Строительство забора из кирпича, основные рекомендации по выбору и проектированию

Строительство забора из кирпича, основные рекомендации по выбору и проектированию

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Кирпичный забор: преимущества и недостатки, особенности установки

Каждый хозяин должен защищать загородный участок, обозначать его пределы. Дополнительная защита имущества и близких придает спокойствие. Материалы, используемые при создании забора, могут быть самыми различными. Одним из наиболее распространенных назовем кирпич.

Содержание

Разновидности кирпичных заборов

Для начала следует уделить внимание тому, что конструкция забора может различаться по следующим критериям:

  1. Тип фундамента.
  2. Толщина кладки.
  3. Высота возводимого сооружения.
  4. Наличие столбов.

Стоит учитывать, что толщина кирпичной кладки определяет ее прочность. Сегодня возводят кладки в один, два или три кирпича. С увеличением толщины кладки повышается и нагрузка, которая будет оказываться на основание.

Следующая особенность заключается в установке фундамента. Кирпичная кладка забора практически ничем не отличается от кладки стен. Как не странно, чаще всего в качестве основы возводится ленточная конструкция. Кроме этого может возводится и фундамент столбчатого типа, если кирпичная кладка не слишком толстая.

Еще уделяется внимание наличию столбов. Они визуально делают забор шире. Сплошная однотонная стена утомляет взгляд.

При возведении забора уделяется внимание и его высоте. Показатель высоты может варьировать в пределе от 0,5 до 3-х метров. Стоит учитывать, чем выше конструкция, тем она должна быть шире для обеспечения устойчивости.

Достоинства и недостатки кирпичной кладки

Кирпич можно назвать прочным материалом, который может выдержать длительную эксплуатацию. Среди плюсов отметим:

  1. Длительный срок эксплуатации. Если соблюдать все рекомендации по созданию кирпичной кладки, то она сможет прослужить на протяжении нескольких десятилетий.
  2. Высокая степень надежности сооружения. Забор должен защищать участок и дом от незваных гостей. Это можно обеспечить при использовании кирпича.
  3. Минимальные затраты по уходу. Кирпич практически не реагирует на воздействие окружающей среды, его не нужно защищать от окружающей среды. Единственное, что следует учитывать, дополнительная отделка позволяет продлить срок эксплуатации сооружения.
  4. Привлекательный внешний вид. Даже если не проводить отделку поверхности кирпичная кладка выглядит весьма привлекательно.

К недостаткам отнесем следующие моменты:

  1. Важно использовать только качественные материалы.
  2. Есть вероятность образования высолов – налет белого цвета, который может образовываться при длительной эксплуатации кладки.
  3. Высокая стоимость основных материалов, которые используются при возведении забора, а также фундамента. Ленточные фундаменты создаются при использовании бетона и металлического каркаса.

В большинстве случаев кирпич не используется по причине того, что стоимость подобного забора весьма велика.

Технология строительства кирпичного забора

Технологию строительства кирпичного забора условно можно разделить на несколько этапов:

  1. Подбор наиболее подходящего материала.
  2. Расчет количества требуемых материалов.
  3. Составление чертежа.
  4. Непосредственное выполнение работ.

Каждому этапу следует уделить внимание.

Подбор подходящих материалов

Для начала уделяется внимание подготовительному этапу, который заключается в подборе наиболее подходящих материалов. Для возведения кирпичного забора потребуется:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Арматура.
  4. Цемент.
  5. Кирпич.

Следует учитывать, что раствор для кирпича получается при соединении цемента, песка, воды и некоторых пластификаторов. Сегодня в продаже можно встретить и готовые смеси для кирпича, которые достаточно просто смешать с водой при помощи миксера.

Часто выбирается красный стандартный кирпич. Однако его низкая прочность и устойчивость к воздействию окружающей среды требует выполнения работ по оштукатуриванию. Есть возможность купить и облицовочный кирпич, который не требует защиты. Огнеупорный кирпич можно использовать по причине того, что материал может выдерживать неоднократный нагрев и охлаждение, за счет чего конструкция служит намного дольше.

Расчет количества требуемого материала

Провести строительство кирпичного зазора можно своими руками, но прежде следует купить требуемое количество материала и цемента. От типа выбранного кирпича зависит стоимость будущего сооружения.

Как показывает практика, на одинарную кладку уходит 100 штук стандартных красных кирпичей на один квадратный метр конструкции, двойная потребует в два раза больше.

Если возводимая конструкция несет декоративные качества, то следует проводить возведение сооружения в полкирпича. Высота ограждения составляет от 0,5 до 3,5 метра. Зная размеры одного кирпича и площади будущей конструкции можно посчитать требуемое количество материала.

Выполнение чертежа

Чертеж позволяет рассчитать точное количество кирпича с учетом площади участка, а также высоты конструкции. Среди особенностей создаваемого чертежа отметим:

  1. Он должен учитывать перепады грунта.
  2. Указывается точное количество столбов и их расположение.
  3. Предусматривается выполнение отделочных работ, которые защитят кладку.

В целом можно сказать, что подробные расчеты позволяют определить количество требуемого цемента и бетона, а также кирпича. Кроме этого по чертежу можно определить количество защитных колпаков и коньков, которые рекомендуется крепить сверху.

Требуемый набор для работы

Без определенного набора инструментов рассматриваемую работу не провести. Список следующий:

  1. Бетономешалка или механический миксер.
  2. Веревка с колышками для разметки земельного участка.
  3. Болгарка, которая требуется для работы с металлическими прутьями.
  4. Уровень, необходимый для горизонтального и вертикального расположения основных элементов.
  5. Рулетка в качестве основного измерительного инструмента.

Кирпич укладывается на цементный раствор. Стоит учитывать, что приготовление цементного раствора можно провести самостоятельно:

  1. Порция цемента приходится на три порции песка, после чего добавляется вода.
  2. Проводится добавление пластификатора согласно рекомендациям производителя. За счет дополнительных компонентов существенно увеличивается срок службы кладки.

Если бюджет позволяет, то рекомендуется использовать специальные составы. Причин для их приобретения довольно много:

  1. Высокие эксплуатационные качества.
  2. Снижаются риски допущения ошибки, из-за которой кладка не будет обладать высокой прочностью.
  3. Ускоряется работа.

Купить специальный раствор сегодня можно практически на любом строительном рынке.

Разметка участка и создание фундамента

Работы по возведению кирпичного забора начинаются с разметки участка. Для выполнения этой работы используется рулетка, колышки и веревки. Пошаговая инструкция следующая:

  1. Вбиваются колышки в местах прохождения будущего ограждения с шагом 1 метр, после чего натягивается капроновая нить или леска. Стоит учитывать, что на данном этапе следует указывать расположение ворот, столбов и калитки.
  2. Следует тщательно выверять углы, так как они должны быть строго прямыми. Для проверки перпендикулярности сторон следует использовать угольник.

Нужно уделять много внимания данному этапу, так как допущенные ошибки в дальнейшем приведут к существенным проблемам.

Читайте также:
Топливные пеллеты (гранулы древесные, из соломы): виды, производство

Как уже ранее было отмечено, чаще всего под кирпичную кладку возводят ленточный фундамент. Он обладает должными несущими способностями. Среди особенностей выполнения работ отметим следующие моменты:

  1. По ранее проведенной разметке проводится вырывание рва под ленточный фундамент. По рекомендациям он должен быть на несколько десятков сантиметров ширине кирпичной кладки. Что касается глубины траншеи, то для определения этого показателя учитывается тип почвы и уровень промерзания грунта. По дну укладывается щебень и песок, которые утрамбовываются. Подушка из песка и щебня способствует равномерному распределению нагрузки, а также снижает вероятность подмывания фундамента грунтовыми водами.
  2. После того как траншея была выкопана проводится создание опалубки. Она представляет собой щиты, которые укладываются по сторонам траншеи и фиксируются. Стоит помнить о том, что при заливании бетона он будет оказывать сильное давление на конструкцию опалубки.
  3. Для того чтобы повысить прочность фундамента проводится установка армирующей конструкции. Ее можно изготовить своими руками из металлических прутьев, которые соединяются методом сварки или связыванием мягкой проволокой.
  4. После этого можно проводить заливку опалубки бетоном. Для экономии средств следует самостоятельно изготовить смесь, для экономии времени – заказать ее с доставкой к месту проведения монтажных работ.

Можно провести и изоляцию фундамента, но в случае забора это не обязательно. На то, чтобы бетон набрал требуемую прочность уходит примерно один месяц.

Кладочные работы

Как только фундамент набрал требуемую прочность можно приступать к этапу кладки. Среди особенностей данной работы отметим:

  1. Больше всего внимания уделяется укладке первого ряда кирпичей. Если в самом начале возникнет перекос, то он увеличиться при укладке каждого последующего ряда.
  2. Главное правило кладки заключается в качественной перевязке швов и строгом соблюдении порядка.
  3. По углам проводится установка порядовки при помощи гвоздей.
  4. Нанесение раствора проводится при помощи кельмы. Не следует оставлять большое количество раствора на краях, так как после высыхания убрать излишки будет достаточно сложно.
  5. Для повышения адгезии поверхности проводится намачивание кирпича перед его укладкой.
  6. В процессе выполнения работы обязательно контролируется уровень кладки. Использование уровня – не практичный метод, так как затрачивает много времени. Чаще всего для каждого ряда проводится натягивание нити, по которой выдерживается уровень.

Нужно контролировать качество раствора. В случае его создания своими руками важно смешивать вещества в правильной пропорции, покупные составы должны использоваться в соответствии с рекомендациями, указанными производителем.

Оштукатуривание поверхности

В некоторых случаях проводится оштукатуривание поверхности кирпичной кладки для обеспечения более длительной службы конструкции. Среди особенностей отметим:

  1. Для начала проводится увлажнение стены. Это следует делать непосредственно перед оштукатуриванием поверхности, так как увлажнение повышает адгезию кирпича.
  2. Первый слой грубый, его толщина составляет 15 миллиметров. Не стоит тратить много сил на выравнивание штукатурки сразу после ее нанесения.
  3. После нанесения первого слоя следует подождать примерно один час – столько времени необходимо, чтобы штукатурка закрепилась на основании.
  4. Выполняется выравнивание поверхности рейкой, которая имеет острые края.

Периодическое увлажнение позволяет исключить вероятность появления трещин в структуре. Быстрая потеря влаги становится причиной нарушения структуры слоя. Финишный этап заключается в обработке поверхности штукатурной теркой.

Строительство кирпичных заборов

В последние годы большую популярность получили заборы, выполненные полностью из кирпича или в сочетании с другими материалами: деревом, камнем, профнастилом и др.
Это объясняется тем, что возвести кирпичный забор своими руками не так сложно, как, например, каменный.

Преимущества кирпичного забора

К основным преимуществам забора из кирпича относятся:

  • Долговечность. Кирпич не боится перепадов температуры и влажности, а потому прослужит верой и правдой очень долго;
  • Надежность. Участок будет защищен от ветра, пожара и недоброжелателей;
  • Малые затраты на обслуживание. Кирпич не требует никаких усилий со стороны хозяина, по поддержанию его в хорошем состоянии;
  • Декоративный внешний вид. Кирпич идеально сочетается с большинством материалов, используемых для строительства заборов.

Вернуться к оглавлению

Недостатки кирпичных ограждений

Наряду с неоспоримыми достоинствами кирпичного забора существует и ряд его недостатков:

  • Высокая цена материала и большие затраты на строительство. Кирпичный забор обойдется в среднем 17-20 тыс. руб. за погонный метр;
  • Для возведения кирпичного ограждения использоваться должен лучший материал (как кирпич, так и бетон), что сказывается на цене сооружения;
  • Фундамент под кирпичный забор должен быть качественным, чтобы удержать высокую массу материала;
  • Вероятность образования так называемых высолов – белесого налета на кирпиче.

Вернуться к оглавлению

Важные нюансы

Во время строительства следует учитывать несколько критериев:

  1. Тип фундамента.
    Обычно для кирпичных ограждений используется ленточный тип фундамента, однако, если строится забор с кирпичными столбами и ограждениями из дерева или профлиста, то возможен столбчатый фундамент.
  2. Толщина кладки.
    Чаще всего в кирпичных заборах используется кладка в 1, 1,5, 2 или 3 кирпича.
  3. Высота забора.
    Высота ограждения зависит от задумки дизайнера. Но при этом существует четкая закономерность: чем выше возводится ограда, тем толще должна быть стенка. Например, при высоте забора в 3 – 3,5 метра кладка должна быть в 2-3 кирпича, а для ограждения в 0,5 метра достаточно кладки в 1 кирпич.
  4. Обустройство столбов.
    Кирпичные заборы можно строить со столбами и без них. Однако наличие столбов делает ограждение более оригинальным и декоративным.

Вернуться к оглавлению

Виды кирпичных ограждений

Очень популярны в наши дни комбинированные кирпичные заборы, в которых кирпич сочетается с другими строительными материалами.
Вот некоторые варианты наиболее удачных сочетаний:

  1. Забор с кирпичными столбами и деревянными заполнениями.
  2. Ограждение с кирпичными столбами и элементами ковки.
  3. Ограда из кирпича и профнастила.

Комбинированные заборы отличаются своей высокой декоративностью, менее массивным внешним видом, меньшей ценой возведения, оригинальностью.
Благодаря сниженной массе конструкции, комбинированные заборы можно располагать не на ленточном, а на столбчатом фундаменте, что также удешевляет сооружение.

Строительство кирпичного забора

Чтобы построить кирпичный забор своими руками, следует ознакомиться с общей методикой строительства ограждений и рассмотреть некоторые нюансы, касающиеся специфики возведения кирпичной ограды.
Итак, как построить забор из кирпича?
Все строительство забора (от подготовительных до финишных отделочных работ) можно разбить на несколько этапов.

  1. Подготовка материалов и инструментов.
  2. Обустройство фундамента.
  3. Кладка забора.
  4. Декорирование ограждения.
Читайте также:
Через сколько можно класть плитку на стяжку

Основные этапы строительства кирпичного забора

Подготовка материалов и инструментов

Перед началом работ необходимо запастись всеми строительными материалами, которые понадобятся для возведения ограждения. К ним относятся:

  • песок, щебень, цемент и арматура для оборудования фундамента;
  • кирпич и раствор для возведения забора.

В строительстве забора предполагается использование силикатного, белого, желтого, красного или облицовочного кирпича. Раствор для кладки можно делать самим из воды, цемента и песка (с добавлением или без пластификатора), а можно купить готовую смесь для кладки кирпича.

Чтобы рассчитать сколько нужно кирпича для возведения стен забора, используют простую закономерность: при кладке в 1 кирпич на 1 м2 забора потребуется 100 кирпичей, при кладке в 2 кирпича – 200 штук.

Из оборудования и инструментов могут понадобиться:

  • бетономешалка;
  • лопата, кувалда, лом, т.е. все, что может понадобиться для земельных работ;
  • мастерок, ведро и кирка, т.е. все, что может понадобиться для кладки кирпича;
  • сварочный аппарат для сваривания арматур при армировании фундамента.

Создание проекта и чертежа будущего забора

Проекты и чертеж забора позволят более точно рассчитать количество необходимого материала, спланировать форму, высоту и другие особенности будущего ограждения.

Закладка фундамента

Фундамент для забора из кирпича обычно оборудуется ленточный. В случае же, когда постройка ленточного фундамента затруднительна, закладывают столбчатый фундамент.
Этапы закладки ленточного фундамента:

    Копка траншеи, ширина и глубина которой зависят от высоты предполагаемого забора. При высоте забора до 80 см глубина траншеи составляет 10 см; при высоте более 80 см – глубина 20 см. Ширина траншеи рассчитывается так: 2 глубины траншеи + ширина кладки из кирпича;

Схема для монтажа фундамента под кирпичный забор

  • Оборудование дренажного слоя. В качестве дренажа используется песок, гравий или другой материал, обладающий хорошими адсорбирующими свойствами;
  • Заливка фундамента. Состав раствора, применяемого для заливки фундамента, следующий: щебенка (4 части) + песок крупный (4 части) + бетон (1 часть). Очередность смешивания:
    1. Песок и бетон хорошо перемешивают.
    2. Добавляют воду и все перемешивают.
    3. Добавляют щебень.
  • Кладка кирпича при возведении стен

    Это наиболее ответственный этап строительства. Приступать к нему можно лишь по истечении 24 часов после заливки фундамента (лучше выдержать фундамент в течение 2-3 дней при возведении высоких и широких заборов).
    Чтобы сделать забор качественным нужно учитывать некоторые особенности при его возведении.

    1. В кладке используется заранее замоченный в воде кирпич (это улучшает его сцепление с раствором).
    2. При возведении стен забора обязательно используются порядовки, которые можно сделать самим, а можно купить готовые.

    Пример использования порядовки

  • В качестве уровня удобно использовать нити, натянутые между опорами.
  • По завершении всего строительства нужно осуществить обработку швов защитными и декоративными смесями.
  • Основные этапы кладки забора сводятся к следующим моментам.

    1. Выводим углы. Это можно сделать при помощи уровня, а можно с помощью рядовки, выполненной своими руками. Она представляет собой две доски, сколоченные между собой под углом строго 900.
    2. Начинаем выводить стены забора. Первый ряд кладется на фундамент или цоколь, затем по уровню кладется равномерным слоем раствор и укладывается второй слой кирпича. Каждый слой необходимо выверять по горизонтально натянутым нитям.
    3. Через каждые 2 – 2,5 метра формируются столбы из кирпича, а в нижней части на высоте до 50 см оформляется цоколь.
    4. Средняя высота забора составляет 2 -3 метра.
    5. Производят расшивку швов и обработку их антибактериальной эмульсией.

    Декорирование забора

    После кладки основного полотна каменного забора можно приступить к его декорированию. Как правило, ограждения, выполненные из желтого и красного кирпича, не нуждаются в дополнительном оформлении, а вот забор из белого кирпича смотрится лучше, если его облицевать плиткой, имитирующей рваный камень.

    Плитку можно выложить сплошным покрытием, а можно рваный камень комбинировать с гладким, природным, создавая причудливые орнаменты.

    Забор из силикатного кирпича идеально сочетается с деревянными элементами и листами профнастила. Комбинация этих строительных материалов дает положительный эффект не только в эстетическом плане, но и в практическом. Забор из кирпича и профнастила имеет ряд неоспоримых преимуществ, к числу которых относятся: доступность, легкость возведения, практичность и долговечность.

    Один из вариантов декорирования кирпичного забора

    Другим вариантом дизайна кирпичного забора является введение кованых элементов, которые могут венчать свод ограды, а могут виться по ее полотну. Наилучшее сочетание с ковкой образует забор из облицовочного кирпича и красного. Цена таких ограждений возрастает в несколько раз, но внешний вид при этом становится потрясающим.

    Варианты комбинирования кирпичных заборов

    Очень важно, чтобы стилистика ограждения не выбивалась из общей концепции оформления дома. А так как дома оформляются в самых разных цветовых решениях, то виды комбинации материалов и кирпичей различных цветов в заборе могут быть самые разные. Рассмотрим наиболее красивые и распространенные варианты забора из кирпича.

    Забор из желтого и коричневого кирпича

    Комбинация желтого и коричневого кирпича в кладке забора является классическим вариантом декора. Эти цвета могут использоваться в различных вариантах сочетания, но лучшим считается такое устройство ограды, когда столбы и цоколь выполняются из коричневого кирпича, а пролеты – из желтого. Такой забор выглядит по аристократически сдержанно и стильно. Цена такого ограждения не сильно будет отличаться от обычного кирпичного забора, и напрямую будет зависеть от стоимости кирпича.

    Кирпичный забор с элементами ковки.

    Устройство такого ограждения может выполняться в нескольких вариациях:

    • Столбы из кирпича объединены коваными пролетами. В данном случае забор выглядит легко и ажурно. Цена такого забора не будет очень сильно отличаться от стоимости кирпичной кладки за счет того, что в ней используются элементы заводского производства, выполненные из металла путем штамповки;
    • Ограда полностью выполнена из кирпича, по пролетам которого с внешней стороны пущены элементы ковки. Такой забор будет иметь высокую стоимость за счет ковки ручной работы, так как сложно подобрать элементы для частичного декорирования ограждения из стандартных заводских заготовок;
    • Забор на две трети высоты выполнен из кирпича, а верхняя его часть венчается ажурной ковкой. В данном случае цена будет зависеть от того заводские или элементы ручной работы использованы в декоре, а также от количества металла, задействованного в конструкции.

    Кирпичный забор в комбинации с профлистами

    Данный вариант забора с легкостью можно адаптировать под любой дизайн и цвет дома, так как профлист может иметь самые разнообразные оттенки.

    В заключение приведем ориентировочную стоимость постройки кирпичного забора «под ключ». Возведение 1 погонного метра кирпичного забора, выполненного из облицовочного кирпича с ленточным железобетонным фундаментом и столбами 38 х 38 (см), высотой в 2,2 м с пролетами в полкирпича обойдется в среднем 9000 руб.

    А цена «под ключ» строительства забора из профнастила с кирпичными столбами обойдется примерно около 8000 руб. Цену лучше уточнить перед началом строительства.

    Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор

    Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

    Преимущества и недостатки кирпичного забора

    Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.

    Достоинства забора из кирпича:

    • Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
    • Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
    • Привлекательный внешний вид.
    • Долговечен.
    • Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
    • Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

    Из недостатков можно выделить следующие:

    • Большой объем земельных работ при возведении.
    • Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
    • Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
    • Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

    Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

    Основные принципы возведения кирпичного забора

    Кирпичный забор состоит из двух основных частей — опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

    Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

    Какие материалы потребуются

    Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

    Кирпич

    Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

    Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

    Стальные трубы

    Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

    Бетон

    Обычные используемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

    Материалы для возведения опалубки.

    Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

    Арматура

    для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

    Песок

    Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

    Цемент

    Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

    Щебень

    Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

    Инструмент для работы

    • Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
    • Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
    • Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
    • Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
    • Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
    • Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

    Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

    Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

    Параметры забора

    • Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
    • Ворота: одна штука длиной 3 м.
    • Калитка: одна штука длиной 1 м.
    • Высота пролетов забора: 2 м.
    • Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
    • Кладка столба: 2 кирпича.
    • Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
    • Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
    • Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
    • Толщина шва: 0,01 м.
    • Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
    • Длина пролета: 4 м.
    • Глубина траншеи: 0,7 м.
    • Ширина траншеи: 0,5 м.
    • Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
    • Песчаная подушка: 0,15 м.
    • Щебневая подушка: 0,2 м.
    • Наличие цоколя: да.
    • Высота цоколя: 0,3 м.
    • Кладка цоколя: 2 кирпича.
    • Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

    Расчёт

    Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

    Тогда имеем следующее.

    • Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
    • Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
    • Количество столбов: 22 шт.
    • Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
    • Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
    • Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
    • Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
    • Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
    • Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
    • Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
    • Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
    • Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
    • Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
    • Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
    • Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
    • Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
    • Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
    • Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
    • Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

    Предварительные, земляные и строительные работы

    1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
    2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
    3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
    4. Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
    5. Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
    6. Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.

    Строительство опалубки

    1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
    2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
    3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

    Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

    Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

    Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

    Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

    Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

    Заливка бетоном

    Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

    На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

    Кладка пролетов, столбов и цоколя

    Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

    Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

    После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

    Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

    Общие принципы кладки

    Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

    Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

    Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

    При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

    Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

    Заборы из кирпича для частных домов: красивые варианты на фото

    Забор, построенный из такого материала как кирпич, является капитальным, красивым и, можно сказать, престижным ограждением частной территории. Как возвести самостоятельно такое сооружение освещено в статье. Инструкции помогут получше разобраться в процессе строительства.

    1. Почему именно забор из профнастила под кирпич
    2. Какими бывают заборы
    3. Заборы для дома. Что важно знать?
    4. Плюс металлические элементы: штакетник или ковка
    5. Инструменты и материалы
    6. Заключение
    7. Строительство заборов из кирпича
    8. Отличия кирпичных заборов
    9. Монтаж забора своими руками
    10. Заключение

    Почему именно забор из профнастила под кирпич

    • Практичность Заборы из профнастила под кирпич чрезвычайно практичный вид ограждения. Они не нуждаются в тщательном и дорогом уходе. Его достаточно просто иногда помыть Кархером.
    • Долговечность Заборам из профнастила не страшны солнечные лучи и перепады температур. Они хорошо сопротивляются механическим повреждениям и сохраняют первоначальный внешний вид в течение многих лет.
    • Эстетичность Забор из профнастила с имитацией кирпича гармонично впишется в общий вид участка, создавая полное впечатление ограждения из натурального камня — колотого камня, светлого или темного гранита.
    • Изоляция участка Поскольку профлист — материал непрозрачный, то забор из профнастила под кирпич позволит скрыть территорию от посторонних взглядов и защититься от ненужных проникновений.

    Какими бывают заборы

    Современные ограждения можно разделить на две основные группы — глухие конструкции и сооружения с просветами. В зависимости от материалов, применяемых для строительства, заборы классифицируют в такие подгруппы:

    • деревянные — ограждения из бревен, бруса, обработанной и необработанной доски, планок, стволов и веток деревьев;
    • металлические — сюда входят изделия из кованного, сварного и профильного металла, а также заборы из профнастила и евроштакетника;

    Деревянная изгородь в стиле кантри, выкрашенная в яркий цвет

    Заборы для дома. Что важно знать?

    Не будет ошибкой сказать, что при выборе забора есть 3 основных ориентира — важных составляющих:

    • Эстетика, она же внешний облик — Вы же хотите себе самый красивый забор для дома?
    • Разумная цена — забор должен быть супер, но Вы же не Рокфеллер?
    • Долговечность — выкладывая свои кровные Вы же не хотите через пару лет всё начать сначала?

    Если Вы строите новый дом, то лучшим решением будет определиться с внешним обликом ещё на стадии проектирования дома. Сооружение забора для частного дома связано с монтажом и прокладкой электрических и газовых сетей, канализации, связи и других коммуникаций. Тип забора определяет соответствующий фундамент. А так как коммуникации пересекают линию фундамента, связь ограждения с основным строительством очевидна.

    При сооружении ограждения либо его замене на участке с существующим домом всё усложняется. В этом случае необходимо чёткое знание мест прохождения коммуникационных соединений. Наличие коммуникаций не является категоричным препятствием для строительства любого забора для дома по выбору.

    Плюс металлические элементы: штакетник или ковка

    Участки с жилыми помещениями требуют красивой «огранки». Оптимальным вариантом для частного дома станет забор из кирпича. Это основательная конструкция, служащая много лет. Забор только из кирпича — сегодня редкость. Это не только дорого, но и не всегда оправдано с дизайнерской точки зрения: такие заборы тяжеловесны, монументальны, скрывают красивый фасад дома. Поэтому часто можно встретить комбинированные заборы. — смотрится достаточно респектабельно, и в то же время является довольно надежным и относительно дешевым материалом.

    Изысканно смотрится забор с дополнительными небольшими вставками из разноцветного кирпича . Можно использовать в дополнении несколько разных материалов. Для создания классического варианта, столбы и парапет облицовывают кирпичом одного цвета, а пролет из разноцветного кирпича, либо из другого материала. Смягчить конструкцию можно за счет использования наклонной кладки из другого кирпича.

    Рисунки и декоративные узоры из разноцветного кирпича придадут забору элегантный стиль. Рекомендуется сочетать с коваными элементами, пиками . Подобрать интересный вариант можно отдельно. Теперь кованые вставки разного характера продаются на любом строительном рынке. Ковка монтируется сверху забора, либо снизу. Оригинально смотрится забор, где сделаны из того же кованого материала, что декоративные элементы.

    Инструменты и материалы

    При самостоятельном сооружении забора из кирпича понадобится наличие некоторых инструментов и вспомогательных устройств.

    • Лопаты и бур – пригодятся для выполнения земельных работ.
    • Мастерок и кирка – понадобятся для кирпичной кладки своими руками.
    • Рулетка, уровень, отвесная нить – с их помощью производят разметку.
    • Бетономешалка – этот агрегат значительно облегчит процесс замешивания раствора из цемента и песка.
    • Сварочный аппарат или вязочный инструмент и проволока – используют для армирования фундамента.

    Из материалов будут нужны:

    • раствор для кирпичной кладки, цемент, песок;
    • кирпич и, если нужно, материалы для вставок;
    • арматура и бутовый камень для фундамента.

    Для расчета необходимых закупок следует иметь точные измерения, соответственно которым выполняют чертеж будущего забора. При этом нужно продумать расположение ворот, калитки.

    Внимание! Перед покупкой основного материала следует определиться с вариантом кладки. На 1 м² забора в один кирпич обычно уходит 100 блоков, а на такую же площадь кладки в два кирпича – 200.

    Заключение

    В первые месяцы и даже год после строительства кирпичная кладка будет «расцветать» известковыми высолами, если поверхность не обработать специальными защитными лаками и гидрофобизаторами. Помимо защиты от намокания, такие составы позволяют усилить и проявить настоящий цвет керамического кирпича и сохранить оттенки минимум на несколько лет вперед.

    • Как установить забор из сетки рабицы своими руками
    • Гаражные секционные подъемные ворота
    • Чем покрасить деревянный забор своими руками
    • Забор из профнастила своими руками

    Строительство заборов из кирпича

    Если Вы хотите, чтобы на забор, который Вы установите сейчас, любовались Ваши внуки — не раздумывайте, устанавливайте ограждение из кирпича — самый надежный и долговечный вариант, конечно, при условии правильного возведения.

    Кирпичные заборы прекрасно сочетаются с роскошными особняками и домами среднего класса. Могут изготавливаться как исключительно из одного материала, так и в комбинированном варианте: с профнастилом, поликарбонатом, кованными секциями и в других, более сложных вариантах (кирпич-ковка-поликабонат).

    Основные этапы профессионального строительства заборов из кирпича выглядят следующим образом:

    1. Измерительные работы. Именно на этом этапе определяются будущие параметры забора. Намечается местоположение будущей калитки и столбов
    2. Строительство ленточного фундамента. Обязательное условие для долговечности кирпичного ограждения. Можно купить готовый. Блочный. Но лучше залить монолитный, с арматурой.
    3. Возведение опорных столбов. Этот элемент придает конструкции необходимую жесткость и существенно облегчает кладку.
    4. Непосредственно кладка кирпича. Кирпичный забор, который выполняет защитные функции и рассчитан на долгосрочную эксплуатацию, делается в 2-3 кирпича. Все, что сделано в 1-1.5 — декоративное ограждение.
    5. Косметические процедуры: удаление следов цемента, случайно попавших на фасадную сторону кирпичей, декорирование фортификации специальными защитными колпаками, которые будут препятствовать проникновению влаги в полости, возникшие в результате несоблюдения технологии.

    Правильно построенный кирпичный забор может простоять хоть 100 лет.

    Компания «ПрофСтройЗабор» произведет установку кирпичного забора на вашем участке. В своей работе мы используем только высококачественные материалы, которые могут гарантировать отличные эксплуатационные характеристики ограждения. Наши сотрудники имеют большой опыт, поэтому кладка силикатного кирпича будет произведена на профессиональном уровне, аккуратно и максимально быстро. В деятельности нашей компании приоритетом являются потребности наших заказчиков. Любой забор, установленные нашими силами, будет соответствовать вашим пожеланиям как по внешнему виду, так и по эксплуатационным качествам.

    Отличия кирпичных заборов

    Рассматривая кирпичные заборы, можно выделить несколько критериев, по которым они будут различаться:

    • Тип основания. Как правило, для строительства заборов из кирпича применяется ленточный тип фундамента. При строительстве комбинированных заборов из кирпича и профлиста или дерева возможно использовать столбчатый фундамент для забора из кирпича;
    • Толщина забора. Обычно применяется кладка в один, полтора или два кирпича. Ограждение может быть выполнено толщиной в три кирпича, но для этого должны быть свои основания, потому что цена такого сооружения будет очень высокой;

    Пример забора толщиной в кирпич

  • Высота забора. То, насколько высоким будет будущее ограждение, зависит от желания заказчика и требований, которые предъявляются к нему. Чем выше конструкция, тем шире ее следует сделать. Трехметровая ограда предполагает ширину сооружения в три кирпича, а полуметровый забор будет надежным и при толщине в один кирпич;
  • Устройство столбов. Применение опор при возведении кирпичного сооружения необязательно, однако, их наличие может сделать конструкцию более презентабельной и оригинальной.
  • Монтаж забора своими руками

    Если человек обладает рядом специфичных навыков, то он может без проблем сделать кирпичный забор своими руками. Для этого ему понадобится терпение и вспомогательный строительный инструмент:

    • корыто для приготовления раствора;
    • лопата для перемешивания;
    • молоток;
    • болгарка;
    • верёвка;
    • цемент;
    • арматура;
    • песок;
    • шпатель;
    • щебёнка;
    • вода;
    • вёдра.

    Монтаж забора своими руками можно разделить на несколько этапов:

    • этап первый – сбор строительного инструмента;
    • этап второй – выбор материала;
    • этап третий – просмотр рекомендаций связанных с общим проектированием;
    • этап четвёртый – разметка участка;
    • эта пятый – заливка фундамента;
    • этап шестой – кладка кирпича;
    • этап седьмой – финальная зачистка от недочётов.

    Заключение

    Строительство кирпичного забора — ответственное, материалозатратное и трудоемкое мероприятие, однако можно с уверенностью сказать, что оно стоящее. Такое ограждение отличается особой прочностью, а срок службы при правильной эксплуатации неограниченный. Перед началом строительных работ важно определиться с видом заграждения, подобрать оптимальную высоту, закупить инвентарь и строительные материалы, согласовать с работниками расценки. Кирпичный забор можно декорировать различными элементами, возле него красиво смотрится растительность.

    Увеличиваем пространство ванной комнаты, при помощи душевой кабинки своими руками

    Главная страница » Статьи » Увеличиваем пространство ванной комнаты, при помощи душевой кабинки своими руками

    Увеличиваем пространство ванной комнаты, при помощи душевой кабинки своими руками

    Современные размеры ванных комнат не всегда позволяют воплотить в жизнь идеи по поводу сантехники и деталей ванной комнаты. Очень сложно подобрать душевую кабину нужных размеров, в особенности в желаемом дизайне и стиле. Единственным решением данной проблемы является – душевая кабина своими руками. В данном варианте вы сможете воплотить все свои смелые идеи и создать действительно уникальный дизайн.

    Популярность душевых кабин в данном случае вполне обоснована размерами ванных комнат в квартирах и удобством использования. Благодаря установке таких небольших объектов сантехники, помещение комнаты зрительно увеличивается. При выборе душевой кабинки вместо ванной, пользователи опираются на практичность использования такого варианта. При правильной установке кабинка занимает минимум пространства, освободив место для стиральной машины и других давно желанных вами деталей интерьера ванной.
    Кабинки бывают трех видов:

    1. С наличием поддона.
    2. Сплошные без наличия поддона.
    3. Большие кабинки с большим набором разных функций.

    Процесс установки душа без поддона

    Такой вариант душа подразумевает соединенное пространство душа с остальной площади комнаты. Он располагается прямо на полу, без определенного места для ног или порога.

    1. Для того чтобы установить данный вариант душа, необходимо провести гидроизоляцию пола, чтобы обезопасить его от протекания воды на нижние этажи.
    2. Также следует сделать специальный слив, опираясь на технические требования.
    3. Сделать некий наклон, который будет гарантировать отличную проходимость воды в стоки.

    Следует точно соблюдать технологию устройства душа без поддона, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. Вода начнет проникать на этажи ниже, тем самым затопляя соседей. Или же начнется активное развитие грибка и плесени из-за чего придется полностью обновлять ремонт. Поэтому большое внимание следует уделить процессу гидроизоляции. В такой процесс входит:

    • Подготовка основания из бетона.
    • Установка специального водонепроницаемого слоя из битума.
    • Стяжка пола.

    Обустройство пола ванной комнаты в данном случае имеет ряд особенностей:

    1. Сначала следует проложить все необходимые сливные коммуникации.
    2. Вмонтировать трап в форме сетки, который нужно плотно соединить со стоком канализации и герметизировать.
    3. Далее, укладывается слой из пенополистирола.
    4. В конце заливается финальный слой стяжки и создается небольшой наклон в сторону к отверстию для слива.

    Процесс установки кабинки с поддоном

    Сам поддон можно приобрести в любом строительном магазине, как по отдельности, так и в наборе с необходимым оборудованием для процесса монтажа и съемными деталями, в которые входят дверцы, уплотнители, стенки и прочие элементы.

    Процесс установки состоит из следующих этапов:

    1. Проведение качественной гидроизоляции пола.
    2. Далее, следует подготовить участок, на который будет монтироваться поддон.
    3. Обязательно проверяются стык углов, он должен быть не менее 90 градусов.
    4. Проводятся все необходимые коммуникации водостока.
    5. Сантехнику стоит заранее отрегулировать по высоте и размеру, для того, чтобы не создавать лишнего давления на трубы.
    6. После этого идет тщательная проверка уровня бортов.
    7. Герметизируют стыки между стенами, полом и поддоном.
    8. Устанавливается смеситель для душа.
    9. Если вы устанавливаете душ с дверцами, то на данном этапе монтируется кабинка.
    10. Проверка проделанной работы, системы слива на надежность.

    Если вы хотите сделать дизайн вашей ванной комнаты ещё более уникальным, то можно выложить стены и поддон своими руками. Такие душевые получаются стильными, элегантными, оригинальными, а главное, всегда будут вызывать положительные эмоции, ведь то, что сделано своими руками всегда приятней!

    Подробней на сайте


    Ремонт ванной комнаты имеет большое значение в обустройстве всей квартиры или дома. Здесь большое значение имеет не только красивый интерьер, но и…


    Глубоко проникающая грунтовка на акриловой основе, способная значительно увеличить адгезию и прочность материала Отдельное внимание нужно уделить…


    Мало кто может похвастаться в России просторной ванной, во многих многоквартирных домах они имеют достаточно скромные размеры. Сегодня мы поговорим с…

    Душевая кабина из плитки своими руками

    Душевая из плитки — интересный вариант дизайна ванной комнаты. Построенное вместо стандартной душевой кабины из поликарбоната, такое сооружение позволяет визуально расширить маленькое пространство санузла. При устройстве без поддона на полу душевой уголок никак не выделяется над общей плоскостью пола.

    Душевая, сделанная из плитки, является интересной идеей дизайна.

    Плюсы и минусы душа из плитки

    Основная положительная сторона самостоятельного обустройства душевой зоны — экономия. На приобретение сантехнического оборудования (трапа, поддона, дверок или занавесок) и облицовочного материала уйдет меньше денег, чем на покупку душевой кабины в самом дешевом исполнении. Существует и ряд других преимуществ:

    • возможность воплощения собственных идей дизайна;
    • надежность и долговечность (часть стен и основание, изготовленное своими руками и облицованное плиткой, прочнее пластиковых деталей);
    • удобство эксплуатации (высоту бортика поддона можно сделать любой или обойтись без него);
    • простота ухода (она обусловлена использованием керамической плитки, которая легко моется, устойчива к агрессивным веществам и воде, при правильной укладке не требует ремонта в течение десятилетий);
    • возможность установки системы теплого пола.

    Душ из плитки удобен в эксплуатации.

    Среди минусов душа без душевой кабины в квартире:

    • потенциальная возможность протечек;
    • трудоемкость самостоятельного возведения бетонных или кирпичных стенок;
    • необходимость поднятия пола на территории санузла полностью на высоту около 15 см при изготовлении площадки без поддона, со сливом в полу.

    Варианты обустройства самодельной душевой

    Самодельная душевая из кафеля не отличается большим разнообразием вариантов исполнения:

    • угловая с 2 смежными стенами, облицованными плиткой;
    • пристенная с 3 кафельными стенами;
    • пристенная с 1 капитальной стеной;
    • отдельно стоящая (островная) без контакта с капитальными стенами.

    В таких разновидностях кабинок придется предусмотреть ограждение открытых стен.

    По конструкции поддона можно выделить уголок с подиумом, приподнятым над общим уровнем пола в ванной. Можно соорудить бортики самостоятельно или установить готовый поддон, выполнив облицовку плиткой с внешней стороны.

    Душ с готовым поддоном

    Использование готового поддона подойдет тем, кто обустраивает просторную ванную. Особенность технологии состоит только в нестандартном дизайнерском решении: готовый душевой поддон можно поставить и в углу, и у стены, и в качестве островка.

    Изделия для самостоятельного возведения дешевой кабины легко подобрать в зависимости от идеи оформления и суммы, выделенной на ремонт. В продаже имеются и дешевые поддоны из белого акрила, и изделия из натурального камня (мрамора) или его имитации (искусственного камня из полимеров), чугуна, стали с эмалевым покрытием. Под поддоном удобно спрятать все коммуникации, а внешние стороны подиума декорировать плиткой.

    Кабинка с трапом

    Сантехнический трап — это небольшая конструкция, оборудованная сливной решеткой, водоотводящим кольцом, сифоном и патрубком для соединения с канализационными коммуникациями. Для установки кабинки в квартире нужно выбирать трап с горизонтальным выводом для воды: сток придется прокладывать по перекрытию до соединения с канализационной трубой. В частном доме или бане подойдет и вертикальная конструкция.

    Душевая кабинка с трапом в ванной комнате.

    Трап в самодельной душевой ставят в толще стяжки. Использование изделия позволяет сделать душ в ванной на одном уровне с полом всего санузла.

    С самодельным поддоном

    Душ с поддоном, изготовленным самостоятельно, не уменьшает возможности использования разных вариантов расположения кабины. В основе конструкции — тот же подиум, что и для накладного поддона, но чаша целиком изготовлена своими руками из бетона или его сочетания с кирпичом.

    При устройстве такой конструкции нужно сразу установить сифон или трап, провести все коммуникации, которые должны проходить под полом душевой. Ремонт их будет невозможен, поэтому под подиумом не делают лишних стыков и соединений труб.

    Как сделать душевую кабину своими руками

    В первую очередь нужно определить вариант оформления пола: с выделением или без выделения поддона над уровнем пола. В зависимости от этого требования к душевой кабине определяются размеры сооружения — площадь пола, которую можно отвести для оборудования стока.

    На основании замеров определяют количество материалов и их ассортимент. Он будет зависеть от выбора конструкции пола.

    Материалы и инструменты

    Подготовить инструменты не сложно. Потребуются:

    • строительный уровень;
    • кисть и валик;
    • измерительные инструменты;
    • мастерок и шпатели.

    К выбору материалов относятся более тщательно:

    Цемент необходим для изготовления бетонного основания.

    1. Напольная плитка. Лучше брать плитку небольшого размера: ее проще класть на криволинейные и наклонные поверхности без резки. Для пола выбирают нескользящие виды.
    2. Цемент для изготовления бетонного основания. Он должен иметь высокую марку (М400-М500, по новым стандартам — 32,5-42,5). Цемент сможет обеспечить водонепроницаемость сооружения.
    3. Песок и щебень.
    4. Влагостойкий кирпич (можно обработать гидрофобными средствами силикатный кирпич) или пеноблоки (для варианта с накладным поддоном).
    5. Гидроизоляционные материалы: мастика, битумная смола или рулонные мембраны.
    6. Клей для плитки (водостойкий, для ванн или бассейнов), акриловый или силиконовый герметик.
    7. Сантехническое оборудование: трап или сифон, канал и пр., душ с лейкой (стоячий на штанге, с гибким шлангом, встраиваемый в потолок), канализационные и водопроводные трубы.
    8. Стеклянные стенки с дверцами или шторы из пластика.

    Подготовка основания

    Необходимо провести демонтаж старого полового покрытия на площадке под подиум. Если планируется установить душ вровень с полом, снимают всю старую стяжку в ванной комнате. Нужно очистить пол до плиты перекрытия, со стен снять плитку и слой штукатурки до капитальных перегородок. Затем следует определить горизонтальность основания: если есть сильные перепады высоты или много дефектов поверхности, целесообразно выполнить заливку черновой стяжки.

    Подготовка основания для душевой.

    После ее застывания (не менее 7 суток) работы можно продолжать. Гидроизоляцию перекрытия проводят, промазывая его мастикой или битумом по всей площади будущего душевого уголка. Изолировать желательно и участок, выходящий за пределы кабинки примерно на 15 см. Водонепроницаемый слой должен покрыть стены на высоту будущего подиума с поддоном или до уровня, на который будет поднят пол.

    Подводим трубы и возводим фундамент

    Место расположения слива определяют при составлении проекта. Во время подготовки основания сливное устройство располагают согласно плану — ближе к магистральной трубе канализации. Уровень установки сифона или трапа должен позволить проложить трубу с уклоном в сторону магистрали не менее 3-4° (подложить под сифон бруски или кирпичи). Так отток воды будет достаточным, чтобы она не скапливалась в поддоне. Горизонтально прокладывать слив нельзя.

    В частном доме или бане можно установить вертикальный сифон, чтобы вывести слив через перекрытие пола, если коммуникации проведены там. Вариант обеспечивает полный отток воды без застоя.

    На этом же этапе готовят основу подиума или пола:

    При использовании разных идей оформления возможны варианты основания:

    • для готового поддона выкладывают стены-опоры в виде бордюра нужного размера из пеноблоков или кирпича;
    • для самодельной чаши формируют борта, поднимая их на желаемую высоту;
    • если в душевой запланировано сиденье, его основу выкладывают из блоков или кирпича, так же формируют встроенные полки, недостающие перегородки и пр.

    Гидроизоляция конструкции поддона

    Гидроизоляцию следует проводить на 2 уровнях:

    • изолировать перекрытие пола до установки сантехнического оборудования;
    • изолировать нижний слой стяжки на уровне ниже водоотводного кольца.

    Это позволит полностью предотвратить протечки в квартире.

    При выполнении гидроизоляции необходимо тщательно закрывать и стыки стен с полом, чтобы вода не просочилась за пределы чаши при стекании по стене поддона.

    Выравнивание поверхности

    Когда монтаж основы закончен, переходят к отделочным работам. В них входит формирование бортов самодельного поддона или придание нужной формы внешней стене бордюра под покупной емкостью. Если кабинка будет без поддона, то на этом этапе выравнивают пол в ванной и наклонные поверхности стока.

    При выполнении этих операций следует учитывать толщину плитки и стараться оставить для ее укладки столько места, чтобы края сливного оборудования оказались на одном уровне или чуть ниже поверхности облицовки. Решетка не должна возвышаться над дном стока.

    Для того, чтобы выровнять всю поверхность, необходимо подготовить цементно-песчаную смесь.

    Выровнять необходимо и все остальные поверхности: стены, перегородки, встроенные сиденья, выступы под полки и пр. Выравнивание производят цементно-песчаной смесью, гипсовые шпатлевки для ванной не подойдут. Во время выравнивания нужно установить элементы для крепления стеклянного ограждения, полозья для сдвижных дверей и т. п., в зависимости от типа стен кабинки.

    Укладка керамической плитки

    Укладку плитки в душе начинают с нанесения на пол и стены антисептической пропитки и грунтовки-праймера для плиточного клея. Такая обработка предотвратит появления плесени и позволит надежно закрепить облицовочный материал.

    Технология отделки душевой предписывает приступить к укладке плитки с пола, а затем перейти к отделке стен, начиная от их стыка с полом. При этом вертикальные элементы перекроют угол, обеспечивая дополнительную преграду воде.

    Укладка керамической плитки для душевой.

    Облицовку пола самостоятельно сделанной чаши начинают от решетки слива. Оптимальный вариант покрытия — нескользящая плитка небольшого размера (ее не придется резать для монтажа на трапециевидных поверхностях стока). Удобно использовать мозаику, смещая ее элементы при расширении поверхности. На ровной части пола используют любой материал.

    Мелкая плитка или мозаика удобна и для оформления бортов. Уложить такие элементы можно на округлые поверхности, не прибегая к резке. Мозаичное полотно использовать еще проще: наклеивать придется не каждую маленькую деталь, а большой кусок покрытия, выкроив его по размерам и контуру поверхности.

    Технология укладки плитки не отличается от правил облицовки стен в ванной или кухне:

    • на изнанку детали наносят немного клея;
    • прижимают плитку к основанию;
    • выравнивают относительно соседних элементов по высоте и расположению.

    Затирка и чистка

    Швы между частями плитки заполняют влагостойкой затирочной смесью, проталкивая ее в зазоры. Пока затирка не высохла, ее стирают с поверхности плитки влажной губкой, одновременно выравнивая поверхность.

    Затирка швов.

    Если проводилась отделка мозаикой на сетке, после наклеивания на основу и просушивания всю поверхность покрывают слоем затирки, заполняя пустоты между квадратиками. Затирку наносят резиновым шпателем. При втирании инструмент снимает часть смеси с поверхности облицовки. Оставшуюся затирку нужно протереть тряпкой до высыхания.

    Когда слой затирки просохнет, плитку доводят до блеска, смывая остатки клея и затирки губкой со слабым раствором уксуса. Защитить швы от появления плесени можно влагозащитными средствами для ухода за кафелем (например, немецким препаратом Emsal).

    Устанавливаем двери для кабинки

    Если габариты и форма душевого бокса близки к стандартным размерам кабинок, то удобнее всего использовать готовые стеклянные или поликарбонатные литые стенки и дверцы. Большинство моделей смонтировано по типу дверей-купе. Душевая будет занимать минимум места и может располагаться даже рядом с унитазом или раковиной в тесном совмещенном санузле.

    Если места много, отгородить душ можно самодельными конструкциями из цветного, полупрозрачного стекла или поликарбоната. Дверь делают распашной, с 1 створкой или приобретают фурнитуру для изготовления дверей-купе (в мебельном магазине).

    Бюджетный вариант — монтаж штанги со шторами. Использовать ограждение можно и в островных типах бокса: сдвинув шторы к одной стороне, легко освободить пространство ванной. Между 2 параллельными стенами удобно установить распорную штангу, без сверления и трудоемких работ по креплению. Преимущества такого душа — возможность менять дизайн и отсутствие перегородок, даже прозрачных.

    Стиль оформления плиткой

    Большой выбор облицовки в магазинах дает возможность воплощения самых интересных идей. Купить для отделки ванной комнаты можно не только простой или цветной кафель, но и зеркальную или каменную мозаику, покрытие с золотистым или серебристым блеском, комплекты панно с рисунком, покрытие для пола из галечника и другие красивые материалы. Фото дизайна и идеи могут предложить специалисты.

    Выбираем цвет

    Эскиз оформления в цвете составляют на этапе проектирования. Можно выделить душевую контрастным цветом или подобрать оттенок общей гаммы. Отделка бокса может быть выполнена таким же кафелем, как и вся ванная: это создаст видимость цельного пространства при использовании штор или прозрачной стенки.

    Выбор цветовой гаммы душевой кабинки.

    Покрытие пола выбирают по такому же принципу. Линейки плитки позволяют подобрать похожие или сочетающиеся по оттенку и стилю детали для стен и пола.

    Керамическая

    Керамика без глазури чаще используется только для отделки пола. Но в современных интерьерах из водостойкой плитки под кирпич можно сделать и стену в ванной, где расположен бокс душа. Теплые оттенки и бархатистая поверхность, приятная на ощупь, создадут дополнительный уют в душевой.

    Мозаичная

    Вариантов мозаичных покрытий настолько много, что подобрать можно и любой оттенок, и любой материал (стекло, кафель, натуральный камень). Часто мозаичное покрытие состоит из множества цветных пикселей, расположенных хаотично. Можно выбрать панно с простым рисунком или собрать его самостоятельно, выкраивая детали из мозаики на сетке. Мозаичная плитка подойдет для оформления стен и пола.

    Керамогранит

    Выложить керамогранитом пол в ванной так же просто, как и кафелем. Большие плиты позволяют сделать работу быстро, а характеристики влагостойкости не уступают глазурованной керамике. При работе с керамогранитом сложности возникнут при отделке наклонных частей душа: плиты придется подрезать и подгонять. Эту операцию лучше доверить профессионалам и заказать резку в мастерской.

    Керамогранит также прост в использовании, как и плитка.

    Керамогранит позволяет имитировать отделку дорогими породами натурального камня (мрамором, габбро-диабазом и пр.).

    Другие виды

    Плитка для стен может быть изготовлена и из иных материалов: стекла, акрила, других видов пластика. Это менее дорогие варианты. Отделка стен такими материалами позволит создать необычную ванную с красивым декором. Для пола данные материалы не используют: они становятся скользкими при намокании.

    Комбинирование облицовочных материалов

    Разные типы облицовки можно гармонично сочетать по цвету, фактуре и форме. Крупные и мелкие детали, блеск глянцевой или зеркальной плитки и матовые поверхности фактурных изделий сделают интерьер особенно привлекательным.

    Ванная с душевой кабиной: планировка, дизайна, зонирование + фото удачно подобранного цвета и стиля для ванной комнаты

    В независимости от того какой площади ваша ванная, всегда в приоритете остаётся рациональное использование пространства. При правильном подходе небольшая ванная комната может быть такой же стильной, как и большая. Любую ванную можно сделать современной и идеальной с помощью нескольких изящных уловок.

    Максимальное увеличение пространства за счёт использования естественного света, минимизации ярких узоров и цветов, а также устранение лишних элементов дизайна может полностью преобразить вашу ванную комнату.

    При использовании правильной сантехники, у вас будет свобода стилизовать ванную комнату по своему желанию. Душ – это безусловная необходимость в ванной. Тем не менее, многие люди думают, что выбор подходящего душа ограничен размером их комнаты.

    Что ж, мы здесь, чтобы сказать вам, что это не так. Меньшее пространство для работы определенно не ограничивает ваши возможности. Мы рассмотрим список лучших вариантов на примере различных фото ванных с душевой, которые помогут вам максимально использовать пространство без ущерба для стиля.

    Содержание

    Компактные душевые кабины

    Маленькие душевые кабины идеально подходят для небольших ванных комнат. Но при этом дизайн ванной с душевой кабиной остаются не менее стильными.

    Однако существует несколько разных типов, поэтому стоит потратить некоторое время на то, чтобы выяснить, сколько места у вас есть, чтобы выбрать правильную маленькую душевую кабину для своей ванной комнаты.

    Угловые душевые кабины

    Угловые конструкции идеально подходят для экономии места и безупречно вписываются в ванную комнату практически любого размера. Существует множество модификаций угловых корпусов различных форм и размеров, но если вы действительно хотите максимизировать пространство в ванной, квадратный корпус – ваш лучший выбор.

    Угловой дизайн впишется в любую ванную комнату, а калёное стекло толщиной 6 мм, поможет сохранить остальную часть вашей ванной комнаты сухой. Кроме того, выбирайте двусторонний дизайн, что предусматривает монтаж в любом углу.

    Если вам нравится что-то более компактное, то в этом есть и свой плюс: на самом деле экономия ещё большего пространства. К тому же, является доказательством того, что меньший размер определённо не означает отсутствие стиля.

    Необычный дизайн пятиугольной кабины занимает ещё меньше места, чем квадратная душевая кабина, но выглядит одновременно современно и элегантно в нейтральной ванной комнате.

    Такая пятиугольная конструкция прочная со встроенным защитным стеклом, предотвращающим накопление известкового налёта. Эти угловые душевые кабинки идеально подходят для компактного и ультра-стильного дизайна.

    Квадрантные душевые кабины

    Квадрантные душевые придают удивительно современный вид, не занимая при этом слишком много места. С чёткими изгибами и часто удивительно большим внутренним пространством. Кабины, выполненные в квадратном стиле, могут казаться немного просторнее, чем прямоугольные или овальные аналоги.

    Квадратные душевые также лучше всего размещать в углах, что определяет их как идеальный душ для ванных комнат. Они сделают её максимально комфортной и роскошной. Всегда обращайте внимание на наличие магнитных дверных уплотнителей, которые предотвращают протекание.

    Кроме того, такой душ отлично смотрится практически в любой ванной комнате, его достоинством являет сочетание с более современным декором.

    Душевые кабины Walk-In

    Выбирая сантехнику для ванной комнаты, вы можете сначала не думать о душевой кабине. Тем не менее, правильная душевая кабина может отлично выглядеть в ограниченном пространстве.

    Во-первых, душевые кабины обычно бывают безрамными, что делает комнату больше, так как душ выглядит просто продолжением комнаты. Кроме того, стекло перегородок практически любого размера можно комбинировать с простым поддоном для влажной комнаты, чтобы создать стильную и современную душевую кабину.

    Душевые для ванных комнат становятся всё более популярными благодаря своему потрясающему виду и изысканности. Кроме того их, как правило, очень легко монтировать. Установите такую панель прямо на душевой поддон или пол комнаты, и всё готово.

    Однако, одна из лучших характеристик душа – это высота. При выборе вариантов около двух метров, вы не получите того ощущения замкнутости, которое часто возникает в гораздо меньших душах.

    Узкопрофильные поддоны

    Узкие душевые поддоны – ещё один способ сделать так, чтобы душевая кабина занимала как можно меньше места и их можно комбинировать с красивой стеклянной панелью, чтобы создать идеальную минималистичную душевую кабину.

    При покупке низкопрофильных душевых поддонов важно помнить о качестве, так как поддон будет подвергаться сильным ударам и, следовательно, должен быть прочным. Такой поддон должен одновременно легко чиститься и оставаться надёжным.

    Низкопрофильные поддоны легко вписываются в любую ванную комнату, создавая ультра-минималистичный вид.

    Душевые комплекты

    Покупка полного комплекта для душа – отличный способ сэкономить не только время, но и деньги. Для душевых в маленькой ванной рекомендуется приобрести более роскошный набор, чтобы восполнить нехватку места! Такие комплекты позволят вам наслаждаться душем независимо от размера вашей ванной.

    Комплекты представлены в широком ассортименте дизайнов, чтобы соответствовать декору вашей ванной комнаты, будь-то винтаж или современный стиль. Это идеальный выбор для ванной комнаты в более минималистичном стиле.

    Такие боксы оснащены стильной хромированной отделкой и гибким душевой шлангом. Он легко регулируется по высоте, что делает его идеальным как для высоких, так и для невысоких людей, а также обеспечивает лёгкую очистку.

    Удачное сочетание инженерной мысли

    Фиксированная душевая лейка и скрытый клапан также хорошо подходят для душевой кабины в ванной. Они занимают ограниченное пространство и создают ощущение водопада, которое мы все знаем и любим. Этот скрытый душевой клапан, фиксированная насадка и душевая трубка ненавязчивы и идеально подходят для любого душа меньшего размера.

    Квадратный дизайн стильный и современный, вы также можете регулировать поток и температуру воды с помощью термостата, так что не нужно соглашаться ни на что меньшее, кроме совершенства!

    Мини-комплекты для душа

    Многие сталкиваются с проблемой как сделать душевую в ванной, если место ограничено. Действительно, кто не располагает дополнительными квадратными метрами, могут подумать о покупке мини-душевого комплекта.

    Хотя они являются отличным дополнением к любому обычному душу, если вы на самом деле находитесь в режиме экономии места, вы можете выбрать отдельную трубку для душа.

    В комплект также входит шланг длиной 1,5 метра, позволяющий легко принимать душ, не намочив волосы. Выбирайте из разных размеров насадки для душа и кронштейна, всё с красивой хромированной отделкой.

    Какого бы размера не была ваша ванная, вопрос свободного пространства всегда актуальный. Если у вас мало места, может казаться, что ваши возможности ограничены, когда дело доходит до оформления интерьера ванной с душевой, но мы надеемся, что этот пост ознакомил вас с огромным диапазон доступных вариантов.

    Хотя минималистичный душ – самый популярный выбор для ванных комнат, это, конечно, не единственный вариант. Оптимизация вашего пространства с помощью различных приспособлений, специально разработанных для ванных помещений, лишь подтверждает, что у вас есть свобода быть более творческим в процессе вашей планировки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: