Технология перетяжки дверей

Рекомендации по обивке дверей своими руками

Если входная конструкция требует внешнего обновления, необходима обивка дверей, которую можно произвести самостоятельно. Как правило, основная конструкция остается крепкой и надежной в течение долгих лет, а вот поверхностная обшивка изрядно изнашивается. Осуществить замену можно посредством разных материалов. Определиться с новым образом проще всего по фото и видео, а обивку дверей своими руками вы можете сделать по подробным инструкциям и рекомендациям обладающих знаниями специалистов.

Материал для обшивки

Чтобы обить дверь, существует множество вариантов, например, обивка вагонкой или массивом дерева, являющаяся самой дорогостоящей и надежной. Здесь применяются только ценные породы, которые покрывают качественными лакокрасочными веществами. Именно поэтому такая обшивка обладает длительным сроком службы, но применяют ее в основном для внутренних отделочных работ.

Также обшивку двери можно сделать при помощи сэндвич-панелей и листов поливинилхлорида, то есть ПВХ. Этот материал достаточно экономичен и имеет устойчивость к различным перепадам температуры и влажности, но в плане долговечности он ненадежен, так как структура довольно мягкая и легко подвергается механическим повреждениям.

Обшивка дверей ламинатом используется для внутренних работ, потому что МДФ не способна выдерживать климатических изменений. Ламинат имеет разнообразный внешний вид, прекрасно имитируя природный материал, но особой долговечностью не отличается. А вот обивка дверей натуральной кожей или кожзаменителем, как показано на фото, является самым распространенным вариантом, так как оба материала устойчивы ко всем воздействиям температурных перепадов.

Но в этом случае следует отметить, что в местах расположения замка или дверной ручки образуются трещины, поэтому старайтесь изначально чем-то их укрепить. Если замена обивки производится на входной двери со стороны улицы, тогда учтите некоторые требования, предъявляемые к материалу:

• морозостойкость;
• влагоустойчивость;
• прочность;
• длительный срок службы;
• устойчивость к резким перепадам температуры.

Конечно, данным требованиям лучше всего отвечает натуральная кожа, но не каждый способен оплатить столь дорогостоящий материал, поэтому как альтернативу рекомендуют использовать винилискожу и дерматин. Кстати, последняя разновидность материалов для обивки дверей обладает множеством преимуществ: низкая стоимость, минимальная растяжимость (не будет обвисать по прошествии времени), долговечность, широкий ассортимент цветовой палитры. Область применения дерматина очень велика.

Расходные материалы и необходимое оборудование

Чтобы заменить обшивку, необходимо приобрести дополнительный материал и некоторые инструменты. Расходный материал в этом случае – это в первую очередь подкладочный слой, а именно поролон, толщина которого должна быть от 1 до 3 см, размером в 1х2 м. Он немного повышает изоляционные свойства – как утепляющие, так и шумопоглощающие. Но все же для этих целей лучше подойдет изолон, свойства которого в несколько раз превышают характеристики поролона, но и стоит он дороже.

Материал для обивки нужно покупать из расчета параметров двери, прибавив к этому 15 см на подгибку. Если обивка дверей своими руками производится на деревянной конструкции, тогда понадобится увеличить расход материала еще на 15 см, так как будут устанавливаться специальные валики из дерматина.

Чтобы укрепить поролон, используют быстросохнущий клей, который расходуется из расчета 100 мл на каждую сторону. Некоторые специалисты применяют жидкие гвозди, потому что это дешевле, но качество фиксирования у такого клеящего состава гораздо ниже. Декоративные гвозди выбирают исходя из дизайна, поэтому подбор цвета и расчет их количества производится индивидуально. Сейчас многие используют специальные гвозди, шляпки которых покрыты винилискожей под цвет основного материала.

Из инструментов должен быть острый канцелярский нож, пассатижи, различные отвертки, ножницы, рулетка для измерений, линейка, молоток, клещи и степлер, предназначенный для строительства. Вся работа много времени не занимает, на это уйдет максимум три часа. Конечно, намного удобнее работать при снятой двери, но если это невозможно, то замена обшивки может производиться и в вертикальном положении. Для начала необходимо снять обивку двери, а потом уже приступать непосредственно к обшивке. Все этапы работ можно посмотреть на видео.

Снятие старой обивки перед заменой

Итак, как удалить обшивку двери? Сначала снимите с петель саму дверь и уложите ее горизонтально. После этого нужно аккуратно извлечь все замки, ручку и глазок наблюдения. Некоторые не делают этого, но мастера советуют, так как обивочный материал будет заходить под эту фурнитуру, ее можно повредить как при снятии старого полотна, так и обивке дверей. Затем при помощи клещей удалите все гвозди, удерживающие обшивку, которую нужно снимать, тесьма при этом снимется самостоятельно.

Далее удаляется обшивочный материал и при необходимости – старый поролон (если вы решили его заменить). Так как снять обшивку не всегда получается только клещами, можете использовать гвоздодер, но действуйте очень осторожно, чтобы не повредить дверное полотно. Специалисты в таких случаях советуют под гвоздодер подложить дощечку. Если на вашей двери вместо поролона был приклеен фанерный лист и он всё еще находится в хорошем состоянии, не снимайте его, а используйте как основание.

Если ваша дверь металлическая, на фанеру вы будете забивать гвозди. Да и после удаления клея могут остаться повреждения. Если все-таки фанера уже непригодна для дальнейшего использования, то очень аккуратно снимите ее, ни в коем случае не используйте для удаления остатков клея растворители, они плохо влияют на структуру полотна. Лучше оставьте клей в таком состоянии.

Обшивка внутренней части деревянной двери

Обивка дверей производится по специальной технологии в зависимости от того, в какую сторону она открывается. Если вам необходима обивка внутренней стороны, начните с изготовления валика, который закроет все щели. Для этого отрежьте четыре полоски выбранного материала: две по высоте и две по ширине двери. Далее приложите полоски к дверному полотну лицевой стороной на 3-4 см и укрепите их при помощи степлера (одно крепление на каждые 8 см).

Чтобы сделать валик, нужно нарезать поролон на полоски (около 10 см шириной) и укрепить степлером сверху на полоски дерматина. Потом подверните их вместе с утеплителем таким образом, чтобы получилась форма валика, который должен выступать за край дверного полотна. Затем измерьте по длине и ширине расстояние между готовыми валиками и вырежьте поролон. Здесь можно отнять по 1 см с каждой стороны, но это необязательно.

Перед тем как обшить дерматином, зафиксируйте утепляющий слой клеем, после этого крепится непосредственно обивочный материал, как показано на видео. Как обить дверное полотно дерматином? Отмеренный материал подверните на 2 см и приложите к валику в двух верхних углах так, чтобы ткань находилась сверху. Прибейте это декоративными гвоздями, проследив за ровностью натяжки. Затем нужно пробить всю верхнюю сторону необходимым количеством гвоздей (обычно расстояние составляет 8-10 см).

Перед тем как обшить нижнюю часть двери, проделайте те же манипуляции с боковыми сторонами, то есть, аккуратно подворачивая дерматин внатяжку, прибейте гвозди. И только после того, как вы дойдете до низа, можете укрепить нижнюю часть. Заделайте ткань под валики.

Советы по оформлению наружной части деревянной двери

Перед тем как обить дверь с наружной стороны, нужно плотно закрыть ее и начертить на полотне контур будущей обшивки, затем открыть дверь. По желанию можете либо снять полотно с петель, либо оставить дверь на месте. Теперь необходимо от отчерченной линии отступить по 1 см и на этом месте закрепить полосу поролона. Сверху наложите дерматин и укрепите его декоративными гвоздями по трем сторонам, не трогая нижней части. Внизу нужно сделать валик таким же способом, как для внутренней отделки, но толщина его должна быть немного больше.

Эта часть валиков обязательно должна при закрывании двери плотно соединяться с порогом. Далее закрепите полоски дерматина и поролона по периметру дверного полотна, сформируйте валики и прибейте декоративными гвоздями. Боковые и верхние валики должны выходить за пределы полотна, чтобы были закрыты все щели и зазоры. Край валика со стороны замка выдвигается на 5 мм, а со стороны петель край не должен быть больше пределов дверного полотна. Сформировав все валики, закрепите нижнюю часть. Подробно о том, что должно получиться, смотрите внимательно на видео.

Перед тем как обшить дерматином двери, вы должны помнить, что материал натягивается плотно, чтобы после усадки он не морщился. В будущем вы можете выровнять этот дефект с помощью декоративных гвоздей. После окончания работ нужно обрезать остатки ткани канцелярским ножом. Если вы планируете сделать обивку дверей самостоятельно и не слишком уверены в своих способностях, специалисты советуют не покупать слишком дорогостоящие материалы.

Обивка металлической двери дерматином

На металл, как известно, невозможно прибить гвозди, поэтому обивка производится на предварительно приклеенный лист фанеры. Работы совершаются в том же порядке, как и на деревянной двери. Но если нет возможности установить фанеру, то и в этом случае есть подходящий простой вариант. Нужно смазать клеем полотно дверей и приложить к нему утеплитель, например, поролон. Слегка придавливая, приклеить.

На видео видно, как происходит обшивка металлической двери при помощи клея. Материал клеят сначала со стороны петель, переходя к замку. Натяжка при этом не слишком сильная. Наиболее трудоемкое приклеивание происходит в угловой части торца, проще это сделать, если дверь будет снята с петель. При желании можно наклеить валики.

Если вы на металлическую дверь установите фанеру, то учтите некоторые нюансы. Во-первых, после укладки поролона необходимо сверху проложить два слоя обычного ватина, только после этого накладывается дерматин. Во-вторых, из-за того, что присутствует ватин, дерматин резать нужно с запасом по 3 см с каждой стороны. А валик делается не из поролона, а скручивается из ватина. Как это сделать, можно посмотреть на видео.

Секреты правильной обивки двери кожей: свойства материала, требуемые инструменты, этапы работы + фото

Входная дверь является лицом квартиры, многое говорит о ее внутреннем убранстве. Часто со стороны квартиры ее оформляют при помощи декоративных панелей, но с наружи поверхность не декорируют, опасаясь действий вандалов. Подобные действия чреваты тем, что деревянная поверхность страдает от воздействий внешней среды, а металлическая – имеет низкую изоляцию от шума и холода.

Потерявшую внешний вид дверь лучше обновить. Одним из долговечных способов придания эстетичного вида является обивка дверей. Она так же повышает шумо- и теплоизоляцию в доме или квартире, что особо ценят владельцы квартир на нижних этажах. Обивка является самым доступным и бюджетным способом оформления дверей. Она не требует специального ухода.

Новая дверь, отделанная кожей, стоит достаточно дорого. Хорошим вариантом будет самостоятельно обшить ее. Справиться с работой сможет каждый мужчина после изучения всех этапов отделочных работ. Поощрительным призом окажется утепленная красивая дверь, поглощающая назойливые звуки.

Наиболее распространенным для обивки дверей материалом является виниловая кожа (дерматин). Она имеет ряд преимуществ: не выгорает под солнечными лучами, не мнется, сохраняет структурный рисунок, выглядит красиво и элегантно.

Свойства виниловой кожи для обивки

К сильным сторонам искусственной кожи относят:

• Долгий срок службы. Материал не теряет свои свойства более 10 лет.
• Простой уход. Для очистки используют влажную тряпку, а для придания блеска – крем.
• Влагостойкость. Материал не впитывает жидкости и хорошо зарекомендовал в условиях высокой влажности.
• Морозоустойчивость. Низкие температуры не снижают технические качества материала, его декоративные свойства.
• Широкая цветовая гамма. В продаже присутствуют различные оттенки всех цветов: от темных до пастельных. Это позволяет без труда подобрать нужный цвет для гармоничного оформления интерьера.
• Антисептические свойства. Виниловая кожа не поддается гниению, плесневению и препятствует размножению насекомых на поверхности и внутри обивки.
• Стойкость к химическому воздействию. Дерматин можно мыть многими бытовыми средствами.
• Низкая цена. Стоимость обивки дверей на даче, квартире или частном доме потребует минимальных вложений.

Самостоятельная отделка деревянных или металлических дверей кожей решит вопрос со звукоизоляцией и будет препятствовать утечки тепла из помещения, материал дверей будет надежно защищен от внешних воздействий окружающей среды.

Среди недостатков можно выделить:

• Горючесть. Виниловая кожа боится прямого воздействия пламени и быстро воспламеняется.
• Невозможность ремонта. Повреждения поверхности кожи устранить практически невозможно, ее потребуется полностью заменить.
• Невысокая прочность. Порезать материал достаточно легко. Обивка требует аккуратного обращения.

Материал и инструмент для обивки

Для работы потребуется приобрести нужное количество материала и некоторый простой инструмент, если его нет в наличии.

При самостоятельном выполнении отделочных работ необходим следующий инструмент:

• молоток;
• несколько отверток;
• строительные ножницы и нож;
• рулетка или линейка;
• кисть для клея;
• мебельный степлер и скобы 0,7-1 см.

• виниловая кожа нужного цвета и размера на 5-15% больше площади дверного полотна;
• подкладочный материал – ватин, изолон или поролон;

Для первого раза лучше использовать пластовой ватин, так как он обеспечивает равномерное распределение материала по всей поверхности. Если есть опыт обивки, то можно использовать любой материал. Однако в процессе работы требуется постоянно контролировать равномерность распределения, исключая образование комков и неровностей.

• полимерный клей (Момент универсал);
• декоративные гвозди с большой шляпкой;
• декоративная тесьма для оформления и фиксации обивки.

Значительной разницы между отечественным и зарубежным материалом нет, разве только его стоимость. При покупке метражом следует учитывать припуска: 15 см для деревянного полотна и 12 см – металлического. Толщина уплотнителя не должна быть свыше 2 см.

Тесьма и гвозди должны быть подобранными под фурнитуру двери и не нарушать общую стилистику. Крепежи можно купить на развес или упакованные по 100 штук.

Сегодня в строительных магазинах продают готовые наборы для обивки кожей дверей. Полная комплектация исключит вероятность посещения строительного магазина в разгаре строительных работ.

Технология обивки

Существует несколько способов обивки дверей кожей. Выбранный вариант зависит от навыков мастера, желаемого эффекта и используемого материала.

Отделка может происходить на наружной или внутренней стороне двери, а так же в обеих сторон одновременно.

Подготовительные работы

Подготовка двери происходит в несколько этапов:

• Снять с петель, уложить на пару подставок, которые можно соорудить из стульев или стола. Дверь должна лежать плашмя вверх той стороной, которая будет отделываться.

Некоторые мастера умудряются обивать дверь на весу. При небольшом опыте подобных работ дверь лучше положить в горизонтальное положение.

• Удалить старое покрытие, элементы декора и фурнитуру. Не стоит переживать по поводу образовавшихся неровностей – слой утеплителя скроет недостатки и визуально выровняет поверхность. На деревянную поверхность лучше нанести слой антисептика.
• Вырезать дерматиновую заготовку, длина и ширина которой должны быть с припуском для каждой стороны более 10 см.

Создание валиков

На дверях требуется предусмотреть кожаные валики, которые обеспечат хорошую изоляцию. Перед тем, как приступать к их изготовлению, следует учесть направление двери:

• при наружном открывании необходимо 4 валика на каждую сторону;
• при внутреннем – хватит трех (сторона, обращенная к петлям, не обивается валиком).

Для деревянной двери, открывающейся внутрь, четвертый валик можно вырезать меньшей ширины и прибить его к дверной коробке, а не полотну.

Чтобы самостоятельно изготовить валик, требуется отрезать полосу материала 10-15 сантиметров в ширину. Также необходимо вырезать отрезок подкладочного материала.

Один край полосы закрепляют лицевой частью вниз на краю двери. Из подкладки делают один длинный валик и прикрывают его вторым краем кожаной полосы. Работу начинают с правого верхнего угла, продолжая на боковых сторонах и оканчивая низом. Нижний валик не должен касаться пола, так как будет происходить его истирание. Закрепить валики необходимо скобами при помощи степлера. Их вбивают через 20 сантиметров по всему периметру дверного полотна. Допустимо использовать гвозди.

Для металлической двери используют клей, которым промазывают поверхность и равномерно распределяют материал, слегка прижимая. Средний расход клея – 100 мл на каждую сторону двери. Перед нанесением клея поверхность должна быть обезжирена. Далее клей наносят на торцы дверей и прижимают кожу. Излишки материала обрезают ножом.

Обтяжка двери

1. Утепление двери. Заготовку паралона или ватина укладывают на полотно, а вверху прикрывают кожей. Наибольший припуск должен быть на стороне петель.
2. Подвернуть края дерматина, спрятав края утеплителя внутрь.
3. Закрепление полотна гвоздями. Начинать забивать декоративные гвоздики следует со стороны замка. Их равномерно распределяют по всей площади, чтобы уплотнитель не съезжал вниз, формируя некрасивую складку внизу двери. Количество гвоздей зависит от эстетического критерия и вида наполнителя. Не листовой материал следует прибивать чаще.

Во время обивки для декорирования можно использовать леску или тонкую проволоку, которую протягивают между гвоздями.

Чтобы обтяжка на металлической двери выглядела аккуратно, края материала подворачивают и фиксируют скобами изнутри. Клей наносят на подкладочный материал, подгиб и прижимают обивку. Вся работа должна проделывать неспешно, постепенно продвигаясь в одном направлении.

С деревянной дверью все проще. Края подгибают и прибивают декоративными гвоздями с шагом 15 см.

Во время крепления обшивки следует контролировать, чтобы крепления валиков не выглядывали из-под краев материала. От края двери отступают несколько миллиметров, чтобы обшивка не препятствовала движению двери в проеме.

Установка фурнитуры

Монтаж фурнитуры происходит на заключительном этапе обтяжки. Во всех местах технологических отверстий необходимо проделать небольшие надрезы на коже и подкладочном материале. Для определения местоположения надрезов достаточно прощупать старые отверстия через обивку. Глазок, замок и дверную ручку устанавливают на нужные места.

С помощью декоративных гвоздей легко выполняют нужный рисунок на поверхности двери. После всех работ дверь можно обратно устанавливать на петли.

Для лучшей изоляции можно приобрести резиновый уплотнитель и обклеить им периметр коробки.

«Ленивая» обшивка

Этот способ обшивки не сильно отличается от классического. Единственное его преимущество – отделка может производиться без демонтажа двери с петель. Метод подойдет для дверей с большой массой.

• Вырезать из рулона кожи полотно по размеру двери с припуском 15 сантиметров и 4 полоски на каждую боковую сторону шириной по 14 см.
• Аналогичное полотно и полосы вырезают из утеплителя.
• Демонтировать дверную ручку, замок и глазок.
• Закрепить утепляющие валики: прибить одну сторону к краю дверного полотна, уложить утеплитель и завернуть второй стороной полоски.
• Уложить утеплитель, следя за равномерностью распределения. Закрепить скобами на расстоянии – 5-7 см от края дверного полотна.
• Поверх наложить дерматин с минимальным припуском от 5 см. Временно закрепить на поверхности двери.
• Начать обивку со стороны замка, аккуратно подворачивая края и фиксируя декоративными гвоздями. Пройти по всему диаметру двери. При прибивании материал постоянно натягивают, чтобы поверхность была ровной.
• К дверному откосу со стороны петлей закрепить четвертый валик.
• Прикрутить снятую ранее фурнитуру.

Особенности обшивки металлической двери

Металлические двери можно обить двумя вариантами. Первый является демократичным и заключается в приклеивание материала к полотну. Другой вариант более дорогой, основан на использовании специальных панелей. Он позволяет получить более красивый внешний вид, изоляцию и прослужит намного дольше.

Бюджетный способ

Ранее упоминалось, что крепление материала к металлической поверхности происходит при помощи клея. Для большей ясности подробнее рассмотрим порядок операций:

1. На края двери наносят клей и закрепляют на него поролон. Весь лишний материал, выглядывающие края обрезают при помощи ножниц или ножа.
2. Наносят клей на верхний торец двери. Во время работы следят за образованием складок и перекосов. Их можно исправить только пока клей не высох.
3. После закрепления кожи канцелярским ножом убирают лишний материал.
4. Производят монтаж замка и ручки.

Использование панелей

Для наружной обивки используют накладки из МДФ, которые изготавливают различными размерами. По окончанию дверь будет выглядеть не хуже своих фабричных аналогов.

Внутренняя сторона оббивается стеновыми панелями, что позволяет подобрать материал под любой интерьер квартиры или дома. МДФ может имитировать текстуру дорогой древесины. Единственный недостаток – требует бережной эксплуатации. Пластиковые панели более просты и дешевы, но практичнее.

1. Снять размеры с двери. Уголки на внутренней части для повышения жесткости помогут правильно измерять глубину. Внутренняя высота равна расстоянию между нижним и верхним углами. Ширина – расстояния между боковыми уголками. Все размеры требуются для правильного определения количества деревянного бруса и листового пенопласта.
2. В строительном магазине требуется приобрести панели, пенопласт, деревянный брус, декоративный уголок с запасом 15%.
3. Распилить брусок на 4 части, ширина которых должна быть равной ширине дверного полотна. Берут брусок, прикладывают к двери и карандашом отмечают линию, по которой будет производиться разрез. Аналогично производят с нижней частью и в середине. Все 4 бруска должны быть расположены на одинаковом расстоянии.
4. Электродрелью сделать в двери 16 отверстий для крепежа: на каждый брусок по 4 отверстия. Диаметр сверла должен соответствовать размеру самореза.
5. Закрепить бруски, образовав каркас для крепления панелей.
6. Сделать отверстия для крепления декоративных панелей. Их количество производитель указывает в инструкции.
7. В пане проделать отверстия под замок, ручку и глазок.
8. Зафиксировать панели.

Обивка внутренней стороны:

• Закрепить каркасные бруски, как было описано для наружной стороны.
• Нарезать пенопласт на куски, чтобы они легли в пространство между брусками. В нем проделать отверстия для фурнитуры.
• Уложить пенопласт или другой утеплитель, можно зафиксировать его клеем.

• Закрепить панели. Для пластиковых используют степлер, а для МДФ – кляймерами.
• Закрепить декоративный уголок по периметру двери, чтобы спрятать края обивочного материала и придать более привлекательный вид.
• Установить замок, глазок и дверную ручку.

Обивка двери виниловой кожей позволяет бюджетно восстановить внешний вид двери, исключить сквозняки и шум с лестничной площадки. Работа не требует особых знаний и навыков, выполняется за один день. Соблюдение технологии и следование советам помогут быстро и красиво отделать входную дверь, которая будет не только радовать внешним видом, но и станет непреодолимой преградой для уличного шума и холодного воздуха.

Если возникнут вопросы, то этапы работы можно проследить на видео. Специалист подробно расскажет и покажет все этапы крепления обивочного материала, даст ценные советы.

Как обшить входную дверь дермантином: подробная инструкция и советы

Любой материал изнашивается; разница лишь в интенсивности процесса. Даже двери из металла, установленные на входе в дом, под воздействием осадков, ультрафиолета постепенно теряют свою привлекательность; а деревянные – еще быстрее. Обивка дверей дермантином при грамотном подходе позволяет одновременно с декорированием полотна повысить его звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому такой способ отделки часто рассматривается как один из пунктов всего комплекса мероприятий по утеплению жилища.

1. Особенности выбора материалов
2. Этап подготовки
3. Дермантин
4. Утеплитель
5. Дополнительные материалы
6. Пошаговая инструкция
7. Подготовка
8. Крепление утеплителя
9. Установка валиков
10. Внешняя сторона полотна
11. Внутренняя сторона полотна
12. Декорирование обивки

Особенности выбора материалов

Правильно обшить створку – этого еще недостаточно, чтобы добиться желаемого эффекта. Нужно еще понимать – чем именно. Дермантин в обиходе называют по-разному: дерматин, гранитоль, эко-, амидис- или винилискожа. Новейшие технологии позволяют поставлять на рынок материал в различных модификациях, отличающихся фактурой, оттенками и рядом свойств. Поэтому дермантин постепенно стал термином обобщенным. Но обивка дверей кожей (натуральной или ее синтетическими аналогами) производится по одной технологии, лишь с небольшими вариациями, в зависимости от того, какие цели преследует мастер (только лишь декорирование или еще и утепление), и из чего сделано полотно (металл, древесина).

Этап подготовки

При выборе материала для обивки нужно обратить внимание на его свойства.

Дермантин

• Эластичность. Качественная продукция должна лишь слегка пружинить, но не тянуться, как резина.
• Плотность. Слишком тонкий дермантин для обивки входной двери, учитывая специфику пользования ею, интенсивность, покупать нецелесообразно. А вот для межкомнатной он вполне подходит.
• Внешний вид. Наличие хотя бы небольших разводов на окрашенном материале, малейших пятен – явный признак низкосортного товара.
• Запах. Если он явственно ощущается, можно не надеяться, что скоро выветрится. Такой дерматин, даже подходящий по всем другим критериям, пригоден лишь для наружной отделки входных дверей. Использовать его в помещении однозначно не стоит.

• Приобретать обивочный материал следует с небольшим запасом, порядка 15% от расчетной величины. Во-первых, если замеры сделаны неточно, то не придется ломать голову, как выйти из положения. Во-вторых, в процессе обивки дверей своими руками полоски дермантина часто используются как элементы декора створки. Следовательно, небольшой запас лишним точно не будет.
• При выборе материала следует учитывать специфику его использования. Например, винилис- и экокожа отлично подходят для наружной отделки входных створок, так как характеризуются инертностью к низким температурам. Но последняя имеет пористую структуру, а потому необходимо принимать во внимание такой фактор, как влажность в месте установки двери. Если же определяющим критерием является прочность обивки, то предпочтение лучше отдать амилискоже.

Утеплитель

• Поролон. Плюсы – большой выбор по толщине, простота раскроя и укладки, низкая стоимость. Примерный срок эксплуатации – 10 лет. Но все изоляционные характеристики на уровне средних значений.

• Ватин. Данный утеплитель прослужит примерно в 3 раза дольше. Но есть значимые минусы: постепенно проседает, накапливает влагу, при горении выделяются токсичные компоненты и едкий дым.

• Изолон (разновидность ППЭ). Одна из современных версий рулонных изоляционных материалов. Отличается повышенным шумопоглощением и низкой теплопроводностью. Обивка деревянных дверей с использованием такой подложки – один из лучших вариантов их утепления.

Дополнительные материалы

• Элементы крепежа. Для деревянных полотен нужны обивочные гвоздики с большими шляпками. Сортамент изделий значительный, и подобрать под цвет, фактуру искусственной кожи несложно. Плюс – скобы к строительному степлеру, для утеплителя. А вот для обшивки железной двери понадобится специальный (полимерный) клей, которым производится фиксация теплоизолятора и дермантина.
• Декоративный шнур (или тесьма). Варианты – стальные струны или самостоятельно приготовленные полосы из обивочного материала.
• Табличка с номером. Если отделывается дверь в квартиру, то обязательно понадобится.

Пошаговая инструкция

Подготовка

• Демонтаж. Обшить дверь дермантином, к тому же качественно, с утеплением, не снимая ее с петель, не получится. Она укладывается на любую основу или опоры, которые обеспечат ее устойчивость. Для удобства обивки створку целесообразно уложить на 4 табурета.
• Зачистка поверхности. В зависимости от оформления полотна, с него удаляется вся фурнитура, замки, старая обшивка.
• Внешний осмотр основы. Мелкие дефекты значения не имеют: их скроет дермантин. Но если на деревянной двери выявлены признаки гнили, грибка, небольшие трещины, то следует принять необходимые меры: обработать древесину препаратами, заделать мелкие расколы клеящим герметиком.

Крепление утеплителя

• О целесообразности его укладки мнения разные, и большинство пользователей ссылаются на специфику проема и сторону полотна. И все-таки его желательно использовать, пусть и небольшой толщины. Любой рулонный теплоизоляционный материал характеризуется эластичностью, а потому станет отличной подложкой под дермантин или его модификацию – будет проще натянуть полотно, придать фактурность всей отделке, да и появление со временем морщин на обивке исключается.
• Фиксация производится клеем или скобами, в зависимости от материалов створки и теплоизолятора.

Специфика укладки утеплителя в том, чтобы между ним и краями (по периметру полотна) оставался зазор порядка 10 мм.

Установка валиков

Стоит этим заниматься или нет, решает мастер. Но если это дверь на входе в дом (да и квартиру тоже), желательно их закрепить. Необходимо лишь учесть, в какую сторону распахивается створка. Самый распространенный вариант – наружу.

Внешняя сторона полотна

• Нарезаются полосы из обивочного материала в количестве 3-х штук. Примерная ширина – 100 мм. Две – для установки сверху и снизу полотна, одна – сбоку (более длинная). С той стороны, где располагаются навесы, валики крепятся позже.
• Так как при их формировании они заворачиваются, фиксация краев полос на основе производится с расчетом, чтобы они смотрели наружу изнаночной стороной.
• Укладка приготовленных «жгутов» теплоизолятора в эти фрагменты обивки.
• Остается лишь завернуть края, сформировать валик и закрепить его вторую кромку на створке.
• Боковая часть полотна (где установлены петли) утепляется по-другому. Здесь понадобится 5 валиков. Три из них укладываются по ее длине так, чтобы в местах расположения навесов оставался проем. Все остальное идентично, за исключением нюанса. Там, где они установлены, крепятся небольшие валики, но не на самой двери, а на косяке, чтобы не мешать свободному ходу створки.

Остается лишь обить дверь дермантином по всей площади, заранее подготовленным куском или отдельными фрагментами.

Внутренняя сторона полотна

Способы фиксации валиков те же самые. Меняются лишь места их крепления.

• Створка – только внизу, на расстоянии 10 – 15 мм от уровня пола (или его покрытия – ковровая дорожка, палас и тому подобное).
• Блок – специфика крепления зависит от его конструктивной части. Сверху валик должен немного прикрывать зазор между косяком и створкой (хватит и заступа в 5 мм). Это же относится и к замкам. А вот со стороны навесов утеплительный валик устанавливается точно вровень с плоскостью полотна, чтобы не стать помехой в процессе его открывания/закрывания.

• При отделке двери рулонным материалом его края (по периметру) подворачиваются. Это повысит прочность обшивки на разрыв в местах крепления гвоздиками.
• Так как устанавливаются валики, дермантин на них желательно немного завернуть, то есть сделать небольшой перехлест.
• Фиксация начинается сверху. Сначала 2 крайних метиза, после чего контролируется правильность укладки обивочного материала. При небольших перекосах это несложно устранить. Далее крепится полотно по боковой стороне (внутренней).
• Заканчивается обшивка натягиванием дерматина в направлении вниз и вбок. Послу удаления воздуха из-под него производится жесткая фиксация на второй боковой стороне и нижней части.

Декорирование обивки

Вариант художественного оформления, схема, необходимые принадлежности – целиком на усмотрение мастера. Собственную фантазию легко дополнят многочисленные примеры.

Остается, добавить, что кроме возможности реставрировать полотно, привести его внешний вид в соответствие с новой отделкой помещения (фасада), обивка двери дермантином своими руками дает и неплохую экономию не только на отоплении, но и на самой работе. За нее специалисты берут в среднем 1 600±200 рублей, в зависимости от размеров. И это без стоимости материалов. Художественное же оформление полотна, утепление, установка валиков и тому подобное оплачивается по отдельному тарифу. Так что есть смысл заняться этим самостоятельно.

Как и чем обить входную дверь?

Поменять внешний вид входных дверей и восстановить их покрытие позволяет правильно подобранная обивка. С помощью различных отделочных материалов можно сделать дверь красивее. Имея инструмент и навыки работы с ним, можно справиться с задачей без помощников.

Назначение обивки

Обивка входной двери не является обязательной, а решение о создании дополнительного покрытия каждый принимает сам. При этом необходимо руководствоваться своими потребностями, так как дверная отделка несёт сразу ряд функций. В зависимости от целей подыскивают материал.

Зачем двери обивка:

• повышение эстетичности и презентабельности;
• гармония с общим дизайном квартиры;
• ликвидация сквозняков и утепление;
• защита от шумов.

Используемые материалы

Если вы ещё не приобрели стройматериал для отделки, вам придётся решать, чем отделать дверное полотно. Материалы, используемые для этой цели, отличаются не только внешним видом, но и своими характеристиками, ценой, способностью сохранять тепло и тишину.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, ответьте на такие вопросы:

• Дверь в квартире или доме?
• Из чего сделана дверь, подлежащая обивке?
• Какие есть возможности?

Вагонка — натурально и красиво

Входную дверь можно отделать вагонкой из лиственницы, ели или сосны.

• влагостойкость;
• не боятся холода и температурных скачков;
• натуральная древесина выглядит привлекательно;
• умеренная стоимость.

Чтобы украсить вагонку, её отделывают:

• лаком;
• резьбой;
• ковкой;
• металлическими или полиуретановыми молдингами;
• бусинами, заклёпками и т. п.

Ламинат — практичный и декоративный

Это строительный материал, изготовленный из ДВП. Из него получается отличное покрытие для пола. На дверь этот материал приклеивают.

• большой выбор;
• презентабельный вид;
• не требуется дополнительный декор;
• простая и быстрая обшивка;
• устойчивость к повреждениям, царапанию;
• легко отмывается.

• впитывание влаги;
• боится холода и перепадов температур.

Из-за вышеперечисленных недостатков, ламинаты используют только на входных квартирных дверях. В частном доме такое покрытие не годится — ламинат будет намокать и быстро испортится.

Фанера — дёшево и сердито

Фанера — это слоистый стройматериал, представляющий собой склеенные листы лущеного шпона. С виду он имитирует массив дерева, поэтому вполне может использоваться для отделки дверей.

• прочная;
• стойко переносит влагу;
• не боится перепадов температур.

Корабельная фанера хороша, но стоит дорого, поэтому обычно применяют аналоги следующих марок:

• ФК. Она плохо переносит избыточную влажность, но её клей не содержит фенола. Её применяют только для обивки двери с изнаночной стороны.
• ФСФ. Её можно применять только для отделки наружного полотна, так как в составе клея присутствуют токсичные вещества. А вот влаги эта фанера не боится.

Если фанера покрыта бакелитовой смолой, это усложняет оклеивание дверей. В этом случае места, куда наносится клей, заранее ошкуривают.

Панели МДФ — бюджетно и просто

Этот бюджетный материал изготовлен из древесно-волокнистых плит. Его обычно применяют для внутренней отделки. Чтобы панели лучше выдерживали влагу, их обрабатывают лакокрасочными покрытиями. Подходит МДФ и для отделки входных дверей.

• простота обшивки;
• доступно декорирование — окрашивание, оклеивание плёнкой и т. п.;
• долговечность;
• дешевизна.

Недостаток панелей МДФ — большой удельный вес. Приходится учитывать, насколько надёжны дверные петли — при необходимости их меняют. Именно поэтому МДФ не подходит для металлической двери с петлями скрытого типа.

Листы ДВП — долговечный и простой в уходе

ДВП или древесноволокнистая плита — бюджетный листовой стройматериал. Его используют только для отделки квартирных дверей.

• долговечность;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные параметры;
• простой уход;
• небольшой вес;
• лёгкость монтажа;
• цена.

Главные недостатки ДВП — гигроскопичность и невысокая механическая прочность, препятствуют применению плит для отделки дверей в частных домах.

Винипласт — актуальный и недорогой

Это жёсткая термопластичная непрозрачная пластмасса без пластификатора. Винипласт создан на основе перхлорвиниловой смолы, поливинилхлорида, термо- и светостабилизаторов, антиоксидантов, пигментов.

• простота обшивки;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• дешевизна.

Этот полимерный материал рекомендуется использовать для облицовки металлических входных дверей. Чтобы не тратиться дополнительно на оформление отделки, можно использовать декоративную модификацию винипласта.

Кожвинил — эстетичный и в широком ассортименте

Кожвинилом называют современный аналог натуральной кожи. Он не уступает натуральной коже ни по внешним, ни по эксплуатационным характеристикам.

• простота ухода;
• инертность к сырости;
• мягкий и приятный на ощупь;
• большой выбор оттенков и фактур;
• декоративность;
• невысокая стоимость.

Кожвинил подходит для отделки любых дверей. Его крепят с помощью гвоздиков, которые можно дополнительно украсить декоративными шляпками.

Недостаток кожвинила — недостаточно высокая механическая прочность и неустойчивость перед агрессивными химическими веществами.

Дерматин — влагостойкий и дешёвый

Это плотный заменитель кожи, который обычно применяют для пошива верхней одежды и обивки мебели. Он представляет собой универсальную ткань с двухсторонним нитроцеллюлозным покрытием.

Дерматин когда-то активно применяли для отделки дверей в подъездах, домах, квартирах. Сегодня этот материал утрачивает свою популярность и снимается с производства.

• не боится влаги;
• простота обшивки;
• дешевизна.

Недостаток дерматина — чувствительность к уф-лучам, ломкость на морозе, недолговечность, низкая прочность. Под воздействием солнца материал меняет свой цвет, становится жёстким.

Плёнка ПВХ — быстро и просто

ПВХ плёнка — термопластичный полимерный поливинилхлорид, который получают путём переработки гранулированного полимерного материала.

Преимущества плёнки ПВХ:

• быстрая и простая обшивка;
• простота ухода;
• низкая цена.

Недостатки у плёнки такие же как у дерматина — она тоже недостаточно прочная и недолговечность. Кроме того, этот материал не позволяет замаскировать углубления.

Кожа — презентабельно и натурально

Кожа — натуральный материал, который получают путём выделки шкур животных. Для обивки дверей её сегодня практически не используют — это дорого и не в тренде. Вместо обычной кожи сегодня применяют её аналог — эко-кожу.

• гибкость;
• долговечность;
• презентабельность;
• хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.

На вид и на ощупь эко-кожа ничем не отличается от натуральной. Минус — недостаточная устойчивость перед когтями животных.

Порошковое окрашивание — надёжно и дорого

Альтернативой обивке, выполняемой механическим способом, может стать порошковое окрашивание. Обычно, подобное покрытие делают на производстве, используя специальное оборудование и технологии.

Сделать порошковое окрашивание самостоятельно крайне сложно. Процесс предполагает прожаривание металлической двери в печах, после чего создаётся уникально прочное покрытие.

Преимущества порошкового окрашивания:

• простота мойки;
• защита от коррозии;
• высокая механическая устойчивость, в том числе перед когтями животных.

Порошковое покрытие обычно наносят на производстве — при изготовлении дверей. Можно сделать его и позже, но это затратный и трудоёмкий процесс.

Чтобы нанести порошковое покрытие на дверь, приходится пройти несколько этапов:

1. Дверь необходимо демонтировать.
2. Поверхность зачищают от краски, обезжиривают и подготавливают к обработке.
3. Отправляют дверь в печь.

В итоге проходит несколько дней. Такой вариант не подходит, если входную дверь нечем заменить. Таким образом, порошковое окрашивание имеет смысл применять только до установки изделия.

Как выбрать материал?

Выбирая материал для обивки дверей, в первую очередь, учитывают насколько тот или иной вариант подходит для самостоятельной установки, какой имеется инструмент, и есть ли у хозяина дома опыт отделочных работ.

Как выбор обивки зависит от места установки двери:

• Для коттеджей и частных домов подойдёт дерево, панели МДФ, полимерные материалы, корабельная фанера.
• Для квартиры, помимо перечисленных материалов, можно использовать эко-кожу, ламинат и т. п.

Процесс отделки

Практически любой материал, используемый для отделки дверного полотна, можно установить самостоятельно. Для этого понадобятся кое-какие инструменты и предварительная подготовка поверхности дверей.

Подготовительные работы

Наружное полотно входной двери готовят к отделке, независимо от выбранного материала, по одной схеме.

Как подготовить дверь:

1. Снимите её с петель. Положите на ровную поверхность, например, на табуретки — чтобы удобно было работать.
2. Демонтируйте с двери фурнитуру — глазок, замок, ручки.
3. Очистите полотно от загрязнений, жира и т.п. При необходимости помойте поверхность моющими средствами — их подбирайте с учётом материала. С дерева удалите плесень, грибок — если имеется, с металла — ржавчину.
4. Нанесите на полотно антисептик или влагозащитное средство.

За один-два дня до начала работ разверните отделочный материал — дерматин, эко-кожу, плёнку. Это нужно, чтобы разгладились складки. Естественно это не касается твёрдых материалов — плит, фанеры, панелей.

Инструменты

Универсального набора инструментов для всех вариантов отделки не существует. В каждом случае приходится подбирать их с учётом специфики работ, материала двери и обивки.

В любом случае, чтобы заниматься обивкой дверей, понадобится стандартный набор инструментов:

• для резки материала — ножовка, ножницы;
• для измерения — угольник и рулетка;
• для крепежа — гвозди (простые и декоративные), саморезы, жидкие гвозди или эпоксидный клей;
• инструмент для механического крепежа — молоток;
• инструмент для нанесения лакокрасочного покрытия — валик и кисти.

Это базовый набор, который дополняется в зависимости от особенностей выполнения работ. Дополнительно потребуются инструменты, с помощью которых демонтируют фурнитуру — отвёртки, плоскогубцы. Чтобы все работы были проведены точно и аккуратно, приготовьте также маркер или строительный карандаш.

Чтобы ускорить работы по обивке дверей, пригодятся профессиональные инструменты, например, мебельный степлер, шуруповёрт или дрель со специальной насадкой.

Этапы работ

Процесс начинается с отделки торцов. Их надо окрасить — обычно выбирают краску в тон обивочному материалу. Если дверь предполагается обшить с двух сторон, то торцы отделывают полосами обивки.

1. Монтаж изоляции. Её закрепляют посредством жидких гвоздей. Или применяют мебельный степлер. Изоляцию можно зафиксировать непосредственно на полотне либо на деревянной обрешётке.
2. Обшивка. После монтажа изоляционного материала на полотне двери устанавливают обивочный материал — вагонку, панели или другой.
3. Установка фурнитуры. С помощью инструментов прикручивают ручки, устанавливают прочую фурнитуру.

Чтобы облегчить процесс монтажа, рекомендуется предварительно наметить маркером/карандашом точки расположения гвоздей.

Технология обивки входных дверей

Процесс обивки зависит не только от обивки, но и от материала двери. Далее подробно рассмотрим порядок отделки деревянных и металлических полотен.

Деревянных

Самый простой вариант обивки — с использованием мягкого материала (дерматина, эко-кожи и т. п.). Входную дверь можно оббить как с одной, так и с двух сторон. Второй вариант позволит максимально защититься от шума и сквозняков.

Если решено отделать дверь с одной стороны, обивку размещайте:

• на внешней стороне — если дверь открывается внутрь;
• на внутренней стороне — если дверь открывается наружу.

При обивке деревянных дверей необходимо установить валики против сквозняков — они позволят прикрыть щели между дверной коробкой и полотном двери.

Порядок обивки деревянной двери:

1. Подготовка теплоизоляционных валиков. Чтобы уложить валики в обивочный материал, отрежьте от него полоски шириной около 15 см. Отрезайте так, чтобы ширина материала была не менее 100 см — это стандартный показатель для полотна двери. Для закрепления валика на деревянной двери используйте степлер.
2. Прикрепление валиков к полотну. Возможно два варианта:
   • Прикрепите полоски степлером/гвоздями, проложите жгут уплотнителя. Сформируйте валик, прикрыв его свободным краем полосы обивки и закрепите его на двери. Прикрепите уплотнитель и натяните обивочную полосу так, чтобы закрыть края валиков.
   • Прикрепите полоски обивки к полотну двери аналогично предыдущему варианту. Закрепите утеплитель и натяните обивочное полотно. Сформируйте валики, а края полос закрепите поверх обивки, подогнув её внутрь. Используйте декоративные гвозди.
3. Обивка полотна. Вырежьте утеплитель так, чтобы он плотно лёг между валиками, не перекрывая их. Прикрепите утепляющий материал таким образом, чтобы по краю он мог отгибаться на 5-6 см. Под отступ заправьте концы обивки, а затем прикрепите его декоративными гвоздями.
   По центру зафиксируйте один край — верх или низ полотна. Натяните обивку, закрепите центр противоположного края. Прибивайте декоративные гвозди, отступая от подворотов 5-6 мм. Зафиксируйте обивку возле замка, далее по углам, а затем по всему периметру. Шаг между гвоздями — 5-10 см.
4. Проём для замков. Необходимо прорезать в мягкой обивке отверстия для фурнитуры. Если на дверях будут установлены накладные ручки, то их монтируют прямо на обивку — для них проёмы вырезать не нужно. Главное, заранее расправить материал, чтобы не образовались складки.

Наглядно изучить процесс обивки деревянной двери можно в этой видео-инструкции:

Обивка мягким обивочным материалом — вариант, с которым способен справиться каждый. Подобная работа выполняется без съёма двери с петель. Мягкие материалы можно использовать не только для деревянных, но и металлических дверей.

Металлических

При обивке металлических дверей валики использовать необязательно, так как в них обычно имеется притвор с уплотнителем. Если же решено всё-таки устанавливать тепло- и звукоизоляционные валики, их нужно будет приклеить.

Работы по монтажу валиков существенно усложняют и затягивают процесс отделки металлических дверей. Придётся подождать, чтобы клей полностью высох. В противном случае валики могут сдвинуться во время обивочных работ.

Обивка дверей из металла может проводиться без металлического крепежа. Вместо гвоздей здесь удобнее использовать клей. Его для одной двери понадобится примерно 100 мл. Можно украсить дверь декоративными гвоздями.

Как отделать металлическую дверь мягким материалом:

1. На полотно, где будет приклеена обивка, закрепите уплотнитель. Для этой цели используйте наиритовый клей 88 П-1. Если обивается внутренняя сторона дверей, дерматин приклеивают к торцам полотна, если внешняя сторона — с загибом внутрь.
2. Клей тщательно перемешайте и нанесите на металлическое полотно, а также на изнаночную сторону обивки. Подождите 5-10 минут.
3. Нанесите второй слой клея на металл. Снова подождите 5-10 минут.
4. Прижмите обивочный материал к металлу, дважды смазанному клеем. Учтите, что поверхности склеиваются крайне быстро, поэтому делайте работу так, чтобы ничего не пришлось поправлять, будьте аккуратны.

Наглядно изучить процесс обивки металлической двери можно в этой видео-инструкции:

Полное склеивание происходит спустя сутки. Обивка, приклеенная на металл таким клеем, будет держаться долгие годы.

Обшивка — один из самых простых, доступных и эффективных способов реконструкции входных дверей. Любой из отделочных материалов можно прикрепить — прибить или приклеить, самостоятельно. Обивочные материалы позволяют не только быстро и дёшево обновить дверное полотно, но и улучшить его эксплуатационные характеристики.

Требования безопасности при электросварочных работах – как сохранить здоровье

Содержание:

• Техника безопасности перед началом ведения работ.
• Общие меры безопасности при электросварочных работах.
• Ведение электросварочных работ на высоте.
• Выполнение работ в особо опасных условиях.
• Сварочные работы в замкнутых пространствах.

В связи с тем, что электросварочные работы являются работами повышенной опасности, при их выполнении должны соблюдаться соответствующие требования безопасности при электросварочных работах, регламентируемые соответствующими документами. Выполнение данных нормативов является единственной возможностью вести подобные работы без риска для здоровья и жизни.

Техника безопасности перед началом ведения работ.

Начинать электросварочные работы можно только при выполнении следующих предварительных условий:

• Электросварщик должен быть экипирован в спецодежду, а также обувь, обеспечивающую гарантированную защиту от попадания на тело расплавленных частиц металла. В комплект одежды входят брезентовые брюки и куртка, имеющие карманы закрытые специальными клапанами (одеваться должны только навыпуск), шнуровка обуви должна быть плотной. На руках должны быть сварочные перчатки.
• Должна быть проверена электрическая изоляция токоведущих элементов (электрокабель) и держателя электродов.
• Проверяется надежность и правильность заземления следующих элементов: корпуса сварочного агрегата, его электрической части, свариваемой заготовки и рубильника.
• Все соединения кабеля и сварочного агрегата должны быть надежными.
• У места ведения работ не должны находиться любые воспламеняющиеся материалы, расстояние от рабочей площадки до места их возможного размещения должно составлять не менее 10 метров.

Общие меры безопасности при электросварочных работах.

• Вести работы на открытой территории при атмосферных осадках (снег, дождь) запрещено, по их завершении сварка разрешена только с применением диэлектрических перчаток, обуви и ковриков, которые должны проходить обязательную поверку в установленные сроки.
• При замене электрода запрещается дотрагиваться свободной рукой до свариваемой заготовки
• Для защиты органов зрения и лица обязательно применение защитных масок или щитков, они должны обеспечить защиту всего лица. Также необходимо предусмотреть защиту от воздействия сварочной дуги посторонних лиц. С этой целью устанавливаются специальные экраны или щиты, не допускающие ослепления подручных сварщика.

Ведение электросварочных работ на высоте.

• Работы в таких условиях с переносных лестниц категорически запрещены. Они могут выполняться только со специально оборудованных площадок, имеющих ограждение. Ширина площадки не должна быть меньше 1 метра.
• При работе на высотных лесах обязательно применение поверенного предохранительного пояса.
• Деревянные подмости и леса должны быть защищены асбестовыми или металлическими листами.
• Если высотные сварочные работы ведутся несколькими исполнителями на различной высоте, но по одной вертикальной линии, для защиты ниже расположенных сварщиков от искр и брызг металла необходимо устанавливать специальные тенты, козырьки из негорючих материалов.

Выполнение работ в особо опасных условиях.

К такому виду работ причисляют сварку в резервуарах, емкостях. В этих случаях требования безопасности при электросварочных работах ужесточаются.

• Для выполнения такого вида работ, применяются сварочные аппараты с электроблокировкой, способные отключать сварочную цепь в режиме холостого хода (при замене электродов).
• Запрещено вести сварку на баллонах, находящихся под давлением, также не допускается работа в емкостях, в которых не была проведена очистка от горючих, взрывоопасных, токсичных веществ. После очистных работ в обязательном порядке должна быть проведена проверка на их наличие.
• Запрещены работы по сварке конструкций подвергшихся покраске до полного высыхания поверхности.
• Внутри емкостей не допускается одновременное ведение электро и газосварочных работ.

Сварочные работы в замкнутых пространствах.

В этом случае должны соблюдаться следующие правила:

• Работы должны вестись с деревянных подмостей, запрещено применение металлических защитных масок, необходимо применять резиновые шлемы.
• Внутри должно быть обеспечено освещение от источника с напряжением в 12 вольт
• Необходимо применять газоотсос, удаляющий продукты горения из области дуги. Необходимо обеспечить сварщика постоянным притоком свежего воздуха, лучше всего, если этот поток будет направлен под маску исполнителя. В особо опасных случаях должен применяться шланговый противогаз.
• Страховать сварщика при помощи бечевы, надежно закрепленной на предохранительном поясе, должен подручный, находящийся на свежем воздухе вне замкнутого пространства. Для обеспечения свободы движений сварщика длина бечевы должна составлять не менее 2 метров.

Руководителю работ необходимо уметь довести до непосредственных исполнителей, что соблюдение правил безопасности не является прихотью начальства, стремящегося усложнить процесс выполнения работы. Рабочий должен четко осознавать, что только при соблюдении этих требований возможно сохранение здоровья, а порой и самой жизни его самого.

Техника безопасности при проведении сварочных работ

При проведении сварочных работ имеют место физические и химические процессы, оказывающие негативное воздействие на организм человека. К примеру, ультрафиолетовое излучение обжигает сетчатку глаз, кожу лица и рук. Всего несколько минут такого сварочного ультрафиолета по уровню облучения равны нескольким десяткам часов нахождения под палящим тропическим солнцем.

Но это не все. В испарениях присутствуют микрочастицы расплава металлов, которые могут вызвать отравление, поражая органы дыхания сварщика. Всегда существует вероятность получить ожоги от брызг расплавленного металла. Поэтому очень важно соблюдать правила техники безопасности, которые специально разработаны и учитывают все нюансы выполнения сварочных работ.

На производственных предприятиях к выполнению своих обязанностей сварщики допускаются исключительно после инструктажа. Все они информированы о грозящей опасности и отлично знают, как от нее нужно защищаться. Точно таких же мер предосторожности следует придерживаться и любителям, работающим дома.

• Опасные факторы
• Правила безопасности при выполнении сварочных работ
• Электробезопасность
• Категорически запрещено
• Газовая сварка и резка
• Средства защиты
• Требования к материалам, оборудования и помещениям

Опасные факторы

Вне зависимости от того, где эксплуатируется сварочное оборудование – в помещении или под открытым небом – всегда есть опасные факторы, которые воздействуют и на сварщика, и на стоящих рядом людей. Средства защиты нужны не только специалистам, но и помощникам. Стоит учитывать, к примеру, что искры от электродов могут рассыпаться в радиусе до пяти метров. Поймать отблеск сварки (так называемый «зайчик») можно с расстояния в три метра.

Существует множество причин, вызывающих несчастные случаи и травмы:

• искры легко прожигают все виды ткани, кроме специальной, и могут стать причиной ожога;
• расплав легко прожигает современную обувь, изготовленную из искусственных материалов;
• в зоне разлета искр могут воспламеняться горючие материалы;
• от раскаленного металла подымаются горячие пары, которые могут травмировать кожу лица или глаза;
• искры могут попадать на открытые участки кожи и вызывать легкие ожоги;
• плохая изоляция кабеля может привести к поражению электрическим током;
• при взрыве оборудования или дополнительной оснастки возможно возникновения пожаров;
• плохо закрепленные элементы конструкций падают на землю, травмирую людей;
• при выполнении сварочных работ на высоте не исключается падение сварщика.

Химические и физические факторы:

• работающее сварочное оборудование генерирует шумы высокого уровня;
• инфракрасное и ультрафиолетовое излучение;
• при работе электродуговой сварки излучается слепящий глаза свет;
• при работе с металлическими сплавами в воздух испаряются свинец, цинк, хром, кадмий и прочие опасные для дыхательных путей вещества;
• над ванночкой присутствует взвесь высокой температуры с микровключениями;
• высока вероятность теплового воздействия горелки или электрической дуги.

Правила безопасности при выполнении сварочных работ

Сегодня действуют правила техники безопасности, разработанные в мае 2015 года. Их требования должны неукоснительно соблюдать все без исключения работодатели и специалисты, выполняющие сварочные работы. Как минимум, их обязаны знать все любители, имеющие в своем распоряжении сварочные аппараты.

Основные требования положений по технике безопасности:

• при выполнении работ нельзя отвлекаться. Нужно постоянно контролировать процесс формирования шва;
• чтобы случайным прохожим электрическая дуга не могла навредить, нужно оградить место сварки защитой высотой 1,8 метра;
• в зоне проведения сварочных работ следует соблюдать чистоту. На расстоянии до пяти метров не должно находиться легковоспламеняющихся предметов или огнеопасных веществ;
• сварщик в обязательном порядке должен использовать специальную маску для защиты глаз и лица;
• на рабочем месте сварщика внутри помещения должна быть оборудована эффективная система вентиляции. В исключительных случаях допускается работа в респираторе непродолжительное время;
• при работе на высоте специалист обязан использовать страховочные пояса. Важно надежно крепить свариваемые элементы, чтобы исключить их падение с высоты;
• переносить или передвигать сварочное оборудование допускается только после прекращения подачи электропитания;
• в процессе сварочных работ необходимо следить за кабелями. Очень важно, чтобы они не скручивались;
• при выполнении кузовных работ на автотранспорте, обязательно нужно отключить аккумулятор;
• сварщик должен носить специальную одежду, выполненную из плотной ткани и пропитанную огнеупорным составом.

Читайте также: Инструкция по охране труда для сварщика

Электробезопасность

В Правилах по технике безопасности есть специальный раздел, который регламентирует работу с электрическими схемами. Они созданы с учетом поражающих факторов, которые могут быть сгенерированы системами энергоснабжения. Согласно принятым нормам электрический ток напряжением свыше 110 Вольт опасен для жизни, а сила тока больше 0,05А травмоопасна.

Чтобы не навредить своему здоровью, специалист должен придерживаться несложных правил безопасности:

• для освещения желательно использовать источники с напряжением в 12В;
• максимально допустимое напряжение холостого хода не должно превышать 90В;
• перед включением оборудования в обязательном порядке проверяется его заземление;
• всегда контролировать состоянии изоляции питающих и рабочих кабелей. Не должно быть порывов, трещин или других повреждений;
• подача энергопитания должна идти через распределительный щит с установленными предохранителями;
• нельзя использовать кабель длиной более 10 метров;
• не допускаются скрутки или другие соединения силового кабеля. Как исключение – контакт через муфтовое соединение.

Категорически запрещено

В Правилах по технике безопасности отдельно выделены важные ограничения. Эти моменты часто игнорируют начинающие сварщики:

• во время осадков работать на открытой площадке нельзя. И не важен вид осадков: одинаково опасен и дождь, и снег;
• с электродуговой сваркой нельзя работать, если поврежден фильтр или экран защитной маски;
• нельзя работать в закрытых помещениях без приточной вентиляции. Ее можно быть заменить специальным шлемом с независимой подачей воздуха;
• запрещается держать деталь свободной рукой на весу. Заготовки должны быть закреплены механически;
• не допускается соседство с горючими или легковоспламеняющимися веществами;
• запрещено работать в промасленной или со следами смазки одежде;
• не следует допускать длительный электрический контакт со свариваемыми заготовками. Вырастает вероятность поражения электрическим током или выхода оборудования из строя.

Газовая сварка и резка

При работе с газосварочным оборудованием Правила техники безопасности предусматривают:

1. Внимательно относиться к транспортировке баллонов. Они должны быть только в вертикальном положении. Вентили обязательно закрываются защитными колпаками.
2. В случаях, когда в процессе работы слышны хлопки обратного удара, то нужно быстро перекрыть подачу газа. Прежде всего, закрывается ацетилен и только после – кислород. В целях безопасности отключать газовые магистрали следует строго по инструкции. Резервуары с газом от рабочей зоны должны располагаться на расстоянии не меньше пяти метров. Шланги желательно навесить.
3. Перед началом работ следует внимательно проверить горелку. Особенно опасно наличие масла – это может привести к детонации горючей смеси.
4. Во время работы важно сохранять оптимальный зазор между заготовкой и соплом. Давление газа должно быть постоянным.

Средства защиты

Строгие требования предъявляются к защитной экипировке сварщика. Она должна надежность защищать от электрической дуги и окалины металла. Защитная одежда изготавливается из специальной негорючей ткани:

• плотной кожи;
• брезента;
• специального сукна;
• спилка;
• парусины, пропитанной огнеупорным составом.

Комплект защиты включает костюм, спецобувь, шлем и маску, краги.

Перед началом рабочего дня одежду следует проверить на загрязнение маслом или другими производственными смазками. Обувь должна иметь толстую подошву, чтобы предотвратить прохождение тока. Нельзя, чтобы на ней были металлические накладки или гвозди. Внутри носка должна быть плотная вставка, защищающая пальцы от тяжелых предметов.

Краги бывают разными и подбираются в зависимости от вида сварочных работ. Есть модели двух-, трех- и пятипалые; без обшлагов или, наоборот, с высокими бортами, защищающими руки до локтей. При некоторых видах работ (например, газосварке) допустимо использование нарукавников и фартуков вместо специальных костюмов.

Не допускаются дефекты в маске. Она должна быть не только полностью исправной, но и подобрана по размеру, плотно крепиться к голове. На потребительском рынке представлен большой ассортимент масок, в том числе с искусственным наддувом, регулируемым фильтром и т.д. Светофильтр должен хорошо защищать глаза и в то же время обеспечивать достаточно хороший обзор для контроля над рабочим процессом.

Требования к материалам, оборудования и помещениям

Выполнение сварочных работ допускается в закрытых помещениях при условии, что они оборудованы эффективной системой приточно-вытяжной вентиляции. Если приходится работать в условиях ограниченного пространства или закрытых емкостях, применяются специальные средства защиты органов дыхания. При работе с газосварочными установками следует выделить специальное место для хранения баллонов с газом. Каждое рабочее место на сварочном участке производства должно ограждается ширмой.

Максимум внимания следует уделить освещенности рабочей зоны. Важно обеспечить беспрепятственный приток дневного света. Если его недостаточно, то дополнительно устанавливаются источники искусственного освещения. Оборудование нужно вовремя диагностировать. Лучше всего отдавать его на проверку и ремонт в специализированные мастерские. По требованиям ТБ при сварке заготовки укладываются на рабочем столе и крепятся между собой струбцинами или же при помощи магнитных угольников. Вспомогательное оборудование и оснастка должны содержаться чистыми. Все они изготавливаются только из невоспламеняющихся материалов.

Инструкция по охране труда для сварщика

Автор: admin · Опубликовано 04.11.2019 · Обновлено 19.01.2020

Настоящая инструкция разработана на основе типовой инструкции по охране труда, с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ и предназначена для сварщика.

1. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению электросварочных и газосварочных работ допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в установленном порядке

1.2. Сварщик должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности.

1.3. Лица, допущенные к работе, должны выполнять только ту работу, которая поручена администрацией предприятия.

1.4. На сварщика в ходе выполнения работ могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

— замыкание электрической цепи через тело человека;

— повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

— повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

— повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

— ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

— повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

— повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

— расположение рабочих мест на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

— физические и нервно-психические перегрузки;

— выполнение работ в труднодоступных и замкнутых пространствах;

— падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент;

— движущиеся транспортные средства, грузоподъемные машины, перемещаемые материалы и инструмент.

1.5. Сварщики обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты:

Костюм брезентовый или	1
Костюм сварщика	1
Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара
Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара
Рукавицы брезентовые или	12 пар
Краги сварщика	12 пар
Очки защитные или	до износа
Щиток защитный	до износа
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	по поясам
Брюки на утепляющей прокладке	по поясам
или
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани или	по поясам
Костюм зимний сварщика	по поясам
Валенки с резиновым низом или	по поясам
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары

1.6. Во время работы сварщик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.7. Сварщик обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае на производстве, о всех замеченных им нарушениях Правил, инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

1.8. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Привести в порядок рабочую одежду. Брезентовая куртка должна быть без карманов и надета навыпуск на брюки. Брюки должны быть надеты поверх ботинок и надежно закрывать их. Не разрешается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках).

2.2. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты проверить их исправность:

— щиток защитный (при выполнении электросварочных работ);

— очки светозащитные (при газовой сварке и резке).

2.3. Проверить достаточность освещения рабочей зоны, работу вытяжной вентиляции.

2.4. Внимательно осмотреть место работы, привести его в порядок, убрать все мешающие работе посторонние предметы. Проверить исправность приспособлений и инструмента.

2.5. Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м и обеспечены средствами пожаротушения (песком, огнетушителем) при газопламенной обработке металла, дополнительно, сосудом с водой для охлаждения горелки (резака).

2.6. Сварочные работы вне постоянных сварочных постов должны производиться при наличии письменного разрешения, выданного лицом, ответственным за производство огнеопасных работ.

2.7. При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами (или на участках интенсивного движения людей) должны быть приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на окружающих (рабочие места сварщиков должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами высотой не менее 1,8 м).

2.8. Перед началом сварочных (резательных) работ в помещениях с деревянным полом или на настилах лесов (подмостей) необходимо закрыть пол или настил лесов (подмостей) листами железа, асбестового картона или другими огнестойкими материалами.

2.9. Свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть очищены от краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями газа.

2.10. До начала сварки свариваемые конструкции должны быть закреплены, а перед резкой должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов конструкций.

2.11. Если работа будет производиться около электрических проводов и электроустановок, потребовать от электриков выключения тока на время работы. Если этого сделать нельзя, при проведении работ должны обязательно присутствовать руководитель работ или электрик, опасные места должны быть ограждены.

2.12. При работе около движущихся частей оборудования выставить ограждения опасных мест.

2.13. При расположении рабочего места на высоте 1,8 м и более – проверить наличие ограждений и оборудованных систем доступа к ним.

2.14. При электросварочных работах.

2.14.1. Проверить исправность электросварочной аппаратуры, пусковых устройств (рубильника, кнопочного выключателя), электроизмерительных приборов, целостность изоляции сварочных кабелей.
Проверить наличие и надежность крепления заземления металлического корпуса электросварочного аппарата.

2.14.2. При производстве электросварочных работ в резервуарах, колодцах необходимо применение диэлектрических перчаток, галош и ковриков.

2.14.3. Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений.

2.14.4. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников.

2.14.5. Длина первичного провода сварочного аппарата не должна превышать 10 м.

2.15. При газовой сварке и газовой резке.

2.15.1. На сварочных постах баллоны должны устанавливаться в вертикальном положении в специальных стойках и прочно прикрепляться к ним хомутами или цепями.

2.15.2. На посту должно быть не более чем по одному запасному баллону с горючим газом и кислородом.

2.15.3. Баллоны должны находиться на расстоянии не менее 1 м от приборов отопления и 5 м от источников тепла с открытым огнем.

2.15.4. Проверить плотность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке (резаку) и редукторам, исправность горелки (резака), редукторов и шлангов.
Крепление газовых шлангов на ниппелях горелок, резаков и редукторов должно быть надежным; для этой цели должны применяться специальные хомутики. Допускается обвязывать рукава мягкой отожженной (вязальной) проволокой не менее чем в двух местах по длине ниппеля (использование медной проволоки не допускается).

2.15.5. Длина газовых шлангов не должна превышать 20 м.

2.15.6. Убедиться в исправности манометров на редукторе (наличии на них клейма о своевременном проведении очередных испытаниях; целостности стекла и корпуса)

2.15.7. Проверить целостность газовых баллонов (отсутствие трещин, вмятин), а также наличие на них клейма с датой испытания.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем.

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.

3.3. При прокладке или перемещении сварочных проводов, газовых шлангов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами.

3.4. При выполнении электросварочных работ.

3.4.1. Следить чтобы руки, обувь и одежда были всегда сухими во избежание электротравмы.

3.4.2. Не производить электросварочные работы в сырых помещениях, а в дождливую погоду без устройства навеса.

3.4.3. Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой.

3.4.4. Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки.

3.4.5. В случаях отключения электроэнергии, перерывах в работе, возникновении неисправностей в аппарате или приспособлениях необходимо выключить сварочный аппарат.

— подключать к одному рубильнику более одного сварочного трансформатора или другого потребителя тока;

— производить ремонт электросварочных установок, находящихся под напряжением;

— сваривать свежеокрашенные конструкции, аппараты и коммуникации, а также конструкции, аппараты и коммуникации, находящиеся под давлением, электрическим напряжением, заполненные горючими, токсичными материалами, жидкостями, газами, парами;

— применять средства индивидуальной защиты из синтетических материалов, которые не обладают защитными свойствами, разрушаются от воздействия сварочной дуги и могут возгораться от искр и брызг расплавленного металла, спекаться при соприкосновении с нагретыми поверхностями;

— при перерывах в работе и по окончании работы оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, находящийся под электрическим напряжением.

3.4.7. Запрещается применение самодельных электрододержателей.

3.5. При работе по газовой сварке и газовой резке.

3.5.1. При зажигании горючей смеси следует первым открыть вентиль кислорода, а затем – вентиль горючего газа и поджечь горючую смесь; перекрытие газов производить в обратном порядке.

3.5.2. Выполнение газопламенных работ при направлении пламени в сторону, противоположную питающим газовым баллонам должно производиться на расстоянии не менее 5 м от последних. В случае направления пламени и искры в сторону газовых баллонов должны быть приняты меры по защите их от искр или воздействия тепла пламени путем установки металлических ширм.

3.5.3. Во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается.

3.5.4. Во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует периодически охлаждать в сосуде с чистой водой.

3.5.5. Предохранять шланги при газовой сварке и резке от возможных повреждений.

3.5.6. Не допускать соприкосновение баллонов, а также шлангов с токоведущими проводами, особенно на тех участках, где одновременно применяется электрическая сварка и газопламенная обработка металлов.

3.5.7. Емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, разрешается сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки. Запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппарата сосудов и трубопроводов под давлением.

3.5.8. Во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только ацетилена (без кислорода).

3.5.9. При обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде.

3.5.10. При обнаружении утечки газов из баллонов или шлангов – работы с открытым огнем немедленно приостановить. Работы могут возобновиться только после устранения неплотностей в шлангах, баллонах, тщательной проверки мест утечки газа на газонепроницаемость и проветривания (вентилирования) помещения.

3.5.11. В случае замерзания редуктора или запорного вентиля кислородного баллона отогревать их только чистой горячей водой.

3.5.12. Запрещается работать с неисправными горелками, резаками, шлангами, редукторами, вентилями, производить ремонт горелок, резаков, вентилей баллонов и другой аппаратуры на рабочем месте (неисправную аппаратуру сдать в ремонт).

3.5.13. При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей сварщики обязаны выполнять следующие требования:

— резка металла с использованием пропан-бутановых смесей разрешается на открытых площадках. Применение пропан-бутановых смесей и жидкого горючего в замкнутых и труднодоступных местах не допускается;

— применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в красный цвет;

— не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на рабочем месте;

— следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым зажиганием выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов и воздуха.

3.5.14. При производстве ремонтных или монтажных работ баллоны со сжатым кислородом допускается укладывать на землю (пол, площадку) с соблюдением следующих требований:

— вентили баллонов располагаются выше башмаков баллонов, не допускается перекатывание баллонов;

— верхние части баллонов размещаются на прокладках с вырезом, выполненных из дерева или иного материала, исключающего искрообразование.

Не допускается эксплуатация в горизонтальном положении баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен).

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации

4.1. При авариях или ситуациях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю:

— приостановить работы, отключить работающее оборудование от электросети (потушить горелку, закрыть вентили баллонов);

— предупредить работающих рядом об угрожающей опасности;

— пострадавшим оказать первую (доврачебную) помощь, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 103;

— принять меры к ликвидации аварии или аварийной ситуации;

— сообщить руководителю работ и следовать его указаниям.

4.2. При пожаре или возгорании прекратить работу, перенести баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места возгорания; сообщить в пожарную охрану по телефону – 101 или 112, и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения. Сообщить руководителю работ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить сварочную аппаратуру от электросети. Отсоединить шланги.

Убрать баллоны в специально отведенное для хранения место, исключающее доступ к ним посторонних лиц.

5.2. Убедиться в отсутствии очагов загорания; при их обнаружении – залить их водой.

5.3. Обо всех недостатках во время работы доложить руководителю работ.