Строительство русской бани своими руками

Русская баня своими руками

Русская баня – отличное решение для тех, кто по-настоящему заботится о своем здоровье, так как на протяжении поколений банные процедуры зарекомендовали себя как проверенный способ избавиться от недугов и укрепить иммунитет. Исконно русская баня своими руками выполняется в виде сруба и по-прежнему напоминает старинную мыльню. Современный вариант русской бани – продолжение традиций предков в виде постройки с печью без дымохода (по-черному) или с выведением дыма наружу (по-белому).

Типы русских бань

Исконно русским вариантом париться считается вариант бани без дымохода — по-черному, в которых горячий и влажный пар смешиваются с остатками дыма. Однако настоящих знатоков канонов банного «дела» осталось немного, а неправильный прием процедур может стать причиной отравления выделяющимся при сжигании поленьев угарным газом. Поэтому тем, кто ценит банные традиции, необходимо не только узнать, как правильно построить русскую баню своими руками, но и изучить нюансы банной процедуры.

Традиции контрастного омовения связаны с возведением постройки на берегу естественного водоема. Резкая смена температур благотворно воздействует на кровеносную систему и кожу, когда распарившийся человек сразу принимает контрастную холодную «ванну». Неизменной традицией русской бани остается использование веников из дуба, липы, березы, других пород, которыми массажируют кожу. Благодаря такой процедуре наши предки изгоняли из организма человека даже застаревшую простуду.

Кроме омовения и веников, банная традиция включает создание особого аромата в парной, для чего ковшиком подливают настойки, масла, квас или пиво на раскаленные камни. Более популярным и простым в эксплуатации вариантом является постройка русской бани по-белому, в которой отходы сгорания выходят наружу через дымоход. И, хотя традиционный, исконно русский способ приема банных процедур в бане по-черному признан практически стерильным, преимущество упрощенного варианта – отсутствие сажи и копоти на стенах.

Особенности проектирования

Главное на подготовительном этапе – определить, как сделать русскую баню: отдельно стоящее здание, пристройка к дому, встроенная баня. Классический вариант, который соответствует стандартам пожаробезопасности, – возведение отдельно стоящей русской бани, хотя, благодаря современному ассортименту защитных средств, можно выбрать любой вариант постройки места приема оздоровительных процедур. На этапе проектирования необходимо учесть особенности:

  • строительство русской бани своими руками в виде отдельно стоящей постройки потребует качественного утепления;
  • утепление встроенной бани зависит от интенсивности эксплуатации загородного дома. Если дача используется 1-2 дня в неделю, то лучше выполнить утепление всех помещений. В коттедже для постоянного проживания с центральным отоплением достаточно утеплить только парилку.

Планировка современной постройки может быть любой и зависит от фантазии и финансовых возможностей застройщика. Можно заказать архитектурный проект или приобрести готовый типовой. Главное, чтобы планировочные решения были удобными и включали обязательные помещения: предбанник, парную и мыльню. Популярным решением современной постройки является устройство туалета, душевой, бильярдной, комнаты отдыха, тренажерного зала и бассейна.

Фундамент для бани

Основа постройки – залог долговечности и надежности бани, поэтому к выбору типа фундамента рекомендуется подойти ответственно. Популярными вариантами основы являются ленточный и столбчатый (из кирпича, природного камня и бетона). Менее надежным считается столбчатый фундамент с использованием дерева, хотя для легких построек бюджетный вариант признан оптимальным выбором. Если планируется возвести традиционную печь в русской бане из кирпича, то необходимо выполнить отдельный — независимый фундамент.

Кроме выбора фундамента, обязательно определить тип почвы и глубину заложения, а также провести усиление сыпучих легких грунтов. При возведении фундамента на глинистых грунтах необходимо учесть особенности: весной почва оттаивает, и вероятны подвижки грунта. Поэтому при расчете фундамента необходимо учесть особенности пучинистых грунтов и правильно выполнить расчеты. Популярным современным вариантом основы для бани является буро-набивной фундамент с устройством ростверка в наземной части.

Основные этапы строительства

Возведение комфортной постройки выполняется по общепринятой технологии: сначала выполняются подготовительные работы, затем – строительно-монтажные и отделочные. На подготовительном этапе выбирается место для возведения постройки, выполняется разметка участка и земляные работы. Лучшим вариантом расположения постройки признана ровная площадка на противопожарном расстоянии от жилого дома, вдали от дороги. Следующие этапы строительства:

  1. Возведение фундамента выбранного типа.
  2. Укладка гидроизоляции.
  3. Изготовление сруба из древесины – традиционного для русской бани, экологически чистого материала, который хорошо удерживает тепло и пропускает пар. Сруб ручной сборки – редкое исключение для возведения стен, который подойдет только исполнителям с уверенными навыками плотника. Современные постройки возводят по принципу конструктора из бруса или оцилиндрованного бревна.
  4. Первый слой собирается из толстых бревен несколькими способами: «в торцевой шпунт, «в лапу» или «в чашу». Для крепления конструкции рекомендуется использовать металлические штыри и заполнять щели между бревнами межвенцовым утеплителем. После укладки трех венцов выполняется обработка древесины отработкой машинного масла или антисептиками.
  5. Устройство крыши и монтаж кровельного материала. Оптимальный вариант, который защитит постройку от сырости и влаги – двускатная с чердаком или мансардная. Чердак русской бани рекомендуется утеплить плитами пенополистирола или рулонным утеплителем (выполнить настил на черновой пол чердачного помещения).

Выбор кровельного материала может быть любым и зависит от индивидуальных предпочтений: мягкая кровля, шифер, оцинкованная жесть, металлочерепица, рубероид. Укладка кровельного материала выполняется по инструкции производителя. Преимущество металлочерепицы и шифера заключается в возможности уложить материал на «разреженную», а не сплошную обрешетку. Последний этап — отделка русской бани и внутреннее обустройство выполняется после усадки деревянного сруба.

Отделка русской бани

Классический вариант отделки – использование древесины без лакировки. В качестве защитного слоя предпочтительнее использовать морилку или олифу. Главное условие качественной отделки – все поверхности и полы в русской бане должны быть приятными на ощупь. Популярным вариантом отделки стен признанна вагонка из лиственницы, так как материал устойчив к влаге, сырости и воздействию пара. Кроме того, можно выбрать плиты ОСП или обычные отшлифованные доски.

Читайте также:
Как создать красивый ландшафтный дизайн с гладиолусами: фото и советы

Современным вариантом обустройства пола признано использование кафеля, так как деревянные конструкции быстро «затаптываются» и в течение первых 2-х лет эксплуатации теряют привлекательность. При выборе кафеля необходимо учесть меры безопасности – настелить поверх плитки решетки или деревянные «трапики», чтобы не обжечься во время приема банных процедур.

Для тех, кто внимательно относится в особой энергетике древесины, рекомендуется использовать во внутренней отделке липу – энергетический «донор», который положительно воздействует на организм. Кроме того, благодаря липе в бане воцарится неповторимый аромат. Популярным вариантом древесины для оздоровительных процедур признана осина – дерево, которое впитает в себя и энергию, и болезни. Ценителям смоляного аромата можно воспользоваться проверенным приемом: прикрепить к вагонке немного коротких досок сосны или кедра и создать в бане потрясающий эффект соснового леса.

Как рационально построить русскую баню своими руками

Сегодня каждый владелец загородного дома или дачного участка старается облагородить свою территорию. Для этого разбивают газоны, цветники, сажают зелёные насаждения, строят бассейны, фонтаны и, конечно же, русскую баню. В этой статье мы поговорим о том, как строится русская баня своими руками, разберём особенности такого строительства, поговорим об используемых материалах и многом другом.

  • Выбираем место под строительство
  • Проектирование русской бани и её планировка
  • Материалы, используемые для строительства бани своими руками
  • Фундамент
  • Как лучше утеплить в бане пол и стены
  • Печка для русской бани

Многие, решив построить на своём участке баню обращаются за помощью к специалистам. Конечно же, такое решение будет правильным, особенно для тех, кто никогда не держал в руках строительные инструменты. Специалисты сами разработают проект, займутся выбором строительных и отделочных материалов, одним словом, результатом их работы будет уже готовое строение, построенное в полном соответствии с вашими пожеланиями.

Однако нужно сказать, такое строительство выйдет вам очень дорого. А ведь точно такая же постройка может обойтись намного дешевле, если её вы построите своими руками. Для этого не нужно обладать особыми навыками, просто необходимо знать главные особенности устройства русской бани и уметь пользоваться молотком. В статье можно посмотреть видео, где показаны все этапы строительства.

Прежде чем приступить к строительству нужно определиться с тем, будет ли это русская баня «по-чёрному» или баня «по-белому». Вариант постройки «по-чёрному» привлекателен тем, что баня будет обладать отменными лечебными свойствами – в воздухе наблюдается высокая концентрация паров фитонцидов и дёгтя, которые благотворно воздействую на организм человека.

Такой отдых позволяет чувствовать себя хорошо отдохнувшим и энергичным, усталость и все недомогания исчезают, нормализуется сон, нервная система приходит в норму, одним словом, после такой бани человек, как будто бы заново рождается. Правда такой вариант русской бани в наше время почти уже не строят, разве что в глухих деревнях, да и то там они уже тоже редкость. Теперь все предпочитают возводить большие, комфортные постройки «по-белому» и со всеми удобствами, с прилегающей террасой, сауной и бассейном. Посмотрите видео, где показаны готовые проекты таких построек.

Выбираем место под строительство

Самым лучшим местом под строительство русской бани является тот участок, который находится рядом с озером или речкой – после жаркой парилки можно сразу же окунуться в прохладную воду. Конечно же, далеко не у всех есть возможность расположить постройку возле речки, и поэтому многие стараются создать своими руками искусственный водоём рядом с баней – выкапывают небольшой прудик или строят бассейн, можно воспользоваться готовым.

Дорожку, которая будет вести от постройки к реке или к бассейну, нужно забетонировать или хорошенько утрамбовать, также сделать удобный спуск к воде.

При выборе места под строительство бани своими руками также нужно решить вопрос касаемо её месторасположения относительно улицы и своего дома. Лучше всего если ваша постройка будет располагаться не в начале участка, а в глубине, подальше от любопытных глаз, проходящих по дороге людей. Расстояние от забора до вашей постройки должно быть не меньше двух-двух с половиной метров, а от дома – не меньше шести метров, это требования пожаробезопасности. Располагать баню нужно так, чтобы дым от топившейся печки несло не в сторону дома, а в другую – во-первых, в доме воздух будет всегда свежим, пока ваша баня будет топиться, а во-вторых – риск возникновения пожара в вашем доме сводиться к минимуму.

Проектирование русской бани и её планировка

Строительство русской бани своими руками нужно начинать с создания проекта, где будут приняты в расчёт все особенности и нюансы такого строения. Разработанный проект поможет вам решить вопрос из чего построить баню, определиться с её планировкой, рассчитать нужное количество материалов для строительства и учесть ещё массу нюансов и тонкостей, без которых нельзя добиться хорошего конечного результата. Что касаемо размера постройки, то здесь всё будет зависеть от размера участка и числа людей, на которых будет рассчитана ваша русская баня – на три-пять человек достаточным размером будет считаться постройка три на четыре метра, пять на пять метров и шесть на четыре матера.

Русскую баню лучше всего проектировать с несколькими функциональными помещениями:

  • Предбанник. Это помещение может выполнять функции раздевалки и комнаты отдыха. К тому же, очень часто перед предбанником делают тамбур, чтобы закрыть проникновение холодного воздуха с улицы в основные помещения. Предбанник может иметь любые размеры, в нём должно присутствовать окошко, деревянная скамья, на которой можно бы было комфортно отдохнуть после водных процедур.
  • Душевая. Это помещение ещё называют мойкой. Используют его только для гигиенических процедур, потому что многие считают, что горячий пар и мыло нельзя совмещать. Отчасти они правы.
  • Парилка. В этом помещении температура доходит до максимального предела. Парная должна иметь такие размеры, чтобы можно было в помещении выпрямиться во весь рост. Нередко душевая и парная строятся одинаковой площади – чаще два на два метра. Лучше всего в парилке расположить скамью, на которой можно было бы вытянуться во весь рост.
Читайте также:
Установка акриловой и чугунной ванны своими руками: на ножки или к стене

Важный совет. Во время проектирования русской парилки обязательно учтите, что все двери должны открываться только наружу – это предусмотрено мерами противопожарной безопасности.

Материалы, используемые для строительства бани своими руками

Для строительства бани обычно используют деревья хвойных пород, чаще сосну и ель. Такое строение обладает целебными свойствами и оказывает благотворное воздействие на организм человека. Древесине ели и сосны присущи множественные преимущества, главным из которых является то, что она плохо впитывает влагу, поэтому идеально подходит для строительства парной. Помимо этого, постройка из сосны и ели отличается высокой устойчивостью к образованию плесени, а при её нагревании в воздухе увеличивается скопление полезных фитонцидов, что хорошо сказывается на дыхательных путях.

Древесина не только обладает лечебными свойствами, ей присущи высокие теплотехнические характеристики, такие как долговечность, прочность, удобство обработки, а самое главное, такой материал отличается повсеместной доступностью и невысокой ценой. Каркасная или бревенчатая постройка своими руками является наиболее оптимальным решением для тех, кто хочет сделать на участке надёжную, красивую и удобную парилку.

Фундамент

К выбору фундамента под баню нужно подходить ответственно, потому что именно от его прочности будет напрямую зависеть устойчивость и срок службы вашей постройки. Для строительства бани своими руками можно сделать несколько вариантов фундамента:

  • фундамент ленточного типа. Такой тип можно считать универсальным – его можно сооружать как для бань построенных из камня или кирпича, так и для деревянных бань.
  • фундамент столбчатого типа. Этот тип может подойти для любых бань построенных из дерева. Устройство такого фундамента позволяет существенно сократить затраты на строительство русской бани своими руками.
  • фундамент из песка. Такой тип фундамента можно возводить для одноэтажного строения небольших размеров на непучинистом грунте с незначительным уровнем грунтовых вод. Устройство этого типа фундамента не требует больших расходов на материалы и минимизирует земляные работы.

Если вы планируете оборудовать свою баню печкой из кирпича весом больше семьсот пятидесяти килограмм, тогда её строительство должно осуществляться на отдельно сооружённом фундаменте.

Как лучше утеплить в бане пол и стены

Итак, если вы всё-таки решили построить деревянную баню своими руками, значит, вам нужно продумать вопрос об её утеплении. Дело в том, что только правильно выбранный утеплительный материал позволит поддерживать внутри помещений комфортную температуру, а так как температура в русской бане является самым главным условием, то и выбирать его нужно со знанием дела.

Изолировать потребуется пол, потолок и стены. Если стены русской бани обшить древесиной хвойных пород, то стены парилки будут долгое время удерживать высокую температуру (от шестисот до девятисот градусов) и жар. Применять искусственный утеплитель в бане не рекомендуется, так как он увеличивает риск возникновения пожара. Дело в том, что многие искусственные утеплители при нагреве до высокой температуры (больше шестисот градусов) не выдерживают и начинается деструкция волокон.

Для устройства теплоизоляции в бане можно использовать обычную строительную паклю, её используют для законопачивания швов и стыков. Также для изоляции бани можно использовать и такие материалы:

  • эковата;
  • джут;
  • мох.

Эти материалы отличаются удобством в работе и являются на сто процентов экологически безопасными.

Помимо устройства теплоизоляции в бане, нужно подумать о создании изоляции, которая будет служить дополнительной защитой стен парной от воздействия горячего пара.

Для создания изоляции можно использовать фольгу, её кладут между основной стеной строения и внутренней облицовкой.

Печка для русской бани

Безусловно, самым главным атрибутом в русской бане является печка. Качественно построенная печь будет прогревать воздух внутри помещения до нужной температуры. Особенно это важно для парной. Уже канули в прошлое те времена, когда печку в русской бане строили из кирпича или камней. Такие печи, как правило, были очень громоздкими. Сегодня можно в бане установить печку-каменку, которая может работать от электричества или газа. В продаже представлены такие печи в широком ассортименте: газовые, электрические, на твёрдом топливе и другие.

Они являются идеальным вариантом для обогрева небольшой русской бани. Их изготавливают из высококачественной стали или из чугуна. Печки-каменки дровяные лучше устанавливать в том случае, если ваша баня расположена поблизости с лесом или же ваш дом отапливается дровами.

При выборе печки-каменки следует уделить внимание тому, какие у неё размеры топливника и зольника. Лучше, если они будут вместительными, что обеспечит вашей печи лучшую производительность. Печки-каменки, работающие от электричества удобным тем, что у них нет дымохода, то есть не нужно постоянно подкладывать в топку дрова. Такой вариант удобен для горожан. При установке газовой печки-каменки особое внимание нужно уделить устройству хорошей вытяжки.

Камни для русской бани нужно выбирать по критериям теплоёмкости и экологической чистоты. Самыми лучшими являются: порфирит или базальт.

Если вы стеснены в деньгах и не можете позволить себе покупку печки-каменки, тогда постройте её своими руками. Строительство печи может осуществляться из огнеупорного кирпича. Ещё как вариант – печка сваренная из железа. В этом случае вам потребуется железо и сварка. Такая печь может иметь разные конфигурации, но чаще можно видеть печи квадратной формы.

Читайте также:
Межкомнатные двери из МДФ: качество, преимущества и выбор

Строительство русской бани своими руками позволит существенно сократить денежные затраты. Вы сможете сэкономить и на материалах, и на рабочей силе. К тому же у вас появится отличная возможность вносить корректировки в процессе строительства. Однако сначала вам нужно будет разработать проект будущей бани, которого вы потом будете придерживаться. Правильно созданный проект позволит сэкономить деньги на строительных материалах и на фундаменте, а самое главное, конечный результат непременно порадует вас, вашу семью и ваших друзей.

Строительство русской бани своими руками

  • Главная
  • Здоровье
  • Красота
  • Технологии
  • Идеи подарков
  • Календарь праздников
  • Советы садоводам
  • Cериалы

  • Главная
  • Авто и мото
  • Бизнес
  • Гороскопы
  • Дом
  • Домашние животные
  • Еда
  • Законы
  • Здоровье
  • Значение имени
  • Идеи подарков
  • Интересные факты и события
  • Ипотека
  • История
  • Йога
  • Календарь праздников
  • Кино
  • Красота
  • Кредитные карты
  • Мировые религии
  • Москва
  • Наука
  • Образование
  • Онлайн тесты
  • Отношения
  • Поздравления
  • Поделки
  • Путешествия
  • Развлечения
  • Рецепты
  • Сериалы
  • Советы родителям
  • Советы садоводам и огородникам
  • Сонник
  • Спецпроекты
  • Спорт
  • Стиль
  • Технологии
  • Финансы
  • Юридическая консультация
  • Я мама

1. Планировка

В первую очередь необходимо продумать конструкцию своей бани. Она может быть:

  • Отдельностоящая — с парилкой, моечной и предбанником. Если есть возможность и место, то сюда реально добавить дополнительные комнаты и второй этаж;

  • На первом этаже дома — здесь просто необходимо выделить помещение под парилку. Остальные комнаты — моечная, раздевалка — уже есть;

  • Пристройка к дому — баня может занять территорию веранды, либо для нее придется делать отдельный фундамент. Желательно, пристройку делать к кирпичному дому, так безопаснее;

  • Баня на колесах и баня-бочка — современные варианты, представляющие собой миниатюрную парную с минимальным набором банных компонентов. Они могут быть передвижными и статичными. В последнем случае даже не обязательно устанавливать фундамент.

— Минимальный набор бани — парилка, моечная и предбанник. Если есть место, можно организовать комнату отдыха, но это не обязательно для тех, кто делает баню, например, на дачном участке, — рассказывает Вера.

По словам эксперта, желательно располагать такое помещение недалеко от водоема или источника подачи воды — скважины или колодца — тогда не будет проблем с проведением коммуникаций.

2. Разработка схемы

Расположение помещений и размеры конструкций лучше продумать заранее. Для этого необходимо подготовить соответствующие чертежи. Главное правило — провести расчеты с учетом среднего роста посетителя.

Высота потолков в среднестатистической бане обычно начинается от 2 метров и выше. Не менее 1 кв. метра должно быть выделено в парной на человека. Предбанник — не менее 2 кв. метров, моечная — 1,5 кв. метра. Чем больше, тем лучше, особенно в парной, ведь это самое главное место в бане.

Все цифры и показатели нужно вносить в специальную схему. В ней должны быть отражены:

  • план постройки;
  • план отделений;
  • схематическое расположение фундамента со всеми размерами;
  • схема крыши;
  • планировка внутри помещения — потолок, пол, разделительные конструкции;
  • монтажные схемы, установка печи, водных коммуникаций и полок.

Готовые чертежи есть в интернете, либо их можно заказать у специалиста. Некоторые умельцы способны нарисовать схему постройки бани своими руками самостоятельно.

3. Выбор материалов для бани

Дерево

Традиционные русские бани выполнены именно из этого материала. Приятный аромат, натуральные составляющие — это то, что люди знают и любят. Среди минусов — надежность. Древесина портится от воды, огнеопасна, «любима» насекомыми. В связи с этим она нуждается в специальной обработке антисептиками.

  • Бревна. Чаще всего это сосна, дуб, лиственница. Принцип укладки — шип-паз. Важно учитывать, что бревна довольно-таки тяжелые, одному с установкой не справиться;

  • Брус. Каркасная конструкция, которая легко возводится. Если к бревнам фундамент делать нужно основательный, то здесь хватит облегченного. Брус желательно брать из сосны, липы (только для внутренней отделки) или осины, она самая дорогая, но хорошо удерживает тепло;

  • Лафет. Это те же бревна, только благодаря обработке они не круглые, а прямоугольные. Соединяются по принципу «норвежского замка», где благодаря угловому соединению и процессу самозаклинивания при сушке дерева очень плотно прилегают друг к другу, сохраняя тепло и обеспечивая надежность. Лафет может быть из классических пород, популярностью также пользуется кедр. Среди минусов — дорогая цена;

  • Доски. Самые простые бани собирают из готовых поддонов или отдельных досок. Фиксируются они специальными крепежами, саморезами, деревянными шпонками.

Арболит

Бетонные блоки, из которых строится баня, выполнены из древесных опилок, смешанных с цементом. Такой материал недорого стоит, его удобно собирать и он легко весит. Однако этот материал плохо проводит тепло и неустойчив к влаге.

Кирпич

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Строения из керамики или клинкерного кирпича не требуют дополнительной облицовки, они безопасны и могут часто использоваться без особого ущерба.

У бань из кирпича должен быть надежный фундамент. Самый надежный — монолитный ленточный. Его не так просто устанавливать, но зато с ним возникнет больших проблем. Камень же дорого стоит, плохо пропускает воздух и требует утепления изнутри.

Также в качестве материалов могут быть использованы более дешевые альтернативы кирпичу: пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки и керамзитоблоки.

4. Выбор места

Этот пункт можно отнести к планировке, но все-таки лучше сказать о нем отдельно. Специалисты рекомендуют делать входную дверь в бане с южной стороны, чтобы зимой в нее было проще заходить. Окна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества.

Читайте также:
Фундамент для бани из сруба. Какой выбрать и как обустроить?

— Не забывайте о правилах пожарной безопасности. Желательно, такую постройку ставить на расстоянии не менее 10-15 метров от дома, — делится Петракович.

Более того, нормы расположения бани прописаны в законодательстве:

  • дистанция до соседнего забора — больше метра;
  • до деревянного здания, построенного по-соседству — от 15 метров;
  • до дома на участке — больше 8 метров;
  • от 5 метров и выше — удаленность от дороги и улицы;
  • от 6 до 11 метров — расстояние до сооружений из негорючих материалов;
  • 5 метров — расстояние до ближайшего водоема;
  • 15 метров — расстояние до леса;
  • в пределах одного метра не должно быть кустарников;
  • в пределах 4 метров не должно быть высоких деревьев;
  • минимум 12 метров должен быть отступ от колодца или скважины.

5. Внутреннее обустройство

Выбор материалов нужно продумать не только для наружного обустройства бани, но и для внутреннего. В частности, важно позаботиться о теплоизоляции. Если баня находится под одной крышей с домом, то используется наружная. Когда это отдельное строение, то достаточно внутреннего утепления.

Теплоизоляция в бане должна быть гигроскопичной, не содержать токсинов, обладать низкой теплопроводностью, соответствовать нормам пожарной безопасности и удерживать форму. Для тех, кто делает баню своими руками, важно и такое качество, как простота крепления.

Еще один необходимый момент — пароизоляция. Для нее применяют следующие элементы:

  • пленка с армирующим покрытием;
  • мембрана из нетканого полотна;
  • листы с фольгированным покрытием.

Также следует продумать вопрос проведения коммуникаций. Если баня прикреплена к дому, то с этим будет разобраться проще. В частности это касается водоотведения.

— Чтобы баня была сухая, в ней необходимо правильно отладить отход и поступление воды, — отмечает наша собеседница. — Слив, канализация, все должно быть сделано грамотно.

Для подачи воды из скважины или водоема необходимо будет приобрести специальный насос для этих целей. Поступает вода по трубе, которая обязательно должна быть загерметизирована. Тут же необходимо позаботиться и о гидроизоляции.

К слову, если вы не планируете пользоваться баней часто, то и воду туда проводить необязательно. Необходимое количество ее можно принести с собой в бутылках или других емкостях.

Подготовка участка и заливка фундамента

Под баню нужна ровная площадка — никакой травы, прочей растительности и мусора. Верхний слой почвы снимается на уровне 15-20 см. Периметр выделяете колышками, на которые натягиваете веревку.

Следом предстоит вырыть траншею, ямы под столбы (если баня каркасная) или котлован. Все зависит от того, какой тип строения у вас будет и с какими основанием. Для бань из кирпича или бревен лучше делать монолитную бетонную ленту с небольшим уровнем заглубления. В таких случаях перед заливкой фундамента используйте армирование.

Строительство корпуса

Как уже сказано выше, здесь многое зависит от материалов, из которых будет ваша баня. Если вы делаете ее из каменных блоков или кирпича, то сначала следует выровнять основание с помощью цемента и после высыхания застелить его сложенным вдвое рубероидом, который возьмет на себя функции гидроизоляции.

Укладывать стены нужно начинать с углов. Важно соблюдать плоскость следить за тем, чтобы конструкции располагались на одном уровне. Кирпич кладут на смесь цемента и песка. Блочные конструкции — на клей. На местах, где будут расположены окна и дверь, монтируются перемычки. Также необходимо создать армопояс, который свяжет все стены здания в единый каркас. На нем фиксируются болты под кровлю. Крышу возводят, когда применяемые в скрепке элементов растворы набирают прочность.

Бревна укладываются по принципу шип-паз. Учитывая их вес — вам понадобится помощник. Брать лучше не голые необработанные бревна, а оцилиндрованные, одинаковые в сечении.

Для бруса хватит облегченного фундамента. Сборка из него называется каркасной, она считается одной из самых быстрых. Стены делают по типу решетки. Сначала собирается нижняя обвязка бруса, элементы скрепляются саморезами или монтируются встык на металлические углы, потом монтируется обвязочная доска на торце, впритык к которой идут напольные лаги, с обратной стороны они подрезаются, чтобы была установлена другая торцевая доска для обвязки. Лаги должны быть размещены так, чтобы между ними помещался теплоизолятор, идеальный вариант — минеральная вата. Для нижней обвязки бруса подойдут размеры 100х100 мм. Под каркас стен — 50х100 мм. Для пароизоляции лучше применять пленку. Наружную и внутреннюю обшивку делают, как правило, из обрезной доски, вагонки, ОСБ или сайдинга. Обшивку и теплоизоляцию в каркасной бане делают после монтажа крыши.

Проста в установке и баня из поддонов и досок. Их крепят между собой саморезами или деревянными шпонками. Положение может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

СтроимСвоимиРуками.рф

Строим дом, баню, гараж и обустраиваем участок своими руками.

  • Главная
  • Дом
  • Баня
  • Ландшафт
  • Реальное строительство бани
  • Готовим на природе
  • Сад-огород

Русская баня своими руками

Баня для каждого русского – настоящий домашний SPA салон. Место для отдыха, общения, восстановления душевных и физических сил. Именно по всем этим причинам многие владельцы частных коттеджей мечтают на своей территории построить настоящую русскую баньку с ядреным парком и душистыми березовыми веничками. Как произвести строительство русской бани своими руками, мы и рассмотрим.

Планирование: проекты и чертежи бани

Как выглядела русская баня в давние времена, можно увидеть на фото в самом начале статьи. Это было приземистое строение из бревна. Строилась русская баня своими руками народными умельцами, которые и сохраняли все секреты этого мастерства. Сейчас, конечно же, уже не возводятся такие избушки, но многое из опыта предыдущих строителей используется и сейчас.

Читайте также:
Как купить квартиру безопасно и избежать мошенников: полезные советы

Любое строительство – и бани, в том числе – начинается с планирования. На фото 1-2 приведены типичные проекты русской бани.

Постройка эта традиционно включает такие отделения:

— тамбур;
— предбанник, который одновременно является и раздевалкой;
— комнату отдыха, где обычно устанавливаются диванчики, столик с самоваром и другие удобства;
— моечное отделение, в котором, собственно, и происходит помывка;
— парную, где располагается печь и деревянные лежанки.

Некоторые проекты включают и место для террасы (фото), но эта деталь легко вписывается в общую концепцию русской бани. На этапе проектирования также рассчитываются наиболее выгодные и удобные места подведения всех коммуникаций (водопровод, электричество и пр.).

Проекты, изображенные на этих фото, рассчитаны на бани размером 3,6х5,6; 5,7х5,8 и 3,5х4,5. Вы можете выбрать любой из них либо составить план по своим размерам, использовав приведенные здесь примеры. Все чертежи даны в масштабе, поэтому вполне подходят в качестве готовых проектов.

Постройка фундамента под баню

Строительство начитается с фундамента. Под русскую баню, которая возводится из тяжелого цельного бревна, чаще всего оборудуют столбчатый либо ленточный фундамент. Последний является более надежным, но достаточно трудоемким и дорогостоящим (видео).

Столбчатый хорош в том случае, если вы строите небольшую баньку. Столбы, служащие опорой конструкции, устанавливают под углами и несущими стенами здания (видео).

Когда заливается фундамент, сразу же строят и основу под печь. Она будет достаточно тяжелой, поэтому должна быть установлена на прочный фундамент. Важно правильно выбрать для печки место: она должна одновременно обогревать все комнаты.

Стены бани

Чтобы построить русскую баню, лучше всего использовать цельное бревно. Если вы выбрали именно этот материал, то пригодится технология строительства деревянного сруба (фото).

Иногда используют и профилированный брус (фото).

В этом случае здание получается более легким по весу, да и собирается оно гораздо быстрее.
С бревнами придется повозиться немного больше. Стройматериал этот должен быть максимально однородным, поэтому тщательно подбирайте бревна одного диаметра и качества. Стены деревянного сруба называют «венцами». Для нижних венцов традиционно используются бревна максимального диаметра. Чем выше поднимаются стены, тем больше уменьшается диаметр бревен. Уменьшать этот показатель нужно плавно, постепенно.

Какой бы материал для строительства вы ни выбрали, проследите, чтобы древесина была качественно высушена. В противном случае через какое-то время стены бани начнут сильно рассыхаться и деформироваться. От этого страдает и гидро-, и теплоизоляция конструкции. Из какого бы материала вы ни решили построить свою будущую баню, 5 самых нижних венцов обязательно нужно тщательно обработать антисептиком.

Стены из бруса сами по себе являются достаточно герметичными, поскольку каждая балка идеально пригнана к другой. Бревенчатое же строение более капризное. Стыки между соседними бревнами обязательно нужно сделать герметичными, т.е. законопатить и замазать специальным герметиком. Как это делается, можно узнать из видео.

Для конопатки чаще всего используется войлок, реже – хорошо высушенный мох. Сверху эти материалы густо замазываются герметиком (фото).

Если в бревне имеются большие трещины, их обязательно следует замазать тем же герметиком, поскольку любые подобные недостатки материала будут сказываться на теплоизоляции здания бани. Внутрь трещины следует заложить жгут из экструдированного полиэтилена.

Пол русской бани

В русской бане полы чаще всего делают деревянными, реже — глиняными или бетонными. Глина не пропускает воздух, в трещинах скапливается вода, поэтому в помещениях с такими полами зачастую стоит затхлый запах. Многие мастера-строители рекомендуют делать в бане бетонные полы (фото).

Действительно, они более практичны, а главное, гигиеничны. Утеплить бетон можно при помощи пробковых матов или деревянной обрешетки. Сверху выполняется облицовка плиткой.
Деревянные полы (фото) изначально являются более привлекательным вариантом именно для русской бани.

Но их эксплуатация связана с вполне понятными сложностями: древесина быстро намокает, а при плохом отводе воды еще и гниет. Чтобы этого не происходило, между досками оставляют небольшие зазоры. Через них вода стекает в гидроизолированное подполье (фото). Как это выполняется, можно узнать из видео.

Кровля бани

Крышу можно сделать одно- или двускатной. Кроме того, она может быть с чердаком или без него. Если вы планируете пользоваться своей баней и в зимний период, рекомендуем сделать чердачную кровлю. Чердак является своеобразной прослойкой, защищающей помещения от мороза.

Благодаря чердаку в бане будет гораздо теплее, а заодно вы сможете экономить на энергоносителях, поскольку комнаты будут быстрее прогреваться и дольше оставаться теплыми. Если же русская баня будет эксплуатироваться исключительно в летний период, нужды в чердачном помещении просто нет.

Потолки русской бани

После возведения крыши можно приступить к монтажу потолков. Чаще всего в русской бане делают так называемые настильные потолки (фото).

Они подойдут для здания, в котором чердак не предусмотрен. Между несущими балками укладываются поперечные доски 40 мм. Сверху настилается пароизоляция и утеплитель.
Толстый слой утеплителя нужен не только для внесезонной конструкции, но и для бани, в которой будут мыться только летом. Он помогает сохранить необходимую температуру внутри помещения. Изнутри потолок обшивается деревянной вагонкой. Если же вы оборудовали кровлю вместе с чердаком, то лучше сделать потолок панельного типа. Как он оборудуется, детально показано на схеме выше.

Читайте также:
Фигурное выпиливание по фанере: как использовать лобзики и пилки для безупречного результата

После монтажа потолков можно приступать к подведению электричества, водопровода, установке печки и отделочным работам. Эти этапы нуждаются в особо тщательном соблюдении технологических требований, поскольку в бане всегда очень влажно и есть риск короткого замыкания и возгорания. Все провода должны быть качественно заизолированы.

Таковы основные этапы строительства традиционной русской бани. Оно не отличается большой сложностью, поэтому вполне может быть выполнено своими руками. Однако, в постройке русской баньки есть множество нюансов, связанных с функциональными особенностями этого здания. Основные из них и были освещены в этом материале.

Устройство потолка в частном доме: варианты для холодного чердака и теплой мансарды

Итак, мы строим частный дом своими руками. Каким будет устройство потолка в частном доме этого типа? Мы разберем два основных варианта: с холодным чердаком и с жилой мансардой.

Нам предстоит сделать потолок не только привлекательным внешне, но и теплым.

Дано:

  • Поверх стен уложены балки толщиной 100х100 — 200х200 миллиметров.
  • Сверху — двускатная кровля. Высота позволяет использовать ее и в качестве мансарды (в том числе жилой круглогодично, и в качестве холодного чердака.

Надо:

  • В случае мансарды — сделать потолок пристойно выглядящим, обеспечив звукоизоляцию и настелив пол.
  • В случае холодного чердака: главный приоритет — теплоизоляция.

Важно: теплый воздух стремится вверх. Большая часть потерь тепла в любом доме происходит именно через крышу, поэтому потолки в частном доме с холодным чердаком лучше утеплять крайне основательно.

  1. Вариант с мансардой
  2. Подшиваем потолок
  3. Звукоизолируем перекрытие
  4. Холодный чердак
  5. Подшивка чернового потолка
  6. Альтернативный вариант
  7. Пароизоляция
  8. Утепление
  9. Минеральная вата
  10. Базальтовая вата
  11. Керамзит
  12. Пенопласт
  13. Гидроизоляция
  14. Чистовой потолок
  15. Метод монтажа
  16. Материалы
  17. Заключение

Вариант с мансардой

Подшиваем потолок

Простейший вариант подшивки потолка сводится к применению обычной доски, в идеале, шпунтованной; однако подойдет и обычная обрезная доска толщиной 25-30 миллиметров.

Большое достоинство традиционного материала — доски не провисают даже при значительном шаге между балками, благодаря чему можно обойтись без дополнительно обрешетки.

Несколько нюансов, связанных с подшивкой дощатого потолка:

  • Каждая доска крепится к каждой балке как минимум на два гвоздя.
  • Гвозди вбиваются «в распор», под углом в 45 градусов к вертикали по направлению к краям доски. Так доска держится надежнее.

Если гвоздь сшивает вместе две доски, как на рисунке — он еще и не даст разойтись шву между ними при высыхании дерева.

Звукоизолируем перекрытие

  • На черновой потолок между балками в любом случае укладывается слой пароизоляции. Это может быть пергамин или обычная полиэтиленовая пленка. Она необходима по двум причинам: звукоизолирующий слой не должен просыпаться в щели между досками; он не должен набирать влагу.
  • Затем укладывается собственно звукоизоляция. Это может быть слой минеральной ваты толщиной 100 миллиметров; однако куда чаще практикуется засыпка сухим песком или смесью опилок с известью. Высота засыпки — примерно на три четверти высоты балок.
  • Сверху слой гидроизоляции необязателен; однако в случае использования минеральной ваты он предотвратит появление в воздухе ее мелких волокон.
  • Затем по балкам укладываются лаги и настилается пол. Лучший материал — доска толщиной 30 — 40 миллиметров; можно использовать и ОСП или фанеру — в один слой толстым листом или, что лучше, в два слоя с перехлестом швов листом потоньше.

Примерно такой сэндвич получится в результате.

Важно: если слой звукоизолирующего материала не закрыт пароизоляцией сверху — не забудьте оставить в полу пару вентиляционных отверстий. Лучше, чтобы пролитая на пол вода и иным способом попавшая под поверхность пола влага сразу испарялась.

  • Важный момент: выход на мансардный этаж должен быть усилен брусом, не уступающим толщиной балкам. Если в настоящее время мансарда не используется — есть смысл закрыть выход на нее временным щитом, чтобы уменьшить потери тепла.

Холодный чердак

Ну, а как сделать потолок в частном доме в случае одноэтажного строения, если сверху лишь кровля?

Подшивка чернового потолка

И в этом случае устройство потолка начинается с подшивки щита из досок. Материал — все та же шпунтованная или обычная обрезная доска толщиной от 25 миллиметров. Доски крепятся длинными гвоздями в распор с минимальными зазорами.

При этом шпунтованная доска подшивается пазом от стены, от которой начинается монтаж потолка.

Возможно применение для подшивки потолка фанеры или ОСП толщиной от 15 миллиметров.

Однако этот вариант:

  1. Заметно дороже в пересчете на квадратный метр потолка;
  2. В большей степени грозит провисанием потолка под собственной тяжестью и весом утеплителя. Применение же промежуточной обрешетки снизит прочность потолка. Не забудьте, что вес утеплителя (особенно насыпного) может быть весьма значительным.
Альтернативный вариант

Высота потолков в частном доме, особенно старой постройки, бывает невелика. В этом случае подшивать черновой потолок снизу балок будет расточительным по отношению к вашему жизненному пространству. Прекрасное решение — не крепить щит из досок снизу, а настелить его сверху, по балкам.

Здесь уже при необходимости возможно использование обрешетки. Не беспокойтесь за внешний вид потолка: чистовая поверхность скроет обрешетку; балки же, покрашенные в контрастный основной поверхности потолка цвет, станут украшением дизайна помещения.

Укладка потолка по балкам практикуется прежде всего в старых домах с их небольшой высотой помещений.

Пароизоляция

Пожелания к свойствам пароизолирующего слоя в случае холодного чердака несколько отличаются от первого рассмотренного нами варианта. С одной стороны, он должен выполнять свою основную функцию: препятствовать отсыреванию теплоизолирующего материала. С другой — будет неплохо, если он заодно уменьшит потери тепла за счет излучения.

Читайте также:
Чем полировать мрамор в домашних условиях

Как этого добиться?

  • Выше или ниже слоя теплоизоляции прокладывается слой обычной алюминиевой фольги. Ей предстоит отражать не видимый свет, а инфракрасное излучение, так что ее расположение непринципиально.
  • Возможно и применение вместо обычной пароизоляции фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена. Он создаст дополнительный барьер для потерь тепла и за счет излучения, и за счет конвекции.

Важно: в случае, когда через перекрытие проходит дымоход, не забудьте про разделку печной трубы. Между ней и горючим материалом должно быть не менее 25-30 сантиметров.

Утепление

Список утепляющих материалов, которые применяются для утепления перекрытий в частных домах, довольно велик. Рассмотрим популярные утеплители с их достоинствами и недостатками.

Минеральная вата
  • Материал негорюч. Пожарная безопасность при его применении не пострадает.
  • Теплоизолирующие качества минеральной ваты выше всяких похвал, однако они ухудшаются со временем. Даже идеально сухая минеральная вата со временем слеживается. Если же есть огрехи в пароизоляции — она, набирая влагу, и вовсе перестает препятствовать потере тепла.
  • Мелкие волоконца минеральной ваты летучи и раздражают органы дыхания. Изолировать этот утеплитель от жилого помещения нужно особенно тщательно. Вместе с тем, в остальном в плане экологии материал безупречен.
  • Цена очень демократична. Перед нами один из самых дешевых утеплителей.
  • Минеральная вата требует бережной укладки. Приминать ее категорически нельзя: чем больше ее плотность, тем меньше тепла она задержит.

При укладке минеральной ваты ее ни в коем случае не стоит утрамбовывать. Больше объем — лучше теплоизоляция.

Базальтовая вата

Перед нами, в сущности, разновидность минеральной ваты. Но разница есть: базальтовая вата куда лучше держит форму и почти не склонна слеживаться. Влагу, однако, она тоже набирает.

Керамзит
  • И здесь все прекрасно с пожарной безопасностью: материал негорюч в принципе.
  • Керамзит — утеплитель крупнофракционный. Перенос тепла в его слое за счет конвекции вполне возможен. Именно поэтому он обычно насыпается слоем не менее 15 сантиметров; лучше — 30.
  • По сравнению с прочими утеплителями, он имеет большой удельный вес. Если потолок подшит к балкам снизу, при большой нагрузке доски могут оторваться от балок. Последствия для дома будут самыми неприятными.
  • Засыпка керамзитом, пожалуй, дешевле всех альтернативных вариантов утепления, несмотря на большую толщину слоя.

Насыпное утепление керамзитом — очень недорогое решение. Но по совокупности качеств — не лучшее.

Пенопласт
  • В отличие от всех альтернатив, пенопласт горюч.
  • Про выделение им стирола в жилое помещение до сих пор не утихают споры. Теоретически предназначенный для утепления пенопласт должен соответствовать всем экологическим нормам; практически — все зависит от производителя.
  • По теплоизолирующим качествам материал безупречен — 98 процентов его объема занимает воздух в закрытых ячейках: потери тепла за счет конвекции внутри слоя пенопласта почти отсутствуют.
  • Форма и размер не меняются со временем. Листы пенопласта и через десять лет будут так же занимать весь объем между балками, как это было в момент их укладки.
  • Это свойство несколько выходит за рамки тематики нашей статьи; однако пенопласт популярен в качестве материала для утепления мансард потому, что легко ставится враспорку между балками.

Минеральную вату в этом случае довольно трудно надежно зафиксировать так, чтобы она не сползла вниз при колебаниях и усадках дома.

Пенопласт очень популярен в качестве материала для утепления стен мансарды. Прежде всего из-за того, что хорошо держит первоначальную форму.

  • Наконец, пенопласт практически можно считать негигроскопичным и влагонепроницаемым. Его применение в теории позволяет обойтись без пароизоляции вообще.
  • Стоимость теплоизоляции с его помощью, однако, достаточно велика.

Гидроизоляция

Поверх всех материалов, кроме пенопласта, обязателен гидроизолирующий слой. Им может стать как специальное полотно, так и обычная плотная полиэтиленовая пленка. Полотно укладывается с перехлестом полос около 10 сантиметров; швы проклеиваются скотчем.

Важно: на всякий случай напомним, что наступать на любой мягкий утеплитель нельзя. Это действие равноценно удалению большей части теплоизолирующего материала из области, куда вы ступаете.

Чистовой потолок

Метод монтажа

После утепления настает время чистовой отделки.

Ее способ определяет прежде всего высота потолка в частном доме:

  • При потолках высотой 2,7 метра и выше возможна подшивка по обрешетке на дощатом щите или, при его расположении выше уровня балок, прямо на них.
  • При более низких потолках доски, как уже говорилось, обычно настилаются поверх балок; чистовой потолок же располагается… между балками. При этом можно обойтись без обрешетки: к дереву замечательно крепится любой материал, к тому же выравнивать его по горизонту нет особого смысла. Балки прекрасно скрадывают незначительные неровности.

Хорошее решение для низких перекрытий — оставить балки ниже уровня чистового потолка.

Материалы

Если вы делаете ремонт потолка в частном доме своими руками — в числе фаворитов прежде всего гипсокартон и стеновые панели из поливинилхлорида.

  • В обоих случаях потолок по балкам лучше крепить к обрешетке, смонтированной строго в горизонт. Отклонения от горизонтали и нервности будут заметны.
  • Между балками оба материала, как уже сказано, могут подшиваться без обрешетки и без тщательного выравнивания.
  • Широкий багет противопоказан; для ПХВ панелей допустима лишь окантовка узким L-образным профилем. Кстати, в отходы уйдет меньше панелей при направлении их монтажа перпендикулярно балкам.
  • Лучший выбор для потолка — белые глянцевые панели со скрытым швом. Ширина — максимально доступная в окрестных магазинах.
  • Если потолок подшивается между балок, они обычно красятся в темные цвета.

К слову, оформление потолка декоративными балками практикуется и в городских квартирах. При этом очень выигрышно смотрятся стилизованные под старину светильники, подвешенные прямо к балкам. Если, разумеется, позволяет высота потолка в доме — частном или многоквартирном.

Читайте также:
Столы из мебельных щитов: обеденные кухонные и компьютерные столы, журнальный столик и другие модели. Как сделать из балясин и щита своими руками?

Заключение

Статья не претендует на охват всех возможных вариантов потолков. Существуют и железобетонные перекрытия, и дома без чердака, которые приходится утеплять изнутри.

Довольно часто ремонт потолка в частном доме сопровождается утеплением изнутри. Это не совсем правильно; но что делать, если чердака нет?

Однако, надеемся, информация статьи окажется полезной для вас. Успехов в строительстве!

Чем можно обшить потолок в частном доме: 20 вариантов отделки

Отделка потолка в частном доме и квартире почти идентична. Но как правило, в коттеджах комнаты побольше и повыше, поэтому выбор материалов и способов декорирования расширяется. Эта статья о том, какие варианты могут быть использованы для ремонта объектов индивидуального строительства, их плюсах и минусах. Еще одна важная тема, которая здесь затрагивается — утепление потолка, доступные теплоизоляторы — традиционные и новинки, принципы обустройства «пирога».

Варианты отделки

Для отделки потолка в частном доме используется огромное количество материалов. Обшивка может быть однослойной и многослойной. Особенности первого вида:

  • невозможно использовать встраиваемые светильники;
  • как правило, нужно тщательно выравнивать основание, поскольку материал только выделит недостатки потолка либо сцепление с поверхностью будет плохим, расход дорогого сырья увеличится.

К многослойной отделке можно отнести подвесные и натяжные конструкции. Для всех видов характерны:

  • образование запотолочного пространства, в которое можно установить встраиваемые споты, спрятать коммуникации, скрыть утеплитель, подсветку;
  • необязательно идеально выравнивать базовое основание.

Далее — ТОП-20 распространенных материалов для ремонта потолка в частном доме.

Покраска

Это один из самых применяемых из-за легкости способов отделки своими руками в частных домах. Рынок предлагает серьезный ассортимент ЛКМ. В интерьерных работах используется несколько видов красок:

  • Акриловые. Образуют прочную пленку, не боящуюся мытья. В линейках фабрик широкий выбор ярких, насыщенных цветов. Слабое место — воздухонепроницаемость.
  • Силиконовые. Они хорошо пропускают воздух. Благодаря высокой укрывистости удается замаскировать мелкие дефекты, трещины. Тоже допустима мокрая уборка.
  • Силикатные. В основе формулы — жидкое стекло, дающее прочное покрытие. Но этими красками можно воспользоваться только на минеральных поверхностях — штукатурке или шпаклевке. От металла, дерева средство отслаивается.
  • Водорастворимые. Это большая группа бюджетных продуктов на водной основе. Их недостаток в недолговечности и быстром истирании при многократной влажной уборке.
  • Латексные. Это моющиеся краски на основе искусственного латекса. Они образуют на износостойкую пленку, выдерживающую эксплуатацию даже во влажных помещениях.
  • Алкидные. Такие краски получают методом выварки растительных масел с кислотами. Получаются прочные покрытия, сохраняющие внешний вид несколько лет. При нанесении они выделяют токсические вещества, которые могут вызвать отравление.

По фактуре образуемой поверхности краски бывают:

  • глянцевыми;
  • матовыми;
  • структурными.

Окрашивание разрешено в любых комнатах. Но для ванной, веранды, кухни нужно использовать ЛКМ, устойчивые к влаге и намоканию — латексные, алкидные, силикатные.

Уход зависит от типа покрытия: большинство можно лишь протирать влажной тряпкой.

Монтаж выполняется самостоятельно. Предварительно потолок выравнивают шпаклевкой и грунтуют. Затем при помощи кисти, краскопульта или валика наносят финишное покрытие.

  • невысокая стоимость отделки;
  • алкидные, латексные, силиконовые продукты выдерживают чистку щеткой;
  • структурные и плотные краски устраняют мелкие дефекты основы.
  • непрозрачные краски подчеркивают изъяны древесины;
  • частое обновление покрытия.

Декоративная штукатурка

Различают несколько видов материала:

  • Фактурные. Это вязкий раствор, в состав которого входят волокна, каменная крошка, слюда, камешки, стекло и др. Смесь наносится на кирпич, бетон, дерево, штукатурку. Самые популярные продукты этого типа — короед, барашек.
  • Структурные. Материалы производятся на основе акрила или силиката с добавлением мраморной крошки, кварца. Они дают неоднородную зернистую поверхность, часто напоминающую ровную и гладкую штукатурку. В качестве базовой основы используются даже ГКЛ, ДСП, фанера и ОСП. Данный вид материалов не подходит для влажных помещений.
  • Венецианская. По стоимости это покрытие дороже предыдущих. После ремонта потолок выглядит будто облицован ониксом, мрамором или благородными металлами. Венецианка наносится в несколько этапов.

Получить рельеф можно из универсальных гипсовых смесей и фигурного валика. Работают по поверхности, когда раствор слегка схватывается (время указывается на упаковке). Можно сымитировать самую разную фактуру — от древесины до кожи крокодила.

Фактурные штукатурки иногда защищают лаком, интерьерными красками. Венецианка же сама является финишным покрытием.

Ухаживать за декоративной штукатуркой обычно несложно. Зачастую можно протирать влажной салфеткой и даже мыть.

  • не все смеси просто наносятся, иногда нужна помощь специалистов — например, для веницианки;
  • скрывает мелкие несовершенства;
  • многие подлежат влажной уборке;
  • большинство видов можно использовать в ванной, кухне;
  • прочность.

  • трудно снимать;
  • дороговизна материала;
  • фактурные и структурные покрытия в кухне сложно чистить;
  • обязательно заделывают крупные дефекты на перекрытии.

Рулонные обои

Ими тоже достаточно часто отделывают потолки, особенно в гостиных, спальнях, коридоре, детской. Различают такие виды материала:

  • Бумажные. Бывают симплексными (однослойными) и дуплексными (в два слоя), с тиснением, лаковым покрытием («моющиеся») и даже под покраску. Но у них масса недостатков. Однослойные полотна могут разлезаться и растягиваться при наклеивании, плохо ложатся на стену. Их нельзя клеить там, где влажно. Срок службы покрытий — до 5 лет.
  • Виниловые. Выпускаются на бумажной или флизелиновой основе. Лицевая часть ПВХ бывает вспененной, гладкой, твердой, шелкографической. Если производитель предусмотрел микропоры, обои «дышат». Срок службы отделки — 10–20 лет. Недостатком покрытий считается содержание формальдегидов, ДОФ, ДБФ, поэтому их лучше клеить в хорошо проветриваемых комнатах. Многие виниловые обои моющиеся.
  • Флизелиновые. Это нетканый материал из целлюлозы и полиэстера. Он менее чувствителен к влаге, чем бумага, и прочнее ее. Такие обои пропускают воздух, легко клеятся, некоторые виды можно перекрашивать. Они не деформируются, маскируют небольшие неровности потолка, зачастую моющиеся.
  • Текстильные. Бывают на бумаге и флизелине. Продукция европейских брендов производится только во втором варианте. Лицевая сторона изготовляется из любой ткани. Поэтому фактура бывает гладкой, шершавой, бархатистой. Еще одно преимущество — присутствие бесшовных покрытий шириной до 3,2 м. Недостаток этих обоев — большой вес. Осторожность нужно соблюдать в уходе за материалом, поскольку он не переносит влаги, если не пропитан водоотталкивающими составами.
  • Акриловые. Это износостойкие и устойчивые к истиранию покрытия, которые можно очищать даже моющими средствами, но без абразивов. Их выпускают на бумажной, флизелиновой основе.
  • Под покраску. Они бывают виниловыми, бумажными, флизелиновыми, из стекловолокна. Плюсы и минусы зависят от вида материала. Что касается стеклообоев, то это экологически чистый продукт, устойчивый к огню и по прочности превосходящий аналоги. Срок их службы достигает 30 лет. Но они неэластичны, поэтому клеятся только на совершенно ровную поверхность.
Читайте также:
Чем можно утеплить стену квартиры изнутри: 5 популярных утеплителей

Устройство потолка в частном доме, в зависимости от его высоты, как сделать ремонт своими руками: фото и – смотреть видео

Дано:

  • Поверх стен уложены балки 100х100 толщиной — 200х200 миллиметров.
  • Сверху — двускатная Высота. кровля позволяет использовать ее и в качестве мансарды (в числе том жилой круглогодично, и в качестве холодного Надо.

чердака:

  • В случае мансарды — сделать потолок выглядящим пристойно, обеспечив звукоизоляцию и настелив пол.
  • В холодного случае чердака: главный приоритет — теплоизоляция.

теплый: Важно воздух стремится вверх. Большая потерь часть тепла в любом доме происходит через именно крышу, поэтому потолки в частном холодным с доме чердаком лучше утеплять крайне Читайте.

потолков с мансардой

Подшиваем потолок

Простейший подшивки вариант потолка сводится к применению обычной идеале, в доски, шпунтованной; однако подойдет и обычная доска обрезная толщиной 25-30 миллиметров.

Большое достоинство материала традиционного — доски не провисают даже при шаге значительном между балками, благодаря чему обойтись можно без дополнительно обрешетки.

Несколько связанных, нюансов с подшивкой дощатого потолка:

  • Каждая крепится доска к каждой балке как минимум на гвоздя два.
  • Гвозди вбиваются «в распор», под градусов в 45 углом к вертикали по направлению к краям доски. доска Так держится надежнее.

Звукоизолируем перекрытие

  • На потолок черновой между балками в любом случае слой укладывается пароизоляции. Это может быть или пергамин обычная полиэтиленовая пленка. Она двум по необходима причинам: звукоизолирующий слой не должен щели в просыпаться между досками; он не должен набирать Затем.
  • влагу укладывается собственно звукоизоляция. Это быть может слой минеральной ваты толщиной миллиметров 100; однако куда чаще практикуется сухим засыпка песком или смесью опилок с Высота. известью засыпки — примерно на три четверти балок высоты.
  • Сверху слой гидроизоляции необязателен; случае в однако использования минеральной ваты он предотвратит воздухе в появление ее мелких волокон.
  • Затем по балкам лаги укладываются и настилается пол. Лучший материал — толщиной доска 30 — 40 миллиметров; можно использовать и ОСП фанеру или — в один слой толстым листом что, или лучше, в два слоя с перехлестом листом швов потоньше.

Важно: если слой материала звукоизолирующего не закрыт пароизоляцией сверху — не забудьте полу в оставить пару вентиляционных отверстий. Лучше, пролитая чтобы на пол вода и иным способом под попавшая поверхность пола влага сразу Важный.

  • испарялась момент: выход на мансардный этаж быть должен усилен брусом, не уступающим толщиной Если. балкам в настоящее время мансарда не используется — смысл есть закрыть выход на нее временным чтобы, щитом уменьшить потери тепла.

Холодный как

Ну, а чердак сделать потолок в частном доме в одноэтажного случае строения, если сверху лишь Подшивка

кровля? чернового потолка

И в этом случае потолка устройство начинается с подшивки щита из досок. все — Материал та же шпунтованная или обычная обрезная толщиной доска от 25 миллиметров. Доски крепятся длинными распор в гвоздями с минимальными зазорами.

Возможно применение подшивки для потолка фанеры или ОСП миллиметров от 15 толщиной.

Однако этот вариант:

  1. Заметно пересчете в дороже на квадратный метр потолка;
  2. В большей грозит степени провисанием потолка под собственной весом и тяжестью утеплителя. Применение же промежуточной обрешетки прочность снизит потолка. Не забудьте, что вес особенно (утеплителя насыпного) может быть весьма Альтернативный.
значительным вариант

Высота потолков в частном особенно, доме старой постройки, бывает невелика. В случае этом подшивать черновой потолок снизу будет балок расточительным по отношению к вашему жизненному Прекрасное. пространству решение — не крепить щит из досок настелить, а снизу его сверху, по балкам.

Здесь при уже необходимости возможно использование обрешетки. Не внешний за беспокойтесь вид потолка: чистовая поверхность обрешетку скроет; балки же, покрашенные в контрастный основной потолка поверхности цвет, станут украшением дизайна Пароизоляция.

помещения

Пожелания к свойствам пароизолирующего слоя в холодного случае чердака несколько отличаются от первого нами рассмотренного варианта. С одной стороны, он должен свою выполнять основную функцию: препятствовать отсыреванию материала теплоизолирующего. С другой — будет неплохо, если он уменьшит заодно потери тепла за счет излучения.

этого Как добиться?

  • Выше или ниже теплоизоляции слоя прокладывается слой обычной алюминиевой предстоит. Ей фольги отражать не видимый свет, а инфракрасное так, излучение что ее расположение непринципиально.
  • Возможно и вместо применение обычной пароизоляции фольгированного утеплителя на вспененного основе полиэтилена. Он создаст дополнительный барьер потерь для тепла и за счет излучения, и за счет Важно.

конвекции: в случае, когда через перекрытие дымоход проходит, не забудьте про разделку печной Между. трубы ней и горючим материалом должно менее не быть 25-30 сантиметров.

Утепление

Список утепляющих которые, материалов применяются для утепления перекрытий в домах частных, довольно велик. Рассмотрим популярные достоинствами с их утеплители и недостатками.

Читайте также:
Фигурное выпиливание по фанере: как использовать лобзики и пилки для безупречного результата
Минеральная вата
  • Материал Пожарная. негорюч безопасность при его применении не Теплоизолирующие.
  • пострадает качества минеральной ваты выше похвал всяких, однако они ухудшаются со временем. идеально Даже сухая минеральная вата со временем Если. слеживается же есть огрехи в пароизоляции — она, влагу набирая, и вовсе перестает препятствовать потере Мелкие.
  • тепла волоконца минеральной ваты летучи и органы раздражают дыхания. Изолировать этот утеплитель от помещения жилого нужно особенно тщательно. Вместе с остальном, в тем в плане экологии материал безупречен.
  • очень Цена демократична. Перед нами один из дешевых самых утеплителей.
  • Минеральная вата требует укладки бережной. Приминать ее категорически нельзя: чем плотность ее больше, тем меньше тепла она Базальтовая.
задержит вата

Перед нами, в сущности, минеральной разновидность ваты. Но разница есть: базальтовая куда вата лучше держит форму и почти не слеживаться склонна. Влагу, однако, она тоже Керамзит.

набирает
  • И здесь все прекрасно с пожарной материал: безопасностью негорюч в принципе.
  • Керамзит — утеплитель Перенос. крупнофракционный тепла в его слое за счет вполне конвекции возможен. Именно поэтому он обычно слоем насыпается не менее 15 сантиметров; лучше — 30.
  • По сравнению с утеплителями прочими, он имеет большой удельный вес. потолок Если подшит к балкам снизу, при нагрузке большой доски могут оторваться от балок. для Последствия дома будут самыми неприятными.
  • керамзитом Засыпка, пожалуй, дешевле всех альтернативных утепления вариантов, несмотря на большую толщину слоя.
отличие
  • В Пенопласт от всех альтернатив, пенопласт горюч.
  • выделение Про им стирола в жилое помещение до сих утихают не пор споры. Теоретически предназначенный для пенопласт утепления должен соответствовать всем экологическим практически; нормам — все зависит от производителя.
  • По теплоизолирующим материал качествам безупречен — 98 процентов его объема воздух занимает в закрытых ячейках: потери тепла за конвекции счет внутри слоя пенопласта почти Форма.
  • отсутствуют и размер не меняются со временем. Листы через и пенопласта десять лет будут так же весь занимать объем между балками, как было это в момент их укладки.
  • Это свойство выходит несколько за рамки тематики нашей статьи; пенопласт однако популярен в качестве материала для мансард утепления потому, что легко ставится между враспорку балками.

Минеральную вату в этом довольно случае трудно надежно зафиксировать так, она чтобы не сползла вниз при колебаниях и дома усадках.

  • Наконец, пенопласт практически можно негигроскопичным считать и влагонепроницаемым. Его применение в теории обойтись позволяет без пароизоляции вообще.
  • Стоимость его с теплоизоляции помощью, однако, достаточно велика.

Поверх

Гидроизоляция всех материалов, кроме пенопласта, гидроизолирующий обязателен слой. Им может стать как полотно специальное, так и обычная плотная полиэтиленовая Полотно. пленка укладывается с перехлестом полос около 10 швы; сантиметров проклеиваются скотчем.

Важно: на всякий напомним случай, что наступать на любой мягкий нельзя утеплитель. Это действие равноценно удалению части большей теплоизолирующего материала из области, куда вы Читайте.

перекрытия потолок

Метод монтажа

После настает утепления время чистовой отделки.

Ее способ прежде определяет всего высота потолка в частном При:

  • доме потолках высотой 2, 7 метра и выше подшивка возможна по обрешетке на дощатом щите или, его при расположении выше уровня балок, них на прямо.
  • При более низких потолках как, доски уже говорилось, обычно настилаются балок поверх; чистовой потолок же располагается… между При. балками этом можно обойтись без дереву: к обрешетки замечательно крепится любой материал, к выравнивать же тому его по горизонту нет особого Балки. смысла прекрасно скрадывают незначительные неровности.

Материалы вы делаете ремонт потолка в частном своими доме руками — в числе фаворитов прежде гипсокартон всего и стеновые панели из поливинилхлорида.

  • В обоих потолок случаях по балкам лучше крепить к обрешетке, строго смонтированной в горизонт. Отклонения от горизонтали и нервности заметны будут.
  • Между балками оба материала, уже как сказано, могут подшиваться без без и обрешетки тщательного выравнивания.
  • Широкий багет для; противопоказан ПХВ панелей допустима лишь узким окантовка L-образным профилем. Кстати, в отходы меньше уйдет панелей при направлении их монтажа балкам перпендикулярно.
  • Лучший выбор для потолка — глянцевые белые панели со скрытым швом. Ширина — доступная максимально в окрестных магазинах.
  • Если потолок между подшивается балок, они обычно красятся в цвета темные.

К слову, оформление потолка декоративными практикуется балками и в городских квартирах. При этом выигрышно очень смотрятся стилизованные под старину подвешенные, светильники прямо к балкам. Если, разумеется, высота позволяет потолка в доме — частном или Заключение.

многоквартирном

Статья не претендует на охват всех вариантов возможных потолков. Существуют и железобетонные перекрытия, и без дома чердака, которые приходится утеплять Источник.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: