Как установить порожек для стыковки плитки, ламината и других материалов |

Как сделать стык напольных покрытий с помощью порожка: обзор вариантов и способов монтажа

В любом доме найдется немало мест, которые нужно защитить, подчеркнуть или скрыть при помощи декоративный элементов. На первый взгляд основное их назначение — оформление стыка разных напольных покрытий. Однако при грамотном применении этот небольшой интерьерный аксессуар решает и немаловажные технологические задачи. Рассказываем о видах, материалах, из которых изготавливают декоративные накладки, и о том, как установить порожек.

Все о применении декоративных порожком

Причины использования порожков

В каждой квартире можно насчитать несколько вариантов отделки пола. Если в ванной комнате и туалете почти безоговорочно царит керамическая плитка, то полы остальных помещений оформляют другими материалами. Гостиные и кабинеты нередко украшают натуральный паркет, паркетная или массивная доска, а иногда и природный камень. В местах с наибольшей нагрузкой на пол — прихожих и кухнях — предпочтение отдается керамограниту, керамической плитке и линолеуму. Мягкий ковролин и ковровую плитку обычно настилают в спальнях и детских. А значит, без декоративных профилей, с помощью которых можно красиво и технологически грамотно оформить соединение разных материалов, не обойтись. Эти полезные элементы замаскируют швы и зазоры, скроют мелкие погрешности отделки или же, наоборот, станут ярким визуальным акцентом при функциональном зонировании помещения. Кроме того, они продлевают жизнь отделки пола и существенно облегчают процесс уборки. Да и в том случае, когда вся квартира застелена одним и тем же напольным покрытием (например, линолеумом или ковролином), порогами закрывают места стыков отдельных его кусков.

Алюминиевый порог

Красивое оформление стыков, переходов и углов — основной показатель качества отделочных работ. Интерьерные аксессуары должны быть прочными, легкими в установке и пожаробезопасными.

В магазинах и на рынках чаще всего можно встретить три вида профилей:

Прямые (стыкоперекрывающие) предназначены для декорирования прямолинейных стыковочных швов разных вариантов отделки, расположенных на одном уровне.
Выравнивающие (разноуровневые) помогают соединить участки пола, имеющие разную высоту. Легко сглаживают перепады в 3-18 мм.
Завершающие (оконечные) используются для оформления края на всевозможных подиумах, а также при подходе к ступеням лестниц, балкону или порогу прихожей.

Каждый из них образует на поверхности пола определенный выступ. Однако в последние несколько лет прослеживается явное стремление большинства людей иметь идеально ровный пол, без каких-либо выступающих элементов. Как же быть, если нужно оформить переход от паркетного пола к площадке из плитки у камина или визуально разделить зоны гостиной и кухни? Чем компенсировать пресловутое движение пола? Проблема решается с помощью пробкового компенсатора. Он представляет собой или просто отдельную полоску из пробки (коры пробкового дерева), или такую же полоску, вклеенную между двумя обкладками из древесины той же породы, что и пол. Ведь пробковая полоса шириной 10 мм спокойно сжимается до 5 мм, а затем без потерь возвращается к своим первоначальным размерам. То есть материал легко компенсирует движение пола, и необходимость в специальных зазорах и декоративных элементах отпадает.

Материалы

Рынок предлагает деревянные, металлические, ламинированные и пластиковые изделия, разнообразие которых, несомненно, позволит добиться идеального сочетания с выбранным вариантом отделки пола.

Деревянные

На полу из натурального дерева естественнее всего смотрятся аксессуары из массива древесины. Они могут быть подобраны под материал покрытия и составлять с ним единое целое. Ширина изделий, независимо от материала, из которого они изготовлены, чаще всего составляет 20-60 мм. Длина, по утверждению производителей, начинается со стандартной ширины дверного проема с одним полотном. Исследование рынка показало, что размерный ряд длин напольных аксессуаров у польских производителей начинается с 0,8 м, а у немецких — с 0,9 м. Повсеместно можно встретить изделия длиной 0,93; 1; 1,35; 1,8; 2; 2,1; 2,4; 2,7 м. Пластиковые изделия достигают 3 и даже 6 м.

Деревянные порожки выглядят очень красиво и хорошо гармонируют с мебелью и полами из натурального дерева. Но эти изделия относятся к разряду самых дорогих и требуют такого же ухода, как пол из древесины. Периодически их обрабатывают специальными полишами, которые маскируют потертости, микроцарапины и защищают поверхность. Сильно изношенные детали шлифуют и заново покрывают лаком или маслом.

Порог телескопический Модерн

Металлические

Металлические порожки (иногда их называют молдингами) конструктивно прочнее и долговечнее деревянных, к тому же отличаются более доступными ценами. В качестве исходных материалов используют нержавеющую сталь, алюминий, латунь. Изделия из алюминия для декоративности и защиты от коррозии анодируют, покрывая оксидной пленкой под золото, серебро, бронзу.

Отдельные производители наносят на металлическую конструкцию либо полимерное покрытие, имитирующее дерево, либо пленку с декоративным рисунком или же предлагают разнообразные пленки на клеящей основе, чтобы покупатель мог самостоятельно выбрать подходящий к отделке пола дизайн.

Ламинированные

Ламинированные пороги изготовляются из прессованного древесного волокна, обернутого в пленку с типографским рисунком, который, как правило, повторяет рисунок планок ламината. С его помощью можно установить порожек между ламинатом на стыке разных комнат и достичь безупречного сочетания с полом. Качество этой продукции зависит от неукоснительного соблюдения технологии производства, прочности пленки и свойств клея, который ее удерживает.

Пластиковые

Пластиковые варианты — самый экономичные для оформления стыков. Обычно их используют на полах из ламината, линолеума, а также при отделке сложных (криволинейных) профилей стыка. Достоинство таких изделий — разнообразие цветовой гаммы. А вот срок службы не выдерживает конкуренции с другими материалами.

Способы крепления

Одни виды монтируют одновременно с укладкой пола, другие — после настила. Некоторые мастера, занимающиеся обустройством пола, такие мелочи игнорируют. Поэтому важно не только выбрать конструкцию, но и знать, когда и как правильно установить порожек.

Как провести открытый монтаж

Открытым называют монтаж, при котором элементы крепежа остаются видимыми. Так чаще всего устанавливают металлические пороги. В них в заводских условиях уже сделаны отверстия под крепеж, а верхняя часть шурупов, входящих в комплект, окрашена в тот же цвет, что и сам порожек. Порядок действий очевиден: в месте монтажа сверлят отверстия, забивают дюбели и прикрепляют планку.

Как установить скрытый порожек

При скрытом способе клей или шурупы удерживают крепежную рейку (нижний профиль), на которую нащелкивается или приклеивается лицевая планка. Причем высота рейки должна соответствовать толщине отделочного материала. Достигается это разными средствами. Во-первых, использованием изделия с зигзагообразной металлической конструкцией нижнего профиля, которая позволяет прижать верхнюю планку к полу несколькими ударами молотка. Во-вторых, подбором крепежной рейки нужной высоты: 6-13; 8-15 и 14-21 мм; 6,5-11; 12,5-18 мм; 7-10; 10-15 мм.

Порожек

Существует и еще один вариант скрытого крепления — на клей или самоклеящуюся ленту. Правда, повторная установка невозможна, да и прочность такого соединения со временем ослабевает, тогда как в надежности крепления на шурупах сомневаться не приходится.

Человек, имеющий навыки работы с простейшими инструментами, в состоянии установить декоративный порожек самостоятельно.

Советы по подбору для разных покрытий

Для каждого вида отделки подбирают соответствующий порог.

Алюминиевый профиль используют для соединения ковролина.
Алюминиевый профиль с резиновой вставкой применяют для компенсации нагрузок в подвижных швах полов из керамической плитки. Эластичный материал предотвратит отрыв плиток от основания и разрушение межшовных соединений.
Эластичный ПВХ-профиль для отделки криволинейных стыков (рекомендован нагрев строительным феном).
ПВХ-профиль со скрытым креплением для ламинированных полов (устанавливается одновременно с укладкой пола).
Декоративные профили придают завершенность краям подиумов и лестниц, сглаживают переходы между покрытиями.
Для оформления деформационного зазора между керамической плиткой и паркетом можно использовать одинарный пробковый компенсатор — полоску из пробки в обкладках из натурального дерева, а также металлический профиль, прикрепленный к основанию пола саморезами. Пробковый компенсатор смотрится как декоративный бордюр.

Компенсаторы можно использовать при самых разных криволинейных стыках напольных покрытий. Если нет необходимости в компенсационных зазорах, плавные криволинейные стыки декорируются деталями из ПВХ и изогнутого металлического профиля.

Профили из ПВХ предварительно погружают в емкость с горячей водой, а затем, когда пластик размягчится и станет эластичным, устанавливают по заданному контуру. Металлические изделия с определенным радиусом изгиба на все возможные случаи заготовить сложно, поэтому их применение ограничено. А вот тонкий металлический профиль, узкой полоской проходящий по границе покрытий, выглядит довольно элегантно. Нужную кривизну ему придают вручную либо с помощью специальной машинки, которую можно приобрести или взять напрокат в компаниях, продающих профили.

На ступенях лестниц лучше использовать порожки из алюминия, латуни и нержавеющей стали. Их легко нарезать ножовкой по металлу. В случае крепления на клей не придется высверливать отверстия у кромки покрытия производителей составляет 25-50 мк. В последнем случае профиль гарантированно выдерживает десять лет эксплуатации без изменения внешнего вида.

Алюминиевые, латунные и стальные профили для криволинейных стыков изгибают вручную или при помощи специального механизма.

Профиль на зигзагообразной ножке декорирует соединение покрытий одного уровня или с небольшой разницей по высоте. Его сажают на специальный клей и после укладки материалов опускают верхнюю планку до нужного уровня.

Порожки для напольных покрытий из дерева

С особой тщательностью следует подходить к выбору и установке порожков на покрытия из натурального дерева (паркет, паркетную и массивную доску). Дело в том, что дерево, в отличие от многих других материалов, реагирует на изменения окружающей среды и после того, как его спилили, высушили и превратили в элемент оформления интерьера. Зимой, во время отопительного сезона, влажность в квартире заметно понижается, и планки деревянного пола постепенно сохнут и уменьшаются в размерах. А с приходом весны, летом и осенью они соответственно набирают влагу и несколько увеличиваются. Таким образом, в течение всей своей жизни деревянный пол не перестает двигаться.

Порог разноуровневый (кант)

Квалифицированные специалисты при укладке напольных покрытий из натурального дерева около стен, в местах перехода из комнаты в комнату, а также в зонах примыкания к колоннам, трубам или другим напольным покрытиям обязательно оставляют так называемые компенсационные зазоры. Без них деревянным планкам, размеры которых пусть незначительно, но увеличиваются, просто некуда деться. Покрытие начинает давить на препятствие с огромной силой. Например, в местах плотного примыкания паркета к керамической плитке он часто скалывает ее кромку! Возможен и другой вариант развития событий: плохо закрепленные планки порой отрываются от основания.

Все, что мы говорили о свойствах деревянных полов, относится и к настилу из ламината. Хотя основу его планок составляет не древесина, а древесно-волокнистая плита, при увеличении влажности в помещении она тоже немного набухает.

Есть и еще один нюанс состоит в том, как установить порожек на ламинат и паркет, если они уложены плавающим способом. Такие покрытия двигаются значительно сильнее, чем жестко приклеенные к основанию. Поэтому достаточный размер компенсационного зазора для штучного паркета составляет 10-15 мм, а для плавающих полов — 15-20 мм.

Компенсационные зазоры у стен традиционно закрывают плинтусами. А при переходе из комнаты в комнату или в местах стыка разных напольных покрытий используют порожки, которые считаются неотъемлемым элементом качественно сделанного пола. Главная задача мастера — при определении ширины компенсационного шва не забыть учесть размер крепления.

Профиль чуть выступает над поверхностью пола в отличие от компенсатора, расположенного с ним на одном уровне достаточно большой площади пола или применении покрытий, состоящих из планок внушительных размеров (массивная доска), лучше использовать две или три полоски пробки, чередующиеся с деревянными вставками. Конечно, порожком такую конструкцию не назовешь, но она решает тот же комплекс задач. Помимо этого пробковые компенсаторы могут играть и декоративную роль. Например, светлая полоска пробки красиво смотрится в обрамлении темной древесины. А компенсаторы, ширина которых совпадает с шириной паркетных планок, выглядят как декоративный бордюр.

Стык линолеума и ламината: правила оформления

Самыми популярными напольными покрытиями последнего десятилетия стали ламинат и линолеум. Владельцы отделывают жилые или коммерческие помещения, полностью доверяя отзывам об этих товарах. И это правильно, ведь они красивы, практичны и долговечны. Так почему же не использовать их при оформлении квартиры или офиса. Но какому же материалу отдать предпочтение, если они оба так хороши?

Опытные дизайнеры сразу ответят, что удобно использовать оба материала одновременно. Это решит вашу задачу, но создаст новую. Как выполнить правильную стыковку ламината с линолеумом, если вы решили этим способом разграничить помещение на зоны? Стоит учесть, что стык двух материалов на полу оформляется по-разному, выбор зависит от вас.

В чем заключается сложность стыковки?

Как сказано выше, самые популярные покрытия для пола – линолеум и ламинат. И если вы решили использовать их вместе, то придется изучить некоторые нюансы стыковки.

Сложность этого мероприятия заключается в том, что толщина этих двух материалов разная. Линолеум тоньше, чем ламинат. Поэтому главная задача – сделать их стык максимально незаметным на полу.

Это сделать несложно, если познакомиться со способами решения проблемы.

Выравнивание высоты линолеума, чтобы его поверхность оказалась на одном уровне с ламинатом.
Заделывание стыка с сохранением перепада и использованием дополнительных элементов – алюминиевых профилей или порожков.

В каждом конкретном случае стоит подходить к решению вопроса с практической точки зрения. Ведь от правильного соединения линолеума и ламината зависит эстетичный вид вашего помещения.

Одноуровневые стыки

С точки зрения практичности, одноуровневые стыки ламината с линолеумом самые выгодные. В работе используются накладки и молдинги, которые делают стык на полу между двумя материалами ровным и незаметным. Но к их выбору рекомендуется отнестись ответственно, и проверить, насколько они соответствуют ниже перечисленным требованиям.

Требования к накладкам:

Водонепроницаемость, только в этом случае они качественно соединят два стыка разного материала. В противном случае, при попадании влажности линолеум или ламинат деформируется что приведет к порче пола.
Устойчивость к УФ лучам. Не всегда места стыков линолеума или ламината защищены от этого влияния, поэтому при попадании солнечных лучей накладка не должна выцветать или деформироваться, чтобы не ухудшилось место соединения.
Легкость установки, иначе вы рискуете провозиться с этим мероприятием долгое время, изрядно подпортив себе настроение.
Долговечность и износоустойчивость. Эти качества помогут использовать накладки для соединения стыков линолеума и ламината на протяжении долгих лет.

Стыковка ламината и линолеума на одном уровне происходит так:

под линолеум настилается другой плотный материал, чтобы приподнять его на один уровень с ламинатом. Обычно этим материалом выступает многослойная фанера;
при помощи специальной накладки происходит стыковка двух материалов.

Это важно! Соединение двух материалов рекомендуется выполнять при помощи Т-образного молдинга, который придаст полу законченный вид.

Многоуровневые стыки

Многоуровневые стыки ламината с линолеумом подходят в том случае, если требуется выровнять пол из двух уровней. Для этих целей выпускаются порожки различной высоты.

прямые порожки для стыков одноуровневых полов;
переходные – для соединения двух уровней пола;
завершающие – для оформления краев линолеума или ламината;
угловые или лестничные – для соединения линолеума с лестницей.

В строительном магазине вы без труда отыщите продукцию для соединения покрытий. Единственное, с чем придется определиться, это с материалом изготовления. Самые популярные порожки:

металлические;
пластмассовые;
пробковые;
резиновые;
деревянные;
ламинированные.

изделия подбираются и по внешнему оформлению. Ширина и цвет таких приспособлений тоже может быть любой, поэтому вам представляется возможность выбрать товар на свой вкус.

Совет! Чтобы сделать многоуровневый стык пола эстетичным, рекомендуется использовать стыковочные профили или порожки. Они защитят места стыков от попадания влаги, а пол станет ровным и аккуратным.

Способы крепления порожков

Соединение стыков выполняется при помощи специальных планок и порожков, которые крепят несколькими способами:

Сквозное соединение. В этом случае соединительная планка накладывается сверху двух материалов – линолеума и ламината – и прикручивается к полу саморезами.
Потайное соединение при помощи крепежных планок. Тыльная сторона такой планки имеет специальные пазы. Лицевая часть ровная, что позволяет соединить два материала без видимых крепежей. За счет этого линолеум и ламинат оказываются на одном уровне.
Вместо соединения – приклеивание покрытия к полу. Этот способ менее практичный, но все-таки им иногда пользуются. Для используют жидкие гвозди или прозрачные клеи на основе силикона. Такое соединение подходит мест с невысокой проходимостью, иначе места стыков рано или поздно повредятся.

Планки и порожки для стыков

Для соединения стыков ламината и линолеума на полу часто применяются порожки или планки из алюминия. Это объясняется тем, что алюминий – практичный материал, позволяющий выполнять декорирование напольного покрытия в зависимости от цвета. Такие планки окрашивают под бронзу или золото, поэтому возможности дизайнерских фантазий неограничены.

Для соединения двух материалов предназначено следующие виды планок:

Анодированные, которые рекомендуют использовать в местах с большой проходимостью. Их покрытие очень устойчиво к истираемости, поэтому планка в бронзовом цвете будет долго радовать глаз владельцев дома.
Ламинированные, которые советуют устанавливать в помещениях с малой проходимость. Они менее устойчивы к нагрузкам, но не теряют своей актуальности.
Пластиковые. Стоимость этого материала привлекает множество потребителей, но с ними нужно быть осторожными. Их нельзя использовать в местах с большой проходимостью, да и стыковать ламинат с линолеумом ими не рекомендуется. Но за неимением финансовых средств можно рассмотреть и такой вариант.

Это важно! Хотя пластиковые планки имеют несколько недостатков, но при оформлении изогнутых стыков линолеума с ламинатом вам без них не обойтись. Даже радиусное соединение им под силу.

Есть еще латунные порожки, которые отличаются высоким качеством и долговечностью. Соответственно, и стоимость этого удовольствия высока, но если цена не препятствие, то другого варианта и придумать нельзя. Единственный недостаток этого материал – потемнение с течением времени. Это происходит оттого, что латунь, используемая для таких планок, не обрабатывается, поэтому она темнеет. Но решить эту проблему просто – достаточно натереть планку войлоком, и она заиграет ярче прежнего.

Стыковочные порожки

Стыковка без планок

Если вы решили выполнить соединение линолеума с ламинатом без дополнительных планок, придется быть готовым к тому, что затраты на такие работы окажутся существенными. Для этого надо подобрать материалы так, чтобы они полностью совпадали друг с другом. Это касается направлений планок ламината и рисунка на линолеуме.

Это важно! При правильном подборе материала ваши полы всегда будут ровными и красивыми.

Но если при укладке ламината на пол без порожков обойтись можно, то в случае со вторым материалом вам придется постараться обеспечить хорошее крепление краев, чтобы они не заворачивались. Особенно это касается тех мест, где наблюдается большое прохождение людей.

Соединение без планок

Чтобы обеспечить надежную фиксацию линолеума к полу, используют силиконовый прозрачный клей. Материал отрезают максимально точно, чтобы место соединения получилось едва заметным. После соединения двух материалов промежуток между ними заливают этим же клеем.

Совет! Чтобы клей при соединении двух материалов не попал на лицевые поверхности, воспользуйтесь молярной лентой.

Как сделать стык плитки и линолеума и что для этого использовать

В современном дизайне квартир часто используется разное напольное покрытие: ламинат в спальне, линолеум в прихожей, керамическая плитка на кухне. Также популярно применение двух разных напольных покрытий в одном помещении: ламинат и линолеум, линолеум и керамогранит. Зонирование разными напольными покрытиями практично, позволяет создавать неповторимый интерьер дома.

При использовании разных материалов важно, чтобы стык между плиткой и линолеумом был аккуратным, эстетичным. Для этого используют специальные материалы, большой ассортимент которых предлагают современные производители.

Какой материал выбрать для декорирования шва

Самым простым способом стыковки является аккуратная подрезка и заполнение шва герметиком. Однако даже прямолинейный стык трудно отрезать идеально на таком материале, как плитка.

Поэтому соединение плитки и линолеума лучше выполнить специальным декором, край которого слегка заходит на материал, скрывая место подрезки:

Металлический порожек — подходит для соединения напольных покрытий в дверных проемах. Изготавливают из металла, МДФ, дерева, пластика.
Гибкий профиль ПХВ — используется для сложных извилистых линий. Современные конструкции позволяют оформлять границу материалов с перепадом по высоте до 18 мм.
Пробковый компенсатор — чаще применяют для «нестабильного» материала, который сильно изменяет свои линейные размеры от перепадов температуры и влажности (паркет, ламинатная доска).
Переходники разнообразной формы (полукруг, ступенька и т.д.) — выполнены по принципу металлических порожков, но лицевая часть имеет изгиб, который сглаживает перепад плоскостей. Читайте также: “Какие бывают порожки для пола и способы их укладки”.

Вывод: выбор соединяющего элемента делают, исходя из протяженности состыковочного шва, его формы, разности высот плоскостей пола. Цвет соединения следует подобрать в соответствии с дизайном всего помещения — контрастный или в тон покрытию. Фото интерьера с зонированием помогут выбрать каждому вариант по вкусу.

Стыкование плитки и линолеума

Легче всего соединить стык плитки и линолеума, когда они лежат на одном уровне. Однако если декоративная отделка монтируется на готовом черновом покрытии, то разницы в высоте плоскостей не избежать: отделанная плиткой поверхность будет выше линолеума, особенно если под нее монтируют систему «теплый пол».

Чтобы нивелировать перепад, после укладки плитки остальной пол можно приподнять ровнителем — смесью, которая образует ровную и прочную поверхность (самовыравнивающийся пол). Для продолжения работ придется подождать, пока стяжка хорошо просохнет. Более быстрый и менее грязный метод — укладка фанерных листов или звукоизоляционной подложки, которые могут уровнять поверхности при небольшой разнице в высоте.

Стыкование алюминиевым порожком

Порожек отрезают нужной длины (болгаркой или ножовкой по металлу), прикручивают саморезами. Для бетонных оснований предварительно делают отметки в местах крепления, затем просверливают отверстия под пластиковые наконечники дюбелей.

Существуют модели с потайным методом крепления: саморезы закрепляются шляпками в специальной канавке порожка с нижней стороны, а затем киянкой порожек прибивается в заготовленные отверстия в полу. Такой порог между плиткой и линолеумом образует плотное, гладкое прилегание, в котором не скапливается мусор (прочитайте также: “Как сделать порог между ламинатом и ламинатом – способы”).

Оформление стыка гибким профилем

Гибкие профили могут быть металлическими или ПВХ. Пластиковый профиль состоит из двух частей — крепежной и декоративной.

Профилем ПВХ стык между напольными покрытиями оформляют следующим образом:

Отрезают профиль нужной длины.
Прикрепляют нижнюю часть саморезами или приклеивают по шву.
Разогревают декоративную часть в теплой воде.
Укладывают на крепежный профиль и защелкивают.

Определиться с материалом оформления шва следует до начала работ по отделке пола, так как соединить плитку с линолеумом гибким металлическим профилем удобнее на стадии укладки керамики.

Порядок действий при стыковании металлическим профилем:

Размечают границу стыка.
Придают профилю нужную форму.
Укладывают плитку, подрезая в соответствии с намеченной линией стыка.
Профиль укладывают одновременно с плиткой, вставляя ее край в паз профиля.

Высохнув, плитка будет надежно держать стыковочный профиль, в паз которого с другой стороны вставляется напольное покрытие-компаньон (линолеум, ламинат). Читайте также: “Какая бывает напольная плитка для прихожей – делаем выбор”.

Клеевое соединение напольных покрытий

Если принято решение стыковать плитку и линолеум без соединительных элементов , то разметку шва следует проводить особенно тщательно. Для прямых стыков соблюдают правило: укладку плитки начинают от шва, чтобы не пришлось подрезать ее в месте стыка. Неправильного размера подрезанные квадраты плитки слишком бросаются в глаза.

Для сложных зигзагов линии стыковки нет разницы, откуда начата укладка — ведь материал все равно придется подрезать. В этом случае не важно, как стыковать линолеум и плитку. Достаточно сделать предварительную разметку так, чтобы на края не пришлись слишком маленькие фрагменты плитки.

Приклеивают , оставляя кромочную часть (место стыка).
Раскатывают линолеум, укладывая его с небольшим нахлестом на плитку.
По заготовленному шаблону размечают на линолеуме стык и аккуратно подрезают.
Укладывают плитку на сухое основание и делают разметку, сверяясь с кромкой линолеума.
Подрезают керамику по намеченным контурам, периодически проверяя точность подрезки, прикладывая их к полу.
Приклеивают плитку и линолеум клеем, соответствующим каждому материалу.
После высыхания клея стык заделывают силиконом или герметиком подходящего цвета. Читайте также: “Как уложить плиточный линолеум – особенности материала”.

Важно, чтобы стык был прочным — ведь кроме эстетики от этого зависит качество звуко- и теплоизоляции. Поэтому линолеум рекомендуется приклеить к основанию не кромкой, а всей площадью, не менее, чем на 1 м от места соединения. Читайте также: “Из чего сделать пол для автосервиса”.

Как сделать стык плитки и линолеума и что для этого использовать

При использовании разных материалов важно, чтобы стык между плиткой и линолеумом был аккуратным, эстетичным. Для этого используют специальные материалы, большой ассортимент которых предлагают современные производители.

Какой материал выбрать для декорирования шва

Металлический порожек — подходит для соединения напольных покрытий в дверных проемах. Изготавливают из металла, МДФ, дерева, пластика.
Гибкий профиль ПХВ — используется для сложных извилистых линий. Современные конструкции позволяют оформлять границу материалов с перепадом по высоте до 18 мм.
Пробковый компенсатор — чаще применяют для «нестабильного» материала, который сильно изменяет свои линейные размеры от перепадов температуры и влажности (паркет, ламинатная доска).
Переходники разнообразной формы (полукруг, ступенька и т.д.) — выполнены по принципу металлических порожков, но лицевая часть имеет изгиб, который сглаживает перепад плоскостей. Читайте также: “Какие бывают порожки для пола и способы их укладки”.

Вывод: выбор соединяющего элемента делают, исходя из протяженности состыковочного шва, его формы, разности высот плоскостей пола. Цвет соединения следует подобрать в соответствии с дизайном всего помещения — контрастный или в тон покрытию. Фото интерьера с зонированием помогут выбрать каждому вариант по вкусу.

Стыкование плитки и линолеума

Чтобы нивелировать перепад, после укладки плитки остальной пол можно приподнять ровнителем — смесью, которая образует ровную и прочную поверхность (самовыравнивающийся пол). Для продолжения работ придется подождать, пока стяжка хорошо просохнет. Более быстрый и менее грязный метод — укладка фанерных листов или звукоизоляционной подложки, которые могут уровнять поверхности при небольшой разнице в высоте.

Стыкование алюминиевым порожком

Существуют модели с потайным методом крепления: саморезы закрепляются шляпками в специальной канавке порожка с нижней стороны, а затем киянкой порожек прибивается в заготовленные отверстия в полу. Такой порог между плиткой и линолеумом образует плотное, гладкое прилегание, в котором не скапливается мусор (прочитайте также: “Как сделать порог между ламинатом и ламинатом – способы”).

Оформление стыка гибким профилем

Профилем ПВХ стык между напольными покрытиями оформляют следующим образом:

Отрезают профиль нужной длины.
Прикрепляют нижнюю часть саморезами или приклеивают по шву.
Разогревают декоративную часть в теплой воде.
Укладывают на крепежный профиль и защелкивают.

Порядок действий при стыковании металлическим профилем:

Размечают границу стыка.
Придают профилю нужную форму.
Укладывают плитку, подрезая в соответствии с намеченной линией стыка.
Профиль укладывают одновременно с плиткой, вставляя ее край в паз профиля.

Высохнув, плитка будет надежно держать стыковочный профиль, в паз которого с другой стороны вставляется напольное покрытие-компаньон (линолеум, ламинат). Читайте также: “Какая бывает напольная плитка для прихожей – делаем выбор”.

Клеевое соединение напольных покрытий

Приклеивают , оставляя кромочную часть (место стыка).
Раскатывают линолеум, укладывая его с небольшим нахлестом на плитку.
По заготовленному шаблону размечают на линолеуме стык и аккуратно подрезают.
Укладывают плитку на сухое основание и делают разметку, сверяясь с кромкой линолеума.
Подрезают керамику по намеченным контурам, периодически проверяя точность подрезки, прикладывая их к полу.
Приклеивают плитку и линолеум клеем, соответствующим каждому материалу.
После высыхания клея стык заделывают силиконом или герметиком подходящего цвета. Читайте также: “Как уложить плиточный линолеум – особенности материала”.

Как стыковать линолеум: между собой, с плиткой и ламинатом

Слово «ремонт» порой вызывает шок у многих людей. Ведь в процессе преобразования жилья возникает множество вопросов и проблем.

Например, одно помещение может иметь несколько назначений, и тогда приходится совмещать разные типы покрытий, в частности это линолеум и ламинат.

Сложность состоит в том, что толщина этих двух материалов отличается — линолеум тоньше в 3-5 раз. Если возникает ситуация комбинирования, то этот вопрос можно решить, зная как стыковать линолеум.

Это делать нужно очень осторожно, учитывая перепады на полу. Придерживаясь определённой технологии, вы обязательно получите желаемый результат.

Как стыковать ламинат с линолеумом

Линолеум самый распространённый материал, используемый в качестве напольного покрытия. Это не странно, ведь он обладает рядом преимуществ:

недорого стоит
легко ложится
долго служит
не требует особого ухода

Но есть у него и минусы — листы линолеума могут деформироваться, от попадания между ними воздуха. Это приводит к образованию волн, что смотрятся не совсем эстетично.

Стык линолеума и ламината

Поэтому, лучше всего комбинировать несколько напольных материалов.

Отличным вариантом такой комбинации будет сочетание двух материалов, теперь разберемся, как стыковать линолеум и ламинат.

Ламинат последнее время набрал множество поклонников среди покупателей и специалистов, ведь цена на некоторые его виды не особо выше, чем на линолеум.

При этом материал довольно практичный в эксплуатации и простой в монтаже.

Поэтому стык нужно произвести качественно, что бы это сочетание прослужило долго и ещё радовало глаз хозяев.

Одноуровневый стык

Этот вид стыков смотрится лучше и аккуратней разноуровневого. Такого эффекта можно добиться, с помощью специальных молдингов и накладок.

В первую очередь, нужно выровнять разницу в уровнях. Это делается с помощью плотного материала, который рекомендуется постелить под линолеум.

Как правило, для этого цели используют фанеру (многослойную). Сделав идеально ровный пол одного уровня, на стык, как правило, накладывают планку или порожек.

Он защищает края материала от повреждений, и улучшает внешний вид. Сейчас распространённой стала стыковка ламината и линолеума, с помощью монтажной пены, а так же разных герметиков.

Они смогут сделать шов любой ширины. Но для работы с данными материалами нужно иметь особую сноровку, ведь без опыта можно наделать множество ошибок.

Многоуровневый стык

Чаще всего при стыковке разного напольного покрытия, приходится иметь дело с разной высотой. Такую задачу помогут решить пороги и соединительные планки, которые плавно и изящно скроют переход от одного материала к другому.

Такой способ поможет скрыть стык с разницей уровня пола до 1,5 см. Кроме того, такой порог надёжно зафиксирует линолеум и ламинат, а переход будет не только ровным, но и аккуратным.

Материалом для порога может быть пластик или алюминий, а некоторых случаях и древесина. Самым идеальным и прочным вариантом будет металлический порог.

К сожалению, он не всегда сможет вписаться в общий интерьер. Зачастую встречаются прямые пороги, но можно сделать и изогнутые. Крепятся они с помощью саморезов, высотой на одном уровне с напольным покрытием.

Существует много других приспособлений для закрытия стыков. Их изготавливают из различных материалов. Чаще всего это планочки и молдинги из прочного пластика, дерева или алюминия.

Очень редко применяются такой материал, как бронза. Обратившись в строительный магазин, любой менеджер подскажет вам и поможет определиться с выбором в данном вопросе.

Способы крепежа делят на такие виды:

Сквозное крепление — это пороги или планки, которые крепятся с помощью шурупов, которые через сквозное отверстие, прикрепляются к полу.
Потайное, или его еще называют скрытое крепление — изначально в пол вбиваются дюбеля, а затем планка крепится шурупами или саморезами, перекрывая стык.
Крепление на клей – такой вид крепления чаще встречается в стыковке плитки и ламината.

Есть варианты декора, когда стык между линолеумом и ламинатом будет не ровным. В этом нет никакой проблемы, так как пороги бывают различной формы.

Можно даже найти и полукруглый стык. Такое дизайнерское решение позволит оформить, например, коридор, где у двери нужно положить плитку или линолеум, а дальше продолжить листы ламината.

Если не хочется обойтись обычным квадратом и прямоугольником, с ровными краями, то с зигзагообразными переходом придётся помучаться, ведь такой край нужно будет соединять полукруглыми стыками. Эта работа очень трудоёмкая, требует особой внимательности и аккуратности.

Но результат того стоит. Так же такой переход будет очень оригинально смотреться при переходе от кухни в комнату, например, в квартире — студии, или как стык между комнатами.

Стыковка без порога

Стыковка линолеума между собой

Такой способ укладки является более затратным, отходов материала будет больше, но выглядит он лучше, тем более, что его можно принять в любом помещении.

Рисунок должен располагаться по ходу движения от коридора, а не наоборот.

Если при ремонте мастер отказывается укладывать напольное покрытие без стыков, то он просто не компетентен в данном вопросе или не хочет тратить время.

Линолеум невозможно уложить так по всей квартире, чтобы не образовались стыки. Но их не обязательно оформлять планочками.

Возле порога материал нужно будет подрезать, а край потом приклеить к полу. Щель, что образовалась, заполняется силиконом, для герметичности. Стыки линолеума между собой, можно спаять «холодной» сваркой. Согласно такой методики, они будут практически незаметны.

Как стыковать плитку с линолеумом

Перед тем, как стыковать линолеум и плитку, нужно вспомнить, что линолеум может деформироваться под воздействием внешних факторов – повышенная влажность или изменения температурного режима. Следовательно «намертво» прикреплять его к полу нельзя.

Методы крепления

Для стыковки плитки и линолеума есть несколько способов:

Открытый
Скрытый

Открытый способ применяется при алюминиевом креплении, который уже окрашен как пластик. В нем уже есть отверстия для крепления шурупами иди саморезами.

Нужно лишь просверлить и скрепить линолеум и плитку. Такой способ не подходит для бетонных полов. В таком случае изначально в пол вбиваются дюбеля, а потом уже соединяется покрытие.

Скрытый способ крепления по техническим особенностям очень похож на открытый способ. Отличие кроется в самой структуре планки. Она состоит из двух частей — нижняя ничем не отличается от первого варианта, а сверху предусмотрена гладкая планочка, которая просто защёлкивается, придавая эстетичности вида.

Есть вариант выполнения соединения плитки и линолеума без применения планок и порожков, способ сложнее обычного, но очень эффектный. В этом варианте необходимо положить эти два материала на одном уровне, но чтобы линолеум немного нахлестывался на плитку.

После того, как оба материала будут хорошо приклеены, следует подготовить шаблон из картона, который будет повторять форму стыка. На поверхности линолеума нужно провести ровную линию, соответственно сделанному шаблону.

Соединение плитки и линолеума

Лишний материал стоит обрезать, а потом с плиткой выполнить такую же работу.

При фиксации линолеума клеем, края нужно оставить не покрытыми.

Это нужно для того, чтобы пропилить плитку по линии шаблона.

Далее можно убрать не нужные кусочки плитки и закончить укладывать линолеум.

Вне зависимости от способа крепления, линолеум крепится к поверхности пола на расстоянии 15 см, не доходя до краёв плитки.

Также вместо клея можно использовать силикон или жидкие гвозди.

Остаётся только дождаться полного высыхания, проверить на фиксацию и после затереть швы.

Выбор планки и порожка

Выполнить стыковку плитки и линолеума своими руками не очень сложно. Такой способ перехода может пригодиться на кухне, где нужно разделить рабочую зону (для готовки еды) и зону отдыха (для приёма пищи).

Сейчас в магазинах можно найти разные способы крепления, которые скрасят переход. Мастера, занимающиеся отделочными работами полов и стен, часто соединяют эти два материала, с помощью пластикового или алюминиевого профиля, с прорезиненной основой.

Главное подобрать цвет материала для перехода так, чтобы он гармонировал и с плиткой и с линолеумом.

Самым важным, является способ укладки, а не вид и цвет планки или порожка, которые вы выберите. Зачастую используется прямой стык, с которым не возникает никаких трудностей.

Сложнее будет выполнить полукруглый или зигзагообразный переход от линолеума к плитке. В этом случае больше подойдет пластиковая планка.

Такой монтаж осуществляется при помощи строительного фена, ведь под воздействием высокой температуры пластик может приобрести любую форму. Также скрыть стык или сделать его более незаметным, можно используя строительную пену, герметик или прокладку из пробки.

С помощью пробкового компенсатора, можно добиться сохранения размера стыка по ширине материала. Чаще всего ширина такой детали достигает 1 см, но может колебаться в пределах 5 мм, например, при расширении или сужении.

Первым делом нужно внимательно измерить и сделать ровными края покрытий, а потом уже приступать к установке пробковой прокладке. Выполняя такую кропотливую работу, вы добьетесь нахождение компенсатора прямо внутри самого шва, на уровне двух напольных покрытий.

Особенности и советы стыковки линолеума

Зарядившись хорошим инструментом и терпением, можно смело приступать к планированию настила линолеума своими руками. На первый взгляд нет ничего сложного, но всё равно существуют определённые особенности, которые обязательно нужно узнать перед началом работы.

Как правильно подрезать материал

Это этап является самым важным, ведь от качественной нарезки непосредственно будет зависеть состояние шва. Для начала нужно иметь в наличии необходимые инструменты:

острый нож
металлическая линейка
рулетка
карандаш

После укладки первого листа линолеума, его края нужно прикрепить двусторонним скотчем, весь лист пока клеить не стоит. Это необходимо сделать, чтобы равно отрезать края и чтобы при этом материал не двигался.

Накладываем один лист на другой, внахлёст примерно 5 см, не забываем основание прикрепить скотчем. Если вы подобрали линолеум с рисунком, то стоит сделать подборку, что бы он совпадал на двух полотнах. Конечно, это приведёт к расходу материала, но обойти такой процесс не удастся, потому что шов уже будет заметен не вооруженным глазом.
Отмечаем карандашом место, где следует резать впоследствии, если линолеум с полосками, то нужно это делать именно по ним, тогда стык будет менее заметным.
Далее стоит приложить железную линейку и острым ножом прорезать одновременно два листа.
В конце остается убрать остатки материала.

Обратите внимание, что при резке на бетонном полу, под напольный материал необходимо подложить кусок старого линолеума или что-то другое, чтобы нож не затупился.

Если вы сделаете все аккуратно и правильно, то получите идеальный стык. Зачастую на этом этапе работа заканчивается, а края материала приклеиваются двусторонним скотчем. Но мы рассмотрим все возможные варианты.

«Холодный» метод

Нужно подготовить следующие инструменты: острый нож, шпатель, что бы нанести клей, непосредственно сам клей для приклейки линолеума, специальный клей для стыка, который имеет игольчатую насадку, валик и малярный скотч.

В первую очередь стоит приклеить материал в районе стыка. Следует отвернуть листы линолеума на стыке, 20 сантиметров вполне хватит. Потом шпателем нужно аккуратно нанести клей и прижать материал валиком.

Выполнив все эти действия, нужно склеить куски:

на шов наклеиваем скотч, а потом прорезаем его прямо по шву
затем наносится клей вдоль всего шва
после этого скотч удаляется и после высыхания шов зачищается ножом

Скотч нужен для того, чтобы защитить материал от попадания клея, который может ее испортить.

В видеоматериале представлена холодная сварка линолеума:

«Горячий» метод приклеивания стыков

Такой метод способ обработки стыков чаще используется для коммерческого линолеума. В этом случае, шов будет выделяться, но он станет также прочным и аккуратным.

Профессиональные ремонтники чаще всего используют такой способ, так как у них есть все необходимое оборудование. Сварка шва выполняется специальным присадочным шнурком, который сделан из пластифицированного ПВК.

При таком процессе температура достигает 300 -400 градусов. В этой процедуре идёт размягчение не только шнурка, но и линолеума, который потом обрабатываются с помощью прижимного валика.

В итоге, шов аккуратно обрезается. В начале, нужно сделать V-образные отверстия, которые предварительно очищаются. Для выполнения такого шва, линолеум должен быть качественно приклеен.

В завершении хотелось бы отметить, что есть множество способов скрыть напольный шов между покрытиями. Раньше линолеум просто прибивался к полу гвоздями.

Современные технологии, которые не стоят на месте, предлагают множество более легких и эстетичных вариантов. К решению данной задачи нужно подойти ответственно и изучить все варианты, чтобы в результат вас радовал.

Совместимость и сочетание напольных покрытий может очень гармонично вписаться в ваш интерьер, достичь этого результата без труда помогут соединительные элементы, которых сейчас очень много.

Чтобы выбрать оптимальный вариант стыковки, стоит учесть цветовую гамму напольных материалов, а также ковры, которые расстелятся после. Только гармонично подобранное цветовое решение создаст уют и красоту в вашем жилье или офисе.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как сделать ленточный фундамент на склоне своими руками – пошаговая инструкция

Ленточный фундамент на склоне сооружают в ситуациях, когда здание приходится возводить на неровной местности, где есть холмы, горы, бугры, сильные перепады и т.д. без возможности их выровнять. Так, если незначительные неровности можно подсыпать и ровнять путем снятия грунта, то участки с большими уклонами требуют создания соответствующего проекта и серьезного внимания к выбору фундамента.

От правильности выбора типа фундамента в таком случае будут зависеть качество опоры здания, его надежность и прочность, долговечность. Фундамент ленточного типа идеально подходит для строительства зданий из бетона и камня. В современном строительстве применяют несколько видов фундаментов, что дает возможность выбрать подходящий вариант для любой местности и проекта.

Особенности закладки фундамента на склоне

Ленточный фундамент на участке с уклоном должен быть основательным и надежным, не разрушаться грунтовыми водами, быть неподверженным осыпанию грунта. На неровном участке возводить здание более сложно, чем на ровной строительной площадке, поэтому все технические расчеты нужно выполнять заранее.

Необходимость ровного среза части склона под углом 90 градусов для верха подстенка, создание подпорной стенки, которая выступит верхним элементом периметра будущего цоколя
Монтаж опалубки обыкновенным способом, но с уравниванием нижней части по горизонтали с подпорной стенкой
Создание арматурного каркаса и заливка бетона выполняются по обычной схеме
До полного застывания бетона и его усадки выжидают минимум месяц, потом по уклону, непосредственно под нижней стенкой строят опорную насыпь, чтобы выровнять разницу высот
Обязательный учет таких важных параметров: при строительстве на склоне обязательно изучают и вводят в расчеты угол склона, состав грунта (влияет на уровень заглубления конструкции, особенности создания дренажной системы), уровень залегания грунтовых вод (необходимость и тип обустройства слоя гидроизоляции)
Дренаж нужно выполнять обязательно, так как самая главная и распространенная причина порчи фундамента – это вода, поступающая сверху и постепенно подмывающая основание сооружения
Необходимость проведения профилактических мер для укрепления площадки – насаждение растений с развитой корневой системой, укрепление уклона механическим методом (по склону вкапываются специальные распорки)
В соответствии с установленными нормами оптимальным считается уклон в 27-31 градусов для грунтов песчаного типа и до 70 для грунтов глинистых

Какие виды подходят для склона

Выбирая тип основания для будущего здания, нужно правильно выбрать тип фундамента. Сегодня в строительстве используют несколько видов оснований, каждый из которых отличается своими особенностями, преимуществами и недостатками.

Оптимальные типы фундамента для уклона:

Рассматривая столбчатый или ленточный фундамент, обычно выбирают последний ввиду простоты и дешевизны сооружения, хорошего качества основания.

Монолитные конструкции демонстрируют лучшую устойчивость к осевым растягивающим нагрузкам и несущую способность. Обычно выбирают заглубленный тип, который выдерживает сдвиги грунта и пучения, когда на почву вокруг дома влияют перепады температур. Глубина погружения тем больше, чем больше угол наклона.

Подходит ли ленточный фундамент для установки на склоне

Ленточный фундамент – простая и привычная конструкция, которую можно сделать самостоятельно. Для склона данный тип основания также подходит, но требует учета такого нюанса: в самой низкой точке высота цоколя не должна быть выше больше, чем в четыре раза его ширины. Чем более крутой уклон, тем более высоким и широким должно быть основание, что пропорционально повышает расходы на монтаж опалубки, приготовление раствора и заливку основания.

Так, метровая высота основания повысит стоимость строительство почти в 2 раза из-за существенного объема земляных работ. Такие расходы оправданы, если в подвале планируется оборудовать полезное помещение. Тогда затраты окупятся комфортом в эксплуатации и возможностью по максимуму использовать площадь.

Достоинства и недостатки

К недостаткам данного типа основания можно отнести: прямую зависимость конструкции от строения и структуры грунта, необходимость учета направления нагрузок к осям ленты под углом, обязательность проведения тщательного исследования участка.

Также есть определенные противопоказания по климатической и гидрогеологической обстановке, которые проясняются до создания проекта и начала строительства.

Высокий уровень прочности и стойкости к нагрузкам в разных направлениях
Устойчивость к воздействию внешних негативных факторов
Высокий уровень несущей способности
Возможность выполнить все работы своими руками, без привлечения тяжелой техники и множества работников
Экономичность – скорость выполнения всех этапов, не очень большой объем земляных работ, сравнительно невысокий расход материалов

Укрепление склона под фундамент

Все варианты укрепления склонов основываются на принципе армирования слоев грунта с целью повышения их стабильности и прочности. Если угол наклона не превышает 7-10%, вполне достаточно будет насадить кустарники и деревья, которые снизят вероятность оползней и удержат поверхность грунта целостной благодаря своим разветвленным корням.

Можно создать альпинарий, соорудив у основания склона уступы и обеспечив регулярный полив каменистому саду.

Если угол наклона больше, можно установить металлические распорки, которые вкапывают по всей площади ската, использовать бревна, камни, геосетки, биоматы с креплением анкерными болтами. Хорошо подойдет и террасирование – создание подпорных стенок, которые отличаются простотой возведения и долговечностью. Перед строительством подпорной стенки снимают слой почвы, делают дренаж, выкладывают плоские камни по горке.

При выборе конкретного способа укрепления склона для ленточного, свайного, плитного или столбчатого фундамента учитывают особенности самой конструкции, ориентацию по сторонам света (наклона и участка в целом), величину угла наклона, предполагаемый слой гидроизоляции, состав почвы, глубину прохождения грунтовых вод и промерзания земли, специфические особенности рельефа.

Что такое ступенчатый ленточный фундамент

Ступенчатый ленточный фундамент обустраивают в процессе строительства масштабных сооружений на площадках, где отмечен большой угол наклона – чаще всего тогда, когда разница между перепадом уровня по горизонтали между нижней и верхней точками составляет больше 1 метра. Принцип прост: ступенчатый фундамент выполняют в виде горизонтальных площадок, которые находятся одна над другой.

В плане земляных работ такой подход существенно облегчает выполнение строительства, так как обеспечение горизонтали на сравнительно небольшой площадке проходит проще, чем на всей большой площади: уменьшается объем грунта, который удаляется с поверхности, в процессе создания ступеней их размер делают оптимальным для получения подходящего значения перепада высот для всех участков.

Специфика уклона

Горизонтальные и идеально ровные участки для строительства вообще найти практически невозможно. Уклон до 3% включительно (перепад максимум 3 сантиметра для каждого метра длины) вообще не считается – такой участок называют горизонтальным. Когда же процент уклона больше указанного значения, можно уже говорить о наклоне.

И сплошную ленту в таких случаях лучше не строить – более актуальна ступенчатая методика. Ступенчатый фундамент тоже предполагает свои ограничения: длина горизонтальной ступени должна составлять минимум 60 сантиметров, ее высота не может быть меньше 30 сантиметров. Каждая последующая ступень должна перекрывать нижестоящую в конструкции на двойную ширину всей ленты либо минимум на 30 сантиметров.

Каково его устройство

Если угол наклона сравнительно небольшой, все этапы строительства проводятся аналогично тому, как это проходит на горизонтальной площадке. Достаточно просто обеспечить горизонтальный уровень донной поверхности в траншее, куда будет закладываться лента.

Если же уклоны большие и реализуется ступенчатая лента, сооружается несколько ленточных оснований, которые располагаются одно над другим и нижними частями опираются на верхние участки сконструированных ниже ступеней. В таком случае работы проводятся в определенном порядке: обязательно снизу вверх, с последовательным возведением ступеней.

Составляя схему, сначала на чертеже дома отмечают самую нижнюю точку грунта, от нее отмеряют вниз нужную глубину залегания фундамента (чтобы была меньше уровня промерзания), к данной величине прибавляют около 50 сантиметров (толщина слоя подушки из щебня и песка). Если в регионе отмечены сильные ветра и большие заморозки, дополнительно роют траншею глубиной 200-250 сантиметров, а верхняя часть дома должна чуть возвышаться над поверхностью земли.

Как рассчитать фундамент

Чтобы обустроить ленточный фундамент на склоне (ступенчатый обычно), сначала проводят тщательные расчеты. Желательно, чтобы все рассчитал профессионал, так как на данном этапе работ учитывается масса факторов: угол наклона площадки, уровень залегания вод грунтовых и промерзания грунта, климатические особенности и т.д.

Сначала желательно провести геодезические исследования, а потом на основе информации выполнять расчеты. Определяют высоту опалубки, глубину траншеи для фундамента. Замеры производят в продольном направлении по длине ленты, не забывая про временную защиту от сточных вод (они нередко затапливают траншеи) в виде земляного вала или временного рва на вершине площадки. Нужно просчитать и ширину основания, величина подошвы не должна превышать разрешенных параметров удельного давления на подушку, которая укладывается под грунт и основание.

Если трудно все учесть и рассчитать самостоятельно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Пошаговая инструкция по монтажу

Когда сооружается ленточный фундамент на склоне своими руками, нужно очень тщательно следить за выполнением каждого этапа работ, так как даже незначительные элементы способны повлиять на показатели прочности и стойкости всей конструкции.

Расчет конструкции с учетом всех важных параметров, разметка участка, установка ограничивающих кольев в углах будущей траншеи.
Процесс рытья траншеи на установленную глубину, тщательное выравнивание ее по горизонтальному уровню, просыпка песчаной подушки, трамбовка, проверка горизонтали уровнем, выравнивание повторно и коррекция при необходимости, засыпание слоя щебня, снова трамбовка, проверка ровности.
Прокладка слоя гидроизоляции.
Далее нужно сделать опалубку, смонтировать арматурный каркас, залить бетон.
Лента выдерживается до полного набора прочности (28 дней), первые 10 дней по поверхности бетона разбрызгивается вода. Демонтаж опалубки через 10 дней.
Покрытие ленты слоем утеплителя и гидроизоляции, продолжение строительных работ.

Правильно рассчитанный и выполненный ленточный фундамент на склоне способен обеспечить нужные геометрические и эксплуатационные характеристики зданию, снизив до нуля влияние на параметры будущего строения неровностей площадки. Выполнять все этапы работ нужно в правильном порядке, в строительстве использовать только качественные материалы. Все работы можно провести своими руками, при наличии определенных знаний и инструментов.

Ступенчатый фундамент — особенности выполнения работ

Зачастую сооружения возводят на площадках со сложными рельефными условиями, и требуется тщательная геологическая разведка, чтобы подобрать надежное и устойчивое фундаментное основание. Ступенчатый фундамент особой сложности не вызывает, строительство его возможно собственными силами даже на проблемном участке.

Ступенчатый фундамент – что это

Такое основание представлено конструкцией с несколькими выступами, заглубленными в землю. Его устраивают, чтобы преодолеть высотные перепады на отведенной под строительство территории. Такое основание применяется исключительно на бугристой местности.

Заложение ступенчатого основания представляет обустройство обычной железобетонной ленты, имеющей определенные изменения в виде одинаковых по уровню высоты ступеней.

Основными отличиями между ступенчатым и ленточным фундаментом, заливаемых на склоне, являются:

котлован устраивается не горизонтально, а в виде ступеней. Данная мера дает возможность устраивать плавные переходы по высотам в любом месте;
при выставлении опалубочной конструкции поперечные стенки устанавливаются на торцевых участках ступеней;
металлический каркас из арматуры тоже готовят в аналогичной ступенькам форме;
бетонирование выполняется этапами – от нижней ступени.

Имеется еще одна особенность – расчетные данные на такое основание сможет выполнить только опытный строитель. Придется определять глубину протекания грунтовых вод, устанавливать тип почвенного состава и т. п.

Помимо правильно составленного проекта необходимо знать порядок проведения работ и их технологические особенности.

Преимущества и недостатки

Ленточный ступенчатый фундамент имеет определенные достоинства:

обладает хорошей прочностью, переносит разнонаправленные нагрузочные воздействия;
отличается высоким показателем несущей способности, устойчив к внешним воздействиям;
такое основание можно залить самостоятельно, не привлекая специальную технику;
на строительство потребуется оптимальное количество материалов.

К сожалению, застройщиками отмечены и определенные недостатки:

фундамент обладает прямой зависимостью от строения грунтового состава;
нагрузочные воздействия направляются под углами к ленточным осям, что приходится учитывать при выполнении предварительных расчетов;
строительство подразумевает тщательное геологическое обследование территории, результаты которого оказывают непосредственное влияние на все рабочие этапы.

Технология строительства

Итак, ступенчатый фундамент – как сделать его правильно? Составление проекта – половина успеха. Остается все работы выполнить правильно, для чего необходимо знать, что представляет собой схема монтажа ступенчатого фундамента на склоне.

Фундаментное основание должно быть стабильным и защищенным от возможных оползаний, не поддаваться воздействию воды.

В ходе работ придется отслеживать устойчивость стен котлована, очередность монтажных мероприятий и качество их проведения.

Земляные работы

От правильности подготовки котлована зависит стабильность фундаментного основания. Вариант его формирования определяют по состоянию и разновидности грунтового состава.

Угол наклонности откосов выбирается с таким расчетом, чтобы грунт не осыпался. Для песчаной почвы этот показатель составляет тридцать – сорок пять градусов, на глинистом составе значение его увеличивается до пятидесяти – шестидесяти градусов.

Если вы устраиваете фундамент в виде ступеней, котлован под всей площадью объекта можно не копать, так как каждая из ступеней должна в качестве опоры иметь материковый грунтовый состав. Выкапывается только траншея под формирование ступени.

Изначально снимают грунтовый слой на откосе по линии фундаментного основания, несколько выше уровня его закладки, выдерживая при этом наклонный угол. Если встретится грунтовый участок, не отвечающий требованиям по несущей способности, его следует удалить полностью, дойдя до более плотной почвы.

Оставшуюся часть котлована, предназначенного под ступенчатый фундамент, выкапывают вручную. Работы начинают вести с самой нижней разметочной точки, постепенно перемещаясь вверх, выдерживая размерные параметры очередной ступени. По ширине траншея должна быть несколько больше фундамента.

Установка опалубки

Чтобы грунт не осыпался, в местах уступов закладывается сплошная опалубочная конструкция. Частично такое укрепление представляет собой несъемный вариант, так как после выполнения бетонирования не все щиты можно демонтировать.

Закончив подготовку и защиту траншеи, на дно ее заливают тонкий слой тощего бетона, чтобы предотвратить проникновение в землю цементного молочка.

Если дно траншеи получилось ровным, тощий бетонный раствор можно залить в выставленную опалубку.

Опалубка выставляется сплошной системой в зависимости от состояния почвы. Ее необходимо соединить с крепежными элементами, установленными во время подготовки траншеи.

Как правило, ширина фундамента ступенчатого на склоне достигает пятидесяти – восьмидесяти сантиметров, а значение высоты составляет не менее тридцати сантиметров. Как и при устройстве традиционных фундаментных оснований, размеры его определяются с учетом несущих возможностей почвенного состава. Чем слабее основа, тем шире будет фундамент в виде ступеней.

Гидроизоляция

Выполняется вертикально и горизонтально, как в случаях с обычным ленточным или плоским фундаментным основанием. Если с этой целью используется рулонный рубероидный материал, то предусматривается десятисантиметровый нахлест верхней полосы на нижнюю.

Армирование

Так как общий уклонный угол ступенчатой фундаментной основы должен быть максимально идентичен рельефному рисунку площадки или несущим слоям почвы, то определяется необходимая высота уступа для фундамента.

Если проектным заданием определена закладка бетонной основы, уступ не должен превышать тридцать сантиметров, и армирование выполняется обычным способом. Ступени армируют дополнительно в случаях, когда грунты в этих местах отличаются неоднородностью состава или слабостью. Фундаментные ступени, превышающие по высоте шестьдесят сантиметров, устраиваются редко, проектируются из железобетонного материала и дополнительно усиливаются поперечными металлическими прутьями, расположенными горизонтально.

При рельефном уклоне, превышающем восемнадцать градусов, планируется уступ более 0.3 м, и его следует укреплять анкерами. В более широкое фундаментное основание закладываются стальные арматурные стержни, размещенные поперек и продольно в соответствии с проектными расчетами.

Бетонирование

Бетонный раствор, предназначенный для заливки ступенчатого основания, рекомендуется готовить на строительной площадке самостоятельно. Заливку следует осуществить в течение рабочего дня, чтобы вся масса схватывалась одновременно.

Раствор подается слоями, периодически уплотняется, чтобы удалить пустотные участки. Как правило, они образуются в точках пересечений арматурных каркасов.

Опалубочная конструкция заполняется раствором до нужной отметки, поверхность бетона разравнивается.

Монолитная бетонная конструкция набирает необходимую прочность в течение четырех недель, и за это время опалубка должна оставаться на месте. В некоторых случаях разрешается выполнять демонтаж щитов через две недели, когда бетон набирает до семидесяти процентов прочности, определенной проектом. Несъемные опалубочные элементы остаются в фундаментной конструкции. Как только бетон окончательно затвердеет, приступают к возведению стен.

Дренаж

Фундаментные основания ступенчатого типа, частично заглубленные по причине обустройства подвального помещения, периодически подвергаются негативному воздействию грунтовых вод. Следовательно, вдоль оснований необходимо предусматривать дренажную систему.

Дренаж оборудуется по отдельному проектному решению, после завершения работ принимается в эксплуатацию. Если строительство объекта ведется на уклонном участке, то изменяются гидрологические местные особенности, и обустройство дренажа становится важным мероприятием.

Стекающая вниз влага оседает на стенах фундамента, впитывается в них, под сооружением образуются водные потоки, вымывающие почвенный состав и приводящие к просадке грунта. Предотвратить подобное явление негативного характера можно дренажными трубами, собирающими воду и выводящими ее за территорию участка. Как правило, такие элементы дренажной системы укладываются до момента засыпки фундаментного основания.

Определенные проблемы возникают, когда дренаж устраивается на большой строительной площадке, потому что часть труб должна прокладываться непосредственно под объектом. Данная мера ограничивает численность колодцев, что усложняет их очистку и ослабляет несущие возможности почвенного состава. Линии дренажа, проходящие под фундаментами, закладываются в специальные муфты.

Не стоит упускать из виду влагу, стекающую с кровельного перекрытия. Необходимо исключить ее просачивание в почву возле стен сооружения, но и делать ее отвод в дренаж тоже не рекомендуется. Будет лучше, если под нее предусмотрите отдельную водоотводную линию.

Дренаж – мера необходимая, но порой недостаточная. Только тщательное изучение гидрогеологических особенностей места позволит вам принять решение на необходимость проектирования и устройства дополнительных средств, защищающих от воды.

Заключение

Вы теперь знаете, как сделать ступенчатый фундамент. Как видите, все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Устройство фундамента на участке с уклоном

Идеально ровные площадки для строительства домов встречаются довольно редко, новый участок, отданный под застройку, может быть отмечен ямами, косогорами, перепадами высот. Но если относительно незначительные погрешности можно выровнять и подсыпать небольшим трудом и затратами, то на участке с большим уклоном возведение дома требует усилий посерьёзнее.

Типовой столбчато-ленточный фундамент построенный на склоне

Особенности закладки фундамента на склоне

Первые значительные затруднения возникают на стадии закладки фундамента. Постамент для крепкого и надёжного дома должен тоже быть основательным, не разрушиться под воздействием грунтовых вод и не подвергнуться осыпанию грунта. Эти проблемы значительно усложняют укрепление подстенка именно на склонах.

Тем не менее, если правильно рассчитать свои материальные возможности, технические характеристики, вид почвы и выбрать правильный вид основания, то дом, красиво пристроенный на уклоне холма, порадует хозяев своими преимуществами: красивыми пейзажами из окон; возможностью оборудовать в одном помещении и дом, и гараж, и баню; чудесным природным ландшафтом.

Для укрепления постройки на уклоне чаще всего применяют следующие разновидности фундамента:

ленточный прямой;
ленточный ступенчатый;
свайный;
столбчатый.

Устройство любого из этих разновидностей постамента имеет ряд своих преимуществ и недостатков, поэтому однозначного совета, какой именно выбрать быть не может. Всё зависит от конкретного места и возможностей владельца территории.

Плиточный фундамент на участке с уклоном не используется, так как требует очень большого масштаба земляных и укрепительных работ по выравниванию площадки.

На этом видео можете посмотреть пошаговую инструкцию строительства фундамента на склоне.

Ленточный фундамент на склоне

Ленточный фундамент – самая привычная разновидность возводимых оснований при строительстве зданий, который сооружают самостоятельно. Его можно залить и на уклоне, но необходимо учесть следующий нюанс: высота цоколя в самой низкой его точке не должна превышать четырёх значений его ширины. Чем уклон круче, тем выше будет основание, тем оно должно быть шире, и тем больше затрат на опалубку и бетонирование.

Устройство конструкции фундамента на участке с уклоном

Относительную простоту сооружения этого вида подстенка можно отнести к преимуществам. С небольшими затратами такой вид основания можно соорудить на участке с небольшим уклоном, под гараж или фундамент для бани. При значительном крутом склоне такое устройство будет связано со значительными трудностями.

большие затраты на опалубку и заливку: уже метровая высота основания для дома приведёт к удорожанию строительства почти вдвое;
значительный объём земляных работ;
мелкозаглубленные конструкции использовать очень затруднительно, а порой просто невозможно.

Оправдывают себя эти затраты, если высокие стены заливки планируется использоваться для того, чтобы в подвальном помещении оборудовать мастерскую, гараж, баню. В этом случае экономится место и средства для сооружения этих или других подсобных помещений.

Схема для постройки ленточного фундамента на участке с уклоном

Особенности возведения ленточного прямого фундамента под уклоном:

Часть склона для верха подстенка срезается ровно под прямым углом и обустраивается подпорная стенка, которая будет верхней частью периметра будущего цоколя.
Обычным способом монтируется опалубка, нижняя часть которой разницей в высоте горизонтально уравнивается с подпорной стенкой.
Закладка арматуры, заливка бетоном не отличается от аналогичного процесса на ровной местности.
Для полного застывания и усадки фундамента отводится примерно месяц, после по уклону под нижней стенкой сооружают опорную насыпь для выравнивания разницы высот.

Ступенчатый фундамент на склоне

Для построек на склонах со значительным градусом проще и экономичнее использовать ступенчатый ленточный фундамент.
Ступенчатый фундамент, в отличие от прямого, не имеет ровного периметра, а располагается уступами в некоторых вариациях:

Верхняя часть прямая, ступени находятся в нижней части, у основания холма;
Ступенчатой монтируется верхняя часть, соответственно и стены, а нижняя часть заливается как простой ленточный фундамент;
Ступени располагаются по всей длине, ступенчатыми будут и стены дома.

Если первый способ является самым простым вариантом, и возможен для самостоятельной заливки, то второй и третий имеют сложное устройство конструкций опалубки, и требуют определённых инженерных знаний и навыков.

Сложность ленточного ступенчатого фундамента усугубляется тем, что арматуру для заливки нужно тоже укладывать ступенями, зато стоимость опалубки и заливки значительно удешевляется, да и земляных работ по сравнению с прямым значительно меньше. Устройство такого вида основания для дома можно сочетать с общим террасированием и обустройством территории на участке.

Размещать хозяйственные постройки в подвальном помещении при такой разновидности конструкции также возможно, но только на нижних секторах. Верхняя часть дома больше используется для жилых помещений.

Свайный фундамент

Если размещать баню и прочие подсобные помещения под одной крышей с домом не является существенным, следует обратить внимание на свайный фундамент. Эта разновидность – самый удачный вариант для участков с уклоном.

Земляные работы по подготовке к заливке фундамента на склоне

Предотвращается угроза разрушения здания при осыпании верхних слоёв грунта – сваи достигают глубинных слоёв почвы.

Постройке также не будут угрожать ливневые и грунтовые воды – проблема всех территорий на склонах.

В местности с тяжёлыми видами грунтов, большим промерзанием почвы свайный фундамент остаётся единственным правильным решением для сооружения надёжных и долговечных конструкций.

Свайный фундамент может быть использован под любые виды построек – от лёгких дачных деревянных домиков до тяжёлых и высоких сооружений.

Свайные конструкции различаются по различным параметрам: по способу погружения, по несущим нагрузкам, по форме сечения, по разновидности основания.

В зависимости от потребности укрепления свайный фундамент бывает нескольких видов:

Схема устройства свайного фундамента на участке с уклоном

Одиночные сваи применяются для поддержания отдельных элементов, например, колонн.

Свайный куст – сваи сконцентрированы для укрепления одного, самого трудного участка. К примеру, дом вписывается в склон тремя углами, а четвёртый необходимо поддержать подпоркой.

На участке с уклоном наиболее распространено применение свайного поля, когда конструкции располагаются под всей площадью будущей постройки.

Необходимым элементом возведения основания с применением свай является ростверк. Это конструкции, которые объединяют сваи. Бывают монолитными или сборными.

В зависимости от вида почвы и необходимой степени укрепления сваи могут укладываться одним из нескольких способов:

Конструкция свайного фундамента на склоне

Заливка бетонных смесей и установка железобетонных столбов требует незначительных работ в земле, которые заключаются в подготовке траншей;

Ввинчивание винтовых свай с помощью специальной техники. Раскопок земляного слоя также не требуется.

Устройство основы под дом на сваях сводится к следующим этапам:

Первые элементы свайного фундамента ввинчиваются, забиваются или заливаются в самой высокой точке будущего основания. Глубина из вхождения в грунт будет самой большой, и надземная часть равняется наименьшей высоте цоколя.
Следующей монтируют ту часть, которая будет самой высокой. Между низким и высоким краем протягивают верёвку, и с помощью уровня они выравниваются строго по горизонтальным линиям.
Последующие сваи вбиваются в необходимых местах между краеугольными с выравниванием по необходимому горизонтальному уровню.

Готовый проект двухэтажного дома из бруса на свайном фундаменте

Последний этап – это заливка монолитного ростверка или монтирование сборной его конструкции.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой опоры из столбов, обустроенные в специальных шурфах, углублённых до устойчивого грунта. Верхняя и нижняя части цоколя являются своеобразной опорной стенкой. Сооружение такого подстенка целесообразно под сооружения на уже готовых террасах или на участке между двумя склонами.

Столбчатый и свайный фундамент отличает то, что столбы, залитые в углубления, выдерживают значительно меньшие нагрузки, чем вбитые сваи. После выравнивания и укрепления площадки с помощью столбчатого фундамента, дальнейший монтаж аналогичен работам на ровной поверхности.

Укрепление склона под фундамент

Общие требования к любому виду цоколя на территории с уклоном, это надёжное закрепление грунта. Основные угрозы составляют: во-первых, потоки дождевой и талой воды, которые подмывают почву вокруг дома и скапливаются в верхней части фундамента, постепенно разрушая его; во-вторых, возможные осыпания и смещения грунта.

Для безопасности строений на таком своеобразном участке необходимо обязательное проведение ряда мероприятий:

Устройство дренажа вокруг дома

Подпорные плиты, террасы, посадки деревьев и кустарников с мощной разветвлённой корневой системой – это не только дизайнерские приёмы, а методы укрепления грунта и предотвращение его смещения;

Особо подвержен осыпанию грунт под площадкой, на установленных сваях. В этом месте нет посадок, не растёт трава и кустарники. Такие площади особо ограждаются от попадания дождевой воды. Талые и подземные воды нужно отводить из-под свай с помощью дренажных устройств.