Технология установки еврозабора своими руками

Установка еврозабора

Среди огромного разнообразия ограждений для участков частной недвижимости все более и более уверенно на рынке строительных материалов держатся еврозаборы. Их популярность объясняется не только относительно низкой себестоимостью, но и тем фактом, что установка еврозабора занимает весьма мало времени, а также не требует найма специализированных бригад для монтажа.

Пример готового классического еврозабора

Преимущества ограждения

У многих еврозаборы до сих пор вызывают некоторое недоверие, так как есть мнение, что бетонный забор не может быть изящным и, соответственно, не может устанавливаться в частном секторе. Подобное мнение сегодня ошибочно.

Крупные производители еврозаборов представляют покупателю широчайший ассортимент готовых изделий. Плиты таких ограждений могут создавать имитацию облицовочной кирпичной кладки или быть отлиты под дикий камень, возможен дизайн под древесину или с элементами плетущихся растений. Кроме того, есть возможность верхнюю плиту сделать арочной формы, а в тело самого забора вписать различные декоративные элементы.

Еврозабор с верхушкой арочной формы

• Еврозаборы заметно дешевле своих прямых конкурентов;
• Ограждения из бетонных плит могут быть различной высоты и толщины;
• При правильной эксплуатации срок службы еврозаборов составляет полвека;
• Еврозабор всегда можно видоизменить за счет замены элементов конструкции или обновления наружной отделки;
• Этот тип ограждения по своей природе характеризуется высокой прочностью;
• В ряде случаев еврозабор может выполнить роль защитника жителей частного сектора от возможной угрозы со стороны источников возгорания, так как бетон является пожаробезопасным материалом.

К тому же еврозаборы можно возводить быстро и своими силами, что тоже немаловажно.

Подробная схема для установки еврозабора

Подготовка к установке

Чтобы возвести еврозабор, как уже говорилось, необязательно нанимать бригаду строителей, если же позволяют средства, лучше воспользоваться услугами профессионалов. Цена в таком случае, конечно, вырастет, но вместе с этим пропадет необходимость искать свободное время или тратить долгожданный отпуск для монтажа ограждения.

Кроме того, специалисты предоставят гарантию на свои работы и выполнят строительство, вероятнее всего, более качественно.

Прежде всего, необходимо определиться с типом самого еврозабора. Стоит проанализировать, какова будет отделка фасада дома, в каком стиле она будет выполнена и, исходя из этого, приобретать ограждение. Как правило, еврозаборы продаются в черновом исполнении, потому придется купить все, что необходимо для финишной отделки.

Так выглядит смонтированный черновой еврозабор

1. Необходимо купить весь необходимый инструмент, к которому можно отнести лопаты (совковые и штыковые), кирку, мелкий ручной инструмент, мастерки, валики, кисти, возможно, краскопульт, шпатель, строительный уровень, шнур, рулетку длиной не менее 20 метров и другое.
2. Приобретение всех строительных материалов. Здесь обязательно, кроме самого забора, понадобятся строительные смеси, грунтовка, лакокрасочные материалы, щебень и песок, мастика.
3. Планировка территории. На этом этапе выполнятся разметка периметра.
4. Возведение ограждения. Работы включают в себя установку столбов забора и монтаж секций.

Теперь поговорим подробнее о каждом из этапов.

Покупка материалов и инструмента

Казалось бы, собрать необходимый инструмент для многих не проблема, но всегда стоит учитывать, что при монтаже могут возникнуть различные нюансы. Например, грунт окажется чрезмерно утрамбован или скалист, и тогда уже без специального профессионального инструмента не обойтись. Возможен вариант, когда перепады высот на участке будут настолько велики, что в некоторых местах придется подпиливать угловой шлифовальной машинкой торцы плит еврозабора, а это довольно-таки трудоемкий и небезопасный процесс для неподготовленного человека.

Использование качественного инструмента также влияет на качество конечного продукта. Цена покупки дешевого уровня — неидеально выставленные опоры ограждения. В результате плиты будут вставать неровно, могут появиться щели или вовсе плита не поместится в проем. Дешевый раствор также не приведет к хорошим последствиям.

Плиты для сборки дешевого еврозабора

Разметка участка

После приобретения всего следует разметить территорию участка под забор. Разметка всегда начинается с установки кольев по углам участка. Следует точно следовать планам межевания и не заступать за пределы своей территории. Иначе в будущем это, скорее всего, приведет к ряду судебных процессов, демонтажу забора и крупному штрафу.

Между угловыми кольями натягивается строительный шнур. После чего производится очистка всего периметра забора от ненужных насаждений, строительного мусора и всего, что может помешать возведению ограждения.
При разметке мест под опоры необходимо учитывать ширину самого столба вместе с шириной бетонных плит, дабы избежать нестыковок.

Схема для установки столбов

Монтаж еврозабора

Сам монтаж начинается с устройства фундамента под опоры забора. Многие специалисты говорят, что конструкция забора позволяет обойтись без устройства ленточного фундамента, а лишь залить основание под опорами ограждения. Этот вопрос остается открытым, и до сих пор считается, что заливка ленточного основания все-таки может сделать конструкцию забора более качественной.

Подробный чертеж для монтажа различных элементов еврозабора

Основание ям засыпается песком и щебнем для организации водоотведения от фундамента. В самих ямах делается каркас из арматуры. Перед заливкой опоры устанавливаются в ямы и фиксируется там крупным бутом. Лучше несколько раз перепроверить соответствие уровню опор до заливки, потому что потом будет поздно.

Схема установки опор забора

Бетон в фундаменте несколько дней желательно не трогать, чтобы дать ему возможность набрать максимальную прочность, а уже затем приступать к монтажу панелей еврозабора.

В основном плиты таких ограждений весят около 60–70 килограмм, что позволяет осуществлять монтаж двум крепким людям.

Но лучше все-таки позвать кого-либо из знакомых и не тратить здоровье даром. Если все опоры выставлены верно и четко, то работа по монтажу панелей займет немного времени.

По ходу работы стоит все зазоры между опорами и плитами заполнить раствором. Пространство между землей и плитами также заливается цементным раствором.

Финишные работы

Самый последний этап строительства еврозабора — это наведение красоты. На этой стадии следует провести анализ всех выполненных работ с целью обнаружения дефектов на поверхности плит еврозабора. Все трещины, которые могли появиться во время транспортировки или монтажа следует тщательно обработать и зашпатлевать. Кроме того, всю поверхность панелей и опор необходимо обработать антисептиком, а затем выровнять. Завершит процесс строительства еврозабора покраска его стен. Здесь не стоит ограничиваться одним цветом краски. Можно поэкспериментировать с оттенками колеров или добавить контрастности выделением различных декоративных элементов.

Еврозабор: особенности производства и установки, размеры и цены

Изобретение наборных ограждений из бетона не относится к эпохальным озарениям человеческого разума, таким как огонь, порох или колесо.

Неизвестный миру создатель еврозабора просто и надежно решил проблему стыковки бетонных столбов с плитами ограждения. Может быть, в этом момент он вспомнил детскую игрушку «пирамидку», в которой разноцветные кругляши нанизываются на центральный стержень.

Или просто был изобретательным человеком и сообразил, что лучшая замена закладным деталям и сварке для крепления бетонной плиты — прямоугольный паз в столбе.

Как бы там ни было, но бетонный еврозабор быстро завоевал популярность у застройщиков и стал одним из самых распространенных стартапов собственного бизнеса.

Принцип возведения такого ограждения можно легко понять, посмотрев на схему его монтажа.

В бетонные столбы, каждый из которых имеет по два продольных прямоугольных паза, сверху вниз поочередно вставляют панели. Для исключения опрокидывания стойки забора ставят в ямы и заливают бетоном.

Виды еврозаборов, размеры панелей и столбов

Не меняя принципа монтажа, производители предлагают две разновидности еврозаборов:

1. Односторонние.
2. Двухсторонние.

Это деление относится к расположению фактурного рисунка. У односторонних панелей тиснение, имитирующее кирпичную кладку, камень, дерево или сайдинг наносится только на одну сторону. Двухсторонние плиты украшены фактурным узором с обеих сторон. Купив их, вам не придется решать сложную дилемму: «ограждение отлично смотрится с улицы, но не эстетично выглядит со двора» и наоборот.

С внешним видом связано второе условное деление еврозаборов. Столбы у них могут быть гладкими или с рельефной поверхностью.

Третий классифицирующий признак относится к размерам конструктивных элементов. У панелей есть один базовый стандарт: ширина 50 см при длине 2-2,05 метра. Толщина качественных односторонних плит составляет 4 см, двухсторонних – от 5 до 6 см.

С размерами столбов дело обстоит сложнее. Большинство производителей определилось с их толщиной (12х12 см, 12х14 см или 14х14 см). По длине единого стандарта нет. У одних фирм она составляет 135, 230 и 280 см. Другие делают столбы высотой 145, 210 и 260 см. Путаница возникает из-за разной длины монтажного конца (часть столба, у которой нет пазов — для стандартного забора чаще всего 70-80 см), бетонируемого в грунте.

Поэтому при покупке мы советуем ориентироваться на высоту забора (две панели – 100 см, три панели — 150 см, четыре панели — 200 см, пять панелей – 250 см) и покупать столбы, у которых длина монтажного конца больше. Также стоит заметить, что в продаже можно встретить удлиненные варианты столбов (до 4,1 м — 6 секций) и панелей (до 2,55 м).

Технология производства

Процесс изготовления секций и столбов еврозабора отличается простотой и минимальным количеством оборудования.

Для организации производства односторонних плит и столбов необходим вибростол, бетономешалка и формы из стеклопластика. Исходное сырье для приготовления литьевой смеси – цемент марки 500, мелкая щебенка (фракция 5-10 мм) и мытый речной песок.

Щебенку помещают в бетономешалку, заливают водой и включают на несколько минут для промывки. Удалив загрязнения вместе с водой, к щебенке добавляют песок, цемент и чистую воду в определенной пропорции. В раствор во время замеса вводится пластификатор – вещество, повышающее удобоукладываемость бетона. Для получения цветных плит и столбиков в раствор добавляют щелочестойкие пигменты.

Формы перед наполнением смазывают специальной полиэфирной смазкой или смесью моторного масла и бензина (1:10). Поместив литьевую форму в жесткий каркас-носилки, ее ставят на вибростол, порционно наполняют свежим бетоном и укладывают стальную армирующую сетку (диаметр прутка 4-5 мм).

В процессе вибрации происходит усадка смеси и ее уплотнение. Наполнение формы продолжают до тех пор, пока бетон не сравняется с ее краями и из него перестанут выходить воздушные пузыри. После этого поверхность будущей плиты или столба разравнивают правилом и каркас-носилки относят на расформовку.

Некоторые производители вынимают плиты и столбы из форм не сразу после виброуплотнения, а дают бетону несколько дней для «созревания». Такой метод улучшает качество готовых элементов, но при этом требует больше пластиковых форм для работы.

Время, необходимое бетону для набора марочной прочности зависит от температуры воздуха и в среднем составляет от 3 до 4 недель.

Технология изготовления еврозабора с двухсторонней фактурной поверхностью принципиально не отличается от рассмотренной. Разница заключается в конструкции внешнего каркаса. Он представляет собой герметичную вертикальную опалубку, внутри которой стоят две формы. Наполнение их бетоном также ведется на вибростоле. В этом случае его заливают сверху в узкую щель между стенками опалубки.

Для более легкого извлечения панелей формы снабжают небольшими отверстиями для воздуха. Он не дает образовываться вакууму между поверхностью свежего бетона и стенкой формы. Перед началом вибрирования отверстия закрывают, а после его завершения открывают.

Простота технологии и доступность рабочей оснастки наталкивают на мысль о возможности самостоятельного производства еврозабора. Ответ на него неоднозначен и зависит от количества плит и столбов, которые вам понадобятся. Если речь идет о нескольких десятках конструктивных элементов, то лучше приобрести их у производителя. Если же для ограждения участка потребуется несколько сотен столбиков и секций, то есть смысл купить оборудование, формы для еврозабора и сделать все своими руками.

Примечание! На видео представлен пример недопустимой экономии на армировании, когда вместо сетки в бетон закладываются отдельные кусочки проволоки. Это существенно снижает стойкость панелей к ударным и деформационным нагрузкам.

Особенности установки и монтажа еврозабора

Пошаговая инструкция для новичков по монтажу еврозабора выглядит так:

1. Размечается линия установки будущего забора. Для этого по углам участка забивают колья и натягивают между ними шнур.
2. В точке установки углового столба копают яму или бурят отверстие глубиной 70-80 см (зависит от длины монтажного конца столба).
3. В скважину засыпают смесь щебеня с песком для создания дренажной подсыпки толщиной 5-7 см.
4. На подсыпку ставится первый столб, после чего по уровню проверяется его вертикальность, а по рулетке — высота над грунтом. Временное крепление углового столба выполняют битым кирпичом или камнем.
5. В скважину с установленным столбом заливают бетон и дают ему несколько часов для схватывания.
6. От центра столба откладывают 206 сантиметров и в полученной точке на линии шнура бурят вторую яму и делают подсыпку.
7. Взяв нижнюю плиту еврозабора, ее ставят в паз первого забетонированного столба. (глубина паза 4 см, плита должна зайти в него на глубину не более 3 см).
8. Выровняв бетонную плиту по шнуру, во вторую яму ставят столб и надвигают его на плиту так, чтобы она вошла в его паз на 3 см.
9. Столб фиксируют битым кирпичом, но бетоном не заливают.
10. От центра второго столбика снова отмеряют 206 см и бурят яму.

Описанный монтажный цикл повторяется до момента установки последнего столба.

После завершения монтажа секций нижнего ряда и проверки вертикальности столбов установка еврозабора продолжается. В пролеты ставят оставшиеся плиты. Для этой работы потребуется не менее 3-х человек. Панель поднимают на высоту забора и аккуратно заводят в пазы столбов. Заполнив все пролеты, выполняют окончательную проверку точности монтажа и заливают столбы бетоном.

По поводу замазывания стыков раствором у односторонних панелей нужно сказать следующее:

• Заделывать можно только горизонтальные стыки панелей.
• Места стыковки плит со столбами заделывать раствором нельзя. Жесткий контакт раствора и бетона нарушает процесс равномерной температурно-деформационной усадки еврозабора и может вызвать разрушение панелей.

Если между плитами и столбами есть «люфт», то специалисты рекомендуют устранить его за счет деревянных клиньев.

Поскольку многие производители выпускают неокрашенные бетонные секции и столбики, то застройщиков интересует возможность их самостоятельной покраски. Для этой работы оптимально подходят силиконовые или акриловые краски, стойкие к атмосферным воздействиям. Окрашивание удобнее всего проводить при помощи пистолета-распылителя и компрессора.

Полезные советы при покупке еврозабора

1. Качественные панели и столбики можно отличить по однородной глянцевой поверхности. Если же на лицевой стороне видны многочисленные поры, то такой бетон долго не простоит.
2. Вес плиты – еще один признак, по которому можно отличить хороший товар от плохого. Качественная односторонняя панель весит не менее 60 кг. Меньший вес свидетельствует о том, что производитель сэкономил на щебенке и увеличил долю дешевого отсева или песка.
3. Толщина панели (в самом тонком месте) не должна быть менее 3,5 см.

Ориентировочные цены

Для упрощения расчета стоимости конструктивных элементов еврозабора (секций и столбов) производители указывают цену за 1м2 ограждения. Умножив длину забора на его высоту, вы сразу видите общую стоимость материалов.

Ориентировочная цена одного квадратного метра одностороннего еврозабора составляет 650 рублей. Цена на 2016 год 1м2 двухстороннего бетонного секционного ограждения начинается от 1300 рублей.

Расценки на монтаж еврозаборов стартуют с отметки в 350 руб./м2. Итоговая сумма оговаривается с заказчиком индивидуально (с учетом вида грунта, уклона участка и других факторов, влияющих на трудоемкость работ).

Средняя стоимость стандартной стеклопластиковой формы (2х0,5х0,04 м) составляет 2500 рублей.

Установка еврозабора своими руками

На смену сложным в изготовлении заборам из дерева, металла и кирпича приходят декоративные еврозаборы из железобетонных конструкций. Давайте рассмотрим, как установить еврозабор самостоятельно. Установка еврозабора несколько отличается от технологии монтажа других оградительных конструкций. Установка не требует масштабных строительных работ. Не нужно делать фундамент, заранее бетонировать столбы.

Еврозабор с имитацией натурально камня

Еврозабор состоит из готовых железобетонных панелей и столбов. Панели выпускаются с поверхностью, имитирующей различные материалы, например, натуральный или искусственный камень. В опорах предусмотрены пазы для установки панелей. Стандартные размеры панелей: 50 см и длина 2 м.

Способы установки еврозабора

Монтаж еврозабора осуществляется двумя способами. Использование первого способа подразумевает установку и бетонирование сразу всех опор. После затвердения бетона панели вставляются в пазы через верх. Это способ более трудоемкий. Поднять панели на высоту столбов, учитывая, что вес каждой плиты составляет около 60 кг, довольно тяжело. Еще один недостаток – метод требует особой скрупулезности в разметке.

Технология установки еврозабора вторым способом более простая. Фиксируется только первый столб. В пазы первой опоры вставляются все панели. Второй столб как бы надевается на панели. После чего засыпается гравием и битым кирпичом, закрепляется распорками. Правильность установки каждой секции проверяется уровнем.

• Песок.
• Цемент.
• Бутовые материалы (бут, камень, крупный щебень).

Этапы установки еврозабора

Предварительные работы

Вначале производится разметка. В местах, где будут стоять угловые столбы, вкапываются колья, между ними натягивается веревка. Размечается расположение ям под опоры. Расстояние между центром опор составляет 2,07 м. Ширина ямы составляет 50 см, глубина 65 см.

Установка и расклинивание столбов для еврозабора

В предварительно намеченные места для столбов забивают колышки. После чего разметка еще раз проверяется. Все колья должны располагаться строго на одной линии. Для забора и калитки также нужно установить столбы. Если ворота со своими опорами уже стоят, железобетонные опоры устанавливаются впритык к воротным. По углам периметра монтируется по две опоры.

Как уже говорилось, длина одной секции забора составляет два метра, вместе со столбом 2,07 м. Вероятнее всего длина вашей ограды не будет делиться на это число без остатка. Значит, придется монтировать одну уменьшенную секцию. Для разрезания панелей используется болгарка с алмазным кругом.

Установка столбов и панелей

Установка панелей в пазы

В заранее пробуренную яму устанавливается первый столб. Столб выставляется по уровню, расклинивается. Пустое пространство засыпается бутом, битым кирпичом и щебнем. На землю между столбами укладывается несколько кирпичей.

Нижняя панель вставляется в паз и располагается на кирпичах. Вторая плита укладывается поверх первой. Панели следует размещать в пазах столба как можно плотнее. Между столбом и панелью забиваются деревянные чопики.

Второй столб опускается в яму и заводится на панель. После этого нужно выбить кирпичи и аккуратно опустить панели в паз. Второй столб выставляется по уровню, расклинивается. Таким же образом устраиваются остальные пролеты. После сборки всего забора столбы заливаются бетоном.

Завершающие работы после установки

Еврозабор, окрашенный в один цвет с помощью краскопульта

В заключении необходимо заделать все швы шпаклевкой, предназначенной для наружных работ. Для увеличения стойкости ограды к атмосферным явлениям забор обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Использование грунтовки позволяет сократить расход краски. Для окрашивания заборов можно использовать любую фасадную акриловую краску. Краска проникает в поры бетона и создает надежный водоотталкивающий слой.

Краска наносится в несколько слоев. Первый слой – это основной цвет. Для его нанесения используется краскопульт. Второй слой подчеркивает фактурные детали панели. Наносится торцевой кистью или губкой на выступающие элементы таким образом, чтобы в некоторых местах перекрывать основную расцветку. Если есть прожилки, они прорисовываются третьим цветом с помощью тонкой кисточки.

Многие домовладельцы по каким-то причинам предпочитают не производить шпаклевку, грунтовку и покраску забора. А между тем, эти операции обеспечивают защиту железобетонной конструкции от негативных атмосферных явлений. Следовательно, продлевают срок эксплуатации забора.

Установка железобетонных декоративных заборов

Как выполнить монтаж 3д еврозабора своими руками.

Еврозабор 3d или евроограждение представляет собой модульные сварные оцинкованные панели с защитным полимерным покрытием или без него. Установка забора из металлических сварных панелей 3д –это несложный и не трудоемкий процесс. Самое важное – внимательно изучить инструкцию по монтажу и соблюсти все этапы установки, не нарушая их последовательности.

Технология установки евроограждения 3d

Первый этап. Подготовительный.
Прежде чем, начать установку забора из 3д сетки следует изучить рельеф участка, где планируется установка ограждения. Перепады по высоте, состав грунта – все это повлияет на правильный выбор высоты, как самих панелей, так и столбов для их монтажа, а также расход сопутствующих строительных материалов, цемента и песка.

Выбор высоты панелей и столбов.
Основное правило, на которое мы должны опираться при выборе столбов к панелям – это глубина заложения столбов в грунт. Допускается минимальное заглубление не менее 60 см., в идеале лучше 1 м.

Высота панели в мм	Длина столба мм	Высота столба над уровнем почвы
1230	2000	1280
1530	2000 / 2400	1580
1730	2400	1780
2030	2800	2080

В этой таблице указана допустимые высота столбов, в случае перепадов и неровностей грунта на участке, следует использовать столбы большей высоты.

Второй этап. Разметка территории. Один из самых важных этапов установки панелей из 3д сетки. Именно от того насколько правильно будет выполнена разметка зависит последующий внешний вид забора и его прочность и долговечность. Для этого понадобятся: рулетка, желательно длиной от 10 м, деревянные колышки и веревка. Сперва размечают места монтажа угловых столбов, а также конечных. Для правильной разметки промежуточных столбов нужно определиться со способом крепления панелей. Здесь есть два варианта.
Если монтаж будет производиться с помощью антивандального крепления, следует разметить места, где будет находиться первая панель. В этом случая шаг между столбиками для этой модульной панели нужно сократить до 2300мм. Что позволит соединить панели между собой нержавеющей клипсой. Шаг установки остальных столбов соблюдается размером 2510мм.
В случае использования универсального держателя шаг последующих опорных столбов должен быть 2585 +- 10мм.

Третий этап. Подготовка ям для бетонирования столбов. Выполняя выкапывание ям следует учесть возможный уровень промерзания грунта. Для устойчивости и долговечности ограждения необходимо выкапывать ямы глубже четверти самого столбика.

Четвертый этап. Монтаж столбов. На этом этапе в подготовленную яму монтируется столб, после чего заливается бетонный раствор. Чтобы соблюсти вертикаль используем распорки. Напомним еще раз, что необходимо проверить с помощью строительного уровня столбы в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Завершающий этап. Монтаж сетки. Приступать к монтажу самих сварных панелей следует не раньше, чем через сутки после монтажа столбов. Пренебрегать этой рекомендацией не стоит, эти сутки нужно для того, чтобы опорные столбы укрепились в застывшем бетоне. С помощью специальных крепежных элементов, например, скобой или хомутом, сварная сетка крепится к столбам бес сварочным столбом.

Таким образом, выполнить монтаж секционного 3 д евроазабора своими руками вполне под силу даже новичку. Конечно, всегда надежнее и удобнее обратиться за помощью к профессионалам. Приобрести 3д сварные оцинкованные панели в Минске и заказать установку еврозабора под ключ, можно, обратившись в нашу компанию по телефонам+375 29 6666 177; +375 33 6666 177; +375 25 6666 177. Посмотреть образцы и купить 3 д сетку для еврозабора , а также столбы и крепежные элементы можно по адресу: улица Масюковщина 28 В “Стальной”.

Как поставить сруб на фундамент

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Фундамент со ступенькой готовится принять венец

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Гидроизоляция горизонтальная и вертикальная

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 – 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Изолирующая подкладка

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

Лаги пола врезают, начиная со 2 ряда венца

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

• цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
• буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

На столбах

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Сверление под шпунты

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

1. Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
2. Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
3. Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
4. Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
5. На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
6. Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

• высокие теплосберегающие показатели;
• доступность материалов;
• эстетичный внешний вид;
• экологичность;
• доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

• уровень залегания грунтовых вод;
• вид почвы на участке;
• нагрузка от строения;
• глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

• буквы: С, Ю, В, З.
• цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

Технология укладки сруба бани на фундамент

Установка сруба на фундаментное основание должна быть выполнена квалифицированно и профессионально, ведь от этого зависит прочность и долговечность построенного объекта. Эта статья поможет правильно выполнить работы по установке сруба бани или жилого дома на фундаментное основание в полном соответствии со строительными технологиями.

Подготовка цоколя

Перед установкой сруба бани на фундамент, потребуется правильно провести подготовительные работы на верхнем поясе фундамента – цоколе.

Для начала цоколь бани требуется оштукатурить цементным раствором толщина слоя – от 2 до 3 мм, с обязательным выполнением железнения поверхности. Нанесенный слой цементного раствора необходимо тщательно выровнять. После высыхания раствора, цоколь бани укрывают сверху слоями рубероида, обычная гидроизоляция выполняется из 2 слоев материала, повышенная (при влажных грунтах) – в 3 слоя.

Рубероид – материал для гидроизоляции цоколя бани

Очень важно выполнить условие: слои рубероида укладывают на фундамент с перекрытием 10-15 сантиметров, выпуск кромки над цоколем составляет не менее 2-3 сантиметра.

На слой гидроизоляции укладываются прокладки – доски шириной до 500 мм, при толщине 40-50 мм, которые предварительно обрабатывают раствором антисептика и мастикой из битума.

Желательно изготовить прокладки из дубовой доски, твердая древесина которой обладает высокой прочностью и устойчивостью к развитию гнили.

При неимении дуба, подойдут лиственница или сосновая доска, многократно обработанная антисептиками.

Битумную мастику не наносят на верхнюю поверхность прокладок и торцевые концы деревянных пластин.

Прокладка из пиломатериалов, правильно уложенная по изоляционному слою на фундамент бани, обеспечивает компенсация смещения продольных и поперечных бревен. Прокладки должны иметь максимально возможную длину и идеальную форму, при необходимости стыковки двух деревянных элементов, требуется выполнить соединение без разрывов, чтобы не допустить приток холодного воздуха в техподполье бани или сруб жилого дома.

Как правильно установить сруб бани на подготовленный фундамент

Как правильно ставить сруб на имеющийся фундамент? Установка бани на подготовленный фундамент имеет свои хитрости, выполнение которых гарантирует прочность и надёжность построенного здания. Посмотрите видео, как установить сруб бани.

Существует мнение, что при монтаже сруба для надежности подкладочные доски должны крепиться анкерными болтами к фундаменту с выполнением заглубления крепежа. Если через некоторое время потребуется сменить сгнившие подкладочные доски сруба – сделать это будет невозможно, потребуется разбирать весь сруб. Доски будут надёжно прижаты весом возведенного массивного строения, поэтому анкера для крепления не нужны.

Бревна нижнего венца раскладывают по прокладкам из дубовых досок, уложенных на фундамент, подстелив утеплитель: пеньку, мох, паклю. Утеплитель должен заполнять все пространство между прокладкой и первым венцом – чем тщательнее произведена прокладка утеплителя, тем лучше будет сохраняться тепло, меньше угроза возникновения сырости и плесени. Нижний венец закрепляется к прокладочным доскам, бревна одного ряда скрепляются между собой.

Монтаж сруба

Укладка следующих рядов бревен проводится в соответствии со схемой сборки, которая включает маркировку рядов. Каждое бревно имеет специальную маркировку, которая указывает на то, в какой ряд необходимо ставить то или иное бревно. Установка бревен невозможна без образования щелей между соседними рядами. Большое значение при сборке сруба имеет заделка стыков.

Утепление стыков между бревнами

Установка сруба бани на фундамент сопряжено с одной трудностью – бревна не обладают идеальной поверхностью, поэтому укладка рядов сруба не возможна без щелей. Чем дольше эксплуатируется сруб, тем больше усугубляется проблема увеличения трещин. Все дело в том, что бревна усыхают, уменьшаясь в размерах, а поверхность трещин заметно увеличивается. Через ослабленные места в стенах баня будет иметь большие потери тепла.

Сруб бани требуется внимательно осмотреть, определить проблемные места, через которые возможна потеря тепла. Затем проводят заделку всех щелей между бревнами, утепляя сруб природными джутовыми материалами или мхом. Установка первого венца на фундамент тоже выполняется с тщательной заделкой щелей между элементами коробки из бревен.

Сруб прослужит долго при надёжной изоляции проблемных стыков.