваших комментариев!

Весь процесс создания односкатного навеса схематично можно увидеть на следующем видео:

Советы по избеганию ошибок монтажа навеса из поликарбоната

Что входит в навес?

Любой навес представляет собой конструкцию с крышей и без боковых стен. Таким образом, в любом навесе будут устанавливаться несколько обязательных элементов:

  • стойки или опоры;
  • прогоны перекрытия;
  • элементы вертикальных и горизонтальных связей.

И если рассчитать потребность в материалах для стоек и для прогонов перекрытия несложно и вполне по силам сделать самостоятельно, то правильно просчитать и нарисовать чертеж фермы сможет инженер-проектировщик или любой другой специалист, знакомый с основами чертежного дела. Если таковых не имеется или вы решили сделать свой навес самостоятельно от «а» до «я», то несколько советов помогут разобраться в этом деле. Речь пойдет о том, как сделать навес из профильной трубы — это наиболее часто применяемый материал для навесов. Хотя чертежи одинаковые для любого материала, включая деревянные конструкции.

Угол наклона

Кровля в наибольшей степени страдает от двух факторов: ветра и дополнительной нагрузки из-за осадков – дождя и снега. Задержка на поверхности дождевой воды, а тем более снега, заметно увеличивает нагрузку и вызывает деформацию.

Компенсация давления ветра и снега производится прямо противоположными способами. Чем меньше угол наклона, тем в меньшей степени действует ветер. Чем круче крыша, тем хуже на ней задерживается снег и вода.

В результате угол наклона подбирается в соответствии с условиями региона. В средних широтах рекомендует наклон в 15–20 градусов, так как ветровая нагрузка здесь серьезнее. В северных угол увеличивается до 45–50, так как снег представляет собой большую опасность, чем ветер. На фото – скат с большим углом наклона, обшитый поликарбонатом.

Коротко об опорах

Чаще всего для изготовления опор применяют стальные трубы с квадратным или прямоугольным сечением. Круглое сечение обычной трубы тоже пойдет, однако с ним могут возникнуть сложности на местах соединения элементов конструкции.

Что касается параметров трубы, то есть ее толщины и ширины стенки, то тут существует целая методика определения с учетом нагрузок. Однако в небольшой конструкции этими расчетами можно пренебречь, так как при относительно небольшой вертикальной нагрузке кровли навеса даже тонкостенная труба не будет подвергаться деформации. Вообще же применять использовать либо тонкостенную трубу с широким сечением, либо толстостенную, но с малым сечением. С точки зрения затрат экономичнее использовать тонкостенную с большим периметром сечения.

Стандартно навес из профильной трубы своими руками делают из трубы с размером 50-100 мм. Трубы могут быть и тоньше, если расположить стойки почаще. Если же кровля опирается только на четыре столба, то их лучше изготовить из трубы большего диаметра или сечения. Опоры заливаются бетоном либо устанавливаются с помощью анкеров. В первом случае требуется особо тщательное выведение вертикали по уровню. Во втором с помощью анкеров еще можно впоследствии подправить некоторый перекос опоры.

Материалы для конструкции

Если речь идет о навесе, террасе или беседке, то выбор материалов вовсе не так велик, как кажется. Во-первых, для сезонных построек нет смысла устраивать капитальные варианты из кирпича или бетона. Во-вторых, строительство на садовом и огородном участке почти всегда ведется своими руками, что предполагает не просто легкий материал, но еще и тот, который можно обработать самостоятельно.

  • Дерево – безусловно, лидер в садовых постройках, так как режется, строгается, фрезеруется без особых усилий. Основным его недостатком является небольшая стойкость к действию дождя и снега, что решается специальной обработкой.

  • Металл – если имеется опыт работы со сварочным аппаратом, то для обустройства разного рода тентов лучше выбрать металлические профилированные трубы. Прочность и надежность их намного выше, защитный слой – цинк, краска, более стойки и реже требуют восстановления. Монтировать навес можно и без помощи сварки, на металлических кронштейнах.
Читайте также:
Что такое ситуационный план земельного участка для газификации или электросетей с привязкой к населенному пункту: составление- Обзор +Видео

  • Поликарбонат – прозрачный, легкий, декоративный материал в 250 раз прочнее стекла. Для летних конструкций он подходит идеально. Листы легко гнутся, при желании можно соорудить арочную конструкцию или криволинейную. Поликарбонат выпускается прозрачный, окрашенный и даже узорчатый и сочетается как с металлом, так и с деревом. На фото – односкатный навес из дерева и пластика.

Расчет и чертеж фермы

Так как навес подвергается воздействию ветра, нужно очень надежно закрепить каркас поперечин со стойками. Поперечные балки закрепляются максимально жестко на стойках, для этого металлические элементы следует надежно сварить или же закрепить болтами в двух точках каждой из опор. Надежнее установить по паре поперечин, которые между собой соединить крестообразными связями. Далее приступайте к расчету фермы — конструкции, которая прочно и намертво соединяет поперечные балки с опорами и обрешеткой, создавая монолитную каркасную систему. Ферма конструируется в зависимости от типа крыши навеса.

Типы крыш навесов

Самая простая крыша — односкатная. Сложнее двухскатная и многоскатная крыши. Расчет арочной крыши производится особым образом. Но каким бы ни была конструкция, важно знать, что при увеличении высоты фермы будет возрастать ее несущая способность, поэтому зимой снег не будет задерживаться на такой крыше навеса. Прочными ребрами жесткости вы увеличите прочность всей конструкции. Для ребер жесткости, которых будет несколько, нужно выбрать прочную трубу. Ее размер определяется по размеру самого строения навеса:

  • труба металлическая размером 2х20х40 мм используется при строительстве небольших навесов, длиной менее 4,5 м;
  • труба размером 2х40х40 мм используется в конструкции до 5,5 м;
  • свыше 5, 5 м потребует трубу с размером 2х30х60 мм.

Расстояние между трубами не может быть более 1, 7 м, потому это нужно учитывать при планировании шага фермы. Чем больше перекрываемая сторона, тем больше стоек и, соответственно, дороже выходит навес, тем выйдет сложнее работа. Оптимально сделать пролет в три метра, он обеспечит достаточную площадь и при этом будет минимальным по затратам.

Навес односкатный

Этот навес сделать проще всего. Для его монтажа потребуется только простые прогоны из трубы с квадратным или прямоугольным сечением. Рассчитать балки следует, учитывая нагрузки на них, климатические особенности региона и длину и шаг прогонов, вес предполагаемой кровли. Лучше доверить расчеты специалисту. Для самостоятельного расчета можно порекомендовать небольшие балки в 3-4 метра и профиль к ним 80-100 мм. Верхний и нижний пояс связывается центральной стойкой, верхняя балка укрепляется с помощью подкоса. Другие типы навесов, в том числе арочные, следует монтировать по отдельным расчетам. При этом каркас строится на основе приведенных выше схем.

Как варить навес и собирать его

Как собирать навес

Если вы совсем не владеете этим ремеслом, то сварку лучше поручить специалисту. Но если есть сварочный аппарат и умение, то изготовить в том числе сварку с трубчатым сечением вам удастся. Сначала проводится сращивание по краям. Затем продолжаете к центру. Точечное наживление, сверка уровнем, правка кувалдой, обварка всех элементов — это этапы сварочных работ. Как правило, боковые части и стропила собирают поочередно и раздельно, а затем также по очереди ставят их на опоры — боковые и затем на них и стропильные. При наличии подъемника каркас можно полностью собрать прямо на земле и поднять уже на место в сборе.

Готовый каркас ставится на опоры, для этого потребуется помощь, так как одной парой рук не обойтись. Далее проводится такая же сварка точечным способом, проверяется точность с помощью уровня, наконец, проводится сварка постоянная. Когда каркас собран, следует зачистить места соединений, чтобы снять окалину, и далее металлический каркас обрабатывается антикоррозийным покрытием. Нередко металлопрофиль уже имеет такое покрытие. Если же он не обработан, обработку надо осуществить самостоятельно.

Важно: Все металлические элементы каркаса следует тщательным образом проверить на обработанность антикоррозийным составом. Если в процессе монтажа поверхность покрытия была повреждена. Нужно обработать заново. Только в этом случае навес будет служить долго.

Функции и преимущества навеса из металлопрофиля

Главная функция, которую выполняет навес из металлопрофиля – это защитная. Его обустраивают в тех местах, где есть необходимость создания крыши, защищающей от атмосферных осадков.

Металлопрофиль получил такое широкое распространение по целому ряду причин:

  1. Огнеустойчивость. По сравнению с пластиком и черепицей, металлопрофиль имеет высокий огнеупорный уровень, не вызывая воспламенений при воздействии открытых очагов возгорания.
  2. Экологичность. Кровельный материал полностью соответствует все нормам и требованиям, не нарушая допустимых границ.
  3. Доступность. Цена на материал позволяет использовать его абсолютно всем слоям населения, не опасаясь за семейный бюджет.
  4. Высокое качество. Прочный, и в то же время лёгкий в монтаже металлопрофиль прослужит не менее 10 лет, не напоминая о необходимом ремонте.


Схема устройства с размерами навеса из металлопрофиля

  • Устойчивость к перепадам температур. Благодаря тому, что металлопрофиль имеет довольно плотную структуру, он не подвержен промерзанию, а также не вызывает сколов и трещин при резких температурных перепадах.
  • Привлекательный внешний вид. Разнообразие цветовой гаммы и формы листа позволяет подобрать навес из металла в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента. За время эксплуатации металлопрофиль не выгорает, полностью сохраняя первоначальный цвет, а также не требует постоянной покраски.
  • Читайте также:
    Установка летнего дачного душа

    Этот перечень может служить основанием для выбора металлопрофиля в качестве кровельного материала навеса, поскольку имеет отличные технологические характеристики, которые идеально сочетаются с доступностью.

    Изготовление обрешетки

    На фермы ставится деревянная обрешетка, на которую устанавливается кровельное покрытие. Проще и надежнее всего положить простой настил из металлопрофиля. Он надежен, довольно прочен, стоит относительно недорого. Распространено сегодня и применение поликарбонатных листов для изготовления кровли навеса. Помимо этого никто не отменял шифер , а также можно использовать листы из полимера. Чтобы обрешетка из дерева служила дольше, деревянные конструкции следует обработать антисептическими препаратами. Кровлю из поликарбоната кладут непосредственно по прогонам фермы.

    Особенности плитного фундамента с ростверком

    Ещё пару десятков лет назад приоритет применения сплошных фундаментов (они же плитные) принадлежал многоэтажному строительству – на таких основаниях возводились здания на неравномерно сжимающихся слабопрочностных грунтах. Однако с появлением эффективных материалов, предназначенных для строительства малоэтажного жилья, плитный фундамент с ростверком обрёл вторую жизнь. В чём его преимущества, и каковы особенности устройства, будет рассказано в данной статье.

    Описание монолитной фундаментной плиты

    Плита, как и все другие виды фундаментов, может закладываться ниже границ промерзания грунта, но такое решение целесообразно, только когда в здании спроектирован цокольный этаж. В остальных случаях она применяется либо в качестве незаглублённого фундамента (с глубиной заложения до 50 см), либо вовсе поверхностного.

    • Устройство сплошного монолита связано с немалой потребностью в бетоне, и такое решение для некоторых зданий может оказаться невыгодным. Наиболее целесообразно применять плиту для домов и прочих построек с небольшим размером в плане, когда не нужно высоко поднимать цоколь.
    • Удобно, когда поверхность фундамента может служить черновым полом, хотя монолитная плита фундамента с ростверком – не совсем такой вариант. Пирог пола здесь приходится собирать довольно внушительный, но в любом случае под ним есть надёжное основание, которое никогда не будет проседать так, как это в каждом втором случае происходит с полами по грунту.
    • Отличие плит друг от друга заключается в том, что они проектируются не только в плоском варианте, но и могут иметь выступы, именуемые рёбрами жёсткости. Выступы эти могут быть направлены как вниз, так и вверх, и располагаются под вертикальными несущими конструкциями (стенами, колоннами).
    • Наличие рёбер, которые забирают основные нагрузки на себя, позволяет уменьшить толщину самой плиты, снизив расход бетона. Но их армирование осуществляется более интенсивно, да и трудоёмкость устройства конструкции повышается из-за более сложных форм опалубки и каркаса. В плоских плитах эти этапы работ предельно просты, поэтому для самостоятельного исполнения частные застройщики применяют именно этот вариант.

    Толщина плиты, конечно, зависит от суммы воздействующих нагрузок, но благодаря большой площади опоры может назначаться исходя из величины шага между несущими стенами (колоннами). Для плоских плит это обычно 1/6 пролёта, а для ребристых – 1/8 или даже 1/10.

    Что такое ростверк фундамента

    Чтобы любому читателю было понятно, о чём идёт речь, разберёмся, что это такое: «ростверк фундамента».

    Разновидностью ребристой конструкции является плитно-ростверковый фундамент, у которого рёбра жёсткости направлены вверх и замкнуты по периметру всех стен. Именно эти рёбра и называют ростверком за схожесть с одноимённой конструкцией, хотя это название не совсем корректное.

    Почему так можно понять, обратившись за разъяснением к стандарту 58033, в котором представлена официальная строительная терминология. Термин «ростверк» обозначает конструкцию, обвязывающую головы свай, и передающую на них нагрузки. Плита – это не свайное поле – тем не менее, в своде правил 22.13330, являющемся пособием по проектированию оснований, по отношению к направленным вверх рёбрам жёсткости применяется название «плитный ростверк».

    Направленные вверх рёбра жёсткости напоминают по форме и ленточный фундамент. Разница лишь в том, что лента передаёт нагрузки непосредственно на грунт, а ростверк – на другую конструкцию фундамента. Так как ростверковые балки служат опорным основанием для стен дома, то по своей сути являются монолитным цоколем.

    Плюсы и минусы плитных фундаментов

    Что такое ростверк в строительстве фундамента, мы разъяснили. Теперь рассмотрим, какие преимущества приобретает плита, жёстко связанная с направленными вверх рёбрами.

    Плюсы Минусы
    Возможность применения на проблемных грунтах: глубоко промерзающих, водонасыщенных, просадочных, пучинистых. Большой расход бетона и металла.
    Большая площадь опоры гарантирует пространственную устойчивость здания, исключает вероятность крена и неравномерных осадок. Если сравнивать с другими фундаментами, плита имеет более высокую себестоимость.
    Фундамент плита с ростверком – идеальный вариант устройства цокольного этажа. Опалубку приходится формировать дважды – сначала под саму плиту, а потом под ростверковую часть.
    Наличие ростверка избавляет от необходимости возводить цоколь, что компенсирует часть расходов на устройство конструкции. Много времени уходит на ожидание набора прочности бетона, ведь заливку верхних рёбер жёсткости невозможно произвести одновременно с плитой.
    Единственный вариант плиты, который подходит для строительства подвала. Горизонтальный и вертикальный монолит образует герметичную чашу, которой при нормальной гидроизоляции не страшны даже напорные грунтовые воды. Такой вид фундамента не подходит для установки на рельефе с перепадами отметок. В таких условиях сложным был бы не только монтаж, но и проектирование.
    Если в устройстве цокольных помещений нет необходимости, подошва плиты закладывается неглубоко, что минимизирует объём вынимаемого грунта. Отметка чистого пола совпадает с верхом цоколя, поэтому, прежде чем сформировать напольное покрытие, расстояние между ним и плоскостью плиты приходится заполнять песком и утеплителем, что влечёт дополнительные расходы.
    При неглубоком заложении очень маленький расход материалов на опалубку. Трудности доступа к подземным участкам коммуникаций для замены или ремонта. Приходится закладывать дублирующие линии.
    Плита обладает высокой несущей способностью, а благодаря жёсткой связке с ростверком, обеспечивает стенам здания статичность. Это весьма ценное свойство фундамента, на который опираются стены из низкоплотных каменных материалов (газобетон, пеноблок, поризованная керамика).
    Учитывая, что утеплитель можно установить как под плитой, так и поверх неё, полы в доме получаются очень тёплыми даже без устройства напольных греющих систем.
    Читайте также:
    Характеристики электродов УОНИ 13/55

    Виды монолитных плит с ростверком

    Мы уже выяснили, что ростверком плитного фундамента называют рёбра жёсткости (отсюда и название «ребристые»). Направленность рёбер может быть разной, и по этому признаку сплошные основания делят на два вида:

    1. Плиту с толстым краем – у неё выступы направлены в грунт (рёбра вниз).
    2. Плиту с ростверком, рёбра которой направлены в сторону стен здания и образуют чашу.

    В каких случаях применяется монолитная плита с ростверком (вверх и вниз)

    Направленные вниз рёбра жёсткости дают большую статичность при высоком уровне морозного пучения, в условиях переувлажнённых грунтов, а так же при больших нагрузках от каменных стен. Такой вариант хоть и формируется сложнее, но из-за меньшей толщины горизонтальной части имеет более низкую себестоимость по сравнению с плоской плитой.

    Наличие выступов в грунте позволяет заложить под подошвой конструкции толстый слой пенополистирольного утеплителя, который не только нейтрализует воздействие сил пучения, но и является отличным гидроизолятором. Вкупе с правильным дренажом, такой фундамент избавляет от многих эксплуатационных проблем – не говоря уже о том, что он практически не поддаётся изгибающим усилиям.

    О достоинствах плит с рёбрами, направленными вверх, мы уже говорили, повторяться не будем. Скажем только, что такие конструкции рекомендованы для применения при нагрузках, превышающих 10 000 кН, и обеспечивают наибольший уровень жёсткости фундамента. Рёбра армируют аналогично ленточным фундаментам, плитную часть – вязаными или сварными сетками в два уровня, образующими объёмный каркас с многократным запасом прочности.

    Схема устройства ростверка

    Если плиту с направленными в грунт рёбрами устраивают только в малозаглублённом варианте, то при расположении ростверка сверху она может закладываться не только на поверхности, но и на глубине, необходимой для устройства цокольного этажа или полноценного подвала. В первом случае монолитные рёбра играют роль цоколя, а во втором, благодаря большой высоте, выполняют функции стен подвала.

    Разница в этих конструкциях заключается в высоте вертикальных стенок чаши, которая диктует неодинаковый принцип формирования пола. Чтобы было понятно, как это делается в том или ином случае, предлагаем для наглядности две схемы устройства ростверка:

    Когда плита закладывается с небольшим заглублением, высота рёбер составляет не более 30 см. Если цоколь нужно поднять повыше, его высоту, как показано на этой схеме, добирают за счёт кирпичной кладки. Если необходимости в этом нет, возводить стены из газоблоков или другого материала начинают непосредственно на верхней плоскости ростверка.

    Однако уровень пола в помещении не может быть ниже подошвы наружных стен, поэтому разницу в отметках нужно ликвидировать. Основной материал для заполнения этого пространства – песок. Толщину засыпки определяют так: отмечают нулевую отметку (чистого пола); суммируют толщины финишного покрытия, бетонной стяжки (в ней может быть заложена система тёплого пола) и утеплителя. Остальное расстояние и заполняется песком.

    Примечание: В качестве утеплителя могут применяться не только плиты ЭППС, но и керамзит. Этот вариант используют, когда общая толщина достаточно большая из-за увеличенной высоты ростверка. Керамзит насыпают на толщину минимум 15 см, а оставшееся пространство заполняют качественно уплотняемым песком.

    При устройстве глубоко заложенной плиты ростверк превращается в полноценные стены, высота которых соответствует высоте помещения. Поэтому, как и в случае с обычной плоской плитой, здесь финишное покрытие можно формировать прямо по поверхности плиты фундамента.

    На заметку: Элементы греющей напольной системы можно заложить и в саму плиту, но гораздо проще внедрить их в толщу плиточного клея, или, к примеру, уложить под ламинат. Конкретное решение принимается в зависимости от того, какой именно материал использовать для отделки пола.

    Процесс изготовления ростверковой плиты

    Главными параметрами плиты, минимальные значения которых приводятся в СП 52-103, являются классы используемого для заливки бетона: от В20 на сжатие, и не ниже W6 по водонепроницаемости.

    • Регламентируется и минимальная толщина плоских плит: согласно этому документу она не может быть менее 50 см. Но это для многоэтажных зданий. Для небольших домов в 1-2 этажа достаточно и 30-40 см, а наличие рёбер жёсткости позволяет и ещё уменьшить толщину плиты.
    • Так как ребристые фундаменты включают в себя и горизонтальное несущее основание, и связанные с ним армированием стеновые элементы, их применение в первую очередь направлено на повышение жёсткости здания.
    • Процент армирования плиты не может быть меньше 0,3%. При этом расстояние между продольными поясами (размер ячейки в каркасе) не превышает 10 см, диаметр рабочей арматуры не может быть меньше 12 мм.
    • Вокруг каркаса должна образоваться защитная оболочка из бетона, толщина которой снизу составляет 75 мм, а сверху и по бокам 35 мм.
    • Так как верхний ростверк плиты является основанием для устройства стен, его ширина должна обеспечивать нормальное опирание кладки. Она не должна свисать больше, чем на 4 см если из кирпича, и на 5 см в случае с газобетоном.
    Читайте также:
    Черная матовая краска по металлу: особенности выбора

    На заметку: Если стена двухслойная – к примеру, из газоблоков с отделкой по системе вентфасада, верхняя часть цоколя может расширяться в виде консоли. После отделки, при которой впадину заполняют утеплителем, выступа будет не видно.

    Особенности устройства подфундаментного пирога

    Горизонтальная часть поверхностной плиты может образовывать с ростверком идеальный прямоугольник, а может иметь и небольшой выступ по контуру, предназначенный для монтажа облицовки или установки утеплителя.

    • В любом случае при определении размеров котлована нужно учитывать не только параметры плиты, но и свободное место вокруг неё, необходимое для перемещения рабочих в процессе установки опалубки, устройства гидроизоляции. Соответственно, разметка контуров дна котлована не совпадает с разметкой под опалубку, и может не совпадать с контурами заливаемой поверх плиты ленты.
    • Геодезические работы приходится производить несколько раз, и линий осей будет несколько, поэтому для разметки вокруг бровки котлована лучше соорудить сплошную обноску. На её перекладинах удобно ставить отметки не только по горизонтали, но и в разных уровнях.
    • Состав подготовительных работ может отличаться, в зависимости от конкретно применяемых материалов. Разница нередко зависит от типа применяемой гидроизоляции, которая вносит свои коррективы в последовательность устройства слоёв и их состав.
    • Например, для монтажа наплавной гидроизоляции (на битумной основе) нужно произвести предварительное бетонирование – так называемую, бетонную подготовку. Выполняется заливка неармируемой плиты из бетона В7,5 толщиной не более 10 см, которая и служит рубероиду основанием и защитным барьером.
    • С появлением поливинилхлоридных мембран, обладающих намного более высокой механической прочностью, в малоэтажном строительстве стало возможным обходиться вообще без подбетонки. Мембрана просто укладывается внахлёст на утрамбованную песчаную подушку – в два слоя. Как вариант, укладывается слой ПВХ, плюс слой битумного рулонного материала. Поверх гидроизоляции производится бетонирование основной плиты.

    При строительстве на переувлажнённых грунтах смысл в устройстве песчаной подушки пропадает, так как будучи насыщенным влагой, песок превращается в обычный пучинистый грунт. В такой ситуации увеличивать толщину засыпки нет никакого смысла – под плитой лучше смонтировать утеплитель, который и будет гасить действие сил морозного пучения.

    Утепление плитного фундамента с ростверком

    Для горизонтального утепления фундаментов может использоваться только один вид утеплителя – это плитный экструзионный пенополистирол плотностью не ниже 45 кг/м³. Никакие другие материалы не могут выдерживать нагрузки от веса дома, и к тому же быть столь эффективными по теплопроводности.

    Оптимальная толщина изоляционного слоя, закладываемого под подошву плиты, составляет 100 мм. Больше требуется только в том случае, когда чаша фундамента «смотрит» рёбрами вниз, и пенопластом закладывается всё пространство между выступами.

    Для монтажа берут ЭППС с фальцевыми торцами (кромка-четверть, обеспечивающая Г-образное соединение). Резать его можно чем угодно: лобзиком, болгаркой, ножовкой. Для герметичной заделки стыков используют эластичный герметик на полиуретановой основе – его применяют в том случае, когда зазор по линии соединения получился больше 5 мм.

    На вертикальные поверхности плиты утеплитель можно приклеить после затвердевания бетона. Но гораздо проще заложить листы ЭППС в опалубку, и они сами сцепятся с бетоном за счёт адгезии схватывающейся смеси. Мало того, можно использовать Г-образные элементы заводской готовности из пенопласта, которые будучи установленными по периметру будущего монолита, играют роль недемонтируемой опалубки.

    Формирование плиты

    Каркас плиты, не имеющий нижних рёбер жёсткости, проще всего собирать не из отдельных стержней, а из готовых сеток. Поэтому опалубку собирают первой, поверх гидроизоляционной прослойки, отделяющей каркас от утеплителя или песчаной подушки. Точно выставленные по уровню, борта опалубки служат своеобразной обноской, на которой очень удобно отмечать положение нижнего и верхнего уровней армирования и верха плиты.

    Оси каркаса выносятся с помощью нивелира, мелом прорисовываются на основании. Армировать начинают не сразу по всей площади, а отдельными блоками. Нижний ряд сеток раскладывают в пределах блока и устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается защитная бетонная оболочка снизу.

    Верхние сетки крепятся к нижним посредством устанавливаемых вертикально плоских каркасов (их ставят на ребро через каждые 40 см). Чтобы зафиксировать верхнюю сетку на нужном уровне для выполнения соединений, используются гнутые элементы из арматуры. Строители называют их лягушками, они и обеспечивают нужный отступ между уровнями армирования при определённой толщине плиты.

    Закончив сборку каркаса по всем блокам, арматурщики приступают к установке закладных деталей ростверковой части плиты, хотя заливать рёбра будут уже после. Основой «скелета» формируемой поверх плиты ленты, являются П-образные хомуты. Они устанавливаются вертикально с определённым шагом, и привязываются проволокой к нижней и верхней горизонтальной сетке.

    После того, как основная плита будет забетонирована и распалублена, хомуты, формирующие контур ростверка, обвязывают рабочей арматурой. По окончании сборки каркаса рёбер, вдоль них с двух сторон устанавливают щиты опалубки, после чего производится уже бетонирование цокольной части.

    Заключение

    Плита фундамента является наиболее надёжным основанием для любого дома. Монолитный, связанный с ней арматурой ростверк, обеспечивает максимальную пространственную жёсткость стенам. Ведь при создании ячеистого бетона во главу угла ставится не столько прочность на изгиб и сжатие, сколько теплопроводность – а её низкий уровень достигается путём снижения плотности.

    Имея в основании дома плиту с монолитным цоколем, вы будете избавлены от любых проблем, связанных с нестабильностью грунта, из-за которых на газобетонной кладке чаще всего и появляются трещины.

    Особенности фундаментов цельной плитой с ростверком

    Фундаменты цельной плитой с ростверком – это конструкции столбчатого либо свайного типа. Верхняя часть фундамента усиленная, она объединяет свайные оголовки. Сегодня существует множество разновидностей такого основания, квалифицируемых по параметрам, которые зависят от метода устройства, от используемого стройматериала и способа размещения относительно поверхности земли.

    Различают сплошные и ленточные фундаменты цельной плитой с ростверком. При сплошном виде плит соединение верхних частей свай осуществляется сплошной поверхностью, при ленточном виде плит – выполняется «линией».

    Термин − ростверк

    Прежде чем начать описание особенностей фундаментов цельной плитой, необходимо дать определение термину ростверк. Это верхняя часть основания свайного либо столбчатого типа, которая осуществляет распределение общей нагрузки на основные конструкционные составляющие (колонны).

    Ростверк выполняется в виде балок и плит. Нагрузка будет равномерно на них распределяться после того, как они будут установлены на опорные колонны. Колонны – это своеобразная опора всего строения. Ростверком также называют настил, выполненный из бревен/брусьев, который впоследствии будет уложен на определенную поверхность. Этот ростверк применяют для строений из дерева в процессе обустройства основания.

    Главной задачей ростверка является грамотное и точное распределение нагрузки на фундамент. Сваи устанавливаются равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга и для придания поверхностному слою равномерности используют специальную конструкцию, которая будет распределять всю нагрузку, и в то же время соединять между собой колонны.

    Ростверк для фундамента на винтовых сваях

    Винтовой ростверк для обустройства фундамента строения применяется в местности, где подземные воды расположены слишком близко к поверхности либо почва подвергается пучению, а также в местах с частыми паводками, наводнениями.

    Применение винтовой колонны говорит о том, что конструкция будет обладать отличными показателями долговечности, надежности и устойчивости и даже в самых неблагоприятных условиях такая конструкция прослужит долго.

    Металлическая или бетонная свая, служащая основным элементом конструкции, главной опорой, одним концом заглубляется в почву, а на другом конце устанавливают ростверки, которые будут равномерно распределять вес будущего сооружения.

    Свая – это труба длиной 1,5 –9 м диаметром 0,1– 0,3 м и толщиной стенки 8 –12 мм. С одного края конец трубы заостренный и имеет лопасти, к другому краю приделан специальный оголовок в форме шляпки для удобства размещения на нем ростверка. Ростверк на винтовой свае, как верхняя составляющая основания здания, представляется собой некое связующее звено всех свай.

    Устройство ростверка

    Устройство зависит от строительного материала, используемого для его формирования. Существует три вариации в зависимости от величины создаваемой конструкцией строения на плитный фундамент и типа постройки:

    1. Деревянный брус.
    2. Железобетон (армированный бетон) либо бетон.
    3. Металлический сортовой прокат.

    Деревянный брус используется в основном при строительстве деревянного дома. Между сваей и брусом укладывают уплотнительный материал. Это может быть толь или рубероид. Данный способ наряду с дополнительной обработкой деревянных плит позволяет избежать проникновения влаги в материал. Деревянный брус крепится к свае при помощи кронштейнов либо болтов.

    В качестве основного материала металлического ростверка используют швеллер либо профиль. Металл намного практичнее, чем древесина. Крепление металлического ростверка производится с применением электросварки либо с помощью болтового соединения.

    Бетонный ростверк – это монолитная плита, полученная путем заполнения всего периметра свайно-винтового основания бетонной смесью. Независимо от конструктивных особенностей здания этот вид − наилучший.

    Железобетонный аналог цельных плит, как и бетонный, имеет вид бетонной плиты-монолита, но для увеличения прочности внутрь помещен металлический остов, сваренный из арматуры сечением 12 мм². Подобная конструкция плит позволяет получить максимальные показатели прочности, выдерживая при этом сильные нагрузки.

    Заливка бетонной смеси

    К непосредственной заливке бетонной смеси приступают после того, как колонны будут между собой связаны металлическими прутами определенной длины. Процесс связки осуществляется при помощи сварочного аппарата.

    При армировании каждой колонны необходимо чтобы шаг между прутьями был не более 0,2–0,4 м. При заливке, арматурный каркас должен быть полностью погружен в бетон.

    При строительстве здания, ширина ростверка зачастую превышает ширину несущих стен и равна 0,3–0,5 м, при этом поперечное сечение сплошных плит имеет квадратную либо прямоугольную форму.

    Если высота колонны от поверхности земли до ростверка менее 0,1 м, то такой ростверк относят к повышенному типу, если же высота колонны находится в пределах 0,1– 0,15 м, то его относят к высокому типу.

    Заглубленным ростверк считается тогда, когда его часть вкопана в грунт. Данный тип предупреждает пучение почвы. Дабы не допустить контакта фундамента с грунтом, с обеих сторон создают воздушную подушку.

    Рекомендации по обустройству

    Прежде чем приступить к обустройству плитных фундаментов, нужно знать определенные детали:

    • Подбор материала для плит необходимо выполнять в соответствии с требованиями, которые будут предъявляться к будущей постройке.
    • Следует просчитать оптимальный вариант, учитывая каждую деталь.
    • Строительство зданий и сооружений всегда сопряжено с высокой ответственностью.
    • Разновидности плит подбирают в зависимости от типа грунта.
    • Обратите внимание на влагонасыщеность почвы, ее сыпучесть, твердость.

    Также необходимо просчитать все конструкционные характеристики.

    Преимущества

    Сегодня обустройство монолитных плит с ростверком имеет ряд плюсов. Среди них можно отметить:

    • широкая область применения. Возведение таких плитных фундаментов возможно практически на любом грунте, даже неустойчивом;
    • отличная устойчивость колонны и прочность фундамента, которые обусловлены соблюдением технологии строительства;
    • долговечность. Сооружения на плитных монолитных фундаментах имеют длительный срок эксплуатации – около 70 лет.

    Кроме того, строительство не зависит от формы рельефа. В этом заключается универсальность конструкции, недорогой вид строительства, плита ростверка может быть разной в зависимости от условий данной местности.

    Сферы применения и этапы работ по возведению свайно-плитного фундамента

    Устройство свайно-плитного фундамента совмещает преимущества обоих типов силовой конструкции.

    Эта инновационная технология подходит для строительства тяжеловесных и многоэтажных сооружений на неравномерных и неизученных грунтах, а также в условиях сейсмически опасных территорий.

    Устройство конструкции

    Конструктивно фундамент состоит из двух несущих частей:

    1. Монолитной плиты.
    2. Свайного поля.

    Верхняя часть силовой конструкции покрывает отдельно стоящие опоры. Нагрузка проектного сооружения распределяется через элементы фундамента на грунт таким образом:

    • 80–85% веса принимает свайное поле;
    • 15–20% – железобетонная плита.

    В зависимости от исходных условий выбирают различные типы свай:

    • винтовые;
    • буронабивные;
    • забивные.

    Комбинированное свайно-ростверковое основание с монолитной плитой

    Свайно-плитный фундамент с ростверком – разновидность предыдущего типа опорной конструкции.

    Основные элементы:

    1. Опоры, заглубленные в почву.
    2. Ростверк, объединяющий оголовки свай.
    3. Монолитная плита, связывающая все элементы системы в единую опорную конструкцию.

    Ростверк в данной системе отвечает за равномерное распределение нагрузок и связку верхней и нижней частей основания.

    Устройство обоих типов фундамента практически одинаковое. Различие между конструкциями заключается в том, что свайно-плитный фундамент полностью опирается на грунт, а наличие ростверка не допускает контакт монолита с почвой. В последнем случае основание защищено от опрокидывающих сил, которые возникают в результате сезонного промерзания почвы.

    Когда и какой лучше выбрать?

    Плиту на сваях выбирают для строительства многоэтажных домов и промышленных объектов, когда важна жесткость и надежность силовой конструкции на неустойчивых почвах. Такое сооружение будет отличаться устойчивость по отношению к вертикальным и горизонтальным нагрузкам, возникающих в грунте.

    Сфера применения свайно-ростверкового основания с плитой шире. Конструктивные особенности системы позволяют использовать фундамент в таких случаях:

    • сооружение имеет много тяжелых перекрытий и перегородок, что обуславливает потребность в равномерном распределении веса на основание;
    • здание опирается на просадочные и переувлажненные грунты;
    • на участке подземные источники близко расположены к поверхности;
    • строительство ведется в зоне повышенной сейсмической активности.

    Особенности проектирования фундамента при тяжелых геологических свойствах участка описаны в СП 24.13330.2011.

    Подготовка и проектирование

    Перед проектированием анализируют характеристики участка, а именно:

    • тип и физико-механические свойства почвы;
    • степень пучения земельных масс;
    • глубину сезонного промерзания грунта;
    • риски подтопления, оползней и т.д.

    Проводят расчеты проектных нагрузок, в том числе в процессе эксплуатации сооружения. На основе полученных данных:

    1. Принимают решение о целесообразности применения свайно-плитного или свайно-ростверкового фундамента с плитой.
    2. Выбирают строительные материалы (марку бетона, характеристики арматуры и т.п.).
    3. Определяются с геометрическими размерами силовых элементов.
    4. Рассчитывают оптимальную глубину заглубления опор.
    5. Рассчитывают риски относительно осадки и различных деформаций.

    Проектирование предполагает составление чертежа. Графический документ содержит сведения:

    • габариты возводимой конструкции;
    • сечения всех силовых элементов;
    • размеры опор, плиты, ростверка, отмостки, уступов;
    • места расположения свай с учетом шага;
    • элементы гидроизоляции и теплоизоляции;
    • особенности армирования;
    • линии инженерных коммуникаций и не только.
    1. Спецификации всех конструктивных элементов.
    2. План установки.
    3. Таблицу допустимых нагрузок.
    4. Примечания относительно особенностей основания.

    Чертежи свайно-плитных фундаментов:


    Технологии строительства

    Перед началом возведения основания рекомендуется ознакомиться с нормативными требованиями, изложенными в соответствующей документации:

    При строительстве представленного типа фундамента применяют несколько технологий:

    1. Для плитного основания.
    2. Для опорных свай.
    3. Для свайно-ростверковой силовой конструкции.

    Разметка участка и обустройство котлована

    По осям свайного поля делают разметку:

    • вставляют в грунт обноски на расстоянии 1,5 м от углов конструкции;
    • натягивают шнуры;
    • размечают контур известковым раствором.

    Принципы устройства котлована:

    1. Технология с ростверком не предусматривает выемку грунта под монолитную часть фундамента.
    2. Для заглубленной плиты роют котлован на глубину промерзания почвы (2–2,5 м).
    3. Для наземной и мелкозаглубленной плиты – 0,5 – 1,0 м соответственно, подготавливая место для песчано-щебневой подушки.

    Монтаж свай

    Технология устройства свайного поля зависит от выбранного типа опор. Для свайно-плитного фундамента могут быть использованы такие типы свай:

    • железобетонные забивные;
    • буронабивные армированные;
    • винтовые (металлические или железобетонные).

    Этапы монтажа железобетонных забивных свай:

    1. Делают небольшие углубления в местах устройства силовых элементов.
    2. Забивают сваи с помощью специальной техники.
    3. Выравнивают опоры на одной высоте.
    4. Разбивают бетон в верхней части столба, оставляют выпуск из армированных прутьев для последующей связки с верхним элементом фундамента.

    Монтаж винтовых свай:

    1. Перед ввинчиванием свай их поверхность покрывают гидроизолирующим составом).
    2. Вкручивают сваи на определенную глубину с помощью спецтехники (как правило, опоры имеют больше габариты и качественно вкрутить элементы ручным способом невозможно).
    3. Выравнивают сваи на одном уровне по горизонтали (металлическим трубам обрезают верхнюю часть с технологическим отверстием, железобетонным – разбивают бетон для получения доступа к прутьям).
    4. Металлические трубы заполняют бетонным раствором, который послужит защитой для металла от окисления.

    Последовательность устройства буронабивных свай:

    • роют траншеи в грунте;
    • на дне шурфа устраивают утрамбованную подушку из песка;
    • строят опалубку (часто используют листовой рубероид, который послужит гидроизолирующим слоем для опор);
    • помещают в скважину армирующий каркас;
    • заливают шурф бетоном;
    • протыкают раствор прутом для удаления пузырьков воздуха.

    Сваи устраивают в грунте на глубине залегания твердых пород так, чтобы силовая конструкция опиралась на устойчивый несущий пласт.

    Технология монтажа свай для свайно-плитного фундамента — в видео:

    Изготовление ростверка

    В отличие от плиты, ростверк должен находиться на определенном уровне от земли, чтобы силы морозного пучение «не оторвали» его от свай.

    Для строительства тяжеловесных конструкции целесообразно использовать железобетонный или металлический ростверки, которые выгодно отличаются повышенной прочностью и долгим сроком службы.

    Этапы строительства железобетонного ростверка:

    • устройство опалубки;
    • укладка гидроизоляционного слоя;
    • армирование;
    • заливка раствором.
    1. Винтовые металлические стержни: оголовки заглубляются в тело ростверка минимум на 5–10 см.
    2. Железобетонные столбы: связывают армирующий каркас ленты с выпуском прутьев из нижних силовых элементов.

    Монтаж металлического ростверка:

    • на оголовки свай приваривают обвязку из швеллера или двутавровой балки, располагая металлический элемент «на ребро»;
    • на нижние полки металлической обвязки укладывают слой профнастила.

    При монтаже ростверка со съемной опалубкой можно устанавливать швеллер «плашмя», при этом приваривает его к оголовкам не обязательно. В этом случае ростверк изготавливают из дерева, а после застывания бетона его демонтируют.

    Как устроена плита?

    Технологические этапы строительства верхней монолитной части фундамента:

    1. Устройство песчаной подушки.
    2. Монтаж бетонной стяжки (подбетонка) без армирования.
    3. Укладка гидроизоляционного слоя.
    4. Монтаж опалубки (выше на 5–7 см проектной отметки).
    5. Армирование.
    6. Бетонирование.
    7. После застывания – обработка плиты холодной мастикой или битумным праймером.

    В зависимости от вида нижней части свайно-плитного фундамента связка арматурного каркаса плиты может быть выполнена с арматурой ростверка или свободными прутьями железобетонных опор.

    Особенности устройства монолитной фундаментной бетонной плиты на винтовых сваях:

    • к оголовкам труб приваривается швеллер в качестве обвязки, выдерживая один горизонтальный уровень;
    • сварные швы зачищаются и покрываются слоем лакокрасочного материала;
    • сверху приваривается каркас из металлического проката, создавая опорную плоскость для листов профнастила;
    • строится опалубка под плиту (щели между горизонтальной и вертикальными плоскостями заделываются монтажной пеной);
    • укладывается арматурный каркас;
    • внутренняя часть опалубки заливается раствором;
    • после застывания бетона плита обмазывается гидроизоляционным составом.

    Варианты обеспечения демпферного пространства под плитой для фундамента с ростверком:

    1. Монтаж несъемной опалубки из пенопласта вместо подбетонки. При вспучивании материал сжимается, не оказывая давления на силовые элементы конструкции.
    2. Монтаж щитовой опалубки – вариант для висячего ростверка (1–1,5 м над землей), чтобы можно было убрать опалубки после затвердевания бетона.

    Устройство плиты на сваях для свайно-плитного фундамента — в видео:

    Стоимость погонного метра

    Цена строительства складывается из множества факторов, поэтому предварительно обозначить стоимость не решится ни один застройщик. Ориентироваться можно на усредненную стоимость погонного метра плитного фундамента, добавленную к показателю для свайного и ростверкового основания:

    Тип основания Стоимость, руб./м3
    Плита на винтовых сваях 12000
    Плита на буронабивных сваях 13800
    Плита на забивных ж/б сваях 15870
    Плита на свайно-ростверковом фундаменте (с ж/б летной) 17800
    Плита на свайно-ростверковом фундаменте (с обвязкой швеллером) 16800

    Частые ошибки и советы, как их избежать

    Монтаж плитно-свайного основания представляет собой сложный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональным строителям. При этом заказчику необходимо проконтролировать, чтобы работники не допускали типичных ошибок:

      Отказ от дополнительного гидроизоляционного слоя, когда плита фундамента является полом нижнего этажа.

    Для уменьшения теплопотерь эксперты советуют между землей и песчаной подушкой укладывать слой глины, а непосредственно под плиту – листовой пеноплекс.
    Заливка раствора в несколько этапов. Проблема связана со значительными потребностями в объеме бетона для строительства. Когда раствор подается частями, он постепенно начинает застывать и в результате образуются швы, снижающие прочность и жесткость фундамента.

    Как правило, бетон подают одновременно через специальные желоба, не допуская ударов. Затем раствор подвергают вибрации для удаления воздуха и максимального уплотнения.

  • Применение обогревателей для скорейшего затвердевания бетона. В результате плита получается неоднородной по составу, а расчетная прочность основания снижается.
  • Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

    Заключение

    Комбинированные типы фундамента, обладающие достоинствами свайных и плитных оснований, отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Ввиду значительных материальных и трудовых затрат, а также сложности проектных расчетов, свайно-плитное основание применяется только в тех случаях, где другие силовые конструкции не справятся в сложных геологических условиях участка.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: