Стройматериалы и советы по их хранению

Хранение строительных материалов — правила

Перед строительством загородного дома каждый застройщик производит ряд действий. Покупает участок, заказывает проект здания и закупает строительные материалы. Третий пункт обычно реализовывается после того, как участок приобретен и определен ассортимент материала. Бывает, что будущие домовладельцы поручают закупку стройматериалов прорабу той бригады, которая будет проводить строительство. Но все же рекомендуется делать это самому. Сегодня нельзя верить никому. Почти каждый строитель старается нажиться при любом удобном случае. И даже не имея цели обмануть заказчика, умудряются просто приобрести материалы неподобающего качества. Или просто перепутать ассортимент по халатности. Поэтому стройматериалы следует закупать самостоятельно, не полагаясь на профессиональные навыки строителей. Хранение материалов также нужно соблюдать со всей ответственностью.

Хранение стройматериалов

Любое строительство обычно планируется так, чтобы начинать его ранней весной, когда снег стаял. Большинство застройщиков именно в это время начинают заниматься закупкой стройматериалов. Но как раз в это время начинается и самый разгар цен на стройматериалы. Поэтому некоторые будущие домовладельцы предпочитают закупаться стройматериалами осенью или зимой. Можно очень хорошо сэкономить на оптовых закупках, особенно если постараться делать их в одном магазине. Правда, не все материалы продаются в одном магазине. Но в любом случае можно сэкономить до половины выделенных на закупку средств. Особенно учитывая, что в скидку часто входит и бесплатная транспортировка купленных материалов на стройплощадку.


Однако для того, чтобы заниматься приобретением материалов не в сезон, нужно иметь место где их хранить. При этом мало их просто складировать где удобнее. Немалая часть стройматериалов требует особых условий хранения. Например, цемент не любит влажности, а краска – морозов. Даже кирпич и доски, которым все нипочем, нельзя вот так просто взять и бросить на стройплощадке. Тут еще возникает проблема разворовывания материала, если площадка не охраняемая. Но с ней можно разобраться достаточно легко, если поставить себе такую цель. Главное — обеспечить закупленным материалам подходящие условия хранения.

Хранение материалов на строительной площадке

Не все материалы могут храниться на улице, поэтому для них требуется наличие помещения, в котором минимум должно быть сухо и не так холодно, как на улице. Многие застройщики приобретают для таких материалов специальные домики – бытовки. Кроме того можно взять их в аренду. Это обойдется Вам дешевле.

Наиболее массовые материалы которые применяются при строительстве дома – кирпич, газобетонные и пенобетонные блоки, древесина в виде бруса и досок. Во многих случаях используется и цемент, он нужен для проведения кладочных и штукатурных работ. В большом количестве потребуется песок и гравий, но с этими материалами полегче – их можно хранить прямо на улице. Впрочем, обо всем по порядку.

Хранение песка

Без песка не обходится ни одно строительство. Также могут потребоваться щебень и гравий. Это сыпучие материалы, на качество которых непогода не воздействует. Однако в случае плохого хранения они могут загрязняться, замусориваться. Поэтому для размещения куч песка следует выбрать сухое и относительно чистое место, желательно хотя бы на небольшой, малозаметной возвышенности. Землю в месте хранения лучше всего застелить рубероидом или пленкой, чтобы нижние слои этих сыпучих материалов не загрязнялись. Сгруженную кучу лучше оградить досками, чтобы она не расползалась. Сверху песок можно накрыть пленкой, которая предотвратит его от замусоривания.


Влаги и морозов песок и щебень не боятся. Но место их хранения не должно располагаться в низине, куда стекает вода, иначе весной песок придется долго сушить, а гравий вообще может замшеть. А еще лучше хранить все сыпучие материалы на забетонированной площадке. Это избавит застройщика по весне от многих проблем, связанных с загрязнением этих материалов.

Хранение древесины

К хранению древесины предъявляются особые требования. Обычно она поступает на стройплощадку в виде досок или бруса. С одной стороны эти материалы не переносят сырости, но с другой — хранить их в закрытых помещениях нельзя, иначе они могут покоробиться из-за интенсивного выделения влаги при повышенных температурах, даже если они близки к нулю, и из-за отсутствия проветривания. Дерево не боится морозов, но если оно перед их наступлением промокнет, то замерзшая в древесине вода может ее испортить. Для того чтобы защитить пиломатериалы от влажности в условиях улицы, следует соблюдать три важных правила: никогда не складировать дерево на землю, которая может быть влажной, сверху штабель нужно хорошо укрыть брезентом или пленкой, но вместе с тем обеспечить хорошее проветривание каждой единицы пиломатериала.


Первый пункт обеспечивается устройством на месте хранения опорных конструкций. В качестве них могут выступать бетонные блоки, металлические рельсы или даже деревянные шпалы. Доски или брусья укладываются так, чтобы по бокам между ними были зазоры, необходимые для вентиляции. Каждый новый ряд прокладывается деревянными планками или брусками, чтобы пиломатериалы не соприкасались друг с другом и между ними был воздух. Слишком длинные доски или брусья могут искривляться на концах, поэтому в этих местах также следует обязательно ставить подпорки.

Читайте также:
Шумоизоляционные окна и стеклопакеты: технологии дополнительного шумопоглощения

Закрывая штабель сверху брезентом или пленкой, необходимо сделать так, чтобы между покрытием и верхними досками также оставался вентиляционный зазор. При этом с боков и торцов закрывать доски нельзя, иначе не будет вентиляции. От косого дождя штабель можно защитить, просто увеличив площадь покрытия с помощью укладки брезента на длинные доски, размещенные поперек штабеля. При этом брезент следует хорошо к этим поперечинам прикрепить, чтобы его не унесло или не загнуло ветром. Идеальным вариантом был бы полноценный навес. Но если закрыть штабель брезентом правильно, то все пиломатериалы могут пережить зиму вполне сносно.

Уход за материалом

Также необходимо тщательно выбирать пиломатериал перед складированием. Каждую доску или брус следует проверять на наличие древоточцев, также нужно удалять обзол, в котором насекомые могут скрываться. Надо понимать, что эти вредители могут зимовать в древесине даже в самые лютые зимы, попутно ей питаясь. Так что к весне все многие доски могут превратиться в труху. И еще очень важно: самое слабое место досок или бруса – их торцы. Через них внутрь древесины проникать плесень, или их может испортить солнце. Поэтому торцы пиломатериалов рекомендуется обмазывать известковым раствором.

Кроме того, следует учитывать и такой момент: штабеля пиломатериалов – сооружения тяжелые, но имеют хорошую парусность. Если высота штабеля будет превышать его ширину, то его может перевернуть сильным ветром. И тогда придется собирать доски по всему двору и складировать заново. Хорошо, если это произойдет в присутствии владельца. Но если пиломатериал проваляется несколько дней в лужах, то его потребуется подвергать сушке. А это дополнительные хлопоты, так как промокшая древесина очень плохо сохнет.

Хранение кирпича

Кирпич – один из самых распространенных материалов. Однако условия хранения кирпича керамического и кирпича силикатного существенно разнятся. Керамический кирпич не боится ни влаги, ни морозов, потому его можно хранить прямо на улице без покрытия. Только не навалом, как делают некоторые нерадивые строители, а аккуратно сложенным на поддоны. То же самое касается и кирпича шамотного и клинкерного. Кирпич же силикатный влаги боится, потому поддоны с ним следует накрывать пленкой или брезентом, чтобы он не намок. Сухому силикату нипочем никакие морозы, потому он так же, как и кирпич керамический, может храниться на улице, если на него не будет попадать вода.

Совсем по иному обстоит дело с кирпичом облицовочным – этот кирпич боится вообще всего, даже пыли. Поэтому если есть возможность, то этот стройматериал лучше хранить в помещении в накрытом состоянии.

Бетонные строительные блоки тоже бывают разные. Блоки, выполненные из обычного бетона, сильной влажности не боятся, не страшны им ни морозы, ни жара. Подобными качествами стойкости к погодным условиям обладают и блоки пенобетонные. Они наполнены ячейками, но ячейки эти закрытые, вода в них не проникает. А вот с газобетоном дело обстоит совершенно по-другому. Это пористый материал, весьма гигроскопичный, потому от влаги его следует защищать очень хорошо. Такие блоки должны храниться на поддонах, в тщательно укутанном полимерной пленкой состоянии, причем снизу тоже. Газобетонный блок на зиму должен быть максимально герметизирован. Поддоны с этим материалом лучше поместить в закрытое помещение, чтобы максимально исключить воздействие на него сырости.

Хранение цемента

Цемент – непременный атрибут каждой стройки. Его надо много, соответственно, нужно много места для его хранения. Сам по себе цемент очень боится влаги – при взаимодействии с ней он просто каменеет. Однако сегодня цемент продается в герметичных упаковках – полиэтиленовых мешках. А так же в мешках, изготовленных из специальной влагостойкой бумаги (так называемая крафт-бумага). Таким образом цемент можно хранить и на улице, так как в сухом состоянии он не боится никаких морозов. Однако складируя мешки на поддоны для уличного хранения, нужно очень внимательно их осматривать. И если мешок порванный, то его следует упаковать дополнительно в другой мешок и хорошенько его загерметизировать.


Мешки с цементом обычно плоские, и лучше их укладывать друг на друга на высоту не более метра. Дело в том, что от долгого хранения цемент слеживается, и даже в сухом состоянии превращается в камень. Поэтому примерно раз в месяц следует мешки переворачивать.

Известь, мел, гипс, сухие краски, сухие строительные смеси и прочие подобные материалы можно хранить в тех же условиях, что и цемент – в хорошо загерметизированной таре, но желательно в сухих помещениях с температурой выше нуля.

Читайте также:
Торт без выпечки за 15 минут, очень сочный и вкусный рецепт с фото

Хранение лакокрасочных материалов

Лакокрасочные и другие жидкие материалы следует хранить только в помещениях, защищенных от появления сырости и при температуре выше нуля. Очень многие жидкие смеси при замерзании теряют свои качества. Обычно такие материалы хранятся в закрытых емкостях, подальше от источников тепла, даже те, которые не имеют в своем составе огнеопасных компонентов.

Рубероид – тоже распространенный материал, и его нужно закупать в достаточно больших количествах. Идет он в рулонах, рулоны обычно не упакованы, так как рубероид не портится от воды и мороза. Но складировать рулоны нужно там, где нет опасности их повреждения. Поэтому чаще всего рубероид хранят в закрытом помещении, подальше от источников тепла. Рулоны располагаются стоя, чтобы материал не запылился, его лучше покрыть полиэтиленовой пленкой.


Минеральная вата – утеплительный материал, мороза не боится, но хорошо впитывает в себя влагу. Поэтому все плиты или рулоны перед хранением необходимо герметично упаковывать в полиэтиленовую пленку. Также следует учитывать, что минвата – материал рыхлый и подвержен значительной усадке. Потому плиты не рекомендуется складировать на высоту выше 2 метров. Рулонные варианты помещаются стоя, как и рубероид. При этом нужно выбрать такое место, в котором какие-либо другие материалы не навалились на рулоны и не смяли их.

Хранение материалов. Пенополистирола

Еще один утеплительный материал – пенополистирол, выпускается также в плитах и рулонах. Допускается хранение на улице, так как этот утеплитель не боится ни воды, ни мороза, но его необходимо закрывать от лучей солнца брезентом. То же самое относится и к пенопласту.

Металлические гвозди – материал, который может начать ржаветь даже при малейшей влажности. Поэтому их лучше всего хранить в емкости (ведре, котле), залив машинным маслом.

В заключение следует сказать, что мы рассмотрели не все строительные материалы, нуждающиеся в особых условиях хранения. Следует учитывать, что некоторые строительные материалы имеют невысокий срок хранения даже в идеальных условиях. К таковым можно отнести некоторые виды клея, затирок и красок. Поэтому перед покупкой необходимо удостовериться в том – «доживет» ли материал до весны или лета. Если хранение материалов затруднено, то такие материалы лучше закупать в самую последнюю очередь.

Как сохранить стройматериалы на даче, чтобы они не сгнили за зиму

Дачное строительство нередко затягивается на длительный срок. Все это время закупленные стройматериалы должны где-то храниться. При содержании под открытым небом палящее солнце, перепады температур и осадки постепенно их разрушают. Оптимальные условия можно создать на складе, но он есть не у всех, поэтому дачники часто оставляют материалы прямо на улице на всю зиму. Однако даже в этом случае можно обеспечить их сохранность.

Кирпич

Кирпич считается наиболее неприхотливым строительным материалом, но все же его рекомендуют хранить штабелями, окутанными пленкой. Высота штабелей должна быть не более 1,5 метров.

Если в кирпиче есть несквозные отверстия, то его необходимо складывать таким образом, чтобы туда никак не могла попасть вода, иначе качество материала значительно снизится. При наличии сквозных отверстий кирпич разрешается складывать произвольно, но пленкой все равно лучше укрыть.

Газо- и пеноблоки

Требования к хранению газо- и пеноблоков:

  1. Материал размещают на поддонах. Максимальная высота укладки составляет 2,5 м. Также следует соблюдать расстояние между поддонами ― 20 см и более. Если места недостаточно, то можно укладывать в два яруса.
  2. Полиэтиленовую упаковку с блоков не снимают в любое время года. Даже в процессе строительства поддон распаковывают лишь с одной стороны. Так изделия всегда будут оставаться сухими.

В целом условия хранения сводятся к тому, что материал не должен взаимодействовать с влагой, поскольку это приводит к порче. Место хранение выбирают такое, чтобы был небольшой уклон. Так под блоками не будет скапливаться вода.

При покупке материала зимой, когда на участке лежит много снега, неравномерное таяние может стать причиной перекоса. Следует подобрать место с плотным грунтом, чтобы при оттепели поддоны не начали погружаться в землю.

Железобетонные плиты

Бетон является пористым материалом, поэтому он может постепенно насыщаться влагой, особенно если хранить его непосредственно на земле под открытым небом. При насыщении влагой плиты начнут разрушаться из-за перепадов температур, поскольку молекулы воды будут то расширяться, то сжиматься. Кроме того, на воздухе происходит процесс выщелачивания бетона.

При складировании железобетонных плит на длительный срок их необходимо укрыть сверху подходящим материалом:

  • рубероидом;
  • полиэтиленовой пленкой;
  • листами шифера.

На хранение плиты складывают штабелями, максимальная высота ― 2,5 м. При этом петли обязательно должны смотреть вверх.

Читайте также:
Тряпка для стекол не оставляющая разводов

Чтобы исключить появление трещин, плиты перекладываются деревянными брусками. Между рядами устанавливаются прокладки возле монтажных петель. Бруски должны располагаться непосредственно друг над другом.

Для хранения необходимо подобрать участок с небольшим уклоном, чтобы вода не скапливалась под плитами. При укладке нескольких штабелей между ними предусматривают проходы шириной примерно 0,8 м.

Сыпучие материалы

В процессе дачного строительства наиболее часто используются следующие сыпучие расходные материалы:

  • щебень;
  • песок;
  • гравий;
  • бутовый камень;
  • керамзит.

Им не страшны температурные перепады и сырость, но во время хранения в них может попасть мусор и грязь, а это снижает качество бетона.

Желательно выгружать сыпучие материалы на приподнятом участке. Перед отгрузкой на землю укладывают рубероид, а также ограждают это место небольшим забором из досок, чтобы песок или щебень не рассыпался по всей стройплощадке. Сверху кучи накрывают полиэтиленовой пленкой и фиксируют ее по краям.

Древесина

Наиболее требовательным к условиям хранения материалом является древесина. Она очень боится влаги.

Лес и доски обязательно хранят под рубероидом или полиэтиленовой пленкой. При этом необходимо оставлять некоторые места незакрытыми для вентиляции. Воздух должен продувать весь объем древесины и идти вдоль волокон.

Важным моментом при хранении неоцилиндрованных бревен является кора. Ее обязательно снимают, если она есть. Под ней прячутся различные вредители, которые во время холодов углубляются в древесину и портят материал.

Материалы, непригодные для хранения на улице

К этой категории относятся:

  • цемент;
  • алебастр;
  • минеральная и каменная вата.

Такие стройматериалы имеют небольшой срок годности (обычно 6 месяцев) и хранятся только в сухих помещениях.

Если склада нет, то каменную и минеральную вату не покупают заранее. При хранении на улице этот материал в любом случае промокнет. После просушки вата, скорее всего, не восстановит рабочие характеристики.

Для цемента и алебастра зимой нужно не только сухое, но и отапливаемое помещение. Эти материалы тоже не рекомендуется покупать заранее, так как для них необходимо создать условия хранения, соответствующие инструкции на упаковке. При несоблюдении требований производителя цемент и алебастр постепенно теряют качество.

Можно использовать специальные добавки для хранения. Но это требует дополнительных затрат и при небольших объемах стройматериалов просто нерационально.

Как зимой сохранить стройматериалы на своём участке

Есть ли резон покупать зимой?

  • Зимой окна предлагают по очень привлекательной цене, скидки доходят до 50%.
  • Скидки на стеновой материал в зимний период составляют около 10%.
  • Зимой кровельные материалы продаются дешевле на 15-20%.
  • Если купить, а потом забрать плиты перекрытия летом, то скидки могут доходить до 15%.

К сожалению, тем, кто решил армировать ленточный фундамент , не повезло – на арматуру скидок практически не бывает. Но зато, будьте покойны, с наступлением сезона её цена вырастет на 6-8 тысяч рублей за тонну.

У любого продавца, у которого зимой клиентов не так уж и много, можно выторговать хорошие скидки. И ещё один жирный плюс – отсутствие очередей, летом иногда приходится ждать продукцию 2-3 месяца.

Не экономией единой…

Покупая в зимний период, весной вы уже не будете думать, почему стройматериалы подорожали в разы, но суть не только в экономии. Процесс хранения весьма полезен для некоторых материалов:

  • Цементные блоки при выходе из цеха имеют влажность до 50%, но через 3-4 месяца грамотного хранения они высохнут. Коробку здания, сложенную из таких блоков можно сразу же отделывать.
  • Позволить себе покупку сухих пиломатериалов способен не каждый, большинство застройщиков берут доски и брус естественной влажности. Если их правильно складировать и хранить зимой, дерево подсохнет и в дальнейшем с ним будет легче работать.

Важно! Желательно присутствовать на базе при отгрузке пиломатериалов и арматуры. Вес арматурных прутьев нужно проверить на весах. Что касается дерева, здесь важно проследить, чтобы не подсунули древесину с гнилью или чернотой.

Основные условия хранения материалов

Идеальным местом для хранения считаются склады, оборудованные системой вентиляции. На деле же что на базах, что на производстве продукция хранится под открытым небом. Однако заботиться им о шикарных условиях особо незачем, потому что в итоге стройматериалы продаются.

Тем, кто же соорудил коробку и крышу над ней, намного проще сохранить строительные материалы, например, строганная доска и брус легко перезимуют в неотапливаемом помещении до весны. Сухую вагонку лучше хранить в товарной упаковке (в плёнке).

Как вариант, некоторые возводят временный сарай или приобретают морской контейнер. Последний уже хорош тем, что строить ничего не надо – поставил и пользуйся, а если будет не нужен – продал и все дела. Единственный недостаток – не везде проедет машина с контейнером, да и в целом транспортировка и разгрузка будут стоить немало.

Читайте также:
Столы с подсветкой (33 фото): столики для фотографий с цветной неоновой и диодной подсветкой 3D,

Как правильно хранить строительные материалы на собственном участке

Не всегда есть возможность купить стройматериалы зимой, а забрать весной. Как ни крути, а придётся складировать купленное добро на участке, предварительно обеспечив достойные условия.

Рассуждать о финансовой выгоде, где изначально присутствует риск кражи, нет никакого резона. Поэтому этот фактор мы не станем исследовать, а оставим его на усмотрение застройщика. Здесь же обсудим вопрос сохранения материалов зимой, чтобы вовремя и без особых разочарований начать строительный сезон.

Складирование блоков

Если консервация строительства частного дома произошла на этапе готового плитного фундамента или ленточного с готовым перекрытием, блоки в паллетах можно ставить прямо на него. Когда же стройка ещё не начиналась, придётся выполнить несколько условий:

  1. Выбрать относительно ровную площадку с небольшим уклоном.
  2. Блоки лучше оставить на поддонах, контакт с землёй даже через плотную упаковку нежелателен.
  3. Не стоит хранить строительные блоки и другие материалы на толстом снежном покрове – газобетон плохо выдерживает деформации, а снег тает неравномерно. Поэтому перед складированием участок лучше почистить от снега.

Рекомендацией по хранению производители обычно снабжают каждую паллету. С осадками прекрасно справляется заводская упаковка из плёнки, только в ней желательно проделать отверстия для вентиляции.

Как сохранить зимой керамический кирпич и поризованную керамику

Эти материалы, пусть и в меньшей мере, но тоже нуждаются в защите от атмосферных осадков. Кирпичам на поддоне тоже нужна ровная площадка с уклоном. Заводская упаковка хорошо справится с осадками, вентиляционные отверстия не нужны – влаги в керамике нет.

В случае, когда кирпич не укомплектован упаковкой, паллеты нужно прикрыть плёнкой, брезентом или чем-то похожим. Края укрытия фиксируют, чтобы его не сорвало порывами ветра.

Хранение пиломатериалов

Древесину естественной влажности складывают на подставки и через подставки. Если получается несколько штабелей, между ними нужно сделать промежуток для проветривания. Не всегда получается построить сарай для хранения древесины, но какой-то примитивный навес соорудить придётся. Оставшуюся кору на досках обязательно стоит удалить.


Вот один из распространённых способов:

  • Под штабель нужно сделать настил из бруса 75х50 мм, который ставят на ребро.
  • Для проставок между досками использовать брус 50х50 мм.
  • Жестко зафиксировать четыре слоя сверху, это защита не только от ветровой нагрузки, но и от воров.

Складирование сыпучих материалов

Песок и щебень не боятся дождя и снега, но чтобы в будущем не портить нервы стоит подумать о подложке и укрытии. Высыпанные прямо на землю сыпучие материалы, со временем довольно легко в неё же и перейдут. Ну, и как сохранить такие стройматериалы, – скажете вы, да просто – достаточно положить на грунт подложку. Весной вы без проблем будете пользоваться запасами гравия и песка.

Сохранение металлических изделий и арматуры

Если нет возможности складировать арматуру в подсобке, то во дворе нужно соорудить для этого деревянный настил. Навес также не помешает, но подойдёт и простой тент. Когда прутов много и они разной длины, их фиксируют проволокой в стопках.

Будь то швеллер, двутавр или проволока, их стоит хранить на настиле, чтобы не допустить контакта с грунтом. Металлочерепицу или профнастил для забора лучше складировать под навесом или в гараже, ещё лучше оставить у продавца на хранение до весны, если, конечно, есть такой шанс.

Хранение ЖБИ

Для железобетонных столбов, блоков и плит и площадку нужно разровнять и сделать подушку из щебня. Плиты допускается штабелевать по восемь штук через деревянные прокладки. ЖБИ запросто могут пролежать зиму под открытым небом, но накрыть всё же не будет лишним.

Что не стоит брать про запас

Понятно, что устоять перед скидками на плиточный клей или шпатлевку для гипсокартона довольно тяжело. Однако покупать не нужно по следующим причинам:

  • Хранить такие материалы позволительно только в отапливаемых помещениях с вентиляцией. Малейшее превышение норм влажности и смеси схватятся камнем и их останется только выкинуть. Пытаться дробить и добавлять в раствор такие смеси – пустая трата времени и сил.
  • Шпатлёвки и клеи на основе цемента имеют небольшой срок хранения, после этого смеси, конечно, не пропадут, но существенно потеряют в характеристиках.

Утеплители на базе минваты на улице также долго не пролежат даже в накрытом состоянии – они будут притягивать влагу. А вот где-то в сарае или гараже вполне себе сохранятся, так что при наличии скидок – берем!

Стройматериалы на основе отходов дерева, фанеру и гипсокартон никак нельзя оставлять даже под навесом, только в закрытом здании.

Откладывая покупку главных позиций до весны, во многих регионах есть риск того, что начало стройки отодвинется на конец апреля или мая. Главная причина – плохой подъезд к участку. Как бы там ни было, если хранить с умом, то не придётся жалеть о скачке цен на материалы. А пара месяцев в запасе – вовсе не будут лишними для застройщика.

Читайте также:
Утепление мелкозаглубленного фундамента и отмостки

Обеспечение правильного хранения строительных материалов

Хранение строительных материалов

Покупка строительных материалов для возведения дома, дачи или коттеджа это только половина дела. Стройматериалы подвергаются воздействию низких или высоких температур, снегопада, дождя, которые приводят со временем их в негодность. Поэтому предстоит обеспечить их правильное хранение на строительной площадке. Застройщикам следует знать, на что обратить внимание, чтобы ценные приобретения были в сохранности длительное время. Предлагаем ряд практических советов по хранению строительных материалов на стройплощадке строящегося своего дома.

Прежде всего места для складирования следует заранее определить и подготовить. Выбранную площадку необходимо выровнять, утрамбовать и отвести воду, чтобы она не скапливалась в этом месте. Для выравнивания территории лучше всего использовать песок или мелкий щебень (гальку), которые позволяют легко проникать воде в почву. Территория должна также хорошо проветриваться, чтобы обеспечить вентиляцию складируемых материалов.
Недопустимо чтобы материалы опирались об ограждения, здания, столбы воздушных линий электропередачи. Во время складирования сохраняйте минимальное расстояние 0,75 м от забора или здания и 5,0 м от самой стройки.

Где складировать

Способы складирования отдельных стройматериалов и строительных изделий зависят от их стойкости к атмосферным воздействиям, таким как температура, солнечное ультрафиолетовое излучение, влажность воздуха и тому подобное. На стройплощадках хранение строительных материалов в основном преобладает открытое, т.е. не требующие защиты от атмосферных осадков.
Однако некоторые их виды следует защищать от дождя, снега и солнечных лучей, но они не требуют поддержания определенной температуры или влажности. Для этого случая на стройплощадке возводят полузакрытый склад в виде пристроенного легкого навеса или укрывают брезентом, листовым металлом или синтетической пленкой. Всё-таки значительная часть стройматериалов нуждается в улучшенных условиях — сохранения в закрытых складах. За склад может послужить сарай из второсортной древесины, гараж, погреб или старое нежилое помещение.
Здесь целесообразно сохранять минеральную вату, пенополистирол, металлопрокат, строительную химию. Кроме того, штукатурка, строительные растворы, клей, гидроизоляция, жидкости и другие подобные строительные материалы в зимний период при отрицательных температурах могут замерзнуть и при оттаивании потеряют свои свойства. Необработанный металл может ржаветь. Строительную технику лучше всего спрятать в сухом и безопасном месте. Если возможно, не оставляйте ее на месте производства работ, потому что это может стать ценной добычей для воров.

Требования, предъявляемые к хранению некоторых строительных материалов

Цемент и гипс

Это наиболее востребованные сыпучие строительные материалы, расфасованные в мешки, которые можно укладывать до 10 слоев один на другой крест, на крест. Сыпучие строительные материалы в зимний период складируют в сухое и закрытое помещение. Минимальное расстояние от стен до мешков с цементом — 15 см, а смесей на гипсовой основе — 0,5 м. Настил, на который уложены мешки, приподнимают от уровня земли на 15-20 см.
Для этой цели лучше использовать поддоны или деревянный пол на лагах. Проблема хранения этих строительных материалов в том, что они активно впитывают влагу из помещения. В случае повреждения защитной упаковки мешков – крафт-бумаги или полиэтилена, смесь начинает насыщаться влагой и в конечном итоге превращается в твердый монолит не пригодный к дальнейшему использованию.
Мешки с неповрежденной оболочкой можно сохранять от 6 до 8 месяцев выполнив дополнительную защиту – завернуть каждый мешок полимерную пленку.

Песок, гранотсев, щебень

Складируют, ссыпая их в отдельные кучи на ровную площадку (лучше с бетонным основанием) с уклоном для отвода дождевой воды.

Кирпич

Исходя из вида кирпича по-разному подходят к его хранению. Помните, что складирование кирпича в навал приведет к появлению трещин и сколов на нем и в результате к потере прочности.
Керамический и шамотный кирпич устойчив к атмосферным воздействиям и изменениям температуры поэтому его просто укладывают на поддоны или помост в виде штабелей с просветами для обеспечения вентиляции, а затем накрывают брезентом или тентом.
Силикатный кирпич впитывает влагу поэтому его укрывают от дождя и снега под навесом, упакованным в полиэтиленовую пленку.
Облицовочный кирпич защищают от влаги и попадания прямых солнечных лучей и сохраняют в сухом помещении.

Газобетонные блоки

Обычно на предприятии их упаковывают в защитную пленку и укладывают на поддоны. После транспортировки их размещают на ровной площадке в штабелях один на другой (не более двух). Для длительного хранения газобетонных блоков рекомендуется удалить нижнюю часть пленки по периметру для проветривания, а верхнюю часть оставить для защиты от атмосферных осадков.

Читайте также:
Уголок для ванной: разновидности, преимущества и недостатки, монтаж

Минеральная вата

Здесь наиболее важным при сохранении будет защита от воды. Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов в хорошо запаянных полиэтиленовых чехлах. Однако при длительном ее хранении важно обеспечить надежное укрытие от дождя и снега. Плиты складируют одна на другую в стопки не выше 2 м, а рулоны устанавливаются вертикально в один ряд. Помните, что ходить по разложенной мягкой минеральной вате не следует так как ее можно повредить.

Материалы из дерева

Для получения качественных и точных изделий из пиломатериалов, их хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре 12-14 град. Для изготовления щитов, опалубки, лесов достаточно пиломатериал защитить навесом (накрытием) и оставить на строительной площадке. Доски укладываются слоями на балки (годовыми кольцами к верху) и устанавливают поперечные распорки для выдерживания между слоями досок расстояния не менее 25 мм, что позволяет выполнить хорошее вентилирование, уменьшая коробление и растрескивание древесины.

Гипсокартон

Гипсокартон укладывают плашмя на деревянный каркас, под который подстилают полиэтиленовую пленку. Уложенные листы сверху (максимальная высота 1,2 метра) также накрываются еще одним слоем пленки. Для исключения деформации листов они не должны свисать с каркаса.

Строим японскую баню на приусадебном участке

Японская баня с технической точки зрения формировалась под влиянием четырех основных факторов: буддизма, промозглого климата с морозными зимами, холодных деревянных домов со свободной планировкой и наличия геотермальных источников.Буддизм не позволял японцам носить шкуры убитых животных, а в доме без внутренних стен и отопления согреться было затруднительно.

Кстати, центрального отопления в Японии нет до сих пор, хотя страна зимует под воздействием сибирских воздушных масс. Спасением стали горячие источники, которыми изобилует эта сейсмоопасная зона. Те японцы, которым посчастливилось жить рядом с подземными бойлерами, набирали воду в большие деревянные бочки и 3-4 раза в неделю, а то и ежедневно принимали расслабляющую горячую ванну. При этом погружение в горячую воду после трудного тяжелого дня приобретало философский смысл и особую значимость.

Способ достижения сатори

Горячих источников в Японии хватало не на всех, поэтому японцы поступили просто: поставили бочку с водой на печь с дровами. За несколько часов бочка прогревалась до оптимальной «банной» температуры в 55 градусов, после чего глава семьи тщательно мылся, и только потом принимал ванну в бочке, достигая сатори. Такая горячая вода была необходима, чтобы полностью очистить тело, поскольку мылом японцы не пользовались из тех же соображений, что и шкурами убитых животных.

Следом или вместе с главой семьи в бочку допускались дети и в последнюю очередь – женщины. Воду в бочке меняли два-три раза в месяц, а саму емкость сверху закрывали деревянной крышкой, чтобы туда не попадал мусор. Японская баня семейного типа называется офуро, а сама бочка для принятия оздоровительной процедуры – фурако.

Этот тип японской бани получил наибольшее распространение на российских дачных участках – фурако (название условное, поскольку производители называют ее и офуро, и купелью) теперь устанавливают повсеместно и используют круглогодично.

В России к японской бане относятся в большей мере как к развлечению, а не ритуалу. Однако это не умаляет огромного терапевтического эффекта фурако, если она построена по правилам, а сама процедура купания направлена именно на укрепление здоровья.

В фурако обязательно должна быть скамеечка для сидения и подставка для ног, чтобы можно было удобно откинуться назад и принимать ванну полулежа. Горячая вода при этом должна доходить до середины груди, чтобы не создавать избыточной нагрузки для сердца. На голову рекомендуется надеть смоченную холодной водой шапочку для парилки, поскольку горячая ванна с температурой 55 оС с непривычки может доставить неприятные ощущения.

Российские производители фурако предлагают для уличного варианта два типа монтажа печки: погружной, когда печь стоит внутри самой бочки за деревянной решеткой и наружный. Печи, как правило, дровяные и сделаны из нержавейки. Сама бочка делается из дуба, кедра либо лиственницы, чтобы содержащиеся в древесине фитонциды под воздействием горячей воды отдавали человеку свои целебные свойства. Бочка из сосны для фурако не подойдет, потому что будет выделять смолу, которая вряд ли сможет вас оздоровить.

В Японии фурако делают всего из трех видов вечнозеленого японского кипариса: савара, манио хиноки и кисо хиноки. В России аутентичная фурако стоит от 2 млн. рублей, а обычная приусадебная купель с печкой – около 2 тыс. долларов.

А на Новый год мы с друзьями ходим в сэнто

Чуть позже офуро в Японии появились большие бани для знати, рассчитанные на несколько человек – сэнто. Роль бочки в такой бане исполняет бассейн с горячей водой, однако, порядок проведения самой банной процедуры остается прежним. Сначала необходимо полностью помыться, затем несколько раз облиться водой температурой около 40 оС, чтобы подготовить тело к погружению в бассейн, затем уже можно погружаться в очень горячую воду температурой 55 оС, где предстоит провести максимум 15-20 минут. После этого тело растирают жесткой рукавицей, чтобы снять ороговевшие частички кожи и разогнать кровь, заворачиваются в простыню и около получаса отдыхают.

Читайте также:
Электрическое поле: определение, характеристики, свойства

Затем приходит черед сухих фурако с горячими кедровыми опилками и горячей плоской галькой. По форме они напоминают лежанки с высокими бортиками. В кедровые или липовые мелкие опилки с добавлением рисовых отрубей, лечебных трав и ароматического масла необходимо погрузиться по грудь. Поры полностью раскрываются, и расслабленное тело впитывает эфирные масла. В нагретых до 45 оС опилках человек потеет, пот полностью впитывается в древесную крошку, которую после 5-6 процедур заменяют на новую. Затем необходимо провести такую же 10-минутную процедуру, лежа на плоской нагретой гальке, жар от которой благотворно влияет на позвоночник, разгоняет кровь, и, если верить японцам, завершает оздоровительную процедуру наилучшим образом, попутно излечивая радикулит, нефрит и синдром хронической усталости.

Именно по принципу сэнто обычно строят большие стационарные бани на приусадебных участках.

Пагода или кубик?

Техническое устройство японской бани ничем не отличается от русской. Ей нужна вода, электричество и водяная или электрическая система «теплый пол – теплые стены». Поскольку ваши офуро будут установлены выше уровня пола, особых проблем со сливом воды не возникнет.

Архитектура японской бани нетребовательна. В стране восходящего солнца предпочитают простые и логичные линейные конструкции с симметричным расположением помещений и элементов. Пагоды, с которыми у многих из нас ассоциируется Япония, на самом деле для японцев такие же экзоты, как и для нас: это архитектура китайских религиозных сооружений, которые появились в Японии вместе с буддизмом во второй половине первого тысячелетия. Это исключительно храмовая архитектура, элементы которой редко заимствуются в гражданских сооружениях и точно не используются в банном строительстве. Впрочем, это дело вкуса.

Как правило, японскую баню строят в виде привычного для нас рубленого дома с открытой верандой, на которой, кстати, можно установить автономную офуро для принятия процедур на свежем воздухе. Чердачное помещение понадобится для размещения инженерных систем, поэтому оно должно быть утепленным.

Где тут у вас Фудзияма?

Начать строительство бани, стоит с выбора оптимального места. По возможности, баню ставят возле водоема. Если открытой воды поблизости нет, то стройте баню в глубине участка — как можно дальше от суеты и шума.

Японцу в этом смысле гораздо проще. Достигать сатори лучше всего глядя на священную гору Фудзияму: ее созерцание благотворно сказывается на образе мыслей и состоянии души. Нам такой вариант не подходит, однако, если вы намерены использовать веранду для отдохновения после сэнто, подумайте о том, на чем было бы приятнее остановить взгляд.

Диаметр определяет периметр

Русская присказка «начнем от печки» к строительству японской бани не подходит. В данном случае нужно начинать от фурако, вернее, от диаметра деревянной купели, которую вы выбираете.

Традиционно японская баня имеет квадратную форму и делится на четыре помещения: два больших и два маленьких. Первое большое помещение – это собственно офуро, где стоят купели и фурако с опилками и галькой, второе – зал для отдыха и чайной церемонии. Маленькие помещения – это прихожая, а также душевая, где необходимо хорошо помыться, поскольку в офуро заходят с чистым телом.

Традиционно в офуро устанавливают две больших купели с водой, которые объединены общим подиумом, и две сухих фурако с опилками и галькой, которые имеют электроподогрев и термостат для поддержания 45-градусной температуры.

Большие фурако для принятия водных процедур могут иметь разный диаметр, это зависит от того, сколько человек планируют одновременно принимать ванну. Традиционно диаметр одной фурако 1100–2000 мм. Следовательно, ширина помещения в офуро должна быть оптимальной для размещения двух рядом стоящих купелей.

Наличие двух фурако объясняется опять-таки японской традицией: прежде, чем погрузиться в горячую воду и расслабиться, нужно приучить тело к температурному воздействию в более прохладной купели. Перепад температуры — 15-20 градусов.

Итого, учитывая диаметр фурако, ширина одной комнаты должна быть минимум 3 метра, следовательно, ширина бани – 6 метров, а если мы ставим стандартную квадратную баню, то нам нужен сруб 6х6 м без учета веранды. Это минимальные требования к японской бане. Причем, в этом варианте не учитывается массажная комната.

Комнаты располагают таким образом, чтобы из прихожей можно было попасть в душевую, затем в офуро, потом в зал для чайной церемонии, из которого вновь выйти в прихожую.

Читайте также:
Типичные ошибки владельцев прудов. : описание и особености, фото

Мозаика, чайная церемония и саби-ваби

Прихожая в офуро не слишком затейлива. Единственное обязательное требование, которое к ней предъявляет японский стиль интерьера, – это встроенные шкафы. Свободно развешенной одежды и открытых секций для хранения японская баня не любит.

По традиции, в этом помещении допускаются сложные мозаичные полы, камень, дорогое дерево. Однако самым распространенным и стильным вариантом дизайна является сплошная, почти без переходов, облицовка всех поверхностей мелкой мозаикой. При этом в душевой, как правило, устанавливают две лавки, душевую кабину и кресло с ванночкой для ног.

В душевой кроме теплого водяного пола оптимально установить водяную систему обогрева стен, «каменных» лавок и кресла.

Сплошная облицовка мозаикой делается после того, как деревянные (или набранные из кирпича) лавки и кресло обшиваются полимерными панелями, например, листами полимерного цемента. Он отлично гнется и очень прост в монтаже. Полистирол в его составе обеспечивает необходимую гидроизоляцию. Поскольку такие панели дают хорошую выравнивающую основу, плитку и мозаику выкладывают прямо на них.

Эти же каменные лавки послужат отличными массажными столами. С комнатой для чайной церемонии также не все просто. В классическом варианте она почти лишена мебели. Впрочем, это отличительная особенность всех японских интерьеров – спят, едят и сидят на циновках. Русскому человеку, да еще после великолепной банной процедуры офуро, такой вариант подойдет едва ли.

Если вы не фанат японской чайной церемонии, то нет никакого смысла следовать точным инструкциям по сооружению чайной комнаты. Вполне можно ограничиться стилизацией. Для этого будет достаточно придерживаться несложных правил. Помещение зонируется за счет подвижных ширм, освещения, разнофактурного пола. Натуральные материалы имеют минимальную обработку, но дополняются уникальными украшениями ручной работы. Вещи хранятся во встроенных шкафах или традиционных японских сундуках, максимум свободного пространства, минимум мебели. Сдержанная цветовая палитра ограничивается естественными тонами. Мягкое и неяркое освещение как бы имитирует дневной свет, проходящий сквозь закрытые занавески.

Путь самурая

Банная церемония в Японии – это целая философия. Чем и обусловлено особое отношение к офуро. В традициях этого народа находить во всякой приятной процедуре, будь то чаепитие или омовение, философское и эпическое начало. Баня в соответствии с японскими традициями — объединение четырех стихий, которые делают человека непобедимым. Офуро объединяет в себе огонь, воду, землю (дерево) и воздух. Человек, собравший эти стихии в единое целое, становится абсолютным воином. С такими примерно мыслями следует посещать японскую баню, даже если она построена на вашем приусадебном участке.

«Правила строительства», № 26/1, декабрь 2011

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

Загородный дом. Японская баня

Лучшим вариантом бани на приусадебном участке будет полностью устроенная из дерева. Стены и кровля в виде сруба или брусьев прекрасно создают парной эффект и конвекцию воздуха, поддерживают режимы теплообмена и создают легкий аромат натуральных древесных пород.

После строительства основного помещения бани можно приступить к ее внутреннему обустройству. Создание на загородном участке бани в “японском” стиле становится все более популярным занятием в России.

Офуро – японская баня, в первую очередь привлекательна для людей, склонных к экзотике, желающих воспользоваться японскими традициями в достижении расслабления и очищения тела. Данный вид банного действа состоит из двух взаимосвязанных процедурных компонентов: первая – деревянная бочка “Фурако” или округлых очертаний мини – бассейн с горячей водой (+45°С), со скамьей внутри купели, предназначенной для расслабления во время банной процедуры, вторая – “Офуро” деревянная емкость, заполненная горячими опилками.

На таком “экзотическом” устройстве японской бани остановимся поподробнее.

Деревянными “фурако” – купелями издавна пользовались и не только в Японии для приема водных процедур. Главным достоинством такого вида купелей является компактность размеров и способность к установке в ограниченном по размерам помещении. Там где наиболее удобно: в выделенном помещении на даче, в сауне, русской бане или просто на приусадебном участке. В сауне она вполне может заменять бассейн, если для его устройства не хватает места.

Классическая японская Фурако – это емкость в виде деревянной бочки, с внутренней, также деревянной перегородкой, разделяющей бочку на 2 части. В одной половине бочки устроены скамьи для посетителей фурако. Во второй части располагается печь из нержавеющей стали, служащая для подогрева воды до определенной температуры (40 – 50°С). После 5 минутного сидения в фурако, организм человека привыкает к высоким температурам, и подготавливается к приему офуро.

Офуро – это символ традиционной японской сухой бани, пока не получившей массового распространения в России. Конструкция Офуро состоит из деревянного ящика, заполняемого горячими опилками. Посетитель Офуро укладывается на опилки, затем сверху все его тело засыпается кедровыми или липовыми опилками в смеси с рисовой шелухой.

Читайте также:
Уютные садовые беседки из дерева: фото, проекты и постройка; как выглядят деревянные беседки из клееного бруса или оцилиндрованного бревна?

Подобранные виды древесины выделяют масла, благотворно действующие на организм человека. Температура опилок поддерживается в пределах 50-60С. Добавляются различные ароматные эфирные масла, усиливающие лечебный эффект.

Офуро – ящик изготавливается из дуба, или кедра, система нагрева днища позволяет плавное регулирование температуры опилок.

Чтобы японская баня подольше послужила своим хозяевам, потребуется соблюдение основных правил сборки и подгонки деревянных элементов на месте установки. Сегодня стало возможным приобрести все необходимое для Офуро в готовом для монтажа виде. Деревянные бочки изготавливаются по финской технологии из термодревесины в лучших традициях финских бань.

При выборе Фураки для бани или сауны желательно обращать внимание на качество примененной древесины. Лучше выбирать бочку из ценных пород дерева, недостатком которых является только их высокая цена. Подешевле и практичней бочки из термообработанной древесины, обычно такой выбор является предпочтительным.

Немаловажный фактор – применяемые технологии при изготовлении бочки – купели.

Чтобы исключить протечки производители иногда покрывают внутренние поверхности бочек слоями пластика, что недопустимо для японской бани. Для Офуро – бочки, никаких пластиковых покрытий внутри быть не должно, иначе вся процедура просто теряет смысл.

Соблюдение японских традиций – может явиться основной причиной, по которой более разумно купить баню целиком в комплекте. Дальнейший уход и повышенный срок эксплуатации только добавят преимущества такому выбору.

Устройство бани по японскому типу на приусадебном участке позволит доставлять себе удовольствие не только в специализированных банных заведениях, но и в своем доме, тем более что цены на Офуро это позволяют. Регулярность домашних процедур значительно усилит их положительное воздействие на организм.

Кроме того, баня не потребует много места и грандиозных перепланировок, огромное помещение вовсе необязательно для японской бани: бочку возможно установить в специальной легкой пристройке на участке, а может быть и на открытом воздухе.

Надежная крышка защитит Фураку от нежелательного погодного воздействия, и становится доступным наслаждаться на свежем воздухе красотами природы и приятными процедурами так часто, как вам того захочется

СтроимСвоимиРуками.рф

Строим дом, баню, гараж и обустраиваем участок своими руками.

  • Главная
  • Дом
  • Баня
  • Ландшафт
  • Реальное строительство бани
  • Готовим на природе
  • Сад-огород

Офуро японская баня своими руками

На внешний вид японской бани офуро очень сильно повлияли природные условия Японии. Омываемый со всех сторон остров с высокой плотностью местного населения приучил японцев быть рачительными и экономными хозяевами и ценить каждый сантиметр площади дома. Именно по этой причине японская баня и имеет такой специфический, свойственный только ей вид бочки.

Японская баня: особые условия и волшебный колорит Японии

Вытянутая вверх купель, которая зовется фурако, предназначена для принятия банных процедур в положении сидя. По сути это большая деревянная бочка со скамеечками внутри. Вода в ней нагревается до +45°C.

Внимание! Наливать воду выше уровня сердца сидящего в фурако человека крайне не рекомендуется. Японцы, веками тренировавшие свой организм в таких экстремальных условиях, привыкли к высоким нагрузкам на сердечную мышцу. Для европейца, особенно, с заболеваниями сердца или склонного к полноте, неправильно подготовленная баня может закончиться обмороком или инфарктом. Поэтому берегите сердце и не наливайте воду выше дозволенного уровня!

После горячей купели фурако японец отдыхал и релаксировал в офуро. Это общее название и самой бани, и специальных деревянных ящиков, в которых насыпали теплые опилки или прогретую мелкую гальку. Человек ложился в офуро, и банщик (в первоисточнике — слуга) частично засыпал его тело этими опилками. Галька играла роль своеобразного массажного коврика.

Человек в такой древесной сухой купели отдыхал и прекрасно расслаблялся. Его кожа и легкие впитывали лечебные эфирные масла, которые испаряла разогретая древесина. По этой причине и фурако, и офуро всегда делали только из натурального дерева.

Почему для японцев так важна была высокая температура воды и древесной стружки? Причина заключается в морозах, которые нередко надвигались на Японию. Отопление в домах было тоже весьма специфическим, поэтому жители часто мерзли. Для них 10-15 минут, проведенных в любимой бочке фурако, были настоящим блаженством и наивысшим счастьем. Грелись, таким образом, по 2 раза на день.

Как сделать своими руками настоящую японскую баню

Чтобы сделать настоящую офуро своими руками, нужно совсем не много места. Бочку фурако нужно изготавливать только из натуральной древесины, причем, из таких пород, как:
— дуб;
— кедр;
— лиственница;
— сосна.

Самыми лучшими считаются хвойные породы. В их древесине содержится максимальное количество эфирных масел, обладающих лечебными и антисептическими свойствами. Есть 2 способа установки печи в фурако:

Читайте также:
Стенка в спальню: недорогая и стильная горка, современная модульная, фото угловой мебели, виды мини-стенок

1. Под купелью.
2. Внутри купели, за специальной деревянной перегородкой.

Поскольку печь с дровами располагается в непосредственной близости от деревянных частей, используется только особым образом обработанная, термостойкая древесина (термососна и пр.). Строить своими руками японскую баню нужно таким образом:

1. Фундамент своими руками

Нужно помнить, что баня офуро вместе с купелью – очень тяжелое сооружение. В бочку помещается несколько сотен литров горячей воды, печка для ее подогрева и в придачу 3-4 человека. Все это может весить до нескольких центнеров, поэтому для бани офуро нужен очень основательный фундамент. Подойдет столбчатый либо ленточный, а если почва или неровная местность того требуют, то и свайный.

Бурение ям под сваи нужно проводить не менее чем на 1,5 м в глубину. Под самой купелью должен быть монолитный фундамент на песчано-гравийной подушке (по 15 см каждый слой) и жестком армирующем каркасе. Не забудьте о гидроизоляции! Японская баня может располагаться как в помещении, так и под открытым небом. Это уже на любителя. Конечно, второй вариант дешевле и более применим в условиях дачи.

2. Размеры средней фурако

Если вы решили построить купель для бани своими руками, в начале следует определиться, сколько человек одновременно будут принимать водные процедуры. Если баня рассчитана на единовременное нахождение в ней 3-4 человек, бочку нужно делать диаметром приблизительно 1,5 м. Высота стенки (бортика) – 1-1,3 м.

Деревянные брусья крепко стягиваются стальными обручами. Не забудьте сделать деревянную перегородку внутри купели, скамеечки для купальщиков и ступеньки с внешней стороны, чтобы в/из фурако было удобно входить/выходить.

3. Печь: своими руками или готовая?

Печь для купели тоже можно сделать своими руками из оцинкованной стали, но только в том случае, если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом. В противном случае можно купить готовую печку. Она имеет специальный короб для загрузки и сгорания угля, а также трубу, отводящую продукты сгорания.

Печь помещается в отведенное для нее небольшое пространство за перегородкой. Тела людей не должны касаться раскаленной стали. Баня должна быть абсолютно безопасной для гостей. Кроме того, во время принятия такой своеобразной ванны находящийся снаружи банщик или хозяин дома должен постоянно поддерживать равномерный огонь, чтобы вода в бочке не остывала.

4. Стены для крытой офуро своими руками

Если вам по душе интимность и уединенность, можно разместить японскую баню и под крышей. Для второго варианта позаботьтесь о том, чтобы вывести наружу постройки трубу от печи. Иначе ваши гости просто угорят. Эту проблему можно решить и другим способом: просто купить специальную электрическую печь для офуро. Она устанавливается только снизу, под дно бочки.

Возвести постройку для баньки можно из любых доступных материалов. Идеально, если это будет массив дерева, но вполне сгодится и более дешевый брус. Дерево подойдет любое (лиственница, сосна и пр.). Главное, чтобы оно было хорошо просушено и без гнили. Стены и кровлю можно строить так же, как и для классической русской бани. Тут существенной разницы нет. Стены обязательно следует утеплить.

5. Баня как есть: финишные работы и внутренняя отделка

В японской бане не предусмотрено помещение для парной. Купель совмещает в себе все: и бассейн, и ванную, и парилку. Поэтому стены изнутри лучше обшить вагонкой, осиновой либо липовой.

Очень важную роль внутри помещения играет безопасность. В комнате с купелью всегда очень влажно и жарко. По стенам буквально текут ручьи, как во влажной парной. По этой причине никаких розеток здесь быть не должно, как и вообще любых электроприборов. Все коммуникации такого рода выводятся наружу, в предбанник.

Все узлы должны быть тщательно заизолированы. Не забывайте, что баня полностью деревянная. Искра может вызвать возгорание, даже если снаружи стены обработаны противопожарными средствами.

Изнутри стены следует обработать специальным гидрозащитным составом (его можно приобрести в супермаркете товаров для стройки и ремонта). Эта важная мера убережет древесину в условиях постоянной сырости.

Дизайн помещения можно выполнить на свой вкус. Отдавайте предпочтение натуральным материалам (камню, дереву) и природным оттенкам (песочному, ореховому, каштановому и т.д.). Во всем остальном вы можете полностью полагаться на свою фантазию и чувство меры, а это небольшое руководство поможет вам за самый непродолжительный срок построить такую колоритную и очень полезную японскую баню.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: