Выбираем хорошие сувальдные дверные замки: фото
Любой частный дом, квартира или дача нуждаются в хорошей защите, особенно если хозяева желают надолго отлучиться. Тогда придут на помощь сувальдные дверные замки, которые благодаря своей надежности способны противостоять любому взлому.
- Обзор сувальдных замков
- Описание устройства и принцип работы
- Преимущества и недостатки сувальдного замка
- Выбор подходящей конструкции
Этот домашний страж порядка является одним из самых популярных замков для металлических дверей. Название получил благодаря входящим в его конструкцию подпружинных пластин (сувальд) со специальными пазами, обеспечивающими секретность.
Обзор сувальдных замков
Сувальдные замки известны с начала 19 века, тогда впервые появившись в Англии, они уже в скором времени распространились по всему миру и до сих пор остаются востребованными благодаря своим неоспоримым качествам. Во-первых, они хорошо противостоят взлому, проявляют устойчивость к холоду и влажности, надежны, долговечны, неприхотливы, а также находят широкую сферу применения. Прекрасно чувствуют себя на двери гаража, загородного дома или квартиры – обратите внимание на фото.
Описание устройства и принцип работы
Данные устройства антивандальные. Если кто-то задумал повредить замок, у него это не выйдет, так как попадание отвлеченных предметов не заканчивается поломкой системы конструкции. Более того, если сувальдный блок расположен выше ключевины, то мусор вообще не оказывает влияние на его работу. Чего не скажешь о цилиндровом механизме, который можно повредить даже спичкой. Кроме этого, чтобы сделать свое черное дело в доме с цилиндровой системой защиты, подбираясь к засову, взломщикам всего лишь нужно удалить личинку. В то время как сувальдная конструкция обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, то есть противостоит даже высверливанию и выпиливанию.
Как работает механизм? Принцип работы устройства достаточно простой. Внутри замка расположены сувальды, их можно увидеть на фото. Они взаимодействуют с еще одним элементом – стойкой, которая отвечает за движение ригелей механизма. Сувальды, принимая закрытое положение, обеспечивают надежную блокировку стойки. Ключ снабжен специальными бороздками, входящими в контакт с пазами сувальд. При его поворачивании они приподнимаются и занимают строго определенную позицию. Только после этого сувальды освобождают стойку, которая обеспечивает движение ригелей. Такова схема работы сувальдной системы.
Преимущества и недостатки сувальдного замка
Рассмотрим недостатки и положительные характеристики данного устройства:
- Размер ключа относительно большой, обратите внимание на фото.
- Обычно присутствует скважина со сквозным отверстием, смотрите фото. Она пропускает не только звуки и воздух, но и всевозможные отмычки и инструменты силового взлома.
- Неудобство в случае замены устройства. Например, при потере ключа приходится менять весь замок, так как почти всегда есть взаимосвязь сувальд и привода запирающих элементов.
- Кодовые элементы относительно большие. Если замок не имеет дополнительных защитных механизмов, то можно вскрыть систему отмычкой. Однако современные сульвадные замки оснащены большим количеством решений, которые усложняют работу взломщикам, например, ложными пазами в сувальдах, защитой от силового взлома, системами распознавания отмычек.
- Более сложные конструкции снабжены специальными механизмами перепрограммирования, которые считывают профиль ключа при попадании его в замочную скважину, а затем в дальнейшем его используют для открытия замка. Смотрите данное устройство на фото.
- Конечно, чем в замке больше сувальд, тем выше его секретность. Но их количество ограничивается общей толщиной устройства. Дело в том, что для надежной защиты, каждая сувальда должна быть не меньше определенного размера. Пропорция такова, что увеличение количества сувальд влечет за собой увеличение размеров замка. В результате получается, что конструкция может быть установлена только на дверь, имеющую определенную толщину. Кроме того, если планируется монтаж дополнительной бронепластины, то следует учесть и ее размер.
В целом, сувальдные замки считаются одними из самых надежных. Такие изделия обычно крупные и тяжелые. Современные конструкции практически все врезные, поэтому не имеют выступающих деталей, в обозрении остается только замочная скважина. Сам корпус отличается прочностью, что обеспечивает хорошую защиту от ударов.
Выбор подходящей конструкции
Сегодня на рынке представлен широкий модельный ряд данных устройств. Все зависит от самой двери и ее применения. Например, для стальных дверей подойдет тяжелая модель, противопожарная – для огнестойких полотен, легкие конструкции идеальны для пластиковых створок, их можно заметить в офисах или магазинах. Замки отличаются рабочей стороной, то есть бывают правыми или левыми, применяются как основные либо дополнительные. Продаются в комплекте с ручками, задвижками, защелками, тягами (это устройство для вертикального запирания).
Как выбрать качественный сувальдный замок? Чтобы осуществить покупку и затем не пожалеть о приобретении, следует обратить внимание на технические характеристики. Надежный сувальдный замок:
- Имеет не менее шести сувальд.
- Устойчивость ко взлому не ниже третьего класса.
- Снабжен дополнительной защитой от высверливания в виде бронепластины.
- Оборудован усиленными ригелями, защищающими от перепиливания.
- Оснащен разнообразными ложными пазами, буферными механизмами для невозможного использования отмычек.
- Имеет качественные ключи, которые изготовлены с высокой точностью (тщательно отшлифованные бородки со строго прямыми углами).
- В комплекте есть сменный блок сувальд или ключи для перекодировки.
Крепление у сувальдной конструкции может быть накладное или врезное. Накладной механизм удобен для гаражей, для квартир применяется редко. Монтаж осуществляется двумя способами. Простой заключается во врезке снаружи, обратите внимание на фото. Сложный – вкладывание, он применяется на стадии изготовления створки. На фото замок расположен внутри конструкции между полотнами. Второй метод установки более надежен, так как рама не подвергается лишним манипуляциям, отчего отсутствуют отверстия и каркас остается целостным и прочным.
Признанными лидерами по производству сувальдных замков являются компании Mottura и Cisa. Также популярны фирмы: Mul-T-Lok, Abloy, Kale, Securemme. Выпускают сувальдные замки и отечественные бренды. Среди наиболее известных выделяются такие: “Керберос”, “Меттэм”, “Герион”, “Просам”. Стоимость устройств находится в широком диапазоне и может исчисляться сотнями, десятками тысяч рублей, а то и выше. Все зависит от производителя, а также дополнительных функций и класса устойчивости к взлому. Выбор следует осуществлять исходя из соотношения цены и качества изделия. Брать во внимание ценность имущества, которую вы желаете сохранить, а не высокую стоимость. Не стоит ориентироваться на продукцию безымянных китайских производителей.
Итак, даже при покупке самой дорогой и качественной конструкции нет никакой гарантии, что замок не вскроют. Если сравнивать сувальдный замок и цилиндровый, то первый более устойчив к силовому методу взлома, но при этом может бояться отмычки. Поэтому рекомендуют применять оба типа конструкции для надежной металлической двери.
Где используется и чем хорош сувальдный замок
Обеспечение сохранности жилья и неприкосновенности имущества является первоочередной задачей любого собственника. Крепости и надежности дверей, включая гаражные, сарайные и другие, и запоров на них всегда уделялось большое внимание.
Как и сотни лет тому назад, когда они только появились, сувальдные замки популярны и сегодня. Нельзя сказать, что это слишком уж надежные механизмы, но они достаточно эффективны и удовлетворяет многим современным потребительским требованиям. В первую очередь, благодаря постоянному совершенствованию конструкции, применению новых материалов и способов изготовления.
Преимущества и недостатки сувальдного замка
За что ценят сувальдный замок? Конечно, за его простоту и надежность. Он редко ломается, долговечен и неприхотлив, а также демонстрирует неплохую устойчивость к взлому – его сложно открыть. Не зря он в свое время получил название «сейфовый».
В большинстве случаев это антивандальное устройство. Некоторые образцы вскрыть можно только силовым способом с помощью электрического инструмента. Этому способствуют используемые бронированные накладки и усиленные ригели. Проникновение в замочную скважину посторонних предметов не вызывает вопросов как его открыть, в отличие от замков с личинками.
Разумеется, сувальдный замок имеет и недостатки. Основной из них – более низкая взломостойкость по сравнению с современными конструкциями цилиндровых запоров. Объясняется это более простой конструкцией, предусматривающей поступательное движение сувальд, а не винтовое, реализованное в более надежных устройствах. Сейфовый проще открыть отмычкой.
Сувальдный замок имеет большие силы трения внутри, из-за чего ключи для него производятся не из стали. Чтобы открыть, приходится прикладывать больше усилий.
В результате, они быстрее изнашиваются. Износ вызывает увеличение зазоров, что приводит к перекосам в движении хвостовика ригеля.
Размер ключа обычно слишком велик, хранить в карманах такой неудобно. Сквозная скважина пропускает воздух внутрь квартиры.
Этим объясняется тот факт, что большинство профессионалов рекомендует использовать сувальдный замок только в качестве дополнительного. Гаражные двери тоже не рекомендуется защищать только таким запором. Современные гаражные запорные системы должны обеспечивать многоступенчатую защиту.
Устройство сувальдного замка
Сейфовый запор имеет конструкцию, в котрую входят:
- Корпус. Может быть с крышкой и без. Изделия с крышками из термообработанной стали более устойчивы к силовому взлому.
- Засов. Штыри, пальцы или пластины, называемые ригелем выходят из корпуса, запирая дверное полотно.
- Зубчатая гребенка. На пластине, соединяющей ригели в единое целое, имеется ряд профилированных вырезов, с помощью которых ключ перемещает засов. Для снижения вероятности силового взлома в зубчиках делаются отверстия, искусственно ослабляющие гребенку.
- Стойка хвостовика засова. Обеспечивает стопорение засова, мешая продвижению ригеля при воздействии на него со стороны обреза двери. Может иметь различное сечение, что влияет на взломостойкость.
- Сувальды. Пластины различных форм с вырезами, по которым ходит стойка хвостовика. Вырезы расположены на некотором расстоянии друг от друга, которое называется кодовым пазом. Чем он меньше, тем сложнее открыть замок отмычкой. Кодовые выступа могут иметь так называемые «противоотмычные» пазы. Существует две разновидности сувальд – качающегося и поступательного плоско-параллельного типа. В большинстве случаев они подпружинены отдельными пружинами.
- Ключи. Изготавливаются из латуни или алюминия. Бывают одно- и двухбородочного типа. Бородка ключа имеет приводной зуб и секреты разной высоты, от чего зависит высота подъема сувальд при его повороте.
Принцип работы
Управление засовом осуществляется с помощью сувальд, устанавливаемых на одной оси со скважиной замка. При повороте ключа каждая пластина сдвигается на расчетную для нее высоту так, чтобы образовался сквозной проход. Для этого на бородке ключа каждой пластине соответствует свой секрет определенной высоты.
При этом, существует только одно положение всех пластин, при котором такое возможно. Если хотя бы одна сувальда не заняла своего места, сувальдный замок не откроется. Пластины входят в зацепление со стойкой засова, которая сдвигает ригели. Замок открывается или закрывается.
Разновидности и особенности сувальдных замков
В зависимости от способа установки, он бывает следующих типов:
- Навесной. Обычно – это гаражные варианты. В качестве дополнительного такие используют на коттеджах, садовых домиках, и т.д.
- Накладной – гаражные и квартирные варианты.
- Врезной. Годится для использования везде.
Есть еще противопожарные конструкции, но они в быте используются редко. Навесной и замок накладной сувальдный чаще всего используются для защиты гаражей, других небольших построек хозяйственного назначения.
Врезные сувальдные замки для металлических дверей наиболее популярны среди собственников квартир.
Навесной в конструкции имеет от 2 до 5 пластин и ригеля. Самый простой сувальдный навесной механизм рассчитан на одни оборот ключа. Такой не обеспечивает надежности от взлома. Иногда навесной замок с целью повышения секретности выпускается с ключевой щелью нескольких профилей.
Навесной замок со сдвоенными сувальдами, как правило, имеет двусторонний ключ. Навесной запор с большим числом пар пластин (6- отличается высокой степенью защиты, поскольку переворачивание одной из сувальд изменяет его секретность.
В целом, навесной сувальдного типа не рекомендуется использовать в качестве единственного средства защиты. Чтобы навесной механизм защитить от взлома, его навешивают как можно ближе к полотну двери.
Важной характеристикой сувальдного замка является его секретность. Она зависит от числа, расположения и формы сувальд. Число пластин может быть различным. Самыми надежными считаются замки с пятью и более сувальдами. Если четыре обеспечивают 500 неповторимых комбинаций положений пластин, то шесть – более ста тысяч. Число сувальд в прямой пропорции влияет на габариты и массу устройства.
Но не это самое главное. Гораздо важнее такая характеристика, как устойчивость ригелей к распилу. Если они выполнены из закаленной стали, сделать это очень трудно. Наличие бронированных накладок значительно осложняет взлом высверливанием. Использование ложных пазов или защитных шторок в замочной скважине увеличивает время или полностью исключает возможность вскрытия отмычкой.
Надежные сувальдные замки оснащаются системами многократной перекодировки, а также запасными блоками пластин с другими ключами. Перекодирование осуществляется специальным ключом, изменяющим положение сувальд, обеспечивающее открытия механизма. Хорошие врезные устройства имеют стоки засова П-образной формы – такие сложнее высверлить. Для этих же целей производители усиливают корпус бронированными пластинами.
В последнее время появились врезные устройства, которые имеют замочную скважину только с одной стороны. Это избавляет от проникновения в охраняемое помещение сквозняков, посторонних запахов и недобрых глаз.
Рекомендации по выбору
Широчайший ассортимент, представленный на современном рынке, на первый взгляд осложняет выбор. На самом деле, выбрать сувальдный врезной замок легко. Важно понимать, для какой двери он предназначен.
Стальная требует более массивного устройства. Замки поменьше подойдут для стеклянных, пластиковых и других дверей.
Замки отличаются рабочей стороной. Врезной может проворачиваться влево или вправо. Необходимо учесть, в какую строну удобнее проворачивать в конкретном случае.
В комплект могут входить ручки, задвижки, защелки и тяги для вертикального запирания. Чем больше запорной фурнитуры, тем лучше – обеспечивается большая вероятность защиты от взлома.
При выборе рекомендуется полагаться на изучение следующих качественных характеристик:
- Класс устройства на взломостойкость. Хорошим считается замок с классом не ниже третьего.
- Количество сувальд. Выбирать стоит устройство с шестью как минимум.
- Материал изготовления ригелей. Рекомендуется выбирать устройства с ригелями из закаленной стали.
На видео можно ознакомиться с конструкцией сейфового замка:
- Наличие ложных пазов, защитных шторок и других «фишек», увеличивающих секретность замка или препятствующих его механическому взлому. Сюда относятся бронепластины.
- Качество изготовления ключей. Для качественных замков они производятся на высокоточном оборудовании.
- Наличие заменяемого блока сувальд или комплекта ключей для перекодировки.
В любом случае, производитель должен иметь известное имя. Не стоит экономить на замке.
Купив дешевую китайскую подделку, можно потерять все, что имеешь. Всего имеется четыре класса устойчивости замков к вскрытию. Самые дорогие врезные относятся к четвертому. Самые дешевые, первого класса, даже не подлежат обязательной сертификации. Спросив у продавца сертификат качества и соответствия товара, можно сразу понять, стоит ли выбранный врезной замок внимания.
Хорошенько поискав, можно найти врезные замки со складными или ключами, исключающими несанкционированное изготовление дубликатов.
Чем отличается цилиндровый замок от сувальдного
Металлические входные двери могут оборудоваться замками с различным механизмом, но наибольшей популярностью пользуются сувальдные и цилиндровые запирающие устройства. Чаще всего используются конструкции первого типа, но некоторые модели оснащаются сразу двумя замковыми системами. Попробуем разобраться, в чем заключаются их отличия и рассмотрим принцип работы таких приспособлений.
Устройство сувальдных механизмов
Сувальдные замки характеризуются высокой устойчивостью ко взлому. Секретная часть подобных конструкций выражена специальными пластинами, которые собраны в пакет. При открывании ключ входит в эти вырезы, передвигая ригели.
Для обеспечения максимальной взломостойкости устройство должно иметь как минимум 5-6 сувальд. Безопасность и надежность достигается благодаря тому, что механизм защищен прочным корпусом, доступ к которому открывается через замочную скважину. Уровень подъема пластин определяется выступом на ключе.
Степень секретности и взломоустойчивость сувальдного замка зависит от количества и положения сувальд, а также числа комбинаций для открывания. Основными преимуществами таких устройств являются:
- Множество вариантов для обеспечения защиты от взлома. Это может быть система распознавания отмычек или ложные бороздки на пластинах.
- Возможность установки более сложного механизма с перепрограммированием, способного считывать информацию о вставляемом ключе.
- Высокий уровень взломозащищенности при большом количестве рабочих сувальд.
Взломостойкие двери оснащаются сувальдными замками, имеющими не менее 6 пластин. В данном случае при попытке подбора подходящей комбинации потребуется совершить более 1 миллиона попыток. Недостаточное количеств сувальд позволит злоумышленнику легко взломать замковый механизм.
Как устроен цилиндровый механизм
Цилиндровые замки имеют несколько иную конструкцию. Они оснащаются штифтами с дисками и рамками-пластинами, которые поворачиваются с помощью ключа, что минимизирует вероятность взлома. Взломать дверь с таким механизмом можно только путем воздействия на личинку. Доступ к цилиндру может быть защищен накладками и другими вспомогательными элементами.
Достоинством подобных устройств является возможность подбора ключа небольших размеров и установки дополнительной вертушки. К числу преимуществ цилиндровых замков также относятся:
- Легкая замена сердечника.
- Надежная и простая конструкция, обеспечивающая необходимый уровень взломостойкости.
- Наличие высокопрочных штифтов и пластин, защищающих от силового взлома.
Отличия между цилиндровым и сувальдным замками
Замки обоих типов обеспечивают высокую безопасность, но при определенных усилиях и стараниях злоумышленники могут взломать каждый из них. Сложно сказать, какой механизм является более надежным. Для этого необходимо разобраться в их отличительных особенностях.
Рабочая поверхность замков с цилиндром выражена цилиндрической деталью, имеющей ключевое отверстие. Устройства сувальдного типа работают за счет пластин, но первый вид срабатывает только при повороте ключа. Чтобы открыть французский механизм, достаточно воздействовать на бороздки, при этом подобрать отмычку довольно легко. При большом количестве сувальд давить на них становится труднее.
Преимущество цилиндровых замков заключается в том, что его рабочую часть можно с легкостью заменить на новую, что обеспечивает удобство в случае потери ключа. В настоящее время многие производители выпускают модели, оснащенные обеими разновидностями механизмов, что повышает уровень безопасности.
Выбирая самое дорогое и надежное запирающее устройство, вы не сможете полностью обезопасить помещение от несанкционированного проникновения. Простые замки можно легко взломать, а слишком сложные могут спровоцировать злоумышленника проникнуть в квартиру другим способом.
Сравнивая сувальдный и цилиндровый механизмы, следует уточнить, что первый является более предпочтительным. Это обусловлено его повышенной стойкостью к физическим взломам, но на него легче воздействовать отмычкой. С учетом всех перечисленных особенностей мы рекомендуем приобретать дверь с двумя замками, что позволит гарантировать максимальную безопасность имущества.
Оставьте заявку с вопросом или предложением и мы обязательно свяжемся с вами
Сувальдные замки. Классификация.
1. Общие понятия
Сувальдные замки – один из наиболее распространенных типов замков. Такое название они получили от того, что основной деталью кодового механизма является сувальда (цугаль). Простейшая конструкция представлена на фото 1 и рис.1
Фото. 1
Рис. 1
Бронепластина на любой замок !
Носителем кодовой информации замка является ключ с выступающей бородкой (бородками). Ключ – изделие, служащее для приведения в действие запирающих устройств, обеспечивающее выход засова из корпуса замка (рис.2)
Рис.2
где:
1 – стержень
2 – бородка
3 – головка
4 – отверстие в стержне ключа под палец
5 – основание
Взломостойкие замки КЕРБЕРОС
Рассмотрим основные параметры ключа (рис.2):
1. D – диаметр стержня;
2. d – отверстие в стержне ключа под палец (может отсутствовать, если базировка ключа производится не по пальцу, а по скважине);
3. H – ширина пакета сувальд и засова;
4. h – шаг нарезки ключа по ширине;
5. b – шаг глубины нарезки.
Ключ может иметь различные конфигурации бородок и стержня (круглый, квадратный и т.д.). (рис.3)
Рис. 3
В некоторых вариантах ключ представляет собой плоскую пластину с вырезами (фото 2).
Фото 2.
Передача кодовой информации от ключа к замку происходит при его повороте на один или несколько оборотов, а для некоторых видов – на определенный угол. При этом происходит перемещение сувальд на заданную высоту (для каждой сувальды она различна). Если стойка находится напротив кодового паза всего пакета сувальд (фото 3 и 4), то дальнейшее движение ключа приводит к перемещению засова. Замок открывается.
Фото 3
Фото 4
В случае, если происходит попытка вскрыть замок посторонним ключом, стойка упирается в сувальду. Это препятствует перемещению засова в положение открытия.
2. Основные части замка
Рассмотрим основные части сувальдного замка (рис.1 и фото 1):
– Корпус (1) – деталь замка, внутри которого помещается механизм. Имеет три варианта исполнения в зависимости от типа установки – накладной, врезной и висячий. Существует бескорпусный вариант исполнения. Например, дверца сейфа является корпусом замка.
– Засов (2) – деталь замка, служащая для обеспечения запирания дверей. Выполняет силовую функцию по защите объекта. Состоит из хвостовика и головки (головок). Имеет один или несколько вырезов под бородку ключа, для преобразования вращательного движения ключа в поступательное движение засова. В некоторых вариантах (в основном сейфовых) движение засова обеспечивается поворотом ручки сейфа, а не ключа (фото 5 и 6).
Фото 5
Фото 6
Википедия. Все о замках
Передача информации от ключа к замку происходит при повороте ключа на определенный угол. Он определяется рабочей закраиной (1) одной из сувальд (фото 5 и 6). Засов может быть крайним, центральным или занимать несимметричное положение по отношению к пакету сувальд;
– Стойка хвостовика засова (3) – деталь замка, установленная на хвостовике засова, служащая для его блокировки. Является одним из основных элементов, так как при ее разрушении существует возможность криминального вскрытия замка. Стойка может иметь различную форму (рис.4) и степень защиты против попыток ее разрушения.
Рис. 4
Для ее внешней защиты используется множество вариантов: термообработанные стали, пластины из конструкционной стали с внедрением закаленных штырей, стекло, пластины из алюминиевых сплавов с термообработанными шариками и т.д. Эти варианты защиты применяют при изготовлении дверей хранилищ и сейфов. В тоже время внешняя защита существенно увеличивает толщину дверей. Следовательно необходимо удлинить стержень ключа. Такие ключи неудобно переносить и хранить. Поэтому их стержни изготовляют составными или «ломающимися» (фото 7).
Фото 7
Защищают от разрушения и саму стойку (термообработка, завальцовка твердосплавного шарика (фото 8.3) и т.д.). Использование в конструкции стойки в форме «ласточкина хвоста» («CHUBB» Англия – фото 8.1, «MAUER» Германия – фото 8.2) или же с насечкой («FIAM», Италия – фото 8.3) позволяет существенно затруднить криминальное вскрытие замка .
Фото 8.1
Фото 8.2
Фото 8.3
Изготовление стойки круглого сечения значительно упрощает криминальное вскрытие замка (встречается только у отечественных изделий). (фото 8.4)
Фото 8.4
Некоторые фирмы при производстве сувальдных замков отказываются от изготовления целостных стоек, заменяя их наборными из отдельных пластин, что значительно снижает стоимость изделия и упрощает процесс его сборки (“Sergent and Greenleaf” США – фото 9).
Фото 9
– Сувальды (4) – детали замка, служащие для блокировки стойки хвостовика засова. Приводятся в действие ключом. Они собираются в пакеты сувальд. Сувальды составляют кодовую часть замка и представляют собой плоские пластины различной конфигурации. В основном изготовляются из стали и латуни. Основные элементы сувальд: окно (1), паз (2) под стойку, рабочие закраины (3) и боковая поверхность окна (4) (рис.5). Паз под стойку должен быть немного шире самой стойки. Но чем он больше, тем менее такое замок соответствует требованиям секретности . Для импортных замков зазор между стойкой хвостовика засова и кодовым пазом составляет 0,4 мм, а для отечественных он доходит до 2 мм (рис.6). Как бы не был совершенен и надежен засов, замок с малой секретность не заслуживает внимания. Рабочие закраины (1) могут находиться внутри сувальды (рис. 7). |
Рис. 6
Рис.7
Боковая поверхность окна (1) сувальды может иметь различную форму (рис.8). Существует исполнение в виде насечки (2) или в виде ложных пазов (3), которые отличаются от истинного глубиной. Применение таких сувальд в значительной степени затрудняет криминальное вскрытие замков манипуляционным методом. Чаще всего насечка и ложные пазы отсутствуют.
Количество сувальд в замках в зависимости от конструкции и назначения варьируется от 2 до 16 и более. Возвратные пружины сувальд в некоторых конструктивных решениях отсутствуют или она может быть единственной, установленной на так называемой собирающей сувальде («MAUER», Германия) (фото 9). Это используется в том случае, если сувальда выставляется под стойку обеими бородками ключа.
Рис. 8
По характеру перемещения существуют две группы сувальд – поступательного (рис. 9.1) и качающегося типа (рис. 9.2):
Рис. 9.1
Рис. 9.2
К возвратным пружинам сувальд предъявляются жесткие требования по запрессовке и материалу, так как выход их из строя приводит к поломке замка в целом. Вскрыть такой замок, даже имея ключ, довольно сложно, особенно, если пружина работает снизу.
– Вырез хвостовика засова под ключ (8) может быть различной конфигурации в зависимости от того, необходимо ли открыть замок, сделав один или несколько оборотов, или достаточно повернуть ключ на определенный угол (рис.10)
.
Рис. 10
– Палец замка под ключ (9) – предназначен для базирования ключа. Может отсутствовать и, в этом случае, базирование ключа осуществляется по скважине замка. Большинство видов замков с пальцем устанавливается на сейфах. Палец сокращает площадь скважины замка и затрудняет криминальное вскрытие.
3 Подклассы сувальдных замков
По характеру взаимодействия ключа с сувальдами и по виду их перемещения все замки можно разделить на подклассы:
1. Замки с качающимися сувальдами. В этом случае все сувальды (2) находятся на одной общей оси (1). Относительно нее они «качаются» при воздействии на них бородки ключа (рис.11, фото 10).
Рис. 11
Фото 10
Обзор защит от взлома замка КЕРБЕРОС.
При этом каждая сувальда имеет один (если ключ однобородочный) или два (если ключ двухбородочный) типоразмера. Сброс кодовой информации осуществляется возвратной пружиной (3).
Существуют замки с двумя различными однобородочными ключами – каждый на один ход засова. Например, замки устанавливаемые на хранилища или депозитарии. В этих случаях они открываются только двумя служащими банка (вариант хранилища) или служащим банка и клиентом (вариант депозитной ячейки) (фото 11).
Фото 11
2. Замки с плоскопараллельным перемещением сувальд. В этом случае при воздействии бородки ключа на сувальды (1), они в пакете совершают плоскопараллельное движение по направляющим (2) (рис.12).
Рис. 12
При правильно набранной комбинации стойка (3) становится напротив кодового паза. Происходит разблокировка засова и его перемещение под действием бородки ключа. После каждого хода засова сброс кодовой комбинации производится возвратными пружинами (4). Ключ может иметь одну или две бородки (если сувальда имеет два типоразмера).
3. Замки с качающимися сувальдами оконного типа. Особенностью этого типа замков является то, что рабочие закраины сувальд (1) находятся внутри них (рис. 7). В исходном состоянии сувальды под действием возвратных пружин разведены в разные стороны (фото 12, 13).
При повороте ключа последовательно происходит воздействие обеих бородок ключа на сувальды и раскрытие кодового паза под стойку (фото 14). Открытие такого замка происходит при повороте ключа на определенный угол или при полном обороте. Перемещение засова может осуществляться как ключом, так и поворотной ручкой в зависимости от конструкции замка. Замки этого подкласса устанавливаются в основном на сейфы для блокировки ригельной системы.
Фото 14
4. Замки, двухпакетные, с качающимися сувальдами. Представляют кодовый механизм с двумя пакетами сувальд (фото 15). Хвостовик засова (1) имеет две стойки (2). Каждому пакету (3) соответствует своя стойка. При повороте ключа каждая бородка воздействует на свой пакет сувальд. Полный ход засова осуществляется при повороте ключа на определенный угол или при полном обороте. Такие замки устанавливаются на сейфы для блокировки ригельной системы. Очень редко, но встречаются двухпакетные замки с двумя самостоятельными засовами.
Фото 15
5. Замки с двухстронним взаимодействием бородок ключа с сувальдами. Конструктивной особенностью этих замков является то, что при повороте ключа обе его бородки оказывают воздействие на каждую сувальду одновременно (фото 16).
Фото 16
Сувальды при этом не имеют возвратных пружин, или она может быть только одна, установленная на «собирающей» сувальде (фото 8.2). Суммарный размер противоположных бородок ключа постоянный (рис.13). Этот тип замков устанавливается на сейфы как для непосредственного их закрытия, так и для блокировки ригельной системы. Типичным представителем является замок фирмы «MAUER» (Германия). Суммарный типоразмер ключа равен 12 мм.
Рис. 13
Устройство стяжки пола своими руками: основные этапы выполнения работ
После того, как выполнены все подготовительные операции и учтены рекомендации, как избежать ошибок при устройстве стяжки, можно приступать непосредственно к устройству цементной стяжки. Рассмотрим устройство стяжки на примере жилого помещения.
- Основные этапы выполнения работ:
- Подготовка раствора и заливочной смеси для цементной стяжки
- Ручной способ приготовления цементного раствора
- Укладка смеси
- Уход за цементной стяжкой
- Перечень возможных ошибок при устройстве стяжек
- Избыточное применение воды в растворе
- При выборе наполнителя нужно учитывать:
- Перечень возможных ошибок при устройстве стяжек
Основные этапы выполнения работ:
- подготовка раствора и заливочной смеси
- укладка смеси
- уход за стяжкой
Подготовка раствора и заливочной смеси для цементной стяжки
О пропорциях компонентов смеси. В интернете имеется немало справочной информации по данному вопросу (таблицы, калькуляторы и т. п.). В силу ряда обстоятельств, я этими сведениями не пользуюсь и на практике придерживаюсь следующих пропорций: при использовании цемента марки М-400, М-500 (ниже марки не использую) пропорцию между цементом и песком всегда беру 1:3 в объёмном выражении (т. е. на одно ведро цемента — три ведра песка). Такой выбор (в объёмном выражении), обусловлен тем, что, несмотря на возможный разброс параметров цемента (400 или 500), песка (сухой, влажный и т. д.), во-первых, даёт стабильный по качеству результат и, во-вторых, проверен на практике. Нужно заметить, что при использовании цемента М-500 можно без опаски немного увеличить долю песка до 1 : 3,5 — 4. Хотя, на мой взгляд, экономия не столь значительна, чтобы пользоваться данным соотношением.
О выборе оптимального мерительного и рабочего инструмента. При приготовлении раствора для цементной стяжки пола, независимо от способа (вручную или бетономешалкой) нужны емкости, которыми отмеряют и переносят компоненты для приготовления раствора. Обычно для этого используются вёдра. С точки зрения выполнения работ, важно «угадать» с их выбором. Для примера, обычные хозяйственные оцинкованные вёдра я бы советовал не использовать. Во-первых, их не хватает на длительную эксплуатацию (обычно выходят из строя ручки для переноски), во-вторых, их сложно мыть, они имеют свойство «накапливать» остатки раствора при их неоднократном использовании. Лучше использовать вёдра из полимерных материалов (их легко мыть, они не теряют форму и т. д.), но при выборе необходимо убедиться в качестве и надёжности конструкции ручки для переноски. Мне случайно повезло. После покупки готовой шпатлёвки, расфасованной в вёдрах (покупал 7-8 ведёр), оставшуюся тару использую для бетонных работ уже лет 5-6. На фото ниже показан мой основной рабочий и мерительный инструмент. Объём ведра — 17 литров. Основные достоинства: очень крепкая и надёжная конструкция и качественный использованный материал, их легко мыть (хоть сразу, хоть через неделю), практически не накапливают остатков раствора, не деформируются. Дуги для переноски металлические, с удобной вращающейся рукояткой круглой формы.
С такими ведрами удобно работать, их легко мыть, раствор, приготовленный в них, неизменно получается хорошим.
Самый главный компонент. Как известно, «без воды — и не туды и не сюды». Для заливки воды использую обычную металлическую садовую лейку без рассеивателя. Объём лейки — 12 литров. В зависимости от способа приготовления раствора я заливаю воду по-разному. Отличия — в последовательности добавления компонентов при подготовке раствора:
Механизированный способ приготовления цементного раствора (в бетономешалке)
1. Заливаю в бетономешалку воду и включаю бетономешалку в работу.
2. Засыпаю в работающую бетономешалку два ведра песка, затем одно ведро цемента и последнее (третье) ведро песка.
3. По истечении 4-5 минут работы бетономешалки оцениваю получившийся раствор и, при необходимости (если слишком густой), добавляю ещё небольшую порцию воды, обычно менее четверти лейки.
4. Даю поработать бетономешалке после добавления воды ещё 3-4 минуты. Раствор готов.
Ручной способ приготовления цементного раствора
1. Заполняю ёмкость песком вперемежку с цементом. Обычно это выглядит так: засыпаю по дну ёмкости первый слой песка, на него — слой цемента (в меньшей пропорции, но тоже по всей площади), по цементу — опять слой песка. И так несколько слоёв вперемежку, пока не засыплю весь песок и цемент. Пропорция, как я уже говорил, один к трём.
2. После этого сухую смесь перемешиваю штыковой лопатой до получения однородной по цвету массы. Разравниваю полученную смесь равномерно по всей плоскости ёмкости.
3. После этого заливаю воду. Важный момент. Вода должна покрыть всю плоскость смеси примерно на сантиметр. При этом, лучше перестраховаться и недолить воды, чем перелить.
4. После заливки воды жду примерно минут 10, пока вода полностью не пропитает цемент. Ни в коем случае раньше этого времени не стоит пытаться мешать смесь. Так результат будет прямо противоположный. Готовность смеси к перемешиванию можно проверить штыковой лопатой втычным движением до дна ёмкости. Если на конце лопаты нет или почти нет сухих компонентов цемента и песка — можно приступать к перемешиванию.
5. Перемешиваем до получения однородной, вязкой массы.
Полученный цементный раствор можно использовать в качестве верхнего слоя для стяжки.Однако использовать его для изготовления тела всей стяжки экономически невыгодно, да и по конструктивным соображениям не совсем оптимально. Для того чтобы стяжка была более прочной и менее затратной, используют, как я отмечал ранее в предыдущих статьях, различные заполнители.
В зависимости от назначения, условий эксплуатации и особенностей конструкции стяжки, могут быть использованы различные заполнители. Поскольку мы рассматриваем выполнение работ на конкретном примере устройства стяжки в жилом доме, то я использовал в этих целях керамзит и щебень мелкой фракции.
Укладка смеси
Для тех, кто не читал мою предыдущую статью, и для полного восприятия процесса сделаю небольшую оговорку. Стяжку в своём жилом доме я делал с теплоизолирующим слоем, что и показано на фото ниже.
Для первого слоя стяжки использовал керамзит. В случае приготовления раствора в бетономешалке, соотношение компонентов для приготовления керамзитобетонной стяжки у меня получалось таким: объём воды — лейка плюс примерно четвёртая часть лейки (итого примерно 12 + 3 = 15 литров воды). Объём песка — три ведра (3 Х 17 = 21 литр песка). Объём цемента — одно ведро (17 литров). Керамзит в качестве наполнителя — 8-9 вёдер (136 — 153 литра керамзита). При приготовлении раствора вручную пропорции остаются те же, но, в абсолютном выражении — будет зависеть от размера ёмкости для приготовления. Укладку первого слоя стяжки делал без использования маяков, на глаз. Это стало возможным за счёт того, что предыдущий теплоизолирующий слой из листов пенопласта создал практически идеальную горизонтальную плоскость. Ниже, на фото, показан фрагмент укладки керамзитобетонной стяжки.
Никаких армирующих элементов в теле керамзитобетонной стяжки не использовал. В процессе уложенную смесь немного трамбовал и попутно выравнивал совковой лопатой. В случае выполнения работ в несколько приёмов (послойно или по отдельным участкам) необходимо перед укладкой следующего слоя предыдущий участок обеспылить и увлажнить. В идеале — обработать грунтовкой. Поскольку по периметру стяжки цокольная часть изнутри дома защищена пенопластом, то никаких дополнительных мер по демпфированию периметра стяжки не делал.
Для второго, верхнего слоя стяжки в качестве наполнителя использовал щебень клинец. Это обусловлено тем, что использовать керамзитобетонную стяжку в качестве верхнего слоя неоптимально. Приготовление раствора и укладка мало чем отличаются от описанного выше случая (для керамзитобетонной стяжки). Основные отличия заключаются в следующем: для получения горизонтальной поверхности использовал в качестве маяков металлические трубы б/у диаметром ¾ дюйма, выставленные по двухметровому уровню. Трубы укладывал между собой с шагом примерно 50 — 60 см. Укладку бетонной стяжки делал через ряд. После отвердения стяжки трубы снимал, высохшие ряды стяжки служили в качестве маяков. В пространство между рядами с высохшим бетоном укладывал последующие порции бетонной смеси. Для разравнивания использовал обрезок трубы, длина которой с запасом перекрывает расстояние между трубами — маяками.
Ниже на фото наглядно показаны отдельные фрагменты выполнения работ по укладке бетонной стяжки.
В результате выполненных работ мы получаем достаточно ровную горизонтальную поверхность. В отдельных случаях, например, при покрытии пола плиточными материалами (кафельная или керамическая плитка) или деревянного пола (щитовой, из ДСП листов) такой стяжки будет достаточно для финишной отделки или устройства пола. В большинстве случаев, например, при использовании в качестве отделки напольного покрытия рулонных материалов (линолеума, ковролина) или ламината, потребуется дополнительное финишное выравнивание. В этом случае возможны два варианта.
Бюджетный вариант — финишный слой заливаем цементно-песчаным раствором без применения наполнителей. Приготовление такого раствора описано в начале статьи.
Лично я для финишной отделки стяжки использовал наливной пол. Хотя, должен заметить, что опыт применения наливного пола выявил не только его достоинства, о которых немало пишут в СМИ, но и некоторые, отнюдь не мелкие недостатки, о которых в сети почти отсутствует информация. После финишного выравнивания стяжки пол можно отделывать любым современным покрытием.
Уход за цементной стяжкой
1. Стяжка «боится» относительно высоких температур и воздействия яркого солнечного света.
Связано это с тем, что при высокой температуре (к примеру, +25 гр. и выше) и воздействие солнечного света происходит интенсивное испарение влаги из верхних слоёв стяжки. Это может привести к растрескиванию поверхности. Для того чтобы исключить или снизить уровень воздействия этих факторов, необходимо стяжку укрывать плёнкой предварительно периодически сбрызгивать водой. В летнее жаркое время стяжку нужно смачивать 3-4 раза в день. Для увлажнения можно использовать обычную садовую лейку с рассеивателем. Смачивание поверхности стяжки нужно делать на протяжении трёх, четырёх дней. Первое смачивание делать не ранее чем через сутки после устройства стяжки.
В случае прямого воздействия солнца, например, при устройстве стяжки на улице, необходимо использовать для укрытия стяжки непрозрачные материалы. Раньше в качестве укрытия использовали увлажнённую мешковину. Получалось два в одном (и смачивание, и защита). Я, для примера, для защиты стяжки при выполнении работ использовал упаковочную плёнку от заводских упаковок пенополистирола Урса ХП. Благо их накопилось не мало. Оказалось — очень удобно. Во-первых, не нужно покупать или искать что-то другое. Во-вторых, материал не пропускает свет. В-третьих, свежеуложенная стяжка боится не только солнца, но и воды. Поэтому плёнка обеспечит ещё и защиту от дождя. Все это полностью подтвердилось в личной практике, когда делал стяжку для отмостки дома. Днём закончили стяжку, в ночь пошёл дождь.
При устройстве стяжки в помещении необходимо дополнительно исключить наличие сквозняков, т. е. окна и двери должны быть закрыты на всё время сушки стяжки. Если сторона солнечная, то необходимо занавесить окна непрозрачным материалом.
2. Срок начала эксплуатации стяжки или последующей отделки должен быть выдержан исходя из следующих параметров: считается, что время высыхания 1 см (по высоте) стяжки равно примерно 1 неделе. То есть стяжка толщиной 5 см должна сохнуть примерно пять недель. Тот факт, что через двое — трое суток по стяжке уже можно ходить, нередко провоцирует начать отделку пола плиткой или укладку паркета, не дожидаясь полного высыхания стяжки, что является неверным решением.
3. Практически всё вышесказанное, за исключением двух позиций, относится и к стяжке, выполненной с использованием наливного пола. Срок эксплуатации или последующей отделки может быть заметно меньшим. Необходимо смотреть инструкцию завода-изготовителя. Кроме того, не требуется увлажнение, поскольку наливной пол, по крайней мере, тот, которым пользовался я, просто «боится» воды в первые двое — трое суток после его укладки.
Перечень возможных ошибок при устройстве стяжек
В случае соблюдения указанных пропорций и последовательности выполнения работ, изложенных в статье, у вас не должно возникнуть проблем при устройстве стяжки. Но на отдельные моменты при выполнении работ стоит обратить особое внимание.
Как правильно сделать стяжку пола: поэтапная инструкция
Стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист. В этой статье мы подробно расскажем о том, как правильно сделать стяжку пола, и дадим пошаговую инструкцию, которая поможет вам освоить технологию.
Краткий ликбез, или Какая стяжка пола вам нужна
Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:
- выравнивание поверхности;
- упрочнение основания;
- формирование нужных уклонов;
- обеспечение тепло- и звукоизоляции;
- маскировка коммуникаций (таких как система «теплый пол»).
В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.
В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.
По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой.
Классический способ — мокрый — заключается в заливке основания стяжечным раствором с его последующим застыванием. Смесь укладывается непосредственно на плиту перекрытия либо на слой гидро- или теплоизоляции. Последнее требование обязательно при монтаже стяжки непосредственно на грунт (например, сооружения вроде садовой беседки). Гидроизоляционный слой необходим для помещений с повышенной влажностью (баня, ванная комната).
В настоящее время мокрая стяжка используется все реже, поскольку имеет много недостатков:
- трудоемкость процесса укладки;
- длительность застывания раствора (до 1 месяца);
- склонность к образованию трещин;
- возможность просачивания влаги под основание;
- чаще всего требуется дополнительное выравнивание с помощью специальных смесей, так как даже правильная стяжка пола, выполненная мокрым способом, не позволяет получить идеально гладкую поверхность.
Сухая стяжка выполняется из листового материала, который укладывается на основание поверх изолирующего слоя (керамзит, песок и т.п.). Преимущества данного способа — быстрота и легкость монтажа, малый вес конструкции. Основные недостатки сухой стяжки в том, что листовой материал боится воды, поэтому ее нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а также высокая стоимость.
Полусухую стяжку можно назвать усовершенствованным вариантом мокрого способа. Состав готовится на основе цементно-песчаного раствора с добавлением фиброволокна и пластификаторов. При укладке используется пневмонагнетатель, который замешивает компоненты и подает смесь на объект.
Полусухим этот способ называется потому, что за счет добавок значительно уменьшается содержание влаги в растворе. Благодаря этому стяжка становится легкой, прочной, эластичной. Для высыхания раствора требуется всего 12 часов. Через несколько дней на стяжку можно укладывать финишное декоративное покрытие. Недостаток у этого способа, пожалуй, только один — необходимость использования специального оборудования.
Как правильно делать стяжку пола мокрым методом
Для начала составим представление о том, как сделать ровную стяжку пола мокрым способом. Освоив азы классической технологии, проще овладеть остальными приемами.
Необходимые материалы
Для монтажа мокрой стяжки требуется минимум материалов. Раствор готовится из цемента, песка и воды. В качестве пластификатора можно добавить клей ПВА.
На строительном рынке в ассортименте представлены готовые сухие смеси для приготовления раствора. Они, безусловно, удобнее в применении и зачастую дешевле цемента.
Примерные расходы
В среднем для приготовления 1 м 3 раствора М150 требуется примерно 490 кг цемента марки М400 [2] . Чтобы рассчитать нужный объем стяжки, необходимо умножить площадь помещения на толщину слоя.
В случае с готовой смесью [3] расход составляет около 1800 кг на м 3 .
Примерная стоимость мешка цемента М400 весом 50 кг — 250 рублей, готовой сухой смеси — 120 рублей за упаковку весом 25 кг.
Время укладки
По технологии монтаж мокрой стяжки должен выполняться за один прием. Хранение готового раствора не допускается, поскольку он быстро застывает. Рекомендуемое время использования составляет не более 1,5–2 часов. При этом пол в помещении необходимо заливать полностью, а не частично.
Но даже если заливка мокрой стяжки занимает немного времени, то ее застывание — процесс длительный. Принято считать, что для высыхания 1 см раствора требуется 1 неделя, тогда как рекомендуемая толщина для жилых помещений — не менее 4 см. Таким образом, в среднем от момента заливки до укладки декоративного покрытия пройдет месяц, а то и больше [4] .
Этапы укладки
Правильная стяжка пола в доме выполняется в несколько этапов.
- Разметка и расчеты. Прежде всего необходимо с помощью уровня определить и разметить по периметру горизонтальную плоскость, относительно которой будет выравниваться пол. От проведенной линии нужно провести как можно больше вертикалей, чтобы установить самую верхнюю и самую нижнюю точки основания. Это поможет определить оптимальную толщину стяжки и рассчитать требуемое количество раствора.
- Подготовка основания. Черновой пол следует очистить от мусора, пыли, заделать раствором трещины. Далее наносится слой грунтовки. Его задача — улучшить сцепление стяжки с основанием.
- Укладка теплоизолирующего слоя (при необходимости). Для этой цели используются пенополистирольные плиты или керамзит. Если стяжка монтируется на грунт, теплоизоляция — обязательный элемент конструкции.
- Гидроизоляция . Она требуется для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, туалет). В качестве гидроизоляционного материала используются рубероид, толстая полиэтиленовая пленка.
- Установка маяков . Чтобы получить идеально ровную поверхность, необходимо знать, как правильно выставить маяки для стяжки пола. Они представляют собой горизонтальные направляющие из металлического профиля, по которым при заливке перемещается инструмент для разравнивания (прави?ло). Таким образом, высота маяков соответствует толщине стяжки.
Направляющие следует устанавливать на расстоянии 20 см от стены и 1–1,5 м друг от друга [5] . Для закрепления используются саморезы и цементный раствор. - Приготовление раствора . Смесь песка и цемента готовится в соотношении 1:3. Компоненты перемешиваются до получения однородной массы. Лучше всего для этой цели использовать строительный миксер. После добавления ? части воды раствор снова тщательно перемешивается.
Готовая строительная смесь разводится водой согласно инструкции на упаковке. - Заливка . Начинать укладывать раствор следует с дальней части помещения. Смесь равномерно распределяется между маяками с помощью прави?ла. Свеженанесенный слой раствора необходимо проткнуть в нескольких местах, чтобы выпустить воздух и предотвратить образование пузырей.
Через сутки–двое после заливки нужно извлечь маяки и заполнить образовавшиеся углубления раствором, предварительно нанеся слой грунтовки.
- Уход в период застывания . Основные мероприятия на данном этапе сводятся к недопущению сквозняков и регулярному увлажнению поверхности смоченным валиком. Вода нужна для правильного протекания процесса застывания. В противном случае раствор засохнет и образуются трещины.
- Финишная обработка . Застывший слой раствора желательно отшлифовать, чтобы сгладить имеющиеся неровности. Если в качестве декоративного покрытия выбран линолеум или другой тонкий материал, поверх стяжки наносится самовыравнивающаяся смесь (так называемый наливной пол). Это позволяет сделать поверхность идеально гладкой.
Инструкция по монтажу сухой стяжки
Сухая стяжка пола не заставляет ломать голову над тем, как сделать стяжку пола ровно. Сборная конструкция не очень прочна, зато проста в монтаже, обладает прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Необходимые материалы
Главные компоненты сухой стяжки — листовой материал и засыпка. В качестве последней применяются керамзит, перлит, вермикулит и другие мелкофракционные сыпучие материалы с низкой гигроскопичностью.
Листовой материал также бывает разным, чаще всего это гипсоволокнистые листы.
Примерные расходы
Стоимость сухой стяжки зависит прежде всего от толщины засыпки и от выбранных материалов. Панели ГВЛ для пола обойдутся в среднем в 300 рублей за штуку (600×1200 мм). Примерная стоимость мешка керамзита весом 50 кг — 100 рублей. Чем мельче фракция, тем выше стоимость засыпки. Некоторых расходов потребуют и дополнительные материалы (пленка, кромочная лента, клей, саморезы и др.).
Время укладки
Весь процесс монтажа сухой стяжки занимает от одного до двух дней.
Этапы укладки
Есть несколько правил, необходимых для того, чтобы правильно сделать стяжку пола с керамзитом сухим методом:
- Гидроизоляция . Полиэтиленовая пленка укладывается на подготовленное основание внахлест с перекрытием соседних листов на 20 см и с заходом на стены до 15 см [6] . По периметру помещения нужно проложить краевую (кромочную) ленту — полосу из вспененного полиэтилена, ширина которой составляет около 15 см, толщина — от 4 до 10 мм, а длина — 50 м.
- Разметка и установка маяков . Эти операции осуществляются точно так же, как при монтаже мокрой стяжки.
- Засыпка . Керамзит укладывается в пространство между маяками и разравнивается. Лучше осуществлять засыпку порциями, по мере монтажа листов.
- Монтаж листов . Плиты следует класть со смещением относительно друг друга, подобно кирпичам. У первых листов нужно удалить фальц, иначе возможно их заглубление в керамзит. Крепление плит осуществляется на саморезы, для большей надежности швы лучше проклеить.
Правильная стяжка пола полусухим методом
Если вопрос, как сделать цементную стяжку пола сухим и мокрым методами, для вас не нов, то полусухая стяжка покажется едва ли не идеальным вариантом. Способ позволяет получить столь же ровное, прочное и влагостойкое основание, но при этом значительно экономит время застывания, исключает протечки и трещины.
Правильная заливка стяжки пола по данной технологии требует применения пневмонагнетателя и других автоматических устройств. На малой площади можно обойтись и без них, но из-за свойств смеси такой монтаж будет крайне трудоемок. К тому же благодаря специальному оборудованию раствор размешивается равномерно, а поверхность получается идеально ровной, чего очень сложно достичь вручную.
Необходимые материалы
При монтаже полусухой стяжки чаще всего используется цемент М500 и мытый крупнозернистый песок с модулем крупности в 2–3 мм. Обязательный элемент полусухой стяжки — гидроизоляция (полиэтиленовая пленка) и полипропиленовое фиброволокно, которое заменяет металлическую сетку.
Примерные расходы
Расход цемента и песка для приготовления раствора рассчитывается так же, как при монтаже мокрой стяжки. Рекомендуемое количество полипропиленового фиброволокна — 600 г на 1 м 3 раствора [8] .
Время укладки
Бригада специалистов обычно выполняет работы по укладке полусухой стяжки за 1 день (при площади до 250 м 2 ). Самостоятельный монтаж без пневмонагнетателя займет куда больше времени.
Этапы укладки
Этапы ручного монтажа полусухой стяжки почти не отличаются от таковых при мокром способе. Есть лишь некоторые нюансы, на которых мы остановимся.
- После определения горизонтали, верхнего и нижнего уровней, расчета толщины стяжки на подготовленное основание обязательно укладывается полиэтиленовая пленка. Листы располагаются внахлест, с напуском на стены. По периметру помещения необходимо проложить кромочную ленту.
- Состав для стяжки готовится таким образом, чтобы комок готовой смеси не распадался при сжатии в кулаке. Допускается выделение небольшого количества влаги, но жидким раствор быть не должен ни в коем случае.
- При монтаже без спецоборудования смесь нужно равномерно распределить в пространстве между маяками и утрамбовать ногами. Далее следует выровнять поверхность прави?лом.
- Заключительным этапом укладки полусухой стяжки является шлифовка. Эту операцию удобнее всего выполнять с помощью специальной затирочной машины.
- Наступать на стяжку можно спустя 12 часов после окончания работ. Маяки из стяжки извлекать не нужно.
- Применение самовыравнивающейся смеси при полусухом методе не требуется: поверхность и без этого получается гладкой и ровной.
- Укладка декоративного покрытия на стяжку возможна уже на 4–5-е сутки после окончания монтажа.
Из всех видов стяжек наибольшей популярностью пользуется полусухая. И это неудивительно, ведь она обладает целым рядом преимуществ перед другими способами. В отличие от классической мокрой стяжки, технология позволяет сократить время застывания раствора, исключает риск образования трещин и просачивания влаги, а также не предполагает «грязных» процессов. По сравнению со сборными конструкциями из листов ГВЛ, полусухая стяжка гораздо более прочна.
Как делается бетонная стяжка пола: технология работ + рецепты замеса бетона
Если говорить о действительно надежном и проверенном основании для монтажа теплого пола и финишных покрытий, то самый традиционный вариант – это бетонная стяжка. Крепкая, продуманная, рассчитанная – ее можно уложить на любом неровном основании, и даже легко сделать нужный уклон. Масса преимуществ перед более модными методами строительства и всего несколько минусов, доступные составляющие и не сложная технология изготовления.
Говоря простым языком, бетонная стяжка – это цемент, песок и другие наполнители, чаще щебень и известковое тепло, иногда керамзит, гравий и перлит. И важно не только правильно изготавливать смесь, важно также правильно ее применять, ровнять и сушить. Все это – залог будущего крепкого и безопасного пола, а во всех тонкостях технологии мы сейчас разберемся.
Этап I. Подготавливаем старое основание
Основанием для бетонной стяжки у вас может оказаться старый деревянный пол, бетонный, плита перекрытия или голый грунт в частном доме. Поэтому то, что есть, перед устройством стяжки важно осмотреть на предмет отслоений – навскидку их так просто не заметить. Обязательно их зачистите, и замажьте большие трещины густым цементным раствором.
На старом бетонном полу с выбоинами, горбами и перепадами выровнять необходимо все, что только будет возможно. Для этой задачи используются шлифовально-мозаичная и фрезеровочная машина по бетону, и строительный пылесос для удаления получившейся пыли.
Только после этого можно делать отбивку горизонтального уровня по всему периметру комнаты.
Этап II. Измеряем кривизну и ставим маяки
Если вы укладываете бетонную стяжку прямо на грунт, его нужно предварительно хорошо утрамбовать, и желательно специальной установкой. Если пропустить этот этап, основание просто просядет со временем, и по стяжке пойдут нехилые трещины. Далее на утрамбованном грунте устраиваем песчаную подушку. Ее тоже хорошо трамбуем, затем укладываем гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы из свежеуложенного бетона влага не просачивалась в основание, а после застывания не происходил капиллярный подсос снизу.
И только на этом этапе уже можно выставлять маяки, по которым потом закрепляем направляющие. Причем все это легко сделать из подручных материалов: длинных реек, труб, битого кирпича и цементной смеси, и легче всего из направляющих профилей Т-образной формы, а также П-образной. Но нельзя их ставить из дерева – этот материал будет вбирать в себя влагу прямо из стяжки, и ее усадка будет неравномерной.
Итак, укладываем маяки на кучки цемента. Выставлять профили удобно при помощи саморезов, для которых предварительно просверливаем отверстия. Для этого можете использовать шуруповерт и дюбеля на 10 см:
- Через металлический профиль вкручиваем их в пол, а затем затяжкой регулируем высоту профилей над полом.
- Измеряем наклон уровнем и подкручиваем нужный дюбель.
- После точного выравнивания добавляем еще саморезы так, чтобы они оказались на расстоянии 50 см друг от друга.
Для того, чтобы пол получился ровным, необходимо тщательно отбить горизонтальный уровень помещения. Расскажем об этом подробнее в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.
Ставить все маяки важно строго параллельно друг другу, а самые крайние – на 20 см от стен. В любом случае, расстояние между маяками должно оказаться на 30-40 см меньше, чем длина у правила. К слову, довольно прочными получаются и маяки из металлических труб. Их фиксируйте либо на плотный раствор гипса, либо на Ротбанд. Ставьте их также параллельно друг другу. Перед самой укладкой смеси проверьте горизонтальность направляющих при помощи длинного уровня, и обязательно в нескольких направлениях.
На самом деле расчет установки маяков достаточно прост. Так, чем меньше у вас опыта в устройстве стяжек, тем ближе ставьте между собой направляющие. Чем больше – тем можно делать шире расстояние, экономя при этом на профилях – но все равно так, чтобы уровень не проваливался между ними.
Некоторые опытные строители умудряются делать бетонную стяжку и вовсе без маяков:
Этап III. Гидроизоляция и армирование стяжки
Если ваша квартира находится не на первом этаже, желательно дополнительно гидроизолировать будущий пол. Для этой цели подойдет как рубероид, так и другие материалы, которые можно сочетать со стяжкой. Но помните, что определенная адгезия раствора с основанием должна быть.
Чаще всего для этого используют грунтовку «Универсальная». Сушить обработанный грунтовкой пол нужно не менее 2-4 часов. Если поверхность базового пола впитывает влагу слишком сильно, тогда грунтуйте ее дважды – иначе это качество может потом сказаться на итоговом результате.
Еще один важный момент. В качестве гидроизолирующего слоя для так называемой плавающей бетонной стяжки в большинстве случаев подходит обычная полиэтиленовая пленка. Но можно использовать и такие вариации:
Особой гидроизоляции требует бетонная стяжка в санузлах и в душевой:
В качестве арматуры для бетонной стяжки чаще всего берут обычную дорожную сетку с ячейками 100х100 мм или 150х150 мм. Рекомендуемый диаметр стержней – 5 мм:
А вот если на будущий бетонный пол нагрузки будут максимальными (как для многотонных грузовиков), вместо сетки понадобится арматурный каркас. То же касается и устройства плитного фундамента.
Запаситесь арматурой со стрежнями по 8-16 мм, и свяжите ее на месте вручную или специальным пистолетом. А для устройства бетонного пола с высокой динамической нагрузкой (когда по нему будет ездить тяжелое оборудование или работать огромные станки), для избегания трещин от изменяющегося давления добавьте еще на этапе заливке стальную фибру. Она не только заменит стандартную арматуру, но сработает на растяжение.
Этап IV. Готовим бетонную смесь для пола
Приготовьте смесь по одному из этих рецептов:
Вот, к примеру, как делают утепленную стяжку:
Это мастер-класс изготовления стяжки с отсевом:
Отметим, что для промышленного объема работ заказывают автобетоносмесители прямо с завода – только так можно гарантировать абсолютно бесперебойную подачу смеси прямо на строительную площадку. И при механическом замешивании качество раствора получается выше. По сути, все эти механизированные системы – это низкооборотные агрегаты, которые оборудованы специальными насосами для давления водой и воздухом.
Такое автоматическое дозирование воды и четкое соблюдение режима приготовления смеси обеспечивает ее максимально высокое и стабильное качество. Здесь просто нет так называемого человеческого фактора, когда строительная бригада может что-то напутать, забыть или заменить дорогой компонент более дешевым, сыграв на тонкостях замешивания.
Если же заказать хотя бы бетономешалку у вас возможности нет, приготовьте раствор сами. Главное правило: воды нельзя брать больше, чем по рецепту, иначе стяжка после высыхания пойдет разводами и шишками. Излишняя влага при устройстве бетонного пола, конечно, немало упрощает сам процесс укладки и улучшает пластичность смеси, но итоговое качество стяжки может не порадовать. А известковое тело (1:10) добавляют в бетонную стяжку с целью улучшить пластичность смеси. Использовать готовый раствор нужно в течение 1,5 часа после приготовления.
Если на бетонный пол планируются серьезные нагрузки, толщину стяжки делают не менее 12 см плюс усиленное армирование. Дополнительно применяется и «топпинг» — увеличение прочность бетона на сжатие на целых 100 МПа.
А вот когда важно, чтобы бетонная стяжка не создавала дополнительных нагрузок на перекрытие, ее делают по облегченному варианту:
Для выравнивая больших площадей пола потребуется приготовить соответствующий объем цементно-песчаной смеси. Чтобы облегчить и ускорить процесс применяют механизированную или машинную стяжку. Подробнее про это вы можете прочитать в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/mexanizirovannaya-styazhka.html.
Этап V. Заливаем готовый раствор
Теперь делаем стяжку и выравниваем ее. Стяжка должна слегка покрыть собой уровни – «притопить». «Дорожки» между направляющими заполняйте от противоположной к выходу стены, а для выравнивания смеси возьмите правило или длинный полутерок.
Совет: если вам необходимо устроить разноуровневую стяжку в одном помещении, тогда там, где вы наметили перепад высот, дополнительно поставьте опалубку из фанеры. Благодаря ей раствор не перетечет в соседнюю зону.
В самом высоком месте пола слой стяжки должен составлять не менее 2 см. Если будет меньше – растрескается. Но и не более 6-8 см – это уже неоправданная нагрузка на фундамент. Оптимальный вариант – 5 см. Для устройства такой стяжки марку бетона следует брать не менее М-300.
Но сегодня куда более рациональным считается механизированная заливка пола. Последовательность действий в такой технологии та же, что и при ручной работе: подготовка основания, грунтовка, установка маяков, приготовление смеси и заливка. Только на этот раз самую трудоемкую и кропотливую работу выполняет техника. И в этом есть свои преимущества:
- Максимально точно соблюдается режим перемешивания и добавления воды.
- Раствор подается прямо к месту нанесения.
- Без каких-либо проблем заливаются даже большие площади.
- Раствор приготавливается автоматизировано и строго по рецепту.
- Общая скорость работ в итоге оказывается увеличенной в 3-5 раз.
Сам процесс выглядит примерно так:
Если в ваших планах сделать бетонную стяжку на большой площади, тогда используйте «карты» — специальную опалубку в виде прямоугольников. Для этой цели хорошо подходят деревянные доски от 2 см толщиной и обычные направляющие для виброрейки. Важно только, чтобы линия опалубки полностью совпадала с рисунком деформационных швов – место стыка между уже схватившегося и свежеуложенного бетона. А вот если вы хотите обойтись без опалубок на большой территории, тогда весь процесс заливки бетона должен быть непрерывным.
А теперь про вмонтированные коммуникации. Начнем с того, что бетонная стяжка на теплые полы имеет свои особенности:
- Минимальная толщина бетонной стяжки над теплыми полами – 3 см, что необходимо не столько для прочности будущих полов, сколько для равномерного распределения тепла от труб или кабеля.
- Заливать бетон можно только после того, как полностью установлены контуры и проведены гидравлические испытания.
- Марку бетона использовать нужно не ниже, чем М-300, щебень фракции должен быть в пределах 5-20, а толщина самой стяжки над трубой – не менее 30 мм.
Но это – только ориентировочные данные, часто все параметры будущей стяжки высчитываются конструкторами для конкретного объекта.
Сделать бетонную стяжку можно и по полусухой технологии, использовав воды минимум в три раза меньше, чем по обычному рецепту. К слову, вода для затвердения цемента практические не играет роли, а потому не беспокойтесь о качестве такой стяжки:
Этап VI. Финишные работы
Как и в случае с наливным полом, в обычной стяжке также могут формироваться воздушные линзы – пузырьки воздуха, которые в последствие сильно ухудшают качество будущего пола. Их можно убрать обычным тонким стрежнем, которым нужно протыкать все залитое между маяками.
Маяки можно убрать после заливания раствора уже на следующий день, а оттиски после них загрунтуйте и затрите новым раствором. Сразу после укладки стяжки дважды в день смачивайте ее водой – так стяжка не треснет.
И, наконец, выравниваем и собираем лишний бетон, для чего подойдет любой плоский предмет, даже брусок, если он ровный. Наблюдать за состоянием стяжку нужно около 10 дней, ежедневно смачивая ее. Иногда дополнительно выполняют финишную шлифовку стяжки специальными шлифовальными машинами.
Если у вас все еще остались вопросы, то рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами по устройству стяжки любой конструкции на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html.
Этап VII. Проверяем полученный результат
Правильно сделанная стяжка должна быть на вид безукоризненно ровной, с однородной окраской, без глянца или каких-либо изъянов. Проверяйте ровность рейкой-правилом – разница высот не должна превышать 4 мм на одном квадратном метре.
Для контроля поверхность стяжки также простукивают молотком – если где-нибудь звучание от удара окажется глухим, значит, что в стяжке есть отходы или пустоты.
Этап VIII. Укрепляем бетонный пол
К слову, готовую бетоную стяжку можно укрепить – этот процесс называется топингом. Обычно это необходимый этап в обустройстве промышленных полов, на которые планируется немалая нагрузка, но и основанию для гаража можно также увеличить срок жизни основания. К примеру, для упрочнения поверхности готового бетона и его обеспыливания в таких помещениях активно используют сегодня полимерную пропитку «Ашфорд Формула».
А для жилого помещения вам больше подойдет эпоксидная пропитка на водной основе Эпоксол, предназначенная для упрочнения бетонного пола, его обеспыливания и антикоррозийной защиты. Применять Эпоксол нужно на влажный бетон. Эта пропитка вполне экологична и постороннего неприятного запаха у нее нет. Единственный момент: подобные составы придают бетонной поверхности желтоватый оттенок.
Кстати, наносить Эпоксол можно как свежий бетонный пол, так и на старый – в любом случае прочность основания повысится в 2-3 раза, и куда меньшим станет риск образования трещин. Ни агрессивные моющие средства, ни растворы солей, ни горюче-смазочные материалы поверхности такого пола уже не повредят. Плюс хорошая морозостойкость.
Соблюдайте технологию, принимайте во внимание все тонкости — и бетонная стяжка, сделанная вашими руками, получится крепкой, долговечной и технически грамотной.