Стропильная система многощипцовой крыши своими руками — устройство и монтаж (видео, фото)

Конструкция стропильной системы многощипцовой крыши

Среди различных типов кровель самой красивой и в то же время непростой в реализации по праву считается многощипцовая конструкция. В нашу страну она пришла из Европы, где люди издавна питали любовь к квадратным домам и зданиям с большим количеством углов. Мудреная стропильная система многощипцовой крыши возводится на сооружениях со сложной планировкой, а также является отличным решением для организации дополнительного освещения на мансардах.

Преимущества и недостатки

Те застройщики, которые предпочитают минимализм и практичность, вряд ли оценят сложные ломаные линии столь дорогостоящей крыши, тем более что ее основная функция аналогична более скромным одноуровневым образцам. Эстеты и ценители изыска, для которых декоративные характеристики важны не меньше функциональных, наоборот, используют любую возможность для обустройства такой архитектурной композиции в своем жилище.

Возведение многощипцовой крыши — дорогостоящий и трудоемкий процесс

Несмотря на то что с не меньшим успехом можно обойтись более простым строительством кровельной системы, было бы ошибочно считать, что у крыши со множеством щипцов есть лишь одно достоинство – красивый дизайн, это не совсем так. Не считая выдающихся декоративных особенностей, такая конструкция имеет ряд положительных моментов, а именно:

  • Длительный эксплуатационный период, достигающийся балансом стропильной системы, благодаря которому крыша способна выдержать внушительную нагрузку.
  • Возможность планирования дополнительного пространства внутри дома за счет чердачного или мансардного помещения, где можно оборудовать спортзал, биллиардную или оранжерею.
  • Практичность, выраженная в естественном удалении осадков. За счет наличия наклонных поверхностей (иногда их уклон достигает 90 градусов) снег и дождевая вода, а также опавшие листья, ветки и другой мусор не задерживаются на поверхности кровли и самостоятельно отводятся из нее.

Для строительства лучше привлечь бригаду профессиональных кровельщиков

Если говорить о недостатках рассматриваемого объекта, то они скорее условны, ведь для состоятельных домовладельцев эти минусы не будут иметь существенного значения. Как вы понимаете, речь идет о дороговизне проекта, больших расходах на материалы и высокой оплате труда строительной бригады из-за сложности работ. Мы не зря упомянули о необходимости привлечения к строительству многокомпонентной кровли специалистов высокого профессионального уровня, ведь ее возведение своими руками без соответствующей квалификации трудновыполнимо и весьма рискованно. Если же вы уверены в своих силах и владеете всеми практическими навыками в данной сфере, можете смело приступать к реализации задуманного.

Основные элементы наружной конструкции

Щипцы формируют основу скатов крыши

Итак, все «за» и «против» взвешены, уверенность в своих интеллектуальных и физических возможностях присутствует, значит, вы готовы к выполнению сложного процесса своими руками. Наиболее простым вариантом конструкции со множеством щипцов принято считать объединение в единое целое пары двускатных сооружений, пересекающихся под прямым углом в виде креста (при верхней проекции).

Теперь перейдем к терминам, обозначающим отдельные участки кровли:

  • щипцы, на языке профессионалов – не что иное, как верхушки стены без карниза (в отличие от фронтона), формирующие основу для двух скатов крыши;
  • ендова – место стыковки двух плоскостей, образующее внутренний угол;
  • ребро – наружный угол, сформированный на месте стыка двух скатов. Горизонтальное верхнее ребро плотники называют коньком.

Обратите внимание на то, что ендовам уделяют особое внимание, ведь они должны справляться с высокой нагрузкой, обусловленной скоплением атмосферных осадков. Даже малейшие просчеты на данном участке чреваты протечками и, как следствие, преждевременным разрушением кровли.

Стропильная система

Система стропил у многощипцовой крыши собирается из множества обязательных элементов, которые устанавливаются в строго определенном выверенном порядке, и в этом состоит ее основная сложность.

Основу системы составляют:

  • стропила (наcлонные и висячие);
  • мауэрлат;
  • балки.

Малейшее нарушение строительной технологии, как правило, оборачивается серьезными неприятностями, устранение которых если и возможно, то неизбежно влечет за собой существенную трату временных и финансовых расходов. Сразу же обращаем внимание людей, решившихся осилить строительные этапы своими руками на то, что эта сложная конструкция может потребовать сочетания висячих и наклонных стропил.

На практике для изготовления стропил применяют высушенные и обработанные антипиренами и антисептиками брусья такого же сечения, что и у мауэрлата (150 х150 мм или 100 х150 мм), который, в свою очередь, равномерно распределяет нагрузку с кровли на стены дома. Верхние части стропил соединяют коньковым прогоном. Очень важно выдержать оптимальную влажность древесины (максимум 20%).

Этапы строительного процесса

Для устройства многощипцовой крыши своими руками потребуется план выполнения работ, отступать от которого категорически не рекомендуется. Теперь перейдем непосредственно к этапам строительства:

  1. В первую очередь необходимо снять размеры дома.
  2. Далее определяется сечение стропил и разрабатывается схема (проект) установки всех элементов кровли.

Чертеж стропильной системы многощипцовой крыши

  • Теперь можно приступать к укладке мауэрлата, который фиксируется на армированном поясе, и установке стропильных ног. Если запланирован монтаж полувальмовой или вальмовой крыши, необходимо установить усиленные нарожниками диагональные стропила.
  • В качестве крепежей для установки стропильных ног на мауэрлат используют металлические скобы, пластины или уголки. Также можно проводить фиксацию данных элементов посредством технологических запилов.

    Для монтажа стропил используются металлические скобы, пластины, уголки

  • Если дом имеет большую площадь, вероятнее всего, потребуется монтаж потолочных балок (продольных или поперечных), выполняющих функцию затяжек.
  • Верхняя часть стропил крепится на коньке, затем укладывается пароизоляционный материал, обрешетка и контробрешетка (вентсистема).

    Перед монтажом кровли монтируется вентиляционная система

  • Заключительный этап работ – установка кровельного материала (металлическая, битумная, керамическая черепица и др.).
  • Монтируя столь сложную крышу своими руками, не забывайте о том, что чердачное помещение потребует дополнительного утепления, иначе его нельзя будет использовать в качестве жилого пространства. Лучше всего для таких целей подойдет минеральное волокно (базальтовая или стеклянная вата). Если пренебречь этим правилом, можно столкнуться со скоплением конденсата в подкровельной области, что приведет к гниению древесины, из которой собрана конструкция крыши.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
    • Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?

    –>

    Устройство многощипцовой крыши: стропильная система и кровельный пирог + фото схем и чертежей конструкции стропил

    05.04.2017 1,604 Просмотров

    Крыша дома — это многофункциональный элемент, одновременно выполняющий задачи эксплуатационно-технического и эстетического назначения.

    От того, насколько качественно сделаны все элементы, образующие кровельную систему, зависит успех использования конструкции, а от внешнего вида — солидность и привлекательность здания.

    Многощипцовая крыша – конструкция достаточно сложная. Ее отличает наличие многочисленных пересечений скатов, при которых образуются ендовы, так называются сформированные внутренние углы.

    Что такое многощипцовая крыша

    Многощипцовая крыша имеет сложное строение, образованное пересечением нескольких осей. Такая конструкция, в отличие от остальных скатных крыш, имеет несколько коньков, каждый из которых соединяет плоскости на отдельном участке.

    Многощипцовые крыши используются на различных типах зданий:

    • Сложные в плане постройки, имеющие несколько крыльев или изломов;
    • Обычные прямоугольные в плане здания, снабженные несколькими фронтонами со сложным строением кровли;
    • Здания, имеющие пристройки или поздние дополнения.

    Вариантов конструкции многощипцовых систем насчитывается великое множество. Применяются многоуровневые композиции, когда каждая часть находится в своей плоскости и примыкает к следующей через участок стены.

    Иногда необходимость в наличии дополнительных плоскостей вызывается наличием эркеров или сложной формой фасада здания. Для постройки такой системы требуются навыки и опыт, позволяющие избежать ошибок или просчетов.

    Достоинства и недостатки

    Многощипцовая крыша — весьма привлекательная конструкция, с эстетической точки зрения она наиболее предпочтительна благодаря сложности конструкции.

    Достоинствами таких крыш являются:

    • Сложность состава предполагает наличие множества пересечений плоскостей, создающих своего рода ребра жесткости, существенно усиливающие конструкцию;
    • Нагрузка на стропильную систему распределяется между отдельными участками более гармонично, увеличивая тем самым срок службы всей системы;
    • Наличие чердачного пространства увеличенного объема, которое можно эффективно использовать;
    • Внешний вид такой крыши придает всему зданию солидный и привлекательный облик, формирует определенный архитектурный стиль и колорит.

    К недостаткам многощипцовых систем можно отнести:

    • Сложность работы, самостоятельное возведение такой крыши без наличия специальных знаний и опыта маловероятно;
    • Большие объемы строительных материалов, что автоматически означает высокие расходы;
    • Неэффективный расход кровельного материала. При укладке кровли получается много обрезков;
    • Наличие множества внутренних углов в зимнее время способствует скоплению снежных массивов, увеличивая нагрузку на отдельные части стропильной системы.

    В целом, и достоинства и недостатки — следствие сложной конфигурации, создающей трудности в обустройстве, требующей высоких расходов, но имеющей эффектный и привлекательный результат.

    Достоинства и недостатки

    Элементы многощипцовой крыши

    Состав конструкции многощипцовой крыши включает в себя большое количество элементов.

    К ним относятся:

    • Скат. Участок кровли, расположенный в одной плоскости. Многощипцовые системы имеют несколько скатов;
    • Фронтон (или щипец, если он не отделяется от основной стены карнизом);
    • Мауэрлат. Опорный элемент, располагаемый по периметру здания, к которому крепятся нижние концы стропил;
    • Стропила. Наклонные доски, поддерживающие кровельное покрытие. Ряд стропил образует плоскость — скат;
    • Ендова (разжелобок). Внутренний угол кровли, образованный соединением двух плоскостей;
    • Конек (или ребро). Горизонтальная линия соединения двух плоскостей скатов;
    • Лобовая доска. Элемент оформления торцов ската;
    • Карнизный свес. Участок кровли, свисающий на определенную величину (обычно 30-50 см) для образования козырька, защищающего от осадков и обеспечивающего более эффективный отвод стоков;
    • Водосток. Элемент, отводящий дождевую или талую воду в поверхности кровли в горизонтальные водосточные трубы;
    • Примыкание. Участок соединения скатов с вертикальной стеной.

    Устройство и монтаж стропильной системы

    Создание стропильной системы многощипцовой крыши — самый важный этап строительства многощипцовой конструкции, успешность которого определяет результат всего строительства.

    Сложность работ заключается в множественных пересечениях плоскостей, требующих правильного монтажа.

    Порядок действий:

    1. Сбор данных по климатическим условиям региона — снеговые и ветровые нагрузки, среднемесячная норма осадков, возможность шквальных порывов ветра и прочая информация, которая должна учитываться при расчетах;
    2. Проектирование и расчет. Без тщательного предварительного расчета всех элементов конструкции начинать работы нельзя. Следует выяснить объемы необходимых материалов, определиться с типом кровельного покрытия, утеплителя и т.д. Кроме того, надо заранее запастись материалом для создания стропильной системы — деревянными обрезными досками. Они должны быть высушены и некоторое время выдержаны для набора нужной влажности, соответствующей условиям участка;
    3. Укладка мауэрлата — основания стропильной системы по периметру здания. Используется сосновый брус (чаще всего, 150 на 150 мм). Одновременно устанавливается лежень (если предусматривается проектом), представляющий собой такой же брус, расположенный по центральной оси. Наличие лежня необязательно для всех участков, обычно он устанавливается по верхнему срезу центральной внутренней несущей стены;
    4. Установка стоек (вертикальных опорных брусьев) и монтаж прогонов (горизонтальных балок, образующих конек);
    5. Монтаж стропил. Для формирования переходов плоскостей предварительно устанавливаются накосные стропила, образующие линии расположения ендов. По линии накосного стропила до конька устанавливаются укороченные стропила — нарожники, длина которых уменьшается по мере приближения к точке примыкания конька к смежной плоскости или оси;
    6. Все стропила или стойки усиливаются подкосами или подстропильными ногами, распределяющими нагрузку, не позволяющими прогибаться под давлением;
    7. Элементы конструкции соединяются металлическими крепежными деталями — пластинами, соединения досок усиливаются деревянными бобышками — отрезками досок, устанавливаемыми на месте стыка. Для укрепления брусовых соединений используются скобы, резьбовые шпильки, анкеры;
    8. Поверх установленных стропил укладываются горизонтальные планки обрешетки с определенной частотой. Чем мягче кровля, тем чаще расположены доски обрешетки.

    Фото схем и чертежей стропильной системы многощипцовой кровли частного дома:

    Схема стропильной системы

    Кровельный пирог многощипцовой кровли

    Кровельный пирог — это совокупность слоев паро- гидрозащитных материалов и утеплителя.

    Его действие имеет несколько значений:

    • Защита кровли от влажного воздуха, поступающего изнутри;
    • Герметичная отсечка переносит точку росы внутрь утеплителя, исключая образование конденсата на кровле. Слои паро- и гидрозащиты, в свою очередь, препятствуют попаданию влаги в утеплитель и обеспечивают неизменность свойств и характеристик;
    • Кровельный пирог является хорошим звукоизолятором, что важно при использовании стальных кровельных материалов — металлочерепицы, профнастила и т.д.

    Обычный состав кровельного пирога включает в себя три основных компонента:

    • Парозащита;
    • Утеплитель;
    • Гидрозащита.

    То есть, слой утеплителя находится между двух изоляторов (поэтому и называется — пирог), которые предохраняют его от воздействия влаги и пара.

    Установка обрешетки, гидро- и пароизоляции

    Поэтапная установка всех элементов своими руками:

    • Кровельный пирог должен быть изолирован от контактов с кровлей или деревянными деталями стропильной системы. Поэтому перед установкой элементов пирога монтируется контробрешетка, создающая вентиляционный зазор. Она делается из тонких (2-2,5 см) реек и крепится поперек несущей обрешетки стропил с шагом 30-40 см. Поверх нее устанавливается слой паро- гидрозащитной мембраны, которая дает возможность прохода пара в вентиляционный зазор, но препятствует попаданию влаги внутрь. Полосы мембраны устанавливаются горизонтально сверху вниз, внахлест около 15 см, стыки соединяются специальной лентой;
    • После этого между стропилами прямо на слой мембраны устанавливается утеплитель;
    • Затем монтируется слой парозащиты. Обычно это сплошная полиэтиленовая пленка, непроницаемая для пара, находящегося в воздухе дома. Установка парозащиты ведется аналогичным способом с гидрозащитой, но начинается снизу;
    • Поверх парозащитного слоя устанавливается еще один слой контробрешетки. Размеры такие же, как и на наружной — планки толщиной 2-2,5 см, укрепляются на ребрах стропил при помощи гвоздей или саморезов;
    • Завершает работы монтаж внутренней обшивки.

    Утепление многощипцовой крыши

    Утепление производится при помощи одного из многих типов материала, используемого для этой цели.

    Чаще всего применяется пенополистирол (пенопласт), минвата, пенополиуретан.

    Для удобства работы следует использовать плитные материалы, обладающие достаточной жесткостью и имеющие равномерную толщину, позволяющую эффективно заполнить промежутки между стропилами.

    Утеплитель размещается плотно, без щелей или промежутков, которые тут же заполняются монтажной пеной.

    Если установка ведется в несколько слоев, материал укладывается со смещением для изоляции стыков.

    Укладка кровельного покрытия

    Монтаж кровли начинается после окончания установки стропильной системы (или установки паро- гидроизоляционной мембраны с контробрешеткой).

    Порядок установки во многом зависит от типа материала, выбранного в качестве кровельного покрытия.

    Общие требования для всех типов кровельного материала:

    • Перед началом укладки материала необходимо установить все ендовы, карнизы, водостоки и прочие доборные элементы, которые крепятся под основным покрытием;
    • Укладка листов кровли производится в направлении, обратном стоку воды (снизу вверх);
    • Начинать укладку следует от нижнего края участка, подрезая лист материала в соответствии с углом подъема ендовы к горизонтали;
    • Крепление листов производится штатными средствами, для металлочерепицы или профнастила это — специальные оцинкованные шурупы, снабженные прокладками из специальной резины;
    • Установка листов производится внахлест на величину, указанную в паспорте материала (величина может существенно отличаться у разных типов покрытия).

    Создание многощипцовой крыши — сложная работа, имеющая большую ответственность. Требуется опыт, обладание множественными знаниями как строительных дисциплин, так и физической сути работы кровельного пирога.

    Поэтому при самостоятельной постройке следует предварительно получить нужную информацию и прояснить для себя все неясные моменты. Тогда работы могут быть успешными и эффектная крыша порадует хозяев дома.

    Многощипцовая крыша: устройство шаг за шагом

    Основные принципы конструкции

    Многощипцовая крыша – это система стропил со скатами, которые связаны между собой. Применяется название шпиц или фронтон, но только если участок отделен от стены здания. Если стена имеет несколько щипцов или фронтонов, то она является многощипцовой.

    Количество щипцов не ограничивается. Но чаще всего конструкции состоят из двух, трех или четырех систем. Предназначение щипцов различается.

    Сам процесс монтажа сложен и затратен из-за особенностей конструкции, количества требуемых материалов.

    Сложность конструкции также повлияет на количество оставляемых обрезков после проведенных работ Источник

    Многощипцовые крыши – это частый выбор тех владельцев домов, которые могут себе позволить соорудить здание, чем-то похожее на замок. Но со временем появилась возможность использовать более простые конструкции для сооружения щипцов и в бюджетных загородных домах.

    Расчёт щипцовой крыши

    Щипцовые крыши имеют два ската. По выбору кровельных материалов ограничений нет никаких.

    При устройстве такой крыши, как правило, отходы материала минимальны. Это происходит из-за того, что форма скатов прямоугольная. К слову, скаты могут иметь различную длину и угол уклона.

    Для такой крыши характерно применение тёплого чердака, который используют как дополнительное помещение. Утепление кровли может привести к дополнительным расходам на материалы и усложнит работу.

    Оптимальный угол для уклона определяется в пределах 20-45 градусов и зависит от района строительства. Если местность снежная, то лучше увеличить уклон, чтобы избежать образование снежных накоплений.

    Щитовая крыша: начало строительства

    Устройство такой крыши начинают с выкладывания торцевых частей — щипцов. Это не самая лёгкая задача, ведь они должны быть полностью одинаковыми.

    Для расчёта длины ската пользуются теоремой Пифагора, знакомой всем со школы. Так, если представить, что скат — это гипотенуза рассчитываемого треугольника, то одним из катетов будет высота от начала ската до конька по плоскости стены, а вторым — половина длины фасадной стены.

    Если дом имеет простую форму в плане, то можно воспользоваться применением щипцовой крыши, но если форма сооружения сложная, то появляется вариант с использованием многощипцовой. Их возводить сложнее, потому как они имеют много ендовых.

    Монтаж стропильной системы

    Установка стропил может производиться одним из двух способов:

    • Сборка конструкции на земле, с дальнейшим подъемом на крышу по наклонным доскам при помощи лебедки. В этом случае целесообразно уложить ферму на стены так, чтобы затяжка сразу попадала на свое место, а затем поднять её лебедкой и закрепить посредством обрешетки или временных досок с другими установленными элементами.

    Собираем стропила своими руками на земле

    • Производить монтаж стропил прямо на крыше. Обычно этот вариант начинается с установки конька и прогонов, на которые впоследствии укладываются стропильные брусья. Такая работа требует одновременного участия 2-3 человек, тщательной разметки места установки всех элементов и продуманной последовательности действий. После установки основных элементов монтируются распорки и подкосы.

    Устанавливаем стропила двускатной крыши

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Что такое стропильная система?

    Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

    Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

    1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
    2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
    3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

    Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

    Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

    Есть два принципиальных решения:

    • крыша на слегах – близкая по технологии к традиционным безгвоздевым конструкциям кровли традиционных славянских срубов;
    • монтаж скользящих стропил.

    Есть ещё слегово-стропильная система, но это те же скользящие стропила, только с добавлением боковых слег.

    По сути, это масло масленое, потому что в первом варианте несущие балки расположены горизонтально, а во втором вертикально. Обе конструкции – достаточно мощные, чтобы выдержать самую тяжёлую, например, черепичную кровлю. Дублировать их – смысла нет.

    Другое дело, что слеги помимо того, что держат кровлю, ещё и жёстко соединяют фронтоны. И когда к такой конструкции добавляют стропила, делают это в двух случаях:

    • чтобы на вертикальные стропила набить обрешётку;
    • чтобы сделать толстый пирог тёплой крыши для мансарды.

    Вероятно, вполне возможны инженерные решения для обустройства тёплой крыши на слеговой основе, но их пока не разработали, поскольку пока застройщикам хватает стропильной. Поэтому если вы замыслили строить мансарду, установки стропил вам не избежать, если нет желания экспериментировать.

    Стропильная система многощипцовой крыши

    Главная особенность стропильной конструкции многоскатной крыши — внутренние рёбра пересечения скатов, ендовы. В зависимости от того, под каким углом примыкают друг к другу скаты, проектируются узлы соединения элементов стропильной конструкции.

    Стропильные системы симметричных многощипцовых крыш проще изготавливать с наслонными стропилами

    Установка ендовы и примыкание к ней стропил не представляют значительной сложности при условии использования современного деревообрабатывающего инструмента и предварительного расчёта крыши.

    Видео: монтаж стропильной конструкции с ендовой

    Узлы примыкания двух частей крыши могут быть в простейшем случае реализованы с помощью только деревянных элементов и точной подгонки углов.

    В стропильной системе многощипцовой крыши для образования внутреннего угла примыкания скатов используют накосные стропила ендовы и укороченные стропильные балки — нарожники

    Для более сложных вариантов крыш, перекрывающих большие площади и несущих значительные эксплуатационные нагрузки, применяют металлические уголки и пластины. Обязательно выполнять расчёты несущей способности таких конструкций и разрабатывать детальные планы раскладки стропил, прогонов и других несущих элементов.

    Грамотно выполненый проект многощипцовой кровли — залог прочности конструкции и долгого срока службы

    Плюсы и минусы конструкции

    Архитектура здания только выигрывает от возведения многощипцовой стропильной системы. Выбор многощипцовой конструкции позволил оборудовать дополнительный балкон

    Преимуществ у такого сооружения достаточно, чтобы сделать выбор в его пользу:

    1. Необычность, оригинальность, эстетичность и гармоничность здания с многощипцовой крышей видны сразу;
    2. Конструкция надежная и долговечная именно за счет ее сложности – разнонаправленные крепления стропил и фронтонов за счет многочисленных ребер жесткости нивелируют все виды нагрузок – боковых, импульсных, ударных, весовых и ветровых, а также сводит на нет влияние атмосферных явлений, таких, как обильный снег или град. Снеговые наплывы не будут удерживаться на крутых скатах кровли, поэтому необходимо конструировать надежную ливневую канализацию с большой пропускной способностью;
    3. Наличие нескольких фронтонов – это прекрасная возможность оборудовать одно или несколько дополнительных жилых или технических помещений на верхнем этаже;

    Негативные моменты, влияющие на выбор проекта:

    1. Высокая стоимость системы из-за большого количества стройматериалов, сложных строительных работ и времени строительства;
    2. Возведение такой системы предполагает много обрезков материалов кровли, и других отходов стройматериалов;
    3. Сложная геометрия крыши заставляет рассчитывать размеры деталей с высокой степенью точности, для чего проще использовать онлайн-калькулятор. Монтировать конструкцию непрофессионалам не рекомендуется – надежнее обратиться в региональную строительную компанию;
    4. необходима качественная гидроизоляция, особенно на внутренних стыках;
    5. Большое давление на ендову зимой.

    Снежные массы на сложной крыше

    Достоинства и недостатки

    Многощипцовая крыша — весьма привлекательная конструкция, с эстетической точки зрения она наиболее предпочтительна благодаря сложности конструкции.

    Достоинствами таких крыш являются :

    • Сложность состава предполагает наличие множества пересечений плоскостей, создающих своего рода ребра жесткости, существенно усиливающие конструкцию ;
    • Нагрузка на стропильную систему распределяется между отдельными участками более гармонично, увеличивая тем самым срок службы всей системы ;
    • Наличие чердачного пространства увеличенного объема , которое можно эффективно использовать;
    • Внешний вид такой крыши придает всему зданию солидный и привлекательный облик, формирует определенный архитектурный стиль и колорит.

    К недостаткам многощипцовых систем можно отнести :

    • Сложность работы , самостоятельное возведение такой крыши без наличия специальных знаний и опыта маловероятно;
    • Большие объемы строительных материалов , что автоматически означает высокие расходы;
    • Неэффективный расход кровельного материала . При укладке кровли получается много обрезков;
    • Наличие множества внутренних углов в зимнее время способствует скоплению снежных массивов , увеличивая нагрузку на отдельные части стропильной системы.

    В целом, и достоинства и недостатки — следствие сложной конфигурации, создающей трудности в обустройстве, требующей высоких расходов, но имеющей эффектный и привлекательный результат.

    Достоинства и недостатки

    Общий вид стропильной системы и кровельного пирога

    Стропила и кровельный пирог многощипцовой крыши в принципе повторяют основные моменты этих конструкций для других типов кровель. Поэтому остановимся на важных моментах, учитывать которые необходимо еще на этапе планирования кровли:

    Многощипцовая крыша: устройство шаг за шагом

    Основные принципы конструкции

    Многощипцовая крыша – это система стропил со скатами, которые связаны между собой. Применяется название шпиц или фронтон, но только если участок отделен от стены здания. Если стена имеет несколько щипцов или фронтонов, то она является многощипцовой.

    Количество щипцов не ограничивается. Но чаще всего конструкции состоят из двух, трех или четырех систем. Предназначение щипцов различается.

    Сам процесс монтажа сложен и затратен из-за особенностей конструкции, количества требуемых материалов.

    Сложность конструкции также повлияет на количество оставляемых обрезков после проведенных работ Источник

    Многощипцовые крыши – это частый выбор тех владельцев домов, которые могут себе позволить соорудить здание, чем-то похожее на замок. Но со временем появилась возможность использовать более простые конструкции для сооружения щипцов и в бюджетных загородных домах.

    Расчёт щипцовой крыши

    Щипцовые крыши имеют два ската. По выбору кровельных материалов ограничений нет никаких.

    При устройстве такой крыши, как правило, отходы материала минимальны. Это происходит из-за того, что форма скатов прямоугольная. К слову, скаты могут иметь различную длину и угол уклона.

    Для такой крыши характерно применение тёплого чердака, который используют как дополнительное помещение. Утепление кровли может привести к дополнительным расходам на материалы и усложнит работу.

    Оптимальный угол для уклона определяется в пределах 20-45 градусов и зависит от района строительства. Если местность снежная, то лучше увеличить уклон, чтобы избежать образование снежных накоплений.

    Щитовая крыша: начало строительства

    Устройство такой крыши начинают с выкладывания торцевых частей — щипцов. Это не самая лёгкая задача, ведь они должны быть полностью одинаковыми.

    Для расчёта длины ската пользуются теоремой Пифагора, знакомой всем со школы. Так, если представить, что скат — это гипотенуза рассчитываемого треугольника, то одним из катетов будет высота от начала ската до конька по плоскости стены, а вторым — половина длины фасадной стены.

    Если дом имеет простую форму в плане, то можно воспользоваться применением щипцовой крыши, но если форма сооружения сложная, то появляется вариант с использованием многощипцовой. Их возводить сложнее, потому как они имеют много ендовых.

    Монтаж стропильной системы

    Установка стропил может производиться одним из двух способов:

    • Сборка конструкции на земле, с дальнейшим подъемом на крышу по наклонным доскам при помощи лебедки. В этом случае целесообразно уложить ферму на стены так, чтобы затяжка сразу попадала на свое место, а затем поднять её лебедкой и закрепить посредством обрешетки или временных досок с другими установленными элементами.

    Собираем стропила своими руками на земле

    • Производить монтаж стропил прямо на крыше. Обычно этот вариант начинается с установки конька и прогонов, на которые впоследствии укладываются стропильные брусья. Такая работа требует одновременного участия 2-3 человек, тщательной разметки места установки всех элементов и продуманной последовательности действий. После установки основных элементов монтируются распорки и подкосы.

    Устанавливаем стропила двускатной крыши

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Что такое стропильная система?

    Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

    Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

    1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
    2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
    3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

    Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

    Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

    Есть два принципиальных решения:

    • крыша на слегах – близкая по технологии к традиционным безгвоздевым конструкциям кровли традиционных славянских срубов;
    • монтаж скользящих стропил.

    Есть ещё слегово-стропильная система, но это те же скользящие стропила, только с добавлением боковых слег.

    По сути, это масло масленое, потому что в первом варианте несущие балки расположены горизонтально, а во втором вертикально. Обе конструкции – достаточно мощные, чтобы выдержать самую тяжёлую, например, черепичную кровлю. Дублировать их – смысла нет.

    Другое дело, что слеги помимо того, что держат кровлю, ещё и жёстко соединяют фронтоны. И когда к такой конструкции добавляют стропила, делают это в двух случаях:

    • чтобы на вертикальные стропила набить обрешётку;
    • чтобы сделать толстый пирог тёплой крыши для мансарды.

    Вероятно, вполне возможны инженерные решения для обустройства тёплой крыши на слеговой основе, но их пока не разработали, поскольку пока застройщикам хватает стропильной. Поэтому если вы замыслили строить мансарду, установки стропил вам не избежать, если нет желания экспериментировать.

    Стропильная система многощипцовой крыши

    Главная особенность стропильной конструкции многоскатной крыши — внутренние рёбра пересечения скатов, ендовы. В зависимости от того, под каким углом примыкают друг к другу скаты, проектируются узлы соединения элементов стропильной конструкции.

    Стропильные системы симметричных многощипцовых крыш проще изготавливать с наслонными стропилами

    Установка ендовы и примыкание к ней стропил не представляют значительной сложности при условии использования современного деревообрабатывающего инструмента и предварительного расчёта крыши.

    Видео: монтаж стропильной конструкции с ендовой

    Узлы примыкания двух частей крыши могут быть в простейшем случае реализованы с помощью только деревянных элементов и точной подгонки углов.

    В стропильной системе многощипцовой крыши для образования внутреннего угла примыкания скатов используют накосные стропила ендовы и укороченные стропильные балки — нарожники

    Для более сложных вариантов крыш, перекрывающих большие площади и несущих значительные эксплуатационные нагрузки, применяют металлические уголки и пластины. Обязательно выполнять расчёты несущей способности таких конструкций и разрабатывать детальные планы раскладки стропил, прогонов и других несущих элементов.

    Грамотно выполненый проект многощипцовой кровли — залог прочности конструкции и долгого срока службы

    Плюсы и минусы конструкции

    Архитектура здания только выигрывает от возведения многощипцовой стропильной системы. Выбор многощипцовой конструкции позволил оборудовать дополнительный балкон

    Преимуществ у такого сооружения достаточно, чтобы сделать выбор в его пользу:

    1. Необычность, оригинальность, эстетичность и гармоничность здания с многощипцовой крышей видны сразу;
    2. Конструкция надежная и долговечная именно за счет ее сложности – разнонаправленные крепления стропил и фронтонов за счет многочисленных ребер жесткости нивелируют все виды нагрузок – боковых, импульсных, ударных, весовых и ветровых, а также сводит на нет влияние атмосферных явлений, таких, как обильный снег или град. Снеговые наплывы не будут удерживаться на крутых скатах кровли, поэтому необходимо конструировать надежную ливневую канализацию с большой пропускной способностью;
    3. Наличие нескольких фронтонов – это прекрасная возможность оборудовать одно или несколько дополнительных жилых или технических помещений на верхнем этаже;

    Негативные моменты, влияющие на выбор проекта:

    1. Высокая стоимость системы из-за большого количества стройматериалов, сложных строительных работ и времени строительства;
    2. Возведение такой системы предполагает много обрезков материалов кровли, и других отходов стройматериалов;
    3. Сложная геометрия крыши заставляет рассчитывать размеры деталей с высокой степенью точности, для чего проще использовать онлайн-калькулятор. Монтировать конструкцию непрофессионалам не рекомендуется – надежнее обратиться в региональную строительную компанию;
    4. необходима качественная гидроизоляция, особенно на внутренних стыках;
    5. Большое давление на ендову зимой.

    Снежные массы на сложной крыше

    Достоинства и недостатки

    Многощипцовая крыша — весьма привлекательная конструкция, с эстетической точки зрения она наиболее предпочтительна благодаря сложности конструкции.

    Достоинствами таких крыш являются :

    • Сложность состава предполагает наличие множества пересечений плоскостей, создающих своего рода ребра жесткости, существенно усиливающие конструкцию ;
    • Нагрузка на стропильную систему распределяется между отдельными участками более гармонично, увеличивая тем самым срок службы всей системы ;
    • Наличие чердачного пространства увеличенного объема , которое можно эффективно использовать;
    • Внешний вид такой крыши придает всему зданию солидный и привлекательный облик, формирует определенный архитектурный стиль и колорит.

    К недостаткам многощипцовых систем можно отнести :

    • Сложность работы , самостоятельное возведение такой крыши без наличия специальных знаний и опыта маловероятно;
    • Большие объемы строительных материалов , что автоматически означает высокие расходы;
    • Неэффективный расход кровельного материала . При укладке кровли получается много обрезков;
    • Наличие множества внутренних углов в зимнее время способствует скоплению снежных массивов , увеличивая нагрузку на отдельные части стропильной системы.

    В целом, и достоинства и недостатки — следствие сложной конфигурации, создающей трудности в обустройстве, требующей высоких расходов, но имеющей эффектный и привлекательный результат.

    Достоинства и недостатки

    Общий вид стропильной системы и кровельного пирога

    Стропила и кровельный пирог многощипцовой крыши в принципе повторяют основные моменты этих конструкций для других типов кровель. Поэтому остановимся на важных моментах, учитывать которые необходимо еще на этапе планирования кровли:

    Строительство экодома своими руками: технологические принципы и схемы

    Экология потребления.Усадьба:Автономное экологическое жилье, полностью укомплектованное эффективными системами обеспечения, способно «содержать» себя самостоятельно. Причем без причинения вреда окружающей природе. Попробуем разобраться, существует ли возможность построить экодом своими руками исключительно из натуральных стройматериалов – глины, песка, соломы, древесины.

    Автономное экологическое жилье, полностью укомплектованное эффективными системами обеспечения, способно «содержать» себя самостоятельно. Причем без причинения вреда окружающей природе. Попробуем разобраться, существует ли возможность построить экодом своими руками исключительно из натуральных стройматериалов – глины, песка, соломы, древесины.

    Строительство экодома: мечта или реальность

    Интерес к строительству экодомов растет с каждым днем – проекты, ранее казавшиеся фантастическими, воплощаются в жизни и показывают поразительные результаты. Некоторые принципы экологичного жилья хорошо знакомы любому, кто жил или отдыхал в деревне. И по сей день за пределами города строят дома из оцилиндрованного бревна, бруса, кирпича – то есть естественных материалов, не содержащих вредных искусственных примесей.

    Продвинутые сельчане и дачники давно установили септики и биологические станции – компактные современные системы переработки отходов. Хозяйственно-бытовые сливы разлагаются естественным путем, затем твердый осадок используют в качестве удобрения, а жидкость очищают (до 98%) и запускают во вторичное применение – для полива сада или огорода, ухода за территорией.

    Конечно, с системой обогрева все обстоит иначе: по-прежнему главным источником тепла является или электрический (газовый, бензиновый, угольный) котел, или печка, которая отапливается по старинке дровами. В экологичных системах использование природного топлива (газа, угля, дров, продуктов нефтяного происхождения) исключено.

    Оптимальными источниками энергии и тепла признаны следующие:

    • гидродинамический теплогенератор с кавитатором;
    • система на солнечных батареях;
    • ветряные домашние генераторы;
    • биогазовые установки (для фермерских хозяйств).

    Функционирование систем энергоснабжения, отопления и переработки отходов объединено, а результатом является полноценное автономное содержание дома без какого-либо загрязнения атмосферы или почвы.

    Выходит, что при желании можно самостоятельно построить абсолютно «чистый» дом, тем более, что примеров предостаточно – в странах Скандинавии, Австрии, Германии, Дании, Великобритании разрабатываются сотни проектов экологического жилья, причем не только любителями природы и представителями «зеленых», но и государственными структурами.

    Принципы устройства экологичных домов

    Если вы все же рискнули и решились на строительство эко дома своими руками, начать необходимо с проекта – подробнейшего планирования всех этапов возведения здания и подключения систем жизнеобеспечения.

    Первый этап – выбор места строительства. Наиболее благоприятным участком является ровная площадка с близким расположением источника воды, открытая для солнечных лучей и ветра. Если в регионе часто дуют северные ветра, по возможности северную часть дома нужно защитить (например, посадкой высоких хвойных деревьев).

    Второй этап – определение нюансов строительства экодома. Важную роль играет теплоизоляция дома – чем эффективнее устроена система естественной защиты, тем меньше энергии пойдет на обогрев. Для увеличения теплоизоляционных свойств используют несколько приемов, например:

    • усиление теплозащиты на участках с «мостиками холода»;
    • устройство многослойной структуры стен (до 4 слоев с промежутками, заполненными минеральным утеплителем, отходами целлюлозной или хлопковой промышленности);
    • дополнительное утепление фундамента и подвала.

    Интересное архитектурное решение для северных районов – разделение пространства на «зимнее» и «летнее». Как известно, у наших предков также имелась зимняя изба (с русской печью) и летняя, не отапливаемая.

    Много энергии уходит на поддержание работы электролампочек, поэтому следует сделать максимальным естественное освещение. Для этого одну стену главного помещения можно сделать стеклянной, используя тройные стеклопакеты с деревянными рамами и противоударными стеклами.

    Герметичность дома будет предельной, поэтому стоит подумать и над вентиляцией. Чем больше полезных качеств будет заложено при строительстве, тем меньше энергии потребуется на обеспечение жилой зоны теплом, светом, чистой водой.

    Секреты планировки: чертежи и схемы

    Визуализация проекта упрощает его выполнение, а наброски, чертежи, схемы с указанием точного расположения, конкретных параметров и материалов помогают «запустить» процесс выполнения задачи. Помним, что строительство дома (в том числе и с приставкой эко) нельзя начинать без разрешительных документов госинстанций, которые дают «добро» только после тщательного изучения проекта. Рекомендуем «серьезную» документацию составлять вместе с инженерами-проектировщиками, чтобы избежать затяжной волокиты.

    Что необходимо отображать на схемах для строительства экодомов? Все, что вызывает хотя бы малейшее затруднение – например, расположение вентиляционной системы.

    Экономия энергии, вырабатываемой солнечными батареями, также подразумевает оборудование сложного комплекса различных систем, в том числе и горячего водоснабжения.

    А вот еще один вариант установки солнечных батарей.

    Ветрогенераторы нерационально устанавливать в регионах с лесопосадками или другой защитой от ветра, однако на берегу морей, водохранилищ, в степях и горах они оправдывают расходы на установку.

    Перед возведением дачного или деревенского дома из бруса или бревен необходимо продумать обустройство теплоизолирующего слоя.

    Вот такой дом придумали ученые из Уэльса. Он тратит меньше энергии, чем вырабатывает. Миниатюрная «электрическая фабрика» является типовым проектом, то есть дом может приобрести любой желающий. Утверждают, что его стоимость почти такая же, как у обычного дома.

    Готовые схемы можно найти на сайтах компаний, занимающихся строительством экодомов и зданий с пассивным энергосбережением. А сейчас более подробно остановимся на двух проектах – строительстве экодомов из соломы и дров с добавлением глины, играющей роль связующего материала.

    Инструкция по строительству экодома из соломы и глины

    Солома, обладающая отличными теплосберегающими качествами, издавна использовалась в крестьянских домах – ею покрывали крыши, набивали матрасы, утепляли пазы между бревен. В южных районах можно встретить хаты, полностью состоящие из соломенных тюков. Зная свойства материала и особенности технологии сборки каркаса, можно возвести «соломенный дом» своими силами.

    Плюсы и минусы соломенных блоков

    Первое, что стоит отметить, — доступность основного строительного материала. Его получают в результате выращивания и обработки сельскохозяйственных культур (бобовых, зерновых, конопли, льна и др.). Зерна, соцветия, семена идут в дальнейшую переработку, а стебли с остатками листьев высушивают и отправляют на корм скоту. Также солома годится для изготовления декора в деревенском стиле.

    С ростом спроса на экологически чистое сырье появилась целая отрасль производства по изготовленью саманного кирпича (строительного материала из прессованной соломы и глины) и биотоплива. Саман и просто соломенные тюки активно используют для строительства частных домов, так как они обладают следующими качествами:

    • обладают низкой степенью теплопроводности;
    • не возгораются, а только тлеют (речь идет о прессованном заштукатуренном материале);
    • не содержат химических включений;
    • имеют бюджетную стоимость.

    Минусами считают гигроскопичность и связанную с ней предрасположенность к быстрому загниванию. Кроме того, соломенные тюки – привлекательное место для грызунов, которые также ценят экологическую чистоту.

    Чтобы избавиться от недостатков, увеличивают плотность стройматериала до 300 кг/м³, армируют блоки и покрывают их штукатуркой с добавлением гашеной извести.

    Как подготовить материал

    Чтобы быстрее построить дом, можно приобрести готовые соломенные тюки или саманные кирпичи. Оба варианта несложно приготовить своими силами, заранее заготовив достаточное количество материала. Период заготовок приходится на конец лета или осень – время уборки урожая. Только в этот период сухие стебли полностью соответствуют по своим характеристикам. До весны солома без изменений «доживает» редко, так как портится из-за сырости, покрывается плесенью.

    Для хранения материала необходимо построить большой сарай с прочной изолированной крышей, сухим микроклиматом и хорошей вентиляцией естественного типа. В качестве естественного утеплителя применяют маты, сделанные также из соломы (желательно ржаной, так как именно ее не любят мыши).

    Возведение фундамента и каркаса

    Пока «зреет» материал, можно подготовить фундамент. Его оборудуют по обычной схеме для каркасного дома. Мастера рекомендуют облегченный ленточный вариант, потому что тюки имеют небольшой вес. Для фундамента вырывают неглубокий котлован, по периметру сколачивают из досок опалубку и заливают густой смесью глины и песка. Кстати, солому иногда добавляют и в основание дома.

    Пока глина не схватилась, по углам и вдоль стен закрепляют металлическую арматуру – для будущей обвязки. Затем, когда фундамент окрепнет, из деревянных брусьев (15 см х 15 см) собирают каркас. В первую очередь фиксируют угловые стойки, затем – вспомогательные опоры для стен. К вертикальным элементам добавляют горизонтальные – доски или бруски меньшего сечения.

    Обвязка соломенными блоками

    Блоки складывают поочередно, рядами, по принципу кирпичной кладки. Швы между рядами конопатят. Каждый блок закрепляют металлическим прутом и обвязкой. После заполнения всего каркаса производят дранкование по диагонали тонкими досками, чтобы придать стенам больше устойчивости. Крышу устанавливают в самом конце, по обычной технологии.

    Возникшие швы и зазоры герметизируют саманной смесью. Если необходима защита от грызунов, стены по всему периметру обтягивают металлической сеткой с мелкой ячейкой. Иногда для утепления выкладывают второй слой из более тонких соломенных матов. Наружную часть соломенной избы штукатурят известковой смесью (толщиной 2,5-3 см) и декорируют белой или цветной краской. В качестве колера используют ультрамарин, умбру, фиолетовый кобальт, железный сурик и оксид хрома.

    Последний этап – внутренняя отделка, одновременной с которой производят оборудование здания и прилегающего к нему участка системами жизнеобеспечения.

    Технология возведения здания из дров и глины

    Дрова, которые воспринимаются всеми как традиционный, но уходящий в прошлое вид топлива, можно использовать иначе – в качестве материала для строительства стен. Для технологии возведения зданий из поленьев в России придумали интересное название – «глиночурка», а в Америке, где также известен данный метод строительства, его называют Cordwood. Если дом из дров снабдить умной системой энергосбережения, то его можно смело относить к экологичным, не загрязняющим окружающую среду.

    Преимущества метода «глиночурка»

    Древние постройки со стенами из деревянных чурок, скрепленных глиняным раствором, находили по всему свету. Некоторым из них несколько сотен лет, а это значит, что технология оправдывает себя, по крайней мере, по качествам прочности и стабильности. Имея толщину стен от 15 см до 45 см, дома не просто сохранили свою форму, но и функционируют до сих пор.

    Глина и куски дерева являются не только главными, но и единственными материалами для кладки. Они прекрасно дополняют друг друга, создавая в доме приятный, комфортный для жизни микроклимат. Люди, которым привелось жить в домах типа cordwood masonry, утверждают, что зимой в них достаточно тепло, а в летнюю жару стоит удивительная прохлада. Стены забирают лишнюю влагу и держат в себе.

    Еще одно достоинство природного материала – низкая стоимость. Жители уединенных общин, живущие вдали от городов и привыкшие экономить на всем, охотно используют древесину для строительства жилья, в том числе и «глиняного».

    Особенности строительства домов из чурок

    Способ сборки глиняной «поленницы» напоминает обычную кирпичную кладку, с той разницей, что поленья могут иметь различный диаметр и форму. Длина их равняется ширине стены, поэтому должна быть одинаковой. Для средней полосы России рекомендуют использовать поленья длиной 50-60 см, для северных регионов – до 80 см. Большая длина объясняется тем, что продольный показатель теплопроводности древесины в 2 раза выше, чем поперечный.

    Глиняный раствор готовят следующим образом:

    • берут глину и песок, замешивают на воде;
    • добавляют измельченную солому в качестве армирующего элемента;
    • доводят до нужной консистенции;
    • выкладывают на дрова, как строительный раствор.

    Для крепости вместо глины иногда применяют цемент, добавляют известь, и тогда технология превращается в «чуркобетон». Она немного отличается от предыдущей. Цементную смесь выкладывают только по краям поленьев, а середину заполняют утеплителем – саманным раствором или опилками, смешанными с известью.

    В качестве финишного слоя используют штукатурку, также приготовленную из природных компонентов. Чтобы смягчить структуру отделочного раствора, в глину добавляют навоз – естественный антисептик.

    Глиняный раствор схватывается не менее полутора месяцев – на протяжении всего периода стены необходимо держать в сухости. Для этого над корпусом здания возводят большой навес. Высыхая, глина будет трескаться, поэтому необходимо регулярно замазывать трещинки и следить за целостностью конструкции.

    Рекомендации начинающим строителям

    Если вы решили обзавестись домом из чурок, примерно за год до начала строительства займитесь подготовкой древесины. Ее необходимо сушить не менее 10 месяцев, чтобы структура в дальнейшем не деформировалась. Для небольшого дачного домика площадью 40 м² потребуется около 30 м³ древесины. Лучше брать не круглые чурки, которые в процессе кладки могут треснуть вдоль волокон, а колотые дрова, освобожденные от коры. Длина заготовок – 50-60 см.

    Одинаковой длины поленьев легко добиться, используя слесарный станок, но некоторые легко справляются с задачей, располагая бревна на обычных козлах. С одной стороны делают упор, с другой, на определенном расстоянии, отметку – по ней и производят распил.

    Порядок возведения дома:

    • устройство ленточного фундамента;
    • сборка каркаса (при круговом принципе укладки он не нужен);
    • поэтапная кладка «поленницы» с проемами для окон и дверей;
    • пауза для созревания глины (не менее 2 месяцев);
    • строительство кровли;
    • штукатурка и внутренняя отделка.

    При строительстве стен можно использовать традиционные технологии. Например, для угловой обвязки применяют брус. Чтобы дрова ложились ровно, с одной стороны вертикально ставят большой щит – он играет роль ограничителя. Для увеличения стабильности конструкции по горизонтали после каждого 4 ряда рекомендуют прокладывать колючую проволоку.

    Видео по строительству экологических домов

    Тематические видеоролики помогут разобраться в нюансах строительства экодомов.

    Видео обзор экологичных домов:

    Как видите, построить дом по одной из известных эко технологий своими силами вполне реально. Начать можно не с жилого здания, а маленького подсобного помещения, летней кухни или дачного декора. Постарайтесь применить принципы устройства энергосберегающего дома – это будет небольшой шаг в будущее и замечательный личный опыт. опубликовано econet.ru

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Строительство эко-дома своими руками: технологические принципы и схемы

    Автономное экологическое жилье, полностью укомплектованное эффективными системами обеспечения, способно «содержать» себя самостоятельно. Причем без причинения вреда окружающей природе. А ведь соорудить его и оснастить умной техникой вполне реально.

    Мы расскажем, как построить экодом своими руками, используя исключительно натуральные стройматериалы – глину, песок, солому, древесину. Для вас мы собрали, изучили и изложили информацию о наиболее перспективных вариантах. Подробно описали технологию возведения экологически приоритетного жилища.

    Начинающим строителям действенную помощь окажут представленные нами рекомендации. Для облегчения восприятия непростой темы к тексту приложены фото-подборки, информативные схемы, видео-инструкции.

    Строительство экодома: мечта или реальность

    Интерес к строительству экодомов растет с каждым днем – проекты, ранее казавшиеся фантастическими, воплощаются в жизни и показывают поразительные результаты. Некоторые принципы экологичного жилья хорошо знакомы любому, кто жил или отдыхал в деревне.

    И по сей день за пределами города строят дома из оцилиндрованного бревна, бруса, кирпича – то есть естественных материалов, не содержащих вредных искусственных примесей.


    Схема жилого двухэтажного дома по технологии «двойной брус» – стены, внутренние перекрытия, потолки выполнены из двух слоев древесины (профилированного сухого соснового бруса)

    Продвинутые сельчане и дачники давно установили септики и биологические станции – компактные современные системы переработки отходов. Хозяйственно-бытовые сливы разлагаются естественным путем, затем твердый осадок используют в качестве удобрения, а жидкость очищают (до 98%) и запускают во вторичное применение – для полива сада или огорода, ухода за территорией.


    Схема системы биологической очистки воды с двумя камерами (аэробного и анаэробного воздействия) и полем фильтрации. После очищения жидкость поступает в грунт

    Конечно, с системой обогрева все обстоит иначе: по-прежнему главным источником тепла является или электрический (газовый, бензиновый, угольный) котел, или печка, которая отапливается по старинке дровами. В экологичных системах использование природного топлива (газа, угля, дров, продуктов нефтяного происхождения) исключено.


    Использование солнечных батарей ведет к экономичному потреблению получаемой электроэнергии, потому что мощности альтернативной системы не хватит для обеспечения работы энергоемких приборов

    Оптимальными источниками энергии и тепла признаны следующие:

    • гидродинамический теплогенератор с кавитатором;
    • система на солнечных батареях;
    • ветряные домашние генераторы;
    • биогазовые установки (для фермерских хозяйств).

    Функционирование умных систем отопления, энергосбережения и переработки отходов объединено, а результатом является полноценное автономное содержание дома без какого-либо загрязнения атмосферы или почвы.


    Экодом площадью 48 м², спроектированный румынскими специалистами, построен из клееного бруса и стеклопакетов, крыша покрыта деревянной черепицей. Стоимость – 25 тыс. евро

    Выходит, что при желании можно самостоятельно построить абсолютно «чистый» дом, тем более, что примеров предостаточно – в странах Скандинавии, Австрии, Германии, Дании, Великобритании разрабатываются сотни проектов экологического жилья, причем не только любителями природы и представителями «зеленых», но и государственными структурами.

    Резюме

    «Зеленые» дома (иди экодома) — новое и очень интересное явление в строительной индустрии нашей страны. Их строительство представляет огромный интерес для экономики и общества. А для жильцов — это хороший способ сэкономить на коммунальных услугах и обеспечить себе и своим близким здоровую и долгую жизнь.

    Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях: Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

    Строительство экодома из соломы и глины

    Солома, обладающая отличными теплосберегающими качествами, издавна использовалась в крестьянских домах – ею покрывали крыши, набивали матрасы, утепляли пазы между бревен. В южных районах можно встретить хаты, полностью состоящие из соломенных тюков.

    Зная свойства материала и особенности технологии сборки каркаса, можно возвести «соломенный дом» своими силами.


    Саманные дома могут иметь различную этажность, конфигурацию стен или крыши, размер. Из-за глиняной штукатурки порой сложно догадаться, что основным строительным материалом является «соломенный» кирпич

    Плюсы и минусы соломенных блоков

    Первое, что стоит отметить, – доступность основного строительного материала. Его получают в результате выращивания и обработки сельскохозяйственных культур (бобовых, зерновых, конопли, льна и др.).

    Зерна, соцветия, семена идут в дальнейшую переработку, а стебли с остатками листьев высушивают и отправляют на корм скоту. Также солома годится для изготовления декора в деревенском стиле.


    Относительная легкость и компактные размеры материала на руку экономным хозяевам, которые планируют обойтись своими силами, без привлечения рабочей бригады и аренды тяжелой строительной техники

    С ростом спроса на экологически чистое сырье появилась целая отрасль производства по изготовлению саманного кирпича (строительного материала из прессованной соломы и глины) и биотоплива.

    Саман и просто соломенные тюки активно используют для строительства частных домов, так как они обладают следующими качествами:

    • обладают низкой степенью теплопроводности;
    • не возгораются, а только тлеют (речь идет о прессованном заштукатуренном материале);
    • не содержат химических включений;
    • имеют бюджетную стоимость.

    Минусами считают гигроскопичность и связанную с ней предрасположенность к быстрому загниванию. Кроме того, соломенные тюки – привлекательное место для грызунов, которые также ценят экологическую чистоту.

    Чтобы избавиться от недостатков, увеличивают плотность стройматериала до 300 кг/м³, армируют блоки и покрывают их штукатуркой с добавлением гашеной извести.

    Сооружение экологичного дома из соломенных панелей

    Технологичность и легкость соломенных элементов

    Изоляционные преимущества стройматериала

    Гигроскопичность экологически чистых панелей

    Правила подготовки материала

    Чтобы быстрее построить дом, можно приобрести готовые соломенные тюки или саманные кирпичи. Оба варианта несложно приготовить своими силами, заранее заготовив достаточное количество материала. Период заготовок приходится на конец лета или осень – время уборки урожая.

    Только в этот период сухие стебли полностью соответствуют по своим характеристикам. До весны солома без изменений «доживает» редко, так как портится из-за сырости, покрывается плесенью.


    Саманные кирпичи (саман) часто готовят самостоятельно: смесь из глины, растительных волокон, навоза и извести помещают в формы, напоминающие ящики без дна, утрамбовывают и дают высохнуть на протяжении 7-10 дней, поворачивая разными сторонами

    Для хранения материала необходимо построить большой сарай с прочной изолированной крышей, сухим микроклиматом и хорошей вентиляцией естественного типа. В качестве естественного утеплителя применяют маты, сделанные также из соломы (желательно ржаной, так как именно ее не любят мыши).

    Возведение фундамента и каркаса

    Пока «зреет» материал, можно подготовить фундамент. Его оборудуют по обычной схеме для каркасного дома. Мастера рекомендуют облегченный ленточный вариант, потому что тюки имеют небольшой вес.

    Для фундамента вырывают неглубокий котлован, по периметру сколачивают из досок опалубку и заливают густой смесью глины и песка. Кстати, солому иногда добавляют и в основание дома.

    Пока глина не схватилась, по углам и вдоль стен закрепляют металлическую арматуру – для будущей обвязки. Затем, когда фундамент окрепнет, из деревянных брусьев (15 см х 15 см) собирают каркас. В первую очередь фиксируют угловые стойки, затем – вспомогательные опоры для стен. К вертикальным элементам добавляют горизонтальные – доски или бруски меньшего сечения.


    Если запланировано устройство цокольного этажа, необходимо фундамент заглубить не менее 45 см, а по ходу строительства произвести гидроизоляцию подвального помещения

    Обвязка соломенными блоками

    Блоки складывают поочередно, рядами, по принципу кирпичной кладки. Швы между рядами конопатят. Каждый блок закрепляют металлическим прутом и обвязкой. После заполнения всего каркаса производят дранкование по диагонали тонкими досками, чтобы придать стенам больше устойчивости. Крышу устанавливают в самом конце, по обычной технологии.


    Перед использованием тюков соломы еще раз проверьте ее качество: хороший материал имеет приятный золотистый цвет и запах сушеной травы, сухой на ощупь

    Возникшие швы и зазоры герметизируют саманной смесью. Если необходима защита от грызунов, стены по всему периметру обтягивают металлической сеткой с мелкой ячейкой. Иногда для утепления выкладывают второй слой из более тонких соломенных матов.

    Наружную часть соломенной избы штукатурят известковой смесью (толщиной 2,5-3 см) и декорируют белой или цветной краской. В качестве колера используют ультрамарин, умбру, фиолетовый кобальт, железный сурик и оксид хрома.

    Последний этап – внутренняя отделка, одновременной с которой производят оборудование здания и прилегающего к нему участка системами жизнеобеспечения.

    Технология возведения здания из дров и глины

    Дрова, которые воспринимаются всеми как традиционный, но уходящий в прошлое вид топлива, можно использовать иначе – в качестве материала для строительства стен.

    Для технологии возведения зданий из поленьев в России придумали интересное название – «глиночурка», а в Америке, где также известен данный метод строительства, его называют Cordwood. Если дом из дров снабдить умной системой энергосбережения, то его можно смело относить к экологичным, не загрязняющим окружающую среду.


    Оригинальный «зеленый» домик, построенный по технологии cordwood masonry. Естественность подчеркнута с помощью различных конструкционных элементов: газонной инверсионной крыши, бревен-подпорок, отделки из натурального камня

    Преимущества метода «глиночурка»

    Древние постройки со стенами из деревянных чурок, скрепленных глиняным раствором, находили по всему свету. Некоторым из них несколько сотен лет, а это значит, что технология оправдывает себя, по крайней мере, по качествам прочности и стабильности. Имея толщину стен от 15 см до 45 см, дома не просто сохранили свою форму, но и функционируют до сих пор.

    Глина и куски дерева являются не только главными, но и единственными материалами для кладки. Они прекрасно дополняют друг друга, создавая в доме приятный, комфортный для жизни микроклимат.

    Люди, которым привелось жить в домах типа cordwood masonry, утверждают, что зимой в них достаточно тепло, а в летнюю жару стоит удивительная прохлада. Стены забирают лишнюю влагу и держат в себе.


    Внутренний интерьер дома из дров также отличается использованием натуральных материалов – неприкрытая кладка стен, столешница из массива, деревянные полы и рамы на окнах

    Еще одно достоинство природного материала – низкая стоимость. Жители уединенных общин, живущие вдали от городов и привыкшие экономить на всем, охотно используют древесину для строительства жилья, в том числе и «глиняного».

    Особенности строительства домов из чурок

    Способ сборки глиняной «поленницы» напоминает обычную кирпичную кладку, с той разницей, что поленья могут иметь различный диаметр и форму. Длина их равняется ширине стены, поэтому должна быть одинаковой.

    Для средней полосы России рекомендуют использовать поленья длиной 50-60 см, для северных регионов – до 80 см. Большая длина объясняется тем, что продольный показатель теплопроводности древесины в 2 раза выше, чем поперечный.


    Процесс возведения стены из поленьев различной формы и цементного раствора: по краям – жесткий цементный каркас, внутри него – утеплитель из прессованных опилок

    Глиняный раствор готовят следующим образом:

    • берут глину и песок, замешивают на воде;
    • добавляют измельченную солому в качестве армирующего элемента;
    • доводят до нужной консистенции;
    • выкладывают на дрова, как строительный раствор.

    Для крепости вместо глины иногда применяют цемент, добавляют известь, и тогда технология превращается в «чуркобетон». Она немного отличается от предыдущей. Цементную смесь выкладывают только по краям поленьев, а середину заполняют утеплителем – саманным раствором или опилками, смешанными с известью.


    Коллективное возведение здания круглой формы по технологии «глиночурки»: каждый слой дров выравнивается, чурки слегка выступают из глиняного раствора

    В качестве финишного слоя используют штукатурку, также приготовленную из природных компонентов. Чтобы смягчить структуру отделочного раствора, в глину добавляют навоз – естественный антисептик.

    Глиняный раствор схватывается не менее полутора месяцев – на протяжении всего периода стены необходимо держать в сухости. Для этого над корпусом здания возводят большой навес. Высыхая, глина будет трескаться, поэтому необходимо регулярно замазывать трещинки и следить за целостностью конструкции.

    Рекомендации начинающим строителям

    Если вы решили обзавестись домом из чурок, примерно за год до начала строительства займитесь подготовкой древесины. Ее необходимо сушить не менее 10 месяцев, чтобы структура в дальнейшем не деформировалась.

    Для небольшого дачного домика площадью 40 м² потребуется около 30 м³ древесины. Лучше брать не круглые чурки, которые в процессе кладки могут треснуть вдоль волокон, а колотые дрова, освобожденные от коры. Длина заготовок – 50-60 см.

    Одинаковой длины поленьев легко добиться, используя слесарный станок, но некоторые легко справляются с задачей, располагая бревна на обычных козлах. С одной стороны делают упор, с другой, на определенном расстоянии, отметку – по ней и производят распил.


    При возведении объемных двухэтажных конструкций обязательно использование деревянного каркаса из толстых опор, балок и перекрытий, так как нагрузка на стены увеличивается

    Порядок возведения дома:

    • устройство ленточного фундамента;
    • сборка каркаса (при круговом принципе укладки он не нужен);
    • поэтапная кладка «поленницы» с проемами для окон и дверей;
    • пауза для созревания глины (не менее 2 месяцев);
    • строительство кровли;
    • штукатурка и внутренняя отделка.

    При строительстве стен можно использовать традиционные технологии. Например, для угловой обвязки применяют брус. Чтобы дрова ложились ровно, с одной стороны вертикально ставят большой щит – он играет роль ограничителя. Для увеличения стабильности конструкции по горизонтали после каждого 4 ряда рекомендуют прокладывать колючую проволоку.

    Строим экодом – домик хоббита и земляной корабль

    Казалось бы, что эти дома являются частью самой земли, присутствие дома в холме выдает лишь фасад и несколько окон. Дома, частично построенные под землей, обладают рядом невероятных преимуществ, таких, как например способность поглощать и регулировать солнечное тепло, согревая дом в холодное время.

    Дома подобного типа могут быть построенными полностью под землей, покрытыми насыпью из земли с одной или трех сторон, или встроенными в холм, когда открытой остается только фасадная часть строения.

    Строительство экодома, так называемого «земляного корабля», требует использование отработавших свое бутылок, банок, автомобильных шин, которые набивают землей и строят из этих «мусорных» материалов дома самых невероятных форм и размеров. Новички, конечно же, строят дома самого простого дизайна, которые требуют меньше усилий и расходов. Тем не менее, в мире существуют немало «земляных кораблей», которые являются шедеврами строительного искусства.

    ЭКО-стили и материалы в строительстве: новинки, идеи, личный опыт

    Приставка ЭКО сегодня в моде и повсеместно распространена. Покупая продукты в магазине, мы ориентируемся на их натуральность, планируя строить дом, задумываемся о его экологичности – в первую очередь, заботясь о здоровье своем и домочадцев. Экологичным называют дом, построенный из природных материалов, со здоровым микроклиматом. Какими характеристиками на самом деле должен обладать такое строение, из чего строить экологичный дом, насколько реально строить экоздания у нас – обсуждаем в теме этой недели.

    Статьи:

    «Зеленые» дома, или экотехнологии в строительстве. Экологичное, «зеленое» строительство стало практически лейтмотивом современной архитектуры. Не отстают от нее и экотехнологии, получающие все большее распространение не только среди крупных застройщиков, но и среди частников. Волнует проблема экологичности и безопасности собственного жилища и участников FORUMHOUSE. Рассказываем об их опыте.

    Экологичное строительство – новое и популярное в сфере экотехнологий. Фиброцементный сайдинг, гипсовые панели, базальтовый утеплитель, деревянные дома, беспылевые смеси и экопарковки – рассказываем о новинках, которые можно использовать, чтобы сделать экологически читстое и безопасное жилье.

    Современный фахверк: традиции и инновации.Что такое современный фахверк и как давно он является современным, уместно ли построить такой дом в России и можно ли это сделать самостоятельно – на опыте FORUMHOUSE.

    Эко, био, натурально. На какие нормы сегодня может ориентироваться покупатель при выборе материалов и технологий строительства, могут ли природные материалы быть неэкологичными, как применять эко материалы в строительстве дома – об этом FORUMHOUSE побеседовал с экспертами: профессиональными экологами, строителями и маркетологами.

    Деревянный дом будущего, или технология NATURI. Прочность бетонного монолитного строения можно хорошо совместить с достоинствами деревянного дома, если он построен по технологии NATURI, или как её ещё называют – технология возведения здания из вертикально установленного бруса.

    Природный стиль дома вашей мечты. Многие хотели бы жить в деревянном коттедже доме или в жилище, возведённом из комбинированных материалов (дерева и камня). Рассматриваем особенности и преимущества природного стиля.

    Видео:

    Дом-шале в норвежском стиле. Личный опыт. Удивительный лесной ландшафт подсказал хозяевам такую конфигурацию строения – одноэтажный шале в норвежском стиле с максимальным использованием экоматериалов. И несмотря на то, что работы ещё в разгаре, даже сейчас это выглядит красиво и необычно.

    Дом в природном стиле. Проект и особенности строительства. Постройки в природном стиле отличает то, что они практически сливаются с окружающей природой. Архитектор Сергей Петров и прораб Дмитрий Бабин из Москвы рассказывают об одном проекте такой архитектуры: особенностях, некоторых архитектурных и строительных хитростях.

    Вертикальный брус. Новая технология деревянного домостроения. Строить здания, складывая брёвна вертикально, как минимум, необычно. А такая технология существует в Австрии уже более десятка лет и неплохо себя зарекомендовала. А сегодня такие дома начали возводить и в России.

    Каркасный дом, утеплённый соломой. Личный опыт. Солома, дерево, глина, кирпич – главные составляющие этого необычного каркасника. Проект тоже необычен и учитывает принципы экологичного строительства. Хозяин строящегося экочуда Николай Кацук честно говорит – это эксперимент. Ну, а мы с удовольствием следим за строительством и делимся с другими. Глядишь, и начнут расти саманные экодома по всей России!

    Комплекс-беседка с летней кухней. Необычный комплекс закрытой беседки с отдельно стоящим домиком-летней кухней, сделанные из дерева и камня, представляет наш постоянный эксперт Иван Бережник. Стоящую рядом баню тоже оформили в едином стиле, из-за чего получился целый сказочный комплекс.

    Темы на форуме:

    Earthship для сурового климата. Участник портала JoeHollenbeck не раз видел, как кирпичные и бетонные постройки, расположенные в сейсмоопасном районе, уплывают по склонам, в них появляются трещины. Поэтому он решил строить нестандартный одноэтажный каркасник с односкатной крышей, сделав подпорную стенку под дом из шин. Подробности стройки – в теме автора.

    Небольшой, экологичный, энергоэффективный, надежный комбинированный дом. Побывав во многих частных домах, Андpей понял, что хочет жить в дереве, потому что именно “на земле” самое высокое качество жизни. Но его смущало, что большой деревянный коттедж требует большого ухода. Поэтому он обратил внимание на комбинированные постройки, решив строить домик из экологичных материалов, максимально надежный и энергоэффективный.

    Строю Минидом. Эко-избушка всего 30м2. mike099 давно мечтал построить добротный комфортный деревянный дом – экологически чистый, с минимальными усилиями, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания. Конструктив задуман такой: фундамент на винтовых сваях, стены – бревно, рубленное руками, металлическая кровля, утепление – глина с опилками, мебель из дерева. Что из этого удалось, насколько сложным было построение эко-избушки, читайте в теме.

    Каркасно-соломенный, каркасно-глиносоломенный дом. В этой теме пользователи обсуждают, чем такая конструкция каркаса отличается от традиционной, говорят о плюсах и особенностях технологии.

    Давайте посчитаем дешевый экодом. Экодома – тема популярная и актуальная: многие начали понимать, что материалы, внедренные в СССР и в других странах, для них неприемлемы. Из чего можно строить в нашем климате, заботясь об экологии, насколько теплым будет экодом, во что обойдется его возведение – в теме.

    Читайте также:
    Устройство и принцип работы автоматического выключателя
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: