Технология постройки бани из шлакоблока своими руками

Баня из шлакоблока своими руками. Проектирование, возведение фундамента, стен и крыши. Наружная отделка

Самый быстрый и недорогой способ возведения бани на участке — это баня из шлакоблока своими руками. За довольно непродолжительное время, к примеру, за время отпуска, можно не только выложить стены, но и выполнить внутреннюю и при необходимости внешнюю отделку.

Главной задачей, которая должна быть решена в самом начале, является выбор действительно качественного и хорошего шлакоблока. Изготавливается этот материал чаще всего из разнообразных примесей, используется различный наполнитель, который буквально лежит под ногами. Поэтому и цена на такие блоки относительно невелика.

Естественными желаниями хозяина, является то, чтобы баня из шлакоблоков своими руками построенная, была изначально экологически безопасной и долговечной. Поэтом, в качестве совета, не стоит экономить копейки, а приобретать шлакобетонные блоки у проверенных производителей.

Что собой представляет шлакоблок

Достоинства шлакобетонных блоков

1. Огнеупорность. Этот материал относится к абсолютно негорючим материалам. Он выдерживает достаточно высокую температуру и не разрушается.
2. Способен выдерживать серьезные механические нагрузки, вызванные например ураганным ветром.
3. Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Что дает экономию на отоплении.
4. Защита от насекомых, на нем не появляется плесень и грибок.
5. У шлакобетонных блоков небольшой вес, меньший, чем у бетона.
6. С этим материалом просто работать – строительство бани из шлакоблоков своими руками может быть выполнено за считанные дни.

Недостатки шлакобетонных блоков

1. Основным недостатком таких блоков является обязательная отделка со всех сторон. Причиной этого «боязнь» материала прямого попадания воды, под действием которой он начинает разрушаться.
2. При использовании шлакобетонных блоков могут возникнуть сложности в прокладке различных коммуникаций.

Процесс строительства бани из шлакоблоков

Проектирование бани

Перед тем как построить баню своими руками из шлакоблока, необходимо чтобы у Вас был проект. Он может быть заказан в соответствующей организации, может быть скачан со страниц нашего сайта. Еще одним вариантом будет создание проекта с помощью специальных программ (узнайте здесь, что лучше — керамзитоблок или шлакоблок).

Проект необходим в первую очередь для определения количества материала, необходимого при строительстве. И, кроме того, с помощью проекта можно наглядно представить, как будет баня выглядеть после строительства.

Делаем фундамент

Ввиду малоэтажности бани, для нее подойдет и ленточный фундамент, и столбчатый. Для стен из шлакоблока очень хорошо подходит каменисто-песочная почва, в этом случае не требуется дополнительное укрепление фундамента. Если же почва глинистая, мелкопесочная или торфяник, то укрепление нулевого цикла необходимо.

Внимание: Обязательно должна быть учтена пористая структура материала, впитывающая влагу как губка. Значит, фундамент должен иметь высоту, не меньшую чем полметра над землей. По верху фундамента обязательно должна быть проложена гидроизоляция.

Возводим стены

Строительство бани из шлакоблока своими руками является достаточно простым процессом. Но есть и свои нюансы.

Краткая инструкция по кладке стен бани из шлакобетонных блоков:

1. Первый ряд укладывается на фундамент, на который предварительно должна быть уложена гидроизоляция.
2. Цементно-песчаный раствор, использующийся при кладке, способен хорошо скрепить блоки друг с другом.
3. Обязательно должна соблюдаться перевязка, не менее чем на одну третью часть от блока.
4. Через каждые два ряда укладывается металлическая арматурная сетка, для придания кладке прочности, а стенам – жесткости.
5. В каждом ряду первыми укладываются угловые блоки, затем натягивается контрольный шнур и, ориентируясь на него, выкладывается весь ряд.

Внимание: Обязательно контролируется вертикальность и горизонтальность расположения блоков. Делается это строительным уровнем и отвесом.

1. По завершению кладки стен, верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной.

Делаем крышу

На верхнюю плоскость заключительного ряда аккуратно укладываются деревянные бруски. Это так называемый мауэрлат, который служит основой и опорой для крыши. На них определенным образом устанавливают стропильную систему, на которую уже монтируется кровельная система.

Наружная отделка

Так как, мы строим баню своими руками из шлакоблока, то для внешней защиты и материала и внутренних помещений, необходима отделка стен. Каким образом эта отделка будет выполнена, это личное дело каждого владельца, и определяется во многом его вкусами (см.также статью Оборудование для производства шлакоблоков и технология их изготовления в домашних условиях).

При этом появляется возможность применить свои таланты и архитектора и соответственно дизайнера. Наружная отделка может быть выполнена как в стиле старинных русских бань, но более распространенными являются современные стили оформления бань.

Решаясь на такое дело, как постройка бани из шлакоблока своими руками, нужно помнить о том, что шлакоблок не относится к эстетичным материалам. Очень широкое применение для наружной отделки бани в настоящее время получил сайдинг.

При этом разновидностей сайдинга существует столько, что любую баню можно оформить практически в любом стиле. Это может быть имитация камня или кирпича, а также под бревно или брус. Все определяется широтой фантазии, которую имеют современные владельцы таких бань.

Вывод

Шлакобетонный блок скорей всего относится к так называемым бюджетным материалам. Он не только является дешевым, но и произвести его можно в домашних условиях из подручного сырья. Немногочисленные недостатки перекрываются его достоинствами (узнайте также как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

От проекта до финишной отделки: как построить баню из шлакоблоков своими руками

Баня из шлакоблока — это не роскошь, особенно если сравнивать ее с деревянной или кирпичной. У нее есть свои преимущества. Одно из них — низкая себестоимость. Материал не обладает хорошими декоративными качествами и не отличается высокой прочностью. Теплопроводность ниже, чем у газобетона почти в полтора раза. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в пустоты и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, приводящее к появлению трещин. Все перечисленные недостатки не мешают при минимальных затратах выстроить надежные стены. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления его эксплуатационные характеристики будут не хуже, чем у кирпичного или деревянного.

Баня из шлакоблоков своими руками

Характеристики материала

Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов с цементом составляет 10:1.

Виды материала

• Полные — полнотелые и пустотелые. Стандартные габариты — 390х190х188 мм. Вес полнотелых — 25-28 кг, пустотелых — 20-23 кг.
• Полублок — выпускаются только пустотелые. Стандартные размеры — 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес — 10-13 кг.
• Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.

Изделия маркируются буквой «М» и числом, показывающим максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см 2 .

Типы материала по прочности

• М 35 — используются только в качестве теплоизоляции.
• М 50, М 75 — применяются для перегородок и несущих стен.
• М 100, М 125 — подходят для создания фундаментов.

Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Внешняя часть должны обладать морозостойкостью не ниже 35 циклов.

Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м 3 равна 0,35 — 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее плюсы и минусы определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем она меньше, тем ниже прочность. Для строительства применяют материал с пустотностью до 30 %.

Сборные элементы можно изготовить самостоятельно у себя на участке из цемента и заполнителя. Раствор погружается в форму и отстаивается до полного схватывания. В производственных условиях для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. От плотности зависит прочность.

Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. В отходах, использующихся при производстве, могут содержаться токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

Проект бани из шлакоблока

Конструкцию строения, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по фото. Специализированные журналы предлагают много интересных технических и дизайнерских решений.

При планировании нужно будет учесть природные факторы — влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подачу воды, определить расположение топливника, подготовить схему электропроводки.

Выбор планировки

При составлении проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если с внешней стороны будет установлена гидроизоляция, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что изоляционный слой будет поврежден при эксплуатации. Чтобы вода не стекала на покрытие, кровлю лучше сделать с большими свесами.

Основание, как правило, имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры — 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота — от 2 до 3 м.

Самые простые конструкции представляют собой несущую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Первая — парная, вторая — зона отдыха с входной дверью. В парной обычно делают окно 0,5х0,5 м, в помещении для отдыха — 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей — 0,7 м, внешних — 0,8 м. Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выбрать определенную модель. Иначе придется подгонять под ее габариты ширину и высоту проемов.

В парилке устанавливают печь, для которой отводится специальное место. При закладке под нее подводится усиленный фундамент. Располагают ее возле перегородки, чтобы жар не выходил на улицу через внешнюю стену. Эту половину можно разделить и отграничить моечную с душем. При выборе пропорций и размеров каждого участка следует учесть, что чем они меньше, тем легче их прогреть. Длины и ширины в 2 м хватит для оборудования лежачих мест.

Коробку с размерами 5х5 или 4х6 м разбивают на три основных отдела — прихожую, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутую планировку делят параллельными прямыми стенками, квадратную разграничивают прямыми и угловыми. Окна нужны будут во всех помещениях. Исключением можно сделать парилку, но это небезопасно. Если человеку при работающей печи станет плохо, ему срочно потребуется приток свежего воздуха.

Если позволяет площадь садового участка, к основному зданию пристраивают террасу на столбчатом либо ленточном основании.

Эскиз рисуется на бумаге или чертится в приложении, позволяющем быстро сделать 3d-визуализацию. Опыт работы с программой не требуется.

Расчет количества материалов

Зная размеры, несложно определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Для автоматического расчета часто используют мобильные приложения. Иногда удобнее провести их самостоятельно.

Для примера возьмем стандартные изделия с лицевой стороной 390х188 мм. Толщина кладочного раствора — 1 см. Округлим длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь внешней стороны равна 0,08 м 2 .

Чтобы узнать, сколько нужно рядов для стены высотой 2 600 мм, делим это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Аналогичным образом узнаем количество элементов в ряду. Далее проводим расчет для всей коробки и ее перегородок. Площадь окон и дверей вычитается из общей.

Заказывать материал следует с запасом 10% на случай брака или порчи во время строительных работ.

Строительные работы

Проектирование и заливка фундамента

Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.

В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.

На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.

Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.

Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Она устанавливается по уровню, чтобы избежать перекосов. Дно засыпают песком и смачивают, чтобы утрамбовать. Затем засыпается щебень. Толщина подушки — 20-30 см. Она нужна, чтобы защитить ленту от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при замерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Вниз укладывается арматурный каркас. Он состоит из толстых стальных прутьев, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют более тонкие, установленные вертикально с шагом 40 см. Для связки используется специальная вязальная проволока или сварочный аппарат.

Стальные элементы каркаса утапливаются в растворе на глубину 2 см. При контакте с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы расположить ее на необходимой глубине, нижние прутья кладут на специальные пластиковые стойки либо делают подставки из подручных средств. Опалубка сколачивается из досок. Они прибиваются к вкопанным в землю столбам, расположенным так, чтобы доски не выгибались под давлением. Лучше укрепить их дополнительными подпорками, а стенки опалубки соединить рейками.

Сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками не сложно, если работать бригадой, состоящей из нескольких человек. Бетона уйдет много, и нужно успеть его уложить, пока он не схватился. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет сцепления.

Смесь готовится на основе цемента марки М400 или М500, щебня и песка. На одну часть цемента потребуется 3 части песка и 4 части щебня. Состав набирает прочность в течение четырех недель. Работы следует проводить в теплое время года. В жару опалубку закрывают от солнца, чтобы схватывание проходило более равномерно. При слишком быстром высыхании поверхность растрескается.

После схватывания бетона проводится гидроизоляция верхней стороны ленты. Она нужна, чтобы предотвратить просачивание влаги от фундамента к кладке. Для этого используется рубероид, уложенный в три стоя на горячую мастику.

Под массивную каменную печь делается армированное основание, не связанное с общим. Если его соединить с лентой, появятся трещины — коробка и печь создают разные нагрузки и вызывают разную усадку.

Кладка стен и создание проемов

Кладку начинают с углов. Сначала на раствор укладываются два блока, образующих угол. Сверху в перевязку со смещением на половину длины устанавливается третий. Такие конструкции выполняют функцию маяков. Они должны иметь одинаковую высоту. Между ними натягивается веревка, служащая разметкой. Работать нужно со строительным уровнем, проверяя каждый шаг. Чтобы блок принял нужное положение, он простукивается рукояткой кельмы или молотком из резины.

Смесь готовится из песка и цемента марки М400 или М500. Количество воды и заполнителя зависит от свойств цемента и указывается на упаковке. Смесь укладывают слоем 20-25 см. После установки сборного элемента он уменьшается до 10 см. Излишек снимается мастерком и укладывается в следующий ряд, либо идет на заполнение швов.

При использовании пустотелых изделий смесь наносят на их продольные ребра. Это нужно, чтобы внутреннее пространство оставалось свободным. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные свойства. Если ее заполнить, они заметно ухудшатся.

Когда первый ряд готов, маяк с веревкой поднимают выше. Таким образом строят всю коробку. Чтобы отпилить часть сборного элемента, применяют дисковую пилу с кругом, предназначенным для резки бетона.

При поэтапном строительстве бани из шлакоблоков своими руками в кладку закладывают арматуру. У некоторых блоков есть сверху специальные желоба под арматурный прут. Если желобов нет, применяют металлические сетки. Они производятся в рулонах нужной ширины.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Довольно часто при строительстве бани на участке в качестве стенового материала застройщики выбирают шлакоблок, это и не удивительно, ведь если строительство проходит с соблюдением всех технологий кладки и отделки, то баня из шлакоблока по своим характеристикам ни сколько не уступает бане из дерева, а обходится гораздо дешевле.

А если учесть еще и тот факт, что шлакоблок довольно легко можно изготовить самостоятельно, о чем мы говорили здесь, то себестоимость постройки легко можно уменьшить еще в несколько раз.

На фото бани из шлакоблока в этой статье видно, что она ничем не отличается от бани из какого-либо другого материала.

Фундамент шлакоблочной бани

Перед тем, как построить баню из шлакоблока своими руками, особое внимание следует уделить фундаменту.

Так как шлакоблок является довольно гигроскопичным материалом, т.е. очень сильно впитывает влагу, то начинать его кладку необходимо как минимум на расстоянии полуметра от грунта.

Что же касается конструкции фундамента, то она может быть практически любой, т.к. шлаколитые блоки – это нетяжелый материал. В качестве фундамента подойдет как ленточный, так и столбчатый или фундамент на винтовых сваях.

Обустройство слива

Следующий этап строительства бани из шлакоблока заключается в обустройстве слива, обычно он делается следующим образом:

1. В периметре фундамента копается яма размерами не менее 1500 х 1500 х 1500 (мм).
2. В яму помещаются старые покрышки соответствующего размера, бетонные кольца, либо стены ямы бетонируются после установки опалубки и внутреннего армирования.
3. Яма накрывается досками, обильно пропитанными машинным маслом.
4. Пространство под будущим полом засыпается керамзитом или шлаком (последний необходимо выдержать под открытым небом не менее года). Высота данной прослойки должна быть около 100 мм.
5. Заливается черновой бетонный пол с образованием воронки над ямой. Перед заливкой поверхность пола обязательно армируется.

Узнайте состав арболита и как его можно изготовить самостоятельно.

Приступаем к возведению стен

Как говорилось выше, шлакоблок очень сильно впитывает влагу, по этой причине при строительстве бани из шлакоблока своими руками следует уделить особое внимание гидроизоляции фундамента.

Делается она несложно: поверх ленты или обвязки (ростверка) свайного фундамента прокладывается слой рубероида, на который уже и будут монтироваться шлакоблоки.

Для возведения стен бани подойдут пустотелые шлакоблоки, кладка осуществляется на цементно-песчаный раствор. Необходимо дополнительно производить армирование кладки через каждые 3 ряда блоков.

Монтаж крыши и перекрытий

Когда монтаж стен бани из шлакоблока закончен, самое время приступить к возведению крыши, обычно на бане она делается двускатной, подробнее о возведении стропил и обрешетки данного типа кровли можно узнать отсюда.

Когда последний ряд шлакоблоков уложен, на него обязательно прокладывается слой гидроизоляции, делается это аналогично гидроизоляции фундамента, о которой мы говорили ранее.

На гидроизоляцию по всему периметру бани укладывается брус, сечением от 100х100 до 200х200. Перед укладкой убедитесь, что материал хорошо просушен и обработайте его антисептиком и антипиреном. В углах брус стыкуется “в лапу”. К стенам мауэрлат крепится с помощью анкеров во всех углах и местах пересечений с балками перекрытия. Расстояние между анкерами должно быть не больше 1500 мм. При необходимости ставятся промежуточные анкера.

Перекрытие бани может производиться как до установки стропил, так и после. На балки укладываются обрезки пиломатериала по размеру соответствующие расстоянию между балками перекрытия, которые врезаются в мауэрлат и изготавливаются из бруса такого же сечения.

Как отделать и утеплить баню из шлакоблока

Отделка внутренних стен бани обычно производится вагонкой, однако перед этим нужно обязательно провести гидроизоляцию и утепление стен.

Для этих целей на все стены монтируются вертикальные бруски сечением 50 мм на расстоянии 500 – 600 мм друг от друга. После монтажа гидроизоляции между брусками прокладывается минеральная вата, которая закрывается слоем фольгоизола. Крепление последнего производится степлером к брускам.

На следующем этапе изготавливается каркас для вагонки, для этого подойдут бруски сечением 25 – 30 мм. Они набиваются на ранее установленные вертикальные бруски. Следует отметить, что весь пиломатериал необходимо обрабатывать материалом, предотвращающим гниение.

На следующем этапе монтируется деревянный пол, для этого по бетону прокладываются деревянные лаги, на которые монтируется половая рейка. Между рейками пола делается небольшой зазор, чтобы через него уходила вода.

Что выбрать для крыши бани: ондулин или профнастил читайте на нашем сайте.

Какие размеры выдерживать при строительстве обрешетки под ондулин читайте здесь.

Как производится крепление ондулина к обрешетке, смотрите тут.

Снаружи баня из шлакоблока может быть обложена облицовочным кирпичом либо обшита сайдингом, дополнительное утепление стен снаружи не требуется.

Баня из шлакоблоков своими руками поэтапное строительство

Февраль 12, 2016

Многие владельцы загородных или частных домов мечтают о строительстве бани, чтобы можно было не только попариться и расслабиться после рабочего дня, а и провести время в компании друзей. Однако основной причиной отказа от её возведения становится достаточно высокая стоимость натуральный стройматериалов, в частности деревянных балок и брёвен. Решением данной проблемы станет строительство бани из шлакоблока своими руками. Данный материал хотя и является восприимчивым к воздействию влаги, но он имеет вес значительно меньший чем брус или кирпич, что потребует закладки незглублённого фундамента, а также стены возводить можно достаточно быстро благодаря размеру блока и простоте технологии укладки.

Планировка бани

Создание планировки бани выполняется с учётом создания необходимой функциональности и количества человек, которые могут одновременно находиться в одном помещении. При этом стоит стремиться к минимально возможной площади, чтобы её можно было легче и быстрее прогреть. В планировку стандартной бани входят следующие помещения: предбанник, моечная и парилка. В некоторых случаях оборудуют помещение для отдыха.

Рисунок 1. Схема бани из шлакоблока.

Площадь должна быть распределена следующим образом:

• Предбанник должен иметь минимальную площадь с шириной в 1,5 м и длиной до 2 м.
• Парилка и моечная рассчитываются исходя из количества одновременно находящихся в них человек с площадью по 1,5-2 м2 на каждого, а также с учётом расположения всей необходимой мебели и аксессуаров.

Рисунок 2. Чертёж типичного проекта бани на 3 человека.

Выбор конструкции отопительной печи также стоит выбирать заранее, чтобы мощности хватало на качественный нагрев парилки до необходимой температуры и предусмотреть установку для неё фундамента если планируется её выкладывать из кирпича. Для электрических печей отдельный фундамент не нужен, но потребуется усилить несущую способность пола. Преимущество электропечей состоит в быстроте нагрева и необходимость постоянного отопления, так как они достаточно быстро остывают. Кроме того, они не выделяют дыма и копоти. Кирпичные же конструкции необходимо долго нагревать из-за их массивности, но зато они будут отдавать тепло длительное время.

Баня из шлакоблока – хорош ли вариант?

К вашим услугам множество удобного инструмента, готовых пиломатериалов и строительных смесей, а также наши дельные советы. Тем более что шлакоблок сам по себе очень податливый и не капризный стройматериал, поэтому начнем разбираться по порядку. Шлакоблок получил довольно широкое распространение не только благодаря своим качествам, но и в связи с возможностью проведения с его помощью самостоятельного строительства. По сути, это искусственные стеновые камни, называемые также строительными блоками. Их производят в стандартных формах с применением вибропресса. В качестве основного наполнителя бетона используется шлак, отсюда и название данного материала.

В основном, шлакоблоки применяются для кладки строительных конструкций, несущих небольшую нагрузку. Поэтому они стали очень популярными при строительстве бань из-за своей низкой стоимости и долговечности. Стеновые камни успешно выдерживают перепады температур и позволяют выполнить строительные работы в самые минимальные сроки. Если произвести правильное утепление бани из шлакоблока, то по своим качествам это строение почти не будет отличаться от деревянных вариантов. Правда, для пущего комфорта потребуется устройство хорошей звукоизоляции и проведение качественной отделки.

Выбор места под строительство бани

Баня своими руками из шлакоблока должна быть построена на площадке, которая соответствует следующим требованиям:

1. Расстояние до системы локального места очистки сточных вод должно быть минимальным и составлять до 10 м. Это связано с тем, что канализационные трубы необходимо заглублять и прокладывать под уклоном в 20 на погонный метр. Для подключения к централизованной системе канализации расстояние должно быть более 5 м, чтобы обеспечить достаточное пространство для обслуживания коммуникаций.
2. Ближайшие постройки, деревья и основной дом должны находиться на расстоянии более 5 метров от бани. Расстояние до туалета и хозпостроект должно быть не менее 12 м.
3. Если участок неровный, то баню следует располагать на возвышенности с целью предотвращения возможного весеннего затопления при поднятии уровня грунтовых вод.
4. Грунт под баней должен быть плотным, чтобы снизить расходы на фундамент.

Подготовительные работы

Перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками необходимо выполнить разметку участка под застройку. Согласно проекту по углам будущего объекта вбиваются колышки и на них натягивается верёвка. Затем необходимо снять плодородный слой грунта на глубину 20 см. После этого прокапывают по периметру траншею на глубину ниже промерзания грунта на 30 см. Её ширина должна быть на 10 см шире поперечного размера шлакоблока, которая будет учитывать установку опалубки. Однако если на месте строительства почвы рыхлые или пучинистые, то стоит вместо ленточной конструкции использовать столбчатую и установить свайный фундамент с ростверком. Интервал между соседними сваями должен составлять 1 — 1,5 м, а глубина траншей под них не менее 3 м.

Рисунок 3. Разметка под строительство бани.

На выровненной дно траншеи необходимо засыпать песчано-щебневую подушку независимо от того будет производиться бетонная заливка или установка свай (кроме винтовых). Толщины каждого слоя составляет по 20-25 см, каждый из которых необходимо тщательно трамбовать. Песчаный слой стоит обильно заливать водой, чтобы упростить процедуру трамбовки.

Заливка ленточного фундамента

Перед тем, как заливать ленточный фундамент необходимо установить деревянную опалубку с прокладкой внутреннего пространства гидроизоляционным слоем. Затем между стенками опалубки нужно расположить армирующий слой на основе стальных прутьев, диаметр которых составляет не менее 8 мм, чтобы концы арматуры не выходили на поверхность бетона. Для этого применяют специальные пластиковые маячки. Арматуру необходимо перевязать так, чтобы получился шаг сетки 5-10 см.

Рисунок 4. Заливка бетонного раствора в опалубку.

Заливка должна выполняться за один раз или с небольшим промежутком времени. Поэтому целесообразно заказать необходимое количество бетона марки не хуже М300 на заводе и доставить его бетономешалкой. Необходимый объём вычислить достаточно просто: измеряется длина, ширина и глубина траншеи, соответственные величины суммируются, а затем полученные значения перемножаются. Из-за того, что в объёме присутствует арматура, усадкой раствора можно пренебречь.

Во время заливки необходимо тщательно перемешивать раствор вручную или при помощи вибратора, чтобы удалить воздушные пузырьки. Затем производят выравнивание поверхности раствора при помощи шпателя и проверяют уровнем горизонтальность поверхности. Сроки частичного застывания раствора составляют 19 суток, а полного — 29 дней. После застывания раствора снимают опалубку, а монолитные стенки фундамента обмазывают мастикой для гидроизолирования бетона от грунта.

Рисунок 5. Фундамент под баню готов.

Когда залит основной фундамент необходимо вырыть дополнительную траншею под установку основания под печь, если она будет выкладываться из кирпича.

Как настилать пол в бане. Фундамент и яма для стока

В зависимости от разновидности фундамента для такого сооружения используют разные виды пола на таких основаниях:

• свайное или столбчатое. Удобнее всего монтировать пол на сваях. Им не страшны ни сырость, ни низкие температуры. Этот фундамент можно без проблем поправить в случае внезапного проседания. Для этого достаточно при помощи домкрата поднять угол и подложить на столб или сваю специальную подкладку;
• ленточное. Такое основание отличается большими габаритами. Изготавливается для создания бани, которая будет иметь несколько помещений. Пол в таких строениях, чаще всего — бетонный. При установке перед заливкой фундамента нужно заранее подумать, в какую сторону следует сделать вывод накапливающейся в ходе эксплуатации воды и протянуть трубу для канализации;
• плитное. Это основание встречается очень редко. Это объясняется тем, что фундамент имеет достаточно большие размеры. К тому же, гораздо сложнее прокладывать коммуникации и делать отвод воды. При этом непросто обогреть баню в зимние месяцы. Это один из самых дорогих типов фундамента.

Монтаж пола в бане

Схема устройства деревянного пола с утеплением

Полы в каркасной бане настилают на основу – лаги, которые уложены на фундамент. Их, или брусья, укладывают на бетонные (кирпичные) столбы, присутствующие в ленточном фундаменте и обязательно гидроизолируют.

Также необходимо учитывать, что это не просто фундамент, а банный, поэтому необходимо предусмотреть яму для стока воды достаточной площади – обычно воды во время купания уходит очень много и небольшой котлован не сможет поглощать ее настолько быстро, чтобы она не успевала застаиваться или не замерзала зимой.

Кроме учета размера, яму желательно оснастить дренажной системой, а ее стенки лучше забетонировать, поскольку постоянное присутствие влаги может спровоцировать обвалы и разрушения котлована.

Такие требования общие для полов разных типов.

Возведение бани

Постройка бани своими руками из шлакоблока требует особого внимания при кладке стен, так как важно соблюсти их ровность. От того, как будет выложен первый ряд, во многом зависит прочность здания. На фундамент вблизи углов бани вбивают колышки, на которые натягивают нить в строго горизонтальном положении вдоль каждой из стен. Затем от одного из углов начинают выполнять кладку блоков. Для этого мастерком наносят цементный раствор равномерным тонким слоем сверху на фундамент, а затем укладывают первый блок. Сначала его выставляют в правильном положении, а потом сильно прижимают к основанию. Лишний раствор при этом удаляют.

Вместо прижатия удобно применять деревянную киянку, которой стоит аккуратно простучать блок по всей верхней поверхности. Затем цементным раствором смазывают горизонтальную площадку под установку соседнего блока, а уже установленный промазывают в торце. Берут следующий шлакоблок сильно прижимают к предыдущему, а затем к основанию. При этом лишний раствор убирают. Затем проверяют уровнем горизонтальность их укладки. Таким способом выкладывают первый ряд.

Рисунок 6. Кладка шлакоблока с армированием в месте формирования оконного проёма.

Второй ряд выкладывают с перевязкой первого. Это означает, что кладку следующего ряда начинают с того же угла, от которого клали первый, но в обратном направлении. Каждый третий ряд необходимо прокладывать арматурной сеткой с диаметром прутков 2-3 мм и обязательной проверкой стен на вертикальность при помощи отвесов, а также на горизонтальность. В тех местах, где требуется выполнить дверной или оконный проём делают соответствующие отметки для удобства кладки. Также стоит отметить тот факт, что одновременно с внешними стенами нужно выкладывать и внутренние с выполнением перевязки. Если блок не умещается в ряд или не позволяет сформировать проём, то его следует аккуратно срезать болгаркой.

Последний стеновой ряд должен быть выполнен с креплением под мауэрлат, который требуется для закрепления кровли. Его выполняют при помощи стальных стержней диаметром от 10 мм, которые вставляются в отверстия шлакоблока и надёжно цементируются, а затем на них монтируется деревянный брус с сечением 100х150 мм.

Рисунок 7. Возведение двускатной крыши.

После установки обвязки стен необходимо приступать к формированию каркаса крыши. Наиболее удачными считаются двускатные конструкции, которые легко реализовать на практике. Угол наклона скатов допускается в диапазоне от 30° до 45°. Он выбирается в зависимости от ветровых нагрузок и кровельного материала. На земле производят распил брусков по необходимым размерам, а затем собирают основной каркас. После этого его поднимают на крышу и монтируют к обвязке. Далее, устанавливают обрешётку под конкретный кровельный материал и настилают кровлю. В качестве кровельного материала стоит выбирать лёгкие листовые материалы: металлопрофиль, ондулин, стальные листы и т. д.

Рисунок 8. Строительство бани из шлакоблока с двускатной крышей завершено.

На следующем этапе необходимо установить гидро- и теплоизоляционные материалы на крышу и стены. Поскольку шлакоблок склонен к впитыванию влаги, то его с внешней стороны необходимо защитить. Идеальным вариантом является монтаж сайдинговых панелей, которые нужно устанавливать согласно рекомендаций производителя.

Рисунок 9. Устройство гидро- и теплоизоляции стен с обшивкой вагонкой.

Затем приступают к установке дверей и окон. Нюансом при установке двери является необходимость их открытия во внутреннюю сторону в целях сохранения тепла. На двери и окна стоит установить пластиковую или деревянную фурнитуру, которая при нагревании не раскаляется и не вызывает ожогов открытых частей тела.

Рисунок 10. Полностью отделанная комната для отдыха в бане с установленным оборудованием и мебелью.

Завершающий этап строительства заключается в кладке печки, а также выполнении отделки помещений и установки необходимого оборудования. Фото бани из шлакоблока своими руками приведено на рисунке 8.

Технология кладки стен из шлакоблока своими руками

Для проведения процесса кладки стен будет необходимо наличие под рукой уровня, бечёвки ; необходимо будет пользоваться леской, молотком, отвесом, кельмой, мастерком и порядовкой. Для изготовления раствора потребуются мешок цемента (марки — М300, М400), часть песка — в идеале речного, просеянный через решето — и вода.

На фото ниже этап кладки стен такой бани.

1. Раствор замешивается в пропорции цемент/песок как 1:3 – 6; цемент и вода разводятся из расчета 1 к 0,8 (в результате получается густая сметанообразная масса, затвердевающая уже через пару часов).
2. Шлакоблоки выкладываются по аналогии с кирпичами – сначала выставляются угловые рядовки с метками толщин шва и шлакоблока – от угла к углу натягиваются бечевки, согласно которым выравниваются блоки.

Кладка выполняется от угла к углу фундамента. После установки шлакоблока на намазанный раствором бетон, он простукивается обратной стороной мастерка, а на расстоянии 10 мм от него выкладывается следующий шлакоблок, постоянно замеряя высоту ряда уровнем. Межблочные щели заполняются цементным раствором с помощью мастерка. Следует помнить, что стене будущей парилки крайне нежелательно оставлять окно.

Полистиролбетон: цокольный этаж из этого материала

Конструкция любого объекта, называемая цоколем, считается важным элементом, защищающим фундаментную основу от климатических условий. Именно на него приходится максимальное воздействие влаги и температурных перепадов. Такой «нулевой» уровень оказывает влияние на уровень влажности в комнатах, и необходимо выбрать правильный материал, чтобы возведенный цоколь отличался продолжительным эксплуатационным периодом. Основным условием в выборе материала считается предназначение цокольного помещения, которое в любом случае должно оставаться сухим, прочным и теплым. Один из вариантов такого материала – полистиролбетон, цокольный этаж из которого полностью соответствует заявленным требованиям.

Общие требования к цокольным помещениям

Строя подвальные стены из бетонных материалов, необходимо знать определенные правила и нормы их применения, утвержденные соответствующим ГОСТом. Им регламентируются изготовление и применение блоков из различных бетонов.

Чтобы в подвале всегда было тепло и сухо, обустраивать его следует максимально внимательно.

Для начала определяется уровень нахождения подземных вод. Если пролегают они близко к поверхности, то от обустройства подвала придется отказаться. Можно снаружи и изнутри устроить дренаж, но расходы окажутся большими, а в сезон дождей в подвале все равно окажется вода.

Цокольный подвал рекомендуется строить, если почва сухая, а уровень грунтовых вод не достигает двух с половиной метров.

Требования, предъявляемые к материалам

Цокольные стены представляют собой продолжение фундаментной основы, подвергаются существенным нагрузочным воздействиям. Для строительства цокольного подвала утверждены определенные нормативы:

• проектные и строительные работы ведутся в строгом соответствии с существующей нормативной документацией, в которой указываются материалы, разрешенные к использованию – железобетонные блоки и панели, монолитные бетоны;
• такие же материалы используются для строительства жилых объектов. Частники, возводящие многоэтажные здания, могут применять ФБП или ПСБ, основным отличием которых являются небольшие габариты.

Разновидности блочных материалов для цокольных стен

Коротко рассмотрим, из каких материалов рекомендуется возводить подвалы.

УДБ – унифицированный фундаментный блок

Его относят к категории сборных конструкций из железобетона. Монтажные работы напоминают сборку ряда из кубиков. Если кладка ведется ровно, то имеющиеся сквозные отверстия, расположенные вертикально, создают сквозные каналы для установки арматурных прутьев или заливки бетонной смесью.

Стены, возведенные из УДБ, отличаются монолитностью, обладают высоким показателем прочности и сопротивляемости на сдвиг. Материал считается удачным решением для возведения многоэтажных объектов.

Типовых размеров таких блоков десять. При этом параметры ширины и высоты неизменны и составляют 59 и 58 см соответственно, а вот значение длины варьируется в пределах от 58 см до шести метров.

ФБП – блок пустотный фундаментный

Материал схож с предыдущим блоком, но есть конструктивное различие – пустоты не сквозного, а замкнутого характера. Для изготовления применяют щебенку, керамзитный камень, газосиликатные бетоны. Размеры изделий остаются неизменными.

Материал идеально подходит при устройстве цокольных стен по ленточному фундаменту, залитому на сухих и твердых почвах, в остальных случаях специалисты рекомендуют использовать УДБ. Для частного строительства применение ФБП разрешено на объектах, не предполагающих больших нагрузочных воздействий на основание.

Кладка выполняется на цементный раствор с обязательной перевязкой шовных участков, через каждые четыре ряда устраивается армирование металлическими прутьями.

Этот материал разрешается задействовать для устройства цоколя. Несущие стены объекта из него не возводятся.

ФБС – стеновой фундаментный блок

Наиболее известный вариант материала для обустройства цоколя. Отметим, что такие блоки можно монтировать вместо фундаментной основы, если на объекте строительство подвальных помещений не предполагается.

Основными отличиями являются большая масса и способность переносить серьезные нагрузочные воздействия. Если предстоит строительство здания с цоколем, ФБС монтируются по высоте, как стеновой материал.

Следует заметить, что такие блоки обладают определенными преимуществами:

• материал, используемый для их производства, отличается экологической чистотой, угрозы для человеческого организма не создает;
• блоки устойчивы к появлению плесени и грибков, в них не размножаются микроорганизмы;
• материал отличается продолжительным эксплуатационным периодом, не разрушается, устойчив к деформационным проявлениям, обладает повышенной прочностью;
• если создать качественный теплоизоляционный слой, морозоустойчивость блоков повышается;
• с помощью широкого размерного ряда можно обеспечить экономию финансовых средств. Даже в самых нестандартных случаях рассчитать потребность в блоках легко.

ПСБ – полистиролбетонный блок

Современный строительный материал, для изготовления которого используют бетоны и полимерную крошку в качестве наполнительного компонента. Сочетание материалов настолько удачно, что при небольшой массе блоки обладают неплохими теплоизоляционными характеристиками.

Блоки из пенополистиролбетона используются не только для возведения цоколя, из них можно выводить несущие стены, используя подходящую марку прочности.

Монтажные работы из пенополистирольного блочного материала ведутся легко, так как блоки без проблем поддаются ручной обработке. При длине в 58.8 см блоки могут иметь два варианта в ширину и высоту – 30 на 18.8 и 38 на 30 см.

Строительство из полистиролбетона

Возвести дом из такого материала – отличное решение, оправданное не только с точки зрения экономии, но и эффективности. Только придется учесть определенные нюансы:

• кровля в обязательном порядке должна иметь уклон;
• минимальная толщина стены – 375 миллиметров;
• ширина простенков – от 1.2 м, на угловых участках – от 1.8 м;
• как правило, стены из пенополистиролбетонных блоков по высоте не превышают пару этажей, уровень потолка каждого из которых – до трех метров.

Для обустройства перекрытий рекомендуется использовать стальные швеллеры.

Фундаментное основание из пенополистиролбетона

Мощный фундамент заливать нет никакого смысла, потому что пенополистирольные блоки со своим показателем плотности создают нагрузочное усилие до пятисот – шестисот килограмм на метр квадратный.

Тип фундаментной основы, создаваемый при помощи такого материала, как правило, ленточный, с армирующим каркасом. Траншея в глубину достигает пятидесяти сантиметров, дно ее в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционным материалом.

Для заливки пенополистиролбетонной массы устанавливается опалубочная система из деревянных щитов, в которую монтируют армирующий пояс. Второй вариант – блоки укладываются рядами на гидроизоляционную подушку.

Строительство стен

Теперь рассмотрим, как сделать цокольный этаж из полистиролбетона. Отметим, что возможно выполнение наружной кладки блочного материала и возведение внутренних стен. При этом толщина наружных стен уже известна, а для внутренних такое минимальное значение может составлять 295 миллиметров. Материал хоть и отличается ровностью граней, но при укладке нуждается в постоянном контроле с применением строительного уровня.

Блочные камни укладываются вплотную, стыковочные места заполняются специальным клеевым составом. При этом кладочный шов не должен по толщине превышать одного миллиметра. Отметим, что блочный материал легко пилится, из него удобно выкладывать арочные и проемные участки, так что потери камней в процессе работы будут минимальными.

Если вы стремитесь добиться лучших результатов, пользуясь такой технологией, рекомендуем выдерживать требования строительных норм, рассчитывая толщину стенок, теплоизоляционного слоя и т. п. Лучше всего подобные работы поручать профессиональным специалистам.

Если все работы выполнены правильно, то даже в зимний сезон температурный режим в вашем цокольном помещении будет составлять около двадцати градусов тепла.

Полистиролбетон для строительства фундамента .

Лучшие ответы в теме

Понимаю, что название темы у многих форумчан может вызвать недоумение. Но сознательно сформулировал его именно так, поскольку фундаменты на основе несъемных полистиролбетонных блоков уже существуют. Первые дома, построенные по такой технологии стоят в Подмосковье с 2005 года. Выкладываю фотографии одного из таких фундаментов. Сложная конфигурация фундамента предполагала использование сложной опалубки из гнутой фанеры. Стоимость такого фундамента зашкаливала, поэтому решили использовать для .

Цитата
vla пишет: .Нужно немного почитать, осмыслить.Но Ваша идея прекрасна

Не спешите с выводами. Чуть выше автора этой идеи предлагали расстрелять под телекамеры на площади.
На самом деле для такого фундамента можно было бы использовать и керамзитобетонные и пескобетонные блоки. Если у таких блоков увеличить размеры, то все остальное аналогично. Полистиролбетон здесь имеет только одно преимущество – фундамент получается теплым. Специально для фундамента мы включили в систему блок, имеющий размеры канала 480х180 мм. Это уже даже не столб, а колонна бетонная. Если блоки с двумя каналами легко в кладке перевязывать, то одноканальные блоки не позволяют этого сделать. Но этот недостаток компенсируется тем, что во всех блоках есть горизонтальные пазы, для укладки арматуры. В результате фунтатменты получаются армированными и по вертикали и по горизонтали. Это значительно повышает устойчивость фундаментных стен против бокового давления грунтов.

Вот что меня и инетересовало. всетаки у вас есть и горизонтальное армирование. но. все таки меня смущают несущая способность такого фундамента. хочу сразу заметить, что не являюсь противником полистиролбетона, а даже наоборот. но вот фундамент – это все таки тяжелый бетон. Хотя в ваших постах нет ни слова упоминания о грунтах, на которых вы возводили данные конструкции. и если грунты позволяют выстроить цоколь из полистиробетона на ленте 600 на 400 то почему нет. И это не кулибинщина, а рациональный подход.
Использование полистиролбетона как несъемной опалубки -почему нет? Пенополистирол используется и ни кому не мешает. (кроме Ружинского).
Только проводите тщательный расчет прочности фундаментов.

Цитата

marko пишет: Еще одна схема. Может быть станет понятнее, что арматуры можно уложить в такой фундамент столько, сколько необходимо. В фундаментных блока ФБС не арматуры вообще и это не смущает, здесь арматура и вертикальнная и горизонтальная и площадь опирания можно менять за счет изменения ширины ленты. Все равно смущает. На такой фундамент можно поставить многоэтажный дом! Считать конечно нужно в любом случае, но при необходимости достаточно легко поменять размеры блока.

применение фбс нормировано и определяется конструкторами в каждом конкретном случае. на вашу идею гостов я не видел, поэтому и прошу вас более внимательно относиться к расчетам нагрузок, не более того. а сама идея мне нравится. удачи вам в вашем начинании, если у вас появятся затруднения или вопросы обращайтесь.

Цитата
Семеныч пишет: Идея Марко мне понравилась. .

Автора идеи зовут Милан Девич. А сама “идея” ( СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА) – “СИМПРОЛИТ”

А мне не нравится эта идея. Для чего городить столько арматуры, затем заливать бетон в эти отверстия – ведь это трудоёмко. Если только для того, чтобы сделать тёплый подвал, то я считаю такие затраты излишними.
Существует стандартное решение проверенное временем – лента, ФБС, плиты перекрытия, сейсмопояс.
Быстро, удобно, технологично.
Судя по чертежу там одной арматуры пойдёт столько, что можно два обычных фундамента сделать.

Вот никогда не писал о рекламе и на кого она расчитана. Но в этом случае эта конструкция для лохов у кого денег немеряно.
У нас в городе два таких дома построено – редкостное уёжище, особенно наружняя отделка, напоминает мазанку, только большую. Да и сроки строительства, как минимум в два раза больше обычного.

Потребители – будьте бдительны, не позволяйте себя одурачивать. Просто подсчитайте стоимость обычного фундамента, и стоимость фундамента по этой “чудо-технологии”.

И ещё замечу на счёт гидроизоляции. Если есть подпочвенные воды ничем кроме дренажа от них не спастись.
Потребители, запомните – НИЧЕМ.

Цитата
А мне не нравится эта идея. Для чего городить столько арматуры, затем заливать бетон в эти отверстия – ведь это трудоёмко. Если только для того, чтобы сделать тёплый подвал, то я считаю такие затраты излишними. Существует стандартное решение проверенное временем – лента, ФБС, плиты перекрытия, сейсмопояс. Быстро, удобно, технологично. Судя по чертежу там одной арматуры пойдёт столько, что можно

два обычных фундамента сделать.[QUOTE]

Я бы хотел видеть, как с использованием бетона и плит перекрытия Stas x-99 выполнит фундамент такой формы.
Арматуры здесь не более 60 кг на кубический метр блоков.

Полукруглые эркеры, уж если так хочется можно выложить обычным кирпичом выполнить армирование и залить бетоном.
Естественно придётся потрудиться. Плиты перекрытия на пряых участках можно положить на двутавровую балку, а остальной участок замонолитить. У меня так сделан эркер, правда не такой экзотической формы.

По большому счёту если кому-то нравиться такой проект (прямо скажем неординарный), то скорее всего у него и денег немерянно.
Скорее всего и стены будут намного дороже в исполнении и крыша.
Вот у меня всего лишь эркер 4 х 1,5м. но намуздыхался я с ним серьёзно. При наличии таких архитектурных решений нужно быть готовым к гораздо более серьёзным затратам.

За счет использования несъемной опалубки серьезного повышения затрат удалось избежать. Фундаментная лента чуть сложнее, монолитный пояс чуть сложнее, а все остальное обычная кладка блоков.

Дополнительные затраты с лихвой компенсируются небольшой толщиной теплых стен.

Для индивидуального жилищного строительства такие фундаменты – находка. Блоки могут быть не полистиролбетонные, а керамзитобетонные или пескобетонные. Если не хватает толщины, можно блоки из ПСБ сделать более широкими, но, как правило, для двух-трех этажей несущей способности колонн, которые образуются внутри блоков, вполне достаточно. Чуть выше в этой теме есть блок, в котором сечение внутренней колонны 440х180 мм. На таких колоннах можно многоэтажные дома монтировать.

Отдаю себе отчет – слишком все необычно, но уже построено, уже живет.

Вот фотография еще одного фундамента и дома, построенного по такой схеме, В цокоьном этаже этого дома расположены сауна, комната отдыха, билиардная, мастерские и еще несколько помещений. И это при толщине стен 300 мм без дополнительного утепления. Дом в деревне Чесноково, Новорижское шоссе, Московская область.

Как построить дом из полистиролбетона своими руками?

Если нужно построить уютный и комфортабельный дом в кратчайшие сроки, то для воплощения этих планов подойдёт полистиролбетонная продукция.

Этот материал достаточно новый, но уже завоевал популярность на строительном рынке и среди частных застройщиков.

Особенности данного материала и правила пользования – всё это и многое другое можно почерпнуть из статьи.

Требования к полистиролбетонным блокам

Существует миф, что из полистиролбетона нельзя возводить капитальные дома, такие как жилые здания выше 1 этажа. Но на то это и миф, чтобы можно было его развеять. Из полистиролбетонных блоков можно сооружать жилые здания с 2-3 этажами. Сверху них можно заливать перекрытия между этажами либо класть уже готовые железобетонные плиты перекрытия. Блоки в состоянии выдержать такие нагрузки.

Также эти изделия допускаются к строительству жилых домов, поскольку они не крошатся.

Экспериментами доказано, что при падении с высоты в 10-15 м, блоки не крошились, не ломались на части, а только отслаивались некоторые частицы элемента и могли отбиться кусочки углов (при ударе о металлическую поверхность). Но в основном, такие повреждения обнаруживались у блоков, которые ещё только набирали свою прочность в течение первых 28 дней после заливки.

Полистиролбетонные блоки могут разделяться по эксплуатационным показателям на несколько типов:

1. Конструкционные. Из таких блоков, которые имеют марку плотности от D250 до D350, можно возводить стены жилого дома.
2. Теплоизоляционные. Блоками плотностью от D150 до D200 можно дополнительно утеплять стены дома, которые уже возведены.
3. Конструкционно-теплоизоляционные. Совмещают в себе характеристики предыдущих типов и могут использоваться для возведения несущих стен дома как блоки, которые не нуждаются в серьёзном утеплении. Плотность таких изделий варьируется в пределах от D400 до D600.

Благодаря таким видам полистиролбетона, эти блоки можно применять для возведения несущих стен, способных выдерживать нагрузку от своего веса, силы ветра, массы балок перекрытий, кровли и снега, а также для постройки перегородок и ненесущих конструкций.

ГОСТ Р 51263-99 регламентирует основные требования, которые предъявляются к полистиролбетонным блокам для строительства жилых и загородных домов, дач. Среди них:

• Плотность изделий – от D150 до D600. Чем меньше показатель плотности, тем выше теплоизоляционные свойства материала, но меньше его прочность.
• Прочность на сжатие – от В0,5 до В2,5. Этот коэффициент зависит от назначения возводимых конструкций. Если это перегородки или ненесущие стены, то можно выбрать показатель пониже. А если речь идёт о несущих стенах, то прочность должна быть самой высокой. Чем больше показатель прочности, тем большую механическую нагрузку способен выдержать блок.
• Морозостойкость – от F25 до F100. Эта цифра становится выше с увеличением плотности. Для блоков, используемых при постройке наружных стен, показатель должен быть максимальным. При этом цифра, стоящая за буквой F, обозначает количество циклов заморозки и разморозки, которое может перенести блок, не потеряв своих эксплуатационных свойств.

Особенности и правила стройки

Для возведения цокольной части подошли бы блоки плотностью от D650 до D800, но, к сожалению, такие изделия из полистиролбетона пока не выпускаются производителями. Поэтому, лучше не рисковать и не выкладывать цоколь материалом меньшей плотности. Вместо полистиролбетона разрешается использовать кирпич либо бетонные блоки.

При использовании блоков из полистиролбетона можно делать столбчатый, свайный либо неглубокий ленточный фундамент. Если имеется очень сложный тип грунта, то оптимальным вариантом является винтовой свайный фундамент.

Особенности кладки полистиролбетона для жилого дома зависят от климата местности. К регионам, в которых преобладает суровый климат, предъявляются особые требования к самим зданиям. Например:

• Глубина заложения фундамента не должна быть меньше 2,6 м.
• Оконные проёмы должны быть небольшими.
• Тамбуры и пристройки желательно по площади делать побольше, чем в местностях с более мягком климатом. Это позволит сохранить тепло в жилых комнатах, не пуская в них сквозняки.
• Планировка дома должна быть плотной.
• Полы первого этажа желательно дополнительно утеплить, чтобы от них не тянуло холодом.
• Фундамент и кровлю нужно дополнительно усилить.

Поскольку только что возведённые блоки могут в течение суток давать усадку, если на них сверху давит большой вес, то за день разрешается возвести только 3-4 ряда. Это позволит сохранить толщину шва, которая изначально создавалась, чтобы она не деформировалась и не стала разной по длине ряда.

Такие перепады в итоге приведут не только к тому, что не будет эстетики во внешнем виде, но и будет нарушена целостность здания, стена не сможет равномерно распределять нагрузку от веса кровли, массы снега и других механических факторов.

Проект на здание

В проекте важно учесть все моменты:

1. Стоимость всех расходных материалов и используемого оборудования.
2. Надёжность и качество выбранного материала для строительства.
3. Планировку будущего дома.
4. Скорость работ.
5. Энергосбережение. Стоит заранее продумать, каким образом будет осуществляться отопление в здании. Это повлияет на наличие и количество утепляющего материала для полистиролбетонных стен.

Чтобы правильно построить здание, нужно сначала на бумаге или в компьютерной программе начертить проект. На чертеже обязательно отмечаются размеры дома, высоты, места оконных проёмов, дверей, вентиляционных отверстий, места прохождения коммуникационных и инженерных сетей.

Для просчёта количества блоков вычисляется общая площадь здания, а затем от этого размера отнимается площадь всех проёмов. Чтобы узнать расход материала поштучно, нужно вычислить площадь одного блока, а потом общую площадь разделить на размеры одного изделия. Так можно получить цифру, показывающую, сколько изделий требуется для строительства.

К этому числу желательно прибавить 5-10%, с поправкой на бракованную продукцию в поддонах и бой во время работы.

Проект можно составить либо самому, либо обратиться за помощью к строительным организациям, которые сделают всё за хозяина, учтя его пожелания и требования. Кстати, на сайтах интернет-магазинов, предоставляющих услуги продажи полистиролбетона, зачастую есть онлайн-калькулятор расходных материалов.

Эта онлайн-программа позволяет просчитать количество блоков, введя в нужные строки размеры здания, его особенности и габариты изделий, которыми хозяин планирует строить дом.

Что нужно для работы?

Для работы понадобится стандартный набор материалов и инструментов:

1. Полистиролбетонные блоки.
2. Раствор для кладки.
3. Арматура либо армирующая сетка.
4. Гидроизоляция.
5. Уровень.
6. Кладочные инструменты (мастерок, шпатель, гребёнка).
7. Миксер или дрель с венчиком (насадкой для перемешивания раствора).
8. Ёмкости, вёдра, лопаты.
9. Леска, шнур, порядовка, отвес.
10. Резиновый молоток.
11. Карандаш, рулетка.
12. Ножовка или болгарка с диском по камню.

Инструкция по кладке стен

Этапы выполнения кладочных работ выглядят следующим образом:

Разметка под будущий фундамент, копка траншей и заливка основания. Как писалось ранее, для жилых домов можно использовать столбчатый, свайный либо неглубокий ленточный фундамент.

Такое надёжное основание поможет стенам и зданию в целом выдержать вес от кровли, мебели и навесных шкафов (с предметами), которые будут крепиться в будущем.

После заливки основания стоит уделить внимание гидроизоляции. Для этого по ширине фундамента выкладывается гидроизоляционный материал, например, рубероид, либо основание тщательно несколько раз промазывается битумной мастикой. Благодаря такой процедуре жилое здание будет защищено от промерзания и разрушения блоков с самого низа.

Первый ряд стоит выложить на цементно-песчаный раствор, а следующие уже можно монтировать на специальный клей.

Каждый ряд кладки должен быть аккуратным и ровным, ведь это не сарай или хозпомещение, а жилой дом. Поэтому и внешний вид должен быть соответствующим.

И хотя кладка всё равно будет спрятана под внешней облицовкой, если стены будут криво положены, это может сказаться и на облицовочных работах. Придётся либо тратить много раствора, чтобы выровнять поверхность, либо класть облицовку по факту и оставлять кривизну напоказ.

1. Сборка стропильной системы и кровли.
2. Создание наружной отделки и декора. Жилые дома можно снаружи отделывать сайдингом, штукатуркой либо декоративным кирпичом.
3. Отделка стен изнутри. Сюда включается слой штукатурки и поверх неё – шпаклёвки, а потом уже обоев, краски либо декоративной штукатурки.

Типичные ошибки процесса

Блоки, используемые при возведении стен жилого дома, должны быть подобраны под назначение конструкций. Например, нельзя вместо стеновых блоков покупать перегородочные изделия. Они не предназначены для таких нагрузок, и даже их кладка в 2 блока не спасёт ситуацию. Нужно использовать только тот материал, который и был создан для конкретных целей.

Полистиролбетонные блоки нужно класть по несколько рядов в день. А если дом возводится по монолитной технологии (это когда стены не выкладываются, а заливаются полистиролбетонным раствором), то проводить такие работы нужно за раз. Нельзя сегодня залить часть стены, оставить её, а завтра доделать вторую часть.

Стоит заранее позаботиться о наличии на строительной площадке нужного количества раствора и оборудования для работы. Стена, залитая в несколько этапов, не надёжна и не обеспечивает целостность конструкции.

Сегодня появилось много подделок полистиролбетона, поэтому важно обращать внимание на сертификацию продукции, на равномерное заполнение бетона в гранулах, на размеры гранул и соответствие массы блока его плотности, что указана в сопроводительных документах.

Видео по теме

В этом видео рассказывается о строительстве дома из полистиролбетона:

Заключение

Стройка жилого дома из полистиролбетона позволяет экономить на ресурсах и сроках. Например, время стройки сокращается на 20%, расход клеящей смеси – на 40%, растраты при возведении фундамента – на 30%, снижение трудозатрат – на 30%. Получается, что жилой дом из полистиролбетона можно построить за 2,5 месяца, а в эксплуатации он будет находиться десятилетия.