Стропильная система под шифер

Обрешетка под шиферную кровлю

Кровли из шифера очень распространены в бюджетном строительстве. Материал достаточно прочен, долговечен и прост в монтаже. Но несоблюдение правил укладки может привести к продуванию стыков, протечкам и растрескиванию листов. Мы расскажем, как правильно устраивается обрешетка под шифер — основание, к которому крепится кровельное покрытие.

Устройство кровельного пирога под шифер

Разновидности обрешетки

Шифер можно укладывать на кровли с уклоном от 9° или исходя из соотношения 1:6 высоты конька к половине ширины крыши. Листы выдерживают 150-200 кг на м² в зависимости от толщины материала, поэтому им не страшны высокие снеговые или ветровые нагрузки. Но к изгибу шифер менее устойчив, чем более эластичные кровельные покрытия, и склонен к образованию трещин. Чтобы разрушение не произошло раньше времени (а срок эксплуатации шифера до 30 лет), обрешетка должна быть правильно смонтирована.

Как влияет угол наклона на конструкцию

Сплошная

Представляет собой настил из плит OSB, влагостойкой фанеры, обрезных или шпунтованных досок. Устраивается при уклоне крыши менее 20°.

Чтобы при перепадах температуры и влажности дощатый настил не покоробился, между рядами досок нужно оставить расстояние от 10 до 100 мм. Фанера и OSB гораздо меньше реагируют на изменение условий. Они изготавливаются из деревянных фрагментов, уложенных в различных направлениях, поэтому колебания размеров не так критичны. Между плитами достаточно 3-4 мм, чтобы компенсировать возможные деформации.

Доски должны быть обрезными или шпунтованными. Применение необрезных пиломатериалов не допускается. Под обзолом могут скрываться вредоносные насекомые и грибки, которые вызывают быстрое разрушение древесины.

Толщина доски, фанеры и ОСП для сплошной обрешетки зависит от шага стропил. Определить ее можно по таблице, где рекомендации даны для мягкой кровли, но их вполне можно использовать для шифера.

Для крепления сплошной обрешетки используются гвозди, саморезы. Плиты и доски укладываются со смещением относительно предыдущего ряда, то есть в шахматном порядке.

Если шаг стропил соответствует размерной сетке листовых материалов, их фиксируют непосредственно к стропилам. В случае, когда размеры ОСП или фанеры не кратны и не совпадают с расстоянием между стропилами, для их крепления устраивается дополнительная обрешетка.

Ее можно устроить, например из рубероида. Он недорогой, но эффективно предотвращает попадание воды в помещение.

Сплошной настил под всю площадь шиферной кровли используется в малоуклонных крышах для укладки гидроизоляции. Ее можно устроить, например из рубероида. Он недорогой, но эффективно предотвращает попадание воды в помещение.

Также сплошная обрешетка необходима в местах внутренних стыков скатов — ендовах. На жесткий щит крепится специальный лоток для отвода воды — фасонный профиль или деталь из оцинкованной стали.

Разреженная

Это наиболее распространенный вид обрешетки под шифер, где каждый лист опирается на 3 доски — по краям и центру. Для ее изготовления используются бруски или доски шириной не более 140 мм. Они менее склонны короблению и выкручиванию, лучше сохраняют геометрию обрешетки.

Отличие обрешетки под шифер и металлочерепицу

Для монтажа разреженного настила используются пиломатериалы хвойных пород деревьев — сосны, ели — не ниже 2 сорта. Они обладают оптимальными физико-механическими характеристиками, просты в обработке и доступны по цене. Перед применением желательно их пропитать антисептиками и антипиренами, чтобы продлить срок службы.

Влажность пиломатериалов не должна превышать 20-22%. Сырая доска при усушке может потерять форму, что приведет к деформациям кровли вплоть до разрыва покрытия.

Разреженную обрешетку нужно устраивать таким образом, чтобы уложить целое число листов как в продольном, так и поперечном направлении. Поэтому перед началом работ производится осмотр материала для определения его габаритов.

В России асбестоцементные волнистые листы изготавливаются с 5, 6, 7 и 8 волнами. Стандартная длина всех видов — 1750 мм. Толщина 5,8, 6 и 7,5 мм. Шаг волны обычных листов — 150 мм, усиленных — 200 мм, а высота 40 и 54 соответственно. В частном секторе используется 7- и 8-волновый шифер, усиленный, как правило, больше востребован в промышленном строительстве.

Если целое количество листов разместить не удается, их обрезают по требуемому размеру. При установке долей листов в поперечном направлении нужно следить, чтобы они располагались в предпоследнем ряду у фронтона, в продольном — укороченные фрагменты укладываются около конька.

Чтобы не резать материал, допускается немного изменить величину карнизного свеса. По нормативу он должен выступать за край последнего ряда обрешетки на 50 мм, если есть водосточная система, или на 100 мм, если ее нет.

Особенности укладки шифера

Листы волнистой или плоской формы производят из цемента и распушенного асбестового волокна, играющего роль армирующей сетки. Он придает материалу прочность при изгибе, увеличивает ударную вязкость и снижает хрупкость.

Нахлест кровли

Для кровель чаще используется волнистый профиль как более жесткий и устойчивый к нагрузкам. Он спокойно выдерживает вес человека, снег или ветер.

Но наряду с прочностью шифер склонен к образованию трещин при изгибе, а стыки между рядами могут быть неплотными. Поэтому при устройстве обрешетки по возможности нужно компенсировать недостатки материала, для чего предусматривается ряд мероприятий.

Подрезка шиферных уголов

Чтобы при укладке шифера между рядами не оставались зазоры, бруски (или доски) для обрешетки должны иметь разную высоту:

  • брусок для крепления 1 ряда вдоль карниза — 66 мм;
  • следующий и каждый четный ряд — 63 мм;
  • остальные — стандартную толщину 60 мм.

Понятно, что никто не будет резать пиломатериалы с разницей в 3 мм, поэтому под них подкладываются обрезки фанеры, куски рубероида и т.д. толщиной 3 или 6 мм. Благодаря такой конструкции обрешетки края листов плотно прилегают друг к другу, в стыки не задувает ветер, не попадает снег.

Как рассчитать максимальный шаг обрешетки под шифер

Волнистые листы имеют высокую жесткость. Они сохраняют геометрию даже опираясь всего в 2 точках. Но по требованиям технологии крепление допускается минимум на 3 бруска. Исходя из длины листа и величины минимального нахлеста можно подсчитать шаг обрешетки.

Если длина листа 1750 мм, то при наложении рядов она уменьшится на величину нахлеста. Для шифера она составляет 250 мм. Если оставшуюся часть разделить на 2 отрезка, получаем 750 мм, то есть максимальное расстояние между осями досок или брусков не должно быть больше 750 мм.

Обрешетка под шифер на крыше своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом работ проверяется плоскостность всех скатов. Если обнаруживаются отклонения, их можно исправить на этом этапе с помощью выравнивающих прокладок.

Материалы сортируются и укладываются вблизи зоны монтажа. Они должны быть защищены от падения, в том числе при ветре. Все ненужные предметы необходимо убрать, остальные закрепить для безопасности.

Первый ряд обрешетки крепится к стропилам параллельно краю карниза. Для создания опоры для шифера под бруски укладывается прокладка из обрезка фанеры толщиной 6 мм. Для разметки линии обрешетки используется шнурок. Его фиксируют по краям ската и выравнивают по нему все элементы.

Каждый брусок прибивается к стропильной ноге оцинкованным гвоздем или прикручивается саморезом длиной 90 мм. Доски крепятся 2 метизами в каждом соединении. Чтобы избежать растрескивания, от кромки нужно отступить не менее 4 диаметров гвоздя.

Читайте также:
Эпоксидная затирка для плитки: состав, использование, отзывы

Второй ряд укладывается с шагом, принятым для данного типа обрешетки. Для однородных пиломатериалов удобно использовать шаблон — обрезок доски, бруска или кусок фанеры, длина которого равна расстоянию между обрешетинами. Чтобы стык в ряду получился со смещением, начинать нужно с более короткого элемента. Толщина обрешетки здесь должна быть увеличена на 3 мм, поэтому необходимо подложить прокладку.

Третий ряд — это опора для верха листов первого ряда и низа листов второго ряда. Здесь толщина покрытия максимальна, поэтому прокладка не требуется. Стык так же смещается относительно предыдущего ряда брусков.

Далее цикл повторяется до достижения верха крыши. Последний ряд укладывается с шагом, получившимся по факту. Если на скате должно поместится целое число листов, промежуток будет равен шагу. Если расстояние другое, шифер придется подрезать.

Как сделать обход труб

Участок крыши вокруг трубы при неправильном устройстве абсолютно негерметичен, что часто является причиной протечек. Для начала нужно аккуратно уложить и закрепить обрешетку. Для этого между стропилами устраивается дополнительный каркас:

    Сначала ниже и выше трубы устанавливаются ригели. Они ориентируются строго вертикально. Сечение балок должно быть усиленным, особенно если на балку опираются стропила. Можно изготовить их из сдвоенных досок.

  • Между ригелями крепятся дополнительные доски. Они будут служить основанием для крепления обрешетки.
  • Теперь по готовому каркасу можно монтировать бруски.
  • Чтобы избежать перегрева деревянных конструкций, вокруг дымохода нужно оставить противопожарный разрыв не менее 130 мм. Для защиты кровли от осадков в этом слабом месте на трубу устанавливаются фартуки из оцинкованной стали. Верхний лист должен лежать таким образом, чтобы вода стекала с него не под кровлю, а на ее поверхность.

    Обязательна ли гидроизоляция

    Асбестоцементный шифер не обладает способностью к образованию конденсата в отличие от металлических кровельных покрытий. К тому же он паропроницаемый, то есть не оказывает на деревянные конструкции вредного воздействия.

    Но из-за неплотности стыков ветер может задувать на чердак целые сугробы, а в случае косого дождя под кровлю напрямую попадают осадки. Гидроизоляция, уложенная по обрешетке, защищает крышу от всех этих неприятностей. К тому же гвоздевые крепления со временем могут стать негерметичными и пропускать воду.

    Если шифер треснул в самое неподходящее время, гидроизоляция поможет дождаться более благоприятного момента для ремонта. А на малоуклонных кровлях гидробарьер — необходимость, поэтому технологией предусматривается сплошное основание для укладки гидроизоляционных материалов.

    Крепление шифера к обрешетке

    Как бы грамотно и аккуратно ни был устроен настил, нельзя пренебрегать правилами крепления самих асбестоцементных листов к обрешетке. Иначе возможно растрескивание, течи или другие проблемы, и кровлю придется часто ремонтировать.

    Вот основные правила, которые помогут продлить срок службы кровли из шифера:

    • Монтаж начинается с нижнего ряда от угла. Листы нужно располагать таким образом, чтобы волна, где напечатана маркировка, перекрывалась волной без всяких знаков. Шифер изготавливается с крайними волнами разного размера для возможности создать плотный продольный стык, поэтому следите за расположением надписей.

    Правильная обрезка углов

    • Крепление производится только в 5 точках — 4 по углам и 1 в середине. Допускается дополнительно закреплять материал еще в одной точке вдоль фронтонов. Тут важно придерживаться правила — чем меньше гвоздей, тем лучше. От большого количества соединений шифер может потрескаться.

    • В качестве крепежа применяются кровельные гвозди с широкой шляпкой и дополнительной прокладкой — стальной или полимерной. Можно использовать кусочки рубероида. Гвозди устанавливаются в верхнюю волну. Загонять нужно не до конца, чтобы оставить возможность кровле смещаться при температурных деформациях.

      Отверстия желательно предварительно рассверливать на несколько мм больше диаметра метиза, а не пробивать его гвоздем. Это позволит крепежу иметь некоторую свободу, которая при динамических нагрузках сохранит хрупкий шифер от повреждений.

  • При укладке 4 соседних листов в углу образуется большое утолщение. Чтобы его уменьшить, углы диагонально расположенных элементов косо обрезаются. Также для уменьшения толщины стыка листы могут укладываться в шахматном порядке.
  • Заключение

    Обрешетка под шифер с первого взгляда кажется довольно простой и немудреной. Но чтобы кровля была прочной и надежной, нужно использовать качественные пиломатериалы и соблюдать технологию. Тогда обрешетка и покрытие будут долговечными и прослужат не один десяток лет.

    Крыша под шифер — покрытие своими руками

    Натуральный шифер прошел самую главную проверку — проверку временем. Он использовался на протяжении нескольких веков одновременно с натуральной черепицей, и, судя по тенденциям, будет еще использоваться не один десяток лет. Далее в статье рассмотрим, как строится крыша под шифер, характеристики и разновидности шиферного покрытия, достоинства и недостатки такого вида кровли.

    Главные достоинства и недостатки волнового шифера

    Крыша из шифера прекрасно подходит к строениям с разнообразной архитектурой, стильно выглядит и способна прослужить много лет. К тому же, волнистый шифер обладает неоспоримыми преимуществами:

    1. Водонепроницаемостью — надежно защитит от различных осадков;
    2. Устойчивостью к температурным перепадам;
    3. Выдерживает механические нагрузки и воздействие солнечного излучения;
    4. Пожаробезопасностью;
    5. Долговечностью (срок эксплуатации — до 50 лет!);
    6. Возможностью несложного монтажа своими руками;
    7. Хорошим шумопоглощением;
    8. Доступностью из-за невысокой цены;

    Конечно, как и у любого кровельного материала, у шифера есть и свои недостатки:

    1. С течением времени шифер теряет свою водонепроницаемость;
    2. Цвет шифера в течение службы тускнеет, и крыша приобретает неравномерно серый или темно-серый цвет;
    3. В затененных местах на шифере появляются мхи или лишайники;
    4. Шифер неудобен и хрупок для частой транспортировки: при перевозке, а также при перемещении он может сломаться.

    Чтобы в полной мере ощутить все положительные стороны этого бюджетного и удобного материала, и определится в своем выборе, перед кровлей крыши шифером стоит немного узнать о его разновидностях.

    Виды и характеристики волнового шифера

    Новые технологии производства, инновационное оборудование позволили в последнее время значительно улучшить качество и вид шифера, увеличить срок его службы.

    Асбестоцементный — самый востребованный среди всех типов шифера у владельцев частных домов. И абсолютно справедливо: этот материал недорогой, устойчив к действию мороза и имеет низкую теплопроводность. Его производят из асбестоцементной смеси, которой придают волнообразную форму. Такая смесь, получаемая путем смешивания цемента и асбеста, образует стойкую к механическим воздействиям армирующую сетку.

    Обычный асбестоцементный шифер бывает:

    1. 6-волновой (5-7 мм толщиной, 112,5 см — шириной);
    2. 7-волновой (5–8 мм, 98 см);
    3. 8-волновый (5–8 мм, 113 см).

    Листы каждого вида имеют одинаковую длину — 175 см.

    Размер профиля листов

    Покупая шиферные листы, стоит внимательно осматривать их маркировку, в ней в цифровом виде показаны его высота и размер волны (шаг), так как укладывается на крыше шиферный лист исходя из этих значений. Более длинный размер волны использует большую поверхность на перехлест. При подборке типа шиферного листа и способе монтажа обязательно следует учесть размеры листа и формы скатов кровли, которую нужно покрыть.

    По форме профиля листы шифера выпускаются 2 типов, отличающихся между собой шагом волны и ее высотой. На листах качественного шифера обязательно проставляется маркировка профиля волны – 40/150 или 54/200, где первая цифра указывает в миллиметрах высоту волны, а вторая цифра — ее длину.

    Читайте также:
    Технология утепления балкона пеноплексом и пенофолом

    Для кровли крыши шифером выпускают 4 марки волнового шифера: унифицированный — УВ, средний — СВ, обыкновенный – ВО и усиленный — ВУ. Наиболее распространенная и популярная у домовладельцев и строителей для частных крыш марка — УВ. Шифер этой марки больше листов шифера марки ВО, и меньше листов марки ВУ, он удобно и просто монтируется на крышах жилых домов. Шифер последней марки ВУ – самый прочный, и используется, в основном, для укладки на крыши промышленных зданий.

    Важно помнить, что асбестоцементный шифер — прекрасный недорогой кровельный материал, долго сохраняющий свои отличные свойства, но требующий бережного отношения во время транспортировки, монтажа и последующего обслуживания.

    Крыша под шифер: устройство системы стропил

    Успешная кровля крыши шифером возможна при монтировании только на надежную опору – систему стропил. Ее собирают из брусьев-стропил (от 15 до 18 см сечением), установленных на 1,5-2 метровом расстоянии один от другого. Поверх стропил укладывается и закрепляется обрешетка.

    Размер брусьев обрешетки под листы шифера – 5х5 см, также можно использовать доски 6х6 или 4х12 см. Расстояние между брусьями обрешетки — 0,5 м, но шифер нужно уложить хотя бы на 2 планках обрешетки, и с запасом по 15 см для каждой его грани.

    Рекомендуемый угол ската для такой крыши — 22 градуса и более. Для односкатных и двухскатных стропильных конструкций крыши под шифер угол уклона можно делать меньшим, но в таком случае нужно усиливать стропильную систему дополнительными элементами.

    Важно! Перед монтажом все деревянные элементы стропильной системы обязательно следует обработать антисептиками с противопожарными свойствами.

    Сверху на обрешетку монтируют слои гидроизоляции и утеплителя.

    Самостоятельный монтаж шифера — особенности укладки

    Самостоятельная кровля крыши шифером — процесс несложный, а благодаря имеющейся у материала армирующей сетке крыша получается прочной и устойчивой к различным природным явлениям внешней среды – дождю, снегу, граду.

    Многие домовладельцы интересуются, как перекрыть крышу шифером, чтобы максимально увеличить срок ее службы. Несмотря на то, что монтаж этого материала достаточно простой, требуется соблюдение некоторых важных правил.

    Первоначально под этот кровельный материал подкладывают слои гидроизоляции и утеплителя. Также перед монтированием большинство опытных строителей стелют поверх обрешетки рубероид, который является вспомогательным утеплителем стропильной конструкции.

    Для работ понадобятся следующие инструменты:

    • Молоток;
    • Гвозди (шиферные), или саморезы;
    • Дрель (шуруповерт), ножовка по металлу или болгарка;
    • Лестницы-стремянки,
    • Лестница или трап, верёвки разной длины, стальные крюки.

    Перед монтажом необходимо тщательно проверить листы шифера, чтобы на них отсутствовали трещины, сколы и другие повреждения. Поврежденные листы выбраковывают.

    При необходимости листы можно покрыть водоотталкивающим химсоставом, окрасить акриловой, алкидной или водно-дисперсионной красками. Окрашивание защищает поверхность шифера от разрушительного действия ветров и осадков, что позволяет увеличить сроки использования покрытия, повысить водонепроницаемость и воспрепятствовать росту мха и лишайника на его поверхности. Окраска улучшает дизайн кровли в целом, делая ее еще более привлекательной и нарядной. После укладки покрасить шифер будет значительно сложнее.

    Подъем шиферных листов на кровлю производится веревкой с двумя крюками. Лист цепляют крюками, а к ним привязывают веревку. Затем тянут веревку и поднимают шиферину на кровлю. Если кровлю крыши шифером проводят несколько человек, поднять листы кровельного материала можно вручную, с помощью лестниц-стремянок.

    Для крепления листов к обрешетке используются специальные саморезы и гвозди с оцинкованным верхом, шайбами, и комплектующиеся с резиновыми прокладками, обеспечивающими герметичность и надежность крепления шифера.

    Следует учитывать, что под действием температуры шифер деформируется, поэтому между монтажными гвоздями или шурупами и самим покрытием должен быть оставлен зазор 2-3 мм.

    Непосредственный монтаж шифера на крыше можно выполнять 2 способами:

    1. Первый способ – когда подготовка листов шифера к монтажу происходит внизу — на земле: сверлят монтажные отверстия, обрезают, а затем поднимают на кровлю и укладывают;
    2. Второй способ заключается в том, что все листы поднимаются на кровлю, и там уже обрезаются, укладываются, а затем в них сверлят монтажные отверстия и прикрепляют к обрешетке.

    Чтоб листы уложить ровной линией, по карнизу натягивают нить или шнур на 15 см от краев и выравнивают шифер по нити.

    Укладчикам нужно обязательно соблюдать схему укладки листов: снизу-вверх или иначе — от карниза до конька. Напуск листов разный для крыш с разным наклоном кровли. Если угол наклона менее 30 градусов, то напуск листов составляет 12-14 см. При большем значении угла уклона напуск сокращается до 10 см. Нахлест волн шифера делают по основному направлению ветра. Это обеспечит герметичность и прочность.

    Опытные кровельщики чаще всего используют следующий порядок: монтируют 3-4 листа в самом нижнем ряду, затем 2-3 листа в верхнем ряду, потом 1-2 шиферины в 3 ряду. Затем добавляют по одному полотну в ряду, начав с самого нижнего.

    Свесы карниза изготавливают из не волнистых (прямых) листов из асбестоцемента, пластика или оцинковки.

    Затем следует крепеж конька – завершающий этап укрывания кровли крыши шифером. Конек – важный элемент, он препятствует проникновению воды в пространство под шифером, через него осуществляется вентиляция. Сам конек изготавливают из оцинковки или асбестоцементных фигурных деталей. Закрепляют конек такими же монтажными элементами, как и шиферные листы.

    Устройство крыши под шифер самостоятельно выполняется достаточно легко — без излишних затрат, необходимо лишь обладать начальными строительными навыками, иметь необходимый инструмент и строго придерживаться технологии монтажа.

    Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

    Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

    Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

    Содержание

    Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

    Способы укладки шифера

    Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

    Существует два способа раскладки шифера:

    • Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
    • Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.
    Читайте также:
    Как правильно применять железный грунт для получения идеальной отделки

    Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

    Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

    Технология укладки шифера

    Этап #1. Устройство обрешетки

    Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

    Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

    Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

    В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

    Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

    На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

    Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

    Этап #2. Расчет количества шифера

    Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

    Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

    Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

    1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

    • L – ширина ската;
    • С – вынос свеса на фронтонах;
    • B2 – ширина листа;
    • В1 – ширина листа под перехлестом.

    2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

    • Lo — длина ската;
    • C1 — размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
    • L2 = — длина листа;
    • L1 – размер продольного нахлеста листа.

    3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

    Этап #3. Резка листов шифера

    Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

    Резать шифер можно несколькими инструментами:

    • болгаркой;
    • ножовкой по дереву или пенобетону;
    • электролобзиком;
    • с помощью дрели.

    Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

    • лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
    • делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
    • место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
    • выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

    Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

    Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

    При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

    Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

    Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

    Этап #4. Укладка листов шифера

    Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

    Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

    Последовательность работ при раскладе вразбежку:

    1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

    2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

    3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

    4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

    Читайте также:
    Трубы водоснабжения ПВХ клеевые и средства для их монтажа

    При раскладе без смещения:

    1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

    2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

    3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

    Этап #5. Установка доборных элементов

    После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

    Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

    Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

    По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

    Особенности крепления шифера на кровле

    Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

    В качестве крепежных элементов можно использовать:

    • Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
    • Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

    Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

    1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
    2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

    Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

    Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

    Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

    • для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
    • для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
    • для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

    Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

    Выводы — реально ли все сделать самому?

    Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

    Укладка шифера на крышу несколькими способами по деревянной обрешетке и как правильно пилить шифер?

    31.01.2017 4,838 Просмотров

    Шифер является классическим материалом для обустройства крыш различного назначения с уклоном от 12 до 30 градусов (по ГОСТу). Даже сейчас, с появлением множества других, современных материалов, крыши из шифера очень актуальны. А все потому, что у шифера, наряду с недостатками, есть неоспоримые преимущества перед более современными материалами.

    Перед тем, как покупать шифер для покрытия крыши, необходимо ознакомиться подробнее со всеми плюсами и минусами этого материала. Если все устраивает, можно приступить к выбору шифера.

    Сегодня на рынке стройматериалов можно найти шифер разнообразных размеров, качества и цвета. Наиболее распространен и классически применяется: шестиволновой, семиволновой и восьмиволновой. Также шифер отличается толщиной. В зависимости от этих параметров будет отличаться расход на 1 квадратный метр кровли и, конечно, стоимость.

    В этой статье Вы узнаете, как покрыть крышу шифером своими руками и как рассчитать количество шифера на крышу.

    Кровельный пирог под шифер

    Перед укладкой собственно шифера на крышу, необходимо закончить все работы, связанные с монтажом стропил и обрешетки, утеплителя, паро и гидроизоляции. Здесь может быть два варианта: чердачное помещение используется как жилое, либо же нет.

    1. Жилое чердачное помещение. В этом случае требуется основательная подготовка крыши перед укладкой шифера. Стропила для такой крыши необходимо изготавливать из брусков, не менее 150*50 мм.
    2. С внутренней стороны стропил крепится основание из материала, который будет выполнять функцию «стен» в чердачном помещении. Это может быть фанера, гипсокартон, деревянная доска, или что-то другое.
    3. Под это основание подкладывается пароизоляционная пленка.
    4. Далее все работы можно выполнять с внешней стороны чердака. В пространство между стропилами укладывается несколько слоев минерального утеплителя. От количества слоев зависит ширина стропильной ноги. Обычно это три слоя, значит ширина должна быть не менее 150 мм. Пластины утеплителя укладываются в шахматном порядке, то есть перекрывают швы друг друга. Сверху на стропила укладывается ветро-влагозащитная изоляция, и крепится контр-обрешеткой, брусками 50*25 мм, которые прибиваются к стропилам по всей длине от конька до карниза.
    Читайте также:
    Устройство карниза крыши: конструктивные особенности и монтаж

    Кровельный пирог теплой крыши

    В качестве изоляции может использоваться, как классический рубероид, так и современные материалы на выбор, например, Изоспан А. Материал настилается перпендикулярно стропилам, начиная с нижнего края ската крыши. При этом верхний слой должен перекрывать нижний на 15-20 см.

    Крепится с помощью строительного степлера. Он должен быть немного натянут, а расстояние снизу до утеплителя не менее 20 мм.

    Сверху на изоляционный материал, параллельно коньку, прямо в контр-обрешетку, набивается продольная обрешетка. Ее шаг должен быть выполнен с таким расчетом, чтобы один лист шифера крепился не менее, чем в трех точках. На практике, делают шаг не реже 45 см, то есть один цельный лист, длиной 175 см, укладывается на 4 доски.

    Допускается применять обрешетку из нестроганой древесины, самое главное здесь чтобы она была ровная, одинаковой толщины по всей длине, без следов гниения и не была сильно широкой (чтобы не повело при эксплуатации). Уже непосредственно на обрешетку крепятся листы шифера.

    1. Нежилой чердак. В данном случае, подготовка крыши к укладке шифера намного проще. Непосредственно к стропилам прибивается продольная обрешетка. Требования к ней те же самые, что и в первом случае.
    2. Уже на саму обрешетку укладывается ветро-влагоизоляция, как правило, рубероид.
    3. Сверху укладываются листы шифера.

    Пирог холодной крыши

    В местах, где плоскость ската примыкает к вертикальной стене, или дымоходу, необходимо сделать сплошную обрешетку с запасом в 50 см во все стороны.

    Расчет количества шифера для кровли

    При выборе профиля шифера, из которого будет выполняться кровля, стоит учитывать, что, чем больше волн имеет лист продукции, тем кровля будет экономичней. Это значит, что соседние листы будут меньше перекрывать друг другу, следовательно, больше площади листа окажется полезной.

    Рассмотрим два варианта.

    1. Угол наклона меньше 15 градусов. В этом случае нахлест шифера при укладке должен быть в две волны, а длина перекрытия нижних листов верхними не менее 200 мм.
    2. Угол больше 15 градусов. Нахлест соседних листов может быть в одну волну, величина перекрытия – 160 мм.

    Соответственно, в первом случае, если крыша пологая, уйдет большее количество материала. К тому же, при небольших углах склона возможно скапливание на кровле снега зимой, что приведет к существенным нагрузкам на конструкцию крыши.

    Итак, чтобы подсчитать количество необходимого шифера для устройства кровли, нужно:

    1. Общую длину ската крыши по козырьку разделить на ширину листа материала и к результату прибавить 10 процентов (18 процентов для пологих крыш) для учета вертикального перекрытия листов.
    2. Измерить расстояние между карнизом и козырьком, прибавить к нему длину свеса покрытия над козырьком, результат поделить на длину шиферного листа и прибавить 13 процентов (20 процентов для пологих крыш) на горизонтальное перекрытие листов.
    3. Оба результата перемножаем и прибавляем 10 процентов «про запас», чтобы не бегать по магазинам, если не хватит пары листов.

    Подготовка материала: как пилить шифер

    Перед началом монтажа шифера непосредственно на крышу, необходимо подготовить отдельные элементы, чтобы не пришлось делать это на высоте, где это не совсем удобно.

    Подготовка заключается в сверлении отверстий под крепеж, обрезке углов, если укладывать будем таким способом, и раскрое листов в случае, когда в высоту крыши не входит целое количество элементов.

    Сначала нужно измерить рулеткой расстояние между серединами стропил, к которым будет крепиться элемент. Не забывая при этом учесть склон над карнизом.

    Затем это же расстояние отмечаем на листах шифера через волну, и делаем на отмеченных местах отверстия с помощью дрели или шуруповерта и сверла по металлу. Отверстие должно быть на пару миллиметров больше, чем диаметр используемого крепежа.

    Отверстия под крепёж, который будет держать элементы в тех местах, где они накладываются один на другой, лучше сверлить непосредственно на крыше, используя шуруповерт. Иначе, есть риск не попасть крепежом сразу в оба листа при монтаже.

    Если есть необходимость в раскрое листов шифера из-за большой длины, то делаем это сразу же, при подготовке к монтажу. Так и лист будет легче, и резать удобнее.

    • Раскрой шиферных листов лучше всего производить с помощью углошлифовальной машины (болгарки) с установленным диском по камню или металлу. За неимением таковой, можно пилить шифер ножовкой по металлу, или даже дереву. Перед резкой рекомендуется смочить материал, чтобы обезопасить себя от асбестовой пыли.
    • Чем резать плоский шифер? Тонкий лист можно сломать по линии разреза. Острым предметом намечаем линию разреза, кладем шифер на стол и аккуратно надавливаем на участок отрезаемого шифера. Материал должен сломаться пол линии распила.
    • Метод гвоздя. Отмечаем карандашом линию разреза и по это линии вбиваем тонкий гвоздь через каждые 2 сантиметра. Чем меньше шаг отверстий, тем более аккуратный получится разрез.
    • Воспользуйтесь резаком или ножовкой по металлу.

    Инструменты для резки шифера

    Монтаж шифера на крышу

    Когда все готово, можно приступать к монтажу шифера.

    Для подъема подготовленных листов на крышу нужно использовать два-три длинных бруска или прочных доски и подъемные веревки, во избежание повреждения листов. При работе на высоте, нужно использовать страховочные тросы. Нельзя ходить по шиферу в обычной обуви, нужно использовать деревянные доски, или мягкую обувь.

    Обычно шиферные листы укладываются на крыше справа налево, снизу вверх. Но, если в данной местности сильные ветра, то можно укладывать и слева направо, главное, чтобы нахлест находился с подветренной стороны.

    Как правильно прибивать шифер на крышу:

    1. Крепят листы шифера с помощью специальных кровельных гвоздей, они имеют ребристый стержень, для лучшего сцепления с деревом, и широкую шляпку, иногда с резиновой прокладкой.
    2. Можно применять и специальные кровельные саморезы, их можно подобрать под цвет шифера, если используется цветной материал. Гвозди или саморезы крепят только в верхнюю волну, дабы избежать попадания жидкости внутрь.
    3. Частота крепления зависит от разных факторов, обычно закрепляют через одну волну. При этом нельзя сильно прижимать лист к обрешетке, зазор между шляпкой гвоздя и поверхностью должен составлять 2-3 мм, иначе в материале появятся микротрещины и, со временем, материал разрушится.

    Крепление шиферного листа

    Первый нижний ряд шифера укладывается по специальной веревке, которая натягивается на необходимом расстоянии от карниза.

    Укладка шифера 8 волнового несколькими способами возможна, но основных всего два: способ со смещением листов (вразбежку), и способ с обрезкой углов.

    Способ со смещением листов

    Наиболее распространенный в силу заурядности. Суть состоит в том, что листы шифера в следующем ряду смещаются относительно предыдущего ряда на несколько волн. Этот метод позволяет избежать совпадения нахлестов волн, и в одном месте не будет больше двух соединений одновременно. Итак, как правильно класть шифер по инструкции смещения листов:

    1. Укладывается первый нижний лист, выравнивается по натянутой веревке и крепится двумя гвоздями снизу.
    2. Укладывается еще один нижний лист с перекрытием волны или двух первого листа, крепится двумя гвоздями, один из которых забивается в месте перекрытия обоих листов.
    3. Укладывается половинка одного листа во второй ряд с самого края крыши. Выравнивается по волне, соблюдается перехлест нижнего ряда в 15-20 см. Закрепляется двумя гвоздями, проходящими в районе перехлеста и крепящие оба листа – верхний и нижний.
    4. Укладывается целый лист во второй ряд с перекрытием на одну или две волны, в зависимости от пологости крыши, и с нахлестом на нижний ряд.
    5. Пробиваются все гвозди в первом листе нижнего ряда.
    6. Таким образом, добавляя по одному листу, либо половине листа в четном ряду, процесс монтажа идет по диагонали плоскости ската, от нижнего угла к верхнему.
    Читайте также:
    Как выбрать москитную сетку на балконное окно: решение проблемы

    Как крыть крышу шифером правильно

    Способ с обрезкой углов

    1. Технология сложнее, чем у предыдущего способа, но позволяет сэкономить приличное количество используемого материала, соответственно и денег.
    2. Требуется подготовить шиферные листы, перед тем как укладывать на крышу следующим образом. Нужно сделать подрезку углов листа по диагонали на ширину перекрытия соседних листов по горизонтали и на глубину 14 см.
    3. Например, если детали укладываются слева направо, нужно подрезать нижний угол каждого элемента со стороны, которая накрывает элемент, шедший ранее в горизонтальном ряду. При этом, у начальных карнизных и конечных коньковых элементов углы не обрезаются.
    4. Укладка шифера на крышу происходит в том же порядке, как и при укладке вразбежку, с той лишь разницей, что в каждом горизонтальном ряду идут целые ряды. Благодаря обрезанным углам, листы ложатся встык, а не друг на друга, перекрываясь сверху следующим рядом.

    После укладки всей кровли необходимо соорудить коньковый элемент. Он изготавливается из кровельного железа с таким расчетом, чтобы перекрывал 200-250 мм верхнего ряда шифера. После установки и выравнивания его прибивают к обрешетке сквозь верхний край листов через одну волну.

    Такие элементы кровли, как ендовы, разжелобки, примыкание кровли к вертикальным стенам и дымоходу также изготавливаются из кровельного железа и прибиваются с нахлестом в 25-30 см сверху на листы шифера. Также можно приобрести уже готовые кровельные элементы, они будут выглядеть лучше.

    После того, как работа по сооружению кровли из шифера выполнена, рекомендуется визуально просмотреть все стыки на наличие зазоров. Зазоры более 5 мм следует замазать герметиком или мастикой.

    Для увеличения продолжительности службы кровли из шифера можно покрасить ее в любой цвет специальной краской, или обработать антибактериальным раствором.

    Полезное видео

    Монтаж шиферного листа на видео ниже:

    Виды наслонных стропильных систем. Или как с легкостью построить основу крепкой крыши

    Рано или поздно перед вами станет вопрос, какую стропильную ферму строить для вашего деревянного дома из сруба. В этой статье вы познакомитесь с некоторыми разновидностями и решите, подойдут они под ваши требования или нет.

    Наслонные стропила своими концами распирают стены здания, а средней частью опираются на опоры. В рубленых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы. Такие крыши устанавливают на домах с внутренней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние пролетов не превышает 6 м. Наличие опоры в виде внутренней стены позволяет увеличить ширину пролета, перекрываемую наслонными стропилами до 10 м, а двух внутренних опор — до 14 м. Рассмотрим три схемы устройства наслонных стропильных систем:

    Стропила без подкосов. Безраспорные и распорные наслонные стропила

    Односкатные крыши с пролетом до 5 м и двухскатные крыши с пролетом около 9 м можно устраивать таким образом, что стропила опираются на две опоры без других дополнительных упоров (рис.). Стропильные ноги всей конструкции могут при различном подходе передавать распор на стену или не передавать распор. Рассмотрим ниже виды наслонных стропил.

    Безраспорные наслонные стропила

    Безраспорные наслонные стропила представляют собой конструкцию, при устройстве которой стропильная нога работает на изгиб и не передает горизонтально-распирающего давления на стены. Существует всего три варианта установки наслонных стропил, которые решают вопрос происхождения опасных нагрузок на стены здания:

    1. Стропило упирается в мауэрлат или подшивается опорным брусочком, крепится врубкой зубом, страхуется дополнительно узел хомутами, прикрепленными к стене или проволокой (рис.). Врубка стропильной ноги в верхней ее части глубиной должна быть не более, а = 0,25h, длину площадки опирания делают не больше высоты сечения стропильной ноги (h). Площадку опирания стропила в практике рекомендуют скашивать, для того, чтобы ничего не препятствовало изгибу стропильной ноги. Следовательно, если не скашивать подрезку, то запил боковой щекой упрется в прогон и получится распорная стропильная система. Не меньше двум глубинам а должна соответствовать длина скошенной площадки. Бывает, что подрезку стропила в верхней части сделать невозможно, то ногу подшивают обрезком бруска, прикрепленным с обеих сторон деревянными досками гвоздевым прибоем или монтажными пластинами. Верхи стропильных ног укладывают на коньковый прогон (при возведении двухскатной крыши) и крепятся по типу скользящей опоры, как например, горизонтальная врубка, не скрепляясь со встречным стропилом. В данном примере двухскатную крышу считаем за две односкатные, просто примкнутые друг к другу высокими сторонами. Существует в рассматриваемом возведении крыши условие, которое обязывает горизонтально делать прибоины подшивки верха стропилин или верхней опорной врубки. В случае не выполнения обязательного условия, стропило при измененной схеме опирания на прогон, показывает распор. В практике почти не применяют данную схему для двухскатных крыш, потому что малейшая неточность в выполнении узлового крепления безраспорная схема превращается в распорную. Еще один недостаток выявляется в раскрывании конькового узла при прогибе стропильных ног под большой нагрузкой, потому что распор на мауэрлате отсутствует. Хотя парадокс состоит в том, что наслонные стропила в нижней части имеют упор, но система не показывает горизонтального распора. Чаще всего данную схему безраспорных наслонных стропил используют для возведения односкатных крыш.
    2. Второй и самый практикуемый метод устройства стропил на двухскатных крышах производится вот как: низы стропильных ног крепятся приемом подвижного соединения (рис.), по типу ползуна, к мауэрлату, а можно и штучным бруском. Достаточно для нижнего укрепления ноги вбить один гвоздь сверху или поставить стальную гибкую пластину, чтобы не превращать ползун в шарнир и получить распор на мауэрлат. Верхние концы стропил, которые уложены на коньковый прогон, закрепляются деревянными пробоинами друг с другом или каждое стропило с прогоном.
    3. В третьем способе крепления стропил отличие от второго в жестком закреплении стропильных ног и прогона в едином узле, методом гвоздевого боя с двух сторон деревянных брусков и дощечек параллельно коньковому брусу (рис.). За счет такого жесткого крепления стропильных ног к коньку, в балке появляется изгибающее напряжение, которое может ее разрушить, в то же время стропильные ноги несут меньший прогиб. Получаем большую несущую способность стропильных ног благодаря такому устройству конькового узла. Такой узел изготовить на практике достаточно трудно, поэтому все формулы для внутренних пролетов стропил на определение прогиба и изгибающего момента принимают как для однопролетных обыкновенных балок. Формулы указаны на рисунке.
    Читайте также:
    Мобили для детской своими руками: творческие идеи и пошаговые инструкции

    Каждый вариант установки наслонных стропил предполагает правильно подобрать крепежи, которые будут препятствовать или позволять движению стропила в опоре. Три варианты установки несут в себе одно правило, при котором один конец стропильного бруса устанавливается по типу ползуна, а второй конец на шарнире, который допускает только поворот.

    Расчет прочности наслонных стропил производится стандартной расчетной схемой, которая предполагает равномерную нагрузку на все плоскости крыши. Поскольку равномерного давления на скаты крыши не бывает практически никогда, поэтому, для удачного применения трех вышеуказанных вариантов, остается лишь условие жестко закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. Это произвести можно путем ввода концов балки во фронтальные стены или подпереть накосными стропилами.

    Первый рассмотренный вариант хорошо сохраняет неравномерную нагрузку на скаты крыши, при абсолютной вертикальной установке стоек, что удерживают коньковый прогон от сдвига в сторону. В третьем и втором варианте крыша может пытаться съехать в сторону большей нагрузки. Эти условия следует учесть при возведении щипцовой крыши, и где прогоны не опираются концами на стены фронтонов, а только на стойки (рис.).

    Во избежание потери устойчивости стропильной системы вводят дополнительный элемент – схватку (рис.). Устанавливают схватку на высоте около 2 м от перекрытия, но чем ниже она установлена, тем практичнее служит. Данный элемент обладает несколькими функциями. Например, в безраспорных стропильных системах, если нет никакой нагрузки на скаты крыши, то она не выполняет никакой функции. При появлении на скаты крыши небольшой равномерной нагрузки, то схватка работает на сжатие. Работу на растяжение ей может дать только аварийное положение, например, просадка фундамента здания или прогиб коньковой балки. Желательно, все пересечения схватки со стойками, которые поддерживают коньковую балку, скрепить методом гвоздевого боя.

    Наиболее устойчивой конструкцией при всех сочетаниях нагрузок можно сделать во втором и третьем вариантах, если нижние узлы ползунов заменить другие конструктивные типы ползунов с выносом концов стропил за стены (рис.). Можно рассмотреть другой вариант для повышения устойчивости системы – если жестко закрепить низы стропил поддерживающих коньковый прогон, превратить нижний узел крепления в узел с жестким защемлением (рис.).

    При возведении стропильной системы, схватку принимают таким же размером, как и стропила, но можно использовать схватку и с меньшим сечением. Сечение схваток принимают конструктивно, поскольку в них развивается небольшое напряжение. Схватки устанавливают с обеих сторон или с одной стропильной ноги и крепят болтами или гвоздями (рис.). Если схватка крепится гвоздевым боем, то ослабления в древесине стропильной ноги не происходит, но следует произвести расчет по количеству забиваемых гвоздей. Другими словами, в расчеты соединения схватки со стропилом гвоздями вводят распор (Н). В случае прикручивания схватки к стропилу болтом, то несущая способность древесины уменьшается с помощью коэффициента 0,8, по причине проделанных в балке отверстий под болты.

    Устраиваются еще и добавочные опоры, например, подкосы, ригели или прогоны, для обеспечения противоаварийной устойчивости. Однако, безраспорная стропильная система достаточно устойчива, если у конькового прогона не появляется возможность смещаться по горизонтали, чего можно избежать, жестко его закрепив.

    Распорные наслонные стропила

    Распорные наслонные стропила – такое устройство системы, при котором, давления, что действуют на стропила, передаются на стены здания. Вот если взять все три вышерассмотренных способа устройства безраспорных наслонных стропил, и в каждом из трех случаев крепеж стропильных ног сменить на жесткое крепление, т.е. крепления по типу ползуна обратить в неподвижные соединения стропильных ног с мауэрлатом или брусьями. В данном случае вся система получает напряжение, которое будет проявляться в распирающем давлении на стены дома.

    Закрепить стропила, например, в первом варианте схемы можно, таким образом: верхние концы стропильных ног, которые опираются на коньковый пролет, сшить гвоздевым боем или болтами и получим шарнирную опору. Основательно расчетные схемы стропильных систем не меняются (рис.). Внутренние напряжения системы изгиба и сжатия прежние, но появляется распор в нижних опорах стропил равный H = (qL/2)?ctg µ. Распор в верхних узлах стропил гасится направленным противоположно распором от конца других стропильных ног. Можно проверить на смятие древесины концы стропильных ног, которые уперты друг в друга или через коньковую балку, но практически этой проверки не требуется.

    По своей конструктивности распорные наслонные стропила являются переходной схемой от безраспорных наслонных стропил к висячим стропилам. Но в схеме висячих стропил в коньковом прогоне уже нет большой необходимости. В результате усадки фундамента или под воздействием собственного веса прогон прогибается и выходит из общей работы. Давящие силы распределяются по стропилам и превращаются в висячие стропила. Схватка в распорных системах стропил срабатывает на сжатие, снижая распор на стены стропильных ног (рис.), но не препятствует снятию распора полностью. Снимает полностью распор схватка, если она приспособлена в самом низу между стропильных ног, но это уже является затяжка и применяется другая конструктивная схема.

    Распор – это горизонтальная составляющая вертикальной нагрузки. В стропильной ноге возникает сжимающее напряжение S. Это не распор от прогиба стропильной балки, потому что в расчетах стропила считают стержневой составляющей, которая не имеет высоты, и распор от прогиба не учитывают. На распор от прогиба обращают внимание только при строительстве домов из газобетонов, блоки которого не держат изгиб и разрушаются. Снизить силу распора можно путем жесткого закрепления конькового прогона. Увеличить жесткость прогона можно за счет установки консольных балок, стоек или подкосов. Распорная стропильная система требует основательного жесткого крепления мауэрлата на стене здания, а стены должны быть достаточно массивными или содержать в себе железобетонный пояс, охватывающий весь периметр.

    Два сочетания нагрузок принимается при расчете стропильной системы с применяемой в ней схваткой, что работает на сжатие. Стропила подбираются сечением по наибольшему прогибу и изгибающему моменту, не учитывая работы схватки.

    Стропила с подкосами

    Подстропильная нога, а иначе называют, подкос является третьей опорой стропильной ноги (рис.). Это подкос превращает однопролетную балку в двухпролетную неразрезную. Устанавливают подстропильную ногу по отношению к горизонту под углом 45°, что позволяет применять балки стропил с меньшим сечением, не уменьшая на стропильную ногу нагрузки, а пролеты перекрывать с большей длиной до 14 м.

    Для расчета сечения двухпролетной неразрезной балки принимают максимальный изгибающий момент, находящийся над средней опорой (рис.).

    Прогиб стропильной ноги считают по стандартной формуле прогиба однопролетной балки для максимального пролета, а в нашем случае для нижнего пролета – от узла слияния с мауэрлатом до узла сочленения с подкосом. Это объясняется тем, что балка подпирается наклонным подкосом и, прогибаясь, стропильная нога может сместить узел соединения с подкосом.

    Крепеж подкоса не требует никаких расчетов, подкос подставляют под стропило и прибивают по двум бокам и снизу, фиксируя, таким образом, от смещения. Единственный обязательный момент заключается в том, чтобы подкос был срезан точно под углом наклона стропильной ноги, что не дало бы зазора для стропила при движении под нагрузкой, т.е. не дало бы ноге прогибаться. Расчетом на сжатие определяют сечение стропильной ноги, но чаще подбирают сечение конструктивно.

    Читайте также:
    Мебельные фасады из МДФ: виды и советы по выбору

    На верхней части рисунка изображена распорная стропильная система, которая не нуждается в схватке, потому что она не снимает распор, в системе определены элементы, что работают на сжатие – подкосы. Изображение в нижней части рисунка показывает безраспорную стропильную систему с затяжкой. Затяжка в данной системе незаменимый элемент, который принимает участие в работе целой системы. В этом случае схватку нужно приспособить немного ниже креплений подкосов, а то есть риск, что ползун при варьировании нагрузок может поползти по мауэрлату.

    Стропила на подстропильных балках

    Рассмотрим схему устройства крыши при наличии в сооружении двух несущих стен, не зависимо от расположения – продольного или поперечного. В таких случаях используют две подстропильные конструкции, которые состоят из балок, что уложены вдоль крыши. Балки опираются через брусья стоек на лежень и на внутренние стены (рис.). Можно обходиться и без устройства прогонов (второй рисунок в этой разделе), но в таком решении под каждую стропильную ногу подводят стойки.

    Верхи стропильных ног стыкуем одну в другую и вяжем парой стальных или деревянных накладок, получаем таким образом коньковый узел. В данной схеме не применяем коньковый прогон, что дает в стропильной системе распор. Затяжка, которая устанавливается ниже сквозных прогонов, в безраспорной системе нейтрализует распор и работает растяжение. Стабильную устойчивость системы обеспечивают схватки, что идут по низу стоек. Расшивки тоже обеспечивают устойчивость стропильной системы, они предотвращают конструкцию от складывания, а крепятся накрест.

    В распорной системе схватка будет приниматься уже как ригель и принимать работу на сжатие, правильно будет установить этот элемент по верху сквозных прогонов. Эта же схватка будет держать сквозные прогоны и стойки от опрокидывания.

    Расчет наслонных стропил на прогиб принимается согласно формуле, которая учитывает влияние изгибающего момента на промежуточной опоре. Стойки или сквозные прогоны под стропильными ногами дают возможность возводить мансардные крыши, но стоит учитывать, что необходим расчет на дополнительную нагрузку для жесткого перекрытия. Для решения свободного полезного пространства в мансардных помещениях можно в безраспорных конструкциях расшивки установить с наружной стороны стоек и приладить их к нижним концам стропильных ног.

    У многих мог возникнуть вопрос, почему многие рисунки про кирпичные дома. На самом деле — это не ошибка, просто чаще всего такие системы используют при строительстве кирпичных домов, но и для строительства сруба они подойдут и будут служить долгие годы.

    Калькулятор висячих стропил

  • Уклон крыши

    Уклон крыши можно задать одним из трех параметров:

    1. Высотой конька.
    2. Углом наклона скатов.
    3. Безразмерной величиной, выражающей отношение высоты конька к длине пролета.

    Нужно выбрать ОДИН из этих параметров, тот который вам известен или от значения, которого вы проектируете свою крышу.

    Если вы выберете сначала один параметр и введете его значение, а потом второй или третий и введете их значение, то калькулятор выберет последний ввод

    Различие между наслонными и висячими стропилами, распорными и безраспорными

    Калькулятор для расчета размеров стропил висячих стропильных систем. Верх стропил стыкуется непосредственно друг в друга либо через коньковую доску. Можно рассчитать любой вариант. Обратите внимание! В отличие от калькуляторов для наслонных стропил здесь величина пролета равна расстоянию между мауэрлатами (обвязочными досками, если дом каркасный). На рисунке показана только схема стропил, расчеты размеров затяжек реализованы в другом калькуляторе.

    Различие между наслонной и висячей стропильной системой состоит в том, что наслонные стропила — это балки с двумя шарнирами, а висячие стропила — трехшарнирная треугольная арка. Наслонные стропила опираются на стены и коньковый прогон, а у висячих стропил нет опирания на коньковый прогон и нет этого прогона, они опираются только на стены. Висячие стропила упираются своим верхом непосредственно друг в друга или через коньковую доску, обеспечивающую продольную устойчивость всей системы висячих стропил. Наслонные опираются на коньковый брус, а висячие упираются друг в друга или в коньковую доску. Наслонные НАСЛАНЫ (положены сверху) на стены и коньковый прогон, а у висячих под коньком нет ничего, на что можно опереться, они ВИСЯТ.

    В зависимости от способа опирания наслонных стропил они могут передавать распор на стену или не передавать его. Поэтому наслонные стропильные системы могут быть распорными или безраспорными. Безраспорные стропила ЛЕЖАТ на стене и коньковом прогоне, а распорные СТОЯТ на стене и лежат на коньковом прогоне. Другое название распорных и безраспорных наслонных стропил лежачие и стоячие наслонные стропильные системы. Лежачие стропила лежат на опорах (коньковом прогоне и мауэрлате) сверху — они ОПИРАЮТСЯ на них, а стоячие стропила УПИРАЮТСЯ в мауэрлат. Те стропила, которые лежат на опорах, не могут передать на них распор (горизонтальное усилие) когда будут прогибаться при нагружении, им нечем толкнуть, а у тех стропил, которые стоят и упираются в мауэрлат толкнуть есть чем, и они передают распор от прогиба на стену.

    В висячей стропильной системе распор есть всегда, но он связывается затяжкой, и вся система целиком становится безраспорной и распора на стены не передает. Если затяжка связывает самый низ стропильных ног, то она берет на себя весь возникающий в системе распор. Если затяжка расположена выше, то она опять берет на себя весь распор, но в зависимости от высоты расположения затяжки в стропилах может появиться распор от прогиба. Распор — это горизонтальная сила, возникающая от вертикально приложенной нагрузки. Распор возникающий в висячей стропильной системе и наслонной различается своей величиной. Если в висячей стропильной системе низ стропил связан затяжкой, а вверху будет вставлена еще одна горизонтальная доска, то затяжка будет растянута (принимать на себя распор), а ригель — сжат (принимать на себя прогиб стропил).

    Теперь все, что написано выше, другими словами.

    Попробуйте положить на пол два деревянных бруска и встать на них, широко раздвинув ноги. Если на вас залезет другой человек, опираясь своим ногами на ваши, то силы ваших мышц не смогут удержать нагрузку и ноги разъедутся. Вы сядете на поперечный шпагат. Сила, раздвинувшая ноги, называется распор. Если ваши ноги понизу связать ремнем, то распор примет на себя ремень, и вы останетесь стоять, но ноги будут прогибаться под тяжестью другого человека. Если дополнительно вставить между ногами деревянный брусок, то ноги перестанут прогибаться. Брусок примет на себя сжатие. Вся система называется висячей стропильной системой, ремень – это затяжка, а брусок — ригель. Ремень можно перевязать повыше, а брусок не вставлять. Вы все равно не сядете на шпагат — будет держать ремень, но в зависимости от высоты установки ремня ноги могут испытывать напряжение прогиба, а значит толкать ступнями бруски на полу.

    Теперь, облегчим свое положение и установим между двумя брусками на полу, третий брусок на какой-то высоте. Сядем на этот брусок сверху, а широко раздвинутыми ногами наступим на лежащие на полу бруски. Появилась опора под коньком — это наслонная стропильная система. Теперь на вас может залезть не один человек, а два или три. Вы сядете на шпагат, только тогда, когда сломается брусок, на котором вы сидите. То есть в этой системе распора не возникает до тех пор, пока держит коньковый прогон, но при большой нагрузке возможен его прогиб. Для перехватывания распора от прогиба конькового прогона ноги можно связать ремнем. Этот элемент в стропильной системе называется схватка. Схватка аварийный элемент и вступает в работу только при прогибе конькового прогона или его разрушении. Человек стоящий на ваших ногах давит на них своим весом, и ваши ноги прогибаются. Если вы ступнями ног стоите на брусках сверху — опираетесь на них, то толкнуть эти бруски вам не чем. Распора от прогиба ног не возникает — это безраспорная наслонная система. Однако ситуация меняется, если вы в обуви у которой есть каблуки и этими каблуками вы упираетесь в бруски на полу. То есть вы не только стоите на брусках сверху, но и упираетесь в них. Прогиб ваших ног, а значит приращение их длины, рождает распор от прогиба. Вам есть чем толкнуть бруски, и вы делаете это. Это распорная наслонная стропильная система.

    Читайте также:
    Советы и идеи по макияжу для зелёных глаз: создайте неповторимый образ!

    В висячей стропильной системе с приподнятой затяжкой, если она расположена выше середины стропил (с ремнем, привязанным выше колен) узлы опирания на мауэрлат играют точно такую же роль. Они могут предавать на стены распор от прогиба или не передавать его. Все зависит от того, будут стропильные ноги опираться на мауэрлат или упираться в него.

    Мауэрлат — горизонтальный деревянный элемент крыши наслонных стропильных систем, распределяющий и передающий нагрузку от веса крыши, ветра и осадков на каменные стены здания. Все, что написано здесь с применением термина «мауэрлат» в равной степени относится к доске верхней обвязки каркасных зданий и опорной выравнивающей доске висячих стропильных систем. Эти термины не применялись в тексте, дабы не усложнять и без того сложный для понимания текст.

    Все калькуляторы сайта рассчитывают размеры стропил для безраспорных стропильных систем.

    Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

    В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

    Схема двускатной крыши

    Теперь о составляющих системы и их назначении:

    • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
    • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
    • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
    • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
    • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
    • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
    • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

    В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

    Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    С висячими стропилами

    Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

    Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

    На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

    Читайте также:
    Эпоксидная затирка для плитки: состав, использование, отзывы

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

    Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    С наслонными стропилами

    В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

    Простейший вариант наслонных стропил

    Безраспорные схемы и узлы врубок

    Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

    Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

    Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

    Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

    Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

    Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

    Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

    Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

    Варианты стропильных систем со схватками

    Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

    Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

    Системы с подстропильными балками

    В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

    В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

    Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

    Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: