Стропила без подкосов

Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Содержание

Особенности наслонных стропил

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Безраспорные стропила без подкосов

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Читайте также:
Фитинги для полотенцесушителя из нержавейки: виды, критерии выбора

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

Распорные стропила без подкосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Стропила с подкосами

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Наслонная система с подстропильными балками

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор. Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Ключевые моменты монтажа наслонных стропил

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

Читайте также:
Стропила из трубы: виды и особенности конструкций ферм из профильных труб

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

Что такое стропила без подкосов

Что такое стропила

Стропила являются несущей конструкцией, на которой держится вся крыша. На них ложатся кровельные материалы. От их прочности зависит, как долго простоит крыша и когда необходимо производить ремонт крыши.

По способу опирания делятся на стропила с подкосами и стропила без подкосов. О первых мы расскажем в одной из следующих статей, а о второй – прямо сейчас.

Что называют стропилами без подкосов

Стропилами без подкосов называют стропила стоящие на опорах без дополнительных упоров. При их использовании стропильная система крыши может быть смонтирована как с передачей распора на мауэрлат, так и без его передачи.

Совет. Если вы ведете строительство дома своими руками – используйте стропила без подкосов при монтаже односкатных крыш с пролетом не более 4.5 м или двускатных при пролете не более 9 м.

Как крепятся стропила без подкосов

В умных книгах говорят о том, что «Работающее на изгиб стропила, к которым относятся стропила без подкосов, не передающие распор на стены, должны иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, а другую свободно вращающейся и подвижной.»

Таким условиям соответствуют 3 варианта закрепления стропил:

  1. Низ стропильной ноги либо подшивается опорным бруском, либо на нем делается запил зубом. За счет этого он упирается в мауэрлат. В верхней части горизонтальный запил со скосом.

Глубина запила не может быть более четверти высоты стропила.

Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют.

Из-за трудностей монтажа данная схема практически не применяется на двускатных крышах. Применение такой схемы теми, кто ведет строительство дома своими руками, может спровоцировать появление протечек и экстренный ремонт крыши.

Кроме того, при прогибе стропил, под действием нагрузок, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли, появлением протечек. Таким образом, ремонт кровли может понадобиться в самый неподходящий момент.

Зато при монтаже односкатных крыш подобная стропильная система используется достаточно часто.

  1. Нижняя часть стропильной ноги устанавливается на ползун, в верхняя часть закрепляется гвоздями, болтом, упиранием в прогон или с противоположную стропильную ногу.

Этот способ крепления стропильных ног является наиболее популярным при монтаже двускатных крыш.

Совет. Используя этот вариант особое внимание уделите креплению стропильной ноги на мауэрлате с соблюдением проектного ( или согласованного шага. Игнорирование этого совета может привести к тому, что кровельные материалы при монтаже лягут с образованием клина около конька.

  1. Низ стропильной ноги изготавливают на ползуне, а верх закрепляют жестко.

Этот способ не дает распора. Однако при нем в коньковом узле образуется изгибающий момент, который может привести к разрушению крыши.

Вы наверняка обратили внимание на то, что во всех трех вариантах нижний конец стропильной ноги выполняется на подвижной опоре, а верхний на шарнире.

Следует отметить, что описанная выше стропильная система не относится к разряду устойчивых. Для того чтобы устранить этот недостаток противолежащие стропильные ноги фиксируются горизонтальными схватками. Для еще увеличения устойчивости конструкции в места пересечения схваток со стойками, держащими коньковый прогон, их крепят друг с другом.

Чем ниже установлена схватка, тем устойчивее конструкция. Однако обычно их устанавливают на высоте около 2 м для того, чтобы они не препятствовали проходу человека.

Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали проходу человека.

Однако не следует считать стропильные системы, смонтированные из стропил без подкосов хронически неустойчивыми. Неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только на крышах, где невозможно коньковый прогон от горизонтального смещения. При применении их на вальмовых крышах, в домах у которых фронтоны сложены из кирпича, блока или камня безраспорные стропильные системы устойчивы, их колебания не деформируют кровельные материалы, уложенные на крышу, и не заставляют хозяев делать внеплановый ремонт кровли.

Стропильная система — 4 важных элемента ее конструкции, виды и рекомендации по сооружению

Чтобы крыша дома была надежной и крепкой, ей необходима качественная и прочная стропильная система. Кровля защищает здание от атмосферных воздействий – сильного ветра, дождя, снегопадов, града. Она должна многие годы выдерживать эти нагрузки благодаря системе стропил. Я расскажу вам об устройстве этой конструкции, какие ее типы существуют и о том, как правильно ее построить.

  1. Элементы системы стропил
  2. Параметр 1. Каркас кровли
  3. Виды стропильных конструкций
  4. Параметр 2. Наслонная система
  5. Параметр 3. Висячие стропильные ноги
  6. Каркас крыш с разными формами
  7. Параметр 4. Крепежные элементы
  8. Вывод
Читайте также:
Фотообои в ванной комнате

Элементы системы стропил

Основные элементы стропильной системы крыши:

У этого узла плоская треугольная форма. В него входит стропильная пара, растяжки, раскосы и стойки. Фермы размещаются таким образом, чтобы внутри здания не создавалось нагрузок на стены.

Когда у пролетов значительная длина, то фермы должны состоять из нескольких элементов. Для чердака нижняя часть рам служит потолком. Расстояние ферм друг от друга следует определять при помощи расчетов.

Параметр 1. Каркас кровли

Все виды стропильной системы располагают основой треугольником. Такая форма у ферм, устанавливаемых между собой параллельно. Их жесткое закрепление дает кровле достаточную устойчивость.

Когда рамы получаются подвижными, это создает большие проблемы. Такой некачественный монтаж стропильной конструкции может привести к разрушению кровли и стен дома.

Виды стропильных конструкций

Устройство стропильной системы крыши может быть разным. Выбирайте ее вид, исходя из конструкции здания и его габаритов.

Стропила кровли могут быть наслонные или висячие.

Параметр 2. Наслонная система

Наслонные стропила оптимальны для крыш, у которых длина пролета равна 10-16 м. Наклон у скатов можно делать любым. В здании должны быть колонны либо несущие стены. Снизу стропила опираются на мауэрлат, а сверху на прогон.

Коньковый прогон в свою очередь поддерживается стойками или лежнем (внутренним простенком). Нагрузки в такой конструкции возникают только вертикальные, поэтому в затяжках надобности нет.

Если длина пролета значительна, коньковый прогон лучше поменять на две боковые балки. Они должны опираться о стойки. Чтоб стропила не сгибались, они усиливаются ригелями и подкосами. Если вы строите своими руками мансарду, стропила можно сделать ломаными либо опереть их о стенку высотой 1-1,5 м.

Что учесть при сооружении наслонной системы стропил:

  1. У всех узлов конструкции должна быть гладкая струганная поверхность. Это уменьшит вероятность их гниения и заражения грибком.
  2. Подошву мауэрлата следует располагать точно по горизонтали относительно внешних стен. Строго горизонтальной должна быть и стыковка мауэрлата со стропилами. В противном случае опора может опрокинуться.
  3. Подкосы и стойки надо монтировать с максимальной симметрией.

Примыкания стропил к стенам необходимо влагоизолировать.

  1. Чтобы не возникало необходимости делать ремонт стропильной системы, ее элементы не должны мокнуть и гнить. Поэтому в подкровельном пространстве нужна эффективная вентиляция. Для этого в чердачной крыше оставляются продухи, а в мансардной — щели.
  2. Те точки, в которых стропильная система соприкасается с каменными, бетонными, кирпичными стенами, надо гидроизолировать. В противном случае из-за конденсата древесина начнет гнить.
  3. Стропила без подкосов или опор не должны иметь длину больше 4,5 м.

Параметр 3. Висячие стропильные ноги

Каркасная система двухскатной крыши чаще всего бывает висячей. При этом пролет ее не должен превышать 6 м, а у дома не должно быть внутренних стен.

Наверху стропила опираются друг о друга, внизу – на мауэрлат. Нагрузку конструкции на стены здания понижают затяжки. Балочные стяжки укладываются внизу стропил и дополнительно служат перекрытием. Есть еще ригели – это затяжки, которые ставятся повыше.

Инструкция рекомендует при пролете между внешними стенами больше 6 м использовать опорные раскосы и стойки. Они будут поддерживать стропила. Длина низа ног после подпорки не должна тут быть больше 4,5 м.

Что учесть при сооружении висячей системы стропил:

  1. Не надо опирать кровельные свесы на низ стропильных ног, выходящих за плоскость стен. Для опоры такой конструкции лучше всего подходят кобылки. При их использовании стропила смогут всей своей плоскостью опираться о мауэрлат.
  2. На скатах от опорной балки до конька следует набить ветровую планку (лобовая доска).
  3. Уклон необходимо начинать от чердака. Так кровля получится жесткой, она не будет раскачиваться, и разрушаться от ветра.

Когда влажность древесины больше 18%, стропильная система двухскатной крыши после усадки может разболтаться. Поэтому влажный стройматериал скрепляйте не гвоздями, а винтами или болтами — их можно будет подкрутить.

Каркас крыш с разными формами

Стропильные системы крыш разных видов могут отличаться:

  1. Односкатная кровля. У ее каркаса самое простое устройство. Единственный скат тут наклоняется под углом 14-26°. Когда здание небольшое и пролет между стенами не более 5 м, оптимальный выбор — наслонные стропила.
    Опираются они на внешние стены разной высоты и внутренний простенок, когда он есть. Если длина пролета больше 5 м, необходимо сооружать стропильные фермы.

Варианты стропильной конструкции двускатной кровли.

  1. Крыша с двумя скатами. Такая конструкция несложная, под ней размещается чердак либо жилая мансарда. Наклон ее скатов может составлять 14-60°.
    Если пролет между внешними стенами не больше 6 м, используется висячая каркасная система двухскатной кровли. Если пролет больше 6 м и внутри дома есть стены, применяются наслонные стропила.

Особенности системы с четырьмя скатами.

  1. Четырехскатная кровля. Наклон ее скатов может составлять 20-60°, пролет — до 12 м. Внутри дома должны быть опоры для кровельного каркаса. Фронтонных стен при такой конструкции нет, это экономит стройматериалы.
    Сооружать четырехскатную крышу сложнее, чем двухскатную. Для нее используются наслонные стропила или фермы.

Схема каркаса мансардной крыши.

  1. Мансардная кровля. У ломаной крыши внизу наклон может составлять до 60°, наверху она более пологая. Благодаря этому площадь чердака расширяется и в нем можно обустраивать жилую мансарду.
Читайте также:
Цветы на кухне (41 фото): названия неприхотливых кухонных растений. Какие комнатные цветы хорошо растут на кухне? Создание уюта с помощью искусственных цветов

Пролет между стенами дома тут не должен быть более 10 м. Система стропил может быть наслонной или рамной.

Параметр 4. Крепежные элементы

Чтобы стропильная система двускатной кровли была надежной, ее узлы нужно крепить правильно. Перед этим надо учесть силу и направление динамических и статических нагрузок. Важно не забыть и про усушку древесины.

Раньше все виды стропильной конструкции скреплялись врубками. Они надежны, однако не экономны. В этом случае надо, чтобы у деревянных элементов было большое сечение, позволяющее делать врубки безопасными.

Современные варианты крепления стропил.

Поэтому сейчас крепления стропильных узлов делаются не врубками, а болтами или нагелями. Популярны и перфорированные накладки из стали-нержавейки. Цена их достаточно высока, зато они удобны и убыстряют строительство.

Накладки фиксируются гвоздями либо зубчатыми пластинками, утопленными в древесину. Они понижают затраты стройматериала на 20%, так как при их использовании нужен брус, доски с меньшим сечением, чем при врубках.

Вывод

Стропильная система — это несущий каркас кровли. Она должна полностью соответствовать форме и конструкции крыши, быть надежной, прочной и долговечной. В этом случае и сама кровля будет служить многие годы. Видео в этой статье раскроет тему наглядно. Задавайте свои вопросы в комментариях, если они появились.

Устройство наслонных стропил: конструктивные элементы и виды

Крыша, кроме придания архитектурной выразительности сооружению, должна иметь достаточную прочность и надежность. Обеспечение прочностных характеристик крыши достигается путем установки на нее стропильных конструкций и обрешетки, которые передают постоянные и временные нагрузки на стены сооружения. Для зданий, имеющих внутренние несущие стены или буферные (промежуточные) опоры, используют наслонные стропила.

Элементы конструкции наслонных стропил

Характерной особенностью наслонных стропильных систем является их долговечность, ввиду эксплуатации под сквозным проветриванием, что предотвращает возможное загнивание деревянных наслонных стропил и их выход из строя. Относительная простота устройства и выполнения также играют немаловажную роль. Система наслонных стропил состоит из следующих конструктивных элементов:

  • стропильная нога;
  • подстропильные элементы;
  • обрешетка (настил).

Наслонная стропильная система односкатной крыши включает в себя отдельные стропила, опирающиеся своими краями на противоположные стены сооружения. В случае с двухскатной крышей, стропильная система состоит из пары наклонных стропильных ног, которые упираются нижними краями на стены, а верхними краями на прогон, который поддерживается стойками.

В случаях увеличения длины пролета возникает вероятность прогиба или выворачивания стропильной ноги. Для предотвращения этого применяют упорные подстропильные элементы: стойки и подкосы (подстропильные ноги). Эти элементы используются и при стыковке стропил из нескольких досок для обеспечения дополнительной прочности.

Существует два вида наслонных стропильных систем: безраспорная и распорная. Узлы опирания и способ соединения стропильных ног определяют, будет ли создаваться распор на стены или нет.

Безраспорная наслонная система стропил

В безраспорной наслонной системе стропильная нога работает на изгиб и не передает распирающего горизонтального усилия на стены. Существует три варианта реализации безраспорных наслонных стропил:

    1. К низу стропильной ноги крепится опорный брусок или делается запил (врубка) и упирается в мауэрлат. Вверху стропила делается увеличенный горизонтальный запил (врубка) со скосом под некоторым углом для того, чтобы не произошло упора в прогон боковой щекой и не создалось сопротивление изгибу стропила.Хотя на краях стропила изгибающий момент стремится к нулю, его подрезка в этих местах допустима, но имеет пределы по глубине: при высоте стропила h≥180 мм не более 0.3h, при высоте h=120-180 мм не более 0.4h и при высоте h≤120 мм не более 0.5h. Для всех вариантов длина подрезки (зона опирания) не должна превышать высоту сечения стропила. Когда по каким-то причинам подрезку верха стропила выполнить невозможно его наращивают искусственно обрезком стропила и крепят монтажными пластинами с двух сторон.

При монтаже необходимо добиться максимально горизонтальной поверхности верхней врубки, иначе, при изменении вида опирания, система станет распорной!

    1. Наиболее распространенный вариант, когда низ наслонной стропильной ноги делается на ползуне. Верх закрепляется при помощи гвоздевого боя или болтового соединения, либо стропила упирают друг в друга и объединяют металлическими зубчатыми пластинами или деревянными накладками.В этом варианте, при креплении стропила к мауэрлату, необходимо обратить внимание на рассчитанный проектный шаг. Крепление стропила может происходить при помощи двух гвоздей, вбитых под некоторым углом в боковые поверхности, либо с помощью одного гвоздя, забитого через верх, либо при помощи гибкой пластины.
    2. При жестком защемлении конькового узла, когда верх жестко фиксируют, а низ делают на ползуне, также не возникает распора на стены. В таком случае, в жестко соединенном коньковом узле появляется максимальный изгибающий момент, стремящийся разрушить узел, и стропильные ноги получают гораздо меньший прогиб. Применив жесткое защемление верха стропил, мы получим некоторый запас прочности, который увеличит их несущую способность.

Все варианты включают в себя общий принцип: один край стропила делается на шарнире, позволяющем только поворот, другой край делается на скользящей опоре, допускающей поворот. Крепление на жестких опорах и ползунах выполняют различными вариантами: гвоздевым боем, скобами, крепежными пластинами. Все три варианта при воздействии неравномерной нагрузки и разных углах наклона скатов крыши имеют статическую устойчивость, если коньковой прогон опирается концами на фронтоны стен. В случае опирания конькового прогона на стойки — ситуация становится хуже.

Читайте также:
Холодильники Daewoo: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Во втором и третьем варианте, где коньковой прогон опирается на стойки, статическая устойчивость обеспечивается при равномерной нагрузке на оба ската крыши и одинаковом угле наклона. На практике добиться совершенно симметричных скатов крыши проблематично. Нагрузка неравномерно распределяется по скатам крыши ввиду поступательного таяния снега или давления ветра с определенной стороны. Первый вариант допускает разные углы наклона скатов и хорошо справляется с неравномерными нагрузками только при условии безусловной вертикальности стоек, удерживающих коньковой прогон.

Распорная система наслонных стропил

Если взять три варианта безраспорных стропильных систем и заменить в них опоры с двумя степенями свободы на опоры с одной степенью свободы, то получим распорную систему. Для первого варианта, чтобы получить распорную систему, необходимо верхние края стропильных ног жестко зафиксировать при помощи гвоздей или болтов и получить, таким образом, шарнирную опору.

Расчетные схемы почти такие же, как для безраспорных наслонных стропил, конструкция и узлы также неизменны. Напряжение сжатия и изгиба остается прежним, появляется распор, который оказывает раздвигающее усилие на стены сооружения. Такую систему, которая включает в себя наслонные и висячие стропила, можно называть смешанной (гибридной).

Распорная система статически устойчива к любым видам нагрузок и требует жесткой фиксации мауэрлата на стене. Установка жестких коньковых прогонов также позволяет снизить распор на стены. Жесткость прогона увеличивается путем добавления стоек, подкосов и консольных балок и, особенно актуальна, для домов, рубленных из бревна, брусовых и легкого бетона. Панельные, бетонные и кирпичные дома переносят распор гораздо лучше.

Подстропильные элементы конструкции

Чтобы придать устойчивость системе, конструкция наслонных стропил оборудуется горизонтальной схваткой. Она немного повышает устойчивость системы, но не в значительной мере. Крепление схватки происходит в местах пересечения со стойками, поддерживающими коньковой прогон. Схватка работает как на сжатие, в случаях появления на крыше равномерной нагрузки, так и на растяжение, в случае прогиба или просадки конькового прогона, но это уже предаварийный вариант работы. Располагают схватки на высоте не менее 1.8 метра для нормального прохождения человека по чердачному помещению. При выносе конца стропилины за стену, устойчивость конструкции достигается в любых сочетаниях нагрузок.

При креплении горизонтальных схваток, отверстия делают равными или меньше на 1 мм диаметра болтов (или шпилек). Это позволит, при наступлении аварийной ситуации, сразу же работать схватке, не выбирая зазор между болтом (шпилькой) и стенкой отверстия!

Повысить устойчивость наслонных стропил и системы в целом можно путем жесткой фиксации низа стоек, поддерживающих коньковой прогон. Но это не всегда возможно из-за конструктивных особенностей чердачного перекрытия.

При использовании подкоса, у стропила появляется третья опора, которая превращает ее в двухпролетную неразрезную балку. Подкосы крепятся под углом не менее 45° к горизонту при помощи накладок или опорного бруска.

В сооружениях, имеющих две внутренние несущие стены, применяют подстропильные конструкции, которые состоят из сквозных прогонов и опираются на лежень через брусья стоек, а лежень на внутренние стены.

Правильный выбор конструкции стропил, а также всех составных элементов сделают крышу прочной, устойчивой и надежной.

Выбираем латексную краску для стен, и прочих внутренних работ

Среди обилия лакокрасочных материалов на современном рынке особого внимания заслуживает латексная краска. Возникают разумные вопросы. В чем отличие этого материала от других? Стоит ли приобретать такие составы для внутренних работ и наружных? Что лучше: акриловая или латексная краска. Чтобы получить ответы на перечисленные вопросы, стоит разобраться в особенностях латексных составов, их области применения, технических и эксплуатационных характеристиках.

Что собой представляет латексная краска

Латекс может быть природного и искусственного происхождения. При этом масштабы производства лакокрасочных материалов запасы природного материала не удовлетворят. Поэтому при изготовлении красок на латексной основе используются латексные полимеры, схожие по свойствам с натуральным латексом, но в некоторых характеристиках даже превосходящие его.

Читайте также:

Состав и свойства

Латексные краски имеют в составе несколько компонентов:

  1. Полимерная составляющая. В ЛКМ может содержатся от одного до комбинации из нескольких связующих полимеров.
  2. Растворитель. Большинство составов вододисперсионные, но есть краски и на органических разбавителях.
  3. Пигмент, отвечающий за цвета краски.
  4. Наполнитель, придающий поверхности эффект матовости или глянца, повышающий устойчивость.
  5. Добавки, повышающие физико-химические свойства латексных составов.

Такой компонентный состав придает латексным лакокрасочным материалам следующих характеристик:

  1. Водостойкость – за счет образования плотной пленки покрытие отлично отталкивает влагу.
  2. Паропроницаемость отвечает за «дыхание стен», что способствует сохранению благоприятного микроклимата внутри помещения.
  3. Экологичность обеспечивается тем, что в составе нет токсичных компонентов, поэтому латексная краска для стен безвредна для человека.
  4. Эластичность позволяет скрывать мелкие дефекты при окрашивании.
  5. Грязеотталкивающий эффект. Частицы пыли и грязи не задерживаются на поверхности, покрытие способно самоочищаться.
  6. Скорость высыхания.
  7. Экономичность в использовании.
  8. Длительный срок службы.

К тому е составы на основе латекса универсальны. Используется краска для наружных работ и внутренних.

В чем отличие латексной краски от акриловой

Акриловая и латексная краска имеют схожий состав и свойства, поскольку акрил – это полимер, входящий в группу латексов.

По сути первая – разновидность второй. При этом профессионалы отмечают разницу между ЛКМ. В составе акриловой краски преобладающим компонентом является акрил. Некоторые производители специально указывают его процентное содержание. Эти материалы более долговечны и износоустойчивы. Латексная фасадная краска обычно содержит бутадиен-стирольную смесь.

Читайте также:
Толщина плитки для пола

Если сложно определить оптимальный вариант: латексная краска или акриловая – можно попробовать смежный состав, включающий акрил в комбинации с бутадиен-стиролом. Эти ЛКМ находятся в промежутке между указанным материалами как по характеристикам, так и по стоимости.

Важно! Выбирая подходящие ЛКМ: латексная или акриловая краска – стоит учитывать условия окрашивания и степень негативного воздействия на поверхность. Первая чаще используется при покраске сухих, защищенных от солнца оснований. Сфера применения второй – более обширна.

Виды и применение

На упаковке производители зачастую прописывают сферу использования составов. Выделяют несколько основных групп ЛКМ на основе латекса:

  1. Краска латексная фасадная предназначена для окрашивания внешних стен.
  2. Составы для внутреннего использования берут для покраски стен и потолков.
  3. Специальные ЛКМ для пола, отличающиеся большей износостойкостью и способностью выдерживать большие нагрузки.
  4. Лакокрасочные материалы, использующиеся ля гидроизоляции отдельных конструкций.
  5. Универсальная латексная водоэмульсионная краска, которая подходит для наружного и внутреннего окрашивания.

Также отличаются составы по степени матовости. Выделяют не только матовый и глянцевый эффект. Производители предлагают и промежуточные варианты. На рынке представлена полуматовая и полуглянцевая краски.

Но главная классификация основывается на компонентом составе, влияющем на качественные характеристики.

Поливинилацетатная

Водно-дисперсионная краска на основе клея ПВА распространена среди потребителей. Эти составы обладают высоким уровнем адгезии с основанием. Их легко использовать, ЛКМ отлично ложится на поверхность. Получается полностью матовое покрытие. Стоимость таких материалов приемлема. При этом они не подходят для использования во влажных помещения, поскольку легко смываются водой. Негативно сказывается на покрытии низкие температуры. Из-за низкой морозоустойчивости слой краски растрескивается и отслаивается.

Бутадиенстирольная латексная краска

Составы на основе бутадиен-стирола также относятся к категории вододисперсионных. По стоимости они не отличаются от поливинилацетатных, при этом выигрывают по техническим и эксплуатационным параметрам. Эти ЛКМ не боятся воды, поэтому их используют при покраске помещений с высокой влажностью. Но если выбирать какая краска лучше для покраски фасадных стен, то здесь следует исключить бутадиен-стирольные ЛКМ. Покрытие обладает низкой устойчивость к ультрафиолетовому излучение, что значит: поверхность быстро потеряет привлекательность и яркость.

Важно! Влагостойкость важна не только при наружном окрашивании, но и при внутреннем. Эта характеристика упрощает уход за покрытием, поскольку его моно мыть.

Акрилосиликоновая

Сочетание акрилатов с силиконами позволило создать новый вид универсальных лакокрасочных материалов, устойчивых к разным видам воздействия:

  • атмосферному;
  • механическому;
  • биологическому.

При этом покрытие обладает хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью, что позволяет использовать его внутри и снаружи помещения. При нанесении акрил-силиконовых красок на фасадные стены образуется надежная защита от осадков, исключается развитие грибка и плесени.

Акриловая

Высокое содержание акрила в составе, чем и отличается материал от других из этой категории, делает его наиболее долговечным и эффективным. Высокие технические характеристики сказываются и на стоимости ЛКМ. Чаще других применяют такие краски для наружных работ, поскольку окрашиваемые площади большие, а расход экономичен. При этом прочностные характеристики покрытия высокие, что позволяет лакокрасочному слою сохранять свои свойства и привлекательность длительное время.

При работе возникает вопрос, как правильно разводить состав и можно ли его смешивать с другими видами латексных материалов. Следует при окрашивании пользоваться исключительно рекомендациями производителя. Разбавлять латексную краску акриловой не советуют, поскольку соотношение компонентов меняется, что негативно сказывается на результате.

Резиновая акрилатно-латексная краска

Инновационный продукт на рынке лакокрасочных материалов популярен среди профессионалов при окрашивании фасадов, тротуарных дорожек, бассейнов и прочих поверхностей, испытывающих негативное внешнее воздействие и нагрузки. Разбавлять такой состав необходимо водой. Правильное сочетание составляющих позволило получить материал с высокими эксплуатационными качествами:

  • устойчивость к низким и высоким температурам;
  • высокая скорость высыхания за счет включения в состав коалесцента;
  • препятствие развитию грибка и плесени обеспечивают входящие в состав фунгициды;
  • универсальность позволяет наносить ЛКМ на бетон, кирпич, дерево, металл, асфальт;
  • эластичность предотвращает растрескивание и отслаивание при внешнем воздействии;
  • экологичность;
  • удобство нанесения: кисточками, валиком, краскораспылителем;
  • длительный срок эксплуатации покрытия благодаря износостойкости.

Акрилатно-латексные составы отличаются параметрами от других, что обуславливает высокую стоимость продукции.

Представители на рынке красок

На рынке представлено множество вариантов латексной продукции российских и зарубежных брендов.

Они отличаются по сфере использования, характеристикам и стоимости. При выборе покрытия стоит исходить из особенностей основания, функций покрытия и бюджета.

Olimp

Один из наиболее известных отечественных производителей, предлагающий ЛКМ для различных условий эксплуатации. Среди товаров изготовителя имеются варианты красок с высоким показателем износостойкости. Также имеются лакокрасочные материалы для стен, потолка и обоев.

Тиккурила

Финский производитель предлагает массу вариантов латексных красящих материалов. В линейке Тиккурила имеются составы для окрашивания полов, фасадов, стен в общественных помещения. Среди товаров производителя есть ЛКМ с повышенной влагостойкостью. Составы экологичны и экономичны. Производитель указывает расход латексной краски на 1 м² – 125 мл. Им присуща высокая скорость схватывания.

Dulux

Бренд от английского производителя Азко Нобель предлагает меньшее разнообразие латексной продукции. При этом в линейке имеются составы для внутренних и наружных работ с высоким уровнем влагостойкости и паропроницаемости. Для окрашивание стен внутри помещения предложены матовые варианты.

Читайте также:
Теплонагреватели бытовые электрические

Caparol

Немецкий производитель, который сосредоточил производство на изготовлении латексных красок с высокими техническими показателями. Среди товаров Капарол предложены варианты для внутренних поверхностей, а также для наружного окрашивания с высокой устойчивостью к износу и механическим нагрузкам.

Цветовая палитра

Изготавливаются латексные составы белыми. В процессе производства изготовитель самостоятельно добавляет колерующий пигмент. При этом цвета получаются неяркими. Оригинальности покрытию придает эффект: матовый или глянцевый. Также возможна самостоятельная колеровка. Достаточно развести соответствующий пигмент в нужном количестве. В некоторых строительных магазинах выполняют колеровку под заказ.

Особенности при работе

Чтобы получить идеальный эффект от использования латексной продукции, следует обращать внимание на следующие нюансы:

  • тщательная подготовка основания;
  • правильный выбор ЛКМ;
  • подбор приспособлений для нанесения состава;
  • соблюдение техники покраски.

Для окрашивания могут использоваться кисти, валики и краскопульты. Первые – неэкономные в расходе. Последние – максимально экономичны, при этом распылителем трудно обрабатывать рельефы, стыки, трещины. Доступным и эффективным считается валик, который помогает скрывать дефекты и равномерно наносить состав. При этом инструмент из поролона не подойдет для работа, поскольку от него остаются пузырьки воздуха, негативно влияющие на характеристики покрытия и декоративные качества.

Подготовка и покраска выполняются по следующему алгоритму:

  1. Удалите старый слой лакокрасочного покрытия. Поверхность следует обеспылить, вымыть жирные пятна.
  2. Устраните крупные дефекты. Основание шпаклюется. Мелкие трещины латексная краска способна скрыть. После высыхания шпаклевки следует зачистить поверхность.
  3. Прогрунтуйте основание. Это позволит улучшить адгезию поверхности с краской, а также усилить основание, защитить его негативного внешнего влияния. Профессионалы не советуют использовать неадаптированные составы в качестве грунтовки. Лучше применить латексную краску, разведенную с водой в пропорции 5:1.
  4. Нанесите первый слой краски. Делать это лучше валиком или кистью. Так удастся обработать труднодоступные места. Мазки должны быть направлены в одну сторону и быть непрерывными.
  5. После высыхания стартового покрытия нанесите еще 1-2 слоя, в зависимости от типа основания и условий эксплуатации.

При соблюдении описанных рекомендаций удастся добиться отличного результата как с декоративной точки зрения, так и с эксплуатационной.

Покрытие, образованное при нанесении латексных составов, способно надежно защитить поверхность от внешнего влияния и сохранить декоративные характеристики на длительный срок.

Краски на основе латекса относятся к высокотехнологичным составам. При покупке обязательно следует изучать технические характеристики и отзывы потребителей, чтобы состав при нанесении обеспечил качественное, красивое, надежное и долговечное покрытие.

Латексные краски: особенности, разновидности и технология применения

Выбор лакокрасочного материала – ответственная задача. И если раньше ассортимент товаров был невелик и приходилось отталкиваться от одного-двух вариантов, то сейчас все поменялось. Одним из представителей популярных видов является латексная краска. Она получила множество положительных отзывов от пользователей, строительных компаний и других учреждений. Все благодаря ее особенностям, преимуществам и недостаткам.

  1. Что такое латексная краска
  2. Преимущества и недостатки
  3. Разновидности краски по связующим полимерам
  4. Поливинилацетатная краска
  5. Бутадиенстирольная латексная краска
  6. Акрилсиликоновая краска
  7. Акриловая краска
  8. Резиновая акрилатно-латексная краска
  9. Как выбрать лакокрасочный материал
  10. Чем можно разбавить латексную краску
  11. Как нужно подготавливать поверхность перед окрашиванием

Что такое латексная краска

Свое название лакокрасочный материал получил неспроста. Он делается на основе латекса. В натуральном виде – это сок каучуконосных растений. Есть дешевый синтетический латекс. Это продукт дисперсии частиц синтетического каучука. Получается, что латексом именуют не отдельное химическое соединение, а определенное состояние вещества и вид дисперсии полимеров в жидком состоянии.

Именно из него делаются современные латексные краски. Если говорить точнее, то такой лакокрасочный материал – это водорастворимая дисперсия бутадиен-стирольных, акрилатных, силоксановых, поливинилацетатных и других полимеров. Проще говоря – это одна из разновидностей водоэмульсионных красок.

Принцип действия вещества на латексной основе простой: пока состав находится в виде жидкой дисперсии, частички связующего вещества не растворяются водой, все же, они слипаются друг с другом. После применения латексных составов на поверхности, образуется медленный процесс испарения, частички начинают сближаться друг с другом. В результате появляется защитная пленка, надежно сцепленная со стеной и защищающая ее.

Характеристики латексной краски отличаются в зависимости от производителя. Все же мы можем рассмотреть средние показатели:

Характеристика латексных составов Данные
Плотность От 1.3 до 1.7 кг/дм3
Укрывистость (DIN EN13300) Второй класс
Устойчивость к истиранию влажного типа (DIN EN13300) От 1 до 3 класса, роль играет состав, марка и сфера использования.
Уровень перетира компонентов От 20 до 80 мКм
Оптимальная температура использования 5–30 градусов выше ноля
Кислотно-щелочной показатель (pH) От 7.5 до 8.5
Время высыхания состава От 3 до 5 часов
Расход латексной краски на 1м2 90–350 мл/м2

Преимущества и недостатки

Начнем с положительных сторон:

  1. Материал легко наносится на поверхность. Укрывистость отличная, а наносить латексную краску можно любым из известных способов.
  2. После обработки образуется надежное покрытие, которое послужит много лет. Если сравнивать с другими составами на водной основе, то это один из лучших.
  3. Экологическая чистота и безопасность. В продукции отсутствуют химические растворители, которые негативно влияют на организм. Составы на латексной основе подходят для внутреннего применения. Их разрешено использовать даже в детских комнатах.
  4. Отсутствие запаха. Работать с веществом намного приятней, так как резкий и неприятный запах отсутствует. А заселяться в окрашенную комнату можно сразу после высыхания.
  5. Базовый цвет – белый. Но чтобы придать другой цвет краске, используются специальные колеры или пигменты. Благодаря этому можно получить любой известный оттенок.
  6. Экономичность. Как мы выяснили, расход на 1 м2 составляет максимум 0,4 л. Здесь играет роль качество поверхности и его свойство впитывать влагу.
  7. Доступная стоимость. Нельзя сказать, что она дешевая, но в сравнении с эмалями на масляной основе, стоимость меньше. Да и характеристики у латексной продукции лучше.
  8. Отличается быстрым высыханием. Второй слой можно наносить спустя 6 часов.
  9. Высокий уровень паропроницаемости. Это незаменимый параметр, который важен для сохранения оптимального микроклимата в помещении. Оно будет проветриваться, никакой сырости и конденсата. Для дерева, которое само имеет свойство дышать, это весомый плюс.
  10. Простота нанесения и ухода.
  11. Не боится влаги и негативного атмосферного влияния. Хороший вариант для внешнего использования.

Обратите внимание! Если у вас нет должного опыта работ с латексным составом, то инструкция на упаковке поможет упростить задачу.

  1. Высокие требования к поверхности. Она тщательно подготавливается: обеспечивается идеальная ровность, чистота и уровень адгезии. Латексная краска на водной основе не сможет скрыть неровности и небольшие дефекты поверхности.
  2. Пониженная температура отрицательно сказывается на лакокрасочном материале. Особенно краска не любит сквозняков и резких колебаний температур. Под их воздействием слой начинает трескаться.
  3. Безвредный состав, не причинит вред как человеку, так и микроорганизмам, таким как плесень, грибок и всякого рода бактерии. Перед работой требуется обработать стену или потолок пропитками и антисептиками, чтобы нивелировать эту проблему.

Подготовительный этап включает в себя грунтование поверхности. Как показывает опыт и высказывания мастеров, стоит использовать грунтовку той же марки, что и латексная краска для стен. Так можно получить наилучшее качество окрашивания.

Разновидности краски по связующим полимерам

Латексные краски – это общее название водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Благодаря введению в состав определенного связующего полимера, получается новый подвид продукции на водной основе, который хорошо ложится на поверхность. Какие это виды лакокрасочных материалов?

Поливинилацетатная краска

В простонародье она называется водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска. Производится на базе ПВА. Вещество не имеет в себе растворителей, отличается высокой адгезией, запах отсутствует. К тому же лакокрасочный материал просто смыть с инструмента и кожи до его высыхания. Стоимость низкая.

Как показывает практика, декоративный слой для отделки стен недолговечен, так как после высыхания он будет понемногу смываться. Их не рекомендуется использовать для наружных работ, осадки просто смоют слой. К тому же краска имеет меловый эффект. Это значит, что при соприкосновении с поверхностью можно испачкаться.

Чаще всего такие составы применяют для обработки потолков и других мест, к которым трудно добраться. Важно, чтобы помещение было сухим и постоянно эксплуатировалось. Дачный дом этой краской лучше не обрабатывать. Морозоустойчивость у нее плохая.

Бутадиенстирольная латексная краска

Ее часто называют водоэмульсионной латексной краской. Главные преимущества перед предыдущим вариантом в устойчивости к влаге и повышенной износоустойчивости. То же касается порога смываемости. Все же, недостатки у вещества присутствуют. Основной из них – низкий показатель устойчивости к свету. При прямом воздействии солнечных лучей, поверхность будет выгорать и терять свои первоначальные свойства.

Это некритичный недостаток, фасад дома ею лучше не обрабатывать, а вот для поверхностей внутри она подходит. Чаще всего составы применяют для коридора, прихожей, кладовки. Стоимость невысокая, практически как у первого варианта.

Акрилсиликоновая краска

Один из лучших вариантов. Ее преимущества в повышенной устойчивости к износу, влаге, ультрафиолетовым лучам и паропроницаемости. Это оптимальный вариант для работы снаружи. Однако, часто акрилсиликоновые лакокрасочные материалы выбирают как альтернативу силикатной и силиконовой краске. Свойства у них практически идентичные. Но большой плюс именно акрилсиликоновой краски в доступной стоимости.

Акриловая краска

Раньше такие составы не использовали так часто, ввиду высокой стоимости. Прибегали к вышеприведенным вариантам. Но сегодня они стали очень популярными, так как наряду с высокой стоимостью, лакокрасочные материалы обладают прекрасными характеристиками. Выгодно заплатить немного больше, но получить качественное, практичное, долговечное и красивое покрытие.

Такие вещества можно использовать как снаружи, так и внутри помещения. Краска устойчивая к влаге, износоустойчивая, не боится УФ-лучей, является экологически чистым материалом, который прослужит более 5 лет.

Резиновая акрилатно-латексная краска

Это тот вариант, который имеет самые лучшие характеристики, параметры устойчивости к колебаниям температур и влиянию влаги. Продукт высокотехнологичный, после нанесения образуется эластичный слой, не пропускающий влагу. Лакокрасочный материал имеет массу преимуществ:

  1. Выдерживает отрицательные показатели температур вплоть до -50 ℃. Применяется для фасадов, бассейнов, заборов и помещений внутри.
  2. Универсальная, подходит для дерева, металла, кирпича, бетона, асфальта и пеноблоков.
  3. Быстро схватывается и высыхает, после покраски нужно всего 2 часа.
  4. Слой пропускает воздух и пар. В нем есть микропоры, поэтому хороший микроклимат внутри обеспечен.

Кроме того, что латексная краска для стен и потолков отличается по составу, ее можно разделить по сфере использования на:

  1. Для наружного применения.
  2. Для внутреннего применения.

Еще вся продукция делится по получившейся фактуре на:

  • глянцевые составы;
  • полуглянцевые;
  • матовые.

Как выбрать лакокрасочный материал

Когда речь идет о выборе латексной краски, то здесь нужно учитывать 3 главных требования, базирующихся на характеристиках:

  1. Устойчивость к влаге.
  2. Износоустойчивость.
  3. Долговечность.

Многие обращают внимание на степень глянца. Все эти характеристики повязаны, например, глянцевые покрытия более износоустойчивые. Однако, глянец выдает все недочеты и неровности поверхности. Поэтому лучше остановиться на полуглянцвом варианте. Рекомендуется уточнить у продавца, сколько циклов истирания выдержит краска, сухого и мокрого. На банке обычно указано мокрое истирание.

Латексная краска для потолка в сухом помещении может иметь 1 тыс. циклов истирания, а для стен сухого помещения – от 1 до 2 тыс. Что касается латексной краски для влажного помещения, то рекомендуется применять составы до 3 тыс. циклов. А для фасадных работ – более 10 тыс. циклов.

Последний важный момент – класс лакокрасочного материала. Он указывает на степень истирания. Есть такие виды:

  1. Наиболее устойчивый – 1 класс.
  2. Не стирается при влажной уборке – 2 класс.
  3. Имеет низкий уровень истирания, но не боится влаги – класс 3.
  4. Используется для сухого помещения – 4 класс.
  5. Наиболее низкий показатель устойчивости к сухому и влажному истиранию – 5 класс.

Ниже предсавлен список лучших производителей латексных красок:

  • Dulux;
  • Caparol;
  • Ceresit;
  • Snezka;
  • KABE;
  • Tikkuralla.

Чем можно разбавить латексную краску

Из банки вещество имеет густую консистенцию, поэтому перед работой состав нужно развести. Что подойдет? Так как это водоэмульсионная краска, то растворителем служит вода. Она делает вещество безопасным, быстросохнущим, без запаха и токсичных веществ.

Для первого слоя нужно внести 15–20% воды, для последующего – 10%. Перед добавлением краска перемешивается, после чего в емкость вносится вода.

Важно! Латексная краска подходит для обоев, поэтому разбавив ее водой можно окрашивать такую поверхность.

Как нужно подготавливать поверхность перед окрашиванием

Чтобы качество окрашивания различных поверхностей было на высшем уровне, их требуется подготовить. Что сюда входит? Пошаговая инструкция:

  1. Удаляется старый отделочный слой.
  2. Все дефекты устраняются, трещины и щели заделываются шпаклевкой.
  3. Если стена неровная, то все корректируется штукатуркой.
  4. Жирные пятна и ржавчина устраняется составами для этой цели, так как лучше латексная краска ложится на стены без таких дефектов.
  5. Поверхность очищается от грязи и пыли. Важно, чтобы она была сухой и чистой.
  6. Стены обрабатываются грунтовкой для лучшей адгезии и снижения расхода. Для работы потребуется валик и кисточка.

После высыхания грунтовки приступают к окрашиванию поверхностей латексной краской. Здесь проблем не должно возникнуть, так как нанесение несложное. В ход идут обычные инструменты, такие как валик, малярная кисть или краскопульт.

Лакокрасочные материалы на латексе – практичное и решение. Соотношение цена/качество у них отличное. К тому же это водно-дисперсионные вещества, безопасные и экологически чистые, они предназначены для отделки внутри. Отталкиваясь от потребностей, остается выбрать оптимальный вариант из нескольких видов и приступать к работам по окрашиванию поверхностей.

Что можно красить латексной краской

Латекс представляет собой сок каучука. В производстве его используют в виде дисперсионных частиц натурального полимера. Использование природного сырья предполагает большие затраты, поэтому при изготовлении латексной краски употребляют синтетические полимеры, что снижает стоимость для потребителя.

  1. Описание и особенности материала
  2. Характеристики
  3. Разновидности и сферы применения
  4. Поливинилацетатная
  5. Бутадиенстирольная
  6. Акрилосиликоновая
  7. Акриловая
  8. Критерии выбора для внутренних и наружных работ
  9. Правила работы с латексной краской
  10. Подготовка поверхности
  11. Технология нанесения
  12. Правила хранения
  13. Обзор производителей

Описание и особенности материала

Состав представлен водной дисперсией искусственного полимера, при этом частицы не растворяются. После нанесения краски испаряется вода, латексные крупицы слипаются, появляется сплошная пленка, краска крепко сцепляется с основой.

В составе латексной краски есть компоненты:

  • эмульгаторы (сополимеры акрилата, винилацетата);
  • загустители (химические соединения целлюлозы);
  • бетонит для повышения вязкости;
  • диспергаторы, пеногасители;
  • антисептические добавки;
  • высшие спирты;
  • блокираторы коррозии.

Модификаторы определяют свойства и технические характеристики продукта, поэтому производитель прописывает состав на упаковке.

Характеристики

Свойства зависят от характеристик полимера, который использовали при производстве. Стандартно такие материалы берут из расчета одного литра на 7 – 9 м² стен или потолка. Краска высыхает 5 – 7 часов при комнатной температуре и относительной влажности воздуха на уровне 55 – 60%.

Полимер в рецептуре определяет, как краска прореагирует на действие:

  • ультрафиолета;
  • температурных перепадов;
  • ударов, трения, истирания (окраска половой плитки).

Базовым цветом латексной водоэмульсионной краски является белоснежный. Производители применяют пигменты для придания цветности и оттенка. Все колеры нормируют в соответствии с мировым каталогом RAL, поэтому выбор не составляет труда.

Разновидности и сферы применения

Составы классифицируют по условиям использования, например, латексные краски для внутренних работ и материалы для наружной отделки фасадов. Второй вид обладает повышенными свойствами влагостойкости, износостойкости, сопротивлению инсоляции.

По виду покрытия латексное покрытие бывает:

  • глянцевое;
  • матовое;
  • полуматовое.

Интенсивность отражения лучей зависит от крупности заполнителя (большие фракции способствуют притуплению блеска).

Применяют краску для оформления поверхностей из разных материалов: кирпича, гипсокартона, бетона, штукатурки, древесины. Латекс подойдет и для металла, но адгезия в этом случае будет слабой.

Поливинилацетатная

Краску производят готовой к применению, иногда составы бывают двухкомпонентными. Первую разновидность не нужно смешивать, ее транспортируют при плюсовой температуре в изолированной от влаги упаковке.

ПВА краска — эмульсионная смесь, в которой присутствуют вещества:

  • поливинилацетат в эмульсии;
  • пластификаторы;
  • стабилизаторы вязкости;
  • усилители схватывания.

Двухсоставные краски перед употреблением смешивают, для этого краску поставляют в двух емкостях: пастообразная смесь и отвердитель.

Высыхает краска при температурном диапазоне +18° — +23°С. Материал нетоксичный, стойкий к инсоляции, грибку, плесени.

Бутадиенстирольная

В составах пленку образуют стирольно-бутадиеновые латексы. Белым пигментом выступает литопон, в составе также присутствует двуокись титана. Есть краски для наружного и внутреннего применения.

Достоинства бутадиенстирольных красок:

  • стойкость к бытовой химии, в частности, к кислотам, щелочам;
  • противостояние к минусовым температурам.

Недостатком является выгорание со временем и старение.

Используют составы для покрытия пористых поверхностей из газобетона, пенобетона, ракушки. Можно наносить по металлу, обработанному специальной грунтовкой.

Допускается разведение водой в количестве не больше 8 % от первоначальной массы.

Акрилосиликоновая

Полимерная краска с акриловыми частицами содержит силиконовую дисперсию, что относит состав к категории экологически чистых материалов с повышенной эластичностью. Второе качество предохраняет слой от появления трещин даже при усадке конструкций.

Свойства акрилово-силиконовой краски:

  • паропроницаемость, поэтому покрытие регулирует влажность в комнате;
  • красивый вид длительное время;
  • универсальность использования, в т. ч. на стеклах витражей;
  • водоотталкивающий эффект;
  • легкий профилактический уход.

Выпускают состав в фасовке по 0,9/2,8/9 литров. Краска в открытой банке хранится недолго, поэтому приобретают объем, чтобы использовать сразу.

Акриловая

Водно-дисперсионная смесь включает полимерные акрилаты, пленкообразующим компонентом служит сополимер метил-акрилата. Хорошо работает с деревом, пористыми бетонами, кирпичом.

Характеристики акриловых составов:

  • при высыхании не выделяют вредных компонентов в окружающую среду;
  • несмотря на растворимость водой в жидком виде, после застывания не реагируют на влажность;
  • внутри помещений служит до 10 – 12 лет, на фасаде срок эксплуатации зависит от климатических условий.

После высыхания акриловые краски темнеют, что надо учитывать при пигментации состава.

Буквы ВК в обозначении свидетельствуют о водно-дисперсионной смеси, литеры АК говорят об акрилатной основе.

Критерии выбора для внутренних и наружных работ

При выборе нужно учитывать материал основания и условия эксплуатации

Наружная покраска стен дома, архитектурных композиций в ландшафте требует тщательного подбора красочного состава.

Материал должен соответствовать определенным требованиям:

  • стойкость к химическим компонентам, растворенным в атмосфере;
  • выносливость к ударам, трению, разрушению от действия солнечных лучей, ветровых нагрузок;
  • надежность при заморозке и оттаивании во время сезонных перепадов температуры.

Для внутренней покраски применяют экологически чистые виды. Выбор зависит от вида поверхности, зернистости, фактуры. Имеет значение цвет материала, его матовость или глянец.

Правила работы с латексной краской

До начала масштабных работ нужно окрасить небольшой участок и дождаться высыхания, чтобы оценить результат

Составы разводят водой, от этого зависит легкость накладывания краски. Большое количество жидкости приводит к плохой укрывистости, появлению разводов. Для одного слоя рассчитывают 120 – 130 г готового раствора, при этом воды в банку добавляют не больше 10%.

Общие правила применения:

  • рекомендуется окрасить небольшой участок, дождаться высыхания, чтобы оценить полученный колер;
  • для эффективной покраски наносят 1 — 3 слоя, выжидают появления пленки перед повторным накладыванием.

Подготовка поверхности

Новые стены, потолки только грунтуют. Старые поверхности в помещениях требуют тщательной подготовки.

Порядок работ:

  • старые покрытиях удаляют;
  • если есть пятна плесени, грибка, черноты, обрабатывают поверхность антисептиком;
  • стены выравнивают штукатуркой, затем шпаклюют до получения однородности и гладкой основы.

Используют грунтовку глубокого проникновения. Ее наносят валиком, чтобы не оставались следы от ворсинок кисти. Если таки борозды засохнут вместе с краской, для исправления потребуется повторная шпаклевка.

Технология нанесения

Перед применением краску в емкости размешивают электрической дрелью с венчиком или вручную.

Для обработки есть несколько методов:

  • с помощью кисти — чаще таким способом подкрашивают недоступные места или граничные области на кромке с другими материалами;
  • валиком обрабатывают все основание, при этом экономится состав;
  • краскопульт применяют на больших площадях, в домашней покраске механизацию используют редко.

Краску наносят без излишков, чтобы не появлялись потеки и разводы. Экономить также не стоит, чтобы покрыть поверхность за 1 – 2 раза (оптимальный случай).

Правила хранения

Нельзя оставлять краску на зиму в неотапливаемом помещении, где возможен мороз. Температура в месте хранения не должна быть ниже ±0°С, понижение грозит порчей, разрушением всех свойств состава. Срок хранения упакованной тары — 12 месяцев. Высшая граница температуры составляет +35° — +40°С.

Обзор производителей

DULUX. Производственные цеха находятся в ведении совместного концерна ALKO NOBEL. Объединение выпускает качественные товары, которые продают в 26 странах мира. В линейке есть краски для наружных фасадов и внутренней покраски.

KOLORIT. Популярный бренд изготавливается на производстве предприятия ООО «Тиккурила» в Киеве. Товары представлены латексными красками для интерьеров, декорации, фасадной обработки.

JOKER. Второй представитель ООО «Тиккурила» располагает мощности в Санкт-Петербурге. Производит экологически чистую продукцию, продает товары в России и в странах Скандинавии.

SNIEZKA. Бренд завоевал популярность, благодаря высокому качеству красок различного состава. Белоснежные смеси всегда востребованы.

SADOLIN. В линейке известного изготовителя есть краски с различной структурой, фактурой. Латексные составы имитируют натуральный камень, природную древесину, поверхности ткани, стали, стекла, шелка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: