Технология строительства из газобетона

Видео «Строительство дома из газобетона Ytong Итонг»

История, которую вам расскажу, может показаться невероятной. Но это может случиться с каждым, возможно, даже с вами. Кароче говоря, решили мы с друзьями построить дом.

Друзья мне посоветовали строить из материалов фирмы YTONG, которая для для таких людей, как я, имеет программу “YTONG Дом.” Действительно, люди из YTONG помогли мне во всем: в выборе проекта и строительной фирмы а также предоставили мне ряд практических услуг. Однако, какого было мое удивление, когда я приехал вселяться. Они, наверное. шутят. Но человек в желтой спецодежде был абсолютно спокоен. Он уверял, что строить из материалов YTONG – значит строить легко и быстро. С незначительной помощью это может сделать самый обычный человек. Оказалось, что этот господин является мастером-демонстратором и он разъяснит мне, как осуществляется строительство такого дома.

Фундамент

Подготовка стройплощадки осуществляется также, как и на любом строительстве. Очень важно правильно разбить и выкопать траншеи под фундамент, утрамбовать его основание, установить арматуру и забетонировать фундментную плиту с соблюдением горизонтального положения. Данный этап имеет очень важное значение, так как качество исполнения фундамента влияет на все строительство вцелом. Неточности в исполнении, допущенные в начале строительства, потом очень тяжело исправить. Когда фундамент затвердеет, можно начинать кладку стен.

Транспортировка материалов.

Блоки YTONG поставляются изготовителем, упакованными на поддонах, в количестве, которое точно соответствует проектной документации. Производитель поможет и с разгрузкой. По заявке приедет машина со специальным S- образным захватом. Разгрузка производится быстро и аккуратно. Первый ряд блоков укладывается на расплавленные с одной стороны полосы изоляционной тули. После этого на гидроизоляционный слой наносится слой раствора для кладки.

Первый ряд кладки

Точная укладка первого ряда блоков является основой для быстрого и беспроблемного проведения строительства. По желанию заказчика на стройплощадку приедут мастера-демонстраторы, которые бесплатно выполнят закладку всех углов. Сначала необходимо выложить блоки в углах строения. Если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла здания. Блок выравнивается при помощи резинового молотка. При этом проверяется горизонтальное расположение блоков в продольном и поперечном направлениях. Нивелиром проверяется высота кладки блоков во всех углах. После этого натягивается шнур и можно начинать кладку стен. Первый ряд блоков укладывается на известково-цементный раствор. Толщина слоя раствора зависит от неровности фундамента. В углах блоки соединяются тонким слоем кладочного раствора YTONG. Захватные карманы, гребни и пазы дают возможность проводить точную кладку блоков без необходимости последующей коррекции. Система “Паз-Гребень” позволяет не выполнять вертикальные швы. При укладке необходимо соблюдать горизонтальность во всех направлениях. Последующие ряды блоков укладываются на тонкий слой кладочного раствора YTONG. Перед его нанесением необходимо очистить поверхность блоков от пыли и загрязнений. Слой раствора наносится на всю горизонтальную поверхность кладки. Для утепления фундамента создадим срез. Для кладки наружных стен лучше всего использовать блоки YTONG толщиной 375 мм, которые не надо утеплять. Блоки YTONG имеют исключительные теплоизоляционные свойства. Использование инструментов YTONG облегачает и повышает производительность труда. При кладке необходимо соблюдать правильность соединения блоков между собой. Излишний профиль легко устраняется рубанком.

Кладка несущих стен.

Имеющиеся неровности по высоте заравниваются рубанком, после чего поверхность очищается. При связке необходимо следить за перпендикулярностью размещения и заравниванием в вертикальном направлении. Если используются блоки без гребня и паза, то необходимо нанести раствор и на вертикальную поверхность. Для кладки внутренних несущих стен используются блоки повышенной прочности толщиной 250-300 мм. Прочноть газобетона YTONG одинакова в любой грани блоков, поэтому их можно как угодно поворачивать и при этом их несущая способность не меняется.

Мне понадобилось какое-то время, чтобы я понял, как на таком строительстве все делается. Но мастер- демонстатор был со мной терпелив и все мне объяснил. Укладка блоков производится на тонкий слой раствора YTONG. Я понял, почему его называют клеем, своими свойствами раствор YTONG его очень напоминает.

Подготовка раствора достаточно проста. Для размешивания достаточно иметь обыкновенную электродрель. Поэтому на строительстве можно обойтись без бетономешалки. Раствор наносится тонким слоем, поэтому его расход значительно меньше, чем в классической технологии.

Армирование под оконными проемами.

Под оконными проемами кладку ремендуется укрепить арматурой. Благодаря тому, что YTONG хорошо поддается обработке, это можно сделать очень просто. Специальным ручным инструментом необходимо подготовить канавки для армирования таким образом, чтобы арматура на 500 мм выступала за откос оконного проема. Для этого можно использовать доску. Очищенные канавки заполняются раствором, в который закладывается арматура. После этого наносится слой раствора, на который обычным способом укладываются блоки. Производительность труда очень высокая. Чрезвычайная точность исполнения блоков, их склеивание тонким раствором и простота их разрезки и формовки позволяет значительно сэкономить на строительстве стандартного семейного дома.

Резка блоков

Исключительным преимуществом блоков YTONG является простота их обработки. Они прекрасно разрезаются и из них можно получить различные формы. Простота разрезки блоков в соответсивие с необходимыми размерами удешевляет стоимость материалов. Отпадает необходимость заказывать различные фасонные части и дорогие специальные элементы. При возведении стен практически отсутствуют какие-либо отходы. Несмотря на то, что YTONG – это безопасный для здоровья материал, при строительстве нужно использовать средства индивидуальной защиты. YTONG изготавливается их натурального сырья: кварцевого песка, извести и воды. Безопасный для здоровья состав YTONG предотвращает возникновение и развитие плесени.

Перемычки

Самое простое решение – перекрыть проемы сверху несущими перемычками. Измерением определяем длину операния перемычки и наносим на нее такой же слой раствора, как при кладке блоков. Стрелки, имеющиеся на перемычке, должны быть направлены вверх. Не забудьте проверить вертикальность установки. Оставшийся промежуток закладывается. Пременение перемычек YTONG сводит к минимуму возникновение температурных мостиков и создает ровную поверхность для отделки стен.

Другим вариантом является применение замоноличенной перемычки. Ее несложно собрать из плоских перемычек, разместив их одну возле другой. Они устанавливаются на слой раствора, стрелки на перемычках должны быть направлены вверх. Необходимо следить за их точной установкой с помощью пузырькового нивелира. Имеющиеся неровности легко устраняются рубанком, поверхность очищается от загрязнения и пыли. После этого поверх перемычек укладывается ряд блоков. необходимо тщательно заделать раствором вертикальные и горизонтальные швы. Внимание! Такие пермычки обретают несущую способность только после затвердевания раствора. С помощью фирмы YTONG нетрудно изготовить железобетонные пермычки прямо на стройплощадке. В этом нам помогут специальные фасонные изделие, т.н. шфелерные профили, которые служат вечной опалубкой. Установим их на монтажную конструкцию таким образом, чтобы длина операния желозобетонной перемычки составляла не менее 250 мм. А на торцах склеим их между собой как стандартные блоки. Внутрь профиля вставляем арматуру, теплоизоляцию и заливаем бетоном. В данном случае пермычки обретают несущую способность только после затвердевания бетона.

Читайте также:
Как клеить фотообои Komar: советы по выбору сюжета и цвета (45 фото)

Лестница

Строительство шло очень быстро, в конце концов, у нас была готова и лестница. Мною была придумана закругленная лестница. Изготовитель в соответствие с чертежом изготовил нестандартные ступени, которые мы смонтировали всего за несколько часов.

Правильность установки лестницы проверяется с помощью нивелира. Несущие цоколи устанавливаются на слой цементно-известкового раствора, нанесенного на гидроизоляцию. Ступени лестиницы, армированные газобетонными элементами, укладываются своими концами на тонкий слой укладочного раствора. Первая ступень лестницы устанавливается на высоте, соответствующей толщине пола. После этого необходимо проверить горизонтальность укладки в продольном и поперечном направлениях. Под лестницей имеется полезное пространство.

Потолки

Системный потолок YTONG легко монтируется из железобетонных несущих балок, на которые укладываются газобетонные потолочные вкладыши. Несущие балки монтируются в соответствие с монтажной схемой. Минимальная длина опирания балок на стену должна составлять 150 мм. Несущие балки подпираются монтажными стойками. Установим первый ряд потолочных вкладышей и отрегулируем расстояние между балками. Вкладыши монтируются легко и быстро. Верхняя часть плиты армируется арматурной сеткой. По периметру потолочной конструкции в промежутке между вкладышами и блоком-опалубкой межэтажного пояса разместим арматуру. После этого зальем бетоном ребра, блоки-опалубку и потолочные плиты. Монтажные стойки можно демонтировать после полного созревания бетонной конструкции

Чердак

При строительстве чердака блоки укладываются на растворное основание аналогичным способом, как и при возведении стен первого этажа. Для изготовления железобетонного пояса используем шфелерные профили, которые приклеиваем по всей длине кладки, а также на торцах. Армирование производится арматурной сеткой. При этом не забываем разместить изоляцию и крепежные элементы крыши, после чего заливаем бетон.

Преимущество материалов марки YTONG – прекрасное аккумулирование тепла, которое предотвращает летом перегрев, а зимой охлаждение помещений.

Перегородки

Если возведение перегородок предусматривается уже при возведении несущих и наружных стен, то в каждый второй шов необходимо вставить нержавеющее соединительное звено, которым будущая перегородка будет крепиться к кладке. Место расположения перегородки обозначаем на несущей стене. Слой известково-цементного раствора для первого ряда блоков наносится на гидроизоляцию. Раствор на блоки перегородки наносится на все поверхности, включая торцевую. Соединительные звенья также тщательно замажем раствором и закроем блоками, швы между перегородкой и потолком заполним монтажной пеной.

Я понял, что строить из материалов YTONG – это забавно. YTONG представляет собой конструктор для взрослых. Из YTONG стены возводятся с большой точностью с минимальным количеством отходов. А материал дышит и создает здоровую атмосферу.

Однако перегородки, особенно на чердаке можно крепить иным способом.Соединительные звенья дополнительно крепятся к кладке с помощью дюбелей для газобетона. Перегородки не приклеиваются к несущим стенам. Возникший температурный шов заполняется монтажной пеной. Кроме того фирмой YTONG предлагаются перемычки для дверных проемов в перегородках. Монтаж перегородок несложен, они просто укладываются на тонкий слой раствора.

Отделочные работы также производятся легко и быстро. С помощью необходимых инструментов вы сделается в кладке необходимые отверстия и канавки. Производительность при работе с блоками YTONG действительно очень высокая. Обычный семейный дом возводится за 14 дней.

YTONG – большой опыт и 80-летние традиции. YTONG – торговая марка номер один в мире, которая производит строительные материалы в 21 стране Европы и мира.

И так, я могу вселяться. YTONG – материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Для достижения оптимального микроклимата дом, построенный из YTONG, требует гораздо меньше отопления, чем строения из иных материалов. Это возможность экономии на отоплении, а также благотворно влияет на здоровье. И так, у меня есть дом, построенный из материалов фирмы YTONG, сначала была мечта. потом проект, и наконец, дом. Уверен, что жить в этом доме нам будет очень хорошо.

Строительство газобетонных домов — рекомендации специалистов

Газобетон является современным, технологичным материалом, все чаще используемым в строительстве. В настоящее время много направлений, где используется газобетон: строительство домов, гаражей, бань, хозяйственных построек, складов. Это обусловлено характеристиками газобетона, его стоимостью и скоростью строительства.

Что представляет собой газобетон: характеристики, технология производства

Газобетон, как и другие ячеистые бетоны, обладает пористой структурой, благодаря которой ему присущи характеристики, выделяющие его на фоне других строительных материалов.

  1. Легкость. Благодаря этому строения из газобетона не требуют мощных фундаментов.
  2. Строительство осуществляется в сжатые сроки.
  3. Морозоустойчивость.
  4. Пожарная безопасность.
  5. Долговечность.
  6. Неподверженность плесени и грибкам.
  7. Шумоизоляция.
  8. Хорошие теплоизоляционные характеристики.
  9. Экологичность.
  10. Легкость обработки и укладки.

Наряду с плюсами, у материала присутствуют и недостатки:

  1. Плохая прочность на изгиб и сжатие. Это является препятствием для использования газобетона в строительстве зданий выше 3-х этажей.
  2. Блоки впитывают влагу. Этот недостаток устраняется с помощью отделочных работ.
  3. Сложность установки креплений. Выход — в использовании специального крепежа.

В зависимости от назначения, блоки из газобетона разделяются на:

  • конструкционные (блоки D900-D1200);

Из такого материала выполняется строительство стен, принимающих на себя серьезные нагрузки.

  • Конструкционно — теплоизоляционные (D400-D900);

С их помощью чаще всего осуществляется строительство газобетонных домов в частном секторе.

  • теплоизоляционные (D300);

Не используют в качестве несущих конструкций. Такие блоки служат для утепления зданий.

Толщина стен из газобетона (регламентируется СНиП 23-02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ»)в зависимости от назначения строения составляет:

  • гараж — от 20 см;
  • одноэтажное жилое строение — от 38 см;
  • двухэтажное жилое строение — от 40 см;
  • трехэтажное здание — 46-54 см.

Технология производства блоков из газобетона:

Изготовление блоков регламентируют: ГОСТ 31360-2007 » Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения», ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие», ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые», СН 277-80 «Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона».

Читайте также:
Шуруповерт: особенности конструкции и способы ремонта своими руками

Для изготовления газоблоков требуется:

  1. Цемент. Он должен соответствовать ГОСТ 30515-2013 «Цементы», ГОСТ Р 57293-2016 «Цемент общестроительный», ГОСТ 25328-82 «Цемент для строительных растворов», ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент». Специалисты советуют применять цемент марок М400 и М500.

  1. Песок. Должен отвечать требованиям ГОСТ 8736-2014″Песок для строительных работ».

  1. Вода. Ее качество регламентируется ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и растворов».

  1. Газообразователь — алюминиевая пудра марок ПАП-1 или ПАП-2. Требование к ингредиенту — соответствие ГОСТ 5494-95 «Пудра алюминиевая».

  1. Смеситель

  1. Формы

Производство блоков — дело нехитрое: после 10-минутного перемешивания подготовленной смеси, она разливается по формам на половину высоты. Через 6 часов, после увеличения объема, излишки убираются.

16 часов раствор выдерживается в формах до затвердевания, затем блок извлекается и 2-3 дня газоблоки набирают отпускную прочность. Затем вывозятся на склад. Окончательную прочность блок набирает в течение 4-х недель. Так происходит сушка блоков в естественных условиях.

Для ускорения процесса используют автоклав. В нем блоки пропариваются в течение 12 часов. Такой метод является достаточно дорогостоящим.

При выборе производителя строительного материала, следует обязательно изучить его технологию производства на предмет соответствия стандартам. Строительство домов из газобетонных блоков не должно омрачиться из-за использования некачественного материала.

Калькулятор Веса Дома

Строительство здания из газобетона

Определившись с выбором материала для строительства, можно приступать к проектированию.

Технология строительства домов из газобетонных блоков предусматривает тщательный расчет фундамента. Это важно, так как стены из газобетона подвержены деформациям в случае ошибок в устройстве основания.

Выбор типа, расчет параметров и устройство фундамента

Для выбора типа основания, следует проанализировать характеристики грунта, на котором оно будет установлено, нагрузки, на него приходящиеся (вес здания, снеговую и ветровую нагрузки). Фундамент следует заглубить в почву ниже уровня промерзания (для ленточного и столбчатого).

Это предохранит газобетон от возможного контакта с водой. Существует несколько вариантов устройства основания, однако у всех есть свои достоинства и недостатки, которые нужно учитывать, когда предстоит строительство индивидуальных домов из газобетона.

Важно! Заливка бетонного фундамента должна осуществляться только в теплое время года.

Виды фундаментов, которые предусматривают правила строительства домов из газобетона:

  1. Монолитная плита.

На такой фундамент пучение грунтов оказывает минимальное влияние, и нагрузки со стороны дома и почвы распределяются равномерно. Минусом является высокая цена строительства.

Процесс устройства плиты:

  • выкапывается котлован глубиной 30-40 см;
  • устанавливается опалубка;
  • создается песчаная подошва;
  • укладывается по всей площади гидроизоляция;
  • монтируется двухслойный каркас арматуры из прутков толщиной 12-14 мм (можно использовать и стеклопластиковую);
  • заливается бетонный раствор (можно приготовить и своими руками, однако проще воспользоваться готовым). Заливку следует выполнять за один раз.

Опалубку можно снимать после застывания раствора.

  1. Ленточный фундамент.

Распространенным вариантом основания под здание является заглубленный ленточный фундамент.

  • выкапывается траншея по периметру здания и под все внутренние стены дома (если планируется установка тяжелого оборудования, например, печи, предусматривается фундамент и под него (как видно на фото));
  • создается песчаная подсыпка;
  • укрепляется опалубка (нужно следить за соблюдением вертикальности);
  • закладывается многослойный каркас из связанной арматуры (расстояние между прутками не более 30 см);
  • заливается раствор;

Важно! Во время высыхания бетонного основания (особенно в жаркие дни) его следует периодически поливать, для предотвращения растрескивания.

Бетонный фундамент до начала монтажа стен должен постоять не менее сезона.

Существуют и другие, менее применяемые методы устройства фундаментов. Например, когда ведется строительство из газобетона домов, можно использовать усиленный монолитный мелкозаглубленный фундамент.

  1. Столбчатый фундамент.

Такое основание можно применять только на грунтах, не подверженных пучению и для зданий небольшого размера и веса.

Столбы следует расположить в углах здания, между длинными стенами и в точках соединения стен. Заливка производится ниже уровня промерзания грунта. Сверху заливается монолитная, укрепленная арматурой, упрочняющая подушка.

  1. Свайно — ростверковый фундамент.

Количество свай, глубина их погружения определяются исходя из веса строения и характеристик грунта. Расстояние между сваями должно быть менее 2,5 м. Для того, чтобы связать сваи в систему, сверху делается ростверк из балок или монолитного железобетона.

Минусом такого фундамента является сложность монтажа цоколя. Однако этот метод менее трудо- и финансовозатратный.

Монтаж цоколя

Правила строительства домов из газобетона предусматривают возведения цоколя.

Цоколь (прослойка между стенами и фундаментом) принимает на себя значительные нагрузки и защищает дом от влаги (атмосферной и грунтовой). Он должен быть прочным, морозостойким и максимально влагозащищенным. Цоколь можно сделать монолитным, а также из бетонных блоков и кирпича.

Относительно уровня стен, цоколь может быть выступающим, утопленным и одноуровневым. Ширина его зависит от толщины стен и материала, который будет использоваться для утепления.

Высота, по советам мастеров, должна превышать уровень снежного покрова. Устройство цоколя регламентируется СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».

  1. Выставление кирпичей или блоков по углам.

  1. Кладка. Производится на раствор, который рекомендует инструкция для выбранного материала. Это может быть цементно-песчаная или клеевая смесь. Нужно обязательно предусмотреть продухи для вентиляции.
  2. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Для этих целей может быть использованы мастики, рулонные материалы, составы, наносящиеся напылением.

  1. Устройство отмостки. Она выполняется из бетона или асфальта (с уклоном) по всему периметру строения шириной около метра. Ее делают после облицовки цоколя.

Возведение стен

После закупки необходимых по проекту материалов (блоков, клея, арматуры) можно приступать к монтажу стен.

Понадобятся следующие инструменты:

Рассмотрим пошагово, какова технология строительства домов из газобетона:

Приступать к кладке следует с углов. Рекомендуется устанавливать блоки с навесом в 5 мм относительно цоколя. Наносится приготовленный клей слоем 1-2 мм.

Облицовка стен

После возведения дома следует заняться отделкой стен изнутри и снаружи, чтобы защитить дом и придать привлекательный вид

Внутренняя отделка здания

Первым этапом облицовки дома является отделка его изнутри:

  • на загрунтованную поверхность нанести с помощью зубчатого шпателя 3-4 мм плиточного клея;
  • в клей утопить полотна сетки из стекловолокна;

  • после высыхания клеевого слоя можно штукатурить или монтировать плиточное покрытие, а также зашпаклевать и оклеить стены обоями.
Внешняя отделка дома

Облицовка газобетонного дома снаружи — непременное условие долговечности строения и комфортных условий проживания в нем.

Важно! Работы по фасаду следует проводить через год после постройки здания и лишь после того, как закончена внутренняя отделка.

  1. Кирпичная кладка.
  2. Вентилируемый фасад.
  3. Штукатурка.

Важно! При работе с газобетоном следует использовать только специальный крепеж, иначе он будет плохо удерживаться в стене.

Получить дополнительные знания и представления о строительстве из газобетона можно, ознакомившись с видео в этой статье: «Строительство из газобетона домов».

Читайте также:
Как использовать старые консервные банки: 10 практичных идей

В данной статье был рассмотрен такой популярный строительный материал, как газобетон, его сильные и слабые стороны, и основные аспекты этапов самостоятельного строительства зданий из газоблоков. Надеемся, нашему читателю это показалось полезным.

Дом из газоблока своими руками

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:

  • положения государственных стандартов;
  • требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:

  • технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
  • требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
  • характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
  • рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала:

  • долговечность. Газобетонные строения могут эксплуатироваться на протяжении более четырех десятилетий;
  • запас прочности. Пористый стройматериал устойчив к механическому воздействию, сохраняет целостность при сжатии и изгибе;
  • доступная цена. Благодаря дешевизне ячеистых блоков можно значительно сэкономить на возведении коробки строения;
  • уменьшенная теплопроводность блоков. Газобетонные стены жилого дома удерживают тепло в помещении, снижая затраты на отопление;
  • повышенная паропроницаемость материала. В помещении из газобетона поддерживается комфортный уровень влажности;
  • увеличенные габариты газоблоков. Позволяют значительно ускорить процесс возведения газобетонных стен;
  • уменьшенные допуски размеров. Газобетонные блоки не отличаются по габаритам, что исключает необходимость подгонки;
  • огнестойкость. Ячеистый бетон сохраняет свою структуру, не воспламеняется при воздействии открытого огня;
  • небольшой вес. Легкие блоки не создают повышенных нагрузок на основание, что позволяет уменьшить затраты на строительство фундамента;
  • пористая поверхность газоблоков. Она обеспечивает повышенные абсорбирующие свойства, обеспечивающие улучшенный контакт со штукатуркой;
  • морозостойкость. Газобетон, защищенный штукатуркой, способен подвергаться многократному замораживанию с последующим оттаиванием;

Дом из газобетона своими руками – советы строителя

  • шумоизоляция. Благодаря ячеистой структуре газобетонного массива, внешним шумам проблематично проникнуть в помещение;
  • простота обработки газоблоков. Податливый газобетон легко подвергается механической обработке.
  • Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

    Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

    Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

    До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:

    • характеристики почвы;
    • уровень грунтовых вод;
    • глубину промерзания.

    На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

    Армопояс для газобетона своими руками

    Стандартный проект содержит:

    • поэтажные планы с разрезами;
    • чертежи фундамента;
    • документацию на стропильную конструкцию;
    • прочностные расчеты;
    • нормы расхода материалов.

    В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

    Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

    Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:

    • цементного раствора;
    • специального клея.

    Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

    Плюсы применения клея:

    • отсутствие перемычек холода;
    • плоскостность кладки;

    Клей для газобетонных блоков

  • идеальная стыковка;
  • удобство использования.
  • Недостатки клеевой смеси:

    • выделение токсинов при высыхании;
    • повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

    Преимущества использования цементной смеси:

    • простота приготовления;
    • доступная цена.

    Слабые стороны:

    • перепады высоты при кладке блоков;
    • увеличенный расход раствора;
    • образование мостиков холода после застывания.

    Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

    Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

    Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:

    • подвод электрической энергии на рабочий участок;
    • подготовка места для хранения газоблоков;
    • организация склада для стройматериалов и инструмента;
    • доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
    • изучение конструктивных особенностей будущего здания;
    • ознакомление с методами ведения работ;
    • организация безопасных условий работы на площадке.

    При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

    Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

    Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

    Укладка пенобетонных блоков

    Потребуются:

    • газоблоки;
    • клей;
    • арматура.

    Необходим также инструмент:

    • дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
    • емкость для подготовки клея;
    • «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
    • штроборез для выполнения пазов под арматуру;
    • щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
    • резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
    • рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
    • пилка, позволяющая подогнать размер блока;
    • плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
    • шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

    Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

    Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

    Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

    1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
    2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
    3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
    4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
    5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
    6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
    7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.

    Дом из газобетона – начало строительства

    На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

    Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

    Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

    • возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
    • строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
    • сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
    • монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
    • для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
    • развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
    • продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

    При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

    Заключение

    Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

    Дом из газобетона: что важно знать до начала строительства

    Перед строительством загородного дома часто возникает вопрос, из какого материала его строить. В прошлый раз мы подробно рассмотрели особенности домов из клееного бруса. В этот раз вместе с экспертами разбираемся в преимуществах и недостатках жилья из газобетона.

    Что такое газобетон

    Газобетон (ячеистый бетон) сегодня считается одним из самых популярных строительных материалов, которые используют на рынке загородного жилья. Первый патент на технологию получения бетона, который делал пористым выделяющийся при взаимодействии добавленных в раствор веществ газ, получил в 1889 году чешский изобретатель Гоффман. Но газобетон, который популярен сейчас во всем мире, был изобретен позже — в 1922 году шведским архитектором Акселем Эрикссоном. А шведский бренд Ytong («Итонг») стал родоначальником промышленного производства автоклавного газобетона.

    В СССР производство ячеистых бетонов стало активно развиваться в 1950-е годы и продолжается сейчас. Хотя крупных заводов-производителей в России не так много. Само изготовление автоклавного газобетона — это технологически очень сложный процесс, требующий высокоточного оборудования, грамотных технических специалистов и постоянных инвестиций, рассказывает руководитель технического развития Bonolit Group (компания занимается производством газобетона) Антон Шеболдасов.

    Газобетон — это материал, который состоит из песка, цемента, извести и воды. В процессе изготовления все компоненты смешиваются в необходимых пропорциях, формы со смесью отправляются в камеру созревания, где материал обретает первоначальную прочность. «Далее происходит разрезание массива на высокоточной линии резки, и он отправляется в автоклав на 12 часов (проще говоря, печь с высоким давлением). Именно там газобетон обретает свои конечные характеристики, становясь искусственным каменным минералом», — отметил эксперт.

    Газобетон — разновидность ячеистого бетона, изготавливаемая с применением газообразователей. Свою прочность он набирает в автоклаве под воздействием высокого давления и парообработки. По способу порообразования ячеистые бетоны делятся на пенобетоны и газобетоны. В одном материале для создания ячеистой структуры применяется химическая пена, а в другом — газ.

    Автоклавный VS неавтоклавный

    Автоклавный и неавтоклавный газобетон изготавливается из одинаковых основных компонентов, но первый подвергается обработке в специальной печи — автоклаве. В результате чего в газобетоне образуется аналог природного минерала тоберморита. Основным преимуществом такого газобетона является прочность и надежность. Чем больше процент тоберморита в газобетоне, тем прочнее этот строительный материал.

    Неавтоклавный газобетон не проходит обработку в автоклаве. Как правило, смесь оставляют твердеть в обычных условиях. Такой способ дешевле, поскольку не нужно применять специальное оборудование. Но неавтоклавный газобетон уступает автоклавному по прочности.

    По словам Антона Шеболдасова, сегодня заводов, которые производят неавтоклавный газобетон, почти не осталось. Но на рынке все еще можно найти достаточно много «подделок», которые называют газобетоном, но это пенобетон, который может быть изготовлен вручную в любом гараже. «Главное его отличие — темно-серый цвет, кривые грани и неровные края, отсутствие каких-либо сертификатов и подтвержденных характеристик (какую нагрузку могут выдержать, какая теплопроводность и пр.). Такой материал и стоит дешевле», — отметил эксперт.

    По данным Общественного совета при Минстрое России, почти 25% всех стройматериалов, которые производятся на территории страны, являются фальсификатом.

    Особенности строительства дома из газобетона

    Перед строительством дома из газобетона, как и любого другого, нужно подготовить проект и изучить особенности работы с материалом. Крупные производители газобетона часто проводят мастер-классы по строительству и выпускают специальные инструкции.

    Фундамент и облицовка

    Газобетон (газоблоки) является крупноформатным строительным материалом, которому требуется устойчивый фундамент. Эксперты рекомендуют строить дом из газоблоков на монолитном ленточном фундаменте или плите. Из самого газобетона строится каркас дома. Внешняя отделка дома может быть любой. Например, его можно оштукатурить, облицевать кирпичом, искусственным камнем или брусом. Утеплять дом необязательно, если использовать блок плотностью 400 кг/м3 (D400) и толщиной 400 мм.

    «Облицовка газобетона необходима, иначе он простоит не более пяти лет, так как материал хорошо впитывает влагу. Можно использовать штукатурку, вентилируемый фасад или обложить кирпичом. Газобетон нельзя хранить зимой без упаковки, а покупать его желательно на заводах», — говорит владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

    Работа каменщика

    Нужно заранее решить, какими будут перекрытия и кровля в доме — от этого зависят технические решения, которые проектировщик заложит в узлы стен, продолжил руководитель технического развития Bonolit. Например, монолитные перекрытия позволят не использовать перемычки для больших окон, что удешевит строительство.

    «Самым важным при строительстве газобетона будет качество работ каменщиков. Чтобы стены не пошли трещинами, ряды уложенных блоков должны быть идеально ровными и швы тонкими с равномерным заполнением (это исключит «мостики холода»). В современном строительстве для этого стал активно применяться специальный пеноклей. Есть еще одно место, подверженное риску образования трещин, — угловые участки подоконных проемов. Их обязательно нужно армировать», — рассказал эксперт.

    Чтобы сэкономить при строительстве дома из газобетона, необходимо предусмотреть максимально точную раскладку блоков. Это мера позволит увеличить темпы строительства и сократить расходы, поскольку не возникает необходимости подрезки блоков.

    Внутренняя отделка

    К внутренней отделке рекомендуется приступать через полгода, чтобы основная часть влаги выветрилась. «Нужно обеспечить удаление из кладки начальной технологической влаги, поэтому лучше стены не штукатурить в первый год. Но если к выбору штукатурного состава подойти ответственно — воспользоваться специализированными составами и системами, предназначенными для отделки, то можно штукатурить сразу», — добавил Антон Шеболдасов.

    Внутреннюю отделку можно делать любой. Для стен из газобетона используют специальную тонкослойную штукатурку. При отделке деревом или декоративными панелями формируют вентилируемый зазор.

    Плюсы дома из газобетона

    Одним из преимуществ домов из газобетона считается доступность. Согласно расчетам экспертов из DOM TECHNONICOL, в 2021 году стоимость строительства 1 кв. м неутепленного дома из газобетона составляет около 42 тыс. руб. (+68% за год), с утеплением — 47 тыс. руб. (+74%). При этом цена «квадрата» каркасного дома класса энергоэффективности А+ составляет 44 тыс. руб., дома из клееного бруса — 56 тыс. руб. (+16,6%), кирпичного дома — 52 тыс. руб. (+30%).

    Дома из газобетона хорошо держат тепло. Летом такой дом, наоборот, быстрее охлаждается. Дом из газоблоков можно отнести к быстровозводимым строениям по сравнению с кирпичным за счет более крупных размеров материала. Газобетон имеет достаточно ровную поверхность. Если стройка велась аккуратно и качественно, для последующего оштукатуривания стены потребуется небольшой слой штукатурки.

    Еще одно преимущество — огнестойкость. Газоблоки огнестойки и способны выдержать воздействие огня в течение двух-трех часов, не теряя при этом несущих способностей. Дом из газоблоков, в отличие от деревянного, не подвержен воздействию грибка, не является пищей для грызунов и насекомых. Прослужить такой дом может 70 лет.

    Недостатки дома из газобетона

    Одна из распространенных претензий к домам из газобетона — появление трещин в стенах и разрушение на морозах. Обычно это связано с неправильным использованием стройматериала. Например, когда его привозят на стройплощадку с излишнем набором влаги и начинают строит, не дав высохнуть.

    К минусам можно отнести и более слабую звукоизоляцию межкомнатных стен по сравнению с бетоном, кирпичом и многослойными каркасными конструкциями. Это связано с низкой плотностью и массой самого материала. Строить из газобетона не рекомендуется в сейсмоопасных районах.

    Есть мнение, что на стены из газобетона ничего нельзя повесить — он может не выдержать. Но это не так. Например, при использовании обычных пластиковых дюбелей одно место крепления выдерживает нагрузку около 100 кг на вырывание и на срез.

    Мнение эксперта

    Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»:

    — Купить хороший газобетон сейчас сложно, особенно физическому лицу. Если вы купите его у небольших производителей, то, скорее всего, получите пенобетон, сильно уступающий по качеству. Себестоимость домов из газобетона — 8–9 млн руб. для бюджетного сегмента и около 12 млн руб. — для домов среднего класса. Если говорить о разнице в цене с каркасником, то сейчас цены практически сравнялись, а дома из клееного бруса стоят дороже.

    Что касается усадочных трещин, по нормативам усадка составляет 1%, при грамотной организации процесса ее практически не будет. В целом дома из газобетона популярны и занимают около 60–70% рынка домов для постоянного проживания.

    Выгребная яма из бетонных колец без дна — как сделать самому

    Самыми простыми сооружениями для утилизации канализационных стоков являются выгребные ямы. Однако и среди них существуют варианты, отличающиеся друг от друга с точки зрения конструкции, принципа действия и эффективности. Правильно обустроенная выгребная яма из бетонных колец без дна может стать весьма удобным приспособлением, необходимость в очистке которого будет возникать значительно реже, чем при эксплуатации обычных накопительных емкостей.

    Разновидности выгребных ям

    Все виды канализационных резервуаров данного типа могут быть разделены на несколько основных видов.

    • Модели с дном фактически не осуществляют какой-либо очистки стоков и служат лишь накопителями для последующей откачки с помощью ассенизаторской машины. Герметичная выгребная яма с дном нуждается в регулярной откачке
    • Конструкции с перетоком являются, по сути, двухкамерными септиками, в которых осуществляется осаждение твердых частиц в первом резервуаре и почвенная фильтрация во втором, а чаще всего – и аэробное разложение примесей микроорганизмами. Такая переливная выгребная яма из бетонных колец по качеству очистки стоков значительно выигрывает у конструкции, описанной далее. Схема выгребной ямы из бетонных колец из двух камер (простого септика)
    • Однокамерная модель без дна – это некий переходный вариант между обычным накопителем и септиком. Дешевые и простые конструкции обеспечивают в то же время частичную очистку стоков и их дренирование в грунт, за счет чего заполнение резервуара происходит намного медленнее, а услуги ассенизаторов и расходы на них требуются значительно реже. Устройство выгребной ямы из железобетонных колец без дна

    В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.

    • Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, еслипочва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью. Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
    • Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод. Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.

    Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.

    Важно: Монтаж выгребной ямы из бетонных колец без дна возможен только при условии, что объем суточных стоков не превышает 1 м³.

    В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать специальные биопрепараты, способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.

    Место установки

    Выгребная яма своими руками из бетонных колец может быть построена не на любом месте. Особенно сложно выбрать место на участке со сложным рельефом.

    • С одной стороны, размещение очистного сооружения в самом низком месте повышает риск загрязнения грунтовых вод.
    • С другой, расположив его на возвышенности, сложно обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода (2 см на каждый метр длины).

    Существуют также санитарно-гигиенические и строительные нормы, оговаривающие необходимое удаление очистных сооружений от основных объектов. Решая, как сделать выгребную яму из бетонных колец, следует помнить, что для очистки ее будет необходим подъезд для ассенизаторской машины, в то же время нельзя располагать конструкцию ближе, чем 2 метра от основной дороги.

    На фото схема расположения выгребной ямы на участке

    Минимальное расстояние от выгребной ямы до других объектов составляет:

    • до входной двери дома и до любого из окон – не менее 5 метров,
    • до источника питьевой воды – не менее 30 м,
    • до плодовых деревьев и огорода – не менее 5 метров.

    Монтаж выгребных ям из бетонных колец

    Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. Кольца могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.

    Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.

    Установка железобетонных колец в котлован

    При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

    Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

      • Накопительные модели с дном предполагают выполнение бетонной стяжки, на которую впоследствии будут устанавливаться бетонные кольца. В качестве альтернативы можно приобрести для дна накопителя и нижней части первого резервуара двухкамерной ямы кольца с дном. Такие изделия также имеются в продаже. Для герметичных камер выгребной ямы или септика удобнее использовать бетонные кольца с дном
    • Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией. Перфорированные жб кольца можно использовать для лучшего дренажа
    • Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.

    Возможна ли организация выгребной ямы без откачки своими руками? Этот вопрос мы разобрали в отдельной статье.

    Инструкция по устройству выгребной ямы из автомобильных колес находится тут. Этот вариант является одним из наиболее простых в реализации.

    Общие правила монтажа выгребных ям из бетонных колец

    При устройстве подобных очистных сооружений важно следовать определенным правилам и советам.

    • Отверстия для входных труб выполняются с помощью перфоратора.
    • Монтаж канализационной трубы и перетока (в случае выбора двухкамерной модели) осуществляется с использованием тройников.
    • Места установки труб тщательно герметизируются.
    • Для предотвращения появления неприятного запаха лучше герметизировать и вход вентиляционной трубы, а также обеспечить плотное закрытие люков в крышке.
    • Стыки между поставленными друг на друга бетонными кольцами (а также стык между нижним кольцом и фундаментом, если выбрана модель с дном) также требуют герметизации. Для лучшей герметичности конструкции рекомендуется использовать бетонные кольца с замком.
    • Бетонные кольца не являются 100% герметичными, поэтому следует покрыть их с внешней и внутренней стороны гидроизолирующим слоем там, где это необходимо: верхняя часть устройств без дна, полностью стенки и дно моделей-накопителей, первый резервуар двухкамерных конструкций. Гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец
    • Для повышения прочности стяжки конструкций с дном можно армировать фундамент ломом металла, камнем или кирпичом, однако, необходимо следить, чтобы все армирующие элементы находились полностью в растворе, не выступая на поверхность.

    Откачка стоков

    Устройство сливной ямы из бетонных колец предусматривает наличие в верхней крышке отверстия для установки вентиляционной трубы, а также люков для откачки содержимого. Люки, как и сами крышки, должны быть утепленными, в противном случае верхний слой содержимого будет замерзать в холодное время года, что затруднит процесс откачки.

    Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.

    Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.

    Выгребная яма из бетонных колец в частном доме: устройство и схемы

    Централизованная канализация есть далеко не в каждом российском частном доме. Поэтому владельцам таких коттеджей приходится обустраивать на своем участке хотя бы элементарный выгреб. Проще всего сделать подобную выгребную яму из бетонных колец заводского исполнения. Монтаж их в единую конструкцию предельно прост и занимает буквально пару дней.

    Содержание

    Что такое выгребная яма?

    Общее устройство и принципы работы выгребной ямы банальны. В земле выкапывается котлован, внутри которого создается колодец-накопитель из бетонных колец, кирпича или иных стройматериалов. После ввода в эксплуатацию в него по канализационной трубе из дома стекаются фекальные массы из туалета и сточные воды из раковин и ванн.

    Если такая накопительная система сделана герметичной (без песчано-гравийного фильтра на дне), то она постепенно заполняется. И в какой-то момент приходится вызывать ассенизаторов для откачки собранных стоков.

    Но из бетонных колец также можно собрать вариант с фильтрующим дном. В этом случае часть вод, проходя через донный фильтр, уходит в грунт. В колодце остаются только твердые отходы вперемешку с гниющей органикой. Для откачки этой жижи хоть и приходится заказывать ассенизаторскую машину, но гораздо реже.

    Виды выгребных ям

    Для строительства можно использовать:

    Кирпич или камень.

    Из колец бетона

    Металл (листы либо бочку).

    Из автомобильных покрышек

    Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

    Из деревянной опалубки на основе досок

    Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

    В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

    В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

    Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

    Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

    Преимущества и недостатки из монолитных колец

    Плюсы выгребные ямы из бетонных колец имеют следующие:

    Простота и высокая скорость выполнения монтажных работ;

    Дешевизна железобетонной конструкции;

    Минимум проблем при эксплуатации и обслуживании;

    Срок службы в 50–100 лет.

    Если она делается герметичной, то к этому списку можно добавить экологичность, а также отсутствие проблем с повышенным УГВ и ограничений по типу почв. В целом подобный вариант очистки канализационных стоков прост и дешев в установке на участке и последующей эксплуатации.

    Нужно лишь правильно все смонтировать, чтобы кольца в местах стыков не имели щелей. Иначе яма просто начнет заиливаться. Плюс нечистоты станут без всякой очистки просачиваться в землю, что неизбежно приведет к проблемам.

    Среди минусов сточных ям числятся:

    Ограничения по объему стоков;

    Канализационные амбре из-за отсутствия воздухонепроницаемой крышки сверху;

    Необходимость в привлечении для установки изделий из железобетона грузоподъемной техники;

    Низкая степень очистки и необходимость в частом вызове ассенизаторов (для герметичных вариантов).

    Любое очистное сооружение имеет ограниченный объем. Перед началом работ его необходимо правильно рассчитать, чтобы по кубатуре соответствовала образующимся в доме стокам. В противном случае она моментально окажется переполнена, что вызовет выход нечистот на почву.

    Главный недостаток всех выгребных ям – низкая либо вовсе нулевая степень очистки сточных вод. Если семья большая и стоков образуется в течение дня много, то стоит присмотреться к более продвинутым способам автономной утилизации канализационных нечистот. Здесь лучше подумать, как выбрать септик для частного дома с анаэробной либо аэробной очисткой при помощи специальных бактерий.

    Монтаж выгребной ямы своими руками

    Самостоятельно она делается в три шага:

    Выбор места под септик в соответствии с нормами санитарии и удобством обслуживания.

    Расчет необходимого объема накопителя и выкопка для него котлована.

    Укладка колец, утепление и оборудование вентиляции.

    Устройство выгребной ямы предельно просто – это несколько поставленных друг на друга ж/б колец. Единственная проблема с их монтажом заключается в необходимости заказывать кран. Вручную передвинуть и установить тяжелые ЖБИ не реально.

    Для земляных работ привлекаем технику

    В зависимости от залегания грунтовых вод копаем до необходимой глубины

    Подбирая место, необходимо удалить ее от плодовых деревьев, коттеджа и грядок минимум на 5 метров. При этом от источников питьевой воды она должна отстоять на 30–50 метров. Производить установку канализационной емкости к этим объектам ближе запрещено санитарными нормативами.

    При расчете внутреннего объема сточной ямы из бетонных колец следует исходить из того, что каждый человек при постоянном проживании в доме стоков “создает” 150–200 литров/сутки. При трех проживающих в коттедже по минимуму емкость должна быть 2 куба. А лучше ее объем довести до 6–8 кубометров. Если она выполняется герметичной, этого будет хватать приблизительно на две недели заполнения.

    Опускаем первое кольцо

    Если установка проходит слажено, то можно успевать промазывать раствором кольцо до его опускания

    Каждое армированное железобетонное кольцо имеет четкие размеры, которые указаны в заводском ценнике. Обычно это ширина в 1 или 1.5 метра и высота в 0.5, 0.89 либо 1 метр. При знании требуемой кубатуры емкости рассчитать необходимое количество бетонных изделий несложно.

    Если выгребная яма из готовых ЖБИ строится по схеме с герметичным дном, то под кольца требуется положить днище соответствующего размера. Оно может быть заводским либо залитым на месте из бетона. При первом варианте весь септик собирается, как фундамент из ФБС путем сборки отдельных элементов заводской готовности в общее сооружение. Все выполняется быстро и просто.

    Если выгреб делается с грунтовым фильтром, то вместо бетонного днища в нем придется насыпать тремя слоями песок, щебень мелкой фракции и крупнофракционную щебенку. Общая высота этой “подушки” должна быть в пределах 0,5–1 м.

    Щели между ЖБИ герметизируются обычным раствором из цемента и песка в отношении 1:4. Внутри она битумом или чем-то подобным не обмазывается. Содержащиеся в них вещества губительны для микроорганизмов, живущих в выгребе и перерабатывающих органику. А вот снаружи бетон лучше полностью покрыть битумной мастикой.

    Промазываем раствор между кольцами

    Корректируем руками установку колец друг на друга

    Верх ямы закрывается железобетонной плитой с отверстием под смотровую крышку с горловиной. Если дом стоит в регионе с сильными морозами, то ее дополнительно придется утеплить пенопластом. Но обычно хватает полуметрового слоя земли в качестве теплоизолятора.

    На последнее кольцо устанавливаем люк

    Использовать здесь что-либо более сложное, например, дорогостоящие термопанели с клинкерной плиткой или иные аналоги не стоит. Вообще при декорировании септика сверху надо помнить, что к нему еще постоянно будет подъезжать ассенизаторская машина. А приехавшие рабочие особо церемониться с этим декором точно не станут.

    Использование выгребной ямы как канализации

    Если автономная канализация делается на даче или для небольшого дома, то выгребные ямы здесь просто идеальный вариант. А вот для большого коттеджа и семьи в 5–6 человек лучше выбрать полноценный септик с высокой производительностью переработки стоков. Он обойдется дороже, но зато ассенизаторов не придется вызывать так часто.

    Кстати, рекомендуем ознакомится с другими аспектами строительства, например видами кровельных материалов. Крыша из металлочерепицы – отличный универсальный вариант для любого дома.

    Как сделать выгребную яму в частном доме

    Владельцев частных домов часто интересует вопрос грамотного обустройства выгребной ямы рядом с домом с соблюдением всех санитарных норм и учетом удобства обслуживания. Сегодня мы подробно расскажем о том, как сделать выгребную яму из бетонных колец в частном доме, а также о том, как правильно ее обслуживать и очищать.

    Устройство выгребной ямы

    Прежде чем переходить к пошаговому руководству по монтажу канализации, нужно разобраться в ее устройстве и оценить все ее достоинства и недостатки. Как видно из названия, выгребная яма это инженерный объект для сбора сточных канализационных вод и их последующего извлечения (выгребания).

    В отличие от септика, яма не предназначена для очистки сточных вод, а используется лишь для временного их хранения с последующим извлечением.

    Выгребные ямы делятся на два основных типа:

    Герметичные выгребные ямы

    Такие ямы имеют герметичное бетонное дно, которое не пропускает стоки в почву, защищая прилегающую местность от заражения. Бетонные кольца позволяют сделать герметичный канализационный резервуар, если рядом залегают грунтовые воды, которые будут стремиться затопить колодец. Также под своим весом тяжелый бетон будет препятствовать силам пучения выдавить кольца на поверхность, что может произойти, например, с пластиковыми емкостями при высоком уровне грунтовых вод.

    Недостаток таких конструкций в том, что их придется достаточно часто откачивать. Решается этот недостаток установкой рядом нескольких таких ям с переливами.

    Выгребные ямы без дна

    Самая примитивная схема выгребной ямы представляет собой одну яму без дна, стоки которой постепенно впитываются в грунт, а твердые остатки время от времени откачиваются.

    Более современные варианты представляют собой систему колодцев, отдаленно напоминающие септик. В первый колодец с герметичным дном попадают все стоки из дома. Далее через перелив в верхней части герметичного колодца жидкие стоки попадают во второй колодец без дна, где они постепенно впитываются в грунт. Колодец без дна в данном случае напоминает фильтрационный колодец.

    Откачка таких выгребных ям требуется гораздо реже герметичных, при этом откачивается только колодец с твердыми стоками. Схема такой системы выгребных ям показана рисунке:

    К достоинствам выгребных ям из бетонных колец в первую очередь можно отнести их невысокую стоимость, которая на порядки ниже, чем стоимость обустройства автономной канализации, либо септика.

    Канализационная яма будет идеальным вариантом в обслуживании и удобстве при небольшом объеме стоков. Это актуально при небольшом числе жильцов, либо при использовании в дачных домах с сезонным пребыванием. Также к достоинствам можно отнести возможность обустройства ямы из бетонных колец на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

    Главный недостаток выгребной ямы – необходимость частой откачки и привлечение специальной техники для этого, что сопряжено с дополнительными расходами. Частично облегчает, но не решает полностью эту проблему, использование нескольких ям, либо колодца без дна.

    Также к серьезному недостатку можно отнести неприятный запах, исходящий от выгребной ямы и возможность заражения близлежащей местности сточными водами. Этот недостаток особенно важен для участков с поверхностными питьевыми колодцами.

    Монтаж выгребной ямы из бетонных колец

    Начинать обустройство выгребной ямы нужно с проекта. На этом этапе нужно определить глубину и диаметр будущего резервуара, а также правильно выбрать место, отвечающее санитарным нормам.

    Санитарные нормы по обустройству выгребных ям

    Если грунт на вашем участке песчаный и непучинистый, то вам доступно использование колодца без дна, но при этом должны быть учтены следующие требования:

    • Минимальное расстояние от выгребной ямы до дома должно быть не менее 5 метров;
    • Расстояние до дороги также должно быть не менее 5 метров;
    • Расстояние от источника питьевой воды должно быть не менее 50 метров;
    • Расстояние от стоячего водоема должна быть не менее 30 метров;
    • Расстояние от реки или ручья должно быть не менее 10 метров.

    Необходимо также не забывать об удобстве обслуживания канализации. Стандартные ассенизаторские машины имеют длину рукава в пределах 3 метров, поэтому нужно обеспечить беспрепятственный подъезд машины к выгребной яме. Глубину ямы также необходимо выбирать из этих соображений.

    Помимо вышеперечисленного, при использовании ямы без дна, нижний ее край должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 метр, в противном случае будет возникать опасность подтопления выгребной ямы и ее неэффективности.

    Глубину залегания грунтовых вод можно узнать у соседей, либо обратившись в специальную организацию, проводящую геологические изыскания.

    Выбор объема выгребной ямы

    Для подбора объема выгребной ямы исходят из суточного водопотребления всех жителей дома. Как правило, для домов с круглогодичным проживанием этот показатель составляет 150-200 литров. Это объем с учетом пользования туалетом, душем, стиральной машиной и другими устройствами. Для дач и домов с сезонным проживанием эта цифра будет ниже.

    Умножив суточное водопотребление одного человека на количество жильцов в доме, мы получим общее суточное потребление и, соответственно, расчетное количество стоков. Для стандартной семьи из 3 человек недельный объем стоков составляет около 3 кубометров.

    3 кубометра – это минимальный необходимый объем выгребной ямы, который высчитывается от дна до трубы, по которой стоки поступают в яму. Исходя из необходимого размера, подбирают место на участке.

    Часто используют систему из нескольких выгребных ям для увеличения объема стоков и экономии средств на откачку. Такой подход оправдан, если в районе вашего проживания есть ассенизаторские машины соответствующей вместительности.

    Подбор бетонных колец для выгребной ямы

    Подсчитав необходимый объем выгребной ямы, переходят к выбору и покупке бетонных колец. Ассортимент колец широк и позволяет собрать нужную конструкцию с необходимым объемом.

    Как правило, высота стандартных бетонных колец равна 1-1,5 метра, а диаметр равен 1- 2 метрам. Варьируя размеры колец, можно, например, подобрать широкие кольца под местность с высоким уровнем грунтовых вод, уменьшив высоту канализации. Либо наоборот, использовать узкие кольца, если вы стеснены в площади. Таким образом, можно выбрать любую конфигурацию канализационного колодца под требуемый объем и особенности местности.

    Производители подстраиваются под рынок, поэтому в одном месте вы сможете приобрести полный монтажный комплект для выгребной ямы. Ассортимент включает в себя такие элементы как:

    • Кольцо с днищем
    • Стандартные кольца, которые соединяются между собой замковым соединением.
    • Зауженные горловины с плитами перекрытия и отверстиями под люк.

    Также, если по проекту предусмотрена яма без днища, возможно приобретение перфорированных колец, которые предусматривают лучший отток стоков в грунт.

    Рытье котлована под кольца

    Вырыть котлован для выгребной ямы можно двумя способами – вручную или при помощи экскаватора. Ручная копка котлована трудоемкая и долгая задача, но она позволяет сделать аккуратную яму точно под размеры колец, что актуально для большинства небольших участков.

    Рытье экскаватором быстрее, дороже, и позволяет сформировать котлован, который по размеру превышает размеры будущей выгребной ямы. Это может быть актуально для случаев, когда производится гидроизоляция внешней поверхности колодца, либо же делается система из нескольких колодцев.

    Глубина котлована выбирается исходя из расчетного количества колец, выбранного в соответствии с планируемым объемом стоков. Данная высота будет отсчитываться вниз от заливной трубы, которая закладывается ниже глубины промерзания грунта, что примерно равно 1-1,5 метрам. Часто такую трубу дополнительно утепляют, либо прокладывают внутри нее греющий кабель, если нет возможности заглубить ее на необходимый уровень.

    Таким образом, выше заливной трубы в выгребной яме не монтируют широкие кольца, т.к. это увеличивает расходы на покупку широких колец, а устанавливают узкую горловину, которая позволяет осуществлять откачку стоков и не занимает много места на поверхности земли.

    Рытье траншеи под канализационную трубу, а также прокладку самой трубы также выполняют на этом этапе.

    Монтаж бетонных колец

    Монтаж бетонных колец в котлован осуществляют при помощи специальной техники, это облегчает работу и позволяет избежать поломки колец. Для начала на дне траншеи формируют песчаную утрамбованную подушку толщиной 20-30см, которую выравнивают по уровню.

    Если для выгребной ямы предусмотрено герметичное заводское бетонное дно, то сначала в траншею опускают его. Далее в паз этого бетонного днища опускается первое кольцо, а их стык герметизируется специальным составом на цементной основе.

    Операцию стыковки днища и первого бетонного кольца можно также производить на поверхности земли, дождавшись застывания герметизирующего раствора. В таком случае нужно особое внимание уделить выравниванию дна котлована, так как производить нивелирования днища с кольцом будет сложнее.

    Помимо заводского днища, первое кольцо можно устанавливать на специально залитую на дне котлована бетонную или железобетонную основу. При таком способе монтажа необходимо тщательно выровнять слой бетона до получения абсолютно ровной поверхности.

    Далее по аналогии герметизируются пазы всех последующих колец, и по принципу конструктора собирается вся выгребная яма. В последнем широком кольце пробивается отверстие для заливной трубы, которое также герметизируется после монтажа трубы.

    Далее на кольца устанавливают плиту перекрытия с отверстием под монтаж горловины с люком, а также с отверстием меньшего диаметра под вентиляционную трубу.

    Если герметизация канализационного колодца не планируется, то вместо бетонного днища используют фильтрующую засыпку по принципу фильтрационного колодца. Такая засыпка задерживает твердые частицы и пропускает жидкость в грунт, не давая ему заиливаться. Как правило, подушка состоит из слоя крупного речного песка, слоя мелкого щебня и слоя крупного щебня на самом верху. Толщина такого фильтрующего слоя должна составлять от 40- 60см до 1 метра для правильной работы. Только после засыпки фильтрующего слоя приступают к монтажу колец.

    Минусом фильтрующей засыпки является то, что через какое-то время она придет в негодность, перестав пропускать через себя стоки. В этом случае ее придется заменить.

    В качестве средства для герметизации стыков используют современные составы на цементной основе с добавлением специальных пластификаторов, которые придают составу гидроизоляционные свойства и препятствуют разрушению.

    Использовать обычный цементный кладочный раствор для этих целей нельзя, так как при подвижках грунта и деформациях колец такой раствор даст трещины, а выгребная яма потеряет герметичность.

    Если вам важно добиться полной герметичности выгребной ямы на вашем участке и избежать капиллярного подсоса стоков через бетон, необходимо произвести внешнюю гидроизоляцию бетонных колец рулонными или битумными материалами.

    Завершающие работы

    Заключительным этапом сооружения выгребной ямы будет обратная засыпка котлована и монтаж люка. Самыми распространенными люками долгое время считались изделия из чугуна, но в последнее десятилетие широкое распространение получили варианты из пластика или других композитных материалов. Такие элементы гораздо дешевле и легче в монтаже.

    Важно помнить, что после засыпки котлована через какое-то время происходит осадка грунта, поэтому при засыпке необходимо часть грунта оставить на участке, чтобы впоследствии заполнить им образовавшиеся пустоты.

    После полной осадки грунта люк и вентиляционную трубу либо оставляют как есть, либо декорируют. Варианты декорирования канализационных люков представлены ниже:

    Выгребная яма из других материалов

    Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.

    Выгребная яма из кирпича

    Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:

    • лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
    • лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
    • лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
    • рулетка – для измерения необходимых размеров;
    • ведра – для переноски раствора и различных материалов;
    • мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
    • уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.

    Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.

    Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.

    После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.

    Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.

    Выгребная яма из покрышек

    Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.

    Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.

    Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.

    Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.

    Выгребная яма из пластика

    Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.

    Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.

    Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.

    Как очистить выгребную яму

    Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.

    Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.

    Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: