Технология применения ровнителя для создания ровной поверхности

Технология применения ровнителя для создания ровной поверхности

В настоящее время не составляет труда выполнить выравнивание поверхности пола собственными силами. Для этого не надо обращаться за помощью к специалистам, платить им деньги за работу. Достаточно соблюдать технологию заливки, и получится не только ровная, но и очень прочная поверхность. Кроме этого важно придерживаться последовательности выполнения работ при использовании готовых смесей.

Понятие

Когда необходима заливка пола ровнителем, не каждый будет знать о том, что это за материал и какими качествами он обладает. Большинство его реализуется в виде сухих смесей, которые фасуются в мешки определенного объема. Они могут иметь в качестве основного компонента цемент, гипс, полимер цемент или полимер-гипс. Чтобы они могли быть использованы при заливке для выравнивания поверхности, надо лишь добавить необходимое количество чистой воды. Именно вода и выступает в качестве растворителя.

Существует два основных вида смесей для выравнивания:

  1. Грубые ровнители (для черновой отделки поверхности пола).
  2. Финишные ровнители (при выполнении окончательного разравнивания основания).

Характеристики ровнителей

Стоит отметить, что черновой слой с использованием ровнителя чаще всего не остается один. Поверх его устраивают уже финишное покрытие. Данные действия необходимы для придания полу гладкости.

Смеси Волма грубый цементный

В любом деле важно соблюдать технологию и смотреть технические характеристики ровителей для стяжки пола.

Выравниваемое основание должно быть прочным и стабильным. Стяжка цементно- песчанная в «возрасте» — не менее 28 суток, бетонные — не менее 3 месяцев, прочностью не менее М120, влажностью — не более 4 %. Температура основания 5-30°С

Смеси могут иметь еще и крупную фракцию. Это делается для быстроты выполнения работ по выравниванию поверхности. Достаточно размешать раствор и приступить к монтажу. Чтобы все крупнофракционные элементы были скрыты и не заметны, используется окончательное устройство наливного пола. Финишное покрытие играет существенное значение в получении идеального результата. Это говорит о том, что даже в том случае, когда производится укладка теплого пола, толщина последнего слоя окажется незначительной, в пределах нескольких миллиметров. Ведь здесь основное предназначение – создание гладкой поверхности.

Видео: ВОЛМА-Ровнитель грубый — инструкция по применению

Юнис наливные полы

Основание должно быть прочным и сухим, обладать несущей способностью. Необходимо удалить с поверхности пыль, малярные покрытия, масляные, битумные пятна и другую грязь препятствующие сцеплению материала с поверхностью.

Обработать поверхность основания грунтовкой «UNIS» в 1-2 слоя. Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Перед нанесением раствора по периметру вертикальных поверхностей помещения необходимо уложить кромочную ленту для наливных полов. Ширина ленты выбирается в зависимости от предполагаемой толщины выравнивающего слоя.

Перед нанесением растворной смеси установить на основание маяки и отрегулировать их на требуемую толщину слоя с помощью уровня.

Время высыхания пола и укладки напольных покрытий:

Плитка 10 мм — 3 суток, 50 мм — 7 суток

Паркет, ламинат, полимерные покрытия и краска 10 мм — 7 суток, 50 мм — 21 сутки

Время высыхания пола указано при условии температуры основания и окружающей среды 20°С, влажности воздуха не более 65%

Юнис новые виды ровнителей и наливных полов Область применения ровнителей

Видео: Наливной пол ЮНИС ГОРИЗОНТ Универсальный Быстротвердеющий

Меры безопасности

Если необходимо произвести выравнивание поверхности пола, то эти работы проводятся после окончания работ с потолком, если таковые запланированы. При этом следует соблюдать определенные требования по мерам безопасности.

  1. Вся проводка должна быть обесточены при выполнении заливки. Это позволит избежать короткого замыкания.
  2. Чтобы качество работ осталось на высоте, все рекомендации от производителя должны быть соблюдены. Инструкция полностью отражает те требования, которые предъявляются к процессу замешивания и высыханию после заливки.
  3. Не лишним будет использовать головной убор, а также защитные очки.
  4. В помещении при использовании смеси должна быть температура в пределах +10 — +25 градусов. Также уровень влажности не должен быть более 95%. То же самое относится и к требованиям после выполнения работ. В течение первых двух суток нельзя допускать появления сквозняков внутри помещения. Стяжка должна высыхать равномерно и без лишнего давления.
  5. Щелочная реакция возникает при применении смесей, имеющих в качестве основы цемент. По этой причине лучше будет использовать в работе резиновые перчатки.
  6. Все основание и подготовленная поверхность должна иметь определенный уровень влажности. При грунтовании слой должен полностью высохнуть. Только в таком случае можно приступать к заливке ровнителей.

Это лишь элементарные нормы безопасности. К каждому конкретному случаю следует подходить индивидуально, чтобы не только работы выполнялись на высшем уровне, но и сам исполнитель не имел никаких повреждений, воздействий на состояние здоровья.

Подготовительные мероприятия

Качество выравнивания в некоторой степени будет зависеть от того, на сколько качественно выполнена подготовка основания. К этому этапу следует приложить максимум усилий. Никакой грязи, пыли, мусора, не должно быть. Имеющиеся участки с краской, лаком должны быть зачищены при помощи шлифмашинки или наждачной бумаги.

При наличии трещин на основании пола, они расширяются, зачищаются, грунтуются в необходимое количество слоев для лучшей адгезии. После этого происходит заливка их при помощи подготовленного раствора. Для этого можно использовать самовыравнивающиеся смеси для быстрого высыхания и лучшего качества.

Стоит отметить, что выполняться стяжка поверх теплого пола может. Достаточно придерживаться лишь определенных требований. Вся система не должна быть включена до полного высыхания залитого раствора. Есть некоторые особенности для электрического и водяного теплого пола.

Нельзя забывать про маяки. В незначительных по площади помещениях в их качестве используют саморезы, которые вкручиваются до определенного уровня в основание. По головке саморезов натягивается леска. Если же помещение значительное по размерам, то более качественный результат принесут именно металлические профили.

Для гашения деформации залитого раствора ровнителя в помещении по периметру фиксируется демпферная лента. Это очень требуется в новостройках. Лента крепится не только к стенам, но и к имеющимся декоративным элементам (колонны).

Технология монтажа демфирной ленты

Когда поверхность очищена и подготовлена, на нее наносится слой грунтовки. Она позволяет сократить скорость ухода влаги из раствора в основание, а также повысить уровень адгезии. В качестве материала для грунтования можно использовать обычный грунт для заливки полов. Альтернативой выступает акриловый грунт, имеющий водную основу.

Несколько слоев грунтовки рекомендуется для бетонной стяжки и плит. В некоторых случаях можно даже приобрести специальные виды грунтовки. В любом случае, в инструкции на упаковке прописаны все тонкости выполнения работ и область их применения. Если ровнитель укладывается в несколько слоев, то перед каждым из них производится грунтование.

Часто возникает вопрос, связанный с тем, нужна ли сетка в стяжке теплого пола. В этом нет необходимости по той причине, что ровнитель заливается поверх всей системы. Следовательно, все условия для выравнивания присутствует, и в дополнительной помощи нет необходимости. Сетка чаще всего используется при устранении каких-либо дефектов поверхности после высыхания.

Определение уровня

Поверхность должна получиться ровной и гладкой. Для этого надо для начала определить уровень в помещении. Его можно выполнить в виде разметки по стенам, используя водяной уровень. Более точные показатели предоставляет лазерный нивелир, правда, не у каждого есть возможность его применить в работе.

При использовании водяного уровня последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Делается произвольная отметка на стене, от которой будут производиться расчеты.
  2. Одна колба с водой подносится к риске, а второй человек относит вторую колбу на другую стену, где также отмечает показания. Все они будут располагаться на одном уровне.
  3. Все риски должны быть соединены горизонтальными линиями без отклонений.
  4. Устанавливается самый низкий и самый высокий уровень, если произвести расчеты от рисок до основания пола. Так получим толщину слоя для выравнивания.

Использование водяного уровня

Высота заливки теплого пола будет зависеть от толщины труб в системе, а также установленного верхнего и нижнего пределов основания.

Определить уровень пола быстрее конечно лазерным уровнем

Замешивание раствора

После установки маяков по площади помещения можно начинать замешивать готовую сухую смесь с необходимым количеством воды. Работу лучше выполнять в паре – один заливает, второй разравнивает по всему помещению.

Для начала готовится емкость нужного объема, куда заливается чистая вода. После этого уже засыпается смесь и происходит тщательное размешивание. Для работы можно использовать дрель, работающую на низких оборотах. Никаких комков и сухой смеси не должно остаться. Раствор необходим однородный.

Если в воду попадет различный мусор, ветки, мошки и прочее, то в последующем от них будет избавиться почти не реально без повреждения верхнего чистового слоя. Это говорит о том, что следует обращать внимание на эти моменты при замешивании раствора.

Устройство ровнителя пола в базовом исполнении делается более густым, чем в финишном покрытии. Если воды будет много, то раствор начнет пениться, а прочность после застывания снизиться в разы. Придется проводить ремонт наливного пола.

Когда смесь соединена с водой и готова, ее останется залить, начиная от дальнего угла помещения. Так как базовый слой получается густым, его не лишним будет самостоятельно распределить по поверхности при помощи шпателя. Он передвигается по установленным маякам вперед и назад. Эти все тонкости помогут получить ответ на то, как правильно залить пол ровнителем.

Есть определенные тонкости, позволяющие избавиться от образовавшихся пузырьков на поверхности. Для этого используется аэрационный валик. Длина его иголок должна быть примерно на 1-2 мм больше, чем слой заливки наливного пола. Следует обращать внимание на то, что раствор пригоден для исправления в течение получаса после замешивания. Именно в эти временные рамки надо уложиться, чтобы получить ровную поверхность без изъянов.

Ровнитель после заливки требует ухода. Высыхание должно происходить равномерно и без дополнительной помощи. С этой целью используется пленка из полиэтилена, которой накрывается вся поверхность.

Следует изучить тщательным образом основание, чтобы ответить на вопрос о том, нужна ли стяжка черновая под теплый пол. Если поверхность будет иметь различные дефекты и погрешности, то лучше предварительно выровнять до идеала, чтобы прогревание пола в последующем было равномерным.

Финишное выравнивание

Финишное выравнивание пола ровнителем осуществляется при достаточно ровном основании или для получения гладкого наливного пола. Все работы проводятся аналогичным образом, как и при черновом устройстве. За счет получения более жидкого раствора, начинают появляться некоторые тонкости в работе:

  • Проведение тщательного грунтования поверхности. Иногда придется даже устроить слой гидроизоляции, если это многоэтажное строение.
  • Можно обойтись без маяков, так как смесь в готовом виде самостоятельно распределяется по площади в помещении.
  • Ровнители в данной ситуации устраиваются незначительным слоем в несколько миллиметров.
  • Температура готового раствора не должна опускаться ниже 10 градусов.
  • Лучше всего выполнять заливку за один этап, без перерывов. При больших площадях помещений в работе нудны помощники.

Все виды работ по использованию ровнителей для выравнивания поверхности пола в любом помещении можно выполнить собственными силами без привлечения специалистов. Больше времени и сил тратиться на подготовку основания и выставления маяков в необходимом количестве. Финишное выравнивание не потребуется, если используется напольное покрытие (паркет, ламинат и т.д.).

Видео: ВОЛМА-Ровнитель грубый — инструкция по применению

Видео: Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

Видео: хитрость при заливке ровнителем

Видео: Ровнитель для пола PLITONIT P1 easy

25.12.2021
Каркасные дома под ключ – энергоэффективность, скорость возведения
подробнее
14.12.2021
Паркетная доска – стильное напольное покрытие
подробнее
09.12.2021
Преимущества дезинфекции помещений
подробнее
15.11.2021
Администрирование sql server 2012
подробнее
15.11.2021
Преимущества использования винтового компрессора
подробнее
14.11.2021
Экологическое проектирование
подробнее

Правила заливки полов с помощью ровнителей

Если вы хотите идеально выровнять полы в своей квартире, совсем не обязательно нанимать квалифицированных специалистов. Прочитав эту статью, вы поймете, что использование ровнителя для заливки полов – не такое уж сложное дело. Нужно лишь следовать подробной инструкции, которая будет предоставлена вам в следующих абзацах.

Общая информация

Для начала, давайте разберемся, что собой представляют современные ровнители? В строительных магазинах вы сможете найти самовыравнивающиеся составы в виде сухих смесей, расфасованных по мешкам разного объема. Смеси разбавляются обычной чистой водой, после чего размешиваются до однороднойконсистенции. Существует несколько разновидностей ровнителей, отличающихся друг от друга по основополагающему компоненту. Так, смеси могут иметь гипсовую, полимерцементную, полимерно-гипсовую базу или цементную основу. Кроме того, ровнители могут предназначаться для чернового и окончательного выравнивания, аналогично стартовой и финишной штукатурке.

Выравнивающие смеси для черновых работ отличаются грубой текстурой, которая вполне пригодна для использования, если полы будут застелены напольным покрытием, которое будет эту текстуру скрывать.Если же требуется добиться от пола максимальной гладкости, то лучше использовать дополнительный слой ровнителя, который называется «финишным». Стоит отметить, что самовыравнивающиеся смеси крупной фракции, относящиеся к стартовому типу, заливаются в количестве, достаточном для выравнивания пола по заранее установленной разметке. Что же касается финишного выравнивания, то толщина его слоя редко превышает несколько миллиметров, чего вполне достаточно, чтобы скрыть шероховатостьстартового слоя. Как вы понимаете, выравнивание полов выполняется только после завершения строительно-ремонтных работ, касающихся потолка и стен.

Меры безопасности

  • Перед тем, как начинать заливку пола, обязательно обесточьте проводку, что поможет избежать риска несчастных случаев и коротких замыканий.
  • Заливка полов проводится только в защитных очках. Желательно также иметь головной убор.
  • Если пользуетесь цементными смесями, не забывайте о том, что их смешивание с водой приводит к возникновению щелочных реакций.
  • Обязательно наденьте резиновые перчатки, как на этапе смешивания, так и на этапе заливки.
  • Пыль от выравнивающих смесей достаточно вредна для ваших дыхательных путей, вследствие чего использование респиратора является обязательным условием.
  • Приступая к работе, обязательно закройте все окна и двери в помещении, чтобы избежать сквозняков.
  • Рабочая температура в помещении должна быть не меньше +5 и не больше +25 градусов по Цельсию. Оптимальный уровень влажности –65 процентов. В течение первых двух дней после заливки выравнивающего состава в помещении не должно быть сквозняков.
  • Чтобы добиться максимального качестваработ, обязательно прочитайте инструкции и рекомендации производителя, размещенные на упаковке смеси.

Подготовка поверхности

Прежде чем начать заливку полов, нужно провести ряд подготовительныхопераций, которые будут определять качество результата работ. Для начала нужно очистить полы от жира, грязи и отслоений. При наличии крупных дефектов и щелей, их нужно будет заполнить ремонтным раствором. Далее нужно установить маячки, по которым будет заливаться идеально ровная поверхность.Для этого можно задействовать специальные металлические профили. Рекомендовано проложить по периметру помещения демпферную ленту. В противном случае, в местах стыка пола и стены могут появиться деформации. Демпферная лента поможет их погасить. В новых домах демпферная лента прокладывается в обязательном порядке.

Когда поверхность полабудет очищена и обезжирена, можно приступать к ее грунтованию. Грунтование пола позволит значительно уменьшить отток влаги из ровнителя в основание. Грунтовкатакже позволит улучшить адгезию поверхности с раствором,обеспылит ее, а также предотвратить появление пузырьков воздуха.

Если у вас бетонное основание, то грунтовкой по нему достаточно пройтись 1 раз, а если в качестве основания выступает цементная стяжка, то лучше сделать это дважды с промежуточной сушкой каждого слоя.

В некоторых случаях следует использовать специальную адгезивную грунтовку, с наполнителем.В любом случае обязательно прочтите рекомендации производителя на упаковке. И помните, что грунтовать поверхность нужно не только в самом начале, но и после нанесения каждого слоя выравнивающего состава.

Создание разметки для уровня пола

Чтобы создать качественную разметку, вам понадобится водяной или лазерныйуровень. Чем точнее будет выполнена разметка, тем ровнее будет итоговая поверхность. Отступите от нижнего уровня произвольное расстояние, поставив первую риску или метку. На основе этой метки и будет делаться вся последующая разметка по периметру помещения. Настоятельно рекомендуется делать разметку вдвоем, чтобы получить как можно более точный результат. Один человек ставит к метке первую колбу, второй человек делает метки на других стенах с помощью второй колбы, следя за тем, чтобы последующие риски были на том же самом уровне, что и первая метка. Далее нужно будет соединить все метки горизонтальной линией, после чего проверить эту линию уровнем еще раз. Использование лазерного уровня позволяет производить работу по разметке и одному человеку, а также значительно ускоряет процесс.

Чтобы выяснить толщину заливки, вам необходимо измерить расстояние от основания до отмеченной линии, определся как самый высокий, так и самый низкий угол. Находим самый высокий угол, делаем от него небольшой отступ вверх, учитывая намеченный слой заливки, после чего расставляем аналогичные отметки по всему периметру. Проводим горизонтальную линию по созданным меткам, получая на выходе идеальные ориентиры для направляющих профилей. По ним вы и будете определять уровень пола, касательно всей площади заливки. Логично предположить, что в наивысшей точке слой выравнивающего состава будет минимальным, тогда как в самой низкой точке он будет максимальным. В соответствии с рекомендациями производителей, оптимальный слой выравнивающего состава должен находиться в пределах 2-5 сантиметров.

Самым сложным и кропотливым процессом будет выставление ориентировочных маяков, которые могут быть в виде саморезов или профилей. Собственно, выставлением маяков можно заниматься и без создания разметки, но в этом случае задача по формированию идеально ровной поверхности будет значительно усложнена. В идеале, процесс выставления маяков нужно проводить с лазерным уровнем. Маяки ставятся на расстоянии, которое не должно быть шире контролирующего инструмента, будь то правило или уровень.

Как готовится раствор?

После того, как вы нанесли разметку, расставили маяки и прогрунтовали поверхность, можно начинать готовить раствор. Помните, что все последующие процессы лучше проводить в паре, поскольку так будет гораздо удобнее. Впрочем, если напарника у вас нет, то вы можете справиться и в одиночку.

Наливаем в емкость чистую воду, после чего медленно всыпаем в нее сухой выравнивающий состав. По мере высыпания смеси, раствор нужно регулярно помешивать, что поможет избежать образования комочков. Мешать раствор удобнее всего дрелью с насадкой-«миксером», работая на самых низких оборотах. Ваша цель – образование однородного состава, в котором не будет ни сгустков, ни сухих комков. Чтобы создать базовый слой, вам понадобится более густой ровнитель, нежели в случае с финишным слоем. Если воды в составе будет много, смесь может вспениться, что приведет к значительному снижению механической прочности состава. В конечном итоге, это может привести к расслоению материала по мере высыхания ровнителя.

Как заливать готовый раствор?

По завершению размешивания выравнивающего раствора, нужно будет выложить его на основание, с максимальной равномерностью заполняя расстояние между выставленными маяками. Поскольку базовый раствор отличается повышенной густотой, сам он растекаться и выравниваться не будет. Нужно взять правило, после чего распределить ровнитель по поверхности собственноручно. Раствор должен быть распределен строго вровень с выставленными маячками. Чтобы добиться идеальной точности,нужно двигать правило прямо по маякам в направлении на себя и влево-вправо.

Если площадь вашего помещения составляет от 20 квадратных метров и более, выполненная разметка может быть использована для определения технологических зон заливки. Зоны могут заливаться как по очереди, так и все сразу.

Когда состав будет распределен по полу, нужно оставить его просыхать. Но быстрое высыхание ровнителю противопоказано. Так что, не допускайте появления сквозняков и следите за тем, чтобы воздух в комнате был достаточно влажным. Если воздух сухой, можно накрыть выровненную поверхность полиэтиленовой пленкой. Обязательно прочитайте рекомендации производителя на упаковке. Там должно быть четко указано, как именно нужно проводить грамотную сушку ровнителя. Настоятельно рекомендуем читать инструкцию до начала работ, а не тогда, когда состав уже распределен по поверхности.

Работа с финишным ровнителем

Финишный ровнитель вам может понадобиться в двух случаях. Во-первых, когда требуется создать максимально гладкую поверхность поверх базового ровнителя. Во-вторых, когда вы имеете дело с изначально ровным основанием без сильных перепадов высот. В последнем случае финишный ровнитель будет применяться не поверх базового ровнителя, а поверх самого пола. Процесс приготовления финишного ровнителя аналогичен процессу приготовления базового состава, с той лишь разницей, что финишный ровнитель должен получиться более жидким. Этот факт определяет некоторые нюансы в работе по заливке ровнителя на основание. К примеру, жидкий ровнитель требует еще более тщательного грунтования поверхности. В отдельных случаях, вам даже может потребоваться гидроизоляция, чтобы не затопить соседей снизу жидким выравнивающим составом.

Подготовка основания для заливки финишного ровнителя происходит аналогичным образом. Следует убедиться в том, что пол очищен от грязи, пыли и элементов, имеющих тенденцию к легкому отслаиванию. Нужно провести тщательное грунтование очищенной поверхности, о чем мы уже упомянули. Маяки выставлять не понадобится. Раствор жидкий, а значит сможет самостоятельно растечься до идеального состояния. Недаром подобные растворы часто называют «наливными полами». Финишные ровнители заливаются слоем в несколько миллиметров, чего вполне достаточно для формирования идеальной поверхности. Впрочем, при необходимости, можно налить и 3-сантиметровый слой. Растворная смесьдолжна иметь температуру от 10 до 25 градусов тепла, как и в случае с базовым составом. Когда финишный ровнитель будет вылит на черновой слой или основание, нужно будет разравнять его с помощью шпателя или другого подобного инструмента.Для устранения пузырьков воздуха, слой нужно прокатать специальным игольчатым валиком.

Обратите внимание на зональность распределения финишного ровнителя. Вам нужно определить размер зоны, которую вы зальете за пятнадцать минут, после чего условно расчертить все помещение на зоны аналогичных размеров. Заливка зоны до уровня должна осуществляться за один раз. Никаких технологических перерывов в этом процессе быть не должно, поскольку это может отразиться как на качестве конечного результата, так и на долговечности вашего пола. Просушивание финишного слоя также должно проходить постепенно, без сквозняков в помещении. Подробности о правильной сушке вы сможете прочитать на упаковке.

Как видите, выравнивание полов вполне можно провести и своими собственными руками. Главное – разобраться в подготовительных процедурах и процессе выставления маячков. Что касается самой заливки, то здесь все довольно просто. Никаких особых навыков и дорогих инструментов не потребуется. Результатом грамотной заливки ровнителя будет идеально ровный пол, не отклоняющийся от уровня ни на одну долю градуса. Если вы собираетесь укладывать сверху облицовочное покрытие, то финишный слой ровнителя вам не понадобится. Если же вы хотите получить пол с идеально гладкой поверхностью,на который будет производиться укладка паркета, ламината, линолеума и т.п. то финишный ровнитель вам в этом поможет.Наливные полы отлично подходят под систему «теплый пол», но здесь следует учитывать свои технологические особенности.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью: подбор состава и выполнение работ

Довольно типичная ситуация: старый бетонный пол, куча выбоин и сколов, ни одного ровного участка. Можно, конечно, полжизни заделывать каждую ямку, и долгими днями ждать, пока заделка высохнет и настанет время для основной стяжки, высыхание которой продлиться месяц. А можно приступать к финишной отделке уже через несколько часов, применив смеси нового поколения – пластичные быстротвердеющие составы с замечательной способностью растекаться. Так они и называются – самовыравнивающиеся смеси, которые еще именуют нивелирами для пола.

Прочность пола, изготовленного на основе самовыравнивающей смеси, значительно превышает прочность даже бетонной стяжки. Вот почему на такой пол, который называют наливным, можно смело класть абсолютно любое финишное покрытие, или и вовсе использовать состав как завершающий штрих (большинство самовыравнивающих смесей можно применять для обоих целей).

Плюсы и минусы современных нивелиров

Их просто замешивать, просто использовать: заливаем сухую смесь водой и выплескиваем эту жидкую пасту на пол. Она быстро заполняет собой все выбоины и создает идеально ровную поверхность. И еще масса других преимуществ:

  1. Быстрое высыхание.
  2. Возможность передвигаться по покрытию всего через несколько часов.
  3. Класть финишное покрытие можно уже через сутки.
  4. Справиться с устройством наливного пола сможет даже новичок.
  5. Твердость, высокая износостойкость, полное отсутствие усадки.
  6. Минимальная толщина слоя – всего 5 мм, что незаменимо для помещений с низким потолком.

И основные недостатки самовыравнивающих смесей для пола, не будем скрывать:

  • Необходимость в тщательной подготовке поверхности: ни трещин, ни пыли быть не должно.
  • Для выполнения наливного пола необходим опыт и квалификация, т.к. демонтаж неудавшегося покрытия такого типа крайне сложен.
  • Высокая стоимость, учитывая, как сложно делать такой пол.
  • Опасность для здоровья во время высыхания смеси: токсичность и огнеопасность при этом может зашкаливать, а капли смеси, попавшие на кожу, иногда вызывают ожог.

Одним словом, использовать самовыравнивающиеся смеси нужно с умом.

Сфера применения самовыравнивающихся смесей

Кроме основного назначения, о котором мы уже говорили, иногда самовыравнивающие смеси применяют с более узкой конкретной целью: обеспыливание, грунтовка, улучшение структуры обрабатываемой поверхности и тому подобное. А то, что самовыравнивающие смеси так быстро высыхают, это – огромный плюс. Ведь за короткое время попросту не успевают появиться трещины, нет усадки и в основание не просачиваются капельки воды.

Существует также такое понятие, как грубые ровнители – это самовыравнивающие смеси, которыми можно устраивать черновой пол, даже со стяжкой теплого пола:

Что предлагает современный рынок?

Все самовыравнивающиеся смеси содержат в себе специальные мелкофракционные наполнители, размером до 260 мкм, а потому финишная поверхность получается куда более гладкой, чем обычная стяжка. Связующим составом обычно служит гипс или цемент, а модифицирующие полимеры и наполнители минерального характера призваны улучшать качества самой смеси, придавать эластичность, повышать адгезию и способность к самовыравниванию. И у каждого производителя такой рецепт – свой, как и гарантированный конечный результат.

Так, при серьезном перепаде высоты поверхности пола больше подходит ровнитель Valery Plus, при кривизне от 0 до 22 мм, и Knauf Nivellierestrich, если разница высот от 7 до 22 мм, что немало.

Сама же компания «Кнауф» на сегодняшний день – лидер продаж подобных смесей. В основном она производит их на основе высокопрочного гипса со специальными модифицирующими добавками. Плюс добавляется мелкий кварцевый песок, который значительно улучшает адгезию смеси с основанием.

Немного уступает «Кнауфу» по качеству смесь «Ветонит». Стяжка, которая получается по такому рецепту, обладает высокими техническими характеристиками, т.к. здесь уже присутствуют особые присадки в составе. Благодаря им достаточно легко делать ровное основание, и оно быстро затвердевает. Единственный их существенный минус – невозможность окраски в нужный цвет и использования в качестве финишной отделки пола. Особенно, если заливка планируется быть минимальной по толщине, всего от 0 до 5 мм.

И, наконец, тройку лидеров продаж замыкает компания «Горизонт». В основе рецепта – цементно-песчаная смесь. Особенно востребованы такие смеси для изготовления стяжки теплого пола, ведь максимально возможная толщина у смесей «Горизонт» – 10 см. И такие полы можно обрабатывать любыми лакокрасочными материалами, как, в принципе, и использовать в качестве финишного основания.

Для серьезного чернового выравнивания мы советуем вам использовать продукцию компании «Волма», которые отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией. Самовыравнивающие смеси от фирмы Волма можно использовать абсолютно во всех помещениях без исключений. Конечно, кроме тех, где пол вообще напрямую контактирует с водой.

Наиболее быстро сохнущая выравнивающая смесь для пола – это Ceresit CN-83. Ходить по ней уже можно через 6 часов после окончания заливки.

Для создания облегченного наливного пола, используйте ровнитель IVSIL TERMOLITE. Расход этого материала 3,5-4 кг/см, благодаря чему смесь при больших объемах выходит дешевле. Этот ровнитель предназначен для толстослойного выравнивания основания под финишные наливные полы IVSIL. Ее укладка выходит по времени экономнее, чем стяжки на пенополистирольной основе, а вес при этом достаточно низкий. Главное преимущество – тепло- и звукозащита, с минимальной нагрузкой на сам фундамент. Для устройства полов лоджий и балконов – самое то:

Самовыравнивающаяся смесь класса Р2 идеально подходит для выравнивания полов из плит ГВЛ, бетонных или гипсовых стяжек, и старых деревянных полов – благодаря повышенной способности растекаться и саморазглаживаться. Просто представьте, насколько быстро может жидкость разливаться по ровному бетонному полу и по старым неровным деревянным доскам – разница есть. Вот почему эта смесь незаменима для подобных оснований – она успевает выровняться за 15 минут, и уже через 3-5 часов можно будет укладывать линолеум или ковролин, а через сутки – ламинат. Ее стандартный состав: гипс, песок, смолы и специальные модифицирующие добавки, которые после затвердения придают идеально ровной поверхности бежевый цвет. Но для наружных работ или промышленных зданий с высокой проходимостью такой состав не подходит.

А вот смеси марки Боларс ценны тем, что при помощи их можно создавать не только прочные поверхности, но и тепло- и шумоизолированные.

Вот почему так важно исследовать специфику применения каждой марки и каждого бренда, ведь у каждой продукции есть свои характерные свойства.

Виды самонивелирующихся смесей

Но дело не в том, какая смесь лучше, или какая хуже – для каждого основания и для разных целей нужен свой состав. А потому перед покупкой такого материала задайте себе вопросы:

  1. Насколько сухим будет то помещение, где вы планируете выравнивать пол?
  2. Будет ли пол в будущем иметь прямой контакт с водой? Говоря простым языком, это кухня, ванная или другое помещение?
  3. Придется ли вам в будущем мыть такой пол агрессивной бытовой химией? Как на кухне, например?
  4. Вам нужна смесь для выравнивания или под финишное покрытие?
  5. На какое основание вы будете делать наливной пол, и насколько оно способно впитывать влагу?
  6. Какие вам нужны дополнительные свойства пола: противоскольжение, шумопоглощение, теплоизоляция?
  7. Будет ли дополнительная декоративная отделка такого пола?

От ответов на эти вопросы и отталкивайтесь в выборе той или иной самовыравнивающейся смеси. А видов их немного.

Вариант #1 — на основе цемента

Самые дешевые – это самовыравнивающие обеспыливающие смеси, которые дополнительно исполняют роль неплохой грунтовки. Слой получается совсем тонким, и служит такой пол всего три года.

Цементно-акриловый наливной пол. Главные преимущества:

  • Высокая адгезия, минимальная усадка.
  • Прочность, возможность эксплуатации в качестве стяжки.
  • Подходит абсолютно любая основа, даже влажная.
  • Никаких трещин в процессе использования, хорошая морозоустойчивость.
  • Возможность ходить по такому полу уже через несколько часов.
  • Впитывание влаги, минимальное или более заметное, в зависимости от добавок.
  • Приобретение окончательной прочности через три недели.
  • Малопривлекательный вид, который обычно не служит финишным полом, и дорогостоящие красители для придания цвета.
  • Немалый расход – любой слой не может быть менее 5 мм.

Вот как выглядит процесс заливки:

Цементные составы намного дороже гипсовых, но гипсовые применять можно исключительно в сухих помещениях.

Вариант #2 — на гипсовой основе

Гипсовый наливной пол – один из самых нетребовательных к выравниванию основы, обладает хорошей теплопроводностью и замечательно подходит для устройства системы «теплого пола». Еще одно название гипсовых смесей – ангидридные.

Практически никакой усадки, быстрое высыхание и экологичность. Но здесь, как для полиуретановой смеси, подходит только абсолютно сухая основа.

Сам по себе гипс, как вы знаете, продукт абсолютно натуральный, не пылится, обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Гипсовые самовыравнивающие смеси часто используют для того, чтобы получить достаточно толстую стяжку пола. Ведь есть ограничения и по высоте стяжки: цементно-песчаную нельзя делать более 5 см высотой, а вот гипсовую – хоть все 10 см.

Что касается брендов, то наравне с известным брендом Кнауф активно пользуются спросом и отечественные наливные полы «Старатели». Они подходят и для ручного, и для машинного нанесения. Ценят эту марку также за то, что такой раствор хорошо идет по растворным шлангам, не загущаясь и не застревая.

Гипсовые самовыравнивающие смеси также дольше высыхают. Кроме того, прочность у гипсовой стяжки намного выше, чем у цементной.

Вариант #3 — с эпоксидными смолами

Но есть у эпоксидной самовыравнивающейся смеси и серьезные минусы: повышенная истираемость поверхности, трещины от падения тяжелых предметов и скользкость от пролитой жидкости. На кухню не подходит совсем, как и для ванной, а вот для химических лабораторий – то, что надо.

Вариант #4 — из различных полимеров

Полимерные самовыравнивающиеся смеси могут быть самого разного состава: из эпоксидных смол, полиуретана, метилметанаакрилата и им подобным. Главные плюсы такого заливного пола:

  • Особая прочность поверхности, способная легко переносить вибрацию, удары и серьезные нагрузки. Для склада или промышленного применения – то, что надо.
  • Устойчивость к резким перепадам температуры.
  • Большой срок эксплуатации, на протяжении которого покрытие не теряет своего вида.
  • Водонепроницаемость и шумоизоляция.

Единственные минусы – особая требовательность к сухости основания и, конечно же, цена.

Применяем самовыравнивающую смесь

Готовить самовыравнивающие смеси не сложно: просто растворяем в воде так, как написано в прилагаемой к смеси инструкции, и тщательно перемешиваем до однородной массы. Ровно через пять минут – снова перемешиваем, и в течение 20-25 минут разравниваем на полу.

Перед работами, всегда готовим основание: удаляем гипсовое и цементное молочко, следы лака, воска и клея. Основание должно получиться чистым и сухим, без щелей, трещин и пыли. Выравнивать пол такими составами необходимо в температурном режиме 10-30°С.

Далее процесс работ выглядит так:

  • Шаг 1. Грунтуем. Если вы будете заливать минеральную основу – обработайте грунтовкой PRIM-S, дерево – PRIM-PARQUET.
  • Шаг 2. Замешиваем раствор. Для этого заливаем смесь водой – 6 литров на 25 кг смеси (как раз мешок), хорошо вымешиваем и получаем достаточно жидкую пасту без осадка или признаков расслоения.
  • Шаг 3. Наносим смесь: на деревянное основание – 5-20 мм, на все другие – 2-20 мм. Т.е. разница только в минимально разрешенной толщине стяжки.
  • Шаг 4. Прокатываем игольчатым валиком от пузырьков.
  • Шаг 5. Ожидаем высыхания.

Ни шлифовки, ни дополнительно выравнивания такой пол уже не требует. Важно только, чтобы свежезалитые полы не пересыхали первые два дня. Их нужно беречь от прямых солнечных лучей, сквозняков и тепловых устройств.

Если же вам необходимо выровнять таким методом достаточно большую площадь, не рискуйте готовить много смеси – если не успеете ее вылить, разровнять и пройтись валиком, тогда остатки просто затвердеют прямо в ведре. Поэтому лучше разбейте площадь на отдельные участки и работайте с каждым по отдельности. Не переживайте за ровность такого основания – самовыравнивающие смеси практически не дают усадки, а потому перепадов между высохшей смесью и свежезалитой рядом не будет.

Еще: если вы заливали полы площадью больше, чем 20 м 2 , тогда обязательно в течение трех дней сделайте деформационные швы.

А вот на деревянном полу и на фанере такие смеси не используют. Хотя наливной пол можно делать на изолирующей разделительной основе – например, на плотной полиэтиленовой пленке.

Вот и все! Технология использования самовыравнивающих смесей довольно проста и доступна любому.

Как выровнять пол в квартире с помощью финишного ровнителя – этапы, инструменты, выбор состава в соответствии с назначением помещения

Сегодня существует масса вариантов окончательной отделки пола, большое количество материалов, пригодных для ремонта. Современные покрытия смотрятся достаточно прочно, красиво, интересно, а их структура не может не порадовать качеством, долговечностью. Чтобы пол привести в отменное состояние, важно проконтролировать ровность бетонного основания. Решить проблему, избежав больших трат, потерь сил, времени, поможет конструкция стяжки по черновому покрытию. Строительными материалами из этой группы сегодня выступают соответственные составы, а именно ровнители пола.

Применение данных смесей – довольно сложный, трудоемкий процесс. Усложняет задачу разметка пола. Важно, чтобы она была произведена как можно геометрически правильней. Выполнять отметки для измерения нулевого уровня нужно перед оформлением пола. Самое сложное – определить места, наиболее кривые в симметрии пола и потолка. От того, насколько верно будут произведены расчеты, зависит количество расходуемого материала, поэтому закупаться стоит только после данных строительных манипуляций.

Проделав вышеописанные действия, приступают к выравниванию пола. Нужно отметить, что правильно выбранный раствор – это большой процент успеха в ремонте. Так, чтобы сделать выравнивание в квартире, а именно в ее помещениях, таких как зал, спальня, гостиная, важно приобретать обыкновенные составы. В комнатах с повышенным порогом влажности, уместно применение составов с полимерными включениями. Именно этот компонент способен пропускать конденсат, влажность.

Характеристика финишного ровнителя

Финишный ровнитель – строительная смесь с мелкими абразивными компонентами. Предназначена для получения ровной, гладкой поверхности пола. Именно мелкая фракция состава способна обеспечить эти качества, поэтому финишный ровнитель довольно симпатичен потребителю.

Главным достоинством массы является хорошая растворяемость. Так, состав, соединенный с жидкой частью, быстро приобретает однородность, не образуя комочков. После нанесения на пол, поверхность значимо преображается, становится идеально гладкой, ровной. Конечно, такого эффекта невозможно добиться, используя стартовый состав. Сложность же финишного по большей части заключается в качестве компонентов, коими выступают минеральные, полимерные ингредиенты.

Финишный ровнитель приобрел второе имя – самовыравнивающийся пол. Услышав это название, можно получить большое представление о такой жидкой конструкции и понять то, каким образом ее нужно наносить. Самобытность раствора заключается в способности растекаться по горизонтали и диагонали пола. Поэтому он так красиво смотрится на основании, ранее не имевшем видимых изъян, «волнистости», трещин. Как правило, имея идеальное базовое покрытие, необходимость использования стартового состава отпадает сама по себе, а это минус из списка расходов на ремонт, экономия времени, сил.

Необходимость применения раствора

Имея структурную пластичность, финишный ровнитель обладает высоким уровнем застывания. Его первая цель – создать ровную поверхность. Применять материал рекомендуется по разным причинам:

  1. Если необходимо достичь абсолютной горизонтальности пола, имеющего нервности до 2 см.
  2. В случае нужды сокрыть трещинки, щели, выемки.
  3. Если надобно сформировать одобрительную поверхность перед укладкой последующей отделки.

Составы с самостоятельным выравниванием можно использовать на бетонных, деревянных основаниях. Так же не возбраняется применение на гипсовую основу, при этом финишное покрытие может быть каким угодно. На наливной пол, после того, как он остынет, можно класть плитку, ламинат, линолеум, ковролин. Эти возможности награждают финишный ровнитель статусом универсального материала, а, следовательно, большим покупательским спросом.

Перед ремонтными работами важно верно предпочесть состав, учитывая условия использования, варианта заключительного покрытия. Так, всякая масса разделяется на два вида: гипсовая, бетонная. Главное качество первого – использование в помещениях с повышенной сыростью. Гипсовые составы имеют неоспоримые уникальности. Перечислим основные:

  • Раствор может образовать ровное покрытие толщиной всего 1 см. Несмотря на маленький параметр, он прекрасно скрывает видимые дефекты.
  • Ровнитель обладает хорошей теплоизоляцией.
  • Масса доступна из-за своей низкой стоимости.

Наряду с достоинствами гипсовых растворов, идут их минусы. Среди явных недостатков имеют место быть:

  • Продолжительное время высыхания пола.
  • Невозможность использования в комнатах с процентом влажности превосходящим отметку 70.

Бетонные составы, в сравнении с гипсовым оппонентом, имеет более широкую универсальность. Его главные достоинства: быстрое застывание массы, вероятность использования во влажном микроклимате помещения, более длительный срок службы. Среди недостатков выделяют относительно высокую цену, а также умение образовать наливной пласт толщиной не более 5 см.

Для открытых помещений, комнат балконного типа лучше покупать цементные растворы. Если же жилое пространство нужно утеплить, отдавайте предпочтение гипсовым выравнивателям.

Версии использования растворов

Выбор подходящей массы всегда зависит от вида чернового пола. Так, на деревянную основу следует заливать раствор, который сдержит армирующие, волоконные компоненты. Их представляют полимерные, синтетические ингредиенты со стекловолоконным основанием. Именно последний компонент способен полностью обеспечить покрытию высокую адгезию с базовым полом, оптимальный уровень пластичности. Время застывания армирующей смеси может составить около 6 часов, при толщине слоя 2-3 см.

Перед работой с цементным полом можно предпочесть такие самовыравнивающиеся смеси:

  • Известняк с полимерами.
  • Пыль кварца.
  • Цемент М500.
  • Пластификаторы.

Когда в планах имеется заключительная отделка пола ламинатом, плиткой, паркетом, рекомендуется сначала выровнять основание грубым ровнителем, а уже после финишным.

Смеси, состоящие из двух компонентов

Отдельного внимания заслуживают двухкомпонентные ровнители. Как правило, они состоят из эпоксидных смол и метилметакрилата. Такие растворы менее популярны на рынке, так как чаще всего используются в зданиях промышленного назначения. Если приобретать двухкомпонентный состав для обработки пола квартиры, дома, нужно отдавать предпочтение массам на основе полиуретановых компонентов. Благодаря этому включению, ровнитель приобрел свои превосходства:

  1. Застывание финишного пласта происходит 24 часа.
  2. Эстетика внешнего вида.
  3. Декоративные преимущества.
  4. Износостойкость, которая обеспечивает более длинный срок службы.
  5. Возможность дополнения к наливному полу разнообразных декоративных элементов, таких как рисунки, принты, аппликации, орнаменты.

Некоторые минусы являются значительной преградой к приобретению двухкомпонентного раствора:

  1. Неспособность как следует скрывать недостатки на поверхности.
  2. Большой расход материала. Так, на площади 5 квадратных метров необходимо использовать не менее 7,5 кг пластичной массы.
  3. Высокая цена на рынке.

Являясь финишным покрытием, двухкомпонентный состав с полимерными компонентами, дисперсией спирта, наделяет пол качеством, надежностью, стойкостью к механическим повреждениям.

Плюсы и минусы

Перед тем, как приступить к описанию технологии нанесения покрытия, не будет лишним обосновать все его достоинства, недостатки. Важные плюсы:

  • Эластичность.
  • Гладкость.
  • Лоск.
  • Неуязвимость.
  • Способность качественно заполнить все трещины, стыки, щели.
  • Простота замешивания.
  • Быстрота нанесения.
  • Высокая скорость высыхания.
  • Способность не производить усадку.
  • Маленькая толщина слоя.
  • Масса не возбраняет заливку по изоляционной пленке.

Некоторые минусы могут испортить впечатление, но это не увольняет хороших качественных характеристик:

  • Перед тем, как приступить к работе, потребно обеспечить полу отсутствие перепадов, больших трещин.
  • Малейшее отклонение от нормы при замешивании раствора грозит демонтажем всего покрытия.
  • Монтаж покрытия требует определённых навыков, опыта.

Выбор финишного ровнителя

Перед покупкой материла важно определить основные параметры помещения, где планируется делать ремонт. Во-первых, это уровень сырости. Как уже известно, не каждый состав подходит для данного типа комнат. Здесь важно отдавать преимущество гипсовым наполнителям. Во-вторых, потребно ответить на вопрос: какое у обрабатываемого помещения предназначение? Будет ли это ванная, спальная, гостиная комната и какой вид покрытия для каждой предпочтительный. Так, во «влажных» пространствах разумней использовать выравнивающий состав, а не финишный, так как первый вариант лучше по содержанию влагоизолирующих, теплоизоляционных компонентов. В-третьих, нужно оценить состояние пола. При высокой концентрации на поверхности дефектов, явных огрехов, ее лучше подготовить черновой стяжкой, а уже после покупать финишный, мелко абразивный ровнитель, с толщиной слоя не менее 3 см. Проигнорировав этот шаг, можно выполнить некачественное выравнивание, которое через короткое время вероятней всего придется демонтировать.

Не менее важным фактором в выборе выравнивающего пола, являются его теплоизолирующие, шумоподавляющие потенциалы. Для этих целей, допустим, нужно выбирать сверхлегкие составы с наполнителем из пеностекла. Для получения более широкого представления, рассмотрим тип такого ровнителя подробней.

Обычно, в основе звукоизоляционных наливных поверхностей используют цемент, а в качестве сопутствующих, адгезивных материалов – полимеры, пористые наполнители. Последний компонент представляют пеностекольные включения. На практике известно, что, пол в исполнении шумоизоляционного ровнителя имеет многослойную структуру. На поверхность высохшего материала рекомендуется «стелить» наливные или 3D полы. Последний материал и будет являться финишным ровнителем. Основным преимуществом такой конструкции является то, что на черновом основании нет необходимости выполнять бетонную стяжку.

Основные характеристики теплоизоляционной конструкции:

  1. Прочность.
  2. Надежность.
  3. Легкость.
  4. Сверхнизкий расход материала.
  5. Быстрота монтажа.
  6. Высокие теплоизоляционные, шумоподавляющие качества.
  7. Подходит как для наружного, так и для внутреннего ремонта.
  8. Экологическая чистота.

Помимо плюсов, существует еще один значимый. Так как пенополистирольный раствор не имеет горючих, вредных включений, то его можно использовать в помещениях с большим требованием к пожаробезопасным нормам. Такая смесь в магазинах реализуется с маркировкой «НГ». Более того, ее применение подойдет для «холодных» комнат (балконы, веранды, лоджии) и тех полов, которые периодически испытывают немалое давление, пешие нагрузки.

Делая вывод, можно выделить основные предназначения звукоизоляционных финишных ровнителей:

  1. Может сочетаться с конструкцией теплого пола.
  2. Звукоизоляционный – очень легкий пол, поэтому его монтаж уместен, когда нужно обеспечить перекрытие минимальными нагрузками. Такое жилье часто называют ветхим, старым или обладающим ограниченными потенциалами фундамента.
  3. Финишный звукоизоляционный раствор потребно применять, когда необходимо сделать выравнивание перекрытия толстым пластом. Это те основания, которые имеют коммуникации, требующие сокрытия.
  4. Материал можно применять даже в том случае, если требуется кровельная теплоизоляция пологой крыши.
  5. Когда помещение надобно оградить от ударного вида шума, сверхлегкий состав материала подойдёт как нельзя кстати.
  6. Может быть альтернативой «плавающей» стяжки.

Перед тем, как выполнить работы самостоятельно, надо ознакомиться с вышеописанными аспектами, выделить нужные предназначения, определить тип пригодного материала. Тщательно осмотрите базовую поверхность на наличие дефектов, значительных перепадов, выпадов, трещин. Если дефекты масштабные, лучше не рисковать и прежде сделать черновую стяжку. Уже после приступают к основному делу.

Определение нулевого уровня

Наиболее подходящими инструментами для разметки являются лазерный и реечный уровень. Второй довольно примитивней, поэтому с ним не так сложно справиться.

Прежде чем наметить контрольные точки, с поверхности перекрытия нужно убрать мусор, пыль, грязь. После определяется базовая прямая. Линия проводится параллельно, через всю площадь комнаты. От потолка до пола вымеряется одно и то же расстояние, ставятся точки, которые соединяются между собой горизонтально, немного выше уровня пола. На этом этапе определяется самая высокая отметка, так как ориентируясь по ней, нужно вести отсчет для свежего покрытия.

Порядок работы с лазером:

  • Подготовить пол, как в первом случае.
  • Луч устройства устанавливается в самой возвышенной точке.
  • Лазерный луч расположить вдоль стены.
  • Следом за установкой прибора, зафиксировать панельные контуры. При надобности можно возвести контуры на возвышение стены с помощью линейки, потому не нужно сосредоточивать заинтересованность, высоко или низко пролегает отметина.
  • Сделав самую высокую отметку, на полу нужно зафиксировать строительный жгут, один из концов которого протянуть до стеновых отметин, пролегающих в соседстве друг с другом и противорасположенных. Когда вы поймете, что уровень натяжения шнура легкий и не имеется никаких выпадов, высота определена верно. Если имеет место быть тугое натяжение, вероятнее всего где-то есть бугор, который при обнаружении нужно ликвидировать с помощью зубила, молота.

Функционируя с лазером, можно повредить роговицу глаза, поэтому ее необходимо защитить очками.

Инструкция по укладки финишного ровнителя

После тщательной подготовки основания, определения нулевого уровня можно реализовывать основные работы. Причем черновая поверхность может быть любого рода, будь то деревянная или бетонная.

  • Нанесение грунтового раствора. Состав наносится на поверхность в два слоя. Действие первого направлено на основную обработку, второго-же – на удаление пузыристых, волнистых образований. Инструментально работа должна быть обеспечена широкой кистью, валиком. Все зависит от площади комнаты, личных «удобных» предпочтений.

  • Монтаж маяков по уровню. Расстояние между шпалами не должно превышать полуметра. Данные устройства предназначены для более удобного распределения ровнителя по полу. Для маячков принято приобретать специальные профили или стальные рейки. Ни в коем случае не применяются деревянные багеты, так как древесина не содействует непосредственной усадке стяжки, а, следственно, нормальному ее высыханию. Употребивши такую конструкцию, можно заработать трещины на финишном основании.
  • Разведение состава. В магазинах предоставлены к покупке уже готовые сухие смеси. Выпускаются мешками с разнообразным весом. Прочитав инструкцию, следует разбавить порошок с водой. Обычно, стандартный пакет сыпучего вещества потребляет около 6-7 литров жидкости. Хорошей смешиваемости, однородности добиваются с помощью строительного миксера, дрели с соответственной насадкой.
  • Распределение готового ровнителя. Благодаря легкости, простоте, отделка пола стяжкой приносит удовольствие. Она свободно распределяется, образуя пригожую глянцевую поверхность. Для покрытия массой надлежит применить широкий шпатель.

Если ваша квартира располагается на верхних этажах, то нужно соблюсти тот факт, что раствор водянистый и возможно он просочится к жильцам снизу. Чтобы предупредить неприятности, рекомендуется произвести изоляцию.

Расчет количества материала

Дабы не переплатить излишних средств, оптимальней будет прежде разобраться в расходе смеси. Высчитать траты легко. Количественно, объем состава определяется массой его основы и характеристиками. В том случае, когда бетонная или деревянная база содержит дефекты, то, естественно, раствора потребуется значительно больше, нежели для безупречных поверхностей. В том случае, если цементное покрытие оказывается по совместительству финишным, ровнитель, как способ конечной отделки, может не применяться вообще.

Расход материала непременным образом будет зависеть от планируемой цели. Так, в обработке чернового пола, как базы, количество раствора будет в большую сторону разниться с тем, которое рассчитывается для монтажа декоративной поверхности.

Чтобы определить массу планируемого расхода, важно произвести расчет на один квадрат пола, учитывая плотность состава и интенсивность нанесения покрытия. Если толщина пласта ровнителя условно составит 1 мм, то для обработки одного квадратного метра уйдет примерно 100 мл. жидкого материала. Соответственно, если величину слоя планируется сделать толщиной 10 мм, тогда раствора понадобится в среднем 10 литров.

Если ремонт пола планируется на деревянное перекрытие, в комнате 16 квадратов, чтобы заполнить поверхность стяжкой в 10 мм., понадобится около 160 литров. Урезать количество и расход средств значительно поможет правильная предварительная подготовка основания. Так что, прежде чем начинать работу, нужно убедиться в отсутствии на нем всевозможных бугров, выбоин, выступов. При наличии таковых рациональней всего будет сделать черновую стяжку, а уже после класть финишный ровнитель. Сэкономить средства на покупку недешевого жидкого пола также помогут всевозможные пропитывающие смеси, слои изоляции, песочные прокладки.

Заключение

Зная тривиальные аспекты строительства и имея за спиной бывалую поддержку в виде грамотного мастака, можно скоро и качественно преобразить свой пол восхитительной финишной стяжкой. Блюдите этапы работы с предельной чуткостью и педантичностью. Напоследок нужно сказать, что разжиженная жидкая масса имеет свойство живо схватываться, а после высыхать, поэтому побеспокойтесь о том, чтобы все шаги были просчитаны наперед, а сам процесс труда был максимально оперативным и точным.

Холодная врезка в трубопровод под давлением. Как выполняется врезка в газовую трубу – пошаговое руководство Холодная врезка в трубопровод технология

Процесс врезки в трубопровод

Наилучшей иллюстрацией процесса врезки в трубопровод будет видео от компании ArmProf, которая занимается поставкой комплектующих для выполнения врезки в трубу под давлением. Оборудование для врезки в трубопровод представлено на официальном сайте компании https://www.armprof.ru/catalog/instrument/.

Представленный ролик демонстрирует насколько врезка в трубу может быть скоротечной и технологичной. Для выполнения операции не потребовалось рыть огромный котлован о отключать потребителей.

Выделим основные этапы технологического процесса:

Установка хомута

Перед установкой следует убедиться, что хомут полностью соответствует диаметру трубы, в которой будет выполняться врезка. Поверхность трубы следует очистить, затем установить хомут и плотно затянут крепежные болты.

Установка задвижки

Задвижка крепится к фланцу хомута. Задвижка должна плотно зарываться, это следует проверить до выполнения сверления.

Установка сверлильного оборудования

Устройство для врезки представляет собой бур с крышкой, которая крепится к задвижке. Герметичность соединения обеспечивают уплотнения. Перед началом монтажа необходимо проверить, что сверло свободно проходит через задвижку, а его длины достаточно для выполнения отверстия.

Выполнение процесса сверления

После установки оборудования для врезки выполняется сверление трубы. При правильно выбранном и установленном оборудовании процесс сверления происходит без значительных утечек жидкости из трубопровода. Появление незначительного количества жидкости возможно лишь при извлечении бура из задвижки.



Врезка в газопровод

Газопровод представляет собой сооружение, по которому реализуется транспортировка газа. В зависимости от назначения он может подаваться под разным давлением. Например, если речь идет о то в них давление довольно высокое, тогда как в распределительных системах оно может изменяться.

Врезка в газопровод без остановки работы может вестись при ремонте и подключении отдельных потребителей. Система будет работать без перерывов, а давление не будет снижено. Данная технология еще носит название холодной врезки и иногда заменяется более традиционным методом, который предполагает и считается трудоемким.

Врезка в газопровод при использовании пластиковых труб осуществляется с помощью фитингов или фасонных деталей. Для этого применяются металлические элементы, а метод предусматривает раструбное соединение, которое проклеивается специальными составами после завершения монтажа. Стальную вставку обрабатывают составами, которые способны защитить поверхность от ржавчины, ведь попадание воды может стать причиной коррозионных процессов.

Врезка осуществляется методом создания вставок из сплавов перпендикулярно к трубе. Вставка имеет длину в пределах от 70 до 100 мм и наращивается методом раструбного контактного соединения. Этот способ подразумевает, что на разогретую стальную вставку насаживаются пластиковые трубы. Метод используется для создания отводов от газопроводов с незначительным давлением. Если же давление среднее, то перед наращиванием необходимо нанести порошковый полиэтилен в место будущего соединения, что позволит обеспечить плотное сцепление двух материалов.

Что нужно знать перед тем, как осуществить врезку

Сначала нужно упомянуть про бюрократические моменты и только после этого переходить к техническим аспектам. Итак, вероятней всего, придется получить разрешение на врезку. Но можно врезаться в водопровод и без разрешения, если вы точно уверены, что к чему. При этом стоит понимать, что за незаконную врезку предусмотрена административная и материальная ответственность.

Второй момент связан с определением оптимального участка трубы для врезки в водопровод. Лучше всего если это будет такое место, где труба проложена прямо, без изгибов. Плюс ко всему, к трубопроводу должен быть свободный подход, чтобы вырыть яму и произвести подключение трубы.

Третий момент связан с определением нужных материалов, для врезки в водопровод под давлением. Выбор напрямую зависит от того, из чего именно сделана труба: полипропилена, стали или чугуна. Также нужно заранее знать диаметр трубы, в которую будет осуществляться врезка.

Врезка в водопровод из металлических труб

  • фланец изготавливается самостоятельно из трубы, внутренний диаметр которой совпадает с диаметром проложенной магистрали. Соблюдение такого условия обеспечит нужную герметичность для всей системы;
  • можно воспользоваться тройником с нужным диаметром. Для этого из детали удаляется часть трубопровода без патрубка. Затем расходный материал разрезается, выполняется отверстие. Для фиксации трубопровода используется сварка либо патрубок;
  • специалисты советуют приваривать фланец к трубопроводу. Сварочные работы выполняются по всему периметру изделия. Сварочную методику можно заменить герметиком и хомутом.

С помощью специального устройства делают отверстия в расходных материалах под давлением. Принцип рассматриваемого метода:

  • удаление изоляции;
  • зачистка поверхности труб.
  • установка фланца на подающий трубопровод с последующей его фиксацией хомутом;
  • подсоединение задвижки к фланцу;
  • монтаж устройства для сверления;
  • ввод фрезы через задвижку;
  • вырезка отверстия;
  • снятие сверлильного оборудования;
  • перекрытие подачи воды из патрубка.

По вышеописанной технологии можно произвести врезку без сварки в стальную трубу. Данная методика несколько отличается от технологии врезки в полипропиленовое изделие, не применяя сварку. Поэтому прежде чем начать монтажные работы, рекомендуется определиться с типом используемого расходного материала. Его расчет производится с запасом. По завершении работ система проверяется на герметичность. При её нарушении проводят дополнительные ремонтные работы. Их можно выполнить самостоятельно либо с помощью специалистов. Если системе герметична, магистраль готова к эксплуатации.

Врезка в водопровод под давлением своими руками

Также для врезки в трубу под давлением понадобится кран. Он накручивается на приваренный ниппель к трубе. Для уплотнения резьбы рекомендуется использовать паклю ( сантехнический лен ).

Сам процесс врезки в водопровод под давлением выглядит так:

  • Сначала подготавливается участок, производится выемка грунта, чтобы можно было бы удобно выполнять работы по врезке в трубу;
  • Затем труба очищается от грязи и битума, если он присутствует на её поверхности;
  • На трубу надевается самодельное приспособление (седелка для врезки) с резиновой прокладкой. После этого хомут хорошо обтягивается болтами и гайками с двух сторон;
  • Затем открывается кран и через него в трубопроводе под давлением сверлится отверстие;
  • Как только из отверстия пошла вода, сверло быстро извлекается, а кран перекрывается.

После того как кран был перекрыт, работы по подключению в действующий водопровод можно продолжать. Таким образом, если все продумать до мелочей, то нет необходимости обращаться к специалистам. Кстати, врезка в водопровод под давлением имеет немалую стоимость, поэтому можно прилично сэкономить, если проделать эту работу самостоятельно.

Основные технологии процесса врезки

Для безопасной работы под давлением использует технологию, состоящую из следующих этапов:

  1. Приварка фитинга.
  2. Установка сендвич-клапана на фитинг.
  3. Врезка в трубопровод под давлением.
  4. Блокировка Стоп-Системы.
  5. Обустройство байпаса (двусторонняя блокировка для замены запирающего устройства либо ремонта участка трубопровода).
  6. Установка внутренней и внешней заглушек.

Разберем более подробно. Сначала выполняются сварочные работы по установке прямого фитинга на трубопровод для проведения работ по блокировке. Далее производится установка сендвич-клапана на фитинг. Осуществляется врезка под давлением в действующий трубопровод, а через сендвич-клапан изымается вырезанная часть трубопровода, после чего сендвич-клапан закрывается.

Стоп-Система устанавливается на сендвич-клапан, под давлением вводится стоп и выполняется блокировка трубопровода. При необходимости байпаса устанавливается байпасная линия по которой происходит поставка транспортируемого продукта к конечному потребителю во время выполнения работ под давлением. После выполнения ремонта трубопровода без отключения потребителя на фитинги устанавливаются внутренние и внешние заглушки с использованием вращателя задвижек.

Варианты врезки в трубопровод

Существуют такие варианты:

  • врезка в магистральный водопровод;
  • врезка во второстепенный трубопровод.

От вида врезки, материла трубопровода и других нюансов зависит, как будут осуществляться работы и какое оборудование будет использовано.

Магистральный водопровод обслуживает не одну квартиру или дом, а большой участок. Такие трубопроводы проходят через различные районы населенного пункта, к ним присоединяют ветки, которые подают воду каждому потребителю. Магистральные трубы находятся под высоким давлением.

Осуществлять врезку в трубу водопровода второстепенного легче, т. к. эти трубы тоньше, расположены близко к поверхности, обладают пластиковым корпусом. При врезке следует различать трубы, которые бывают с высоким, средним и низким давлением.

У труб высокого давления прочный корпус. Они выполнены из стали, чугуна или полиэтилена — материалов высокого давления. При работе с этими конструкциями нужно соблюдать технику безопасности. При врезке в водопровод жидкость будет выходить под большим напором, перекрыть который трудно подручными средствами. Трубы среднего и низкого давления более безопасны. Осуществлять ввод в такие трубопроводы легче: у них тонкий корпус, а пробой в коммуникации можно устранить даже подручными средствами.

Этапы процедуры

Этапы врезки в дейстующие сети:

  • Выбирают способ врезки. Монтаж выполняют под углом 45 или 90º, отвод можно направить вверх или в сторону.
  • Выбирают материал труб с определенным диаметром.
  • Если работы будут осуществляться без отключения воды, то применяют седельный хомут.
  • Готовят инструменты: лопату, перфоратор, фрезу, болгарку, наждак, коронку.
  • Выполняют земляные работы. Копают котлован, чтобы добраться до магистрального водопровода.

Все действия с трубами, находящимися под давлением, требуют соблюдения техники безопасности и проведения данных этапов работ.

Определение участка врезки

Перед началом выполнения работ надо определить необходимость врезки и место прокладки системы. Магистральная труба должна идти по прямой линии. При расчете глубины прохождения водопровода надо учитывать уровень промерзания труб в данном регионе. В средней полосе этот показатель составляет 1,2-1,5 м. Также следует знать, какие еще коммуникации имеются на территории, чтобы не повредить их.

Выполнение отвода от магистрали

Эти работы выполняют при помощи врезки в трубу под давлением. Производится сверление отверстия перфоратором. В конце работы внешнюю линию укладывают в траншею и посредством муфты соединяют с вентилем.

При отводке от магистрали водопроводной линии начало нового трубопровода должно находиться на вентиле хомута, а его конец — на приборе учета расхода воды. Счетчик должен быть расположен между отсекающими вентилями.

Если ввод в трубопровод требует прохождения отвода через стену, то при работе надо предусмотреть зазор 0,2 м. После окончания работ этот зазор надо уплотнить водостойким сальником, который покрывают сверху цементом.

Регулировка и испытания системы

Так как проходила врезка под давлением напора воды, после проведения работ нужно проверить правильность стыковки всех элементов системы. Для этого подают воду под давлением в новую линию. Через кран на другом конце трубопровода удаляют воздух, образовавшийся в системе. Если все соединения герметичные и прочные, то траншею закапывают.

Врезка в трубу под давлением воды

Чтобы врезаться в трубу под давлением, понадобится одно компрессионное соединение – седелка. Это соединение можно купить в сантехнических магазинах, но перед покупкой уточните какого диаметра у вас труба, в которую нужно врезаться.

Устанавливаем хомут на трубу и закручиваем болты соединяющие его половинки. При закручивании болтов нужно избегать перекосов между половинками седелки. Болты желательно закручивать крест-накрест.


Установка компрессионного соединения на трубу под давлением воды.

После в резьбу седелки нужно вкрутить обычный шаровый кран подходящий по диаметру. Как выбрать качественный шаровый кран и открыть его если он заклинил, можно посмотреть в этой статье.

Осталось только просверлить отверстие в трубе через открытый шаровой кран.

Сначала определяемся с диаметром сверла. Для получения хорошего потока воды желательно отверстие сверлить максимально большим диаметром. Но в данном случае в шаровом кране есть свое отверстие. Это отверстие меньше чем внутренний диаметр резьбы крана. Поэтому сверло придется подобрать по данному отверстию.

Во время сверловки важно не зацепить сверлом фторопластовые уплотнения внутри шарового крана. Если их повредить кран перестанет держать давление воды

Для сверловки пластиковых труб лучше всего использовать перьевые сверла по дереву или коронки. С такими сверлами фторопластовые уплотнения крана останутся целыми и такие сверла не будут соскальзывать с трубы в самом начале сверления.

Во время сверления не нужно переживать за стружку, ее вымоет потоком воды, когда отверстие будет просверлено.

Чтобы безопасно и легко просверлить отверстия есть несколько хитростей.

Так как в процессе выполнения отверстия высока вероятность облиться водой, то не желательно использовать электроинструмент. Можно конечно использовать механическую дрель или коловорот. Но ими тяжело будет сверлить металлические трубы. Можно использовать аккумуляторный шуруповерт, даже если его зальет водой, то удар током будет незначительный. Но у шуруповерта в один важный момент может не хватить мощности. Когда отверстие практически просверлено и сверло почти прошло стенку трубы, его может заклинить в металлической стенке трубы. И тогда получиться ситуация, что вода уже течет под давлением на инструмент, а отверстие еще не просверлено до конца. Это не обязательно может случиться, но об этом стоить помнить.

Особо отчаянные люди использует электрическую дрель, но работы выполняют с напарником, который отключает дрель из розетки при появлении воды.

Чтобы защитить инструмент от потока воды можно его одеть в полиэтиленовый пакет.


Полиэтиленовый пакет одетый на шуруповерт.


Сверловка отверстия в трубе через шаровый кран.

Или одеть непосредственно на сверло круг диаметром 200-300 мм из толстой резины, которая будет выполнять роль отражателя. Можно даже вместо резины использовать плотный картон.


Картонка -отражатель, одетая на сверло электродрели.

Есть еще простой и доступный способ. Берется пластиковая бутылка на 1.5 литра. От нее отрезается часть с донышком примерно 10-15 см, и в донышке сверлится отверстие. Одеваем данное донышко на сверло обрезанной частью от дрели и с таким приспособлением сверлим трубу. Бутылка должна накрывать собой кран. Поток воды будет отражаться полукруглым донышком.

Устройство УХВ-150, УХВ-300

Устройство для холодной врезки УХВ-150, УХВ-300 предназначено для механической вырезки отверстий в трубопроводах, через вантуз.

Вырезка отверстий в трубопроводе производится без остановки перекачки, при давлении в трубопроводе не более 2,5 МПа. Одним из приспособлений по вырезке отверстий в трубопроводе является УХВ-150, УХВ-300.

7.1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики устройств УХВ-150, УХВ-300 приведены в таблице 7.1.

Устройство, рассчитанное на давление в трубопроводе до 6,3 МПа, предназначено для механической вырезки отверстий в трубопроводах от DN 300 до DN 1200, находящихся под давлением рабочих сред до 2,5 МПа (нефть, вода и др.), через запорную арматуру (вантуз) номинальным диаметром DN 100; DN 150; DN 200; DN 300, установленную на отводной патрубок.

Устройство УХВ-150 предназначено для работы на задвижках DN 100 и DN 150, при этом, для того чтобы установить приспособление на задвижку DN100, необходимо использовать специальный переходник, поставляемый в комплекте.

Устройство УХВ-300 предназначено для работы на задвижках DN 200 и DN 300, при этом, для того чтобы установить приспособление на задвижку DN 200 необходимо использовать специальный переходник, поставляемый в комплекте.

Устройство должно эксплуатироваться при следующих параметрах окружающей среды:

– температура окружающего воздуха – от минус 40 ° С до 40 °С;

– атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа (630 до 800 мм рт. ст.);

– относительная влажность воздуха – от 40 % до 80 %.

Таблица 7.1 – Основные технические характеристики устройств УХВ-150, УХВ-3 00

№п/п Наименование параметра УХВ-150 УХВ-300
Номинальный диаметр DN
Диаметр прорезаемого трубопровода DN минимальный максимальный
Диаметр фрезы, мм
Максимальная толщина стенки прорезаемой трубы, мм
Частота вращения инструмента, об/мин 49,82
Подача инструмента, мм/об 0,062
Ход при вырезке отверстия (Smax), мм
Рабочее вращение шпинделя правое (по часовой стрелке)
Время вырезания отверстия, мин
Максимальное давление в трубопроводе, МПа 6,4
Максимальное давление среды в трубопроводе при врезке, МПа 2,5
Напряжение питания, В
Электродвигатель АИМ920Ь4У2.5 AHM100S4y2.5
Мощность, кВт 2,2 3,0
Число оборотов, об/мин
Масса электродвигателя, кг
Габаритные размеры, мм 1370x740x430 1750x880x530
Масса (без электрооборудования и переходника), кг

Конструкция устройства УХВ-150, УХВ-300 приведено на рисунке 7.1 и состоит из фланца 1, редуктора 2, шпинделя 3, водила 4, электродвигателя и электрооборудования.

6 – блок «червячное колесо-зубчатое колесо»

9 – блок шестерен

14 – холодный винт

16 – указатель хода

17 – кран шаровой

20 – сальниковое уплотнение

Рисунок 7.1 – Устройство для холодной врезки УХВ-150, УХВ-300

В редуктор 2 входит корпус с крышками, «червячное колесо – зубчатое колесо» 6 с приваренным к нему цилиндром, на который устанавливается водило 4 с зубчатым венцом. В отверстие блока «червячное колесо — зубчатое колесо» со сквозным шпоночным пазом, который продолжается в приваренном цилиндре сквозной прорезью шириной, равной ширине шпоночного паза, устанавливается шпиндель 3 с закрепленной в нем шпонкой 7. В корпусе редуктора установлено также устройство для включения и выключения механической подачи шпинделя 3, представляющее собой эксцентрик 8, закрепленный с одной стороны в кронштейне корпуса редуктора, с другой – в крышке редуктора. На эксцентрик надет блок шестерен 9 и установлена ручка 10.

Шпиндель 3 представляет собой трубу, к нижнему концу которой крепится режущий инструмент 11, 12, а на верхнем конце выполнено резьбовое отверстие в завернутой в трубу втулке 13 для ходового винта 14, соединенного винтами с водилом 4.

В верхней части водила 4 установлена втулка 5, к которой крепится крышка 19.

Ходовой винт имеет сквозное отверстие, внутри которого размещен указатель хода 16, предназначенный для контроля положения шпинделя с инструментом.

Шаровой кран 17 предназначен для заполнения жидкостью полости задвижки и патрубка и сбора остаточного давления. Болт (пробка) 18 служит для выпуска воздуха или жидкости при заполнении жидкостью полости задвижки и патрубка при горизонтальном расположении вантуза.

В комплект устройства входит режущий инструмент: сверло диаметром 32 мм, фрезы диаметрами 80; 120; 175 и 250 мм.

Электрооборудование устройства включает в себя: электродвигатель, кнопочный пульт управления (КПУ) и шкаф управления (ШУ).

Напряжение питания силовой сети – переменное 380 В.

Подключение источника питания, электродвигателя установки и кнопочного поста управления к шкафу управления производится через штепсельные разъемы.

Привод вращения включается кнопкой поста управления. При этом подается напряжение на катушку пускателя. Пускатель включается и своими контактами подает напряжение на двигатель. Идет вращение и перемещение инструмента.

Отключение привода осуществляется второй кнопкой с поста управления. При нажатии отключается цепь питания катушки пускателя, пускатель отключает цепь питания двигателя. Двигатель останавливается. Величина нагрузки и момент окончания обработки контролируется по амперметру, находящемуся в шкафу управления.

7.1.4 Порядок вырезки отверстия в трубопроводе через вантуз

7.1.4.1 Для подготовки устройства к работе необходимо:

– осмотреть и проверить готовность и надежность крепления узлов и деталей устройства, шкафа управления (ШУ), кнопочного пульта управления (КПУ);

– проверить наличие масла в редукторе при помощи указателя масла в вертикальном положении устройства (уровень масла должен находиться между рисками «min» и «max»);

– выбрать соответствующий инструмент в зависимости от диаметра вырезаемого отверстия. Оценить визуально его пригодность к работе, а также переходник (в тех случаях, когда прорезаются отверстия под задвижку DN 100 или DN 200). Инструмент должен быть заточен;

– закрепить режущий инструмент на шпинделе устройства;

– закрепить защитный кожух инструмента (не допускается перемещение, подъем устройства при установленном инструменте без защитного кожуха);

– установить устройство на задвижку и закрепить, предварительно сняв защитный кожух инструмента (при монтаже не допускать удары устройства о задвижку).

Схема установки устройства для холодной врезки на вантуз преведена на рисунке 7.2

3 – фланец устройства

4 – устройство УХВ

8 – клин задвижки

10 – фланец задвижки

Рисунок 7.2 – Схема установки устройства для холодной врезки на вантуз

7.1.4.2 Технологические операции при вырезке отверстия

Перед началом резания необходимо открыть задвижку, перевести (см. рисунок 7.1) ручку 10 в положение «ОТКЛ». При этом выведутся из зацепления зубчатые колеса водила 4 и блока «червячное колесо – зубчатое колесо» 6 с блоком шестерен 9. Вращая ключом 15 водило 4 с ходовым винтом 14 против часовой стрелки, опустить шпиндель 3 до упора режущего инструмента 12 в трубу трубопровода. После чего отвести его от трубы, сделав 0,5 оборота ключом 15 в обратную сторону. Снять ключ 15 с водила 4.

Проверить правильность подключения электродвигателя (направление вращения режущего инструмента) для чего:

– включить автомат на ШУ, при этом загорается сигнальная лампа «Сеть». Перед каждым пуском электродвигателя тумблером произвести шунтировку амперметра для предупреждения выхода его из строя. После пуска тумблер «шунтировка амперметра» выключить;

– проверить отключение подачи – рукоятка подачи 10 должна находиться в положении «ОТКЛ»;

– нажать кнопку «Пуск» на КПУ;

– наблюдать направление вращения шпинделя 3 в окно сальникового уплотнения 20 вращение шпинделя 3 по часовой стрелке (смотреть сверху вниз) соответствует правильному подключению электродвигателя. Через КПУ отключите электродвигатель, нажав на кнопку «ОТКЛ». Включить автомат на ШУ, при этом загорается сигнальная лампа «Сеть».

Установить указатель хода 16, закрутив его до упора в нижний конец шпинделя (указатель хода имеет левую резьбу).

По таблице 7.2 в зависимости от диаметра врезки и диаметра прорезаемого трубопровода определить расчетный ход «S», на который должен опуститься указатель хода при окончании вырезки и поставить метку.

Таблица 7.2 – Расчетный рабочий ход инструмента «S»

№ п/п Основные параметры УХВ-150 УХВ-300
Номинальный диаметр DN
Диаметр прорезаемого трубопровода DN От 300 до 1200 От 450 до 1200 От 530 до 1200 От 530 до 1200
Расчетный рабочий ход инструмента «S», мм (толщина стенки трубопровода до 22 мм)

Затем ручку 10 перевести в положение «ВКЛ», тем самым ввести бок шестерен 9 в зацепление с зубчатыми колесами водила 4 и блока «зубчатое колесо – червячное колесо» 6.

Убедиться в соответствии давления в трубопроводе паспортным характеристикам устройства. Давление в трубопроводе не должно превышать 2,5 МПа.

Нажать кнопку «Пуск» на КПУ. Вырезка отверстий осуществляется передачей крутящего момента от электродвигателя через муфту, редуктор 2, на водило 4 с ходовым винтом 14 и шпиндель 3 с режущим инструментом 12. Вырезка отверстия произведется в автоматическом режиме. Наблюдать за величиной тока по амперметру, включенному в цепь электродвигателя.

Окончание вырезки отверстия определяется по снижению нагрузки на амперметре (после вырезки отверстия нагрузка на электродвигателе должна уменьшиться) и положению указателя хода 16.

По окончании вырезки отверстия в трубопроводе отключить электродвигатель, нажав кнопку «Откл» на КПУ. Выключить автомат на ШУ. Замерить величину «S» и произвести расчет по определению фактической величины «S,^». Величина «S,^» должна быть больше, чем «S» – расчетное.

Снять указатели хода 16.

После отключения электродвигателя необходимо проконтролировать, что произошла гарантированная вырезка отверстия. Контроль произвести следующим образом:

перевести ручку 10 в положение «Откл» и, вращая ключом 15 водило 4 с винтом А против часовой стрелки, еще выдвинуть вниз шпиндель 3 с режущим инструментом (выдвижение происходит без вращения).

Произвести вращение (правое) шпинделя с режущим инструментом, вращая специальным ключом, червяк. Перемещение и вращение шпинделя должно быть свободным.

Вращая по часовой стрелке ключ 15, поднять шпиндель 3 в верхнее положение до упора. Снять ключ 15.

Перекрыть задвижку. Произвести сброс остаточного давления в полости задвижки. Отсоединить и снять устройство с задвижки. При демонтаже не допускать удары устройства о задвижку.

Очистить установку от грязи, нефти/нефтепродукта, протереть ветошью и уложить в футляр. Уложить в ящик ШУ, КПУ, кабель и ЗИП.

7.1.5 Действия при нештатных ситуациях

При заклинивании инструмента срабатывает тепловая защита электродвигателя (электродвигатель отключается). Далее необходимо выполнить следующие операции:

– выключить автомат на ШУ;

– установить ручку подачи 10 в положение «ОТКЛ»;

– отвести инструмент от трубы на 1 – 3 мм, повернув винт 14 ключом 15 по часовой стрелке на 0,5 оборота;

– включить автомат на ШУ.

7.1.6 Транспортирование и хранение

Транспортировать устройство необходимо в специальной таре, надежно закрепив ее во избежание деформации узлов и отдельных элементов.

Хранить устройство необходимо в сухом помещении. Попадание влаги на электрооборудование не допускается.

7.1.7 Меры безопасности при эксплуатации

При работе с устройством для вырезки отверстий могут возникнуть следующие опасные факторы: нефть/нефтепродукт, пары нефти, опасность поражения электрическим током, возможность травмирования при работе с грузоподъемным механизмом, возможность травмирования при работе с неисправным инструментом, опасность обрушения стенок котлована, метеорологические условия.

Все работы по вырезке отверстий должны проводиться с соблюдением требований, указанных в РД-23.040.00-КТН-073-15, ОР-03.100.30-КТН-150-11, РД-13.220.00-КТН-148-15 и Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

Вырезка отверстия в трубопроводе через вантуз проводится с оформлением наряда-допуска на газоопасные работы, в котором подробно указываются меры безопасности при подготовке к проведению работ и меры безопасности при проведении работ.

Вырезку отверстия следует проводить при давлении в трубопроводе не выше 2,5 МПа.

Шкаф управления установить на расстоянии не менее 30 м от места проведения работ. Подключить шкаф управления к электросети напряжением 380 В, частотой 50 Гц, подключение должно быть выполнено через устройство защитного отключения. Передвижная дизельная электростанция устанавливается на расстоянии не менее 50 м от места проведения работ.

Демонтаж устройства производить только после отключения от источника питания.

7.1.8 Ограничения применения

Применение устройств ограничивается максимальным давлением среды в трубопроводе при врезке, а также высотой вантуза, т.е. расстоянием от образующей трубопровода до верхнего фланца вантузной задвижки.

Приспособления для вырезки отверстий должны быть рассчитанными на рабочее давление не ниже 6,3 МПа, иметь инструкцию по эксплуатации, утвержденную главным инженером ОСТ, паспорт завода-изготовителя, сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора на применение.

Приспособление должно иметь устройство, предотвращающее падение в полость трубопровода вырезанной части.

Диаметр вырезаемого отверстия в основном ремонтируемом трубопроводе должен быть на 10 – 15 мм меньше внутреннего диаметра патрубка и не менее 85 мм для патрубка с DN 100; 125 мм для DN150; 170 мм для DN200.

Не допускается работа приспособлением для врезки, если установка вантуза имеет отклонение от прямого угла к оси трубопровода более 3° и смещение по осям задвижки и патрубка более 3 мм.

Не допускается вырезка отверстий без заполнения СОЖ полости патрубка и задвижки.

Не допускается использовать приспособления для врезки при неисправном режущем инструменте.

7.2 Устройство АКВ-103 «Пиранья»

Устройство прорезное АКВ-103 «Пиранья» (далее – устройство «Пиранья») предназначено для механического прорезания отверстий в стенках ^трубопроводов, находящихся под давлением рабочих сред (нефть/нефтепродукт, вода и т.п.) через вантуз. Устройство «Пиранья» может быть использовано при ликвидации аварий и проведении ремонтных и регламентных работ путем врезки отводных трубопроводов в основной трубопровод без его остановки. Вырезанный элемент и стружка не могут нарушить работу арматуры трубопровода, так как конструкция и принцип работы прорезного устройства обеспечивает гарантированное удаление вырезанного элемента, а образовавшаяся стружка имеет малые размеры и не может повлиять на работу элементов трубопровода.

Вырезка отверстий в трубопроводе производится без остановки перекачки, и при давлении в трубопроводе не более 2,0 МПа.

7.2.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики АКВ-103 «Пиранья» приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Основные технические характеристики АКВ-103 «Пиранья»

№ п/п Наименование параметра Значение 300
Диаметр прорезаемого трубопровода DN минимальный
максимальный
Толщина стенки прорезаемой трубы, максимальная мм
Максимальное давление среды в трубопроводе, МПа 2,0
Диаметры прорезаемых отверстий, мм 86; 125; 175
Время прорезания одного отверстия в зависимости от его диаметра толщины трубы, мин От 3 до 80
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, кВт 1,1
Габаритные размеры изделия, мм 1365x390x610
Масса устройства, кг
Условия окружающей среды температура,°С от минус 40 до 40
относительная влажность воздуха, % !

В комплект устройства «Пиранья» входят:

– техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр;

– комплект режущего инструмента: сверло-метчик, фрезы диаметрами 86;125; 175мм;

– комплект специальных ключей в количестве 3 шт.;

– сменные фланцы: DN 100; DN 150; DN 200.

Конструкция устройства «Пиранья» приведена на рисунке 7.3 и состоит из корпуса 1, смонтированного с червячным редуктором. На корпусе 1 размещается электродвигатель, который через муфту может передавать вращение на червяк 4 и червячное колесо 5. На корпусе 1 закреплены резьбовой корпус 6 и винт 7. От повреждений и попадания посторонних предметов винт 7 защищен кожухом 24.

Как произвести врезку в водопровод под давлением своими руками: все способы в одном месте

Наиболее надежным способом организовать водоснабжение загородного дома является подключение внутренней водопроводной сети к действующей системе. Но возможность перекрытия магистрального водопровода имеется далеко не всегда, поэтому встает вопрос о выполнении врезки в водопровод под давлением.

Эта операция может выполняться как с применением сварочных работ, так и без них. Но в любом случае такие работы должны выполняться квалифицированными специалистами при наличии у них специального допуска и оформленного разрешения на выполнение подключения.

Получение допуска на производство работ

Учитывая важность водопроводной магистрали как объекта обеспечения жизненно важным продуктом, допуск для производства врезки нужно получать в местном управления водоканала. Способ выполнения не важен – с применением сварки, или без нее.

Подключение, выполненное самовольно, считается незаконной и за ней следуют меры административного воздействия с материальным наказанием.

Утвержденную копию планировки участка выдает Федеральный центр, регистрирующий земельное владение, а техусловия по подключению формулирует отделение Водоканала. В них должны быть указаны следующие данные:

  • место выполнения врезки;
  • размер трубы магистрального водопровода;
  • данные, которые могут понадобиться при производстве врезки.

Такой документ может быть исполнен в специализированной проектной организации, но это не отменяет его утверждения в водоканале.

Документ на производство врезки зарегистрируется в местном отделении санэпидстанции. Набор документом, представляемых в СЭС, сопровождается заявлением о необходимости подключения к центральной водопроводной сети.

Учитывая всевозможные ограничения, очевидно, что экономия средств за счет приложения собственных усилий, возможна только при выполнении земляных работ. Остальное может выполняться только специалистами при наличии специальных допусков.

Подключение в водопровод под напором запрещена при следующих условиях:

  • трубопровод выполнен из трубы большого диаметра;
  • при отсутствии подключения к центральной схеме канализационных стоков;
  • если при врезке не предусмотрена установка приборов учета расхода воды.

Приспособление для врезки в водопровод под давлением

Врезаться в трубопроводную систему с остановкой прокачки связана с значительными материальными потерями. Чтобы произвести такую операцию, необходимо:

  1. Сбросить давление в водопроводе и слить находящуюся в нем воду. Это связано со значительным перебоем водоснабжения всех объектов, задействованных на данной трубе.
  2. Выполнить отверстие в стенке трубы доступным способом.
  3. Установить отводной патрубок, смонтировать на нем кран или задвижку.
  4. Смонтировать узел подключения от отвода к внутренней разводке в доме и на участке.
  5. Проверить все соединения на герметичность.
  6. Заполнить трубопровод водой, сбросить воздушные пробки, поднять напор в системе до необходимой величины.

Очевидно, что временные и энергетические затраты при такой технологии подключения весьма значительны.

Поэтому разработана и применяется технология установки отводов на трубы, находящиеся под напором без остановки функционирования водопровода.

Перед тем, как сделать врезку в водопровод под давлением, следует на трубу установить специальный седельный хомут, так называемую «седелку». Она представляет собой разрезную муфту, которая стягивается винтами.

Для уплотнения используется резиновая прокладка. На полумуфте изготавливается фланец или обрезок трубы для ввода сверла. Вариант уплотнения резиной применяется при производстве врезки в трубу из пластика.

При сверлении труб из чугуна или стали, используется седелка в виде охватывающего слоя пластичного материала, нанесенного по внутренней поверхность муфты.

В настоящее время широкое применение находят универсальные сделки, которые изготавливаются из металлической полосы. Их конструкция напоминает стяжной хомут для автомобилей.

Учитывая постоянное совершенствование инструмента, обращаем внимание на устройство, в которое устанавливается фреза и используется кран, установленный сбоку для отвода воды при прохождении стенки.

При врезке в пластиковую трубу водопровода под давлением используются встроенные нагревательные элементы, которые позволяют проплавлять стенку без использования резки.

Для использования с трубками большого диаметра применяются седелки трехсоставные.

Установка седелки

Крепление этого элемента конструкции производится стяжкой винтами. При этом затяжку нужно производить, затягивая винты поочередно, чтобы половинки муфты сходились равномерно, без перекоса.

На стальных трубах необходима тщательная подготовка поверхности вплоть до обработки металлической щеткой или наждачной шкуркой.

При сверлении для врезки в чугунную трубу водопровода под давлением, осевое усилие на инструмент нужно производить с меньшим нажимом, чтобы избежать излома стенки, поскольку чугун хрупок.

Способы врезания в трубопровод

Подсоединение к трубопроводу производится разными способами. Простейший из них заключается в следующем.

Рассмотрим простейший метод

Он заключается в установке переходного запорного элемента перед сверлением стенки на трубе. С этой целью используется шаровый кран, закрепляемый на седелке. В открытом положении он пропускает через проходное отверстие сверло.

Чтобы защититься от выброса воды на него, сквозь отверстие на крышке надевается верхний обрезок пластиковой бутылки. После прохождения стенки трубы сверло извлекается из отверстия и перекрывается шаровый кран.

Если врезка в водовод производится в стальную трубу, можно поступить еще проще – достаточно приварить к трубе отвод с резьбовым концом и установить на него тот же шаровый кран. Дальнейшие действия выполняются по указанной схеме.

Встраиваемые фрезы

Такой инструментарий оснащается корончатым сверлом для выполнения отверстия и защищающим клапаном для сдерживания обратного напора воды.

Вращение инструмента производится вручную посредством воздействие на рукоятки. Профессиональный инструмент работает с использованием привода от электродрели. Торец патрубка оснащается запорным устройством, через него которое инструмент заводится внутрь.

В нерабочем положении патрубок заперт клапаном, который открывается при нажатии на него. По окружности патрубка установлено резиновое уплотнение в форме кольца.

Приспособления такой конструкции чаще всего используются для врезки в полиэтиленовые трубопроводы

По завершении сверления возможно небольшое протекание воды, пробивающейся через насадку. Фреза выводится в обратном направлении до касания с клапаном, он закрывается и перекрывает протечку.

Боковой отвод должен находиться в закрытом положении и открывается только по окончании монтажа водопровода в доме и на участке.

Использование сверловочных хомутов

Довольно часто для врезки в трубопровод под давлением используются засверловочные хомуты. В комплект продажи таких изделий, как правило, включаются насадки и поворотные разъемы.

Конструктивно такие изделия могут быть исполнены в нескольких вариантах, применяются для подключения труб диаметром от 80 миллиметров. При сверлении обязательно глубокое кернение трубы, чтобы избежать соскальзывания сверла по наклонной поверхности.

Другие способы врезки

Нужно обратить внимание на типовое устройство для врезки, популярное у работников водоканала. Оно имеет вид трубы с многослойными уплотнениями. Его надевают на магистральную трубу и крепят длинными шпильками.

Смотреть видео
[sociallocker]

Герметичность устройства настолько совершенна, что при прохождении стенки сверлом просачивания не происходит. В данном устройстве устанавливается манометр, изменение показателей которого свидетельствует об окончании сверления.

Основные этапы процедуры врезки

Подводя итог сказанному, можно выделить основные этапы производства работ:

  1. Установка хомута для врезки на магистральный трубопровод.
  2. Монтаж запирающего устройства.
  3. Сверление отверстия стенке трубы
  4. Подключение внутридомовой водопроводной трубы к врезке.

Для установки дополнительного подключения к водопроводу на участке или в доме не требуется дополнительного согласования и может быть выполнено самостоятельно.

Правила определения места врезки

Обычно подсоединение к водопроводу производится в ближайшем смотровом колодце на прямом участке. Основное правило – отводная труба должна закладываться ниже уровня промерзания грунта.

Для средних широт она составляет 1,2-1,5 метра. Но траншей должна быть глубже приблизительно на полметра, поскольку предстоит устроить дренажный слой из песка и гравия.

В ряде случаев трубопровод дополнительно утепляют пенопластовыми материалами, а также устанавливают греющий кабель с автоматическим включением при температуре 0- +2 градуса.

Отводная ветка водопровода оснащается сливным краном, устанавливаемым непосредственно за врезкой.

Перед началом рытья траншеи нужно убедиться в отсутствии ее пересечения с другими коммуникативными системами – кабелями связи, энергоснабжения или канализации.

Как подобрать материалы для врезки

Подключение к магистральному водопроводу производится с использованием труб из различных материалов – полиэтилена, чугуна, стали, в том числе с защитными покрытиями.

При использовании материалов из чугуна следует учитывать его свойства, особенно такое, как повышенная способность к излому. Нужно выбирать трубы из чугуна с шаровидным графитом, который более пластичен, а в процессе обработки не применять значительных усилий на инструмент.

Труба, применяемая для врезки должна быть по диаметру меньше магистральной.

Подключение производится трубами размером от 50 миллиметров.

При подключении к трубопроводу из пластика используются изделия с встроенными нагревательными элементами, способными термическим способом выполнить отверстие, при этом одновременно устанавливается калибрующая фреза для получения точного сочленения.

При давлении до 1,6 МПа в пластиковой магистрали применяются седельные хомуты, создающие равномерное давление по всей площади контакта, что предотвращает деформацию пластичного изделия.

Использование седелок со встроенной фрезой и обратным клапаном позволяет в соединении сварку, после чего срок службы такой врезки возрастает до 50 лет.

Общие правила выполнения отвода

Врезка производится с использованием одного из описанных способов. При этом передний конец трубы подключается непосредственно к врезанному элементу, а второй – через счетчик расхода воды – к разводке внутреннего водопровода.

Таким образом, местом установки счетчика является промежуток между вентилем/задвижкой врезки и вентилем подключения к внутренней водопроводной сети. При установке прибора необходимо использовать также клапан обратного хода, препятствующие образованию течению жидкости вспять.

Для случаев, кода введение водопровода в дом связано с пересечение стены или фундамента, отверстие в них должно быть больше диаметра самой трубы примерно не 200 миллиметров.

По окончании монтажа и необходимых испытаний его необходимо заделать с использованием смоляных прядей или водонепроницаемого сальника. Финишная отделка поверхности выполняется цементным раствором.

Испытания и регулировка давления в водопроводе

Врезка под давлением в водопроводное оборудование является завершающим этапом его монтажа. Цель такого мероприятия – проверка качества соединений, выполненных при сборке.

Для этого нужно выполнить следующие мероприятия:

  1. Заполнить водопровод водой полностью. Для этого нужно открыть все несколько кранов в доме, чтобы была возможность стравить воздух из системы. Кроме того, в нормально спланированном водопроводе должен быть установлен автоматический клапан для удаления воздуха.
  2. Замерить давление воды на месте врезки отводной трубы. Для водопровода в районах с малоэтажной застройкой оно поддерживается в пределах 1,5-2,8 атмосфер.
  3. Нужно учитывать, что некоторые виды бытовой техники и сантехнического оборудования могут работать только при минимальном давлении в 4 атмосферы, в противном случае они либо не включаются, либо быстро выходят их строя. Очевидно, что внутри домовой водопровод должен надежно воспринимать нагрузку не менее 4,5 атмосфер.
  4. После заполнения водопроводной сети водой подключается нагнетатель, и давление в системе повышается до 6 атмосфер. Одновременно производится осмотр всех соединений на предмет выявления протечек на его соединениях. Нагрузка продолжается в течение времени не менее часа.

Давление в системе является решающим фактором для успешной работы водопровода. При его недостаточности потребителя преследуют отказы бытовой техники, а превышение может вывести из строя всю систему. При этом наиболее уязвимы резьбовые соединения.

Одна атмосферная единица способна поднять столб воды на высоту 10 метров. Для нормальной работы массажного душа или джакузи минимальное давление составляет 4 атмосферы. Посудомоечная или стиральная машина нуждаются в давлении 2,5-3,0 атмосферы, а в этой статье вы узнаете как подключить стиральную машинку к водопроводу и канализации.

Смотреть видео
[sociallocker]

Читайте также:
Ступенчатое сверло по металлу - обзор типов и назначение
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: