Технология отделки цоколя панелями под камень + виды цокольных плит

Облицовка цоколя дома пластиковыми панелям под камень, необходимость и обязательное меры в процессе строительства

Зачастую, цоколь возводят не используя отделочный дорогой кирпич или натуральный камень, и после финишной отделки стен, возникает насущная – эстетическая, функциональная и утепляющая — потребность в обшивке цоколя панелями под камень.

1. Что такое цоколь и зачем его обшивают
2. Преимущества обшивки цоколя панелями под камень
3. Недостатки
4. Виды цокольных панелей под камень
5. От чего зависит стоимость
6. Как правильно выбрать
7. Установка панелей на цоколь пошагово
8. Инструменты и материалы
9. Монтажные работы
10. Подготовка основания для монтажа
11. Монтаж панелей

Что такое цоколь и зачем его обшивают

Термин цоколь определяет часть фундамента здания, находящуюся над землей. Цоколь находится в наиболее нагруженной, с точки зрения воздействия атмосферных осадков, зоне здания и требует качественной и визуально гармоничной со всем зданием отделки.

Преимущества обшивки цоколя панелями под камень

Обшивка цоколя панелями под камень делает дом визуально основательнее (каменная кладка подсознательно воспринимается как нечто массивное и долговечное). Большой выбор рисунков панелей позволяет подобрать гармоничный размер, шаг, и частоту используемого для фундамента «природного» материала таким образом, что зрительное восприятие всего строения становится более сбалансированным.

Отделка цоколя панелями под камень маскирует строительные огрехи бетонных работ или полноё отсутствие традиционного фундамента. Цокольная панель под камень, выполненная в виде термопанели, позволит утеплить фундамент, что улучшит энергоэффективность здания.

Для домов на свайных или столбчатых фундаментах, смонтированные на съемной или открывающейся в виде люков или дверей обрешетке, панели, могут стать дополнительным помещением, для хранения пиломатериалов, газонокосилок.

Если строение возводилось поэтапно, и вокруг основного здания появились постройки с отличным от главного типа фундаментом, то для создания гармоничного образа дома, установка цокольных панелей будет правильным решением. Многолетний опыт установки сайдинга и родственных им цокольных панелей, привел к появлению разнообразных строительных приемов облагораживания коммуникаций и продухов, стыковки панелей между собой, защиты верхних и нижних кромок облицовки.

Технология монтажа при необходимости предусматривает вентиляцию фасада цоколя. Распространение визуального представления различных рисунков панелей в сети, позволяет простым программным обеспечением смоделировать как будет выглядеть дом, при использовании того или иного орнамента.

Эксплуатационные преимущества пластиковых панелей под камень заключаются в их необслуживаемом «поведении», возможности демонтажа для проведения работ по бурению дополнительных отверстий в фундаменте или других работ под домом на свайном или столбчатом основании. Это единственный вид отделки, который можно бюджетно заменить на другой рисунок, если по какой-то причине предыдущий «вышел из доверия».

Современные полимеры обладают достаточной механической прочностью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолета. Использование термопанелей на кирпичном фундаменте, как правило, сложенному из некачественного кирпича, позволит утеплить цоколь, и не позволить незащищенному кирпичу выкрашиваться в результате атмосферных осадков и перепадов температур.

Недостатки

Основным недостатком материала считается невозможность в момент покупки определить долговечность пластиковых панелей. Десятилетий эксплуатации пока не прошло, и доверять приходится обещаниям производителя. Производители в силу особенностей продукта не предусматривают дополнительных элементов, конструктивно связанных с серийными панелями, которые бы позволяли эстетично оформить врезки в цоколь газопроводных труб, вентиляционных отверстий, организовать при необходимости скрытые петли, люки и запоры.

Для многих столбчатых фундаментов, особенно, когда строение располагается на склоне, использование подомового пространства, огражденного панелями, с удобным открыванием, было бы нужным.

Присущая многим видам пластика пожароопасность панелей отразилась и на пластиковых панелях под камень. И хотя, их размещение в здании, зачастую далеко от проводки и прочих очагов возгорания, этот фактор необходимо учитывать.

К менее значительным недостаткам можно отнести возможное изменение цвета панелей в процессе эксплуатации под воздействием ультрафиолета, температурных перепадов, ветровой нагрузки, уборки и очистки отмостки и придомовой территории. Как следствие, в дальнейшем, невозможность по истечении лет приобрести даже у того же самого производителя панель, совпадающую по цвету с выцветшей и требующей замены.

Материал обладает низкой механической прочностью, особо ярко проявляемой на углах цоколя, подверженных большей эксплуатационной нагрузке, чем продольные плоские части. Шнуры электрических удлинителей, шланги, волокущиеся срубленные ветки или деревья, неумышленное задевание садовой тачкой, домашние питомцы — все эти неизбежные воздействия способны незначительно или непоправимо разрушить элемент облицовки.

Значительный по сравнению с бетоном, кирпичом, камнем и металлом коэффициент линейного температурного расширения, который необходимо учитывать при монтаже новых панелей и локальном ремонте повреждений. Необходимо предусматривать вентиляцию фасадов, при использовании определенных видов панелей в сочетании со сплошным каменным фундаментом.

Особенность панельного изготовления не позволяет достичь полной имитации кладки на всей длине цоколя, а не только в пределах одной панели, ритмичный рисунок повторяемых пластин, человеческий глаз «подсознательно» безошибочно определяет.

Сварочные и отрезные работы шлифмашинкой, лучше не производить в непосредственной близи от смонтированных цокольных панелей. В силу низкой термостойкости пластика, разлетающиеся искры и капли металла, вполне могут оставить «оспины» на красивом покрытии панели.

Виды цокольных панелей под камень

Фиброцементные – в литьевую форму, задающую рисунок, текстуру, расшивки конечного изделия отливается цементный состав, иногда с красителями. В результате, получаются качественные и долговечные панели, неотличимые от кладки натурального камня или кирпича. Монтаж требует профессионализма исполнителей, присутствуют мокрые процессы.

Виниловые – сайдинг для цоколя, отличается от фасадных «собратьев» большей толщиной, другими методами крепления на основу. Позволяет выбрать практически любую расцветку панелей, причем в ряде случаев, окраска будет «в слое».

Акриловые – более прочные, по сравнению с виниловыми панелями, в силу особенностей используемых при производстве полимеров, устойчив к ультрафиолету.

Сэндвич-панели – внешний отделочный слой, изготовленный по общим для фасадных панелей принципам производства укреплен на пластину утеплителя, которая, помимо термоизоляции, играет роль жесткой основы.

Цокольные панели из ЦСП – цементно-стружечные панели под кирпич или камень. Стоящие в стороне, в силу особенностей технологии производства плиты различной толщины, размер и прочность которых позволяет использовать их как несъёмную опалубку.

От чего зависит стоимость

Технология производства лицевой панели и фасонных элементов одинакова у различных производителей – 3D принтер печатает мастер-форму с любым рисунком отделки, и в эту форму экструдируется выбранный изготовителем полимер. Увеличить потребительские качества отделочной панели можно увеличив толщину и используя более качественный гранулят пластика.

Производство панелей автоматизировано и практически не влияет на конечные характеристики продукта. Разница в конечных ценах зависит от ценовой политики производителя, входного контроля качества химических компонентов, используемых при производстве изделия. Нарушить технологию в химпроизводстве не так просто – максимум автоматизации и технический контроль, позволяют выпускать стабильные по качеству продукты. Статистически качественным будет продукт с большей толщиной материала панели из пластика, с высокими техническими характеристиками, и в силу вышесказанного – более дорогой.

Как правильно выбрать

Чтобы правильно выбрать тип пластиковых панелей для облицовки цоколя, необходимо исходя из имеющегося фундамента и этапа строительства, ответить на следующие вопросы:

1. Необходимо ли утепление цоколя
2. Нужна ли вентиляция фасада
3. Требуется ли «силовая» обрешетка, или «поддерживающего» типа
4. Исходя из размеров цоколя или закрываемого проема между полом и землей (для свайных и столбчатых фундаментов) подбирается подходящий размер панелей
5. Возможно ли приподнять или опустить будущую отмостку, чтобы использование цокольных панелей было бы оптимальным.
6. Нравится ли выбранный по предыдущим параметрам реальный образец панели
7. Устраивает ли качество фасонных элементов и финишной окраски панели.
8. Монтаж панелей будет проводиться «своими руками» или приглашенными профессионалами.
9. В процессе самодеятельного строительства предпочтения отдаются мокрым процессам или работе с шуруповертом.
10. Устраивает ли ритмичный вид панелей не только на отдельно взятом образце, но и по периметру всего цоколя.
11. Был ли практический опыт отделки фасадов дома любым видом сайдинга.

Если на все вышеуказанные вопросы Вы ответили, выбор типа панелей станет для Вас очевидным, и чтобы перейти к практическим занятиям, останется выбрать фактуру, тип рисунка, расцветку. Тест-драйва, к сожалению, магазины стройматериалов пока не предлагают, поэтому придется брать в руки образцы и доверяться собственному чувству прекрасного и надежного.

Установка панелей на цоколь пошагово

В силу того, что цоколь расположен невысоко над землёй, монтаж цокольных панелей под камень не представляет практических сложностей для каждого, кто в детстве не прогуливал уроки труда, и имеет тягу к созиданию, посредством «собственных рук». Причины, когда выбор труда «своими руками» продиктован экономическими или матримониальными соображениями, в силу воспитания, не рассматриваем. Интернет полон подробнейших инструкций по монтажу любых видов панелей, поэтому постараемся рассмотреть особенности монтажа цокольных пластиковых панелей.

Инструменты и материалы

• Рулетка, уровень, ватерпас, угольник, карандаш, маркер несмываемый.
• Отрезной инструмент (лобзик, циркулярная пила, «болгарка»).
• Струбцины и направляющая, для осуществления строго перпендикулярных резов.
• Оборудованное место для резки панелей, деревянных направляющих и фасонных элементов, утеплителя.
• Материал (бруски), уголки, шурупы необходимой длины, для изготовления каркасов обрешетки.
• Перфоратор (потребуется при крепеже основы) к каменному цоколю.
• Сварочный аппарат, при необходимости крепления элементов вертикальной основы к металлическому свайному фундаменту.
• Аккумуляторный шуруповерт.Инструкция по монтажу выбранных панелей для облицовки цоколя от производителя.

Данный пункт редко попадает в список рекомендуемых инструментов для «самомонтажников», но именно в данном документе (бумажного или электронного вида) даны самые верные рекомендации по работе с приобретенным материалом. При возникновении гарантийных случаев в процессе монтажа или гарантии, отклонение от рекомендаций производителя приводит к отказу в гарантийном возмещении.

Монтажные работы

Облицовка цоколя пластиковыми панелями происходит в два крупных этапа. Первый – подготовка основания для монтажа, перед началом которого важно определить материал обрешетки – деревянные планки или металлический П-образный профиль. Первый – бюджетен и привычен в работе, но потребует ответственного отношения к защите дерева, второй, более долговечен, и также не отличается особой сложностью.

Необходимость в утеплении цоколя настоятельно рекомендована для всех видов каменного фундамента. Нужно определить толщину и используемый материал. Экструдированный пенополистирол полностью отвечает требованиям по теплоизоляции, и практически не впитывает влагу. Пенопласт дешевле, но в силу большей гигроскопичности, возможности раскрашивания, может быть рекомендован лишь во вторую очередь.

Утеплять панели цоколя, смонтированные на столбчатый или свайный фундамент, не требуется, в силу мизерности достижения эффекта теплоизоляции.

Подготовка основания для монтажа

После проведения мероприятий по утеплению цоколя выбранным теплоизолятором, начертить по периметру цоколя горизонтальную линию, означающую место установки стартовой планки. Расположение горизонтальной линии над уровнем подмостки 30-50 мм, больший зазор будет «бросаться в глаза».

Утепление цоколя будет более эффективным, когда термопанели будут закреплены на стене с использованием крепежа, не допускающего мостики холода (пластиковые дюбель-гвозди с широкой шляпкой), стыки листов теплоизолятора будут сопрягаться «в четверть», щели обработаны монтажной пеной. До установки обрешетки отверстия продухов должны быть вырезаны в теплоизоляторе, также необходимо использовать пароизоляционные тканые материалы между утеплителем и облицовкой.

Так как пластиковые цокольные панели обладают незначительным весом, то крепить элементы обрешетки напрямую через 30 или 50 мм утеплитель допустимо при использовании более длинных дюбелей, что при использовании металлического профиля для обрешетки будет уменьшать мостики холода.

После установки профиля под стартовую планку, в зависимости от выбранного типоразмера отделочных панелей и рекомендаций производителя изготавливается обрешетка по всему периметру цоколя. Каждую вертикальную планку нужно монтировать, контролируя вертикальный уровень. Получившаяся плоскость должна быть одинаково вертикальной по всему периметру и иметь достаточно элементов обрешетки, чтобы в процессе монтажа не было бы провисающих краёв отделочных панелей.

Монтаж панелей

Начинается с крепежа к обрешетке нижней стартовой планки по всему защищаемому периметру, креплению угловых и других фасонных элементов. Результатом будет окаймляющий контур, в который будут вкладываться панели. Крепеж осуществляется саморезами с пресс-шайбой в центры продольных отверстий пластиковых элементов.

При работе с любыми пластиковыми отделочными материалами, шурупы не прикручиваются до плотной фиксации, так как коэффициент линейного расширения при изменении температуры используемых полимеров довольно велик, и все элементы должны иметь определенную свободу.

После раскрепления обрамляющих пластиковых элементов, первая панель (как правило нижняя левая, если смотреть на дом снаружи) подрезается таким образом, чтобы войти в вертикальный паз углового элемента и горизонтальный стартовой планки. Дальнейший процесс монтажа очевиден. Если планируется установка панелей в несколько рядов, лучше смещать каждый последующий ряд относительно нижнего.

После монтажа всех панелей, при необходимости, к фасадной стене монтируются пластиковые или металлические отливы сверху цоколя.

Соблюдая данные производителем рекомендации по монтажу панелей на подготовленное основание, необходимо не допустить ошибок, которые могут повлечь за собой перерасход приобретенного материала в результате неправильной нарезки или визуальное несоблюдение горизонтального и вертикального уровней.

Как бы грозно не звучала предыдущая фраза, монтаж пластиковых панелей прост и не обременителен, даже если допущены ошибки при монтаже обрешетки, их исправление проходит оперативно, все панели можно открутить, и прикрутить как положено. Это плюс данного вида отделочного материала, редко какой стройматериал, допускает «несколько подходов к снаряду» без потери качества отделки.

Простота монтажа облицовочных панелей, даже если выбран вариант термопанелей с утеплением цоколя, позволяет производить такие работы даже начинающим строителям с низкой квалификацией, что увеличивает конкуренцию среди подрядчиков, и удерживает невысокий уровень цены на подобный вид услуг.

Оценивая бюджет работ по обшивке цоколя пластиковыми панелями под камень, кроме рассчитанных исходя из покрываемой площади целых панелей, необходимо подобрать и соответствующие фасонные элементы. В силу того, что разнообразие построенных зданий, в каждом конкретном случае приводят к разной потребности плит и фасонных элементов, сравнивать цены на облицовку цоколя довольно затруднительно в силу разнообразия факторов, влияющих на конечную цену полного комплекса работ.

Облицовка цоколя дома пластиковыми панелями под камень, заслуженно занимает свою нишу эффективного, долгосрочного, бюджетного и действенного решения теплоизоляции и защиты цоколя.

Монтаж цокольных панелей под камень

Цоколь – это наземная часть фундамента, которая соединяет его со стенами дома. Эта часть здания выполняет множество функций – является барьером для влаги из почвы, которая неизбежно проникает в материал фундамента. Также цоколь распределяет нагрузку от строения на основу дома и выполняет температурную изоляцию жилой части от подвала.

Отделка цоколя панелями под камень утепляет дом, защищает его от разрушения и улучшает внешний вид строения

Виды цокольных панелей

Выбирая панели для цоколя, необходимо оценить весь имеющийся ассортимент продукции – каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Так что можно подобрать оптимальный вариант из четырёх типов:

1. Фиброцементные – они отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками, без проблем переносят негативные погодные факторы от перемены температуры до ветровых нагрузок и ультрафиолета. Внешне фиброцементные пластины очень похожи на настоящий камень, при этом они экологичны и безопасны.
2. Из винила – выполнены из винилового пластика с разнообразными красителями, что обеспечивают широкую цветовую палитру. Богатый выбор фактуры позволяет подобрать любой вариант для эффектного сочетания с отделкой фасада.
3. Акриловые – не разрушается под ультрафиолетовым излучением и отлично сохраняют цвет на протяжение всего срока эксплуатации. Также отличаются высоким сопротивлением к ударным и истирающим нагрузкам. Такой вариант характеризуется долговечностью при сохранении всех эстетических параметров.
4. Металлические – в основе пластины находится холоднокатаный стальной лист, покрытый многослойным «пирогом». В нем присутствует как цинковое покрытие, так и цветной слой, а также финишное прозрачное покрытие из полиэстера, которое обеспечивает длительный срок эксплуатации и реалистичную имитацию различных поверхностей от каменных до деревянных и так далее. Для этого варианта характерны высокая износостойкостью, простота монтажа и высокий уровень пожароустойчивости.

Как правильно выбрать?

Одним из базовых критериев выбора является стоимость – она зависит одновременно от нескольких моментов:

1. Компания-производитель – чем более известен бренд, тем выше будет цена.
2. Сырье – наиболее дорогим вариантом считаются пластины с замысловатой фактурой, богатым цветом. Модификаторы и полимеры существенно удорожает отделочный материал.
3. Характеристики – тут покупатели смотрят на прочность, устойчивость цокольной панели к перепадам температуры, ветру и так далее. Чем выше эти параметры, тем выше цена.

Если домовладелец ограничен в затратах, то отечественные аналоги – самый подходящий вариант, тогда как материалы от признанных лидеров рынка будут стоить существенно дороже.

Основные фирмы-производители

• Nailite – американский бренд предлагает продукцию из высококачественной полимерного сырья с точным воспроизведением текстуры натуральный строительных материалов от дерева до камня и кирпича. Сайдинг этой торговой марки эффективно противостоит любым климатическим воздействиям, отличается длительным сроком эксплуатации.
• Docke-R – российский бренд, который предлагает потребителем 5 коллекций цокольного сайдинга с текстурой под натуральный камень и кирпич. Все модели фасадной отделки Деке-Р характеризуются специальными ребрами жесткости, которые положительно сказываются на прочностных характеристиках.
• Я – фасад от компании Grand Line привлекает четко выраженной текстурой, имитирующей природный камень. Разработчики отделили внимание достоверности цветовых переходов на сегментах панелей. На весь ассортимент покупатель получает пожизненную гарантию.
• Canadaridge – этот производитель даёт тридцатилетнюю гарантию на свою продукцию. Цокольные пластины ориентированы на жёсткие условия канадского и российского климата, выпускаются в 7 цветовых вариантах.
• FineBer – в имеющемся ассортименте есть 6 видов сайдинга с имитацией камня и два вида под кирпич. Разнообразие рельефов, рисунков и цветовых вариантов обеспечивает достоверную имитацию строительных материалов. Преимуществами фасадных панелей Файнбер является устойчивость к атмосферным осадкам, ультрафиолету и механическим воздействиям.
• Цокольные панели Альфа Профиль – у этого производителя имеются варианты имитации природных материалов – песчаника, кварцита, малахита, сланца, бутового, скалистого камня, клинкерного кирпича. Листы изготавливаются из современных полимерных материалов методом литья и отличаются длительным сроком эксплуатации.

Облицовочные фасадные панели Docke-R

Отделка цоколя дома пластиковыми панелями

Одним из преимуществ такого декора является тот факт, что подготовительные работы для проведения монтажа минимальны. Если для монтажных работ не требуется установка каркаса, то подготовительные работы заключаются в выравнивании стен, если это необходимо, то есть можно стесать сильно выступающие фрагменты. Больше никакой дополнительной подготовки вроде нанесения штукатурки не требуется.

Какие инструменты понадобятся?

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо удостовериться в наличии необходимых инструментов:

• крепежи;
• рулетка;
• перфоратор;
• ножницы;
• металлическая линейка;
• шуруповерт;
• циркулярная пила, снабженная алмазным диском.

Порядок действий

Провести своими силами отделочные работы вполне возможно, но исполнителю необходимо аккуратно следовать технологическому процессу, тщательно измерять все детали и перепроверять расчёты. В данном примере будет рассмотрена установка панелей на бетонное основание:

1. Оценив размеры листов, рассчитываем нужное количество на один ряд. При этом в расчет включается полная длина стены, исключая места под угловые элементы – полученную цифры делим на длину одной панели.
2. Если полученный результат подразумевает необходимость установки части пластины, один лист придётся обрезать – для этого используем циркулярную пилу с алмазным диском. Также подойдёт ножовка. С помощью инструментов отрезаем необходимую часть.
3. Поскольку сайдинг крепится с помощью саморезов непосредственно к стене, прикладываем лист к выбранному участку и перфоратором просверливаем отверстия в нужных местах для последующего фиксации.
4. Засверлив крепеж, придвигаем следующую панель, которую также крепим в соответствии с инструкцией производителя. В зависимости от модели между собой листы соединяются с помощью технологических элементов – в любом случае место стыка незаметно.
5. Крепление не должно быть сильно затянуто, поскольку температурные перепады и соответствующие расширения материала могут вызвать коробление пластины. Стоит учитывать сезон установки, поскольку зимой ширина стыка составляет 15 см, в летнее время достаточно 10 см.

Если перед установкой сайдинга требуется смонтировать каркас, то следует выполнить следующие операции. Чаще всего каркас представляет собой обрешётку, которую выполняют из древесных брусков, реже встречается каркас из металлических профилей. Каркас на основе металлопрофиля выполняется следующим образом:

• Монтажные работы начинаются от моего уровня;
• Крепим стартовый направляющий металлопрофиль, отступив от уровня земли на 10 см;
• Если имеется отмостка на основе бетона, то можно установить стартовый профиль на неё;
• Толщина каркаса выбирается равной толщине утеплителя;
• Монтаж металлопрофиля выполняется как параллельно, так и перпендикулярно – в результате обрешетка представляет собой квадраты размером 50х50 см;
• Монтаж профилей начинается от угла здания.

Если каркас выполняется из деревянных брусков, делаем следующее:

• Обрабатываем бруски антисептическим составом;
• Деревянный каркас может выполняться только горизонтально или вертикально;
• Толщина деревянной обрешётки равна толщине утеплителя;
• Деревянные бруски крепим оцинкованными саморезами.

Как деревянный, так металлический каркас обрешётки монтируется слева направо и снизу вверх от стартовой рейки. В целом каркас из металлопрофиля предпочтительнее деревянного, поскольку он обладает более длительным сроком эксплуатации. Так что, выбирая дерево, стоит быть готовым к необходимости с демонтажа панелей для обновления обрешётки.

После завершения монтажа обрешетки укладываем листы утеплителя в подготовленный каркас, после чего необходимо прикрепить листы гидроизолирующего материала, соединяя их в местах стыка внахлест. После чего можно переходить к этапу монтажа сайдинга.

Монтаж пластиковых панелей достаточно прост

Популярность цокольного сайдинга обусловлена многочисленными преимуществами такой отделки:

1. Простота и удобство монтажа – смонтировать цокольные панели можно своими руками, отказавшись от услуг специалистов. Это позволяет сэкономить средства на облицовку цоколя.
2. По сравнению с натуральными материалами искусственные пластины гораздо дешевле.
3. Продукция лидеров рынка обеспечивать качественную имитацию натуральных стройматериалов. Поэтому непрофессионал не увидит отличий между сайдингом и натуральным камнем.
4. Сайдинг защищает цоколь от разрушения из-за капризов погоды – полимерное сырье обеспечивает полноценную защиту.

Что касается недостатков, то можно отметить:

1. Пожаробезопасность панелей ниже, чем у натурального материала полимеры плавятся под действием температуры, а металл коробится. Поэтому такие материалы не применяются в облицовке пожароопасных зданий.
2. Недорогие материалы неизбежно выцветают на солнце. Пускай средний срок эксплуатации такого материала составляет 45 лет, панели могут потерять внешний вид гораздо раньше. Более того, если листы закреплены слишком сильно, то сайдинг неизбежно покоробится и потрескается из-за температурного расширения.

Отделка цоколя

Цокольные панели кроме придания эстетичного внешнего вида архитектурному строению выполняют защитную функцию, предохраняя его от разрушения. В процессе эксплуатации именно фундамент здания наиболее подвержен разрушениям, ведь кроме атмосферных осадков дополнительную нагрузку оказывают талые и грунтовые воды. Крепкое бетонное основание, нерастворимое в воде, не способно сопротивляться ее воздействию. Связано это с большим содержанием в воде солей и растворённых химических элементов, а также её способностью расширяться при замерзании.

Резкие колебания температур приводят к промерзанию основания, содержащаяся в порах бетона вода превращается в лёд и разрывает его изнутри. Содержащиеся в ней соли скапливаются и приводят к внутреннему напряжению с последующим растрескиванием. Растворенные химические элементы, вступая в реакцию с составляющими цемента, образуют легко вымываемые соли. Под воздействием окружающей среды происходит процесс выветривания: медленный, но необратимый. Биологические формы жизни в образовавшихся щелях также не добавляют прочности. Минимизировать разрушения поможет отделка цоколя панелями под камень.

Важно. Отличительной чертой цокольных панелей от фасадного сайдинга являются габаритные размеры. Толщина листов колеблется от 1.7 до 2.5 мм, ширина от 0.42 м, длина от 1.13 м в зависимости от марки, модели, производителя.

Чтобы защитить фундамент от разрушений, его штукатурят, облицовывают кирпичом или диким камнем, однако все эти процессы требуют значительных затрат сил, времени, финансовых ресурсов. Альтернативным решением может стать монтаж цокольных панелей под камень. Современный рынок представляет многообразие цветовых решений, фактур, материалов изготовления с большим разбросом цен. Чаще всего для отделки фундамента используют монтаж материалов с имитацией кирпичной или каменной кладки. По внешнему виду они практически неотличимы от природных материалов, но при этом:

• имеют малый удельный вес, не оказывают дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
• по сравнению с натуральными аналогами отличаются гораздо меньшей стоимостью;
• просты в монтаже, не требуют обязательного выравнивания основания. Легко крепятся к обрешётке саморезами, а между собой замковым соединением шип-паз;
• значительные размеры облицовочных элементов позволяют производить монтаж больших площадей за короткий промежуток времени;
• обладают повышенными водоотталкивающими и гидроизолирующими качествами;

• на их целостность не влияют агрессивное воздействие окружающей среды, перепады температур;
• не привлекательны для разрастания плесневых грибов, мхов, скопления насекомых;
• не горят, не подвергаются гниению;
• устойчивы к влиянию ультрафиолета;
• сами по себе, не являясь утеплителями, защищают слой теплоизоляции, установленный под ними.

Материалы для изготовления цокольных панелей

В производстве цокольных панелей применяют различные материалы для изготовления:

виниловые образцы — относительно дешевый вариант по сравнению с остальными. Такие панели легки в монтаже, не требуют специального оборудования для установки. Не боятся влаги, не горят, но плавятся при воздействии открытого огня. Срок эксплуатации от 20 до 40 лет;

Эти три вида отличаются простотой монтажа, легкостью обработки, относительно малым удельным весом. Из недостатков можно отметить невысокую устойчивость к механическим воздействиям.

• фиброцементные, второе название таких материалов — каменный сайдинг. Прочность их мало отличается от природных материалов. Они абсолютно не горят, не плавятся, не поддерживают горение. В своем составе имеют безопасный набор композитов для здоровья человека. Способны выдержать 4 цикла окрашивания специальными красителями.
• керамический сайдинг, больше известный под названием «японский фасад». Родиной его изобретения считается Япония, как все японское, он требует точного процесса монтажа, доборных элементов того же производителя, обладает значительной ценой. Аналоги российского и европейского производства несколько дешевле, но уступают по техническим характеристикам.

Дизайнеры-разработчики, наверное, сымитировали все горные породы и камни живой природы в своих коллекциях.

• Так линейки образцов представляют:
• кладку клинкерного кирпича;
• кладку кирпича ручной формовки;
• кладку состаренного кирпича;
• кладку античного кирпича;

• мраморную кладку;
• гранитную кладку;
• булыжную кладку;
• валунную кладку;
• кладку горной слюды;
• кладку колотого камня.

При этом каждый из этих образцов имеет разнообразие цветовых решений, из которых всегда можно выбрать подходящий вариант, гармонично сочетающийся с общим экстерьером.Для облегчения монтажа предусмотрена система дополнительных доборных элементов: стартовые планки, разбежные детали, внешние, внутренние углы, отливы.

Выбор цокольной облицовки под камень

По утверждениям производителей, срок службы таких панелей достигает 50 лет. Но стоит помнить, что на рынке предоставлено множество фальсификатов и контрафактов, к тому же не существует единого ГОСТа на производство, каждая фирма работает по своим технологиям. Поэтому стоит серьёзно подойти к выбору товара. У каждого торгового представителя, в том числе интернет-магазинов, должен быть пакет разрешительной документации включающий:

• сертификат соответствия;
• экспертное заключение;
• свидетельство государственной регистрации;
• сертификат пожарной безопасности.

Если товар произведён за рубежом, желательно наличие международных сертификатов. На упаковках должна обязательно содержаться информация на русском языке.Это гарантия качественного товара, способного прослужить не одно десятилетие. Цены сертифицированных товаров несколько выше, но срок эксплуатации у них соответствующий. Также разбег цен зависит от размеров, материала изготовления, насыщенности цвета, фирмы производителя, качества замкового соединения.

Важно. При покупке цокольных панелей для предотвращения нестыковок при монтажных работах доборные элементы следует приобретать того же производителя.

Сохраняем тепло

Теплопотери через цокольную часть здания достигают 15% от общих, промерзшие стены скапливают на своей поверхности конденсат, становятся местом разрастания плесневых грибов. Обшивка цокольным сайдингом позволяет произвести утепление здания. Между основанием фундамента и панелями монтируют слой изоляции, толщина которого подбирается в зависимости от климатических условий.Некоторые виды цокольных облицовок под камень имеют в своей конструкции внутренний теплоизоляционный слой, который обычно не превышает 4 см. В суровом климатическом поясе этого, конечно, недостаточно, но установив теплоизоляционный сайдинг, можно уменьшить основной слой теплоизоляции на 30%. Кроме сохранения тепла в помещении и уменьшения теплопотерь, они выполняют роль шумоизолятора. При этом наличие дополнительного утеплителя незначительно увеличивает их общий вес.

Подготовка основания для монтажа

Большим преимуществом цокольных панелей является простота их монтажа. Выполняя все рекомендации и предписания производителя, с установкой справится даже не имеющий отношения к строительству человек.Перед началом монтажных работ фундамент осматривают на наличие разрушений. Идеальное выравнивание не понадобится, но щели, трещины, выпавшие фрагменты заделать, конечно, необходимо. Все отслаивающиеся, рассыпающиеся фрагменты безжалостно удаляют, затем заделывают песчано-цементным раствором, после чего обрабатывают противогрибковыми, антисептическими составами.

Существует несколько способов крепления:

• утепление и выравнивание фундамента ЦСП — цементно-стружечными плитами — позволит крепить цокольные элементы к ровному основанию.
• установка обрешётки даёт возможность поместить слой теплоизоляции и гидробарьера между фундаментом и панелями.

Оба эти способа одинаково хороши для защиты цокольной части здания, утепления, подготовки рабочей поверхности. Но важно помнить: слой отсекающей гидроизоляции необходимо одним краем завести под панель, а вторым — под песчаную подсыпку, на которую впоследствии уложить тротуарную плитку или залить отмостку. Необходимо это, чтобы предотвратить абсорбирование влаги фундаментом с поверхности земли.Выполнить каркас для крепления можно из металлического профиля или деревянного бруса. Особенностью обрешётки для крепления панелей является наличие вертикальных и горизонтальных составляющих, в то время как для сайдинга достаточно только вертикальных элементов.

Монтируют рейки с шагом, соответствующим размерам купленных деталей.Устанавливая обрешётку, необходимо следить за соблюдением вертикальной плоскости. Перекосы впоследствии отразятся на внешнем виде завершённых работ, на качестве крепления.Деревянный каркас желательно обработать водоотталкивающими, антисептическими пропитками.

Монтаж цокольной облицовки, имитирующей каменную кладку

Стартовую планку монтируют на расстоянии 2 см от поверхности земли. Наличие зазора необходимо для изменения геометрических параметров при линейном расширении под воздействием колебания температур, для обеспечения вентиляционного процесса, движения отмостка.

Все элементы цокольных панелей имеют устройство, предусматривающее возможность монтажа слева направо.Доборная панель, отличающаяся от стандартной меньшими размерами по длине, используется для разбежки вертикальных швов. Такой способ крепления позволяет маскировать соединительные швы. Как и остальные детали, они имеют элементы замкового соединения шип–паз. В тех случаях, когда для завершения ряда требуется закрыть небольшой участок, целесообразно подрезать разбежные панели, это будет экономически выгодней.На угловом доборном элементе паз для соединения находится только с левой стороны, справа замковое соединение отсутствует. Такая особенность связана с тем, что последний участок ряда практически всегда подрезается до необходимого размера.Для крепления элементов обшивки к обрешетки используют саморезы с прессшайбой или гвозди с большими шляпками.Перед монтажом в каждой панели просверливают отверстия на несколько миллиметров больше диаметра используемых метизов. Такой зазор необходим для свободного движения при температурных расширениях, для этой же цели крепёжные элементы не закручивают до жесткой фиксации на 1 оборот.

Начинают отделку цоколя под камень с монтажа углового элемента, выставляя в соответствии с вертикальными и горизонтальными направлениями. Фиксируют саморезами в верхней и боковой части.Следующую панель выравнивают по горизонтальной линии, крепят замковым соединением, после чего вкручивают саморезы. Аналогичным образом крепят все остальные элементы ряда, кроме последнего.Перед монтажом последнего элемента в ряду устанавливают угол, выравнивая по горизонтали и вертикали. Оставшаяся не установленная панель часто имеет несоответствующий размер, и её приходится предварительно обрезать до необходимых габаритов.Расстояние вымеряют по верхней кромке ряда. Для нанесения разметки используют шаблон, который в точности повторяет соединительный шов углового элемента, затем обрезают болгаркой и устанавливают на пустующее место. В этом случае фиксируют метизами только в верхней части.

В тех случаях, когда архитектурная особенность строения предусматривает наличие внутренних углов, их можно изготовить самостоятельно из целых листов, согнув на необходимом расстоянии. Для того, чтобы произвести изгиб панели, её разогревают с двух сторон струёй горячего воздуха. Используют для этого обычный строительный фен. Для удобства работ её закрепляют на плоской поверхности и прижимают сверху ровной рейкой, которую фиксируют саморезами. Нагретую деталь легко можно согнуть, не прилагая особых усилий, установленная сверху рейка позволяет получить ровный изгиб. Такой угол удобен в монтаже, так как обе его стороны имеют замковые элементы.Таким образом монтируют все элементы по периметру здания. Второй ряд также начинают угловым элементом, но вторым устанавливают не целый, а доборный для создания разбежки. Верхний ряд имеет дополнительное замковое соединение в нижней части, наличие которого позволяет производить сцепление с ниже расположенным рядом.

Штукатурка фундамента с имитацией каменной кладки

Создать имитацию каменной кладки на цокольный участок здания, а также защитить фундамент от внешнего влияния окружающей среды, можно не только используя облицовочные материалы. Интересным дизайнерским решением может стать оштукатуривание поверхности. Придать пластичной штукатурной смеси вид камня поможет строительный нож или отвертка, а последующее покрытие акриловыми красителями добавит реалистичность сходства.При необходимости на основание фундамента монтируют теплоизоляционный слой, сверху на который крепят штукатурную сетку, а затем накидывают песчано цементную смесь. Для лучшего сцепления раствора с поверхностью в него вставляют длинные гвозди или фрагменты проволоки.Дав раствору слегка подсохнуть, приступают к ручной «формовке» каменной кладки. Строительным ножом, отверткой или любым другим инструментом наносят линии, имитирующие швы. Затем углубляют нанесенные линии на несколько сантиметров.

Важно. Все работы по оштукатуриванию фундамента необходимо производить в перчатках. Цемент способен нарушить целостность кожного покрова даже при кратковременном контакте.

Полученные камни заглаживают вручную, придавая им округлость форм. Для создания природной фактуры можно использовать специальные накладки, оставляющие характерные отпечатки. Несколько видов таких накладок с разными рельефами позволят добиться реалистичности исполнения.Краску для камня выбирают, руководствуясь собственным вкусом и желанием и общим экстерьером. Сочетание 3 или 4 оттенков добавят глубину цвета, рельеф и объем созданной поверхности.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Отделка цоколя панелями «под камень»: этапы выполнения работ

Защитить и оформить цокольную конструкцию помогают панели. Они дешевле натуральных материалов, но не уступают им по характеристикам. Имитация природного камня – основной мотив фактуры поверхности цокольных панелей.

Цоколь

Опорная для стен часть фундамента, которая расположена выше грунта, называется цоколем. Независимо от типа конструкции – выступающий, западающий, вровень с внешней плоскостью стены – функции цоколя неизменны. Это надежная опора для несущих элементов общей постройки, равномерное распределение давления от веса сооружения на грунт, защита помещений подвала или нулевого уровня от промерзания, влаги.

Преимущества, актуальность отделки цоколя под камень

Цоколь для грязи, ветра, механических воздействий, влаги – самое уязвимое место всей постройки. Особенно разрушительное действие на фундамент оказывает вода. Влага от таяния снега, дождя скапливается у наружной поверхности цоколя, напитывает прилежащие слои грунта, попадает в материал опорной конструкции. Внутренний конденсат стекает вниз, также впитывается в элементы фундамента, выходя наружу, где он сможет испаряться. Промерзая, влага в поверхностном слое увеличивается в объеме, разрывает структурные связи сырья.

Результат действия избыточной влаги на фундамент

Перечисленные факторы постепенно разрушают фундамент, из-за чего пострадает вся постройка. Сначала, пойдут наружные трещины по штукатурке или наружному слою отделки. После первой стадии, еще более беззащитная поверхность станет осыпаться, обваливаться кусками. Поэтому важна защита цокольной части здания. Отделка — гидроизоляционная преграда для наружной, паропроницаемый слой для испаряющейся внутренней влаги.

Один из способов цокольной защиты — обшивка декоративными панелями в стиле отделки натуральным камнем.

Стильно, красиво, надежно

• Небольшой вес штучных изделий. Они не нагружают закрываемую конструкцию, их легко устанавливать одному человеку, элементы цокольной защиты очень надежно закрепляются замковой системой, стандартным крепежом.
• Прочность. Характеристики в несколько раз больше показателей элементов для фасадных стен. Свойства цокольного сайдинга постоянны при значительных перепадах температуры, повышенной влажности, сильном ветре, механических, ударных воздействиях.
• Постоянство формы, цвета.
• Долговечность. 30 лет – это только гарантийный срок.
• Ассортимент. Есть много имитаций, форм, цветов, вариантов наружного рельефа панелей.
• Легкость монтажа, демонтажа, замены единичных изделий. Процесс не требует навыков, владения техниками, не нужен сложный инструмент. Монтаж проводится сухим способом, когда не ждут высыхания раствора.
• Многофункциональность. Изделия также могут стать наружным слоем утеплительного «пирога» для цокольной поверхности, облицовкой остального фасада здания. Хотя они декоративные, могут обеспечивать вентиляцию фасада, закрывать элементы свайно-винтового фундамента, огораживать под такими домами дополнительные хозяйственные помещения.
• Вид. Имитация камня помогает воспринимать основание здания, как надежный, массивный элемент. Цвет, рельеф сайдинга закрепляет визуальное чувство сбалансированности всех частей дома.
• Доступность. Облицовка дешевле натуральных строительных материалов.
• Простота ухода за обшитой плоскостью цоколя.

Недостатки

На фоне перечисленных достоинств, сложно серьезно относиться к небольшим минусам.

1. Цветовые ограничения. Вообще, для панелей под камень естественны неяркие природные оттенки. Но при остром желании достичь эффекта, можно заказать у производителя сайдинг индивидуального исполнения.
2. Полимерная обшивка не устойчива к высокой температуре, открытому огню. Но противопожарная безопасность хозяевами соблюдается интуитивно, а костры и мангалы по правилам располагают на безопасном расстоянии от дома. Домовладельцам нужно обеспечить надежную изоляцию внешней электропроводки, не работать возле постройки болгаркой, сваркой.
3. Производителями не предусмотрены элементы для аккуратного оформления организованных вентиляционных, смотровых люков, мест врезки труб.
4. От человеческого глаза, определяющего ритмично повторяемый рисунок собранных панелей, трудно скрыть искусственную природу установленной облицовки.

Материалы панелей под камень

Перед выбором, нужно понимать, какие достоинства или минусы характеризуют типовые изделия из разных материалов. Классификация панелей основана на различиях изделий по применяемому сырью.

Виды панелей

Кратко разберем особенности сайдинга.

1. Фиброцементные. Основа – цемент (90%). Изделия экологичны, пожаро-, погодоустойчивые, наиболее естественно имитируют любой натуральный камень, могут монтироваться мокрым способом. Из недостатков выделим способность к поглощению влаги, сниженную, по сравнению с остальными видами, механическую устойчивость.
2. Виниловые. Самый распространенный, доступный тип облицовки фундамента. Изделия толще, прочнее фасадного сайдинга. Недостатки: материал становится хрупким на сильном морозе, наружное покрытие без защитного слоя может разрушаться под действием ультрафиолета.

Сравнение сайдинга для фасада и цоколя:

1. Металлические. На сформированный давлением рельеф стального оцинкованного листа наносят цветные, полимерные, защитные покрытия. Полученные панели прочные, износостойкие, пожароустойчивые. Основной минус – трудно получить идеальные стыки соседних элементов при монтаже.
2. Акриловые. Добавленные в материал акриловые смолы помогают получить цокольный сайдинг с улучшенными свойствами. Благодаря дополнительной устойчивости к экстремальным температурам, УФ-излучению, истиранию, действию агрессивных веществ, акриловые панели популярны, как виниловые.

Образец обшивки с акриловым покрытием

Могут применяться сэндвич-панели с наружными слоями из перечисленных материалов. Очень редко можно увидеть отделку из цементно-стружечных панелей под камень. Этот материал может дополнительно выступать как несъемная опалубка.

От чего зависит стоимость материала?

Производственный процесс выпуска цокольной защиты полностью автоматизирован. На выходе готовый продукт имеет стабильное качество, требуемые характеристики. Одинаковое оборудование, сходный технологический процесс не могут сильно влиять на большой разброс стоимости панелей разных производителей.

Справедливое повышение цены панелей происходит из-за применения более качественных сырьевых компонентов, увеличения толщины изделия. Другие причины – доплата за бренд, выпуск новой модной коллекции облицовочного материала с изысканной фактурой.

Качество цокольного сайдинга, предлагаемого многими отечественными компаниями-производителями, не уступает изделиям из-за рубежа. Покупка обходится в 1,5-3 раза дешевле.

Выбор панелей

Перед выбором конкретного образца для будущей облицовки, нужно ответить на вопросы:

1. Фундамент нужно утеплять?
2. Фасаду потребуется вентиляция?
3. Мокрым или сухим способом будет проводиться монтаж облицовки?
4. Какого размера должны быть элементы обшивки?
5. Работы будут выполняться самостоятельно или мастерами?
6. Потребуется поддерживающая обрешетка или силовая?
7. В какую сумму нужно уложиться?

Прояснив для себя перечисленные моменты, можно отбирать образцы по рисунку, оттенку, рельефу, не забывая о прочности.

Сайдинг

Не лишними будут следующие советы:

• Лицевая сторона не должна иметь механических повреждений, дефектов, слой краски должен быть равномерным, цвет элементов одной партии – одинаковым, без полутонов.
• Оценивается толщина, жесткость материала.
• Проверка легкого защелкивания замковой системы, плотного соединения (без зазоров) нескольких элементов.
• Изучаются сертификаты на товар. Его характеристики сравниваются с необходимыми требованиями к облицовке конкретной цокольной конструкции.

Монтаж защитной обшивки

Если быть внимательным в мелочах, аккуратно следовать технологии, установка панелей завершится ожидаемым результатом.

Какие инструменты понадобятся?

Сначала, приведем список универсальных инструментов:

• маркер, карандаш;
• молоток;
• линейка, рулетка, угольник;
• строительный уровень;
• нож, ножницы;
• любой доступный отрезной инструмент – ножовка, болгарка, лобзик, циркулярная пила.

В зависимости от материалов сайдинга, цоколя, каркаса обрешетки могут потребоваться ударная дрель, перфоратор, шуруповерт, сварочный аппарат (для крепления обрешетки к свайному фундаменту из металла).

Подготовка основания для монтажа

Заделывают большие дефекты на поверхности, выравнивают сильно выступающие участки обычным стесыванием. Оставшиеся небольшие перепады — не помеха. Более идеальную плоскость придется получить перед «мокрым» монтажом. Не должно оставаться на основании старой отставшей штукатурки, масляных, жирных пятен, мха, грязи.

С подготовкой к обшивке придется поработать

Затем, выполняется монтаж обрешетки из деревянного бруса или оцинкованного профиля. Учитывая размер утеплителя, панелей, определяется нужный шаг каркаса по вертикали (обычно, равен 0,5 длины цокольной панели), горизонтали (0,5 ширины панели).

Вертикальные планки обрешетки дополнительно крепят от всех углов с расстоянием от них не более 0,1 м.

Порядок действий

• Монтаж по уровню нижней стартовой планки. Между изделиями оставляют зазоры (4-6 мм) для компенсации термического расширения.
• Устанавливают угловые элементы.

Угловые элементы облегчают монтаж

• Последовательный монтаж рядов цокольного сайдинга слева направо с креплением изделий к обрешетке. Крепежный саморез не должен жестко прижимать панель. Его выкручивают на четверть оборота, чтобы облицовка без деформаций реагировала на температурные изменения. Изделие подрезают в требуемый размер.

Правила крепления саморезами

• Работу завершают установкой металлического или пластикового отлива, который закрывает горизонтальный переходный участок выступающего цоколя, верх сайдинга.

Установленный отлив-капельник

Рассмотренная технология организации защиты цоколя несложная, но позволяет получить хороший результат. Кроме увеличения срока эксплуатации, здание будет отличаться элегантностью оформления.

Пример использования панелей под камень для защиты фасада, цоколя:

Покраска дымовых труб — выбор состава и этапы нанесения

Главная > Школа ЛКМ > Комплексная окраска дымовых труб при ремонте и монтаже

Комплексная окраска дымовых труб при ремонте и монтаже

Отличительным атрибутом пейзажа промышленных зон являются высотные сооружения — дымовые трубы.

Однако это высотное сооружение довольно часто преждевременно изнашивается и своим видом портит и без того скучные промышленные районы. Основными причинами износа являются:

• частая, резкая перемена режима эксплуатации;
• работа в «не проектных» режимах;
• переход на различные виды топлива;
• внедрение ресурсосберегающих технологий и систем мокрой очистки;
• чрезмерный подсос холодного воздуха по тракту «котел — дымовая труба».

Антикоррозионная защита металлических конструкций и бетона является одной из важных мер, которая позволяет продлить срок эксплуатации действующих объектов тепло- и гидроэнергетики.

Антикоррозионная защита металлических конструкций и бетона является одной из важных мер, которая позволяет продлить срок эксплуатации действующих объектов тепло- и гидроэнергетики.
При длительном воздействии высоких температур от 300 °C до 600 °С у материалов, как правило, происходит снижение прочности, у металлов также снижаются показатели коррозионной стойкости. Поэтому возникает необходимость окраски дымовых труб защитными материалами, способными сочетать термостойкость и антикоррозионные свойства.

Эти свойства имеют кремнийорганические лакокрасочные материалы, к тому же обладающие стойкостью к термическому и окислительному разложению, светостойкостью, высокой атмосферостойкостью, водоотталкивающей способностью, низким поверхностным натяжением, пониженным пыле- и грязеудержанием. Поэтому они применяются при окраске дымовых труб, теплообменников, трубопроводов с перегретым паром, коллекторов и т.п.

Процессы коррозии железобетона весьма специфичны и поэтому не существует универсальной технологии ремонта подобных сооружений.

При выборе ЛКМ для защиты железобетонных изделий (ЖБИ) необходимо учитывать условия эксплуатации покрытия, а также некоторые особенности поверхностного слоя, образующегося при твердении цемента.

Как производится окраска дымовой трубы

Поверхностный слой железобетонных изделий имеет более рыхлую структуру и, как следствие, меньшую прочность по сравнению с внутренними слоями. Окрашивание непосредственно этого слоя может привести к преждевременному отслаиванию покрытия вместе с ним от нижележащего прочного бетона. Поэтому перед окрашиванием необходимо, заполняя поры, укрепить поверхностный слой ЖБИ.

Традиционно лучшими укрепляющими составами считаются кремнийорганические лаки и эмали, обладающие водоотталкивающими свойствами и хорошей адгезией к пористым строительным материалам.

Для наружной окраски дымовых труб мы рекомендуем следующую систему покрытий: в качестве грунтовочного слоя — термостойкую эмаль КО-8111 серебристо-серого цвета (ТУ2312-001-59545798-2003), а в качестве сигнальной окраски — органосиликатную композицию ОС-12-03 красного и белого цветов (ТУ 2312-102-99483860-2007).

Эмаль КО-8111, обладающая термостойкостью до 600 °С, нашла применение на объектах РАО ЕЭС России для наружной антикоррозионной окраски трубопроводов тепловодоснабжения, для защитной окраски паропроводов с перегретым паром, технологических продуктопроводов.

Эмаль КО-8111 обладает хорошей тепловлагостойкостью, стойкостью к перепаду температур. Под действием повышенных температур покрытие способно упрочняться и улучшать адгезию к подложке. При окрашивании дымовых труб эмаль допустимо наносить любым методом: кистью, валиком, пневматическим (безвоздушным) распылением, возможно нанесение в электростатическом поле в 1-2 слоя. Норма расхода эмали на однослойное покрытие составляет 80-120 г/м².

Для сигнальной раскраски дымовых труб по высохшему грунтовочному слою используется органосиликатная композиция ОС-12-03 (ТУ2312-102-99483860-2007) красного и белого цветов. Композиция наносится в 2-3 перекрестных слоя с общей толщиной слоя 40-60 мкм, расход на однослойное покрытие составляет 120-150 г/м².

Для получения надежного долговечного покрытия необходимо провести подготовку поверхности: удалить ржавчину и старые лакокрасочные покрытия, обрабатываемую поверхность обеспылить и обезжирить. Наносить систему покрытий разрешается при температурах от плюс 40 °С до минус 30 °С. Таким образом, работать с ними можно практически весь год, однако не допускается нанесение ЛКМ во время дождя или на влажную поверхность.

Подобная окраска дымовых труб наряду с гидрофобизирующим эффектом повышает морозостойкость и теплоизоляционные свойства окрашенной поверхности. После полного высыхания образуется экологически чистое, трудногорючее, стойкое к ультрафиолетовому облучению покрытие, которое обладает гидроизолирующим эффектом, а также пониженным грязе-, пылеудержанием.

Срок безремонтной эксплуатации такой системы покрытий составляет более 15 лет в условиях умеренно-холодного климата благодаря совокупности таких показателей как термостойкость, коррозионная стойкость, стойкость к неблагоприятному воздействию промышленной атмосферы, паропроницаемость и влагостойкость.

Чем и как красить дымовые трубы?

Одним из важнейших факторов, влияющих на срок службы промышленных дымовых труб, является антикоррозионная защита. В производственных условиях из-за повышенных температур металл теряет не только прочность, но и способность противостоять коррозии. При высоких рабочих температурах и агрессивной среде защитное покрытие должно сочетать в себе устойчивость к высоким температурам и антикоррозионные свойства. Сразу оговоримся, что, конечно, существует множество способов окраски подобных сооружений, но мы остановимся только на одном, с нашей точки зрения наиболее подходящем. Таковым считаем метод нанесения кремнийорганических лакокрасочных материалов. Синтетические кислородосодержащие кремнийорганические полимеры характеризуются особой прочностью и высокой степенью выносливости. Атомы кремния, кислорода и органических радикалов, связанных с атомами кремния, образуют прочную связь и гарантируют повышенную прочность. А высокую термостойкость обеспечивает большая энергия связи между атомами кремния и кислорода. В этом отношении кремнийорганические покрытия являются уникальными материалами. Кроме того, они обладают еще целым рядом других достоинств: низкое поверхностное натяжение, способность образовывать «дышащее» покрытие, паро- и воздухопроницаемость, высокая атмосферостойкость, светостойкость, пониженное пыле-, грязеудержание.

Кремнийорганические покрытия могут эксплуатироваться при температурах 300-700°С в течение длительного времени. Именно они используются для окраски различных двигателей, в том числе сопел реактивных двигателей, теплообменников, автомобильных глушителей, и коллекторов, трубопроводов с перегретым паром, печей для бань, саун, а так же печей для сжигания отходов. На рынке сегодня представлен широкий выбор кремнийорганических лакокрасочных покрытий. Но при этом их выбор и использование должны быть основаны на четком понимании защитных возможностей.

Для наружной окраски металлических дымовых труб мы применяем термостойкие органосиликатные композиции ОС-12-03, ОС-74-01, ОС-11-07. В качестве грунта используется термостойкая эмаль КО-813. Гарантия заводов-изготовителей этих и аналогичных лакокрасочных материалов 10-15 лет для поверхностей без дополнительных механических и химических нагрузок, 5-8 лет для поверхностей, подверженных воздействию продуктов сгорания жидкого, твёрдого и газообразного топлива.

Лакокрасочные материалы наносятся в 2 слоя любым способом: кистью, валиком, пневматическим распылением. Общая толщина одного слоя 50-90 мкм в зависимости от наименования наносимого покрытия.

Окраска дымовых труб

Такая обработка повышает теплоизоляционные свойства окрашенной поверхности и морозостойкость. При этом наносить систему покрытий допускается при температурах от плюс 40°С до минус 30°С, т.е. работать с ними можно практически круглый год. После полного высыхания образуется экологически чистое трудногорючее, стойкое к УФ-облучению покрытие.

Износостойкость и срок эксплуатации кремнийорганических эмалей во многом зависит от качества обработки той поверхности, на которую они наносятся. Жировые загрязнения, ржавчина, следы окалины значительно снижают степень адгезии защитного состава с поверхностью. С другой стороны, сцепление эмали с шероховатой поверхностью лучше, чем с гладкой: на абсолютно гладкой поверхности такие покрытия быстрее разрушаются под действием высоких температур. Степень подготовленности поверхности к нанесению защитного покрытия на 65-75% определяет его долговечность. Сохранение всех защитных свойств эмалей может гарантировать лишь определенный алгоритм при подготовке поверхностей: зачистка поверхности металла, включающая удаление ржавчины и предыдущих лакокрасочных слоев, нанесение химически активного подслоя, нанесение самой эмали. Определяющими параметрами в процессе окрашивания являются также температура окрашиваемой поверхности и влажность воздуха. Несоблюдение температурно-влажностных норм ведет к возникновению дефектов на поверхности покрытия (пузырьки, проколы, расслоения), что способствует не только ухудшению внешнего вида изделия, но и сокращает срок службы защитного слоя. Не допускается нанесение композиции во время дождя, на влажную поверхность, а также на поверхность с температурой выше 60°С.

И последний, самый деликатный вопрос – в какой цвет красить трубу? «Почему деликатный?» — спросите Вы.

Потому что в последнее время появилась тенденция, даже своего рода «мода», на «уникальный» дизайн в окраске дымовых труб: их красят в цвета Российского флага, на них наносят логотипы компаний, их раскрашивают в полосочку снизу до верху или, наоборот, оставляют однотонными, добавляют в краску светоотражающие частицы… Как же все-таки правильно покрасить дымовую трубу? Основные требования к покраске изложены в Правилах безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02). В них сказано, что «промышленные трубы должны иметь маркировочную окраску», которая «должна отчетливо выделяться на фоне местности и иметь два резко отличающихся друг от дрга цвета: красный (оранжевый) и белый«. Более в правилах ничего не сказано. Какого размера должны быть полосы? И полосы ли? Какую площадь должна занимать маркировочная окраска от общей поверхности трубы? Каким должно быть количество полос? На эти вопросы Правила безопасности не дают ответа. Требования к дневной маркировки четко изложены в другом документе – Федеральных авиационных правилах «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов», утвержденных Приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 N 119. В них, в частности, четко регламентировано, что маркировка труб высотойдо 100 м должна быть нанесена «от верхней точки до линии пересечения с поверхностью ограничения препятствий, но не менее чем на1/3их высоты, чередующимися по цвету горизонтальными полосами шириной 0,5 — 6,0 м. Минимальное число чередующихся полос – три«, «причем крайние полосы окрашиваются в темный цвет».

Пожалуй, исчерпывающий ответ.

Ну а следовать ли ему — решать только Вам.

Покраска дымовых труб промышленного назначения производится с целью обновления (восстановления) лакокрасочного покрытия, которое защищает трубу от атмосферных воздействий, а также для обновления сигнальной окраски.

Промышленные дымовые трубы, расположенные на расстоянии более 4 км от аэродромов, относятся к категории линейных препятствий на воздушных линиях аэрофлота. Трубы, находящиеся вблизи аэродромов и их взлетно-посадочных полос и являющиеся препятствием при взлете и посадке летательных аппаратов, относятся к категории аэродромных препятствий.

Промышленные трубы высотой более 50 м и трубы любой высоты, являющиеся аэродромным препятствием, должны иметь маркировочную окраску и световое ограждение. Маркировочная окраска и световое ограждение труб предназначены для информации воздушных судов о наличии установленных на земной поверхности высотных сооружений.

Маркировочная окраска должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видна со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета.

Комплексная окраска дымовых труб при ремонте и монтаже

Она наносится на верхнюю часть трубы, на высоту не менее 1/3 высоты всего сооружения в виде чередующихся полос красного и белого цвета одинаковой ширины таким образом, чтобы верхняя и нижняя полосы были окрашены в красный цвет. Ширина полос от 0,5 до 6 м, число полос должно быть не менее трех. Дымовые тубы, являющиеся аэродромными препятствиями, а также все дымовые трубы высотой выше 100 м, окрашиваются по схеме маркировочной окраски чередующимися полосами красного и белого цвета на всю высоту сооружения. Все полосы должны быть одинаковой ширины. По конструктивным соображениям размеры полос на дымовой трубе могут незначительно отличаться друг от друга по высоте, но не более чем на 20%.

Промышленные альпинисты «СервисИнвестСтрой» имеют значительный опыт в выполнении данного вида работ, в том числе, работая в командировках. В работе используется современное оборудование, позволяющее быстро и качественно выполнять поставленные задачи.

Перед покраской трубы, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ, который включает в себя:

1. Помывку поверхностей аппаратом высокого давления.

2. Зачистка и грунтовка имеющихся на трубе металлических площадок, с выборочной обработкой мест, на которых появилась ржавчина.

3. Укрывание расположенного на трубе оборудования.

4. Выборочный ремонт поверхностей.

Далее, после выполнения подготовительных работ, поверхности грунтуют и красят. Для этих работ используются специализированные материалы, такие как кремнийорганические эмали, применяемые при условии воздействия высоких температур (вплоть до 600°С) и агрессивных сред (нефтепродуктов, масел, ионов хлора, растворов солей и пр.), а также органо силикатные эмали, которые служат для антикоррозийной защиты различных поверхностей (металлических, бетонных, железобетонных), используемых в среде с высокой температурой вплоть до 500°С. Такая эмаль также устойчива к воздействию агрессивных веществ, в том числе нефтепродуктов и индустриального масла.

Стоимость работ рассчитывается индивидуально, зависит от различных факторов и условий оказывающих влияние на рабочий процесс.

Работаем по договору, с предоставлением гарантии на выполненные работы. При выполнении работ осуществляется контроль за соблюдением техники безопасности, технологического процесса, ведётся вся необходимая документация.

Для расчёта стоимости и заказа работ, позвоните по телефону +7-981-872-71-55, либо оставьте нам сообщение, воспользовавшись формой обратной связи здесь.

Чем покрасить металлическую дымовую трубу?

Для окраски металлических дымовых труб рекомендуем использовать термостойкую кремнийорганическую эмальЦельсит-600.

Это однокомпонентная кремнийорганическаяэмаль для антикоррозионной окраски чёрного металла, работающего при температурах до+600°C (высокотемпературная краска).

Краска для дымовых трубЦельсит-600 применяется для антикоррозионной защиты и покраски металлического оборудования, котлов и электрических печей, дымовых труб котельных и печей для сжигания мусора, печей обжига и крекинга на химических заводах, печей для бань и саун, нефтепроводов и газопроводов, паропроводов высокого давления, ректификационных колонн и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и подвергающихся воздействию температур от -60°С до + 600°С.

Окраска дымовых труб — на сайте krasko.ru.

Подробную информацию о кремнийорганических красках по металлу (стальные дымовые трубы, краска для дымовых труб, покраска труб котельных) Вы можете узнать на страницах сайта.

Как выбрать краску для дымохода и покрасить его

Независимо от того, из какого материала сделаны дымовые трубы, все они подвергаются повышенной нагрузке: снаружи атмосферное воздействие, изнутри – имеющие высокую температуру газы. Покраска дымовых труб не только придаст им эстетичный вид, но и продлит срок службы. Но прежде чем красить, необходимо подобрать подходящий краситель и тщательно подготовить поверхности к окрашиванию.

Причины износа дымоходов

Во время долгого воздействия высоких температур от 280 °C до 620 °С у материалов понижается прочность, они становятся менее устойчивы к коррозии. Основные причины, которые приводят к преждевременному разрушению дымовой трубы:

• новые технологии, направленные на охрану окружающей среды, особенно система «мокрого очищения»;
• слишком большое нагнетание воздуха по системе «котел – труба» тоже является негативным фактором;
• частые или резкие изменения эксплуатационного режима;
• работа с нарушением проектных режимов;
• частая смена видов топлива.

Эффективной защитой от разрушения считают покраску труб. Важно грамотно подойти к выбору лакокрасочных материалов, чтобы защитить металлические и железобетонные конструкции. Надо обязательно учитывать эксплуатационные условия и особенности поверхности.

Выбор краски

Выбор красящего состава в первую очередь зависит от того, из какого материала изготовлен дымоход, ведь краска для кирпича не сможет полноценно защитить металл от неблагоприятных условий. Поэтому прежде чем приобретать лакокрасочное средство, следует внимательно ознакомиться с его характеристиками, выяснить, для каких материалов оно предназначено. Но есть и единые требования для всех лакокрасочных средств:

1. Время высыхания. Очень важный параметр для наружных работ, ведь при длительном времени высыхания нанесенное покрытие может быть повреждено погодными условиями.
2. Температурный интервал. Необходимо учитывать примерную температуру проходящих по трубам газов и минимальное понижение температуры в регионе.
3. Условная вязкость. Оптимальным будет показатель 36 условных градусов.
4. Срок действия. Определяется, на протяжении какого времени сохраняются защитные качества красителя.

Если все показатели подобраны правильно, то на трубной поверхности образуется плотная термо- и влагостойкая пленка, которая продержится длительное время.

Популярные лакокрасочные материалы обладают следующими свойствами:

• стойкостью к разложению, вызванному окислением;
• устойчивостью к агрессивной атмосфере;
• маленьким поверхностным натяжением;
• водоотталкивающей способностью;
• коррозионной устойчивостью;
• термостойкостью.

Срок безремонтной эксплуатации увеличивается до 15 лет благодаря этим показателям. Именно по этой причине ЛКМ применяют для защиты многих объектов:

• бытовые и промышленные теплообменники;
• трубопроводы с перегретым паром;
• дымовые трубы;
• коллекторы.

Все лакокрасочные термостойкие средства в жидком виде обладают повышенной токсичностью, и при их нанесении нужно пользоваться средствами защиты (респиратором, перчатками и закрывающей кожу одеждой).

Хорошим составом для укрепления поверхности являются кремнийорганические материалы с высокими влагоотталкивающими свойствами, которые к тому же имеют хорошую адгезию к разным стройматериалам.

Чтобы покрасить снаружи дымовые трубы, подойдут такие покрытия:

1. Оптимальный вариант для грунтовки поверхности – серая эмаль КО-8111, имеющая повышенную термостойкость.
2. Для яркого сигнального окрашивания обычно используют ОС-12-03, красную и белую краски.

Краска КО-8111 прекрасно выдерживает температуру до 620 °С, поэтому ее часто применяют при покраске труб котельных и других промышленных объектов. Она идеально подходит для внешних антикоррозионных работ на трубопроводах теплоснабжения и водоснабжения. Также эту эмаль используют для окрашивания паропроводов и других технологических труб.

Эмаль КО-8111 имеет хорошую влагостойкость, а также она устойчива к перепадам температур. При повышении градуса краска, нанесенная на поверхность, даже становится прочнее.

Для яркой сигнальной покраски труб на высохшую, обработанную грунтом поверхность наносят краску красного и белого цветов. Эту композицию наносят в два или три слоя, причем слой краски получается толщиной в 35-55 мкм, при расходе на один слой 125-160 г/м2.

Также подходящим материалом для покраски считают кремнийорганические лакокрасочные изделия. Они имеют массу преимуществ:

1. У синтетических полимеров высокая выносливость и устойчивость к повреждениям и истиранию.
2. Использование этого материала гарантирует повышенную прочность покрытия, так как кремнийорганические краски являются уникальными по своей термостойкости. Они способны вынести длительную эксплуатацию при температуре до 720 °С.
3. Этот лакокрасочный материал имеет маленькое поверхностное натяжение. Он образует покрытие, которое имеет высокую атмосферную устойчивость, а также пониженное удержание пыли и грязи.

Этими материалами красят:

• автомобильные глушители, различные части моторов и даже сопла реактивных двигателей;
• теплообменники, коллекторы и трубопроводы;
• металлические и кирпичные трубы печей в домах, саунах.

После того как кремнийорганическая краска высыхает, образуется очень прочное покрытие. Оно устойчиво к возгоранию и имеет множество других защитных свойств.

Сейчас существует изобилие кремнийорганических красок и эмалей для металлических и кирпичных труб. При выборе ЛКМ важно понимать их защитные возможности.

Этапы работы

Выбрав, чем можно покрасить трубу, не стоит сразу наносить краску. Нужно провести подготовительные работы и подобрать необходимые материалы. Могут понадобиться:

• кисть (если размер трубы большой, то можно использовать валик);
• металлическая жесткая щетка;
• ацетон или другой обезжириватель;
• грунтовка;
• подобранный лакокрасочный состав.

Дальнейшие работы будут различаться в зависимости от того, из чего сделан дымоход. Дымовые трубы делают из:

• металла;
• кирпича;
• керамики;
• железобетона.

Перед началом работы рекомендуется, если это возможно, прекратить подачу газа в дымоход и дать трубе остыть до температуры окружающего воздуха. Это не только снизит травматизм (риск обжечься о горячую поверхность) и токсичность лакокрасочного состава, но и позволит красителю при застывании образовывать более прочную пленку.

Металлические поверхности

Трубы изготавливаются в основном из нержавеющей стали и в последнее время стали наиболее популярными в частных домах. Их устанавливают не только на газовые котлы и колонки, но и монтируют на сложенные из кирпича печи. Дымоходы из нержавейки прочные и удобные. Их основное преимущество – легкость монтажа. Но перед тем как красить нержавейу, поверхность необходимо подготовить. Для этого делают следующее:

• очищают металл от следов старого покрытия, пыли и других загрязнений с помощью металлической щетки;
• тщательно моют и просушивают;
• обрабатывают обезжиривателем;
• наносят антикоррозийную смесь (если грунт имеет в своем составе антикоррозийные добавки, то этот этап можно не выполнять);
• после высыхания дымоход покрывается 2-3 слоями грунтовки.

Когда грунт высохнет, можно начинать красить. Окрашивание проводится по периметру и начинается сверху.

Антикоррозионная защита имеет большое значение для эксплуатационного срока дымовой трубы. При высокой рабочей температуре и агрессивной среде защитный лакокрасочный слой должен быть устойчивым к этим вредным факторам. Поэтому окрашивание дымовых труб – это необходимость.

Кирпичные дымоходы

Сейчас кирпич менее популярен, но еще недавно дымоходы складывали в основном из него. Но как покрасить кирпич? Прежде всего, конструкцию необходимо подготовить:

• подтянуть ослабевшие болты на соединительных хомутах;
• удалить старую краску или известку;
• вымыть от сажи, копоти и грязи;
• восстановить поврежденный слой штукатурки (не обязательно ее менять полностью, достаточно наложить смесь на поврежденные участки и дождаться высыхания);
• нанести грунтовку минимум в 2 слоя (допускается больше).

После того, как грунт просохнет, можно красить. Краску на кирпич рекомендуется наносить в 2 слоя для обеспечения большей прочности и насыщенности цвета.

Керамические трубы

Это строительная новинка, состоящая из керамической трубы, слоя изоляции и отделки из пенобетона или металла. Считается самой теплосберегающей.

Способ окраски зависит от того, чем покрыт изоляционный слой:

• пенобетон обрабатывается по той же технологии, что и кирпич;
• металл окрашивается в соответствии с описанными выше правилами окраски металлической основы.

При выборе красителей для керамических труб термостойкость не играет большой роли, ведь слой изоляции снижает нагрев наружной поверхности.

Железобетон

В частных домах железобетонные конструкции встречаются крайне редко, скорей всего, это будет проходящий по участку промышленный трубопровод, доставляющий в дом газ или воду. Подбирать для него цвет придется не по своему вкусу, а в соответствии с требованиями маркировочной окраски.

Процесс защиты и отделки проводится точно так же, как при обработке и нанесении лакокрасочных средств на металлический дымоход. Главное – не забывать про антикоррозийную обработку и обезжиривание, ведь от сохранности трубопровода зависит бесперебойность поставляемых коммунальных услуг.

Если краска подобрана в соответствии со всеми требованиями и соблюдены все этапы обработки, то после высыхания состава получится прочная нетоксичная пленка, которая будет защищать конструкцию 5-15 лет. Срок защиты зависит от атмосферных влияний, внутренней температуры дымохода и от качества приобретенного лакокрасочного средства.

Технология покраски дымовых труб своими руками

Автор: Анна Французова · Опубликовано 24.11.2019 · Обновлено 23.11.2019

Вне зависимости от материала, дымовые трубы подвергаются внешнему и внутреннему воздействию: снаружи атмосферные, внутри высокотемпературные газы. Покраска дымохода значительно продлит срок службы, да и придаст более эстетичный вид.

Почему дымоход приходит в негодность?

Из-за воздействия температур свыше 280 °C прочность материала падает. Причины, по которым происходит разрушение дымовых труб:

• новые технологии защиты окружающей среды, особенно система «мокрой очистки»;
• резкие изменения режима эксплуатации;
• сбой в работе проектных режимов;
• сильное воздушное нагнетание;
• постоянная смена топлива;

Из чего изготавливают дымоходы?

Дымоходы изготавливают из разных материалов: кирпич, керамика, металл и нержавеющая сталь. Ниже остановимся на каждом подробнее.

Кирпич

В строительстве этот материал применяется давно – надежный, поддерживает отличный теплообмен, доступный по цене.

Керамика

В России этот материал менее популярен, в отличие от кирпича. К достоинствам относится устойчивость к температурному воздействию, ровная поверхность, отсутствие реакции на щелочь, кислоту и растворители, малый риск пожара.

Металл

Не имеет риска скопления конденсата, легко устанавливается, приятный на глаз и долго служит.

Какую краску выбрать?

Нужно ответственно подходить к выбору краски для дымохода, т.к. это влияет на защиту конструкции. Краску подбирают в соответствии с материалом.

Покраска — это заключительный этап, на котором наносится лакокрасочное покрытие.

Есть определенные требования:

1. Время сушки. Показатель важен, ведь из-за долгого высыхания можно свезти краску.
2. Срок действия. Сколько краска держится на поверхности и сохраняет свои качества.
3. Температура. Будет не лишним учитывать температуру газов.
4. Вязкость. Не менее 36 С.

Совет! Краска должна обладать стойкостью к температурным воздействиям и разложению, быть устойчивой к коррозии и агрессивной атмосфере.

Наиболее подходящие цвета для дымовых труб:

• терракотовый;
• белый;
• серый;
• кирпичный;
• вишневый;
• коричневый;
• темно-красный;
• изумрудный.

Этапы работы

Какие материалы понадобятся?

• обезжириватель – к примеру, ацетон;
• грунтовка;
• кисть нужного размера;
• щетка с жесткой щетиной;
• сама краска.

Нужно перекрыть подачу газа перед началом окрашивания дымохода, если это возможно. Снизит риск получения травмы.

Кирпичные дымоходы

Технология окраски кирпича:

1. Подкрутить ослабевшие болты.
2. Убрать старую известку или краску.
3. Избавить дымоход от загрязнений (пыль, сажа, копоть и др.).
4. Поработать с поврежденной штукатуркой (закрасить потрескавшиеся участки).
5. Нанести грунтовку в 2 слоя.
6. Приступать к окрашиванию.

Металлические дымоходы

Преимущества металлических дымоходов – легкость, надежность и прочность. Как подготовить поверхность?

1. Убрать загрязнения и следы старой краски при помощи щетки.
2. Аккуратно вымыть и просушить.
3. Обработать ацетоном или другим обезжиривателем.
4. Нанести смесь с антикоррозийным эффектом.
5. Нанести грунтовку в 2-3 слоя.
6. Приступать к окрашиванию.

Керамические дымоходы

Технология окраски зависит от материала изоляционного слоя. Таким образом, обработка пенобетона имеет ту же технологию, что и у кирпича, а окраска металла проходит в соответствии с вышеизложенными правилами.

Срок защиты в среднем – 5-15 лет, но он зависит от температурного и атмосферного влияния.

Чем покрасить печь из кирпича? (1 видео)