Несколько способов бетонирования столбов для забора

Чтобы забор не упал

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
характеристики и рельеф почвы на данной территории;
уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Важно! Грамотный расчет глубины монтажа столбов для заборов – главный показатель устойчивости сооружения. Поскольку отрицательные воздействия окружающей среды и повышенные нагрузки могут явиться поводом для частичного или полного разрушения всей конструкции.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Виды бетонирования

Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.

Частичное бетонирование

Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:

В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.

Точечное бетонирование

Так называют способ строительства забора, при котором сначала бурят отверстия диаметром немного больше размера стойки. Днище шахты необходимо уплотнить слоем песка высотой примерно в 100-150 мм. Установить гильзу из рубероида и затем можно опускать опору. Хорошо, если есть возможность использовать специальное оборудование, чтобы получить ствол с расширением внизу. Данный метод считается наиболее экономичным, используют его довольно часто. Важное условие – скважину необходимо бурить глубже точки промерзания грунта в данной местности. Пазухи вокруг столбика нужно залить бетоном.

Сухое бетонирование столбов

Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.

Полное бетонирование

В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.

Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.

Размечаем места расположения стоек и снимаем дерновый слой почвы, чтобы он не помешал бурению.
Пробуриваем скважину диаметром 250 мм глубиной на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Пользоваться можно ручным или механическим инструментом. Главное, чтобы к нему имелось приспособление для расширения нижней части шурфа. Это позволит обезопасить стойку от выдавливания после зимнего вспучивания.
Пробуренная во влажной почве скважина может заполниться водой. Заливка раствора в таких условиях невозможна. Защитить отверстие можно следующим образом. Цилиндр из рубероида помещаем в герметичный мусорный пакет и опускаем в скважину на полную глубину бетонирования, а вокруг отверстия устраиваем деревянную опалубку для цоколя.
Заранее приготовленную бетонную смесь для заливки столбов удобнее перемещать в оформленную скважину при помощи воронки. Пропорции компонентов стандартные: 1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей щебня. Раствор под своей тяжестью заполнит внутреннюю полость рубероидной трубки. Поможем ей это сделать наиболее полно штыкованием.
Чтобы правильно забетонировать столбы для забора, в заполненную бетоном почти до верхней плоскости скважину вставим два арматурных стержня диаметром 12-16 мм. Расстояние между прутками должно соответствовать внутреннему размеру стойки.
В сырой бетон нужно погрузить стойку. Для этого в надземной части асбоцементной трубы сверлим отверстия и вставляем сквозь них кусок арматуры. Надеваем трубу на установленные ранее стержни и вдавливаем ее в бетон.
Так как забетонировать столб для забора строго вертикально без использования специальных инструментов невозможно, то при установке надо обязательно иметь уровень и отвес.
После выверки вертикальности столба, закрепим его положение распорками и выполним окончательное бетонирование скважины до нужной отметки.

Данный способ применяется не только в случае работы с асбоцементными трубами. Его можно брать за основу для монтажа металлических, профильных, либо бетонных стоек.

Кроме описанных выше способов, при определенных условиях возникает необходимость строительства настоящего ленточного фундамента под ограду. В этом случае крепление столбов к бетонному основанию осуществляется посредством анкерных устройств, либо замоноличиванием.

Что такое бутование и зачем оно надо?

Опупбиковано: 16.09.2019 | 26121

Достоинства и недостатки бутования
Особенности
Технология
Прочие способы
Расположение опор
Углубление
Выставление опор

Одной из составных частей комплекса строительных сооружений является забор. Он огораживает территорию жилых домов, промышленных объектов, стоянок автотранспорта, парков и т. д. Чем надежней конструкция заграждений, тем эффективнее они выполняют свои функции. Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Их устойчивость, в свою очередь, определяет способ фиксации в грунте — простая утрамбовка, бутование, бетонирование, ввинчивания свай и пр.

Забутовка квадратного столба для забора щебнем

Достоинства и недостатки

Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.

Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.

У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:

Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.

Однако у методики есть и свои недостатки:

Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр.) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Технология бутования

Методика забутовки выглядит следующим образом:

Схема установки столба в землю с бутованием

Вырывается скважина. Ее глубина зависит от длины стойки и составляет 30% от общей высоты. Дно углубления должно располагаться ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России, как правило, это значение варьируется в пределах 100-150 см. Диаметр скважины должен превышать сечение опорного столба на 120 мм. Рыть ямы лопатой неудобно. Подобные скважины будут намного шире оптимального значения, что крайне нецелесообразно. Во-первых, чем больше яма, тем меньше плотность утрамбовки. Во-вторых, потребуется потратить больше материала засыпки.
На дне укладывается дренажная подушка примерно 10-15 см. Для этого подойдет песок, щебенка, керамзит. Трамбуется засыпка любым тяжелым предметом, будь то кувалда, деревянный столб, толстый черенок или ломик.
Выставляется стойка. В случаях, когда опорой служит полая труба, необходимо предварительно установить заглушку. Она исключит попадание влаги и придаст столбу большую устойчивость.
Проверяется уровень установки. Если вертикальная плоскость ровная, начинается засыпка материала.
Засыпаются компоненты по слоям. Каждый слой, равный 10-15 см, посыпается песком, заполняющим пустоты, проливается водой и утрамбовывается.
Скважина зарывается с горкой. Это исключит стекание воды внутрь. Чтобы придать прочность конструкции, верх засыпки бетонируется.

Усилить выставленные опоры можно еще одним способом: материал засыпается не до конца, оставляя примерно 10-15 см, куда заливается вровень с поверхностью земли цементно-песочный раствор.

Прочие способы

Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.

Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.

Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.

Расположение опор

Укрепляя в почве опорные столбы с помощью бутования, не следует забывать об их правильном расположении. Метраж между стойками должен составлять 2-3 м.

Углубления

Перед тем, как начать делать скважины, необходимо обозначить места их расположения по всей линии разметки будущего местонахождения забора. После этого бурятся лунки. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы на 20-30 см.

Для рытья скважины наиболее подходящим инструментом является ручной бур. Лопата сделает яму более широкой, чем нужно, что отрицательно скажется на эксплуатационных свойствах забора.

Выставление опор

Нет существенной разницы между монтажом стояк для бутования или бетонирования. Главное условие — обеспечение идеально ровного расположения опоры в вертикальной плоскости. Для этого используют два строительных уровня. Чтобы при утрамбовке стойку не перекосило, ее фиксируют с помощью специальных клиньев или распорок. После того, как опорные столбы будут установлены, вспомогательные приспособления убираются.

«1 ЗАБОР»

Производство и установка под ключ любых видов ограждений и заборов, откатных ворот, навесов из поликарбоната, строительство ленточного фундамента в Москве и Московской области.

ИНН: 526319968308
ОГРНИП: 321508100302189

Плюсы и минусы бутования столбов для забора щебнем: что это такое, забутовка на видео

На участках с глинистой или болотистой почвой обычное бетонирование опор нежелательно, поскольку из-за избыточного количества влаги при ее промерзании-оттаивании грунт будет постоянно деформироваться, и в один прекрасный момент их просто вытолкнет наружу. В таких случаях используется бутование столбов для забора – засыпка щебнем. Подобный способ иногда именуют сухим бетонированием. Бутование столбов забора позволяет защищать их от деформации и преждевременного разрушения.

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Достоинства и недостатки

Этот метод имеет определенные плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

по прочности забутовка почти не уступает бетонированию;
использовать бутование опор можно не только на болотистых почвах и суглинках, но и любых других видах грунтов;
подушка из щебня препятствует скоплению воды вблизи опоры и защищает железо от коррозии, а дерево – от гниения; бутование позволяет также исключить прямой контакт подземной части опоры с грунтом, содержащим кислоты и оказывающим негативное воздействие на металл;
даже во время сильного промерзания почвы и последующем ее оттаивании опоры не деформируются;
сухое бетонирование возможно для различных видов опор: не только деревянных, бетонных или железных, но и труб из ПВХ;
забутовка столбов для забора позволяет удешевить стоимость возведения ограждения, ведь цена щебня намного ниже, чем стоимость цемента;
существенным плюсом метода является сокращение сроков монтажа;

при необходимости опору можно легко демонтировать; вытащить же бетонную глыбу из земли будет намного сложней.

Существенным минусом бутования является высокая вероятность расшатывания столбов при длительной эксплуатации. Песчано-щебеночный состав потребуется время от времени перетрамбовывать. На рыхлых почвах метод бутирования применять крайне нежелательно.

В этих случаях лучше бетонировать обычным способом каждый столб или использовать ленточный фундамент.

Бутование допустимо использовать лишь при установке столбов для изделий небольшой массы (из дерева, евроштакетника, профнастила, рабицы и пр.). Опоры для массивных сооружений или изгородей из профлиста с высокой парусностью (слабой сопротивляемостью ветровым нагрузкам) необходимо забетонировать. На заболоченных почвах столбы следует заглублять минимум на 1,5 м.

На фото изображена забутованная труба.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %. Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

обычный строительный уровень и рулетка;
бечевка;
садовый бур;
кувалда для забивания труб в грунт;
лопата-подборка для засыпки;

лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Сухое бетонирование своими руками

Процесс бутования стоек для забора несложен и занимает минимум времени. После разметки участка готовят ямы под столбы достаточной глубины, погружают в них опоры и засыпают щебнем, гравием, измельченными обломками бетона или битым кирпичом.

Подготовка отверстий в грунте

Участок, на котором планируется установить ограждение, очищается от деревьев, кустарников и выравнивается. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется.

Далее производится разметка столбов для забора. Оптимальное расстояние между соседними опорами – 2,5–3 м. В конструкциях высотой от 2 м столбы для забора лучше расположить ближе друг к другу. Для того чтобы расставить все опоры перед бутованием на одной линии, в крайних точках укрепляются временные стойки, между которыми протягивают бечеву.

Для проделывания отверстий под столбы и последующего бутования понадобится садовый бур. Его диаметр должен быть на 12–20 см больше диаметра столба. Использование лопаты для копки ям нежелательно, поскольку широкое отверстие под стойки забора будет сложнее утрамбовать и бутовать.

Бур поочередно вращают вначале в одну, затем в другую сторону, периодически (сантиметров через 15) его вынимая и удаляя грунт. Глубина ямы для бутования и установки стоек забора – на 10 см больше глубины промерзания грунта (в среднем 1,3–1,5 м). Для легких конструкций забора допустимо углубление столбов в землю перед забутовкой на 1,0–1,2 м.

В землю должно уйти не менее 2/3 опоры забора. Соответственно, длину столба перед бутованием рассчитывают с учетом этого значения. Забивать опоры без бутования крайне не рекомендуется.

Данный способ допустим лишь для временных конструкций или заборов небольшой высоты, установленных на почвах умеренной плотности с примесью мелких камней.

На фото ниже изображен каркас забора на даче.

Процесс засыпки поэтапно

Многие задаются вопросом – правильное бутование столбов забора – что это такое. Разберем этот процесс подробней:

В качестве опор для забора чаще используются металлические или деревянные конструкции.
Железные опоры предварительно очищаются от ржавчины. Та часть столбов для забора, которая будет погружена в землю, обрабатывается расплавленным битумом. Чтобы дождь или снег не попадал внутрь металлической трубы, ее верхнюю часть закрывают заглушкой. Такую же заглушку, но более широкую, устанавливают и в ее нижней части. Она будет выполнять роль якоря, удерживающего заборный столб от расшатывания.
Для защиты от гниения нижнюю часть деревянных опор обжигают на костре и покрывают битумом или пропитывают отработанным маслом.

Перед установкой столбов на дно засыпается песок или отсев щебня слоем в 10–15 см. Его необходимо пролить водой и хорошо утрамбовать ломом.
Опоры забора перед бутованием вбивают в подготовленную яму кувалдой.
В оставшееся пространство между трубой и грунтом для бутования добавляют щебень. Для его уплотнения и заполнения мельчайших пустот добавляется слой песка.
Бутовать щебнем и песком следует послойно, не более 20 см за раз. ПГС или песчано-щебеночную смесь периодически проливают достаточным количеством воды и трамбуют ломом.
Первыми устанавливают и забутовывают самые крайние заборные опоры, между которыми протягивают бечевку для выравнивания промежуточных столбов.
В процессе бутования следует контролировать правильное расположение столбов по вертикали. Для этого потребуется один (но лучше два) строительных уровня. Для укрепления опоры забора ее фиксируют распорками.
Яма перед бутованием столбов должна быть заполнена щебнем полностью, с небольшой горкой, иначе вода будет собираться в лунке.
Для упрочения верхний слой толщиной 10–15 см допускается заполнять бетонным раствором. Для удаления пустот его обязательно штыкуют лопатой. Бетонированным может быть и самый нижний слой (достаточно 30 см).

Таким образом, бутование столбов для забора щебнем – метод менее затратный, чем бетонирование, как по времени, так и по деньгам. Это важный момент.

По отзывам на форумах начинающих строителей, с засыпкой и бутованием опор для забора щебнем справится даже человек, не имеющий опыта. Поэтапный процесс бутования столбов можно посмотреть на видео ниже.

Бетонирование столбов для забора: все этапы от разметки до установки

Ни один дом не будет «крепостью» без надёжного ограждения участка. Чтобы оно было именно таким, необходимо сформировать прочную и долговечную несущую систему для изгороди, противостоящую ветрам, механическим воздействиям и давлению грунта. Поэтому бетонирование столбов для забора – это самый ответственный этап его возведения, от качества выполнения которого зависит срок его службы.

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб. Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Способы установки опор для заборов

Установить столб можно разными способами:

сухое бетонирование или бутование столбов забора используется только для лёгких сетчатых и решетчатых конструкций, меньше подверженных боковым ветровым нагрузкам. Оно не годится для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, обладающих большой парусностью, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабляется;
частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглублённой в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком стоянии грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате которого происходит выдавливание опор;
полное бетонирование – самый оптимальный способ установки опор для всех видов заборов, кроме массивных и тяжёлых: кирпичных, каменных, бетонных;

Бутование

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
в отверстие опускают столб;
пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Частичное бетонирование

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Видео описание

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

Установка столбов для забора №2. Проставление столбов

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

в траншею устанавливают опалубку, предварительно насыпав на её дно и дно отверстий под столбы подушку из ПГС толщиной 8-10 см;
в дно траншеи зигзагом вбивают стальные пруты, чтобы они не выступали над уровнем опалубки;
опускают в скважины опоры и выставляют их вертикально, используя уровень для установки столбов;

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

Разметку осуществляют в такой последовательности:

вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
между ними туго натягивают бечёвку;
с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов. Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Видео описание

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Строю себе дом #28. Бетонируем столбы для забора

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Проекты домов: какие документы нужны для строительства и как их оформить

Проекты домов – это не просто набор чертежей и расчетов. Это база, отсутствие которой может привести к неоправданным затратам и необратимым последствиям. А предъявить претензии к строителям без проекта фактически невозможно. Давайте разберемся, что из себя представляют проекты домов и какие сведения требуются для разработки проекта дома.

Содержание

1. Что из себя представляют проекты домов?
2. Зачем нужны проекты домов?
3. Виды проектов домов
4. Какие сведения требуются для разработки проекта дома?
5. Заключение

Что из себя представляют проекты домов?

В процессе подготовки статьей про новое строительство, капитальное строительство и т.п., мы описывали базовые составляющие, без которых процесс возведения здания невозможен. При этом неоднократно подчеркивалось, что наличие проекта является основой всего строительного процесса.

В материалах про дома из бревен, дома из газобетона, дома из кирпича в общих чертах описывалось, что и себя представляют проекты домов. Это вовсе не изысканные рисунки художника, не красочные яркие картинки из глянцевого журнала или рекламного сайта.

Проекты домов являются результатом сложной и ответственной работы. Технической работы! Выполнением задания занимаются специалисты с инженерным образованием, которые производят все расчеты в соответствии с ГОСТами и СНиПами.

Зачем нужны проекты домов?

Возможно, найдутся авантюристы, готовые построить дом без проекта. Однако наличие данного документа дает целый ряд преимуществ:

позволяет выбрать тип дома с последующим получением необходимой проектной информации;
упрощает процесс получения разрешения на строительство;
дает Заказчику возможность контролировать ход строительного процесса, даже без специального образования;
позволяет сэкономить на строительных материалах благодаря точно произведенным расчетам;
исключает ошибки в процессе строительства, защищает от неграмотных решений. В проекте представлены планы, разрезы и различные проверенные узлы, что защищает от затрат на устранение неполадок;
создает условия для подключения к централизованному водопроводу и сети электроснабжения;
позволяет беспроблемно сдать дом в эксплуатацию, получить паспорта ПИБ;
облегчает регистрацию недвижимости;
упрощает процесс страхование объекта.

Таким образом, мы убедились, что строительство дома без проекта представляет огромный риск. Сэкономив на подготовке базовой документации, Заказчик подвергает себя опасности потерять значительно большую денежную сумму на устранение ошибок и просчетов. А предъявить претензии к строителям без проекта очень сложная процедура… Проект мансардного дома с балконами

Виды проектов домов

На сегодняшний день выполняются проекты домов под ключ в двух вариантах:

Типовые проекты домов. Представляет собой проекты многократного применения. Создаются в качестве общего шаблона специально для этой цели.
Индивидуальные проекты домов. Выполняется с нуля исключительно под пожелания конкретного заказчика.

По ценовой политике эти два варианта отличаются друг от друга. Поэтому вопрос «проект дома цена» сегодня наиболее часто задаваемый в поисковой системе интернета. Сразу отметим, что типовой проект дешевле. Ведь он уже существует, остаётся лишь произвести корректировку по месту строительства.

Одним словом, вносятся незначительные изменения, которые не влияют на стоимость типового проекта. По согласованию с Заказчиком производится замена:

ленточного фундамента на монолитную плиту;
деревянных балок на монолитные перекрытия;
кирпича на газобетон, при условии обеспечения несущей способности;
кровельного покрытия.

Типовой проект дома для строительства по канадской технологии

Незначительному повышению стоимости проекта могут способствовать такие изменения проекта, как:

замена газобетона на кирпич;
изменение наружной отделки фасадов;
корректировка высоты этажей и их количества.

Четкое техническое задание на проектирование и анализ пожеланий Заказчика позволяют создать трехмерную модель, разделенную на этажи. Благодаря такому макету можно получить ясное представление о будущем доме. Сэкономить время и деньги, избежав недоразумений и недопонимания со строителями.

Какие сведения требуются для разработки проекта дома?

Проекты домов получатся более грамотными и профессиональными, если будут разрабатываться на основании официальных документов. Образец выписки из ЕГРН

I. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (бывшая кадастровая выписка земельного участка)

Исходные данные об объекте недвижимости, полученные на основании выписки из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), содержат план участка и ссылку на координатные точки участка. Это играет главную роль на стадии эскизного проектирования. Помогает грамотно разместить дом на земельном участке.

Часто, сведения о размерах участка, полученные от Заказчика, недостаточны. Форма земельного участка при одних и тех же линейных размерах (длина и ширина) может быть разной. И это понятно – далеко не каждый земельный участок имеет прямоугольную форму.

Именно координатные точки дополняют сведения об уникальности расположения земельного участка на местности. Так что, отныне нет необходимости ориентироваться по забору соседей, который, возможно, стоял еще до приобретения земельного участка.

Что из себя представляет выписка из ЕГРН?

Федеральный закон № 218-ФЗ от 13 июля 2015 года «О государственной регистрации недвижимости» регламентирует получение документа, полное и официальное название которого звучит так: «Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости».

Стандартная форма выписки утверждена Приказом № 975 Минэкономразвития от 25 декабря 2015 года. Документ состоит из многочисленных разделов для разных объектов недвижимости. При проектировании необходимы сведения 3-го раздела, где содержится важная информация для выполнения проектных работ.

Например, описание местоположения земельного участка, план, возможно, чертеж или схема земельного участка, описание местоположения границ участка. А также данные о характерных точках границы земельного участка.

Выписку из ЕГРН получают по месту нахождения земельного участка через:

многофункциональный Центр (МФЦ);
кадастровую палату;
сайт Росреестра.

Чертеж проекта дома на одного хозяина

Что нужно для получения выписки из ЕГРН?

Для получения выписки из ЕГРН достаточно знать кадастровый номер земельного участка, который в обязательном порядке указывается в свидетельстве о праве собственности.

Если с собой не оказалось свидетельства, существует публичная кадастровая карта Росреестра, обращение к которой окажет помощь в получении выписки. Сразу хочется сказать, что срок оформления выписки 3 рабочих дня, а стоимость составляет:

750 рублей – бумажная выписка;
300 рублей – в электронном виде.

Правда, не всегда можно получить выписку из ЕГРН в соответствии с положениями Федерального закона № 218-ФЗ. Сроки подготовки выписки через МФЦ может затянуться на месяц, а в Кадастровой палате документ будут делать около 3-х недель. Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо побеспокоиться о выписке заранее.

В идеале, заниматься ее получением параллельно с поиском проектной организации.

Если вдруг окажется, что к началу проектных работ выписка ещё не готова, не отчаивайтесь. Уточнение расположения дома на земельном участке может быть произведено даже на завершающих этапах эскизного проекта.

В целом, когда разрабатываются проекты домов, выписка из ЕГРН приносит существенную пользу:

Обеспечивает спокойствие в том, что забор стоит именно по границам земельного участка. А не на участке соседа, к примеру. Это обстоятельство помогает избегать самых разных пограничных споров с соседями в будущем.
Помогает в создании ландшафтного дизайна. Разрабатывая проект под строительство дома, сразу заполняется раздел по благоустройству земельного участка.
Дает возможность сверки с кадастровыми координатами. Хотя ещё на стадии приобретения земельного участка желательно получить документ, уточняющий границы участка путем выноса координатных точек в натуру. Этим занимаются геодезисты.

Проект дома с подвалом

II. Инженерно-геодезические изыскания (топосъемка) для проектирования дома

Инженерно-геодезические изыскания или топографическая съемка земельного участка (сокращённо «топосъёмка») представляют собой комплекс работ, с помощью которых выполняются измерения геодезических точек земельного участка, на котором будет строиться будущий дом, для последующего создания топографических планов.

Собранные сведения о рельефе земельного участка помогают создавать проекты домов быстрее и дешевле. Однако геодезическая съемка нужна не только при разработке проекта. Она также необходима для:

получения разрешения на строительство, градостроительного плана и планировочной схемы организации участка;
подключения дома к коммуникациям;
выполнения проекта по благоустройству земельного участка или создания ландшафтного дизайна.

Топосъемка помогает не только получить сведения об существующих коммуникациях (подземных и наземных). Ее задачи значительно шире:

исследование земельного участка;
определение пространственных характеристик местности;
поиск подземных коммуникаций с последующим выполнением съёмки;
создание схем прокладки инженерных сетей с последующей разработкой топографического плана;
оставление отчетов в соответствии с полученными данными и сведениями.

Топографический план участка нестандартной формы

Инженерно-геодезические изыскания желательно проводить на стадии проектирования. То есть на стадии разработки эскизного проекта дома. Именно в начале разработки стадии эскизного проекта архитектор и заказчик согласовывают расположение дома на земельном участке.

Нужна ли топографическая съемка?

Топосъемку можно выполнять в любое время года с помощью прибора тахеометра, который должен иметь свидетельство, получаемое после прохождения регулярных проверок на точность. Порой возникает сомнение, нужна ли вообще топосъемка. Есть возможность обойтись без неё?

Сразу хочется подчеркнуть, что проведение топосъемки необходимо. Её наличие поможет избежать ряда неприятных ситуаций, которые, в свою очередь, могут не только увеличить денежные затраты, но и создать дополнительные проблемы. Из-за отсутствия топосъемки увеличивается риск ошибиться при:

выборе высоты ступеней или количества ступеней для конструкции крыльца;
закладке отметки уровня земли продухов для вентиляции цоколя. Это приводит к тому, что зимой они часто бывают завалены снегом;
расчете количества материалов для строительства цоколя. Может оказаться, что необходимо больше, чем рассчитывали, или меньше – и зря потратили деньги;
определении точки подключения коммуникаций к основным сетям.

Образец топографической съемки

III. Инженерно-геологические изыскания (геология) для проектирования

Инженерно – геологические изыскания или «геология» содержит ряд мероприятий по комплексному изучению инженерно-геологических условий земельного участка для будущего строительства объектов, которые объединяют геоморфологические и гидрогеологические процессы, геолого-литологическое строение, а также позволяют составлять прогнозы возможных изменений инженерно-геологических условий при взаимодействии проектируемого дома с геологией земельного участка.

Создавая проекты домов под ключ, необходимо учитывать эти обстоятельства. Именно они помогают произвести точный расчет, который в большинстве случаев приводит к экономически обоснованной стоимости фундамента. И, тем самым, сделать проект оптимально выгодным по соотношению цена/качество.

Если инженерно-геологические изыскания не проводились, расчет несущих конструкций дома будет выполняться по усредненным или табличным показателям, характеристика которых соответствуют типу грунта данного участка. Такие показатели могут иметь существенные отличия от реальных свойств грунтов на выбранном земельном участке.

Подробный анализ вышеперечисленных документов позволяет понимать, что, разрабатывая проекты домов, существенно заказчики существенно экономят. Сокращаются материальные траты, уменьшаются сроки строительства. А значит, мечта о собственном жилье становится более реалистичной. Проект малоэтажного дома

Заключение

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что проект под строительство дома по срокам будет выполняться намного быстрее, если у заказчика уже есть видение архитектурного стиля будущего жилья. При этом, конечно, хорошо бы учесть ландшафтные особенности участка и климатические условия местности.

Не секрет, что некоторые дизайнерские решения предполагают использование определенных материалов. Это тоже должно учитываться еще на стадии создания проекта: при расчете несущих конструкций дома, фасада и создании ландшафтного дизайна. Респектабельность и хороший вкус Заказчика и профессионализм проектировщиков в данном случае являются самыми лучшими помощниками.

Об устройстве интерьера дома мы обязательно поговорим в одной из наших следующих статей.

Правила размещения строений на участке

Каждому собственнику перед началом активной застройки необходимо изучить нормы расположения построек на земельном участке. Это позволит впоследствии избежать конфликтов с соседями и всевозможных штрафных санкций от уполномоченных органов.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно размещать сооружения.

Законы и правила расположения строений

Чтобы не было лишних вопросов, отметим, что действующие нормативы созданы с учетом опыта эксплуатации сооружений и разработаны специально для обеспечения безопасности здоровья и жизни. То есть выполнять нормы нужно не потому, что их кто-то просто придумал, это реальная необходимость, которая может сберечь вам много нервов, сил и здоровья.

Все нормы расположение дома и других сооружений на участке, о которых мы будем говорить, носят обязательный или рекомендательный характер. Первые исполнять обязательно, вторые — по желанию собственника. К последним относят, к примеру, требования, которые действовали ранее, но были отменены.

Как правильно производить замеры

Нормы расположения дома на земельном участке в 2021 году необходимо знать и выполнять правильно. Здесь все достаточно просто: все расстояния измеряются от крайней точки цоколя фундамента строения. Если таковой отсутствует, то измерения производятся от стены сооружения.

Когда элементы сооружения выступают за пределы цоколя фундамента или стены на 50 см или больше, то измерения осуществляются от точки их проекции на землю.

Расположение дома на участке согласно нормам

Нормы расположения жилого дома на участке регламентируются сразу несколькими документами, а именно:

СП 42.13330.2016;
СП 53.13330.2011;
СП 30-102-99;
ПЗЗ местного самоуправления.

В соответствии с этими документами, дом должен быть расположен согласно следующим требованиям:

не меньше 3 метров от забора соседей;
не меньше 5 метров от красной линии улицы;
не меньше 3 метров от красной линии проездов.

Крыша здания должна быть выстроена таким образом, чтобы полностью исключить слив воды или сход снега на территорию соседей.

При размещении строения также обязательно нужно соблюдать существующие противопожарные расстояния.

Нормы расположения других строений

Нормы регламентируют не только расположение жилых объектов, но также размещение строений иного назначения на участке.

Это сооружение хозяйственного назначения, к размещению которого предъявляются следующие требования:

не меньше 5 метров до красной линии дороги;
не меньше 1 метра от территории соседей;
не меньше 6 метров до окон жилых сооружений соседей.

Рекомендуемое расстояние от бани до жилого строения на том же участке составляет 8 метров.

Гараж

Нормы расположения гаража на участке:

не меньше 1 метра до территории соседей;
не меньше 6 метров до окон жилых строений соседей;
соблюдение противопожарных требований.

При получении согласования выезд из гаража может быть создан на границе участка.

Скважина

В соответствии с действующими нормативами скважина должна быть расположена на участке так, чтобы она:

стояла не меньше, чем за 4 метра от забора соседей;
располагалась вдали от больших деревьев;
находилась от хозяйственных построек не меньше, чем за 15 метров;
была от септика на расстоянии не меньше 30 метров;
располагалась не ближе 300 метров до крупных ж/д-дорог и автомобильных магистралей.

Другие постройки

Практически любые сооружения, размещаемые на участке, должны соответствовать действующим нормативами. Рассмотрим наиболее частые случаи:

Котельная

Так как котельная представляет собой объект повышенной пожарной опасности, ее размещение на участке, в том числе, расположение до других сооружений, необходимо согласовывать с ответственными службами.

При этом рядом должен быть расположен огнетушитель, песок и другие первостепенные инструменты, необходимые для борьбы с возгораниями.

Теплицы, курятники и другие хозяйственные постройки

Сараи нужно размещать на участке в соответствии со следующими нормами:

расстояние до забора — не меньше 1 метра;
расстояние до жилых строений — не меньше 3 метров.

Сооружения для содержания животных размещают в отдалении от погребов и компостных устройств — не ближе 4 метров.

Единственное исключение — будка собаки. Ее можно разместить на расстоянии 1 метра от любого сооружения.

Расстояния от межи

В соответствии с действующими нормами расположения объектов на участке ИЖС, расстояние от межи до объектов должно составлять:

3 метра — для жилых сооружений;
4 метра — для сараев и объектов содержания животных;
1 метр — для гаража;
2,5 метра — для бани и туалета;
4 метра — для крупных деревьев;
2 метра — для средних деревьев;
1 метр — для кустов.

Другие требования и нормы к планировке участка

Кроме того, при определении разрешенного расположения строений на участке в 2021 году нужно учитывать существующие санитарные, противопожарные и природоохранные нормы.

Санитарные

Это нормативы, призванные защитить здоровье и жизни людей, поэтому пренебрегать ими нельзя. В соответствии с ними необходимо:

сохранить отдаление дома и погреба в 12 метров от сараев для содержания животных и уличного туалета;
обеспечить расстояние в 8 метров и более между домом/погребом и баней;
выдержать не меньше 8 метров между колодцем с одной стороны и септиком, туалетом или компостной кучей с другой.

Эти же нормы действуют в отношении жилых сооружений на соседних участках.

Противопожарные

Согласно действующим сегодня в России требованиям, расстояние между сооружениями в пределах участка должно соответствовать следующей таблице:

Работать с таблицей нужно следующим образом: допустим, нужно высчитать расстояние между вашим домом из бетона и соседским из дерева. Нужно найти пересечение между А (негорючим строением) и В (горючим) — 10 метров.

Природоохранные

Их главное назначение — сохранение природы. В соответствии с ними:

граница застройки должна начинаться на удалении не менее 15 метров от границ леса;
запрещено ограждать участки под пляж или мостки на береговой линии.

Наказания за несоблюдение

Действующее законодательство предусматривает наказание для собственников, которые не соблюдают указанные нормы и требования. Если они будут проигнорированы, то в отношении человека могут применяться штрафные санкции:

административная ответственность;
штрафы;
обязательный снос сооружений, не соответствующих нормам.

Соблюдение правил — это не просто обязанность, это возможность застроить участок комфортно и безопасно. Нормативы созданы, чтобы защищать людей от многих проблем. Игнорируя правила, вы подвергаете опасности себя и своих близких.

Компания Render House занимается строительством коттеджей под ключ с соблюдение всех норм и требований. Чтобы получить консультацию и выбрать проект, звоните по телефону в шапке сайта.

Разработка и согласование проекта индивидуального жилого дома

В современных российских условиях строительство частного дома являет собой длительную процедуру не только ввиду технологической сложности, но и по другой причине, имя которой — бюрократия. При этом нельзя отрицать необходимость согласования архитектурных проектов в компетентных органах, однако сам механизм согласования, доставшийся нам как советское наследие, настолько замысловат, что «без пол-литра» позволит в нём разобраться только знание соответствующего законодательства, своих прав и обязанностей.

Основополагающим нормативным актом в сфере строительства и архитектуры является Градостроительный кодекс Российской Федерации . В частности данный кодифицированный закон регулирует правоотношения и разграничивает обязанности различных органов власти касательно территориального планирования, технического регулирования градостроительства, государственной экспертизы соответствующих проектов и государственного строительного надзора. Однако для того, чтобы смело заходить в кабинеты чиновников, зная их обязанности и свои права, необходимо изучить более значительный объём нормативной информации.

Многие владельцы земельных участков, которые затевают строительство индивидуального жилого дома, ознакомившись с 3 пунктом статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации , в котором указано, что подготовка проектной документации при индивидуальном малоэтажном жилищном строительстве не требуется, не считают важной процедуру детальной разработки и согласования проекта.

Однако на самом деле данная норма законодательства только вводит в заблуждение застройщиков, ведь Свод правил по проектированию и строительству «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства» (СП 11-111-99) дополняет требования п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса, устанавливая в том числе перечень документов, которые необходимы для того, чтобы строительство было законным. При этом нормы СП 11-111-99 прямо не противоречат нормам Градостроительного кодекса, что исключает возможность признания их недействительными.

Любое строительство начинается даже не с архитектурного проекта, а с покупки земельного участка.

При этом стоит помнить, что в черте города любое строительство ведётся соответственно градостроительной документации, потому для индивидуального малоэтажного строительства подойдёт только тот земельный участок, который согласно схеме территориального развития населённого пункта, его градостроительной документации и других актов администрации субъекта Федерации и органов местного самоуправления отведён как территория для малоэтажного строительства.

Информацию касательно свободных земельных участков и их целевого предназначения можно получить в местном совете. Если же говорить о загородных участках, то любой такой участок строительного предназначения может быть использован для индивидуального строительства.

Статьи 7 и 8 Градостроительного кодекса помогут разобраться с тем, какие именно органы компетентны в вопросах выделения земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство на данных участках и введение построенных объектов в эксплуатацию: органы местного самоуправления поселений и муниципальных районов уполномочены в вышеуказанных вопросах, если речь идёт об участках и объектах на территории поселений и муниципальных районов, а в случае с загородными участками обращаться необходимо в местные органы исполнительной власти.

В соответствии со Сводом правил СП 11-111-99 строительство на определённом участке возможно только после его геодезического выноса и закрепления его границ на местности согласно проекта межевания. Эти действия осуществляются многочисленными частными компаниями и физическими лицами, которые имеют соответствующие лицензии. Выполнение этих действий оформляется актом приёма-передачи.

Согласно п. 4.2 СП 11-111-99 к разработке проектной документации необходимо приступать, имея на руках постановление местного органа исполнительной власти о разрешении строительства или проектирования. Также понадобится утверждение выбора земельного участка. Проект дома, площадь которого превышает 500 кв. м. , должен разрабатываться в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, заявка на получение которого подаётся в комитет по архитектуре Вашего района. Архитектурно-планировочное задание включает в себя около двух десятков пунктов, требования которых являются основой для разработки проекта (природные условия, архитектурные требования, благоустройство земельного участка и т.д.).

Разрешение на строительство объекта индивидуальной застройки выдаёт местный орган исполнительной власти. Обращаться необходимо в отдел (управление) архитектуры и градостроительства. Заверять разрешение уполномочены главный архитектор города или района, а утверждается оно Главой местной администрации. Разрешение на строительство выдаётся на основании заявления, к которому прилагаются правоустанавливающие документы (постановление о предоставлении участка под индивидуальное жилищное строительство, договор о предоставлении права застройки), генеральный план земельного участка, паспорт земельного участка, паспорт проекта дома, акт об установлении натурных границ участка и разбивки строений, осей и красных линий здания. Если согласованием будет заниматься непосредственно строительная компания, к пакету документов необходимо добавить лицензию на право строительной деятельности.

Архитектурный паспорт проекта индивидуального жилого дома, необходимый для получения разрешения на строительство заказывается в любой организации, которая имеет лицензию на предоставление подобных услуг. Архитектурный паспорт обязательно должен включать в себя план кровли, планы этажей, цветные фасады, разрезы по осям и фасады по осям, сопровождаемые общей пояснительной запиской. Также в архитектурный паспорт проекта должна быть включена копия лицензии разработчика проекта.

Как видим, процессы проектирования и согласования являются взаимосвязанными и рациональнее всего по мере возможностей проводить их параллельно, ведь тот же архитектурный паспорт проще всего заказать у компании-разработчика проекта, кроме того, для того, чтобы получить разрешение на строительство, необходимо иметь базисные проектные материалы, такие как поэтажные планы, планы фасадов и т.д.

Услуги по разработке проектов частных домов сегодня предоставляет множество организаций. Проектные работы выполняются на основании договора-заказа на выполнение проектной документации. Никогда не стоит пренебрегать составлением такого договора, поскольку он может стать Вашей главной гарантией и основным аргументом в случае наличия претензий к разработчику проекта. В договоре-заказе на выполнение проектной документации указывается информация о сторонах: личные данные заказчика (ФИО, адрес проживания, серия и номер паспорта) и наименование организации, в которой заказываются проектные работы, и/или ФИО и реквизиты непосредственного исполнителя проекта. Согласно с договором исполнитель обязывается выполнить проект в соответствии со всеми СНиПами (строительными нормами и правилами) и ГОСТами (государственными стандартами) и выдать его заказчику в обусловленном количестве экземпляров, а заказчик обязывается оплатить проектные работы до их начала и явиться на промежуточные согласования проекта и принять его окончательный вариант.

Уже на этапе заключения договора на выполнение проектной документации Вы должны окончательно определиться, желаете ли Вы доверить согласование проекта его разработчику или пройти огонь, воду и медные трубы всех инстанций самостоятельно. Этот выбор вряд ли дастся Вам легко — услуги по согласованию весьма дорогостоящи, а для того, чтобы узаконить проект и строительство самостоятельно потребуется немало времени и сил, а главное — знаний (надеемся, что в плане знаний Вам пригодится в частности данная статья). Если Вы решите заказать услуги по согласованию проекта у разработчика, то это необходимо указать отдельным пунктом в договоре, перечислив органы, в которых разработчик обязуется согласовать проект. Также важным условием договора является обязанность исполнителя устранить за свой счёт все недостатки проекта, которые возникли по его вине. Речь идёт в первую очередь о замечаниях согласовывающих инстанций, которые касаются различных упущений в проекте, например, о его несоответствии определённым нормативным документам. Кроме того, в договоре необходимо определить, какая из сторон берёт на себя обязательство утвердить проект у главного архитектора города или района. Подписанный сторонами договор необходимо согласовать с начальником управления (отдела) градостроительства местной администрации.

После заключения договора на выполнение проектной документации составляется задание на проектирование частного жилого дома и, по необходимости, хозяйственных построек. На основании этого задания исполнитель будет разрабатывать проект. В задании указывается основание для проектирования (договор на выполнение проектной документации), стадии разработки проекта; этажность, площадь и прочие основные характеристики будущего дома; Ваши требования к конструктивным, инженерным и архитектурно-планировочным решениям, а также к благоустройству всего земельного участка. После того, как Вы утвердите задание, его необходимо согласовать с управлением (отделом) архитектуры и градостроительства в Вашем городе/районе.

После этого организация-исполнитель в обусловленный срок разрабатывает проект, который должен соответствовать нормам Градостроительного кодекса РФ, Постановлений Правительства РФ, а также сводам правил (СП) и очень многим СНиПам и ГОСТам, среди которых:

Готовый проект состоит из многих документов, среди которых ситуационный план, топосъёмка земельного участка и его генеральный план, планы подвала, цокольного этажа или техподполья, поэтажные планы, планы фасадов, перекрытий и покрытий, характерные разрезы, план стропильной системы крыши, план фундамента с его сечениями и характерными узлами и деталями, чертежи инженерных сетей, а также пояснительная записка и основные технические и экономические показатели. Кроме того, в состав проектной документации может входить смета строительства, однако на практике детальная смета заказывается у исполнителя не так часто ввиду её высокой стоимости.

Отдельные требования к Вашему проекту предъявят санитарно-эпидемиологическая, пожарная инспекция и МЧС, потому согласовывать проект доведётся и в этих органах.

Для присоединения к различным инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение и водоотделение) необходимы технические условия, которые выдаются соответствующими коммунальными службами. Порядок выдачи технических условий регламентируется нормативными актами органов местного самоуправления.

Чтобы перейти от этапа проектирования до этапа строительства индивидуального жилого дома необходимо подать полный пакет готовой проектной документации в местные органы архитектуры, после чего эти же органы во главе с главным архитектором района приступают к подготовке разрешения, которое утверждается главой местной администрации. Один экземпляр окончательной проектной документации Вы обязаны передать на хранение местный комитет по архитектуре, о чём составляется соответствующий акт.

Помните, что в случае отступления от требований законодательства при разработке и согласовании проекта индивидуального жилого дома, возникает риск признания будущего дома «самостроем», что может привести к значительным денежным штрафам и даже демонтажу здания. Но даже эта административная ответственность не избавляет от гражданско-правовых последствий, которые можно исправить только последующей надлежащей регистрацией проекта и объекта строительства. Под гражданско-правовыми последствиями имеется ввиду отсутствие возможности осуществлять любые юридические действия относительно «незаконной» недвижимости, от продажи до завещания.