Стяжка крыши гаража: как сделать своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео

Стяжка на крыше гаража своими руками: как правильно залить бетоном?

Бетонная стяжка крыши гаража возможна только в том случае, если вы уверены в надежности фундамента и стен постройки. Чаще всего имеет смысл заливать стяжку на кирпичном гараже, который установлен на ленточном или плитном фундаменте и рассчитан на долгий срок эксплуатации.

Чаще всего бетонная стяжка крыши гаража выполняется при горизонтальной или наклонной конструкции крыши. Остальные варианты – двускатная или сложная геометрия конструкции кровли заливать бетоном не имеет смысла, слишком дорого.

В чем преимущества бетонной стяжки кровли перед монолитными ж/б плитами перекрытий и когда стоит выбирать именно бетонирование кровли.

Причины протечек

Когда крыша гаража протекает, от плесени и грибка страдает стропильный каркас и отделка стен. Протечки возникают из-за дефектов на поверхности покрытия, через которые проникают осадки. Чаще всего крыша гаража делается из недорогих или некачественных материалов без привлечения профессиональных кровельщиков, поэтому причиной протекания может стать нарушение технологии возведения кровли. Этот же дефект вызывают следующие повреждения:

Трещины. Дешёвая рулонная кровля, из которой изготавливают крышу гаража, под воздействием перепадов температур, покрывается трещинами, куда просачивается влага.
Механические повреждения. Мягкую кровлю повреждают падающие ветки, камни и мусор на поверхности крыши, так как при повышении температуры она повреждается.
Срывы полотна. Сильные порывы ветра срывают кровельный материал, оставляя крышу гаража уязвимой для осадков.
Грибок и плесень. Вредоносна микрофлора размягчает поверхность кровельного материала, может делать ее уязвимой к протечкам.

Важно! Многие владельца собственных гаражей задаются вопросом, что делать, чтобы предотвратить протечки через кровлю. Справится с этой проблемой вполне можно своими силами без больших финансовых вложений. Главное, своевременно выявить проблему и не откладывать ремонт в долгий ящик.

Причины протечек

Методы устранения протечек

Решая, что делать при протекании гаражной кровли, важно правильно оценить объем кровельных работ. Для этого нужно тщательно осмотреть поверхность крыши и выявить все имеющиеся дефекты. От площади повреждений зависит технология восстановления кровельного полотна. В зависимости от объема дефектов, можно делать следующее:

Точечный ремонт. Если площадь повреждений не превышает 10%, то производится точечный ремонт, устраняющий мелкие дефекты (трещины, дыры, механические повреждения). Это повреждения можно залить битумом или покрыть заплатками.
Текущий ремонт. Чтобы восстановить кровельное полотно с площадью повреждений 15-20%, выполняется текущий ремонт с частичной заменой гидроизоляционного материала. Для этого нужно снять верхний, изношенный слой кровли и покрыть новым.
Капитальный ремонт. Если объем повреждений превышает 40%, то выполняют капитальный ремонт. Он заключается в полном демонтаже старого покрытия и укладке нового. Это самый дорогостоящий вид ремонта, который рекомендуется делать 1 раз в 10-15 лет в зависимости от качества кровельного материала.

Помните, что регулярное обслуживание и оперативное устранение мелких дефектов – залог долгого срока службы крыши гаража. Если выполнять ежегодный профилактический осмотр кровельного полотна, можно сэкономить немало средств на капитальном восстановлении кровли.

Устройство крыши гаража

Кровельный пирог под рулонные материалы

Изготовление арматурного каркаса

Арматура делает бетонный монолит более устойчивым и прочным, тем самым значительно продлевает срок его эксплуатации. При расчете высоты арматурного каркаса нужно принимать во внимание тот факт, что ни одна из его частей не должна выступать из бетонного покрытия.

Арматурный каркас можно сделать двумя способами:

При помощи сварки из рифленой арматуры единая конструкция достаточно быстро сооружается прямо на земле, после чего арматурный каркас поднимается на крышу гаража. Существенный недостаток сварного армированного каркаса состоит в том, что рифленая арматура после сварочных работ становится гораздо менее прочной.
Арматурные пруты можно связать между собой при помощи толстой проволоки прямо на крыше гаража. Данный способ на протяжении многих лет привлекает строителей своей доступностью и простотой, при этом силовой скелет не теряет первоначальной прочности.

Заделка мелких трещин

Если в ходе осмотра выявилось, что причиной протекания крыши гаража являются мелкие трещины, которые обрадуются на поверхности кровельного материала из-за перепадов температуры, то их можно заделать с помощью битума. Для этого используют твердый битум, который нужно расплавлять, или готовый жидкий, поставляемый сразу в готовом виде. Технология заделки трещин выглядит следующим образом:

Поверхность мягкой рулонной кровли очищают от мусора и пыли.
С рубероида с помощью шкурки или болгарки с шлифовальным диском аккуратно снимают бронирующую посыпку, которая мешает заделке трещины.
Поверхность кровельного материала обезжиривают с помощью бензина, спирта или ацетона.
Трещину нужно аккуратно залить расплавленным битумом или холодной битумной мастикой.
После поверхностного высыхания битума процедуру повторяют еще 1-2 раза, чтобы выровнять поверхность кровельного покрытия.
Чтобы защитить поверхность кровли от механических повреждений, пока мастика не высохла, можно посыпать ее кварцевым песком или мелкой каменной крошкой.

Учтите, что при заделке трещин удобнее пользоваться холодным битумом. Горячая битумная мастика требует осторожного обращения и быстрой работы, холодная же продается в уже готовом виде, поэтому пользоваться ею проще. Для заделки небольших трещин хватает 1 банки жидкого рубероида.

Материалы для покрытия

Понадобятся следующие материалы для покрытия:

двутавровые балки из металла для несущих конструкций;
бетон марки 250. Его можно сделать самостоятельно либо приобрести готовый раствор. Если мастер решил сам приготовить раствор, ему понадобится щебенка (от 10 до 20 миллиметров), цемент ПЦ 400, песок. Пропорциональное соотношение: 3:4:2 (цемент, песок, вода);
арматура периодического профиля, имеющая диаметр минимум десять миллиметров;
дощатый материал для создания опалубки;
рубероидные либо металлические листы, предназначенные для создания основы под стяжку.

Восстановление полотна с помощью заплаток

Другой простой и недорогой способ устранить протекание через крышу гаража – заплатки из рубероида. Он под подходит для небольших повреждений полотна, локализованных в разных участках кровли. Для заплаточного ремонта требуется кровельный рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой, битумная мастика, нож, лак и шкурка. Технология восстановления кровли этим способом состоит из следующих этапов:

Очистка кровли. Поверхность кровельных скатов тщательно очищают от пыли, мусора и грязи.
Подготовка. Ремонтируемую поверхность освобождают от бронирующей посыпки, чтобы улучшить адгезию между слоями, обезжиривают и высушивают строительным феном.
Нарезка заплаток. Из рулона рубероида вырезают заплатки, размер которых в 1,5-2 раза больше площади повреждений. Чтобы заплатки выпрямились, нужно оставить их на 1-3 часа лежать на ровной поверхности.
Ремонтируемый участок нужно залить битумом, чтобы создать пленку, улучшающую приклеивание заплатки.
Нижнюю поверхность заплаток из рубероида подогревают газовой горелкой, а затем плотно прижимают к поверхности крыши.
Сверху заплатку покрывают 1-2 слоями кукерсольного лака или той же битумной мастики, чтобы усилить гидроизоляцию.

Обратите внимание! Для изготовления заплаток рекомендуется использовать кровельный рубероид с каменной посыпкой, плотность которого не менее 400 г/м2. Делать латку кровельного полотна удобнее с помощью самоклеящегося материала. Укладка наплавляемого рубероида выполняется только при температуре от +5 градусов и выше.

Технология точечного ремонта

Готовая заплатка

Как залить крышу гаража бетоном

Бетонная плита заливается, как цельное изделие, и оно должно упираться на стенки гаража. Создание толщины зависит от высоты установленной опалубки, которую можно собрать из досок. При этом лучше учесть, что крыша небольшого гаража будет плоской. А значит, надо будет собрать опалубку так, чтобы после заливки в нее бетона создался угол, по которому атмосферные осадки будут стекать за пределы кровли.

Но для заливаемого бетона нужна основа. Ее обычно изготавливают из металлических листов. Но здесь можно использовать любой прочный бывший в употреблении листовой кровельный материал. К примеру, профнастил. Под основу необходимо собрать каркас, который будет упираться на стойки. Самый простой вариант – каркас из досок. Их устанавливают поперек помещения с шагом 80-100 см и крепят к брускам сечением 50х50 мм, которые крепятся к стенам гаража саморезами на пластмассовые дюбеля. После чего под каждую доску устанавливают стойки (2-3) или из тех же досок, или из металлических профилей (б/у). Главное – это надежность основания, чтобы она смогла выдержать большой вес заливаемого бетонного раствора. Обратите внимание, что верхние кромки досок должны располагаться в одной горизонтальной плоскости, которую выравнивают по поверхности поднятых стен гаража.

Теперь сверху по каркасу внахлест укладываются металлические листы, которые крепятся к доскам каркаса гвоздями или саморезами. Остается уложить сверху листов гидроизоляционный материал. Выбирайте недорогой рубероид. Его основанная задача – создать герметичность полученной поверхности, чтобы бетонный раствор не протекал через нее, а также этот материал позволит легко отслоиться всего каркасного сооружения от залитой плиты.

Сооружение опалубки

Опалубку собирают из досок, хотя здесь ограничений нет. Ведь основное требование к ней – это создать плоскости, через которые бетон не будет протекать. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы раствор, давящий на ее стенки, не выдавил последние. Если выбраны доски, то рекомендуется с внутренней их стороны проложить рубероид, тем самым закрыв щели между элементами опалубки.

Крепится опалубка к стенам, поэтому по высоте ее делают больше, чтобы выдержать толщину заливаемой плиты и оставить место для крепления. Крепить лучше анкерами или металлическими дюбелями. После установки элементы опалубки скрепляются в углах конструкции поперечинами.

Есть другой вариант опалубки. Надо просто стены поднять на необходимую высоту кирпичом или бетонными блоками. При этом очень удобно будет создать угол ската крыши, уменьшая постепенно количество укладываемых кирпичей от фасада гаража к его задней стенке. Добавим, что такую опалубку сразу после укладки кирпичей заливать нельзя. Надо чтобы скрепляющий раствор подсох, а кирпичная кладка приняла необходимую прочность.

Заливка бетонного раствора

Прочность заливаемой плите придаст не только бетон, но и армирующий каркас, который собирается из металлической арматуры. Для крыши гаража лучше использовать арматуру диаметром не меньше 12 мм. Армокаркас собирается в виде сетки, арматура друг к другу или приваривается электросваркой, или связывается вязальной проволокой. Все это можно делать по месту или изготовить каркас из нескольких частей, потом поднять их на крышу, а там уже соединить между собой.

Внимание! Армирующий каркас должен оказаться внутри тела плиты. Оптимальное место расположения – середина. Поэтому его укладывают на подготовленные подставки. Это может быть нарезанный кусочками металлический уголок, куски бетона, камни, кирпичи.

Для заливки крыши гаража используют бетон стандартной рецептуры:

Цемент М400 – один объем.
Песок – 2 объема.
Щебень – 3 объема.

Заливать его надо непрерывно. Обязательно проводится уплотнение раствора, чтобы выдавить воздух из массы материала, потому что после затвердевания внутри останутся поры, которые снижают прочность плиты. Выравнивание проводится длинным правилом. Через 10 дней можно снимать опалубку и нижний опорный каркас.

Текущий ремонт

Если крыша гаража повреждена довольно сильно, то выполняется восстановление кровли с частичной заменой полотна. В некоторых случаях монтаж нового покрытия можно делать, не демонтируя старое. Однако, если на поверхности крыши есть вздутия и пузыри, то сначала нужно снять верхние слои рулонного кровельного материала, под которым скопилась влага. Чтобы качественно покрыть скат новым слоем рубероида для ликвидации протекания, необходимо:

Снять старое покрытие. Выполняется демонтаж 1-2 слоев изношенного рубероида, на поверхности которого много вздутий и повреждений.
Если на поверхности крыши существуют вздутия, их необходимо крестообразно разрезать ножом, выдавить оттуда влагу, а затем оставить для высыхания.
С поверхности кровли снимают слой посыпки. Так как объем работы достаточно большой, шлифовку проще выполнить болгаркой со специальной насадкой. Однако, действовать нужно аккуратно, чтобы не протереть рубероид до дыр.
Покрытие, с которого сняли посыпку, грунтуют битумной мастикой, чтобы создать липкую пленку, улучшающую прилипание нового слоя. Рубероида.
Через несколько часов, когда мастика немного схватится, можно приступать к укладке нового слоя кровельного материала. Монтаж рубероида выполняется с нахлестом полос друг на друга на 10-15 см. Нижний слой материала из легкоплавкого битума разогревают горелкой, а затем прижимают катком поверх старого покрытия.
Второй слой рубероида укладывают в разбежку с первым, чтобы стыки на них не совпадали.

Опытные мастера утверждают, что ремонт крыши гаража нужно выполнять в сухую, безветренную погоду при температуре от +5 градусов и выше. Чтобы избежать травм, нужно работать с соблюдением правил техники безопасности и пользоваться страховкой.

Настил рубероида

Текущий ремонт

Как залить крышу гаража бетоном – простой и качественный способ

Если вы ищете варианты устройства монолитной, долговечной и прочной крыши для гаражной постройки, то вам непременно нужно детально ознакомиться с нашей статьей и фото, раскрывающих тему, как залить крышу гаража бетоном. Из всех имеющихся вариантов, этот не только самый экономичный. Он также отличается продолжительным сроком службы и довольно простым, но монотонным процессом монтажа.

Крыша из бетона для тех, кто решился сделать все своими руками – отличный вариант, предполагающий строгое следование всем правилам и рекомендациям. Только так можно добиться качественного покрытия.

Поэтапный процесс заливки крыши

Планируя монолитное бетонирование на крыше, стоит сразу отмести интересные варианты скатных проектов.

Только горизонтальная поверхность идеально подходит для бетонных работ по двум причинам:

Под своей тяжестью раствор будет постоянно скатываться еще до момента схватывания, образуя «лысый» верх.
Существуют варианты заливки бетоном скатных крыш, но для этого устраивают сложные армокаркасы и опалубку. В этом случае, идут большие денежные издержки и трудозатраты.
Разобравшись с самым простым, можно приступать к подготовительным работам.

Какие материалы потребуются для самостоятельного бетонирования

Важно, при проведении любых строительных работ, приготовить все материалы заранее.

В нашем случае, потребуется следующее:

Бетон М200 – 250. Готовить его самим, или же покупать готовую смесь – решать только вам. Помнить нужно только одно: целесообразнее использовать бетон, приготовленный в бетономешалке, нежели посредством ручного перемешивания компонентов. В последнем случае, велика вероятность неоднородности, и как результат – некачественная смесь.

Совет. Для самодельного замеса нужно использовать цемент марки не ниже М400Д20, просеянный мелкофракционный речной песок – или специальный, продающийся в мешках в строительных супермаркетах, щебенка и чистая вода. В пропорциях 1:2,1:3,9. В/Ц= 0,61.

Металлопрокат. Двутавр для несущих элементов. Для создания сетки — арматура сечением 10 мм. При условии вязки необходима проволока.
Опалубка. Для ее изготовления необходимы деревянные доски и шурупы по дереву.
Гидроизоляция − рубероид.

Основные инструменты и оборудование

Для тех, кто решил своими силами сделать раствор, необходимо обзавестись небольшой бетономешалкой или емкостью для замеса. Если песок грязный и имеет большие включения, также потребуется сетка для просева.

Будут также необходимы следующие инструменты:

лопаты и ведра для транспортировки раствора на крышу;
глубинный вибратор и правило – для укладки и разглаживания смеси;
металлический щуп;
шуруповерт для сборки опалубки.

Подготовительные работы

Обзаведясь всем необходимым, можно смело подниматься на крышу, и расчищать поверхность от мусора и старого покрытия. Обычно крышу гаражей кроют рубероидом.

Если таковой имеется – снимайте не жалея. Старое покрытие не всегда герметично, и при его удалении можно найти «болотце», от которого и сыреет крыша в гараже.

Перед тем, как забетонировать крышу гаража, нужно грамотно устроить гидроизоляцию. Сделать это несложно – просто выстилаются листы рубероида по всей поверхности внахлест.

Внимание! такие работы проводятся только в сухую погоду!

Управившись с этой задачей, можно смело собирать опалубку из досок. Отнеситесь ответственно к этой конструкции. Недостаточно надежный крепеж и щели могут сказаться не только на герметичности, но и целостности формы под давлением бетона.

Обязательно устройте по углам небольшие распорки. Если заливаемая площадь большая — то еще и посередине. Но такие распорки монтируются по возможности после забивки раствора, или же после установки армосетки.

Для легкого снятия опалубки, перед монтажом оберните доски полиэтиленовой пленкой и смажьте отработанным маслом. Перед укладкой армокаркаса, для выравнивания основания, под него насыпается небольшой слой щебенки или керамзита.

Изготовление армокаркаса

Монтаж армирующей конструкции можно прозвонить несколькими способами:

Если каркас предполагается сваривать, то производить такие работы лучше всего внизу на земле.
После, готовая конструкция поднимается на крышу.
В случае вязки, работы производятся непосредственно на месте заливки.

Схема вязки армосетки. Между несущим двутавровыми балками укладывается арматура в виде сетки так, чтобы получились ячейки размером 200х200 см. Работа это монотонная, и требует предельной внимательности. Лучше всего, выполнять ее с помощниками.

Заливка бетона

Забивка смеси – поэтапный процесс. Лучше всего производить его на небольшие участки, планомерно заполняя все пространство. Толщина бетона должна быть не менее 15 см.

Обязательно, перед выравниваем, хорошенько уплотните смесь до появления цементного молочка. Тогда и выравнивание не составит особого труда. Следите, чтобы сетка не смещалась. По возможности пользуйтесь щупом для удаления, образовавшихся пустот. Избегайте появления щелей.

Важно! Заливка должна происходить непрерывно, и занимать не более одного рабочего для. Так вы избежите некачественного основания.

Выдерживание бетона

Чтобы залитая поверхность осталось качественной и долговечной, нужно соблюдать правила просушки бетона. Для этого его нужно поддерживать в течении трех недель в постоянном влажном состоянии. В этом помогут обычные стружки. Они хорошо впитывают влагу и отдают ее бетону. Просто посыпьте схватившийся бетон стружками, обильно полейте водой и герметично укутайте пленкой.

Каждые два дня подливайте воду. Если на улице отрицательная температура, обязательно укутывайте крышу теплоизоляционным материалом. Бетон любит влагу и тепло. По прошествии 10 дней можно аккуратно снять опалубку. А еще через 11 дней можно считать крышу полностью пригодной для эксплуатации.

Подробнее о монолитном бетонировании крыши гаража рассказывает видео в этой статье.

Калькулятор объема бетона

Крыши гаража из железобетона

Альтернативный вариант монолитному бетонированию – чердачные сборные железобетонные крыши. В отличие от предыдущего варианта, есть возможность устроить не только горизонтальную, но и скатную крышу с чердаком или без. Но, цена за такое покрытие, намного выше простой заливки бетоном.

Все же, этот способ имеет место быть, поэтому рассмотрим, как сделать железобетонную крышу самостоятельно.

Немного о материалах

Хотелось бы сразу пояснить, что для такой крыши лучше всего приобретать плиты заводского изготовления. Для этих целей подойдут пустотные или ребристые.

Вариант самостоятельного производства отличается большими затратами на материал и трудоемкость процесса. И не факт, что получатся хорошие бетонные конструкции. Все это вполне соизмеримо с покупкой готовых железобетонных изделий.

Также, останавливаясь на этом методе устройстве крыш, стоит учитывать тяжелый вес плит, из-за которого необходимо привлекать спецтехнику. Что, в свою очередь, несет дополнительные финансовые потери, и немалые. Но все это с лихвой окупается продолжительным сроком эксплуатации – более 50 лет, и полной герметичностью.

Монтаж бетонных плит на крышу

Если в проекте двухскатная крыша из ЖБ плит, то необходимо заранее изготовить прочный металлический каркас, на который и будут монтироваться плиты. При небольшом же гараже, и устройстве плоской крыши такового не требуется. Рассмотрим последний вариант.

Этап 1. Укладываются плиты.
Этап 2. Затираются щели между ними кладочным раствором или бетоном на мелком щебне.
Этап 3. Убираются монтажные кольца.

В принципе, на этом и заканчивается устройство подобного рода крыши. Но если, хотите организовать утепление бетонной крыши снаружи, то придется воспроизвести еще несколько этапов работ.

Этап 4. На плиты стелют рубероид для пароизоляции в несколько слоев внахлест.
Этап 5. На него уже укладывают утеплитель, в качестве которого может выступать пенопласт или минвата. Наиболее популярный и дешевый — первый вариант. Но необходимо брать плотные листы пенопласта, чтобы он не просел от постоянных осадков.

Этап 6. Защита утеплителя проводится рубероидом или же любыми другими гидроизоляционными материалами.
Этап 7. По желанию можно сделать кровлю или же оставить все как есть.

Мы подробно рассмотрели, как залить бетоном крышу гаража, и устроить ее из сборного железобетона. Какой именно способ подходит, зависит от ваших желаний. Монолитное бетонирование – бюджетный и надежный вариант, с которым под силу справиться любому мастеру.

Второй же вариант, позволит монтировать крышу различной модификации без ущерба долговечности. Но и стоимость на воспроизводство всех работ, раза в три выше предыдущего способа.

Как сделать стяжку крыши гаража своими руками

Построить гараж гораздо проще, чем возвести жилой дом. Однако некоторые процедуры, выполняемые при строительстве гаража, могут вызвать затруднения у человека без специальных навыков. К таким процедурам можно отнести стяжку крыши гаража. Обычно она делается посредством бетонной смеси.

В каких случаях требуется стяжка

Осуществлять стяжку гаражной крыши можно при надежном фундаментном основании и прочных стенах. Обычно данную процедуру выполняют для сооружений из кирпича, установленных на основании ленточного/плиточного типа. Заливное покрытие будет оптимально в том случае, если поверхность крыши является горизонтальной. Для двускатных крыш стяжку делать бессмысленно.

Перечень необходимого строительного инструмента

Для того чтобы залить бетонную смесь, потребуются:

правило для выравнивания бетона. Это рейка из дерева, к которой прикреплена рукоятка;
трамбовка, предназначенная для того, чтобы уплотнять бетонное покрытие и удалять из него воздух. Это брусок из дерева массой минимум два с половиной килограмма;
круглая кисть с жесткой щетиной;
кусок металлического прута, посредством которого будут удаляться пустоты.

Для создания раствора потребуются:

бетоносмеситель либо специальный миксер;
сеточка для просеивания песчаных частиц;
лопаты;
ведро для замешивания раствора.

Материалы для покрытия

Понадобятся следующие материалы для покрытия:

двутавровые балки из металла для несущих конструкций;
бетон марки 250. Его можно сделать самостоятельно либо приобрести готовый раствор. Если мастер решил сам приготовить раствор, ему понадобится щебенка (от 10 до 20 миллиметров), цемент ПЦ 400, песок. Пропорциональное соотношение: 3:4:2 (цемент, песок, вода);
арматура периодического профиля, имеющая диаметр минимум десять миллиметров;
дощатый материал для создания опалубки;
рубероидные либо металлические листы, предназначенные для создания основы под стяжку.

Как сделать стяжку на крыше гаража своими руками

Создание стяжки из бетона на гаражной крыше считается непростой и трудоемкой процедурой, однако все затраченные мастером усилия компенсируются преимуществами подобного покрытия. Крыша со стяжкой располагает отличными показателями гидроизоляции, не деформируется под воздействием снежных масс.

Приготовление раствора

Приготовить бетонную смесь можно посредством бетономешалки. На тридцать килограмм цемента нужно сорок килограмм песка и примерно тридцать литров воды. Смесь должна иметь консистенцию, как у густой сметаны. Чтобы раствор получился более пластичным, нужно использовать известку (одна доля известки на шесть долей цемента). Известку требуется перемешать с водой, дать настояться, после чего залить в песчано-цементную смесь.

Как правильно сделать бетонную заливку

Для выполнения стяжки следуйте такому алгоритму:

Сооружение перекрытий из стальных/деревянных направляющих на уровне верха гаражных стен. Укладка должна быть горизонтальной. Затем, продольно длинным стенам, к верху направляющих прикрепляются части перекрытий.
Настил дощатого материала на перекрытие, дополнительное его закрепление направляющими с наружных сторон гаражных стен.
Укладка рубероидного материала на перекрытие.
Укладка на рубероид утеплительного материала.
Нанесение стяжки из бетона на утеплительный материал. Лить смесь необходимо медленно, заполняя все пустоты и щели.
Выравнивание бетонного покрытия посредством рейки из дерева.
Высыхание бетонного слоя (длится несколько суток).
Укладка дополнительного гидроизоляционного слоя, нанесение финишного покрытия.

Укладка дополнительного гидроизоляционного слоя

Для создания гидроизоляционного слоя используются рубероидные листы. Прежде всего, мастеру необходимо нанести на бетон грунтовку из битума. Ее возможно приобрести в магазине либо сделать собственноручно, смешав смолу, бензин и автомасло. Грунтовка обеспечивает плотное прилегание рубероида к бетону.

Рубероид должен укладываться с нахлестом в десять-пятнадцать сантиметров. «Воздушных карманов» быть не должно. Подобное требование обусловлено тем, что в них появляется конденсат, разрушающий кровлю.

Особенности проведения работ на крыше с уклоном

Бетонную стяжку не рекомендуется делать для наклонных крыш, так как бетон создает сильное давление на опоры. Это может привести к обрушению постройки. Для обустройства наклонной крыши лучше использовать сталь, покрытую цинком; профнастил; шиферный материал. Установка материала осуществляется на обрешетку из дерева.

Двухскатная крыша гаража: разбор базовых вариантов + все о технологии строительства

Крышу с двумя скатами над гаражами сооружают немногим реже односкатного аналога. Хотя согласно всеобщему заблуждению один скат требует меньше затрат, конструкцию «домиком» зачастую построить дешевле. С ее наклонных поверхностей беспрепятственно стекает вода, потому нет смысла укладывать многослойную гидроизоляцию.

В устройстве парапетов, увеличивающих расход материалов, нет необходимости. Несложный процесс возведения вполне доступен домашнему умельцу, если он знает, как сооружается двухскатная крыша на гараж в точном соответствии с технологическими указаниями.

Содержание

Базовые способы сооружения крыши

Домики для четырехколесных «коней» оснащаются ровно такими же типами крыш, как и дома самих автолюбителей. В технологиях возведения скатных конструкций для гаражей и жилых зданий практически нет отличий.

Высота определяется предпочтениями хозяев и их планами на использование подкрышного пространства. В нем свободно можно организовать мастерскую, комнату отдыха или склад, если несущая способность коробки не будет ввергать в сомнения по прочностным аспектам.

Крутая крыша средств на обустройство потребует больше, чем ее невысокий аналог. Скаты ее солидней по размерам, а элементы стропильного каркаса внушительней. Поэтому даже среди отечественных собственников кирпичных и бетонных гаражей не слишком много любителей высоких конструкций, если не планируется эксплуатация чердака. К необходимости регулярно счищать снег с низко-скатной крыши они относятся весьма благосклонно, как к веской причине лишний разок посетить гараж и навести порядок в личных владеньях.

Утепленная двухскатная крыша гаража позволит существенно сэкономить тепло. Однако без убедительных климатических показателей в регионе строительства повышать теплотехнику строения неразумно. При необходимости укладывают теплоизоляционный материал между стропильными ногами, снизу защищают пароизоляционной пленкой, сверху гидроизоляцией.

Работы проводятся в соответствии с правилами устройства обычных скатных крыш, стропильные системы могут быть выполнены как из древесины, так и из оцинкованного металлопроката.

В зависимости от проектных данных обустраиваемой коробки в сооружении стропильных систем над гаражами используется:

Наслонная технология, согласно которой у верхнего и нижнего края каждой стропильной ноги имеется собственная надежная опора. Низ наслонных стропилин обычно опирается на стенки постройки. Верх — на прочную прогонную систему, опирание которой в свою очередь производится на внутреннюю стенку или ряд опорных столбов внутри гаража. Строительство наслонной стропильной системы начинается с возведения рамы, увенчанной коньковым прогоном. Именно на раму опираются верха попарно установленных стропилин.
Висячая технология, согласно которой стропила опираются только на стенки коробки. Точкой опоры для верхней пятки висячей стропилины служит аналогичная часть зеркально развернутого собрата. Стропильные системы висячей разновидности сооружаются в основном путем установки треугольных ферм, основание которых чаще всего служит потолочной балкой, реже расположенной выше стяжкой. Фермы можно купить в полностью подготовленном к монтажу виде или изготовить самостоятельно.

Стропильные системы наслонной разновидности сооружаются над гаражами, если есть необходимость в перекрытии большого пролета. Например, в гаражах с двумя или более боксами для машин. В таких постройках обычно имеется как минимум одна стена или ряд опорных столбов для поддержания кровельной конструкции. Висячая схема идеально подходит для возведения крыши над строением, рассчитанным на одно авто. Внутренние стенки и опорные столбы в малогабаритных постройках неприемлемы из-за незначительных размеров полезного пространства.

Обе разновидности стропильных каркасов при перекрытии небольших пролетов до 5м включают минимум элементов. Наслонная система состоит из установленных парами стропильных ног и прогонной конструкции, висячая — из ряда стропильных ферм. При увеличении пролетов схема сооружения стропильных крыш усложняется, дополняется подкосами, опорными столбами, дополнительными прогонами бабками, ригелями и т.д.

Заметим, что для устройства крыши с двумя скатами сооружение стропильного каркаса не является условием обязательным. Скаты могут быть сформированы треугольными фронтонами. На покатые стороны фронтонов укладываются слеги – балки, параллельные коньковому прогону и свесам. Бесстропильная методика практикуется преимущественно в деревянном строительстве. Кирпичные и каменные постройки с фронтонами все же принято обустраивать с помощью стропильных ферм, установленных внутри коробки.

Технология строительства крыш для гаража

Простейший путь получения информации – тщательный разбор методов и технологий сооружения. Желающим знать, как самостоятельно построить гараж с прочной двухскатной крышей, мы предлагаем несколько наиболее распространенных примеров. Рассматривать будем строительство крыш над каркасными стенами. Их специфика заключается в креплении стропильной системы к верхней обвязке стеновых опор, а не к мауэрлату кирпичных и бетонных гаражей. Разница не принципиальная, но забывать о ней не стоит, особенно на стадии проектирования, т.к. закладные детали для крепления мауэрлата должны быть заложены в процессе возведения стен.

Финишное кровельное покрытие для гаражей выбирают, ориентируясь на показатели крутизны конструкции и на собственные экономические соображения. Материал, из которого выполнены стены, серьезного значения не имеет. В обустройстве низко-скатных построек используют в основном рулонные материалы, привлекающие хозяев отличными водоотталкивающими качествами.

Для кровли крыш повыше применяют металлочерепицу или экономичный профнастил, радующие не только ценой, но и возможностью самостоятельно уложить покрытие. Керамическая черепица и натуральный камень над отечественными гаражами встречаются крайне редко, и то лишь в случае вменения единых ландшафтных требований к участку.

Наслонные варианты гаражных крыш

Пример двухскатной крыши над «одноместным» гаражом вполне доступен неопытному исполнителю. Крыша холодная, но при желании этот аспект можно продумать и доработать самим. Ширину доски, из которой будут производиться стропильные ноги утепленной крыши, следует подобрать так, чтобы толщина утеплителя была на 3-5см меньше. Разница эта нужна для формирования вентиляционных потоков, отводящих испарения и конденсат от утеплителя.

Если с покупкой досок требующегося размера ничего не получится, поверху стропилин прибивается обрешетка – брусок, наращивающий недостающую ширину.

Простейшая стропильная конструкция

Пошаговый инструктаж для мастеров, решивших своими руками построить холодную двухскатную крышу гаража:

Проводим разметку по верхней обвязке длинных стенок гаража. Отмечаем шаг установки стропилин, который согласно проекту равен 40 — 60см. Короче, стенку банально делим на равные отрезки, длина которых не меньше 40см, но не больше 60см. Размечаем от угла коробки, не забываем, что крайние пары стропильных ног должны быть установлены заподлицо с торцовыми стенами.
Монтируем потолочные балки. Согласно разметке устанавливаем доску на обе стены. Лечь она обязана на ребро строго горизонтально. Проверяем горизонтальность уровнемером и фиксируем парой гвоздей или уголками. Потолочные балки заодно с основной работой играют роль затяжек, компенсирующих распор. Если нужно недорого утеплить постройку, то теплоизоляцию лучше разместить между потолочными балками, снабдив изнутри пароизоляционной пленкой и дополнительной обрешеткой.
По установленным потолочным балкам раскладываем куски фанеры или подобного материала для обеспечения доступа к площадке строительства стропильного каркаса.
Отмечаем середину обеих торцевых стен, метку ставим на верхнюю обвязку. К торцам временно прибиваем рейку так, чтобы одна грань ее совпала с условной центральной осью. Вспомогательная рейка нужна для точного определения положения конька и для изготовления шаблонов стропилин.
Прикладываем доску с торца к месту установки крайней стропильной ноги. Отмечаем по факту линии запилов. Это шаблон, пользуемся им, чтобы сделать остальные стропилины с равнозначными размерами и запилами.
Ориентируясь на вспомогательные рейки, между которыми желательно натянуть шнур, устанавливаем опоры под коньковый прогон. При строительстве большепролетных конструкций опоры устанавливаем через 120см. Проконтролировав вертикальность, фиксируем стойки металлическими уголками с усиливающей перемычкой.
На опорные стойки ребром укладываем коньковый прогон, проверяем горизонтальность и прибиваем.
К основанию расположенных в середине опор прибиваем брусок, параллельно коньковому прогону. Он выполнит функцию лежня, укладка которого слишком сильно нагрузила бы каркасную постройку.
Монтируем подкос, верх которого упираем в прогон, низ в брусок у основания опоры. Угол наклона подкосной детали около 45º. Если установить предстоит несколько подкосов, их направляют в противоположные стороны.
Заготовленные стропила перемещаем на крышу, ставим на место, крепим гвоздями вверху к прогону, внизу к обвязке и к расположенной рядом потолочной балке. Начинаем с крайних пар, между которым следует протянуть шнурку. Ориентируясь на показания шнурки, производим монтаж рядовых стропилин.
Демонтируем вспомогательный брусок. Его замещаем двумя стойками, прибитыми к стропилам вверху и к обвязке внизу.
Каждую вторую пару стропилин оснащаем затяжкой.
Для оформления фронтонных свесов к крайним парам стропильных ног крепим уголками консольные укороченные балки, затем обшиваем периметр ветровой доской.

Для изготовления стропилин, подкосов и балок используем доску 50×150мм, 50×200мм или 50×250мм. Следует учесть, что сечение материала для конькового прогона должно быть больше сечения рядовых элементов стропильной системы. Затяжки можно сделать из доски 25×100мм.

По готовой стропильной системе нужно выполнить обрешетку: сплошную, если укладывать запланировано рулонный материал, разреженную, если производиться будет монтаж металлочерепицы или профилированного стального листа.

В сооружении стропильных систем наслонной категории для небольших гаражей используются одинаковые технологические принципы. Независимо от крутизны скатов самостоятельному мастеру придется выполнить все описанные выше этапы работ.

Поверх готовой стропильной системы полосами настилается рулонная гидроизоляция, укладка которой производится от свеса к коньковому прогону, потом обрешетка и кровельное покрытие.

Большепролетная наслонная крыша

Пример строительства крыша над большепролетной коробкой подтверждает непоколебимость технологических принципов. Особенность сооружения заключается в том, что обустраиваемый объект условно разделен на сектора.

Кроме несущих стен имеется два ряда опорных стоек, на которые уложены боковые прогоны. Прогонная конструкция опирается не на лежень или балки перекрытия, а на дополнительные стойки. Сектора коробки не превышают лимита в 5м, поэтому их не усиливают подстропильными ногами – подкосами.

Висячие схемы крыш для гаража

Висячие стропильные системы вполне обоснованно лидируют в сфере сооружения малогабаритных гаражей. Хозяев и строителей не пугает сложность ремонта и замены испорченной детали висячей стропильной системы. Гораздо удобнее и безопаснее соединять стропильные ноги в фермы, а затем поднимать их на крышу, чем устанавливать по-отдельности каждый наслонный элемент на высоте.

Элементарный способ строительства

Перед возведением крыши по висячей методе следует сделать точный расчет или запастись готовым проектом с точными размерами фронтонов.

Висячую стропильную систему для гаражной крыши будем сооружать следующим образом:

Размечаем будущее положение стропильных ног согласно указаниям проекта.
В соответствии с обозначенными в проекте размерами изготавливаем стропильные фермы и запиливаем нижние пазы для опирания на обвязку.
Устанавливаем сначала крайние фермы, примыкающие к фронтонам, соединяем их между собой шнуркой.
Устанавливаем промежуточные фермы, не забывая сверяться с показаниями шнурки. Верхние грани стропилин должны сформировать ровную воображаемую плоскость.
Устанавливаем диагональные ветровые связки изнутри постройки. Они обеспечат жесткость стропильного каркаса.
Обшиваем фронтоны плитами ОСП-3.
Крепим к торцам крайних стропильных ферм укороченные балки для формирования фронтонных свесов.
Монтируем по периметру ветровую доску.
Поверх готовой стропильной конструкции крепим обрешетку, разновидность которой соответствует типу финишного покрытия и требованиям производителя материала.

В примере обрешетка устраивается для мягкого вида покрытия из плит ОСП. Аналогичный по характеристикам сплошной настил под кровлю может быть устроен из доски. Желающим выяснить, как правильно сделать обрешетку двухскатной крыши на гараж, следует знать, что плиты укладываются вразбежку, а доски параллельно свесам или под углом 35º-45º к ним. Между элементами обрешетки следует оставлять зазоры минимум 3мм, необходимые для теплового расширения материалов.

Значительное преимущество висячих конструкций заключается в том, что стяжки заодно работают как потолочные балки. В разобранном варианте стяжка завышена, и внутренняя обшивка выполняется прямо по ней. Чердак в подобном проектном решении исключен. Зато благодаря завышению стяжки увеличивается потолок и внутреннее пространство, что можно в подробностях разглядеть на фото этапов устройства двухскатной крыши гаража:

Если висячими стропильными треугольниками предстоит перекрывать пролет более 9м, затяжку сращивают из двух досок или брусьев. В вершине треугольника устанавливается бабка-подвес, предотвращающая провисание затяжки. Она соединяется подкосами со стропильными ногами. Внизу подвеса есть устройство подтягивания затяжки в случае ее провисания.

Висячие конструкции для крупных пролетов

Висячие стропильные системы пригодны для перекрытия пролетов до 14м. в частном хозяйстве гаражи подобных габаритов встречаются нечасто. Однако крупногабаритные постройки нередко оснащают висячими стропильными фермами так, как в представленном примере двухэтажного гаража.

Постройка обладает полноценным вторым этажом, не относящимся к мансардной категории. Для строительства в районах с высокой ветровой нагрузкой и незначительным количеством зимних осадков стенки второго этажа стоит увеличить, а крышу сделать более пологой, уменьшив угол наклона скатов.

Стены двухэтажного гаража сложены из бруса, из него же выполнены фронтоны и внутренняя перегородка. Брусовые фронтоны дают возможность отказаться от стропильной схемы посредством монтажа слег. Однако каркас крыши в примере сделан традиционно: с помощью висячих стропильных треугольников.

Стропильные фермы устанавливаются обычным способом: нижними врубками опираются на стены, верхами друг в дружку. Место соединения верхов укреплено деревянными прибоинами. Потолок холодной крыши подшивается гипсокартоном изнутри стропильной системы. Снаружи на стропила настилается сплошной гидроизоляционный ковер.

Материал укладывается полосами с легким провисанием на случай традиционных подвижек древесины при колебаниях влаги с температурой. Полосы гидроизоляции укладываются в направлении от свеса к коньку, к стропилинам крепятся сначала степлером, потом рейками обрешетки. Под металлочерепицу и профлист устраивается разреженная обрешетка с шагом, указанным производителем. Под металлические покрытия с полимерной оболочкой недопустимо укладывать битумную гидроизоляцию.

В случае сооружения утепленной крыши над двухэтажным гаражом по указанному проекту, целесообразно этапы работ распределить другим образом. Первым делом лучше уложить гидроизоляцию, смонтировать обрешетку и закрепить на ней покрытие.

На крупных по площади объектах плиты или маты теплоизоляции удобней и разумней устанавливать, когда наружная часть кровельного пирога полностью готова. Так исключается угроза намокания теплоизоляции, из-за чего возникает угроза постепенного разрушения деревянных элементов стропильного каркаса.

Видео подборка в помощь самостоятельным строителям

Тема предложенного видео: сооружение гаража и двухскатной крыши для желающих строить своими руками.

Приведенные нами базовые варианты устройства крыш с двумя скатами над гаражами демонстрируют основные принципы сооружения. Предложенные схемы вполне подойдут для строительства отдельно стоящей коробки с двускатной крышей. Типовые проекты можно доработать в соответствии с индивидуальными требованиями.

Гидроизоляция кровли под профнастил и кровельный пирог для теплой и холодной крыши — пароизоляция, утепление и вентиляция

13.01.2017 4,457 Просмотров

Кровельный профнастил по производственным характеристикам напоминает металлочерепицу – он так же представляет собой холоднокатаный стальной оцинкованный лист с покрытием из полимеров. Разница состоит только в рисунке профиля – металлочерепица имитирует настоящую керамическую черепицу, тогда как для изготовления профнастила рулонную сталь просто гофрируют, придавая профилю вид зигзага, синусоиды и т.п.

В отличие от металлочерепицы, профнастил выглядит попроще (да и стоит подешевле), но при этом он надёжнее, легче и долговечнее шифера.

Холодная кровля из профнастила

В том случае, если ваш будущий дом достаточно просторен для того, чтобы можно было обойтись без мансарды, имеет смысл обустроить холодный чердак, изолированный от жилого пространства. Таким образом вы получаете тройную экономию.

Во-первых, при монтаже тёплой кровли тепло— и пароизоляция составляют больше половины общей стоимости, то есть вы экономите на кровельных материалах в процессе строительства.

Во-вторых, при проживании в доме понадобится меньше топлива для прогрева, поскольку для помещения с закрытым подкровельным пространством обогрев нужен гораздо менее интенсивный.

Наконец, в-третьих, кровельный пирог под холодную крышу монтируется значительно проще и быстрее, что вполне позволяет сделать это собственными руками, не прибегая к помощи специалистов.

При использовании профнастила состав стандартного пирога под холодную крышу таков:

стропила;
гидроизоляция;
контробрешётка;
обрешётка;
собственно профнастил.

Пирог крыши из профнастила

Довольно широко распространено заблуждение о том, что при холодной кровле якобы нет необходимости в гидроизоляции, поскольку холодный чердак обеспечивает отсутствие резких перепадов температуры, вследствие чего конденсат выделяться не будет. Это не так.

Читайте также:

Три простые схемы датчиков освещенности

Даже не неотапливаемом чердаке жилого дома температура будет отличаться от «забортной», в холодное время года – даже значительно. Поэтому гидроизоляция нужна в любом случае. Причём использовать лучше специальную плёнку с микроперфорацией, обеспечивающую не только защиту от внешней сырости, но и прохождение водяного пара изнутри.

Устаревшие полиэтилен и рубероид для этой цели не годятся – их использование приведёт к скапливанию внутреннего конденсата и, как результат, к перманентному отсыреванию подкровельного пространства.

Кровельный пирог под профнастил для теплой крыши

Устройство пирога под теплую кровля из профнастила будет, естественно, сложнее. Пирог кровли из профнастила состоит из:

стропил;
пароизоляции;
утеплителя;
вентиляционного люфта;
гидроизоляции;
контробрешётки;
обрешётки;
собственно профнастила.

Пароизоляция представляет собой мембрану, которая обеспечивает прохождение водяного пара из отапливаемого помещения наружу, чтобы избежать сырости в доме, следствием которой может стать разрушение деревянных конструкций.

Если вы решили утеплить холодную кровлю

Если при устройстве холодной кровли планируется в дальнейшем её утепление, применение для гидроизоляции микроперфорированной плёнки исключается. При непосредственной близости утеплителя к такой плёнке она перестаёт быть гидроизолирующей, а утеплитель портится. Поэтому в данном случае будет разумно использовать специальную нетканую мембрану с паропропускающими свойствами.

Если же плёнка уже уложена и при этом встал вопрос утепления кровли, необходимо класть утеплитель, оставляя промежуток между ним и плёнкой не менее 5 сантиметров (с учётом провисания гидроизоляции). Пароизоляция в данном случае не понадобится – утеплитель обеспечит свободный отход пара из помещения.

Как утеплить крышу из профнастила изнутри?

У кровли из профнастила есть существенный недостаток – такое покрытие не только не спасает от окружающего шума, но даже усиливает его. Во время сильного дождя в доме с таким покрытием невозможно будет расслышать собеседника.

По мнению большинства специалистов, грамотно смонтированный кровельный пирог поможет избежать этой проблемы. Кроме того, хороший звукоизолирующий материал одновременно служит и утеплителем.

Шумоизоляция кровли из профнастила изнутри начинается с выбора материала, шумоизолирующий коэффициент которого составляет не менее 0,6. При этом следует учитывать, что плотные вещества отражают шум лучше, чем рыхлые.

Как показывает опыт, более всего для этой цели подходят следующие материалы (по нарастанию качества):

минеральная техническая вата;
стекловолокно – дополнительно понадобится монтаж пароизоляции, но зато этот материал обладает хорошими термоизоляционными свойствами;
полимерная мастика, накладываемая на кровлю – заодно она утяжелит листы покрытия;
пробка (в том числе жидкая) – материал довольно дорогой, но при этом являющийся отличным утеплителем и, что немаловажно, обладающий высокими эстетическими качествами;
пенофол – прекрасный материал, сочетающий в себе шумо-, паро- и теплоизолирующие качества. Смонтированный металлическим покрытием вниз, он позволит максимально долго сохранить тепло в доме.

Гидроизоляция кровли под профнастил

Гидроизоляцию для крыши из профнастила раскатывают непосредственно перед монтажом кровли, а затем укладывают на обрешётку горизонтально, но ни в коем случае не встык. Величина нахлёста зависит от угла наклона кровли (чем круче наклон, тем шире нахлёст). На хребтах четырёхскатной кровли нахлёст увеличивается примерно на 5 см.

Крепят гидроизоляцию при помощи строительного степлера. Хорошо будет, если помимо этого её края соединены специальным скотчем. Поверх набивается контробрешётка.

Пароизоляция и почему она нужна

При монтаже тёплой кровли из профнастила пароизоляция необходима в силу того, что утеплитель следует предохранять от водяного пара, поднимающегося из отапливаемого помещения, а внутренняя конструкция кровли из профнастила – от конденсата, который скапливается на утеплителе. Одним словом, пароизоляционный слой обеспечивает двойную защиту – от внутренних и наружных воздействий.

Как выбрать материал?

Для пароизоляции применяют следующие материалы:

пергамин;
полиэтилен;
полипропилен;
армированная плёнка;
фольгированный пароизолятор;
мембрана на нетканой основе.

Пергамин используется в этих целях давно и достаточно хорошо себя зарекомендовал. При этом у него есть существенные недостатки: он довольно тяжёлый и, что гораздо хуже, при нагревании выделяет неприятно пахнущие пары.

Хотя их опасность для здоровья не доказана, но находиться в помещении уже становится затруднительно, поэтому для жилых домов пергамин разумнее будет не использовать.

Полиэтилен дёшев, но недолговечен. Кроме того, он способствует образованию конденсата и не препятствует свободному стеканию влаги, поэтому в доме с такой пароизоляцией всё время будет сыро.

Полипропилен и армированная плёнка – лучшие материалы в бюджетном сегменте. Однако и они не лишены отрицательных сторон – армированный полиэтилен, как и обычный, не препятствует конденсации влаги, а полипропилен без специального покрытия портит теплоизоляционный слой.

Пароизоляция с фольгой – это, пожалуй, лучший вариант среди плёночных пароизоляторов, хотя и стоит она сравнительно недёшево. Такая плёнка прочна, надёжна и позволяет экономить тепло.

Наконец, оптимальный выбор представляет собой пароизоляционная мембрана. От плёночных материалов её выгодно отличает то, что она идеально впитывает влагу и при этом позволяет потолку «дышать». Кроме того, она значительно меньше весит, проще монтируется и может укладываться вплотную к термоизоляционному слою.

Монтаж пароизоляции

Укладывается пароизоляция на потолочные рейки под слой утеплителя. Расчёт пароизоляционного материала для монтажа, так же, как и в случае с гидроизоляцией, подразумевает нахлёст листов от 10 до 15 см и провисание между рейками до 2 см. Стыки лучше будет скрепить монтажным скотчем.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши?

Если вы решили обустроить в своём доме изолированный холодный чердак, для кровли пароизоляция не понадобится, так как подобное устройство не предполагает сильных температурных перепадов. Следовательно, защищать кровельные материалы от водяного пара, поднимающегося изнутри, не требуется.

Читайте также:

Почему необходима вентиляция?

Тёплый воздух, поднимающийся из нагретого помещения, способствует скапливанию конденсата в подкровельном пространстве, в результате чего дом начинает отсыревать. Последствиями этого могут быть:

появление плесени и грибка;
ржавчина на металлических деталях;
порча теплоизоляционного слоя;
быстрый износ несущих конструкций;
перегревание кровли изнутри, в зимнее время способствующее подтаиванию снега и образованию сосулек на карнизе.

Карниз

Обустройство карниза может быть проведено с помощью пластиковых воздухопроводящих решёток, которые монтируются в нижние карнизные доски или специального «дышащего» материала, закладываемого между началом кровли и стенами. Можно также просто оставить между карнизом и стенами дома воздушный промежуток, но следует учитывать, что этот способ снижает теплоизоляционные характеристики здания.

О монтаже других элементов читайте тут.

Кровельная плоскость

Самый простой вариант для данного элемента вентиляционной системы – установка обычных слуховых окошек, т.е. небольших сквозных решёток, защищённых сверху козырьками от дождя и снега.

Можно также провести монтаж полноценных вентиляционных шахт, но обойдётся это значительно дороже, и, кроме того, требует соблюдения целого ряда норм и правил, относящихся к технике безопасности. Так, например, следует учитывать высоту шахты относительно конька и т.д.

Конёк

Кровля из профнастила позволяет использовать любой стандартный конёк и монтировать его предельно просто, без всяких дополнительных элементов. Дело в том, что профиль такого покрытия подразумевает волну, высота которой не менее 30 мм, что обеспечивает достаточный зазор для свободного прохождения воздушных потоков.

Полезное видео

Что представляет из себя кровельный пирог на практике:

Из чего состоит пирог разных типов крыш: холодные и утепленные варианты

При строительстве коттеджей, домов важны все этапы построения конструкции – начиная от фундамента, стен и перекрытий, до завершающего элемента – крыши.

В зависимости от проекта архитектурного сооружения, этажности, эксплуатации, или не использования верхних этажей, пирог крыши, финишное покрытие могут сильно различаться.

Рассмотрим детально, как меняется состав, функционал кровельного пирога с утеплением и без него, в зависимости от выбранных типов кровель.

Назначение многослойности крыши

Предназначена кровельная конструкция для максимальной защиты дома от воздействия природных факторов извне (разницы температур, осадков, порывов ветра), а также сбережения тепла, комфорта внутри здания. Пирог выглядит, как многослойная конструкция из внешнего финишного покрытия кровли и внутренних изоляционных, утепляющих материалов.

Многослойность кровельного пирога, очередность укладки слоев и следование технологии по надежному закреплению элементов, гарантируют дому благоприятный микроклимат и долгий срок эксплуатации крыши целиком.

Состав

Виды требуемых материалов в составе кровельного пирога, их последовательность, количество слоев, монтаж зависят напрямую от конфигурации, конструкции и формы крыши (плоская/скатная и др.), а также от предназначения верхних помещений, типа финишного покрытия.

Важно! Вес кровельного пирога не должен быть больше несущих способностей стропильной системы, а масса всей крыши должна быть соизмеримой для удержания стенами дома, согласно, расчетам (по ГОСТу, стандартным/нормативам).

На этапе проектирования по нормативам (2.01.07–85) рассчитывают нагрузку целиком кровельного пирога и устойчивость стропильной системы. Чем пирог крыши тяжелее, тем надежнее, жестче должен быть стропильный «остов». Он равномерно перераспределяет вес крыши по периметру стенок дома, и далее на фундамент.

С утеплением

Кровельный пирог с утеплением закладывается в следующей очередности:

Пароизоляционный слой

Он может быть полиэтиленовым, из армированной или пропиленовой пленки, а также фольги или пергамина. Внутренняя обшивка его закрывает, и уже она становится базой для отделки потолков в комнатах.

Теплоизоляционный слой – гарантирует комфорт и тепло, максимально удерживает микроклимат дома (снижает теплоотдачу помещений), не пропускает холод и ветер. Используются для этого материалы минеральные или органические, например, полистирол, минвата и др. Его укладывают в стропильные проемы. Без этого слоя зимой будет в доме значительно холодней, а летом – жарко.

Обязательные вентиляционные зазоры до 3-5 см (на стропилах) позволяют естественным образом постоянно циркулировать воздуху. Это не допускает скапливания (в случае протечки) влаги, минимизирует образование наледи и сосулек. Их чаще монтируют из деревянных реек, досок.

Гидроизоляционный/водоизоляционный слой – идет после утеплителя (на верхних кромках лаг), защищает его от возможного попадания воды (при протечке), ветра, перепада температур. Он может быть в виде перфорированной пленки, дышащей мембраны, и является не проницаемым для влаги, но беспрепятственен для водяного пара.

Значительно продлевает эксплуатационные свойства всего пирога – защищает от плесени, гнили деревянные модули стропильной системы.

Контробрешетка кладется (3-5 см) для зазоров вентиляции и обрешетка для монтажа финишного слоя с жесткой фиксацией.

Кровельное покрытие – финишный слой из листов металла, или в виде жесткой или мягкой черепицы, битума, сланца, или шифера и деревянной дранки, соломы.

Важнейшая задача покрытия – на 100% защищать кровельную систему от разрушительных воздействий природной среды, механических воздействий и конечно, как завершение архитектурного ансамбля в целом (декоративность и эстетичность).

Правильно собранный кровельный пирог это десятилетия комфортного проживания в доме/коттедже.

Без него

В холодной крыше не предусмотрен слой теплоизоляции. Большим плюсом этого варианта является максимальная циркуляция воздуха на чердаке, что позволяет исключить скопление паров, влаги, и, как следствие, гниение системы.

Данный вариант уместен, когда подкровельное пространство не используется для жилых комнат, а в доме нет отопительной системы, или он несет функцию для летнего отдыха, или расположен в теплом климате. Чердачное помещение остается холодным, и производить дополнительные траты на утепление не имеет смысла. Более того, оно может использоваться в качестве «погреба», для хранения продуктов/вина.

Бывают и бесчердачные варианты – их используют для монтажа хоз. построек, беседок и террас, навесов над парковочным местом, гаражей или оранжерей.

Состав кровельной конструкции:

слой гидроизоляции;
контробрешетка из реек для вентиляции одновременно закрепляет и гидроизоляцию;
обрешетка по стропильному верху;
кровельное финишное покрытие.

На заметку. Все перекрытия жилых строений обязательно защищают пароизоляцией и утеплителем, далее обивка потолка.

Если гидроизоляция обладает максимальным «проходом» для водяного пара, то и пароизоляция в таком случае не обязательна.

Отличия слоев для разных крыш

Состав пирога зависит от уклона и типа крыши, ее назначения, а также разновидности кровельного материала.

Мягкая

Мягкая кровля это виды гибких (чаще битумных) и легких кровельных материалов с высокими износостойкими характеристиками. Нижняя часть обустройства соответствует классическому варианту, но гидроизоляция отсутствует.

Новые дополнительные слои для обустройства значительно повышают финансовые затраты. Мягкая холодная крыша незаменима при строительстве промышленных, производственных комплексов и частных домов. Нюансы монтажа холодной конструкции:

Устанавливается контробрешетка – прибивается к стропильным ногам поперек для дальнейшего крепления сплошной обрешетки. Шаг установки контрбруса зависит от межстропильного шага. Если расстояние стандартное 0,7-0,9м, бруски прибивают через каждые 30см.
Далее укладывают ровный, сплошной слой из OSB или влагоустойчивой фанеры, что послужит для мягкой кровли хорошей, прочной опорой.
Монтируется подкладочный ковер.
Фиксируется кровельное покрытие.

Вариант прост в устройстве и сборке, требует минимальных финансовых расходов.

Справка. Толщина сплошной обрешетки зависит от шага стропил, чем он шире, тем толщина больше.

Устройство мягкой утепленной крыши:

Устанавливается поперечная контробрешетка из обрезной доски.
Фанеру с маркировкой ФСФ монтируют сплошным настилом по типу кладки кирпича, избегая крестообразных соединений.
В швах оставляют до 2-3 мм (в продольных линиях до 5 мм) зазоры для свободного «хода» стропильной системы при разнице температур.
Настил укладывают параллельно свесам кровли.
Места стыковок досок опирают на брус контробрешетки для прочности, крепят гвоздями. Затем обязателен подкладочный ковер и финишное покрытие.

Монтаж изоляционного ковра под мягкую кровлю может быть сплошным (при наклоне ската 10-12 гр.), или частичным – (с углом наклона более 18 гр.) на краях фронтонов, выпуклых углах и коньке, пересечении с трубой, коммуникациями.

Жесткая

Кровля жесткая монтируется по классической технологии, металлочерепица фиксируется на обрешетку с определенным шагом. Профессионалы рекомендуют выбирать под металлический кровельный материал антиконденсатную гидроизоляцию. Так как металл охлаждается быстрее и больше, в сравнении с другими материалами, то и влаги образуется больше.

Выделяют различные типы жесткой крыши:

Профнастил.

Особенности – наличие вентиляционных зазоров между изоляцией и кровельным покрытием. Требуются дополнительные ребра жесткости при создании обрешетки. Выделяют неутепленный и утепленный пирог.

Так выглядят компоненты кровельного пирога под профнастил:

Металлочерепица. Отличается от профнастила дизайном, размерами и ценой. Сборка уже сложнее, следует высчитывать шаг обрешетки индивидуально. Так же может быть холодной и утепленной. Почему для холодной крыши из металлочерепицы нужна гидроизоляция и какая — читайте в этой статье.

Для хоз. строений, террас собирают простую конструкцию – на стропильную систему раскладывают гидроизоляционную мембрану, затем контробрешетку с обрешеткой и металлочерепицу. Обязательно делается зазор для продувания. Для жилого дома начинают классическую укладку, но добавляется особый виброизоляционный слой для гашения шума во время осадков.

Подробно о том, какая гидроизоляция лучше подойдет для крыши из металлочерепицы, читайте тут.

Фальцевая. Металлические листы с антикоррозийным покрытием (с 2-х сторон) и особым типом замков. Нюанс в пироге – повышающий брус для вентзазора (до 3-5 см) между утеплителем и гидроизоляцией. Обязательные кляммеры с механической фиксацией на обрешетке для крепежа замков-загибов.

Из видео узнаете о кровельном пироге жесткой кликфальцевой кровли:

Плоская

Покрытие плоских крыш принято называть гидроизоляционным ковром/слоем. Последовательность слоев:

железобетонная плита;
дополнительный и обязательный уклонообразующий слой для водоотвода (2-3 гр. угол) – у плоской крыши он является отличительным фактором;
выравнивающая стяжка;
пароизоляция укладывается сразу на перекрытие или сплошную обрешетку;
затем термоизоляционный слой;
гидроизоляция из синтетических волокон полимерной мембраны, уложенной сверху, позволяет циркулировать воздуху и препятствуют проникновению влаги внутрь пирога.

Последующие слои зависят от назначения крыши.

Эксплуатируемая крыша кроме защитных функций (от непогоды), обеспечивает дополнительную полезную площадь. Здесь финишное покрытие может быть в виде деревянного настила, плитки или гравия.

Неэксплуатируемая крыша предназначена выполнять только главную задачу – защита от воздействий природы, температур, осадков. Ее состав слоев завершается гидроизоляцией:

монолитная плита или сборное перекрытие;
слой разуклонки для водоотвода осадков – из керамзита, или гравия, или стяжки из песка/цемента;
пароизоляция;
утеплительный слой и финишное покрытие.

Она не имеет стойкости к механическим повреждением и в связи с этим не подходит в дальнейшем для эксплуатации.

Финишное покрытие может быть рулонное из рубероида, мягких материалов, мастик. Максимально упрощенный вариант – сэндвич панели укладывают на профлист, размещенный на железобетонной горизонтальной плите.

Об устройстве кровельного пирога эксплуатируемой кровли узнайте из видео ниже:

Скатная

Состав конструкции скатной кровли зависит от назначения конструкции. Для постоянного проживания используют монтаж по классическому типу.

У скатной крыши мансардного ломаного типа есть нюанс – утеплитель и пароизоляция укладываются по скату до места излома. Между ригелями и коньком получается треугольная пустота, обеспечивающая хорошее проветривание.

Видео об устройстве кровельного пирога мансардной крыши:

Заключение

Пирог крыши в зависимости от проекта, назначения, выбора финишного материала и вида крыши может изменяться. Но чтобы крыша максимально выполняла свои функции, и имела продолжительный срок эксплуатации, следует обязательно соблюдать все рекомендации по каждому варианту крыши конкретно, и производить укладку слоев со строгой последовательности.

Устройство гидроизоляции неэксплуатируемой кровли

Монтаж гидроизоляционных слоев для крыши, которая не будет активно эксплуатироваться, предполагает устройство “мокрой” либо сборной стяжки, основанием которой может стать настил из профлистов.

Схема пирога стяжки кровли.

В данной статье вы узнаете, какие материалы вам понадобятся для устройства кровельного пирога, в каком порядке нужно укладывать слои кровли.

Монтаж основания кровли

Основание гидроизоляционной кровли из профнастила подходит для промышленных зданий, построенных на основе металлокаркаса. Профилированные листы – это материал прочный, но при неправильном распределении нагрузок он может стать слишком хрупким, не способным выдержать нагрузки от осадков и ветров. По этой причине очень важно обеспечить надежную фиксацию покрытия на обрешетке, для чего нужно соблюдать все правила монтажа профнастила, применять только специальные самонарезающие винты.

Правила укладки основания

Схема пароизоляции, утепления и гидроизоляции основания кровли.

Порядок монтажа профилированных листов на обрешетку не отличается от стандартных норм, применяемых к настилу при укладке его в качестве верхнего слоя кровли: профиль должен быть направлен к скату крыши, обязательно делать нахлест, который тем больше, чем меньше уклон кровли. Например, если угол наклона ската составляет более 30°, то достаточно нахлеста в 100 мм, уклон менее 14° требует «складки» в 200 мм. Плоские либо почти плоские крыши (менее 12° уклона) нужно обрабатывать герметизирующими составами.

Если конструкция крыши предполагает уклон, то обязательно устройство конька, который предотвратит протечки в верхней точке кровли, а также ендов, отводящих воду от стыков покрытия со стенами и дымоходами.

Монтаж конька и ендов должен производиться в два-три слоя и обеспечивать герметичные соединения между ними и листами профнастила. Если кровля почти плоская, а ее конек напоминает, скорее, небольшую выпуклость, чем резкий изгиб, можно не оформлять его специальными материалами, но просто повторить рельеф листом профнастила.

Пароизоляция и защита от тепловых потерь

Устройство основания кровли из листов профнастила предполагает непременное наличие пароизоляционного слоя. Сами по себе профилированные листы не пропускают влагу, зато отсутствие пароизоляции приведет к образованию конденсата на поверхности металла. Небольшие капельки воды, задерживаясь на кровле, приведут к быстрой коррозии ее основания, развитию плесневых грибков, появлению в помещениях затхлости и неприятного запаха.

При выборе пароизоляционного материала следует предусмотреть сочетаемость ткани с приобретенным видом профнастила.

Организация теплоизоляции не является обязательной для некоторых видов промышленных зданий и складских помещений, хотя ее наличие не только поможет сохранять определенную температуру внутри здания, но и будет способствовать увеличению срока службы всей кровли.

Удобнее всего применять двухслойное устройство теплоизоляции крыши. Новый слой утеплителя укладывается со смещением относительно предыдущего, предотвращая образование мостиков холода. Материал накрепко фиксируется к основанию дюбелями со шляпками-зонтиками.

Важно защитить утеплитель от намокания, для чего удобно укрыть его с обеих сторон пароизоляционными мембранами.

Верхний слой кровельного покрытия

Устройство верхнего слоя кровли предполагает наличие стяжки. Что такое стяжка? Это слой, который предназначен для перераспределения нагрузок, воздействующих на поверхность крыши.

Стяжки гидроизоляционной кровли из профнастила могут выполняться из цементно-песчаной смеси, асфальтобетона или из сухих материалов.

Схема двухслойной стяжки кровли по профлисту: 1 – профнастил; 2 – пароизоляционный слой; 3,4 – теплоизоляционный слой; 5 – саморез; 6 – нижний слой наплавляемого гидроизоляционного ковра; 7 – верхний наплавляемый гидроизоляционный ковер.

Стяжка из «мокрых» материалов

Устройство стяжки из цемента или бетона начинается с монтажа закладных элементов, которыми могут стать металлические трубы либо профиль. Их высота задаст толщину слоя.

Так как листы профнастила и утеплителя подвижны, необходимо предусмотреть армирование стяжки, предотвращающее появление трещин, образование сколов. Для этих целей оптимально использовать стальную или (реже) полимерную сетку с ячейками средней величины (100 – 150 мм). Желательно, чтобы сетка была сплетена из проволоки толщиной около 3 мм.

«Мокрые» стяжки могут поддаваться температурным усадкам и деформациям, поэтому следует обустроить специальные усадочные швы, оставляющие слою некоторую подвижность.

Сушить покрытие нужно постепенно, не ускоряя, а даже замедляя естественный процесс, иначе материал потрескается еще до начала эксплуатации крыши.

Сборные стяжечные материалы

Сборные сухие стяжки – способ ускорить процесс монтажа кровли или производить его в холодное время года. Основа такой стяжки – асбестоцементные спрессованные листы либо цементно-стружечные плиты, имеющие абсолютно плоскую форму.

Устройство сухой стяжки предполагает двухслойную укладку со смещением. Толщина листов незначительна по сравнению с толщиной всего «строительного пирога», их малый вес позволяет производить монтаж кровли даже при сильных ограничениях прочности основной металлоконструкции.

Самым верхним слоем конструкции крыши становится кровельный ковер, который защищает от попадания влаги в структуру уложенных материалов. Из этого следует, что основное свойство ковра для кровли – водонепроницаемость. Монтаж этого покрытия предполагает минимальное наличие стыков, надрезов, проколов. Во всех местах, где возможно проникновение жидкостей под ковер, следует применять герметики и мастики, не разрушающие структуру материала.

Устройство неэксплуатируемой кровли на основе листов профнастила не так сложно, как может показаться. Последовательно выполнив все перечисленные операции, правильно уложив материалы, можно надолго забыть о ремонте или обслуживании крыши и получать удовольствие от хорошо проделанной работы.