Как стыковать ламинат с ламинатом: между комнатами, с порожком и без

Как соединить ламинат между комнатами

Чем отличается хороший ремонт от плохого? Продуманностью деталей. Очень хороший и дорогой материал можно испортить мелочами. В случае с ламинатом, это верно на 100%. Даже такой нюанс, как шов в покрытии между двумя комнатами, стык двух разных по высоте или способу укладке ламинатов. Все это требует продуманного подхода. Как стыковать ламинат, какие методы и материалы использовать и поговорим дальше.

Стык ламината между комнатами: нужен или нет

Ламинат укладывается по технологии плавающего пола. Для того чтобы при изменении температуры или влажности он не поднимался, покрытие не должно иметь мест жесткого крепления. Для компенсации изменения размеров, по периметру комнат оставляют зазор до стен около 1 см. Впоследствии он закрывается плинтусом. Плинтуса при этом крепят к стене, а не к полу.

Не всегда и не везде можно обойтись без швов и стыков

Даже если в комнатах укладывается один и тот же вид ламината, при больших площадях лучше в дверном проеме сделать шов. Он нужен все для тех же целей: чтобы при увеличении размеров планок швы не вспучивались. Шов обычно проходит под дверью. Когда она закрыта, вообще ничего не видно. Даже когда двери открыты, правильно подобранный стыковочный профиль или порожек внимания не привлекают.

Как соединить ламинат между комнатами

Где сделать стык ламината между комнатами? Логичнее всего соединить ламинат с ламинатом так, чтобы шов находился под дверным полотном. Тогда при закрытой двери стыки не видны. Если в помещение выходит несколько дверей, все соединения желательно оформить одинаково.

Как стыковать ламинат между комнатами

Между комнатами ламинат соединяют при помощи:

соединительных профилей;
порожков;
пробковым компенсатором.

Соединительный профиль и порожек — это не одно и то же. Это два разных типа соединителей. Порожки могут использоваться с любым напольным покрытием, но они отличаются по внешнему виду, так как сделаны, обычно, из другого материала. Соединительные профили производят те же фирмы, что делают ламинат. Покрывают их той же пленкой, которую используют для ламинации плашек. Это позволяет подобрать соединительную планку под ламинат с точным совпадением цвета и рисунка (если повезет).

Соединительные профили

Как стыковать ламинат, чтобы шов был минимально заметным? Используя ламинированные стыковочные профили. Их делают из алюминиевого сплава или МДФ, покрывают пленкой, которой покрывают ламинат. Состоят соединительные профили для ламината из направляющей и декоративной планки. Направляющая может быть пластиковая или металлическая. Она крепится к полу при помощи клея (пластиковые) или дюбелей (металлические).

Декоративная планка может быть металлической или из МДФ. В любом случае материал заламинирован пленкой. Этот тип погонажа выпускают те же кампании, что делают ламинат. Цвета и фактуры соответствуют ламинату. Если ваша фирма таких планок не выпускает, придется брать образец и пытаться найти у других производителей.

Виды стыковочных профилей для ламината

По форме верхней планки, соединители могут быть прямыми (на фото сверху по центру) или скругленными (на фото слева). Менее заметны прямые, но стыковаться должны материалы одинаковой толщины. Скругленные можно установить под небольшим углом, что дает возможность стыковать ламинат разной толщины.

Примой стыковочный ламинированный профиль

Прямые стыковочные профили для соединения ламината бывают одной толщины. Они называются прямыми или соединительными. Есть варианты для покрытий разной толщины, их называют «переходными». Высота полочек у них разная. Подбирается по толщине используемого покрытия.

Разной может быть также и ширина планки. Чем она шире, тем больше можно сделать компенсационный зазор. Минимальная ширина планки 22 мм, максимальная — 44 мм. Возможно, есть и больше или меньше, но они очень редки.

Как стыковать ламинат при помощи порожков

Порожки для соединения напольных покрытий — это планка из износостойкого материала. От соединительных профилей их отличает то, что это только планка. Она просто закрывает зазор сверху.

Делают порожки из следующих материалов:

Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.

Чтобы порожки смотрелись нормально и не «царапали» глаз, их подбирают в тон одного из стыкуемых покрытий. Перед тем как стыковать ламинат, возьмите образцы своих покрытий и отправляйтесь на поиски порожков. Ни «на глаз», ни по фото вы не поймете, который из вариантов будет оптимальным. Только приложив к конкретному материалу можно выбрать.

Без «примерки» не поймешь какой из них лучше

По типу крепления порожки бывают скрытого или открытого монтажа. Открытого монтажа — со сквозными отверстиями в планке, в которые устанавливается крепеж. Крепеж — саморезы. Их цвет желательно подбирать в тон окраски порожка, а форма шляпки должна быть конической и сверху прямой. Если в комплекте нет крепежа, лучше берите с собой планку или ее отрезок с отверстием в магазин. Там можно «примерить» разные саморезы и выбрать оптимальный вариант.

Пороги скрытого монтажа обычно делают из металла. Чаще из алюминия и латуни, можно найти из нержавеющей стали (по цене крыла от самолета). Лучше, если алюминий анодированный — он дольше не меняет цвет. Алюминий может быть ламинированным пленкой «под дерево», что повышает шансы сделать стык менее заметным. В комплекте с планкой идет крепеж. Он должен иметь определенной формы шляпки — чтобы они заходил в паз.

Пробковые компенсаторы

Если порожки вам не нравятся, в шов можно проложить пробку. Есть специальные пробковые компенсаторы. Их обычно используют при укладке паркета. По ширине они могут быть 7-12 мм, по высоте — 15, 18, 20 и 22 мм. Полоски пробки покрашены, отшлифованы. Продаются пробковые компенсаторы кусками по 90 см, 120 см. Можно найти и планки длиной 3 м.

Пробковые компенсаторы укладывают, когда одно из покрытий уже уложено, а второе будет монтироваться. Это удобно, если двери выходят в коридор, и соединяются два покрытия из разного ламината, причем с разными направлениями укладки.

Пробка в стыке ламината с ламинатом

Для установки пробкового компенсатора понадобится клей для дерева и силиконовый герметик (лучше прозрачный, его почти незаметно). Клей наносим на пол зигзагом или двумя параллельными полосками, устанавливаем полосу пробки и прижимаем. Берем силикон, отгибаем пробку, промазываем стык с ламинатом, возвращаем компенсатор на место, прижимаем.

Когда второе покрытие дойдет до стыка, срез ламината обязательно надо промазать силиконом — это защитит от попадания влаги и мусора. Излишки силикона обязательно удаляйте сразу же, иначе потом их от пробки можно оторвать лишь повредив поверхность. Итак, еще раз: низ пробковой полоски клеим на универсальный клей, который склеивает древесину и бетон (если у вас бетон), а бока приклеиваем при помощи герметика к срезам напольного покрытия.

Монтаж порожков в шов ламината

Перед тем как оформлять стык ламината с ламинатом порожком, прочтите инструкцию по установке. Она обычно вложена в упаковку. Могут быть некоторые нюансы, но в общем, порядок одинаков. Общую последовательность действий и опишем.

Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа

При установке порожка со скрытым монтажом, планку отрезают нужной длины. В шве, посередине между двух покрытий сверлят отверстия. В них устанавливают дюбельные заглушки. Шляпки дюбелей заводят в паз на планке и распределяют по планке так, чтобы они были напротив отверстий. Удобнее прижать планку к одному из дверных косяков, повернуть ее боком, в таком положении выставить шурупы.

Если на планке есть самоклеящийся слой, защитную пленку снимают. Если такого слоя нет, на края наносят тонкую полоску силиконового герметика. Герметик лучше выбрать такой, который после высыхания остается эластичным, а не жестким. Такое уплотнение не разрушится от периодических нагрузок (когда кто-то на порог наступает).

Как стыковать ламинат с ламинатом при помощи порожка скрытой установки: пошаговые фото

Дальше переворачиваем планку с установленным крепежом, и аккуратно, сверху вниз, опускаем в отверстия. Если неверно выставили крепеж, потребуется помощник. Один человек держит планку, второй корректирует положение шурупов. Когда все шурупы попали в отверстия, берем резиновую киянку или молоток и кусок деревяшки и, с их помощью, усаживаем порожек на место.

Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа

Закрыть стык ламината можно и обычным порожком. Прежде всего отмеряем нужную длину планки, отрезаем при помощи ножовки. Очищаем место стыка от мусора. Прикладываем порог так, как он будет лежать. При помощи карандаша или маркера ставим метки на полу через отверстия для установки крепежа. Карандаш держим строго перпендикулярно. Даже небольшое отклонение может принести проблемы при установке.

Берем дрель, вставляем сверло. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра крепежа. В каждой из отметок сверлим отверстия. Сверло, снова-таки, вертикально.

Пороги для ламината между комнатами

В отверстия устанавливаем пластиковые заглушки дюбелей, забиваем их так, чтобы они были на одном уровне с полом. По бокам планки порожка наносим слой силиконового герметика. Переворачиваем планку и укладываем ее на место. Опускать ее надо сверху вниз. Боковые передвижения нежелательны из-за возможности размазывания силикона. Берем винты, вставляем их сверху, закручиваем.

Если при установке из-под планки выдавился силикон, сразу берем влажную тряпку и вытираем все без остатка. Пока он не полимеризовался, удаляется без проблем. Через несколько минут уже может быть сложно добиться чистой поверхности.

Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.

Укладка ламината без порогов по всей квартире

Не всем нравятся стыки ламината, как их не оформляй. В небольших квартирах можно уложить это покрытие сплошным ковром. Но максимальная длина без порогов — 10 метров, а ширина — 8 метров. У различных производителей могут быть отличия по максимально допустимой укладке без соединительных швов, но не намного.

Беспороговая укладка ламината имеет ограничения

Даже если в вашей квартире такое возможно, это не очень удобно при необходимости ремонта ламината. Дело в том, что ламинат может деформироваться, протереться и т.д. При укладке со стыками, проще добраться до нужного фрагмента и заменить его. Если же по всей квартире нет стыков, для любой замены придется перебирать все от самого конца. Очень неудобно, хоть и не смертельно.

Еще, укладка ламината без стыков по всей квартире требует вдумчивой разработки плана укладки. Ведь стыков нет, надо думать, какая из схем будет наиболее удобной.

Два покрытия в дверном проеме

где должен быть стык двух покрытий на пороге дверного проема? (В коридоре плитка – в комнатах ламинат)
Толщина стены 160мм + штукатурка = примерно 180-190

Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

egal_novice , все зависит от двери. Если зазор между полотном и полом достаточный (что является правилом для большинства отечественных дверей), то стык делается под полотном. Если этот зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства), то стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну. Естественно, что во втором случае оба напольных покрытия должны быть в одном уровне. Если полы в разных уровнях, то за выбором дверей следует обращаться к тем производителям, которые позволяют регулировать зазор между полотном и полом и длинну стоек.

Я буду делать так чтобы покрытия были в одном уровне. Между покрытиями думал ставить стыковочный молдинг – наверное можно его назвать порожком.
Какие двери я ставить буду пока не знаю – как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

egal_novice написал :
Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм.
Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно

Труд без искусства – Варварство!

egal_novice написал :
как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

универсальный подход такой:

vago083050 написал :
стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну.

если двери будут с большим зазором между полотном и полом и “длинными” стойками короба, то стык делается посередине предполагаемого полотна.

egal_novice написал :
Какие двери я ставить буду пока не знаю – как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

Думаю,вам надо прежде определиться с дверью,поскольку возможен вариант

vago083050 написал :
зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства)

Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

Вот об этом я и говорю

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.

А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

stroyman написал :
А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

Никто не обязывает.

Зачем же ставите? Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке. Потом вытащить. В этом никакого нарушения нет – ни технического, ни эстетического.

stroyman написал :
В этом никакого нарушения нет – ни технического, ни эстетического.

Насчет эстетического. как-то не очень.Наличники до пола,а между ними дырка в сантиметр? Или “колхозить” деревяшку? Лучше уж пусть зазор маленький.

mihamaster написал :
а между ними дырка в сантиметр?

Это в твоем воображении. Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

stroyman написал :
Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке.

stroyman написал :
Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

Я понимаю так.Положили прокладку 1см.Вынули-получили зазор 1см.Куда он денется в дальнейшем? Предполагаю,что дверь “висит в воздухе” как раз на этот сантим.Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

mihamaster написал :
Предполагаю,что дверь “висит в воздухе” как раз на этот сантим.

Дверь всегда как бы “висит в воздухе” как раз на этот 1-2см.

stroyman написал :
Дверь всегда как бы “висит в воздухе” как раз на этот 1-2см.

Я имел в виду коробку.Мы ведь о ней говорим.

mihamaster написал :
Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

Фото: опусти наличник на пол. Не делай такой большой отступ наличника от края коробки. Низ двери – вровень с коробкой. Единая щель. Что напрягает? Эта щель с высоты полета головы абсолютно не видна

Фото по другому поводу.Не помню уже по какой причине плитка укладывалась после установки двери.Я фотку влепил,чтобы зазор показать.

Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

mihamaster написал :
Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

Причем тут согласие заказчика? Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию. Ты-то где возьмешь недостающую длину коробки?

stroyman написал :
Причем тут согласие заказчика?

Ну,он. как бы поточнее выразиться. деньги платит!

stroyman написал :
Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию.

По “приобретенной технологии”, при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон “на метр по километру”.

mihamaster написал :
По “приобретенной технологии”, при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон “на метр по километру”.

Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! Это мастер поставил дверь чуть выше нужного

stroyman написал :
Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ!

Ну да.Там явно “экстремальный” вариант.Мне пока такие не попадались.Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

mihamaster написал :
Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

Заказчик и с 8 мм может не согласиться. Коврики любят, паласы толстые..

stroyman написал :
Заказчик и с 8 мм может не согласиться.

А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда

Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее. Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

Брейгель написал :
Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее.

Заказчик и исполнитель в данном случае одно лицо – и оно мое

Брейгель написал :
Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

20 мм. ну не знаю. 15 то многовато мне кажется. 2мм может и перебор – но 5мм мне видится вполне нормальным вариантом. Хотя если у меня там будет тот самый стыковочный порожек он наверное будет 4-5мм. Плюс еще 5 – ну где-то 1см наверное получается

Как можно закрыть стык между плиткой и ламинатом: оптимальные варианты

Ремонт — работа масштабная и очень ответственная. Мелочей в ней нет, поэтому все этапы требуют точного следования технологии. Больше всего вопросов возникает, когда хозяевам приходится оформлять самую проблемную зону — соединять разнородные напольные покрытия, создавая комбинацию, которая должна быть привлекательной, безукоризненной и абсолютно безопасной. Чаще затруднения вызывает стык между плиткой и ламинатом в коридоре или кухне. Первую укладывают в рабочей зоне, где влага и грязь — почти норма. Второй «помогает» оформить тот участок пола, которому не нужна максимальная защищенность, но крайне важен его привлекательный вид. Вариантов «соединить несоединимое» есть несколько, причем каждый из них даст возможность решить задачу, но избежать неприятных последствий. Как для себя, напольных покрытий, так и для интерьера.

Где требуется стык между плиткой и ламинатом?

Эта пара — самая популярная комбинация, использующаяся на этапе зонирования помещения. Без керамики (керамогранита) не обойтись там, где большая проходимость, где неизбежен постоянный контакт напольного покрытия с влагой и грязью. Ламинат — материал привлекательный и не менее востребованный. Но он не лучший кандидат для отделки участков, которые можно назвать «большими проходимцами».

Такие комбинации — почти правило для кухонь, где разделяют рабочую зону и зону приема пищи. Второй вариант — оформление площадки около входной двери, третий — «встреча» напольных покрытий в дверном проеме между комнатами. В последнем случае самое популярное решение — создание небольшого порожка. Открытое пространство предполагает, что стык не будет иметь никаких дополнительных вставок.

Стык между плиткой и ламинатом с использованием порога более требовательный, так как эта работа требует точной подрезки плитки, абсолютно одинакового, ровного зазора по всей длине шва. Только эти условия смогут гарантировать отличный результат и отсутствие любых проблем в будущем. Соединение напольных покрытий без каких-либо вставок — операция более простая, но в этом случае участок может выглядеть немного «грубовато».

Особенности комбинирования материалов

Как будет выглядеть стык между плиткой и ламинатом, зависит от дизайнера или владельцев помещения. В этом случае строгих правил не существует: «граница» может иметь обычную или оригинальную форму, различную длину. Однако соединять вплотную разнородные материалы нельзя.

Зачем нужен зазор?

Причина прозаична: это разные показатели теплового расширения, а значит, отличающийся коэффициент линейного изменения размеров.

Для керамогранита рекомендуется оставлять как минимум 2 мм. Большая площадь плитки требует увеличения этого расстояния. В противном случае возможны малоприятные последствия — растрескивание плитки, ее отслоение от основания, выдавливание наружу межплиточных швов или накладных элементов.
Для ламината, который умеет «дышать» в зависимости от уровня влажности и температуры, требуется обеспечить больший зазор: он обязан быть не менее 8 мм. Если игнорировать это требование, то в ближайшем будущем хозяева столкнутся с сюрпризами — с вздутием напольного покрытия, с появлением скрипа и т. п.

Открытый стык между плиткой и ламинатом выглядит некрасиво, но это не единственный недостаток такого простейшего решения. Любое напольное покрытие нуждается в защите торцов от влаги, пыли, грязи.

«Натуральный» ламинат на 70% состоит из древесины, поэтому при контакте с водой его торцы неизбежно набухают, деформируются, быстрее пачкаются. На участках, отличающихся большей проходимостью, неизбежно быстрое появление сколов, потертостей на кромках.
Керамическая плитка не так беззащитна, но и она имеет слабые места. Грани, не имеющие покрытия из глазури, гигроскопичны: они способны впитать 18% от своего объема за одни сутки. Вместе с водой внутрь материала попадает грязь, поэтому плитка теряет привлекательный вид.

Чтобы избежать большинства серьезных проблем, стыки защищают, декорируют. Правильное оформление обеспечит презентабельный вид, скроет мелкие дефекты и небольшой перепад высот.

Способы стыковки ламината и плитки

Сейчас широкий ассортимент материалов и разнообразных приспособлений дает возможность найти свой вариант для любого помещения, поэтому в первую очередь надо познакомиться со всеми способами. Их можно условно разделить на две группы. Это использование заполняющих материалов и применение накладных элементов. Первые — герметики, затирки и пробковые компенсаторы. Вторые — профили, или порожки.

Заполняющие материалы

В этом случае выбор зависит от участка работ, от того, насколько серьезно будет нагружаться оформляемая поверхность, от предпочтений хозяев и т. д.

Герметики

Это материалы можно назвать «спасителями человечества», поскольку их применяют для решения разнообразных задач, где очень важно обеспечить полную герметизацию или надежную фиксацию. Чтобы закрыть стык между плиткой и ламинатом, используют несколько разновидностей эластичных смесей.

Силиконовые герметики. Составы пластичны, водостойки, стойки к истиранию, с легкостью выдерживают давление, противостоят динамическим нагрузкам. Однако для них есть одно ограничение: это толщина шва, которая не должна превышать 7 мм.
Акриловые цветные смеси. Эти материалы отличаются великолепным сцеплением с ламинатом. Такие швы можно красить после полимеризации. Максимальная (рекомендуемая) толщина шва в обязательном порядке указывается производителем.
Пробковый герметик, или жидкая пробка. Это смесь, состоящая из измельченной пробки и полимерного связующего. Она предназначается для заделки стыков между ламинатом, напольными плитками. Пробковый герметик выпускается в полиэтиленовых, металлических тубах. Наносить жидкую пробку можно двумя способами — либо с помощью шпателя, либо пистолетом.
Полиуретановые герметики считают видом универсальным: для них характерна отличная адгезия с бетоном, деревом, керамикой, металлом и пластиком. Для составов характерна стойкость в влаге, прочность и эластичность. Но есть требование, которое надо учитывать. Соединяемые покрытия должны иметь жесткую фиксацию — быть приклеенными, прикрученными крепежными элементами. По этой причине перед использованием ПУ-герметика его наносят под крайние планки.

Использование разных составов не вносит изменений в работу: закрывают стык между плиткой и ламинатом одинаково, этапы не отличаются. Сначала обрабатываемые поверхности очищают от пыли и грязи, затем их обезжиривают, потом на кромки изделий наклеивают бумажный скотч. После заполнения швов поверхность разравнивают шпателем, от излишков избавляются влажной тканью или губкой. Время, требующееся для полимеризации составов, — 24-48 часов.

Затирка для плитки

В этом случае важно подобрать правильный состав. Классические смеси, состоящие из цемента и полимера, удобны в работе, они подходят для окрашивания и максимально прочны. Но именно последнее качество превращает их в не лучших кандидатов. Дело в том, что после высыхания такая затирка становится камнем, который будет препятствием для линейного расширения соединенных изделий. В результате ее из шва рано или поздно выдавит, планки могут начать скрипеть, или попросту вздуются.

Полимерные затирки, наоборот, лишены такого серьезного недостатка. Акриловые, полиуретановые и эпоксидные составы максимально стойки к влаге, кислотам, абразивам, к любым окрашивающим жидкостям — сокам, кофе и т. д. Рекомендуемая ширина шва указывается производителем. Минус — относительная сложность работы, необходимость иметь навыки и специальный инструмент. Это причины, по которым работу с полимерными материалами лучше доверить специалисту.

Пробковые компенсаторы

Это тонкие полосы пробкового дерева. С одной стороны они имеют декорированную поверхность: она окрашена и залакирована, либо отделана тонким слоем шпона. Последние изделия оптимальны для полов из дерева, однако можно подобрать цвет «пробки» для любого пластикового ламината. Надо сказать, что чаще такие компенсаторы приобретают для оформления паркета. Причина одна — это не самая «дружелюбная» цена (140 рублей за штуку).

Пробковые изделия отличаются размерами:

длина: 900 мм — стандарт, 1200-3000 мм — под заказ;
высота: 15,18, 20 и 22 мм;
ширина: 7 и 10 мм.

Стандартная длина — вариант, подходящий только для стыков, находящихся под дверью. Для других участков лучшим вариантом является изготовление элемента на заказ.

Пробковые компенсаторы не рекомендуют использовать для монтажа при напольном покрытии, уложенным «плавающим» способом, так как высока вероятность их выдавливания. Однако отсутствие проблем в этом случае гарантирует одно лишь условие — точное совпадение зазора и ширины демпферного элемента.

Если говорить о самом практичном виде материала, то им остается пробковый ламинированный компенсатор. Такое покрытие — лучшая защита от влаги, грязи, истирания и различных механических повреждений. Кроме того, широкий ассортимент расцветок сильно упростит поиск изделия, идеально подходящего для ламината.

Пороги

Данные декоративные элементы чаще используют для оформления тех стыков между плиткой и ламинатом, что находятся под дверями, в переходах из комнаты в комнату. Порожки, или переходные профили — полосы, изготовленные из массива, ламинированных МДФ, металла или пластика. Их накладывают на зазоры между материалами, обеспечивая надежную защиту и привлекательный вид «проблемного» участка пола.

Разновидности переходных профилей

Видов фиксации профилей есть несколько: это клеевой (самоклеящиеся пороги), открытый и скрытый способы. Поверхность изделий может быть:

необработанной: декорирования не делают для порогов из массива и алюминия;
анодированной: обработанной под бронзу, графит, золото, жемчуг, серебро;
ламинированной: покрытой защитной пленкой с рисунком или без него;
окрашенной, без дополнительного декорирования.

Существуют порожки монохромные: в этом случае цвет имеет не только поверхность, но и все изделие. Это «превращение» возможно только для пластиковых порожков.

Стыкоперекрывающие конструкции

Эти изделия выпускают из дерева, МДФ, латуни и пластика. Виды поверхности — гладкая либо рифленая, предупреждающая скольжение. В некоторых моделях вместо насечек используют резиновые полоски, вставляемые в металл. Длина таких порожков — 900-3000 мм, ширина — 10-100 мм.

Ассортимент профилей позволяет выбрать изделие для сложных комбинаций, для решения разных задач. Например, есть порожки, в которых предусматривается кабель-канал. Есть гибкие модели, позволяющие декорировать криволинейные стыки, причем любого радиуса. Если у мастера есть навык, то такими профилями можно оформить даже ломаную линию.

Разноуровневые уголки

Их выпускают из нескольких материалов — из дерева, ламинированных МДФ и металла. В этом случае главная задача изделий — сглаживание перепада высот на участке примыкания. С помощью разноуроневых уголков можно «сгладить» разницу до 30 мм.

Их рекомендуют использовать не только для стыков с перепадами высот, но и для оформления очень широких зазоров. Максимальная длина профилей составляет 3000 мм, ширина — 10-70 мм. Ассортимент расцветок изделий достаточно широк.

Специализированные пороги

Эти молдинги из МДФ или алюминия отличаются более сложным профилем. Продаются F-, H- и Z-образные конструкции. Как правило, такие пороги применяют для максимально требовательных сочетаний. Примеры — зазоры между ковролином и керамогранитом, паркетная доска, которую используют для оформления ступенек в доме. Максимальная длина сложных профилей — 1800 мм, ширина — 50 мм.

Для стыковки плитки и ламината алюминиевые или латунные L-, H-, Т- или П-образные порожки далеко не лучшее решение, оно обязательно создаст проблемы в будущем. Причина — металл, который станет непреодолимым препятствием для расширяющегося ламинированного пола. Последствия «тесноты» те же: это скрип, сломанные замки, выдавленные, вздувшиеся профили. Оптимальное решение в данном случае одно: это комбинация простых изделий из металла с эластичными заполнителями швов (пробковыми, полиуретановыми герметиками).

Минусы декоративных накладок кому-то могут показаться серьезными. К ним относят заметность, травмоопасность, скапливание грязи в зоне стыка, сложность выбора элемента, который бы идеально вписался в интерьер. Последний недостаток не так существенен, потому что ассортимент профилей-порожков постоянно расширяется.

Устройство подиумов

Это решение можно рассматривать в том случае, если перепад высот между керамикой и ламинатом приличный. Однако многих хозяев не прельщает перспектива выравнивания пола. Данный способ является вариантом зонирования. Подиумы нередко размещают в углах помещения, в нишах, узких пространствах, чтобы визуально расширить их. В этом случае стыки можно оформить любым из способов (либо их комбинацией), а «приподнятым» покрытием может быть как ламинат, так и керамогранит. Противопоказание для этого варианта — семьи с маленькими детьми, поскольку при таком зонировании их регулярные падения и травмы практически неизбежны.

Стык напольных покрытий в дверном проеме

В процессе проведения ремонта в квартире возникает ситуация, когда прихожая выложена плиткой, а в жилой комнате в качестве напольного покрытия применяется ламинат, и стык приходится на дверной проем. Аналогично на стыке дверного проема между кухней и коридором. Эта проблема решается, когда укладывается профиль для соединения плитки и ламината.

Такой способ решения вопроса позволяет скрыть место соединения разных напольных покрытий, облагородить внешний вид жилого помещения и предотвратить нарушение краев ламината и плитки в месте стыка. Есть два варианта стыков, которые могут возникнуть при ремонте:

плоскости ламината и плитки находятся на одном уровне;
плоскости находятся на разных уровнях.

Исходя из этого, есть несколько способов, применяющихся для стыковки поверхностей пола из различного материала:

стык в стык;
создание подиума;
накладывание декоративного порожка.

Соединение ламината и плитки, находящихся на одном уровне (стык в стык)

При расположении поверхностей плитки и ламината на одном уровне, происходит соединение плитки и ламината без порожка. При этом необходимо следить за тем, чтобы край ламината был тщательно подрезан и выровнен, а расстояние между плиткой и ламинатом было не более 10 мм. Шов вычищают от пыли и грязи.

В образовавшийся промежуток заливают силиконовый наполнитель, которые не дает усадки в процессе высыхания. Необходимо помнить, что такие стыки недолговечны и через несколько лет требуют полного обновления силиконового герметика. Увидеть процесс заделки стыка при одноуровневом расположении поверхностей можно, набрав соответствующий запрос в поисковике браузера.

Соединение ламината и плитки методом создания подиума

Такие случаи могут возникать при невозможности выровнять пол при помощи стяжки. Тогда приходится поднимать пол с плиточным покрытием на 5-10 сантиметров относительно пола из ламината и создавать подиум. В таком случае по краю подиума применяют гибкий порожек, а торцевую сторону подиума оформляют на усмотрение дизайнера. Стык торцевой части подиума с покрытием из ламината также оформляют гибким порожком.

Соединение с помощью порожка

Соединение между плиткой и ламинатом при помощи декоративного порожка может иметь два варианта:

соединение декоративным порожком на стыке в дверном проеме;
стык напольных поверхностей, при котором укладывается гибкий профиль для соединения плитки и ламината.

Соединение между разными напольными покрытиями в дверном проеме при помощи декоративного порожка имеет смысл, если перепады уровня не превышают 10 мм. Такие декоративные порожки в основном изготавливаются из таких материалов:

пластик;
дерево;
алюминий.

Наружная поверхность порожков может быть декорирована под любой материал, будь-то камень, дерево или металл. Наиболее оптимальным решением будет применение алюминиевого порога, так как он в большей степени устойчив к механическому износу.

Перед размещением порожка его необходимо обрезать на ширину коробки, а потом вырезать дополнительные выемки с учетом наличников. Для того чтобы установить такой порожек, необходимо в первую очередь, просверлить в стыке между ламинатом и плиткой отверстия в бетоне пола. В комплекте каждого порожка идут пластиковые дюбеля и шурупы. В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля. Они необходимы для удержания шурупов, и, соответственно, порожка.

Если порожек не имеет скрытого крепления, тогда необходимо просто приложить порожек на стык и зафиксировать его шурупами. В порожке со скрытым креплением с тыльной стороны есть паз, в который необходимо вставить шляпки шурупов. Такая конструкция обеспечивает надежность крепления, и в то же время делает его скрытым. Затем шурупы распределяют по длине паза таким образом, чтобы они находились напротив дюбелей.

Что еще нужно знать?

Особенностью данных порожков со скрытым креплением есть то, что шляпки шурупов из комплекта неплотно садятся в паз, что дает большой люфт. Чтобы этого избежать, необходимо взять шурупы со шляпкой большего диаметра и самостоятельно подпилить их напильником до плотной усадки в пазу. Прикладывают порожек и затем забивают его, ударяя с внешней стороны по местам, где находятся шурупы.

Чтобы исключить повреждение декоративной стороны порожка, забивку производят либо резиновым молотком, либо обычным, предварительно положив на порожек деревянный брусок, обернутый нескольким слоями войлока. Следует помнить, что край ламината не должен упираться в опору порожка, так как при перепадах температур в комнате в осенне-зимний и зимнее-весенний период возможно изменение длины доски ламината. Рекомендуется оставлять зазор от опоры до края ламината около 5 мм.

Соединение с помощью гибкого порожка

Второй вариант соединения ламината и плитки — это соединения при помощи гибкого порожка. Такое соединение может быть на кухне, где ввиду дизайнерского решения одна часть помещения может быть закругленной формы, и выполнена из плитки, а вторая часть выполнена из ламината. Такой гибкий порожек, как правило, выполнен из двух составных частей: паз в виде клипсы и декоративная вставка.

Нужно учесть, что такой порожек, который может изготавливаться из резины или пластика, привязывают ко времени укладки напольного покрытия. В шов между двумя разными покрытиями укладывают клипсу-вставку, строительным феном нагревают сам порожек, а затем вставляют его в паз вставки до щелчка. Через несколько минут такой порожек застывает и приобретает необходимую форму, повторяющую профиль стыка.

Изучив все тонкости соединения ламината и плитки, можно достаточно красиво и быстро оформить внешний вид пола в жилом помещении. Соединение ламината с плиткой на фото достаточно ясно и четко показывает весь процесс укладки порожка при ремонте помещений. Ознакомившись с данной статьей и другими материалами сайта, вы сможете легко сделать данную процедуру самостоятельно!

Чем заделать щель между натяжным потолком и стеной

При монтаже натяжного потолка из ПВХ-плёнки после установки между покрытием и стеной остается небольшой зазор. Это связано с технологией крепления полотна. Существует несколько способов закрыть монтажную щель: маскировочная лента, потолочный плинтус и декоративный шнур. Рассмотрим каждый из них подробно, чтобы выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Маскировочная лента

Как правило, стык натяжного потолка и стены закрывается маскировочной лентой, поскольку это наиболее универсальный и быстрый способ заделать технологический зазор. Производители не используют единого наименования для этого изделия, его называют по-разному: декоративная заглушка, потолочная вставка, окантовочная лента, пристенный уголок, резинка для натяжного потолка и т. п. Во всех случаях речь идёт об одном и том же — длинном изделии из ПВХ для маскировки щелей в области примыкания стены к натяжному полотну.

Лента делается из пластика различной степени твёрдости и эластичности, а также выпускается в широкой цветовой палитре. Наибольшей популярностью пользуются стандартные белые вставки, поскольку они и самые дешёвые и универсальные, но также продаются и яркие разноцветные заглушки с матовой или глянцевой поверхностью. Дополнительно можно изготовить ленту на заказ с покраской в любой цвет. Благодаря этому легко подобрать окантовку в тон натяжному потолку, даже если он необычного оттенка.

Различаются ленты по форме и назначению. Одни используются для маскировки соединения потолка со стеной, другие — при стыковке материалов. Например, для заделки перехода между уровнями в двухъярусных конструкциях или при комбинации фактур с помощью разделительного багета.

По форме маскировочные ленты делятся на несколько видов: Т-образные, Г (уголок), F, SL, Р. Каждая имеет свои особенности и лучше подходит для определенной ситуации. Например, если поверхность кривая, стоит выбрать широкую SL-заглушку, чтобы скрыть неровности стен, поскольку Т-образная вставка более узкая и могут остаться щели. В зависимости от формы различается и внешний вид ленты на потолке.

Преимущества этого типа маскировки:

простота и скорость монтажа;
лёгкость последующего ухода;
невысокая стоимость как самой ленты, так и её установки;
множество цветовых решений;
долговечность материала;
высокая эластичность;
не скапливается пыль;
легко снять и установить обратно.

К недостаткам можно отнести:

невозможность скрыть значительные неровности стен;
маленькое разнообразие форм и неподходящий внешний вид для классических интерьеров.

Средняя стоимость 1 метра белой ленты — 10-30 р. Если использовать цветную, то она выйдет дороже — около 20-50 р. (цена ещё довольно сильно зависит от производителя). Если изготавливать на заказ, это обойдется примерно в 130-150 р.

Монтаж очень простой. Для установки не нужен клей и специальные инструменты, лента вставляется в зазор, вдавливается пальцами и фиксируется в нём за счет конструкции багета. В углах заглушка разрезается ножом и стыкуется под 90 градусов.

Обратите внимание! Иногда для ускорения процесса мастера пользуются шпателем, но если нет опыта, во время работы не следует применять какие-либо инструменты, чтобы не повредить потолок и саму заглушку.

Потолочный плинтус

Тоже довольно распространённый способ для закрытия щели между натяжным потолком и стеной. Потолочный плинтус тоже имеет несколько названий: галтель, бордюр, декоративный багет, молдинг, фриз, интерьерный карниз и т. п. По сравнению с предыдущим вариантом он отличается более долгим, хоть и не очень сложным монтажом, а также использованием клея и инструментов для установки.

Чаще всего галтели изготавливаются из пенопласта и полиуретана, также можно встретить модели из гипса, дерева и пластика, но они редко применяются с натяжными потолками. Дизайн довольно разнообразен, декоративные бордюры выпускаются разных размеров со всевозможными рисунками, и узорами, имитирующими лепнину. Цветовых решений не очень много, в основном продаются белые плинтусы, но их можно самостоятельно покрасить в любой цвет.

На рынке присутствуют специальные модели карнизов, оснащенные выемкой для светодиодной ленты и отражающим слоем, который создаёт красивый рассеянный свет. Закарнизная подсветка может быть любого цвета, благодаря чему возможно получить оригинальный эффект и добиться хорошей сочетаемости с оттенком потолка.

Преимущества потолочных плинтусов:

низкая стоимость;
возможность установки скрытой подсветки;
разнообразный дизайн и имитацией благородной гипсовой лепнины;
способность скрыть существенные неровности стен.

К минусам относятся:

хрупкость пенопластовых моделей;
более долгий и сложный монтаж.

Самым неудобным при использовании потолочных галтелей является то, что их нельзя легко снимать и устанавливать несколько раз. Если необходимо временно убрать натяжной потолок, например, для доступа к коммуникациям за полотном, то придется демонтировать и плинтус.

В среднем, цена на одну полосу изделия (как правило, 2 м) составляет 50-60 р. При покупке необходимо учитывать высоту помещения. Если потолок выше 3 м, то желательно приобретать бордюр шириной от 10 см, для комнаты меньше 2,5 м, плинтус должен быть около 3-5 см. При высоте потолка от 2,5 до 3 м выбирают галтели от 5 до 10 см.

Монтаж плинтуса осуществляется с использованием клея или шпатлевки. Главное отличие с натяжным потолком в том, что бордюр крепится только к стене. Предварительно необходимо прогрунтовать поверхность и сделать разметку. В углах плинтус стыкуются под 45 градусов, но здесь требуется более точная подгонка деталей с помощью стусла. После монтажа необходимо зашпаклевать стыки и покрасить галтели.

Важно! Для тяжелых интерьерных карнизов из полиуретана требуется специальный клей и хорошо подготовленная поверхность, иначе изделие сорвётся. Дополнительно подобные плинтусы крепят с помощью шурупов.

Декоративный шнур

Это оригинальный вариант для скрытия технологического зазора. Декоративный кант выполнен из плотного текстиля и имеет крупную канатную вязку в различных дизайнерских решениях. Цветовая палитра шнуров очень широка, от однотонных до сплетения нескольких нитей разных оттенков. Все это позволяет придать помещению более дорогой и изысканный вид. Но такая отделка будет уместна не в каждом интерьере.

Плюсы декоративного канта:

гибкость;
благородный вид;
несложный монтаж;
возможность повторной установки;
огромное разнообразие цветов и их сочетаний;
не закрывает стену и потолок, благодаря чему выгодно подчёркивает размер комнаты.

шнур не скроет большие неровности стен;
текстильная отделка задерживает в себе много пыли;
стоимость заметно выше традиционных вариантов.

Также важно понимать, что шнур подходит далеко не под каждый тип дизайна. Он гораздо выгоднее смотрится в классическом интерьере, нежели в стиле лофт или модерн. Но если подобрать неброский белый или чёрный кант, то его можно применять почти в любом помещении.

Стоимость декоративной тесьмы начинается от 80-100 р. за метр и доходит до 200-250 р., что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов.

Для монтажа понадобиться клеевой пистолет. Кант покрывается клеем и помещается в технологический зазор между потолком и стеной по всему периметру. На углах шнур просто сгибается, а в месте соединения концов нужно аккуратно отрезать и подогнать края, чтобы не было нахлестов и заметных стыков.

Если правильно подобрать толщину, кант можно установить без клея, просто вставив в зазор. Это несложная работа, которую легко выполнить самостоятельно.

Сравнение и выводы

Для удобства мы подготовили сравнительную таблицу, по которой можно быстро сопоставить основные характеристики способов маскировки потолочного стыка.

Характеристика	Маскировочная лента	Потолочный плинтус	Декоративный шнур
Цена	От 10 до 130 рублей	От 50 до 120-150 рублей	От 100 до 250 рублей
Универсальность	Подходит к большинству интерьеров	Лучше подходит для высоких комнат	Плохо сочетается с современным дизайном
Внешний вид	Не слишком оригинально, лишь разнообразие цветов	Большое выбор моделей, материалов и форм	Благородный и дорогой вид, широкий ассортимент расцветок и плетений
Монтаж подсветки	Невозможен	Присутствует в некоторых моделях	Невозможен
Уход	Практически не требуется	Сложный только для карнизов с подсветкой	Требуется регулярная чистка от пыли
Сложность монтажа	Очень легко	Довольно трудоемко, требуется опыт и инструменты	Возможно установить своими руками
Повторное использование	Возможно	Невозможно	Зависит от способа монтажа

Читайте также:

Строительные блоки

Подведем итог. Маскировочная лента и декоративный шнур больше подойдут для ровных стен с незначительной кривизной. Благодаря гибкости эти материалы более удобны для отделки помещений нестандартной конфигурации (с эркерами, колоннами и т. п.). А если периодически требуется доступ к запотолочному пространству, то только лента и шнур позволят проводить многократный демонтаж и обратную установку.

Потолочный плинтус дает больше простора для реализации дизайнерских замыслов, но такой декор существенно сложнее в установке, особенно когда речь идет о нестандартной планировке. Если за натяжным полотном расположены коммуникации, к которым может потребоваться доступ, то от галтелей лучше отказаться.

Как закрыть щель между натяжным потолком и стеной

Технология установки любого натяжного потолка такова, что после окончания работ требуется декоративная отделка стен по периметру. Между стеной и конструкцией натяжного потолка неизбежно образуется технологическая щель, шириной 4-8 мм. Это связано с тем, что при монтаже натяжного потолка в качестве крепежа используется специальный профиль (пластиковый или алюминиевый, стеновой или потолочный, не имеет значения). Конструкция этого профиля предусматривает выемку по всей длине, в которую и «заправляется» полотно. Таким образом, какой бы профиль не использовался для крепления, технологическая щель по периметру потолка появится в любом случае. И для придания завершенного вида потолку ее нужно как-то закрыть.

Стоит отметить также, что ширина зазора между стеной и натяжным потолком напрямую зависит от кривизны стен.

Поэтому особенно важно тщательно выровнять те участки стен, которые будут непосредственно примыкать к натяжному потолку. Эта мера поможет свести к минимуму ширину технологической щели.

Однако совершенно избавиться от зазора невозможно в силу конструкции потолочного крепежа.

Итак, наилучшим вариантом для того, чтобы закрыть технологическую щель между натяжным потолком и стеной является потолочным плинтус. Его также называют потолочным багетом, или потолочным карнизом (не путать с карнизом для штор!), потолочным бордюром или молдингом.

Современные потолочные плинтусы являются незаменимым вариантом в вопросе красивого оформления интерьера.

Существует несколько разновидностей потолочных бордюров:

По материалу:

1. Пенопласт. Багеты из пенопласта являются самым популярным решением для оформления стыка потолка и стен. Визуально они напоминают лепной декор из гипса, имеют небольшой вес, а поверхность почти такая же гладкая, как и у бордюра из полиуретана. Основным их достоинством является низкая цена.

Пенопластовый бордюр после установки, как правило, окрашивают. Это особенно актуально, если он крепится на криволинейные или полукруглые поверхности. В этом случае на обратной стороне плинтуса делаются многочисленные надрезы, что позволяет придать пенопластовому плинтусу определенную кривизну. После чего плинтус необходимо окрасить на несколько слоев. Стоит доверить такую работу профессионалам. А еще лучше для кривых и полукруглых стен использовать полистироловый плинтус – он легко гнется.

2. Полиуретан. Более дорогой вариант, чем пенопластовый багет. Полиуретановый потолочный карниз максимально достоверно имитирует настоящую лепнину. Выглядят такие багеты очень дорого и эффектно. Также они более практичны в уходе, чем гипсовые карнизы.

Одним из достоинств полиуретановых карнизов является возможность создания скрытой подсветки с их помощью. Закарнизная подсветка натяжного потолка предполагает использование специального полиуретанового плинтуса с пазом для светодиодной ленты. Такой багет крепится к стенам помещения на некотором расстоянии от натяжного потолка. Скрытая светодиодная подсветка натяжного потолка создаст красивый рассеянный свет, визуально сделает потолок выше, а пространство объемнее, привнесет уют и подчеркнет всю красоту потолка.

3. Полистирол. Потолочные карнизы из полистирола – это нечто промежуточный вариант между плинтусом из полиуретана и пенопласта. Основным их достоинством является гибкость и прочность. Полистироловый плинтус идеально подходит для оформления полукруглых поверхностей.

4. Гипс. Гипсовые карнизы идеально подходят для классических помпезных интерьеров. На практике в сочетании с натяжными потолками используются редко в силу своей дороговизны и требовательности в уходе.

5. Дерево. Еще один очень интересный и нестандартный способ скрыть зазор между стеной и натяжным потолком. Деревянные потолочные молдинги придадут интерьеру особый шарм, торжественность, классическую завершенность.

По ширине:

1. Узкие – ширина таких потолочных плинтусов составляет от 10-50 мм. Они идеально подойдут для невысоких и небольших помещений, а также ванных комнат, коридоров, где визуально будут смотреться очень лаконично и не украдут лишние сантиметры.

2. Средние – шириной 60-150 мм. Такие потолочные багеты чаще всего используются в помещениях с высотой потолков 2,5-2,9 м. Будут отлично смотреться практически в любом интерьере.

3. Широкие – 160-350 мм. Такой потолочный плинтус может стать настоящим украшением всего интерьера, создать и поддержать образ торжественности. В основном применяется для оформления помещений с высотой потолков от 3м.

По дизайну:

1. С узором и рельефом – на современном рынке отделочных материалов представлен широчайший выбор потолочных багетов с объемным узором. Рисунки могут быть совершенно разными – как растительные орнаменты, так и геометрические. Среди них точно можно выбрать подходящий плинтус именно для вашего интерьера.

2. Без узора, но с рельефом – такие потолочные карнизы выглядят очень достойно, изысканно и выдержанно. Подойдут для любого интерьера.

3. Гладкие и прямые – максимально простые и лаконичные бордюры для оформления интерьера в современном стиле.

Установка декоративного потолочного плинтуса.

Важно! Потолочный плинтус клеится после установки натяжного потолка, но до поклейки обоев! А настенные обои просто подрезают по нижнему краю плинтуса. Благодаря этому при необходимости поменять обои не придется отклеивать потолочный плинтус.

Важно! Клеить декоративный потолочный карниз нужно на ровные стены, к стене, а не к натяжному потолку! Можно использовать жидкие гвозди, финишную шпатлевку или специальный клей. Такой карниз можно без труда снять, не повредив при этом натяжной потолок.

Также обратите внимание, что при установке потолочного плинтуса вплотную к натяжному потолку, необходимо оставить совсем небольшой зазор, чтобы полотно во время вибрации не задевало плинтус.

Для того чтобы закрыть стык между натяжным потолком и стеной можно также использовать специальную маскировочную ленту – заглушку, также ее называют вставка или пристенный уголок. Она представляет собой прорезиненную ленту шириной до 1 см, которая «заправляется» непосредственно в сам крепежный профиль натяжного потолка.

Однако мы не рекомендуем использовать такую вставку, поскольку она изготовлена из мягкого материала, из-за чего повторяет все движения и неровности стен, подчеркивая малейшую кривизну. Любой потолочный плинтус сделан из более жесткого материала, благодаря чему он лучше держит форму, скрывая неровности стен.

Таким образом, декоративный потолочный бордюр – выбор тех хозяев, для которых натянутый потолок еще не является окончанием работ по оформлению пространства. Потолочный карниз как раз придаст необходимый лоск и завершенность, как натяжному потолку, так и всему интерьеру в целом, сделав его эффектным и гармоничным.

Эффективное использование заглушек для натяжных потолков

Что такое маскировочная лента

Маскировочная лента представляет собой прочную эластичную планку шириной 1-2 см, которая устанавливается по периметру помещения, чтобы скрыть технологический зазор после монтажа натяжного потолка. Её также называют: резинка, декоративная вставка, пристенный уголок, резиновая заглушка и т. п. Изготавливается лента из ПВХ и полимерных материалов. Выпускается множество цветовых оттенков в тон натяжному потолку. Монтируется без применения клея — просто вставляется в паз багета и фиксируется за счет зубчиков, расположенных на задней стенке профиля. Благодаря такому соединению монтаж выполняется очень легко и не занимает много времени. При необходимости заглушку можно вытащить и установить обратно.

Маскировочная лента специально разработана, как альтернатива плинтусу, чтобы быстро устранить технологический зазор между стеной и натяжным потолком. Помимо этого, декоративные вставки используются при соединении полотен разной фактуры с применением разделительного багета, а также для маскировки щели между уровнями в многоярусных конструкциях.

Как правильно вставить заглушку в натяжной потолок?

Монтаж заглушки для натяжного потолка может быть выполнен самостоятельно. Для этого вам нужно:

Замерить длину вставок и аккуратно подогнать углы.
Вставить заглушку с сечением в зазор. Для этого нажмите на нее и аккуратно вдавите.
Потолочный монтаж вставок всегда начинается с углов. Если зазор не поддается, и заглушка входит слишком туго, его можно смазать вазелином.
Чтобы упростить процесс установки, советуем использовать специальный шпатель, у которого нет острой части.

Полезная информация: «Применение маскировочной ленты для натяжного потолка«

Что касается тканевых натяжных систем, они используют специальные профили с «прищепками». Зазор маскируется великолепно, и дополнительные заглушки не нужны.

Виды декоративных вставок для натяжного потолка

Расцветки

Поверхность окантовочной ленты может быть глянцевой и матовой. В первом случае молдинг хорошо отражает свет и представляет собой блестящий материал. Матовые вставки не создают бликов. Производители предлагают заглушки самых разнообразных цветов и оттенков, благодаря этому легко подобрать окантовку в тон натяжного потолка. Дополнительно выпускаются изделия под покраску. Можно заказать окрашивание заглушки в любой цвет.

Варианты форм

В зависимости от назначения и способа крепления натяжного полотна, потолочные ленты имеют различную форму профильного сечения:

T-образная — предназначена для гарпунной системы монтажа. Ширина изделия 14 мм. Производится из жесткого ПВХ, снабжена зубцами для лучшей фиксации в профиле. Рекомендуется для ровных стен.

Г-образная (уголок) — универсальная, сверхэластичная вставка. Подходит для любого профиля с гарпунной системой крепления. Ширина ленты 13 мм. Производится из мягкого ПВХ, благодаря чему не требует обрезания для стыковки в углах и качественно скрывает неровности стен. После установки внешний вид окантовки практически не отличается от потолочного плинтуса.

F-образная — используется преимущественно с пластиковым профилем. Ширина 10,5 мм. В основном применяется для маскировки зазора в нише под карниз.

SL-образная — самая широкая (16 мм). Благодаря удлиненной нижней части создает плавный переход от потолка к стене и хорошо скрывает неровности поверхности.

Р-образная — используется при штапиковом способе крепления. Ширина изделия 20 мм. Позволяет закрыть щели толщиной до 10 мм.

Специальные вставки для двухуровневых потолков

В двухъярусных конструкциях зазор между уровнями маскируется вставками специального назначения:

овальная — наиболее эстетичный внешний вид и надежная фиксация в профиле;
трубка — имеет повышенную гибкость и хорошо подходит для криволинейных форм;
грибок — выпускается преимущественно в белом цвете.

Все три вида также подходят для маскировки зазора в разделительных багетах, которые используются в одноуровневых конструкциях при соединении полотен различного цвета или фактуры.

Ассортимент декоративных элементов

Производят потолочные вставки для натяжных потолков из разных материалов. Они предназначаются для того, чтобы промежуток, который образуется между потолком и стеной стал незаметным. Декоративными вставками называют все виды изделий, закрывающих зазор между краями натяжных полотен и стенами.

В строительных магазинах потребителям предлагают данные элементы из таких материалов:

нитей, которые сплетены в канат;
дерева;
резины;
пластика;
пенопласта.

Выбирать вставку для натяжных потолков нужно с учетом материала ее изготовления и помещения, где производятся ремонтные работы. Поскольку в продаже имеется огромная палитра цветов и оттенков, подобрать идеально подходящий элемент не составит труда. Вставку можно делать либо незаметной, либо выделять ею потолок.

Эти изделия бывают в виде карнизов, канатов и лент. В некоторых случаях одновременно используют несколько разновидностей. Декоративные элементы отличаются между собой цветом и шириной бортика.

Читайте также:

Строительные блоки

Если вставки на натяжной потолок выполняют функцию заглушек, то в зависимости от сферы их использования, они могут иметь разную форму:

С их помощью устраняют неровности потолочной поверхности и применяют как для скрытия промежутка между поверхностями, так и для стыковки между собой нескольких материалов.
Они отличаются особенностями применения, например, ленты можно монтировать много раз, а с плинтусом так не получится.
С учетом материалов, применяемых для изготовления декоративных вставок, их задействуют в помещениях, отличающихся по назначению.

Как подобрать декоративную заглушку

Огромный ассортимент вставок позволяет подобрать изделие любого оттенка. Как правило, маскировочная лента выбирается одного цвета и фактуры с натяжным потолком. Белая окантовка хорошо сочетается с любой светлой поверхностью. Цветные вставки, в зависимости от цветового решения, позволяют получить различные визуальные эффекты:

Окантовка в тон натяжного полотна зрительно увеличит площадь потолка и создаст впечатление простора. Такой прием эффективен в маленьких комнатах.
Декоративная лента в тон стенам визуально сделает их выше и подойдет для невысоких помещений.
Контрастная вставка превратит потолок в обрамленную картину. Но стены должны быть идеально ровными, иначе дефект станет заметнее. Контрастная окантовка будет отлично смотреться при наличии в комнате предмета такой же расцветки. Если на натяжном полотне есть изображение, заглушка подбирается в тон нарисованным деталям темных оттенков.
Для двухцветного потолка лучше применить и вставки разных цветов. Это решение поможет зрительно разделить помещение на зоны различного назначения.

Что касается стоимости, то самый бюджетный вариант, это белые матовые заглушки. Цветные обойдутся дороже, а цена покраски под заказ в 2-3 раза выше готовой ленты. Однако большие затраты будут оправданы возможностью создания оригинального интерьера.

Важно! Не следует приобретать изделия с сильным запахом, это говорит о плохом качестве материалов. Испарения могут нанести вред здоровью.

Т-образная вставка

Стеновой декоративный элемент, имеющий Т-образную форму, внешне выглядит как маскировочная лента. Вставка данного вида производится из поливинилхлорида, но она подходит только для стен с ровной поверхностью, поскольку не может скрывать ее недостатков.

Часто такие изделия применяют для стен с облицовкой из керамогранита и кафеля. Еще одним функциональным назначением вставки ПВХ для натяжных потолков считается возможность ее применения для стыковки нескольких полотен между собой.

Поскольку такие вставки изготавливают из более твердого материала, они отличаются большей прочностью, что позволяет применять их в помещениях разных по назначению.
Заглушку данной формы обычно выбирают в соответствии с тоном потолочной поверхности и тем самым смягчают переход от стен к конструкции.
Вставка Т- образная для натяжных потолков способна одновременно прикрыть и проем в багете, и зазор между потолком и стеной.

Благодаря тому, что материалом изготовления является поливинилхлорид, эти декоративные элементы задействуют при отделке натяжных потолков в ванной и на кухне.

Установка маскировочной ленты на натяжной потолок

Пошаговая инструкция по монтажу на примере Т-образной декоративной заглушки:

Выбирается начальная точка работы — один из углов.
Лента с усилием вдавливается руками в технологический зазор до легкого щелчка. Для удобства можно использовать небольшой шпатель, но работать нужно аккуратно, чтобы не повредить полотно.
Установка продолжается по прямой до следующего угла.
Дойдя до угла, лента разрезается и стыкуется под 45 градусов. Это делается канцелярским ножом. Внешний угол просто огибается цельным куском без разреза.
Процесс повторяется по всему периметру помещения.

После окончания работы надо провести рукой по всей поверхности заглушки. Если она ровная, не чувствуется изгибов и выступов, значит установка выполнена правильно.

В зависимости от типа маскирующая заглушка располагается по-разному: T и F — зубчики крепятся к задней стенке профиля и защелкиваются в нем; Г (уголок) — устанавливается в багет так, чтобы углубленный паз смотрел наружу; SL — более широкая часть располагается на стене. В остальном процесс монтажа ничем не отличается и выполняется одинаково для всех типов заглушек.

Обратите внимание! Г-образную и другие виды сверхэластичных вставок можно не разрезать, а просто заворачивать в углах.

Стоит отметить, что существует специальное приспособление, облегчающее установку маскировочной ленты. Называется «вставщик» и представляет собой нечто наподобие пластикового шпателя со скругленными углами, который скользит по поверхности ленты и заправляет её в багет. Такое приспособление позволяет в разы ускорить процесс без риска повредить или поцарапать полотно, что очень важно для профессиональных монтажников.

Что лучше: потолочный плинтус или маскировочная лента

Закрыть технологический зазор также можно с помощью потолочного плинтуса. Рассмотрим достоинства и недостатки такого декора по сравнению с маскировочной лентой.

Плюсы потолочного плинтуса:

позволяет установить дополнительную подсветку, для этого приклеивается чуть ниже потолка, а сверху помещается светодиодная лента;
способен скрыть широкие зазоры;
возможно создать эффект лепнины.

для установки требуются специальные инструменты и клеящие составы, что увеличивает стоимость и время работ;
не обладает достаточной гибкостью, соответственно не подходит для отделки криволинейных участков;
крепится только к стене, поэтому необходимо выбирать легкие и широкие галтели, иначе фиксация будет ненадежной;
при демонтаже не получится повторно использовать изделие, а если плинтус клеили на обои, пострадают и они;
при необходимости снять натяжное полотно, например, для доступа к коммуникациям на потолке, галтели придется отрывать.