Технические характеристики фундамента фм 1: достоинства и недостатки конструкции

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты — это фундаменты, устроенные в виде сплошной плиты под всем зданием (рис.3.46). Поэтому их называют ешё сплошными. На плитном фундаменте возводят стены и колонны либо сборной или ручной технологии, либо монолитной.

Это интересно. Здание ЦУМа в Москве, построенное над рекой Неглинкой, покоится на сплошном монолитном фундаменте. Другой пример. Разрушение легендарного Детского мира в Москве, построенного в 1957 году, происходит и по причине неравномерных осадок конструкций здания. Все вертикальные несущие конструкции стены, колонны стоят на своих фундаментах. В последние годы происходило частичное вымывание грунта, где-то образовались пустоты, и фундаменты давали неравномерную осадку, повлёкшую за собой дестабилизацию внутренних

Рис. 3.46. Размещение стен и колонн на плитном фундаменте:

1 — плитный фундамент; 2 — стена; 3 — уши- рение под колонну; 4 — колонна конструкций. Дошло до того, что крыша центрального зала опустилась ниже прилегающих объёмов здания, образовался такой своеобразный колодец, в котором фактически эта крыша служила дном колодца. Чтобы спасти ситуацию, было решено поставить здание на единую фундаментную плиту.

Области применения плитных фундаментов

Сплошные плиты фундаментов применяют в тех случаях, когда:

  • • высокий сезонный уровень подземных вод — в осенне-весенний период года;
  • • неравномерные осадки грунта основания, которые возможны при разнородности грунта (разная степень пучинистости, неравномерная сжимаемость и т.п.);
  • • слабая несущая способность грунта основания (торфяники, илы и сапропе- ли, разрушенные, размытые или насыпные грунты);
  • • значительные нагрузки от здания на фундамент.

Плитные фундаменты достаточно распространены. Благодаря жёсткой конструкции — монолитной плите, устроенной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому такой фундамент называют ещё плавающим.

Виды и конструкции плитных фундаментов

Разновидностей плитных фундаментов достаточно много (рис. 3.47).

В ребристых плитных фундаментах рёбра могут быть направлены вверх или вниз по отношению к плите или, иными словами, развиты в надплитной или подплитной части (рис. 3.47, а, б). На пересечении рёбер фундаментной плиты устанавливаются

Рис. 3.47. Виды плитных фундаментов:

а — ребристый фундамент рёбрами вверх; б — то же, рёбрами вниз; в, г — перекрестно-ленточный фундамент; д — гладкая плита (безбалочный фундамент); е — коробчатый фундамент колонны при каркасной конструктивной системе, а при стеновой системе рёбра используются как стены цокольной части здания, на которые устанавливают несущие конструкции его наземной части.

Фундаменты коробчатого сечения проектируются при возведении зданий с большими нагрузками (рис. 3.47, г). Рёбра такой плиты выполняются на полную высоту подземной части здания и жёстко соединяются с перекрытиями, образуя таким образом замкнутые различной конфигурации сечения. Коробчатые фундаменты возводят также в случае использования подземного пространства.

Это интересно. Под зданием МГУ им. Ломоносова на Воробьёвых горах (Москва) пятиуровневая коробчатая плита.

В малоэтажном строительстве плиты делают гладкими (плоскими, безбалочными) (рис. 3.47, д) или ребристыми, по технологии устройства — монолитными или сборными.

Монолитные плиты, как правило, имеют двойное (в верхней и нижней зонах плиты) армирование по всей несущей плоскости. Это ещё более увеличивает их устойчивость к воздействиям, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. В сборном варианте при высоком уровне подземных вод возможно проникание воды через швы между плитами. Поэтому необходима тщательная заделка швов соответствующими материалами, либо сборный вариант должен быть исключён. Часто в фундаментных плитах приходиться делать деформационные швы; они также должны быть тщательно заделаны. Примеры заделок швов показаны на рис.3.48.

Рис. 3.48. Примеры заделки деформационных швов:

а — гидроизоляция с помощью мембраны и листа из нержавеющей стали; б — гидроизоляция с помощью гидрошпонки; 1 — железобетонная фундаментная плита; 2 — геотекстиль; 3 — гидроизоляционная мембрана; 4 — опорный элемент из листа нержавеющей стали шириной на 200 мм больше ширины деформационного шва; 5 — деформационный шов; 6 — заполнитель деформационного шва; 7— механический крепеж опорного элемента; 8— пол подвала; 9— защитная стяжка не менее 20 мм; 10 — два слоя полиэтиленовой пленки; 11 — гидроизоляция из мастики обмазочная или кровельная; 12— грунтовка праймером; 13— клей; 14— герметик; 15 — уплотнительный профиль; 16 — изоляционная эластичная лента; 17— пенополистирол; 18— гидрошпонка

Рис. 3.49. Плитный фундамент «плита-подошва»:

I — сплошное армирование по периметру; 2 — железобетонная монолитная плита; 3 — влагозащита фундамента; 4 — уплотненный гравий

Высоту сечения плиты (толщину) рассчитывают в зависимости от величины пролётов, нагрузки на плиту, класса бетона и других факторов. Ориентировочно её можно принять равной 1/8. 1/10 от пролёта: чем выше здание, тем толще плита.

В зависимости от глубины заложения плиты фундамента могут быть варианты:

  • а) с глубоким заложением — по низу котлована;
  • б) в уровне планировочной отметки земли, так называемая плита-подошва.

Плита, монтируемая по дну котлована, закладывается, как правило, ниже уровня сезонного промерзания грунтов. По такой плите устраивают пол подвала.

Плиту в уровне планировочной отметки земли устраивают, если не планируется или не представляется возможным сделать подвал. В этом случае она выступает в качестве основания пола первого этажа. При устройстве плиты в зоне сезонного промерзания пучинистых грунтов всегда нужно помнить о последствиях воздействий сил морозного пучения, от которых не спасёт уложенный по периметру утеплитель. Защитить может только жёсткая плитная конструкция, что и показано на рис. 3.49.

Типы монолитных фундаментов и их устройство

К преимуществам монолитных каркасов можно отнести:

  • Высокую несущую способность;
  • Широкий простор в проектировании конфигурации здания;
  • Возможность создания цокольного этажа или подвального помещения (в случае с ленточным контуром);
  • Защита дома со стороны пола от негативных воздействий грунтовых вод;
  • Неподверженность движениям и пучениям грунта в сезонные перепады температур и уровней влажности.
Читайте также:
У кого есть дома теплые электрические полы под плиткой отзовитесь

Кроме того, монтаж монолитного фундамента ФМ не требует привлечения спецтехники и имеет достаточно простую технологию устройства.

По способу монтажа монолитные каркасы для домов различают на:

  • Армированные;
  • Бутобетонные.

В первом случае бетонный раствор заливается в опалубку с обязательной установкой армирующего каркаса из стальных прутьев. Такая технология позволяет усиливать несущую способность фундамента и в разы увеличивает его крепость. В зависимости от массы будущего дома сечение прутов может варьироваться в диапазоне 12-18 мм (для поперечных элементов) и 6-11 мм (для продольных планок).

В случае с бутобетонным фундаментом связующим веществом будет являться бут (природный камень). В смеси с раствором бетона получается крепкий и долговечный каркас.

  • Типы монолитных фундаментов и их устройство
  • Фундамент столбчатый монолитный
  • Ленточный монолитный фундамент: устройство
  • Фундамент-плита

Типы монолитных фундаментов и их устройство

Монтаж монолитного фундамента ФМ не требует привлечения спецтехники и имеет достаточно простую технологию устройства

По типу конструкции монолитные фундаменты можно поделить на такие виды:

  • Столбчатое основание. Имеет вид отдельно стоящих опор в виде столбов круглого или квадратного сечения. Такие колонны заливаются с обязательным армированием. Все опорные столбы впоследствии связываются между собой крепким и надежным монолитным ростверком (опоясывающей платформой).
  • Ленточный каркас. Этот тип фундамента имеет вид замкнутого контура по всему периметру будущего здания и под всеми его несущими стенами. Ленточный фундамент можно и армировать, и возводить с применением бута. Ленточный каркас для дома может быть углублен в грунт на разную глубину в зависимости от свойств почвы на участке, и общей массы будущего дома.
  • Фундамент-монолитная плита. Здесь основание заливается в сплошную бетонную подушку по всему периметру здания. Такой каркас еще называют плавающим, поскольку он не подвергается воздействую пучнистых грунтов, а просто лавирует в них. Монолитный плитный фундамент считается самым мощным и крепким с высокой несущей способностью.

Чтобы понимать принцип устройства монолитного фундамента (ФМ) каждого типа, рассмотрим все в нашем материале.

Фундамент столбчатый монолитный

Столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома

Для устройства и монтажа такого типа основания необходимо в первую очередь выполнить подготовительные работы. То есть сначала на грунт наносят разметку, согласно которой будут заливать столбы. Причём разметка должна формироваться по наружной и внутренней стене будущих колонн. В грунт вбиваются клинья и после этого между угловыми разметками натягивают шнур.

Важно: столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома. При этом колонны обязательно должны быть установлены под всеми несущими стенами и в местах стыков стен.

  • После нанесения разметки необходимо выкопать нужное количество ям под опорные столбы. Их глубина зависит от особенностей грунта и массы готового дома, а также от уровня промерзания почвы. При этом дно ямы нужно делать с расширением под устройство опорного башмака.
  • Дно каждой ямы тщательно трамбуют и засыпают слоем песка толщиной 15 см. Песок немного увлажняют и тщательно трамбуют. Поверх песка можно уложить слой арматуры и залить его бетонным раствором. Это будет опорная площадка для столбов.
  • Застывшие башмаки укрывают гидроизоляционным материалов с нахлестом на стенки ямы.
  • Теперь в ямы устанавливают опалубку. Её можно делать из досок, скрепленных между собой шпильками или хомутами (для столбов квадратного сечения) или из асбестоцементных круглых труб. Трубы в этом случае будут являться несъемной опалубкой.
  • В установленные каркасы монтируют арматуру. Для квадратных колонн её вяжут из четырех продольных прутов и нескольких поперечных. Для круглого столба можно использовать три продольных и поперечные.

Важно: арматуру необходимо только вязать и ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла.

  • В подготовленную опалубку с установленной арматурой заливают бетон. При этом следует тщательно трамбовать раствор, избегая касания с арматурой.
  • Столбы полностью высыхают в течение 1-2 недель. После этого их гидроизолируют со всех сторон качественными материалами.
  • По окончании монтажа ФМ (фундамента монолитного) столбчатого типа необходимо провести устройство ростверка. Для этого нужно соорудить опалубку, которая будет охватывать столбы по контуру. Нижние щиты опалубки подпирают качественными опорами. В опалубку укладывают армирующую сетку и заливают бетон.
  • После высыхания ростверка доски опалубки демонтируют и проводят качественную гидроизоляцию пояса.

Ленточный монолитный фундамент: устройство

По периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным

Для такого основания придется проводить более трудоёмкие земляные работы. То есть, по периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным. При этом необходимо оставить запас для установки опалубки.

Важно: траншею углубляют в грунт в зависимости от типа грунта на участке и общей массы дома.

  • Дно траншеи хорошо уплотняют и подготавливают песчано-гравиевую подушку. Сначала насыпают слой гравия толщиной 10 см, и хорошо трамбуют его. Сверху устраивают песчаный слой с тщательной трамбовкой.
  • Теперь следует установить опалубку из качественных досок.

Важно: если грунт на участке не сыпучий, то можно обойтись и без опалубки. Но в этом случае стенки траншеи нужно тщательно выравнивать при копке.

  • Со дна монолитный фундамент ФМ ленточного типа нужно тщательно гидроизолировать. Для этого на дно траншеи укладывают рубероид. Его края стелют внахлест с захватом на стены траншеи или опалубки.
  • В опалубку устанавливают армирующую сетку. Её вяжут по такому же принципу, что и арматуру для опорных столбов монолитного фундамента ФМ столбчатого типа.
Читайте также:
Установка топочной дверцы кирпичной печи самому

Важно: армирующий каркас не должен касаться краёв будущего фундамента. Нужно вязать арматуру таким образом, чтобы стальные прутья утопали вглубь раствора с каждой стороны по 1-2 см.

  • В полностью подготовленную траншею заливают бетонный раствор в один заход. При этом следует хорошо трамбовать раствор, чтобы качественно выгнать весь воздух из него. От этого фундамент будет иметь меньшую пористость, а значит, и большую крепость.
  • Сохнет монолитный ленточный фундамент около 2-3 недель. Чтобы в сухую жаркую погоду раствор не пересыхал, его следует накрыть рубероидом и периодически увлажнять.
  • Полностью высохшее основание обрабатывают гидроизоляционными материалами со всех сторон.

Фундамент-плита

Для устройства такого монолитного фундамента ФМ потребуется в разы больше рабочих рук и строительных материалов

Для устройства такого монолитного фундамента ФМ потребуется в разы больше рабочих рук и строительных материалов. Однако такой каркас для дома позволяет выдерживать максимальные нагрузки при любых свойствах грунта (пучение, горизонтальные сдвиги, глинистые почвы, грунтовые воды и пр.).

  • В первую очередь подготавливаем котлован, который копают на заданную глубину. Его дно тщательно трамбуют и накрывают геотекстилём. Материал стелют внахлест, обрабатывая его края паяльной лампой, чтобы получить надёжную изоляцию.
  • Теперь следует устроить песчаную подушку для ФМ. Для этого лучше использовать песок средней фракции. Его стелют толщиной 15 см и тщательно трамбуют.
  • По периметру фундамента устанавливают опалубку из качественных досок. Их скрепляют между собой и тщательно подпирают.
  • Песчаную подушку укрывают рубероидом, также соблюдая технологию герметичности.
  • Поверх слоя гидроизоляции устраивают все сантехнические коммуникации. При этом важно проверить системы методом пролива еще до заливки плиты. Иначе потом будет поздно.
  • Остаётся армировать монолитный фундамент плиту. Для армирования используют пруты сечением 12-16 мм и пруты сечением 8-12 мм. Из них вяжут две сетки, каждая из которых по площади будет почти равна площади фундамента (следует убрать по 2 см с каждого края сетки, чтобы она не выступала из залитого раствора). Шаг поперечных прутьев делают 30-40 см.
  • Обе сетки располагают друг над другом таким образом, чтобы снизу и сверху они не доставали до краёв раствора по 5 см. Для этого можно использовать подпорки из любого материала.
  • Полностью обустроенный котлован заливают подготовленным раствором.

Важно: бетонный раствор замешивают из цемента марки М-300 (не ниже).

Монолитный фундамент ФМ плита будет сохнуть около трех недель. Для качественного застывания раствора в жаркую погоду можно накрыть плиту рубероидом и периодически смачивать её. После высыхания фундамента проводят распалубку и полностью гидроизолируют основание наливными материалами. Такой каркас прослужит не одно десятилетие верой и правдой.

Важно: чтобы правильно определиться с типом монолитного фундамента для вашего дома, воспользуйтесь услугами опытного архитектора и геолога. Иначе допущенные ошибки при расчетах исправить потом будет сложно.

Фундамент фм 1: для установки дорожных элементов

Типы монолитных фундаментов и их устройство

Фундаменты монолитного типа ФМ — это крепкие и надежные основания для дома из различного строительного материала. Кроме того так же как и монолитный особой прочностью отличается сборно-монолитный фундамент.

К преимуществам монолитных каркасов можно отнести:

  • Высокую несущую способность;
  • Широкий простор в проектировании конфигурации здания;
  • Возможность создания цокольного этажа или подвального помещения (в случае с ленточным контуром);
  • Защита дома со стороны пола от негативных воздействий грунтовых вод;
  • Неподверженность движениям и пучениям грунта в сезонные перепады температур и уровней влажности.

Кроме того, монтаж монолитного фундамента ФМ не требует привлечения спецтехники и имеет достаточно простую технологию устройства.

По способу монтажа монолитные каркасы для домов различают на:

  • Армированные;
  • Бутобетонные.

В первом случае бетонный раствор заливается в опалубку с обязательной установкой армирующего каркаса из стальных прутьев. Такая технология позволяет усиливать несущую способность фундамента и в разы увеличивает его крепость. В зависимости от массы будущего дома сечение прутов может варьироваться в диапазоне 12-18 мм (для поперечных элементов) и 6-11 мм (для продольных планок).

В случае с бутобетонным фундаментом связующим веществом будет являться бут (природный камень). В смеси с раствором бетона получается крепкий и долговечный каркас.

  • Типы монолитных фундаментов и их устройство
  • Фундамент столбчатый монолитный
  • Ленточный монолитный фундамент: устройство
  • Фундамент-плита

Типы монолитных фундаментов и их устройство

По типу конструкции монолитные фундаменты можно поделить на такие виды:

  • Столбчатое основание . Имеет вид отдельно стоящих опор в виде столбов круглого или квадратного сечения. Такие колонны заливаются с обязательным армированием. Все опорные столбы впоследствии связываются между собой крепким и надежным монолитным ростверком (опоясывающей платформой).
  • Ленточный каркас . Этот тип фундамента имеет вид замкнутого контура по всему периметру будущего здания и под всеми его несущими стенами. Ленточный фундамент можно и армировать, и возводить с применением бута. Ленточный каркас для дома может быть углублен в грунт на разную глубину в зависимости от свойств почвы на участке, и общей массы будущего дома.
  • Фундамент-монолитная плита . Здесь основание заливается в сплошную бетонную подушку по всему периметру здания. Такой каркас еще называют плавающим, поскольку он не подвергается воздействую пучнистых грунтов, а просто лавирует в них. Монолитный плитный фундамент считается самым мощным и крепким с высокой несущей способностью.

Чтобы понимать принцип устройства монолитного фундамента (ФМ) каждого типа, рассмотрим все в нашем материале.

Фундамент столбчатый монолитный

Для устройства и монтажа такого типа основания необходимо в первую очередь выполнить подготовительные работы. То есть сначала на грунт наносят разметку, согласно которой будут заливать столбы. Причём разметка должна формироваться по наружной и внутренней стене будущих колонн. В грунт вбиваются клинья и после этого между угловыми разметками натягивают шнур.

Важно: столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома. При этом колонны обязательно должны быть установлены под всеми несущими стенами и в местах стыков стен.

  • После нанесения разметки необходимо выкопать нужное количество ям под опорные столбы. Их глубина зависит от особенностей грунта и массы готового дома, а также от уровня промерзания почвы. При этом дно ямы нужно делать с расширением под устройство опорного башмака.
  • Дно каждой ямы тщательно трамбуют и засыпают слоем песка толщиной 15 см. Песок немного увлажняют и тщательно трамбуют. Поверх песка можно уложить слой арматуры и залить его бетонным раствором. Это будет опорная площадка для столбов.
  • Застывшие башмаки укрывают гидроизоляционным материалов с нахлестом на стенки ямы.
  • Теперь в ямы устанавливают опалубку. Её можно делать из досок, скрепленных между собой шпильками или хомутами (для столбов квадратного сечения) или из асбестоцементных круглых труб. Трубы в этом случае будут являться несъемной опалубкой.
  • В установленные каркасы монтируют арматуру. Для квадратных колонн её вяжут из четырех продольных прутов и нескольких поперечных. Для круглого столба можно использовать три продольных и поперечные.

Важно: арматуру необходимо только вязать и ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла.

  • В подготовленную опалубку с установленной арматурой заливают бетон. При этом следует тщательно трамбовать раствор, избегая касания с арматурой.
  • Столбы полностью высыхают в течение 1-2 недель. После этого их гидроизолируют со всех сторон качественными материалами.
  • По окончании монтажа ФМ (фундамента монолитного) столбчатого типа необходимо провести устройство ростверка. Для этого нужно соорудить опалубку, которая будет охватывать столбы по контуру. Нижние щиты опалубки подпирают качественными опорами. В опалубку укладывают армирующую сетку и заливают бетон.
  • После высыхания ростверка доски опалубки демонтируют и проводят качественную гидроизоляцию пояса.
Читайте также:
Трубчатые радиаторы отопления стальные: инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото

Ленточный монолитный фундамент: устройство

Для такого основания придется проводить более трудоёмкие земляные работы. То есть, по периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным. При этом необходимо оставить запас для установки опалубки.

Важно: траншею углубляют в грунт в зависимости от типа грунта на участке и общей массы дома.

  • Дно траншеи хорошо уплотняют и подготавливают песчано-гравиевую подушку. Сначала насыпают слой гравия толщиной 10 см, и хорошо трамбуют его. Сверху устраивают песчаный слой с тщательной трамбовкой.
  • Теперь следует установить опалубку из качественных досок.

Важно: если грунт на участке не сыпучий, то можно обойтись и без опалубки. Но в этом случае стенки траншеи нужно тщательно выравнивать при копке.

  • Со дна монолитный фундамент ФМ ленточного типа нужно тщательно гидроизолировать. Для этого на дно траншеи укладывают рубероид. Его края стелют внахлест с захватом на стены траншеи или опалубки.
  • В опалубку устанавливают армирующую сетку. Её вяжут по такому же принципу, что и арматуру для опорных столбов монолитного фундамента ФМ столбчатого типа.

Важно: армирующий каркас не должен касаться краёв будущего фундамента. Нужно вязать арматуру таким образом, чтобы стальные прутья утопали вглубь раствора с каждой стороны по 1-2 см.

  • В полностью подготовленную траншею заливают бетонный раствор в один заход. При этом следует хорошо трамбовать раствор, чтобы качественно выгнать весь воздух из него. От этого фундамент будет иметь меньшую пористость, а значит, и большую крепость.
  • Сохнет монолитный ленточный фундамент около 2-3 недель. Чтобы в сухую жаркую погоду раствор не пересыхал, его следует накрыть рубероидом и периодически увлажнять.
  • Полностью высохшее основание обрабатывают гидроизоляционными материалами со всех сторон.

Фундамент-плита

Для устройства такого монолитного фундамента ФМ потребуется в разы больше рабочих рук и строительных материалов. Однако такой каркас для дома позволяет выдерживать максимальные нагрузки при любых свойствах грунта (пучение, горизонтальные сдвиги, глинистые почвы, грунтовые воды и пр.).

  • В первую очередь подготавливаем котлован, который копают на заданную глубину. Его дно тщательно трамбуют и накрывают геотекстилём. Материал стелют внахлест, обрабатывая его края паяльной лампой, чтобы получить надёжную изоляцию.
  • Теперь следует устроить песчаную подушку для ФМ. Для этого лучше использовать песок средней фракции. Его стелют толщиной 15 см и тщательно трамбуют.
  • По периметру фундамента устанавливают опалубку из качественных досок. Их скрепляют между собой и тщательно подпирают.
  • Песчаную подушку укрывают рубероидом, также соблюдая технологию герметичности.
  • Поверх слоя гидроизоляции устраивают все сантехнические коммуникации. При этом важно проверить системы методом пролива еще до заливки плиты. Иначе потом будет поздно.
  • Остаётся армировать монолитный фундамент плиту. Для армирования используют пруты сечением 12-16 мм и пруты сечением 8-12 мм. Из них вяжут две сетки, каждая из которых по площади будет почти равна площади фундамента (следует убрать по 2 см с каждого края сетки, чтобы она не выступала из залитого раствора). Шаг поперечных прутьев делают 30-40 см.
  • Обе сетки располагают друг над другом таким образом, чтобы снизу и сверху они не доставали до краёв раствора по 5 см. Для этого можно использовать подпорки из любого материала.
  • Полностью обустроенный котлован заливают подготовленным раствором.

Важно: бетонный раствор замешивают из цемента марки М-300 (не ниже).

Монолитный фундамент ФМ плита будет сохнуть около трех недель. Для качественного застывания раствора в жаркую погоду можно накрыть плиту рубероидом и периодически смачивать её. После высыхания фундамента проводят распалубку и полностью гидроизолируют основание наливными материалами. Такой каркас прослужит не одно десятилетие верой и правдой.

Важно: чтобы правильно определиться с типом монолитного фундамента для вашего дома, воспользуйтесь услугами опытного архитектора и геолога. Иначе допущенные ошибки при расчетах исправить потом будет сложно.

Фундаменты ФМ 1

Фундаменты ФМ 1

  • Длинна: 3500 мм.
  • Ширина: 2100 мм.
  • Высота: 1800 мм.
  • Вес: 8890 кг.
  • Объем бетона: 3,63 м3
  • Геометрический объем: 13,23 м3
  • Цена: договорная
Читайте также:
Шторы в белом интерьере

Фундаменты монолитные ФМ 1 используют для установки дорожных знаков. Конструктивно изделие представляет собой массивный элемент круглого сечения. Диаметр опорной части составляется 2400 мм, высота – не менее 300 мм. Изготавливают такие опоры из высокопрочного железобетона, поэтому соблюдаются все требования по прочности, надежности и долговечности.

1. Варианты написания маркировки.

Фундаменты монолитные ФМ 1 обозначают по условиям действующих регламентов, при этом маркировочные знаки допускается писать разными вариантами, что в любом случае не является ошибкой:

2. Основная сфера эксплуатации.

Монолитные фундаменты ФМ 1 применяют в дорожном строительстве при установке знаков. Монтаж плит производится на утрамбованную щебенчато-песчаную подушку толщиной 300 мм. Укладка элементов на мусор не допустима. Погружение в грунт должно производиться не менее чем на половину бетонной плиты. Благодаря своей прочности, допускается применять конструкции в любых климатических регионах с разным уровнем ветровой нагрузки и сейсмической активности. Монтаж фундаментов выполняется непосредственно в грунт, то есть эксплуатация осуществляется в условиях агрессивной среды, поэтому плиты ФМ проходят специальную защитную обработку.

3. Обозначение маркировки.

Фундаменты монолитные ФМ 1 обозначают по жестким требованиям действующего стандарта – Серии 3.503.9-80. Согласно данному регламенту в маркировочных знаках отражается тип изделия и его основной типоразмер (размерная группа указывает на величину несущей способности). Дополнительно на боковую грань плиты наносят данные о компании-производителе (как правило, ставится товарный знак ОТК), дата производства и масса изделия. Все знаки наносятся износостойкой черной краской, которая не стирается долгие годы.

Фундамент марки ФМ 1 имеет следующие размерные характеристики:

Объем бетона = 3,63;

Геометрический объем = 13,23.

4. Основные материалы для изготовления и их характеристики.

Фундаменты монолитные ФМ 1 изготавливается методом вибропрессования в заводских условиях. Готовая продукция сопровождается разрешительной документацией, поэтому качество гарантировано производителем. В качестве основных материалов применяют тяжелые бетоны высоких марок прочности – не менее М200, или класс прочности – В15 согласно требованиям действующего стандарта – ГОСТ 26633-91.

Часто для изготовления фундаментов марки ФМ применяют полимерные бетоны, замешанные на мелком заполнителе, когда эксплуатация железобетонных конструкций предполагается в условиях агрессивной щелочной среды. В состав полимерного бетона входят такие компоненты как гранитный щебень крупностью камня 10 мм, кварцевый песок с размером зерна до 1-2 мм, андезитовая мука, жидкое стекло, натрий кремнефтористый и спирт фуриловый.

Факт применения фундамента в агрессивной среде также учитывается при армировании. Для этого берут арматуру, стойкую к химической коррозии, дополнительно металлические элементы окрашивают масляными составами. Бетонная поверхность подвергается гидрофобизации с целью повышения свойств водонепроницаемости. Бетон также должен отвечать свойствам морозостойкости и трещиностойкости. Параметры определяют по требованиям действующих стандартов и в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.

Повышение прочностных характеристик фундамента ФМ 1 производится при его армировании стальными конструкциями. Изготавливают сварные каркасы из арматурной проволоки диаметром 12 мм класса стали А-300 по ГОСТ 5781-82. Стержни располагают с шагом в 200 мм. Металлические детали должны быть покрыты антикоррозионными составами и защитным слоем бетона толщиной не менее 35 мм.

5. Транспортировка и хранение.

Массивные плиты монолитных фундаментов ФМ 1 транспортируют спецтранспортом необходимой грузоподъемности. Погрузка и разгрузка изделий осуществляется спецтехникой. Обязательно соблюдают технику безопасности и все меры предосторожности. При перевозке каждый элемент прокладывается деревянными досками толщиной 30 мм и надежно фиксируется стальной проволокой (используют горячекатанку достаточного сечения). Борта машины также изолируются деревянными подкладками. Такой подход позволяет доставить железобетонную продукцию в небитом и пригодном для монтажа состоянии.

Хранение фундаментной продукции осуществляется в штабелях высотой не более 2,5 метра. Слои в пачке также изолируются деревянными щитами, чтобы исключить трение изделий друг о друга. Складирование ЖБИ производят в закрытых помещениях. Не допускается навал и перемещение плит волоком.

Основные
Производитель Собственное производство
Страна производитель Беларусь
Марка бетона M500
  • Цена: от 10 руб.

222310, г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 143Б, п. 18, к. 435

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

Регистрационный орган: Молодечненский районный исполнительный комитет

Дорожный знак на консоли – опора, фундамент и габарит установки

Всем привет!
Устраиваем новый пешеходный переход через улицу в городской черте. Стоит задача запроектировать фундамент под консольную опору для дорожных знаков 5.19 “Пешеходный переход”. Улица достаточно широкая, и согласно схеме ОДД на постоянку должны над проезжей частью висеть дублирующие знаки на консоли (по требованию соответствующих органов).
В Питере таких знаков именно на консолях развешано немало, сам неоднократно видел.
В-принципе, фундаменты под дорожные конструкции типа шумозащитных экранов я проектировал (с расчётами на устойчивость и по грунту). Но тут несколько другая ситуация. Однако обо всём по порядку.

1) Ширина проезжей части 14 м. Дорога – городская улица с односторонним (!) движением. Кажется бредом, но такая улица действительно существует в Санкт-Петербурге. Это Двинская – одна из дорог к Морскому порту. На дороге три полосы движения, но средняя очень широкая, а на крайних постоянно стоят автомашины. Фото прикладываю. То, что движение одностороннее, видно по знакам, которые висят на рамной опоре.
2) Сразу предупреждаю возможное предложение – опоры (их две) с каждой стороны дороги будут именно консольные, а не рамные. Последние делать не имеет смысла – дорого и никто возиться не будет.
3) Из похожих тем нашёл только http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40725 , но эта тема именно про фундамент, у меня же вопросы несколько шире.
4) Из типовых проектов нарыл Серия 3.503.9-80 Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах выпуск 2.Опоры рамные металлические для установки дорожных информационно-указательных знаков над проезжей частью.
5) Конструкция консольной опоры, скорее всего, будет такой, как на рисунке (прикладываю).
6) Геологии нет и делать никто не будет!

Читайте также:
Штукатурка "Короед": технология нанесения, расход на 1м2

Теперь вопросы.
1. Где именно над проезжей частью должен располагаться дублирующий знак? То есть, какова будет длина консоли хотя бы относительно края проезжей части (расстояние от края ПЧ до стойки на обочине – вопрос следующий).

2. Опора со стороны проходной (см. план и фото) будет располагаться за ж.б. опорой освещения. Поставят по месту, проблем там быть не должно. А вот с противоположной стороны проходит трасса водопровода. Скорее всего, магистральная, поскольку идёт чугунная труба диаметром 429 мм (по съёмке). Охранная зона для водопровода – 5 м. Каким образом разместить эту опору? Надо ведь выполнить требование п. 5.1.7 ГОСТ Р 52289-2004 “Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины – от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5-2,0 м” и не залезть на водопровод. На фотке видно, что стойка существующей рамной опоры установлена довольно далеко от проезжей части. Но у нас на стойке будут висеть основные знаки. Как бы не пришлось их тоже на консоль вешать. На плане показано, что опора будет между бортовым камнем и трассой водопровода, но там вряд ли фундамент уместится.

Технические характеристики фундамента фм 1: достоинства и недостатки конструкции

You are here

Типы фундаментов: преимущества и недостатки

Фундамент – это несущая конструкция, которая принимает и распределяет на себя нагрузки от вышележащих конструкций. Фундаменты, должны закладываться ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На сегодняшний день существует несколько основных видов фундаментов, которые отличаются технологией закладки и конструкции. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты(фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства больших зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и архитектурных решений.

Ленточный фундамент

Технология ленточного фундамента достаточно проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.
Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.
В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку.
Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см.

Столбчатый фундамент экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции. Однако применим он только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При использовании таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Читайте также:
Что такое портьера ламбрекен жалюзи. Описание видов штор для окна. Разновидности занавесок и портьер

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от устройства монолитные фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.
Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.
Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов.
Сплошной фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается.
Главное преимущество монолитного фундамента – при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения.
Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты незаменимы в тех случаях, когда строительство ведётся на неустойчивых грунтах. Это самая подходящая конструкция фундамента для крупногабаритного строительства. В основе конструкции фундамента используются сваи – столбы с заострёнными нижними концами.

Основная особенность конструкции этого типа – использование свай. Сваи – это столбы с заострёнными нижними концами. Их вбивают либо вкручивают в землю с помощью малогабаритного оборудования. Сваи в таких фундаментах упираются в более твёрдые слои грунта, проходя сквозь слабые и подвижные. На эти твёрдые слои грунта и передаётся нагрузка от всего здания. Каждая свая может выдержать нагрузку от 2 до 5 тонн! Далее верхняя часть всех свай соединяется балками – образовывая жёсткую надёжную конструкцию.

Конструкция фундамента на сваях практически ничем не отличается от столбчатого фундамента. Разница лишь в размере и несущей способности. Свая – это большой столб. Свайный фундамент используют в тех случаях, когда верхний слой грунта не в состоянии выдержать большую тяжесть, либо при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Конструкция свайного фундамента является наиболее подходящей для крупногабаритного строительства.

Мелкозаглублённый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент хорош для лёгких деревянных домов. Иногда его применяют и для каменных построек, но при небольших габаритах 6х6м. Чаще всего в индивидуальном строительстве используется ленточный мелкозаглубленный фундамент.Такой тип фундамента получил большое распространение за счёт своей низкой стоимости.

Чтобы фундамент мелкого заложения был действительно прочным и надёжным, при строительстве стоит обратить внимание на следующие моменты:
Мелкозаглубленный фундамент нельзя оставлять незагруженным на зимний период. Если это всё же произошло, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие. Для этого можно использовать опилки, керамзит, шлаковату и другой материал, который способен предохранить грунт от промерзания.
– Следует провести обмазку гидроизоляционными материалами боковых поверхностей фундамента мелкого заложения. Это нужно делать по всей поверхности в два слоя: первый – более тонкий, второй – толстый.

Нельзя закладывать мелкозаглубленный фундамент на промёрзшем основании. Это допускается лишь при условии очень глубокого залегания подземных вод с оттаянным грунтом и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.
– Под мелкозаглубленный фундамент допускается рытьё траншеи для ввода коммуникаций. Однако при поперечном направлении её ширина должна быть не более 0,9 м, при продольном – она должна проходить не ближе 2,5 м при глубине закладки фундамента в 2 м.
– При фундаменте мелкого заложения допускается строительство подвалов, но они должны быть небольших размеров.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Это довольно затратный тип фундамента за счёт больших расходов на земляные работы и строительный материал. Его целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Устройство плитного фундамента надёжно и его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или несколько в этажей.

Затраты на плитный фундамент довольно большие. Он дороже столбчатого, но дешевле ленточного. Устройство плитного фундамента требует серьёзных земляных работ, поэтому и общая стоимость монолитной плиты фундамента высока. К тому же присутстствует большой расход строительного материла – бетона и арматуры. Такой тип фундамента целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент рекомендуется использовать в местностях с невысоким залеганим грунтовых вод, и на тяжёлых пучинистых, насыпных или слабонесущих грунтах. Его конструкция достаточно проста, но при этом фундамент надёжно защищает здание от деформации и разрушения.

Строительство плавающего фундамента, начинается с выкапывания траншеи. Её ширина должна быть примерно 50 см. а глубина 70 см. Далее укладывается первый ряд бутобетона по всей длине траншеи. Затем сверху кладётся полоска арматурной сетки шириной 35-40 см, либо 3-4 полоски из арматурных прутков. Все стыки «прихватываются» сваркой, или обвязываются металлической проволокой. Затем снова идёт слой бутобетона. Далее можно надстраивать цоколь. По окончании работ, плавающий фундамент должен «настояться» в течение 5-7 дней во влажном состоянии, и 2-3 дня – в сухом.

Читайте также:
Установка электрической варочной панели. Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов.

Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций может быть немного другим. Выкапывается траншея глубиной 60 см, засыпается щебнем на 10 см и песком на 50 см. Всё это хорошо пропитывается водой до осадки, затем снова досыпается до нужного уровня. На уровне земли из бетона отливаются плитки под столбики. Далее выкладываются столбики из кирпича, шириной 1,5-2 кирпича. Или можно использовать небольшие бетонные блоки, сверху покрываются рубероидом и доской 40 мм, которая должны быть обязательно пропитана специальным составом от гниения.
Таким образом, если под фундаментом находится вода, то она будет под ним везде. При этом возможно лишь равномерное движение фундамента.

Винтовой фундамент

На данный момент фундаменты на винтовых сваях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве. Фундамент на винтовых сваях – это идеальный вариант, если дом будет возводиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на пучинистых, неустойчивых грунтах.Так же, такой тип фундамента незаменим в строительстве на участках со сложным ландшафтом.

Винтовая свая – это стальная труба, на которую наварена лопасть определённой конфигурации. При строительстве винтового фундамента сваи завинчивают в грунт на глубину не менее 1,5 м. И даже если в верхних слоях находятся пучинистые и просадочные грунты, это не является проблемой. Свая завинчивается до тех пор, пока не пройдёт неустойчивый слой. Затем все сваи подрезаются по одинаковому уровню согласно проекту. Стволы свай бетонируются до уровня подрезки, а наземная часть покрывается антикоррозийным составом. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью, которая объясняется тем, что при завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счёт лопасти сваи.

Фундаменты на винтовых сваях по экономичности и надёжности конкурируют с традиционными фундаментами и при строительстве на участках с хорошими грунтами. А при постройке здания на сложном ландшафте, преимущества такого типа фундамента очевидны:

1. Фундаменты с винтовыми сваями не требуют земляных работ, что позволяет сэкономить средства. Строительство фундамента не требует выравнивания участка и применения тяжёлой строительной техники.
2. Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на склонах и вблизи больших деревьев.
3. К дому, построенному на винтовых сваях легко можно пристроить и новые сооружения.
4. Небольшие сроки строительства винтового фундамента. Если дома деревянные или каркасные, то фундамент можно заложить за несколько дней.
5. Строительство можно вести в любое время года.

Какой выбрать?

Дачные дома,обычно, имеют достаточно лёгкую конструкцию, поэтому и тип фундамента для них подбирается соответствующий. Так же важно учитывать, на какой глубине залегают грунтовые воды, и какой характер у грунтов местности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента хорошо подходит для деревянных и небольших каменных домов. Он закладывается на слабопучинистых грунтах, либо предусматривает утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, чтобы уменьшить глубину промерзания.

Столбчатый фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента применим для лёгких домов деревянного и каркасного типа. Однако, он исключает строительство подвальных помещений.

Фундамент каркасного дома

Каркасные стены самые лёгкие. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызывая деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов бесподвальной конструкции лучше всего использовать мелкозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.

Фундамент под баню

Строительство бани, как и дома, начинается с закладки фундамента. Как правило, простую деревянную баню, которая состоит из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Тип фундамента выбирается в соответствии с характером грунтов и уровнем залегания грунтовых вод. Чаще всего это ленточный или столбчатый фундамент.
Глубина закладки фундамента под баню зависит от глубины залегания слоёв грунта, которые будут служить естественным основанием для фундамента. На почвах, которым свойственно вспучивание (глинистые и суглинистые) фундамент бани закладывают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. Если грунты песчаные, то глубина заложения будет не менее 0,5 м. Под внутренние стены она может быть меньше, чем под наружные, но всё равно не менее 0,4 м. от уровня земли.

Отделочный сайдинг «Vox»: особенности и характеристика

Виниловый сайдинг «Vox» выпускается одноимённой польской компанией Виниловый сайдинг «Vox» выпускается одноимённой польской компанией, которая работает на рынке отделочных материалов с начала 90-х годов. Опытный персонал и обдуманная инвестиционная стратегия сделали этого производителя лидером среди фирм, выпускающих ПВХ-профили.

Производственные площади компании расположены не только в Польше, но и на территории республики Беларусь, в Румынии. Заводы оснащены самыми современными линиями по экструзии профилей, а передовые технологии позволяют выпускать высококачественный сайдинг «Вокс», который адаптирован к требованиям российского рынка и отличается конкурентоспособными ценами.

Сайдинговые панели обладают характерными особенностями, которые делают материал популярным не только в России, но и у зарубежных потребителей

Особенности материала

Фасадное сайдинговое покрытие может быть задействовано для оформления жилых зданий, а также строений социальной и промышленной направленности. Широкая цветовая гамма и качественная имитация структуры дерева обеспечивают прекрасные декоративные характеристики материала.

Маленький вес и лёгкость транспортировки сайдинга позволяют выполнять фасадную обшивку этим отделочным материалом вне зависимости от времени года и с применением самого основного инструмента самостоятельно.

Читайте также:
Штукатурка "Короед": технология нанесения, расход на 1м2

Сайдинговые панели обладают характерными особенностями, которые делают материал популярным не только в России, но и у зарубежных потребителей:

  • сайдинговые фасадные панели и цокольный сайдинг не нуждаются в обработке любыми видами консервантов и покраске;
  • сайдинговые панели позволяют наладить вентиляцию фасадной и цокольной частей здания;
  • пластиковый отделочный сайдинг устойчив к погодным условиям и высокой влажности;
  • материал на основе ПВХ не подвержен поражению вредителями.

Широкая цветовая гамма обеспечивают прекрасные декоративные характеристики материала

Преимущества и недостатки

Сайдинговые панели для фасада и цокольный отделочный сайдинг обладают большим количеством достоинств, среди которых:

  • высокая ветроустойчивость;
  • оптимальная влагоустойчивость;
  • идеальные изоляционные показатели;
  • обеспечение фасадной вентиляции;
  • отсутствие необходимости в окрашивании;
  • отсутствие необходимости в проведении технического обслуживания;
  • легкость в уходе;
  • простота монтажа, который интуитивно понятен и осуществляется быстро;
  • отсутствие нагрузки на конструкционные части здания;
  • устойчивость к грибкам и вредителям;
  • экологическая чистота;
  • возможность вторичной переработки;
  • гарантированная долговечность.

Монтаж сайдинга «Vox» (видео)

В числе недостатков материала можно назвать недостаточную ударопрочность и склонность к оплавлению в результате высокотемпературного воздействия.

Технические характеристики

  • Сайдинговые панели обладают соответствующей формой краёв, которая способствует ветроустойчивости обшивки.
  • Специальные отверстия облегчают монтаж облицовки.
  • Бороздки, с помощью которых имитируется структура натуральной древесины, способствуют свободному стеканию воды и предотвращению загрязнения отделки.
  • Виниловый сайдинг по прочностным характеристикам превосходит древесные аналоги.
  • Долговечность с длительным сохранением эксплуатационных характеристик обусловлена стойкостью материала к влажности, низким и высоким температурам, солнечному излучению и ветрам, а также таким биологическим проявлениям, как плесневые грибки и насекомые-вредители.
  • Фасадный и цокольный сайдинг устойчивы к химикатам.
  • Конструкционная особенность панельного сайдинга заключается в наличии изогнутого края отверстий для монтажа, которые блокируют крепежи на необходимом уровне.
  • Ураганоустойчивая конструкция не позволяет облицовочным панелям отрываться от поверхности стен или цоколя строения под воздействием порывов ветра.

Сайдинговые панели для фасада отличаются простотой монтажа, который интуитивно понятен и осуществляется быстро

Цветовая гамма сайдинг-панелей и комплектующих от «VOX» представлена следующими оттенками:

  • бежевым;
  • белым;
  • жёлтым;
  • кремовым;
  • песочным;
  • светло-зелёным;
  • серым.

Размеры сайдинговых стеновых панелей: 25 х 385 см. Размеры сайдинговых цокольных панелей: 46,5 х 111 см. Одна цокольная панель покрывает площадь в 0,44 м 2 .

Виды материала

Классические сайдинговые панели «VOX»

Цветовая гамма включает 7 оттенков. Длина панели – 385 см, ширина – 25 см. Каждая упаковка содержит 10 сайдинговых панелей для выполнения облицовки поверхности площадью 9,6 м 2 .

Цокольные панели из высококачественного ПВХ-пластика имитируют Solid Mur, или кирпичную кладку

Цокольные сайдинговые панели «VOX»

Цокольные панели из высококачественного ПВХ-пластика имитируют Solid Stone, или натуральную каменную кладку, а также Solid Mur, или кирпичную кладку. Крепятся оба эти вида при помощи саморезов. Цветовая палитра включает шесть оттенков. Размеры панели 46,5 х 111 см. Каждая упаковка содержит 10 сайдинговых цокольных панелей.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о правилах и технологии самостоятельного монтажа цокольного сайдинга.

Комплектующие

Для фасадного сайдинга выпускаются комплектующие под цвет основных панелей в виде планки завершающей, J-планки, планки навесной, планки соединительной, угла внутреннего, софитов, угла наружного, планок приоконных большой и малой, планки фасадной.

Для цокольного сайдинга выпускаются комплектующие в виде планки стартовой, планки финишной, угла внутреннего и угла наружного к цокольным панелям.

Значительная часть покупателей характеризует виниловые сайдинговые панели «Vox» как материал, обладающий достойным качеством и приемлемой ценой

Особенности установки

Монтаж сайдинговых панелей легко можно выполнить без привлечения специалистов. Выполнение работ требует использования дрели, шуруповерта, ножовки по металлу или лобзика, ножниц по металлу, молотка, уровня и угольника.

Инструкция по монтажу отличается предельной доступностью. Установку следует производить в соответствии со следующими правилами:

  • Необходимо выполнить монтаж каркаса из металла или дерева на стену или цоколь здания для выравнивания поверхности.
  • При необходимости следует выполнить утепление стен здания, которое позволит значительно продлить срок эксплуатации сооружения.
  • Размер ячеек обрешётки должен соответствовать габаритам плит утеплителя.
  • Основная фасадная отделка выполняется по направлению снизу вверх.
  • На низ обрешётки закрепляется стартовая планка, а затем монтируются угловые элементы.
  • Устанавливаемые ПВХ-панели и нижний торец стартового профиля нужно фиксировать с помощью замковой системы.
  • Верхний край устанавливаемых панелей закрепляется саморезами или гвоздями.

Инструкция по монтажу предписывает использовать для крепления ПВХ-панелей сайдинга крепежи из оцинкованной стали.

Монтаж цокольного сайдинга «Vox» (видео)

Отзывы потребителей

На этапе выбора отделочного материала большинство потребителей интересуют отзывы о нем, которые позволят приобрести действительно качественные сайдинговые панели. К тому же, очень часто отзывы становятся своеобразной рекомендацией не только на этапе выбора, но и при монтаже отделочного полотна. Значительная часть покупателей характеризует виниловые сайдинговые панели «Vox» как материал, обладающий достойным качеством и приемлемой ценой. Эти достоинства в сочетании с легкостью самостоятельной отделки делают сайдинг одним из самых популярных материалов для внешнего оформления зданий.

Технические характеристики фасадных панелей Vox (Вокс) + технология монтажа

09.08.2017 1,014 Просмотров

Фасадные панели для обшивки дома – достаточно практичный и привлекательный вариант.

Одной из весьма популярных и качественных фирм, занимающейся производством фасадных панелей, является компания Vox.

Ее появление датировано 1992 годом. Во время производства панелей используется сложное и современное оборудование, что позволяет выпускать высококачественные изделия.

Достоинства и недостатки фасадных панелей VOX

У фасадных панелей, производимых компанией Vox, существует большой перечень преимуществ, которыми они обладают.

Среди них можно выделить такие как:

  • высокий уровень ветроустойчивости и надежная защита от влаги;
  • полное обеспечение изоляции фасада дома;
  • облицованный фасадными панелями дом, приобретает хорошую вентиляцию поверхности стен;
  • нет необходимости прибегать к окрашиванию поверхности панелей;
  • после установки, изделия не нуждаются в техническом обслуживании;
  • за материалами и облицованным фасадом легко ухаживать и удалять с него грязь;
  • процесс установки очень прост, его можно выполнить своими руками, а также он не занимает много времени;
  • панели после установки не дают большой нагрузки на конструкцию дома;
  • на материале невозможно появление грибка, вредителей или плесени;
  • изделия характеризуются высоким показателем экологической чистоты;
  • при необходимости, материал подвергается вторичной переработке;
  • длительность срока, на протяжении которого изделия могут эксплуатироваться, сравним по долговечности со зданием.
Читайте также:
Что такое портьера ламбрекен жалюзи. Описание видов штор для окна. Разновидности занавесок и портьер

Технические характеристики

Технические особенности материала заключены в следующем:

  • ветростойкость. Высокой уровень такого показателя достигается благодаря тому, что панели характеризуются необходимой формой краев;
  • в панелях присутствуют специальные отверстия, которые делают их установку очень простой;
  • не подвергается материал загрязнениям за счёт того, что на нём присутствуют бороздки. Такая текстура позволяет имитировать натуральные материалы, а также дает свободно стекать водным потокам;
  • прочность материалов приближена к натуральному камню;
  • изделия характеризуются длительным сроком эксплуатации, при этом не теряют своих свойств. Это происходит благодаря тому, что материал не восприимчив к воздействию влажности, низкого и высокого температурного режима, ультрафиолетовых лучей, ветра и любых биологических появлений;
  • для материала характерна хорошая устойчивость к воздействию химически агрессивных веществ;
  • цельная конструкция установленных фасадных панелей надежно прикрепляется к поверхности дома и не подвергается даже разрушительному действию урагана. Такая конструкция, независимо от условий, не может оторваться от фасада.

Полезные свойства

Изготовление фасадных панелей компания Vox проводит из гранул ПВХ, в которые добавляются во время производства специальные добавки и присадки. Благодаря им материал приобретает большое количество качественных свойств.

Присуще таким изделиям следующее:

  • высокий показатель ударопрочности;
  • хорошая влагостойкость, благодаря которой изделия неспособны впитывать влагу, разбухать под действием воды или деформироваться;
  • предотвращают появление плесневых грибков;
  • конструкция замков и защелок сделана таким образом, чтобы максимально облегчить установку панелей;
  • не подверженность к воздействию Уф-лучей и надежное сохранение краски после нанесения лакокрасочного покрытия (при необходимости);
  • материал дает возможность раскроить его желаемым образом;
  • обладает экономичностью и доступной ценой;
  • установку изделий можно проводить, независимо от погодных условий и климата;
  • может гармонично сочетаться с другими разновидностями материалов для облицовки;
  • характеризуется гигиеничностью;
  • по весу панель, размером в 1 м 2 не больше 5 кг;
  • обладает высокими функциями защиты. В особенности это важно для деревянных сооружений, которые благодаря фасадным панелям Vox не подвергаются процессам гниения.

Виды панелей

У материалов для облицовки фасадов, производимых фирмой Вокс, имеются две разновидности.

Для каждой из них характерны свои особенности и параметры:

  • классическая. Данная разновидность включает в себя цветовую гамму, которая разделена на 7 оттенков и бывает: белой, песочной, тёмно-песочной, коричнево-жженой, махагон-жженой и жжено-красной. При этом панели сделаны таким образом, чтобы имитировать кирпичную кладку. В длину панели составляют 385 см, в ширину 25 см. При покупке материала в каждой упаковке содержится 10 панелей, которые рассчитаны на покрытие поверхности дома, площадью 9,6 м 2 .
  • цокольная. У данной разновидности панели для облицовки фасада, имеются вариации, которые представлены изделиями по внешнему виду, имитирующими камень или кирпич. Производятся они из ПВХ-пластика, обладающего высокими качественными характеристиками. Крепление изделий проводятся при помощи саморезов. Цветовое разнообразие представлено 6 оттенками. Размер каждой панели равен 46,5 X 111 см.

Монтаж

Процесс монтажа является общедоступным и простым. Во время работы необходимо придерживаться следующих рекомендаций и последовательности:

  • изначально проводят установку каркаса, который может быть сделан из металла или бруса. Это необходимо для того чтобы идеально выровнять поверхность фасада;
  • далее приступают к выполнению работ по утеплению дома. Этот этап не стоит пропускать, поскольку он позволяет существенно увеличить длительность эксплуатационного периода;
  • в соответствии с материалом, выбранным для утепления, каркас обрешетки делается соответствующих размеров;
  • установку материала проводят, начиная с нижней части здания к верхней;
  • особое внимание необходимо уделяют панелям, которые прикрепляются в последнюю очередь возле крыши дома;
  • крепление изделий проводят, используя саморезы или гвозди, шляпки которых после можно покрасить в необходимый цвет и скрыть крепежные элементы.

Полезное видео

Инструкция по монтажу панелей:

Заключение

Фирма Vox, выпускающая панели для фасада, при производстве материала учла все необходимые требования, предъявляемые к изделиям для облицовки. Использование фасадных панелей фирмы Vox – это очень удобное и практичное решение. Обшитый ими дом, приобретает свою индивидуальную стилистику, а также высокий уровень защитных функций.

Монтаж сайдинга VOX МАХ-3

Общая информация

Виниловый сайдинг VOX MAX-3 используется для наружной отделки. Его элементы изготовлены по технологии тройной экструзии из ПВХ. Материалы устойчивы к погодному, температурному воздействию, экологически безопасны, долговечны, пожаробезопасны.

VOX предлагает два типа профиля сайдинга:

  • SV(P/TP)/SX(P)-01/02/05 — для горизонтального монтажа;
  • SV(P/TP)/SX(P)-05 — для горизонтального или вертикального монтажа.

Элементы фасадной системы имеют многослойную структуру:

  • внутренние слои обеспечивают прочность, стойкость к ударным нагрузкам, стабильность линейных размеров, защиту от температурных деформаций;
  • наружный слой окрашен, текстурирован, формирует внешний вид материала (имитирует окрашенную древесину), защищен от действия погодных факторов.

Хранение и транспортировка:

  • для хранения материалы размещают в крытых помещениях на удалении от источников тепла, не под прямыми солнечными лучами;
  • температура хранения — не выше 60°C;
  • упаковки с продукцией размещают так, чтобы защитить ее от механических повреждений, деформации, загрязнения;
  • изделия складируют на стеллажах стопками до 10-12 упаковок;
  • свисание упаковок или свободных концов планок, профилей, других элементов с полок не допускается.

Сайдинг VOX MAX-3 перевозят при температуре до 60°C, размещая упаковки в крытом кузове горизонтально.

Читайте также:
Установка электрической варочной панели. Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов.

До начала работ распакуйте сайдинг, сравните его оттенок. Минимальные различия в цвете допустимы. Если они есть, материал из разных упаковок инженеры компании “Вестмет” рекомендуют перемешать, чтобы получить однородную облицовку фасада.

Панели и комплектующие подрезают с помощью пил с мелкими зубцами, другого столярного инструмента. Возможна подрезка с помощью угловой шлифовальной машинки (обязательно использование защитных очков). Технология подрезки, сверления, другой обработки — такая же, как для древесины.

ПВХ — материал, подверженный линейному расширению и сжатию при перепадах температуры. Изменение размеров составляет до 0,7 м на каждый метр длины изделия при разнице температур в 10°C. Это учитывают при монтаже.

Облицовку фасада сайдингом VOX выполняют при температуре в пределах +5. +30°C, предварительно выдерживая его на открытом воздухе 2-3 часа. Возможна установка сайдинга зимой при температуре до -15°С.

При облицовке по нижнему и верхнему краю стен устанавливают вентиляционные планки. Высота установки планки снизу — 15 см от уровня земли. В зазоре между облицовкой и стеной накапливается тепло, и вентиляция нужна для защиты от деформации сайдинга.

Панели устанавливают с температурными зазорами.

Не допускается декоративная обработка поверхности сайдинга, его окрашивание, покрытие любыми составами.

Если до монтажа выявлены дефекты, значительные различия в цвете, обратитесь к сотрудникам компании «Вестмет» до начала работ для замены материала.

Монтаж

Сайдинговые панели и аксессуары для них устанавливаются на несущую обрешетку. Ее крепят на стены. Она может быть выполнена из деревянных брусков (50х50, 40х60 мм, влажность древесины — 15-18%), металлических профилей (27х60 мм, оцинкованные, с П-образным сечением). Обрешетку выравнивают, чтобы сформировать ровную вертикальную плоскость стены. Обрешетины устанавливают горизонтально и вертикально, с шагом до 40 см.

При креплении панелей, профилей, планок, шуруп не вкручивается до конца. Между шляпкой и поверхностью элемента облицовки должен оставаться зазор для компенсации сжатия или расширения при перепадах температуры.

На доборных элементах и панелях предусмотрены крепежные отверстия. Саморезы вкручивают строго по их центру. Вкручивание крепежа в материал элемента (не в отверстие) недопустимо. Если нужно дополнительное крепление, в его месте предварительно выполняют отверстие просекателем.

Инструменты

1. Обрешетка из деревянных брусков

1.1 Рейки крепят к материалу стен горизонтально.

1.2 Установка утеплителя между рейками.

1.3 Поверх реек нашивают гидроизоляционную пленку (с нахлестами по краям в 10 см).

1.4 Бруски устанавливают вертикально, начиная от углов, с креплением к горизонтальным рейкам.

2. Обрешетка из металлического профиля

2.1 Установка подвесов по линиям крепления профиля.

2.2 Крепление теплоизоляции.

2.3 Укладка гидроизоляционной пленки с нахлестами.

2.4 Крепление профилей на подвесы (выступающие части полок отгибаются наружу в уровень с торцом профиля).

2.5 Горизонтальный разрез. (A — сайдинг, B — торец профиля, C — гидроизоляция, D — утеплитель, E — материал стены)

2.6 Для монтажа угловых элементов на углах здания через каждые 40 см крепят металлические пластины (уголки).

3. Облицовка сайдингом

3.1 Первой устанавливается стартовая планка по нижней линии облицовки. Дальше крепят углы. Для монтажа используют саморезы соответствующего размера.

3.2 Первый ряд сайдинга крепят на стартовую планку. Саморезы вкручиваются в крепежные отверстия.

3.3 Все элементы в одном ряду крепят с температурным зазором так, чтобы ряд мог смещаться по горизонтали.

3.4 Панели соседних рядов соединяют, заводя верхнюю за край нижней и сгибая так, чтобы она зацепилась за вертикальные полосы.

3.5 Саморез вкручивают по центру монтажного отверстия, облицовку не фиксируют плотно на обрешетке.

3.6 Если длина стены больше длины панелей, их соединяют планкой SV(P/TP)-18 (H-профиль).

3.7 Сайдинг с профилем SV(P/TP)-01/01 можно соединять внахлест.

3.8 Стык рядовых панелей на внутренних углах закрывают планкой SV(P/TP)-13.

3.9 Панели верхнего ряда подрезают по высоте угловой шлифовальной машинкой.

3.10, 3.11 Панели последнего ряда устанавливают с помощью планок SV(P/TP)-15 или SV(P/TP)-14.

4. Отделка проемов

4.1 Нижний край: панель, подходящая к проему снизу, подрезается по высоте, на край проема крепится оконная планка, подрезанная панель крепится обычным способом и заводится в оконную планку..

4.2 Внутри оконного откоса возможна установка подрезанных рядовых панелей.

4.3 Верхний край проема оформляют планками SV(P/TP)-13, SV(P/TP)-15.

4.4 По верху проема сайдинг подрезают по месту и заводят в ранее установленные планки.

5. Вертикальный монтаж

5.1 Вертикальная установка сайдинга выполняется от края стены с помощью планки SV(P/TP)-15.

5.2 Первая от угла панель устанавливается вертикально, крепится двумя саморезами в верхней части. Для следующих элементов крепление выполняют стандартно (заводят в замки, фиксируют саморезами на обрешетке).

5.3 Последняя панель подрезается по месту.

5.4 Монтаж на углах. Панель заводится в угловой элемент, крепится к верхнему бруску саморезом, выравнивается.

5.5 Последующие панели соединяются с предыдущими с помощью замков.

Эксплуатация

Изменение цвета фасадной облицовки при эксплуатации соответствует EN 20105-A02: под действием УФ-лучей в умеренном климате (температура до +40°C, высота над уровнем моря до 1800 м) оттенок равномерно изменяется не больше, чем на 3 уровня по шкале серого.

Уход за сайдингом

Облицовку промывают водой из шланга или мыльным раствором, температура воды или раствора — до +40°C. Для очистки не используют абразивные средства, агрессивную химию. При использовании мыльного раствора его смывают чистой водой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: