Техническая эксплуатация полов
Полы в зданиях устраивают по грунту или по междуэтажным перекрытиям. К полам предъявляют конструктивные, эксплуатационные, санитарно-гигиенические и художественно-эстетические требования. Полы должны хорошо сопротивляться механическим воздействиям (истиранию, удару, продавливанию), иметь необходимую жесткость и упругость, обладать малым теплоусвоением, быть ровными, гладкими, нескользкими, не создавать шума при ходьбе по ним, быть удобными при эксплуатации и иметь хорошую отделку.
В полах встречаются следующие повреждения и дефекты: разрушение окрасочного слоя деревянных полов; отсутствие и засорение вентиляционных решеток или щелей за плинтусами; повреждения вследствие загнивания, истирания, рассыхания и коробления досок и паркетных клепок, зыбкости и местных просадок; подвижность и выпадение отдельных клепок; скрип паркетных полов, уложенных по деревянному основанию; трещины и выбоины, отслоение от основания, неровные поверхности керамических и цементных полов; отслоение, усадка и ломкость синтетических полов, а также высокая теплопроводность («холодные» полы) некоторых конструкций полов, например ПХВ плиток, уложенных по бетонному основанию.
Неисправности полов способствуют появлению в первую очередь повреждений перекрытий. Поэтому в квартирах и местах общего пользования следует периодически проверять техническое состояние полов, обращая внимание на режим их содержания (мытье, натирку, предохранение от увлажнения), и своевременно устранять обнаруженные неисправности, не допуская их дальнейшего развития.
Причинами дефектов деревянных полов являются применение пиломатериалов повышенной влажности, укладка широких досок, неправильная эксплуатация (небрежное и обильное мытье дощатых полов с промоканием дощатого настила, мытье паркетных полов вместо натирки, отсутствие вентиляции в междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа, несвоевременная натирка пола и т.д.).
В полах первого этажа при плохой теплоизоляции и недостаточной вентиляции подполья появляются сырость и домовые грибы. Аналогичные явления наблюдаются при отсутствии проветривания воздушной прослойки в полах на лагах междуэтажных перекрытий. Ксилолитовые полы могут выпучиваться в местах, где основание было загрязнено известковым раствором.
В линолеумных полах целостность слоя нарушается из-за частого и обильного мытья вместо натирки или протирки мокрой тряпкой, вследствие повреждений, просадки подстилающих слоев, а также усадочных деформаций материала.
В полах из синтетических плиток отставание происходит из-за недостаточной очистки основания от пыли и грязи, при повышенной его влажности, недостаточном или пересохшем слое клеящей мастики. Кромки и углы плиток могут коробиться из-за того, что плитки были уложены до подсыхания мастики.
В полах из керамической плитки причинами отслаивания отдельных плиток являются недостаточная выдержка после укладки плиток на цементном растворе, неоднородность раствора и низкая его прочность, укладка загрязненных пыльных плиток и механические удары по полу.
Выбоины и преждевременный местный износ бетонных, цементных, мозаичных, асфальтовых, линолеумных и других типов полов являются следствием механических повреждений (при передвиганий по ним тяжелых предметов, ударах и др.).
Так как полы в зданиях устраивают из материалов, различных по своему составу и эксплуатационным качествам, они требуют различных способов ухода.
Дощатые полы для лучшего сохранения от воздействия влаги и загрязнений рекомендуется красить масляной краской или эмалью не реже одного раза в три года с предварительной их шпаклевкой.
Полы с повышенной зыбкостью и прогибами необходимо вскрыть, проверить состояние древесины несущих конструкций и упругих прокладок, а затем отремонтировать конструкцию.
При сильном усыхании дощатые полы сплачивают. Изношенные или поврежденные доски заменяют новыми, древесина которых должна быть воздушно-сухой и проантисептированной с трех сторон, кроме поверхности пола.
По окончании ремонта пол окрашивают два раза с предварительной грунтовкой и шпаклевкой оструганных поверхностей.
Подпольное пространство дощатых полов на лагах по грунту с деревянными перекрытиями должно проветриваться через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в полу в двух противоположных углах комнаты или в плинтусах в виде щелей из расчета 5 см 2 на 1 м 2 площади помещения. Решетки над отверстиями должны быть уложены на подкладках выше поверхности пола на 10 мм.
Паркетные полы периодически, не реже одного раза в два месяца, натирают мастикой или покрывают износоустойчивым лаком через каждые 4—5 лет с предварительной циклевкой поверхности. Перед натиркой полы протирают влажной тряпкой. Мытье паркетных полов не допускается.
Если клепки паркета прикреплены к основанию битумной мастикой, нельзя натирать пол скипидарной мастикой, так как она растворяет битум и пол чернеет. Для таких полов применяют только водные мастики. Наличие битумной мастики можно установить по темному цвету швов.
Паркетные полы по лагам должны хорошо проветриваться. Прогиб и зыбкость пола, а также наличие поврежденных клепок указывают на возможное развитие грибковых или жучковых вредителей. В этом случае необходимо вскрыть пол и проверить состояние древесины.
При ремонте отслоившиеся от основания клепки паркета закрепляют, а поврежденные заменяют новыми, которые следует укладывать так, чтобы они на 0,5—1 мм были выше уровня существующего пола. После этого следует произвести острожку и циклевку.
Для устранения скрипа паркетный пол перестилают, укладывая его по слою строительного картона или толя, с подборкой недостающих и заменой поврежденных клепок.
Ксилолитовые полы для предохранения от переувлажнения и истирания, а также для снижения электропроводности натирают ежемесячно воском или олифой и паркетной мастикой, а в повседневной уборке — мягкими, слегка влажными тряпками. Через каждые 2—3 года ксилолитовые полы рекомендуется покрывать подогретой олифой. Можно окрашивать такие полы масляной краской. Для выравнивания основания нельзя применять известь, сложные растворы, гипсовые вяжущие, так как указанные материалы вредно воздействуют на магнезиальные вяжущие, приводя к разрушению ксилолита.
Полы из синтетических материалов — из линолеума, поливинилхлоридных плиток и релина — рекомендуется ежедневно протирать мокрой тряпкой; периодически мыть теплой (но не горячей) мыльной водой с последующей промывкой чистой водой. Высыхание на линолеуме мыльной воды не допускается. Следует использовать нейтральные синтетические моющие вещества. Сода и другие щелочи делают линолеум ломким. При мытье полов из линолеума нельзя применять пемзу, песок, горячую воду. Устойчивые грязные пятна с поливинилхлоридного линолеума и плит удаляют тряпкой, смоченной скипидаром или бензином. При этом надо следить, чтобы растворитель не попал в швы.
Снижение возможной статической электризации полов из поливинилхлоридного линолеума и плиток рекомендуется достигать повышением относительной влажности воздуха в помещениях до 50—55%, натиркой полов не реже 1—2 раз в месяц специальными мастиками или воском, обработкой антистатическими препаратами. При установке тяжелой мебели на полы из ленолиума под ножки кладут жесткие прокладки.
При ремонте пола из линолеума изношенные места заменяют новыми из аналогичного материала, подбирая заплаты по цвету покрытия. Отслоившиеся синтетические плиты, а также местные вздутия линолеума устраняют сразу после появления дефекта, наклеив его на мастику, предварительно очистив и выровняв основание. Для тонкого линолеума основание следует устраивать из полужестких твердых древесно-волокнистых плит, ячеистого бетона и других материалов, обладающих низким коэффициентом теплоусвоения. Вздутия следует проколоть шилом и выпустить оттуда воздух, затем разгладить и приклеить линолеум. При вспучивании линолеума более чем на 25% площади пола необходимо произвести сплошную его перестилку.
Мастичные бесшовные полы в течение месяца после устройства допускается протирать только влажной тряпкой; по истечении этого срока протирать и натирать так же, как и полы из линолеума. Небольшие выбоины и трещины в полах заделывают мастикой.
Полы из керамических плиток, мозаичные и цементные, имеющие поврежденные участки, подвержены ускоренному разрушению, поэтому разрушенные места в таких полах необходимо устранять в кратчайшие сроки слоями той же толщины и из тех же материалов, что и ранее уложенные полы. Керамические плитки, отставшие от бетонного основания, перед употреблением должны быть очищены от раствора и замочены водой. Поверхность основания под полы должна быть прочной, насеченной, очищенной от пыли, а также увлажненной (при применении клея для крепления плитки и под асфальтовые полы и основание поверхность не увлажняется). Участки пола со вновь уложенными плитками следует поддерживать во влажном состоянии в течение 4—7 дней.
В бетонных и цементных полах устраняют выбоины. Отремонтированные места полов на вторые сутки железнят цементом.
Полы из керамических плиток, мозаичные и цементные следует мыть теплой водой не реже одного раза в неделю.
Материалы и технологии устройства полов с лицевой отделкой 23.07.2014 – Опубликовано в: Заливка, стяжка – Метки: материал, технология, устройство
Существует два основных вида обустройства полов – на бетонном и деревянном основании, но эти конструкции очень различаются между собой, поэтому наше внимание будет сосредоточено именно на цементно-песочной или бетонной стяжке с её дальнейшей отделкой.
Мы узнаем, какие для этого используются материалы, последовательность их применения и возможные виды отделки. В качестве дополнительного материала у вас будет возможность посмотреть тематическое видео в этой статье.
Укладка керамической плитки на пол
Разные конструкции пола
Приготовление раствора в бетономешалке
- Стяжка в большинстве случаев рассматривается, как жёсткое основание для какой-либо чистовой отделки, либо для установки контура водяного или электрического тёплого пола. Все стяжки заливаются (засыпаются, укладываются) на щебнево-песочные и/или керамзитовые подушки, а также такие многослойные конструкции оборудуются непрерывной отсечной гидроизоляцией.
- Толщина любого из слоёв не регламентируется какими-либо правилами – их определяют в зависимости от посторонних факторов. Это будущая вертикальная нагрузка на пол, необходимость звуковой и тепловой изоляции, а также место расположения конструкции (грунт, бетонные перекрытия).
- Также следует различать такие устройства по способу их изготовления, так как существует три вида стяжек, причём каждая из них отвечает СНиП 2.03.13-88 «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приёмки, эксплуатации и ремонта» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Итак, существует обычная цементно-песочная или бетонная (мокрая), полусухая (цементно-песочная) и сухая (листы гипсоволокна (ГВЛ) или фиброцемента) стяжка. В качестве оснований также можно рассматривать наливные полы (выравнивающие смеси).
- На такие основания монтируются все виды «плавающих» или не приклеенных к бетону полов (ламинат, деревянный паркет, линолеум и ковровые напольные покрытия), а также керамическая плитка и все лицевые покрытия, которые уже перечислены, но приклеены к основе. Кроме этого существуют 3д полы и топпинг (упрочняющий и одновременно отделочный слой).
Основание под любую стяжку
Есть общая технология устройства пола и просто невозможно рассказать обо всех нюансах, которые применяются для того или иного метода, ведь хороший мастер всегда привносит что-то своё, исходя из тех или иных условий. Поэтому мы будем останавливаться на наиболее распространённых способах, отвечающих основополагающим принципам.
Цементно-песочная стяжка с утеплением в разрезе
Прежде чем приготовить раствор, необходимо создать подушку, на которую он будет заливаться – это слой песка, щебня и/или керамзита с гидроизоляцией. В первую очередь (если нет бетонных перекрытий в качестве основы) планируется и утрамбовывается грунт. В тех случаях, когда хорошая планировка невозможна (мешают камни), нивелирование делают при помощи засыпки песка.
Нельзя делать основу на пучинистых грунтах их попросту убирают экскаватором или своими руками при помощи лопаты. Согласно СНиП 2.02.01-83 это пылевато-глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем, подверженные в процессе эксплуатации пола замораживанию. После этого выбранную массу можно заменить крупным песком.
В данном случае технология устройства гидроизоляции пола заключается в отсечке всей конструкции от влаги, имеющейся в почве, поэтому плёнку желательно стелить под самый низ, с запуском на стены. Даже если вы заменили грунт песком, то поверх целлофана (под щебень или керамзит) насыпьте еще слой песка не менее 20 мм, чтобы плёнка не была повреждена камешками при давлении сверху.
Даже сухие грунты имеют определённый процент влажности, и отсутствие гидробарьера приведёт к попаданию в лаги в подушку, что, в свою очередь, увеличит её теплопроводность.
Таблица веса сыпучих материалов по их объёму
Если вы производите монтаж на бетонных перекрытиях, то можете воспользоваться таблицей, приведенной выше, чтобы не перегрузить основание. Но вряд ли вам понадобится высота конструкции, которая способна достичь критической точки.
Рекомендация. Также следует упомянуть об армировании, которым укрепляют некоторые конструкции, но это необходимо применять для основ с большими нагрузками, которыми зачастую являются промышленные полы.
В частном секторе такая мера обычно не применяется, но если есть потребность (гаражи, хозяйственные постройки), то такие каркасы, либо связываются из 10-12 мм арматуры с ячейкой 200 мм в два слоя (две горизонтальные обрешётки), либо из готовых сеток.
Обычная заливка
Маяки на керамзитовой подушке с армированием
Цементно-песочная или бетонная стяжка, как и полусухая, заливается по маякам и иногда под эти профили подкладывают армирующую сетку, хотя в частном секторе, где малые вертикальные нагрузки, это не является необходимой потребностью.
Для промышленного и гражданского строительства в качестве маяков выставляют такие дорожки из раствора, по которым в дальнейшем ориентируются, но для небольшой площади в частном секторе используют специальные металлические перфорированные профили, либо какие-то другие, оставшиеся от монтажа того же гипсокартона.
Таблица пропорций компонентов для разных бетонов
Заливка полов происходит либо раствором песка и цемента, либо бетоном, но если состав первого довольно-таки прост – 1 часть цемента на количество песка, кратное марке цемента, например, для М400 соотношение 1 цемент /4 песок, то с бетоном сложнее. Пропорциональное соотношение компонентов для бетона вы можете видеть в таблице сверху, но количество воды там относительно – оно будет зависеть от влажности наполнителей.
Для того чтобы перевести вес строительных материалов в кубы, вы тоже можете воспользоваться таблицей веса сыпучих материалов по их объёму, расположенной в этой статье.
Совет. В частном секторе для обустройства полов можно применять упрощённый состав бетона, заменив наполнители отсевом.
Например, если для бетона М300 на килограмм цемента М500 необходимо 2,4 кг песка и 4,3 кг щебня, то в таком случае вам понадобится 2,4+4,3=6,7 кг отсева.
Выравнивание раствора правилом по маякам
После заливки такая стяжка пола обычно затирается тёрками и/или полутёрами для достижения гладкой поверхности и создания натяжной плёнки, которая будет сдерживать раствор при высыхании и не даст образовываться трещинам.
Для монтажа керамической плитки по стяжке можно ходить через 2-3 дня после заливки, но для установки клееных или «плавающих» полов необходимо выдержать её в течение 28 дней до относительно полного высыхания.
Полусухая стяжка
Укладка полусухого раствора
В первую очередь можно сказать о преимуществах полусухой стяжки – это отсутствие просадок и трещин, повышенная прочность пола по сравнению с «мокрым» вариантом и, конечно, скорость монтажа и быстрота застывания. Пропорциональный состав смеси остаётся точно таким же, как и обычного раствора, только здесь цемент с песком тщательно перемешиваются в сухом виде, ещё до добавления воды.
После перемешивания цемента с песком туда добавляют немного воды, и проверить консистенцию можно следующим образом – сжимаете в кулаке немного смеси, и если она после раскрытия ладони не меняет форму, значит, всё в порядке.
Основание (подушки и маяки) у нас такое же, как и для обычной заливки, поэтому засыпаем смесь, немного выше маяков и утрамбовываем её, иначе монолит получится рыхлым, а затем срезаем лишнее правилом. Через несколько часов или даже на следующий день поверхность затирается тёрками и/или полутёрами (по потребности взбрызгивают водой).
Сухая стяжка
Фото укладки ГВЛ
Сухая стяжка состоит из такой же подушки, но здесь вместо щебня и керамзита чаще используют керамзитовый песок (фракция менее 5 мм), который засыпается по маякам. То есть, эти профили монтируются не для смеси, а для подушки и могут даже не фиксироваться к черновому основанию. Вместо раствора здесь используют гипсоволокнистые (ГВЛ) или фиброцементные листы толщиной 20 мм.
Листы укладываются в шахматном порядке – инструкция требует сбоя поперечного шва не менее 250 мм, а режутся такие панели аналогично гипсокартону. Стыковка швов осуществляется клеем, который наносится на нижнюю фаску, а затем, после склеивания, шов дополнительно фиксируется саморезами с шагом не более 30 см.
Рекомендация. При необходимости, то есть, в тех случаях, когда будет устанавливаться «плавающие» полы, швы заделываются специальной шпатлёвкой, но если на сухую стяжку монтируется керамическая плитка, то швы заделывать не надо.
Наливные полы
Монтаж наливного пола
Ещё один вид заливки, которую в зависимости от обстоятельств или предпочтений можно отнести и к черновой, и к лицевой, это наливные полы. Монтируются они на бетонную или цементно-песочную стяжку – специальная выравнивающая смесь заливается на загрунтованное заранее основание, растягивается шпателем и обрабатывается игольчатым валиком.
Шипованые накладки для обуви
Для работы здесь необходима специализированная обувь с шипами или аналогичные накладки, чтобы была возможность ходить по залитой смеси, не причиняя ей вреда. Толщина слоя во многом зависит от состава, так, некоторые производители уверяют, что можно создавать слой из производимого ими материала до 80 мм.
Но, в любом случае, этот слой не должен быть менее 5 мм и, учитывая, что цена выравнивателя достаточно высока, не более 20-25 мм (если перепады черновой стяжки больше, то гораздо проще и дешевле залить новую цементно-песочную стяжку).
По большому счёту, наливные полы нужны для создания идеально ровной поверхности, к которой можно отнести 3д покрытия, где даже небольшая трещинка или бугорок могут привести к дефекту изображения.
Но здесь есть одно интересное противоречие – дело в том, что иногда так называемые «профессиональные мастера» предлагают залить стяжку, а поверх неё наливные полы и только после этого монтировать лицевое покрытие.
Заключение
Хочется отметить, что профессионалы даже обычную стяжку заливают с перепадом не более 2 мм на погонный метр и общую площадь, а полусухая вообще нивелируется под ноль (отсутствует просадка). Так что учитывайте этот момент, если будете нанимать отделочников.
Это утверждение исходит не от дилетанта, а от мастера, занимающегося ремонтами несколько десятков лет, поэтому для лицевых покрытий в большинстве случаев достаточно одного из трёх видов стяжек, перечисленных выше.
Успешного свершения дел!
Если вам надо купить СВП на лучших условиях – позвоните или напишите нам, мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! Все, что вам нужно – это просто написать в форму обратной связи, или позвонить по указанным на сайте телефонным номерам! У нас продаются целые наборы систем выравнивания плитки (клинья и зажимы) в широком ассортименте! Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! До связи!
Назначение и виды полов
Одним из самых главных элементов интерьера был и будет пол. Он кроме того что должен выдерживать достаточно большие нагрузки и быть эстетически правильно выполненным должен противостоять износу и быть прочным. Именно столь большое количество факторов влияет на правильный выбор напольных покрытий, не стоит забывать и о том, что пол обязан правильно подходить под стиль помещения. На сегодняшний день на рынке строительных материалов есть огромное количество искусственных и натуральных покрытий. В данной статье вы узнаете, каким ассортиментом обладает рынок напольных покрытий, и какое напольное покрытие лучше подойдет в вашем случае.
Разделяют напольные покрытия на следующие категории: наливные полы, плитка, поливинилхлоридный пол, ламинат, паркет, пробковые полы и линолеум.
Наливные или полимерные полы чаще применяются на производстве, а не в домашних условиях. Для дома же наливные полы чаще применяются в ванных комнатах или в виде 3д полов. Такие полы выделяются не только своей дороговизной, но и привлекательным внешним видом.
Плитка (керамика) отлично подходит для покрытия пола на кухне и санузле, так же её применяют в помещениях с высоким парообразованием и высокой влажностью, но по желанию она может быть установлена в любой из комнат. Керамическая плитка имеет огромное количество фактур, рисунков и цветов. Плитка имеет высокую практичность, что значительно увеличивает область её применения. К минусам данного напольного покрытия можно отнести то, что он довольно холодный и имеет специфические сложности при установке.
Поливинилхлоридные полы – это рельефное и мягкое покрытие в виде плиток, такое напольное покрытие может выдержать достаточно высокие нагрузки, имеют шумоизоляционные свойства и влагостойки. Поливинилхлоридные полы имеют большое разнообразие ассортимента в плане рисунков и расцветок, но и имеют довольно высокую цену. Так же у данного напольного покрытия достаточно сложная технология монтажа, ошибки в которой могут привести к порче недешёвого материала.
В настоящий момент достаточно большое распространение получил такой напольный материал как ламинат , он является выполненной из ДВП и бумаги сэндвич-панель. Ламинат имеет довольно большой ассортимент рассцветок и рисунков из-за технологии его производства, он довольно таки устойчив к повреждениям и имеет высокое сопротивление к ультрафиолету, легок в ухаживание и имеет доступную цену. Ламинат не так уж сложно укладывать. К минусам ламината можно отнести то, что он плохо относится к влаге.
Массивная доска и паркет – эти материалы являются самыми дорогими на рынке, но они стоят своих денег и очень хорошо себя зарекомендовали. Паркет и массивная доска отличаются своей прочностью, качеством и эстетизмом, данные напольные покрытия создают в доме атмосферу комфорта и тепла, они экологичны и безопасны, имеют низкую теплопроводимость. К минусам паркета и массивной доски можно отнести то, что данные материалы склонны деформации, дерево расширяется при теплой температуре и ссыхается при холодной. Такое напольно покрытие нуждается в тщательном уходе и боится влаги.
Самым популярным напольным покрытием на сегодня является линолеум , он дешев, имеет огромное разнообразие фактур, цветов и рисунков. Линолеум можно использовать в помещениях с высоким парообразованием и повышенной влажностью. Линолеум не подвержен грибкам и гниению, он легко устанавливается, обладает шумоизоляционными свойствами. Минусами данного напольного покрытия является то, что он легко деформируется при длительном воздействии. Линолеум не является экологичным напольным покрытием, так же стоит отметить, что линолеум должен быть уложен на идеально ровно подготовленный пол, так как все неровности основания будут видны.
52.1. Технология устройства полов из различных материалов
Полы являются частью здания воспринимающие функциональное и технологическое воздействие. Устройство полов входит в комплекс отделочных работ. До начала работ по устройству пола должны быть закончены общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы. Подготовку материалов для полов производят центрами на базах комплектации и доставляют на объект комплектно (на секцию, квартиру, группу помещений). Раскрой материалов производится на месте укладки.
Работы по устройству полов начинают после устройства подземных коммуникаций.
При выборе материала для покрытия пола определяющим является эксплуатационное воздействие, которое может привести к разрушению или износу покрытия. При значительных механических воздействиях учитывают их вид и интенсивность.
Подготовка основания и устройство подстилающего слоя.
При устройстве полов по грунту удаляют растительный слой, пучинистые и мерзлые грунты, примеси снега и льда и заменяют их песчаными подсыпками. Основание на сжимаемых грунтах уплотняют слоем щебня или гравия крупностью 40-60 мм, втапливаемого в грунт катками, при этом грунт поливают водой.
При устройстве полов по искусственному основанию его необходимо выровнять и очистить от мусора и пыли.
Бетонный подстилающий слой укладывают с вибрированием. Предварительно по поверхности грунта рассыпают слой гравия или щебня, который вдавливают при помощи катков на глубину не менее 40 мм. Заглаживание и железнение бетонной поверхности выполняют металлическими гладилками. По длине полосы бетонирования более чем на 6 м перпендикулярно устанавливают просмоленные и обернутые толем или рубероидом доски в местах деформационных швов. Гидроизоляцию можно устраивать сразу после укладки бетонной смеси или после ее затвердевания.
Подстилающий слой из сборных ж/б плит выполняют по песчаному основанию, укладывая плиты краном; отдельные участки бетонируют по месту.
Стяжка — слой толщиной 15-40 мм из мелкозернистого бетона, раствора марки 150 или из асфальтобетона. При устройстве теплоизоляционных и звукоизоляционных слоев из пористых или недостаточно жестких материалов стяжка образует жесткую корку, являющуюся основанием для покрытия пола.
Устройство монолитных покрытий полов.
Общая технология укладки монолитных полов:
устройство бетонной, щебеночной и др. видов подготовки с уклоном для стока воды и других жидкостей;
укладка, разравнивание и уплотнение одно- или двухслойно бетонного, ксилолитового и других видов монолитных покрытий;
обработка поверхностей (вакуумирование, железнение и пр.);
устройство плинтусов обычно из того же состава, что и покрытие. Для ксилолитовых полов, как правило, используют деревянные плинтусы.
Устройство дощатых полов. Полы настилают из оструганной половой рейки хвойных пород древесины. Толщина рейки 22. 37 мм, ширина 74. 124 мм. Половая рейка имеет с одной стороны шпунт, с другой гребень.
На первом этаже здания доски укладываются по лагам, располагаемым через 600. 700 мм. Лаги укладываются по ж/б плитам цокольного перекрытия или по кирпичным столбикам из красного кирпича.
На междуэтажных перекрытиях лаги сечением (25. 40)×(80. 100) мм укладывают с шагом 400. 500 мм и скрепляют временными схватками.
В комнатах доски располагают по направлению света, в коридорах – по направлению движения. Настилают доски паркетным и пакетным способами, гребнем от себя.
При паркетном способе первую доску укладывают вдоль стены с зазором 10. 15 мм и крепят к каждой лаге гвоздями длиной 2,5 толщины доски. Следующую доску прижимают к ранее уложенной, осаждают ударами молотка через прокладку и прибивают гвоздями. Их забивают с наклоном и втапливанием шляпок в лицевую поверхность досок или в элементы шпунтового соединения, что позволяет скрыть шляпки гвоздей.
Паркетные полы. Полы из штучного паркета устраивают по сплошному дощатому основанию, древесностружечным плитам, крупноразмерным сборным плитам подготовки, отвердевшим или полуотвердевшим цементно-песчаным стяжкам. К гвоздимому основанию штучные паркетные клепки крепят гвоздями, забивая их в основание нижней щели паза. На другие основания паркет клеят на горячих и холодных битумных, битумно-каучуковых и др. мастиках или клеях.
Длина паркетных клепок не должна превышать 350 мм, а толщина 16 мм. При нарушении этого условия клепки теряют эластичность, топорщатся при укладке и деформируются по торцам при эксплуатации.
Схемы укладки штучного паркета по бетонным основаниям: «бетон – клей – паркет» и «бетон – гидроизоляция – фанера – клей – паркет». Второй способ более трудоемкий и дорогостоящий, но со значительно более высоким качеством укладки.
Работы по схеме «бетон – клей – паркет» выполняют в такой последовательности: очистка основания с заделкой дефектов и шлифовка основания шлифовальными машинами; огрунтовка основания и укладка паркета на клей или мастику; острожка, циклевка, покрытие лаком или натирание мастикой.
Технология работ по схеме «бетон – гидроизоляция – фанера – клей – паркет» имеет следующие отличия от предыдущей схемы:
цементная стяжка покрывается клеевым праймером, который пропитывает ее поверхность и создает слой парогидроизоляции;
укладывается полиэтиленовая, специальная фольгированная или полипропиленовая пленка с выводом под плинтус;
приклеивается и «пристреливается» дюбелями многослойном фанера или ДСП;
на фанеру приклеивается паркет и «пристреливается» гвоздями к фанере;
выполняется шлифовка покрытия и отделка лаком.
Описанная технология позволяет получать высококачественный пол из штучного паркета.
52.2. Настилку паркетных полов ведут по заранее размеченному основанию и начинают с устройства маячного ряда. Наиболее распространенный способ укладки «в елку», но можно применят» укладку «в конверт», «в квадрат», «змейкой», «лесенкой» и др. способами. При наклеивании паркета на медленно высыхающие холодные мастики маячный ряд настилают у наиболее удаленной от входа стены, а в остальных случаях – в центре помещения. Ориентируясь по маячному ряду, настилают остальные. Фриз выполняют в последнюю очередь, после обрезки елочный рядов.
Паркетные доски недавно настилали паркетным способом по технологии дощатых полов: укладывали лаги или устраивали сплошной плитный настил из ДВП по выравнивающему слою. Паркетные доски сплачивали, прибивали к основанию или приклеивали. Сейчас применяют ленточные трехслойные «плавающие» паркетные доски, которые не приклеиваются и не прибиваются гвоздями к основанию, а друг с другом соединяются благодаря наличию паза и гребня (желобка и язычка) по продольным и торцовым сторонам. Собранный таким образом настил прижимают по периметру плинтусами.
Верхний слой доски покрыт наполнителем (грунтом) и не скользкими слоями сверхпрочного лака, а клепки из твердых пород древесины укладывают с рисунком, напоминающим штучный паркет.
Для получения более высококачественного «плавающего» пола доски изготавливают с прослойками из натуральной пробки, при укладке склеивают друг с другом по стыкам, но не приклеивают к подоснове.
Полы из штучных каменных материалов. Керамические и каменные плитки укладывают на прослойку из цементно-песчаного раствора толщиной 10. 15 мм. Основание очищают и смачивают водой, размечают положение рядов. Плитки настилают поштучно по причалке, по причалке шаблонами, поштучно с применением кондукторов.
Поштучно по причалке плиточное покрытие настилают в такой последовательности: устанавливают маячные плитки, между ними укладывают маячные ряды, укладывают плитки всей полосы. Через 2. 3 дня швы заливают раствором и для удаления его остатков поверхность пола протирают влажными опилками.
При настилке полов из пластикатных плиток размерами 15×15, 20×20, 30×30 см соблюдают следующий порядок производства работ: подготовка основания (выравнивание, подмазка, шлифовка); разбивка осей и разметка пола; грунт основания; укладка и разравнивание мастики слоем 0,5 мм; укладка плиток, также намазанных мастикой; приклеивание плинтусов, порогов и т.д.
В процессе укладки плит сначала определяют положение отметки пола, которое отмечают на стене. Сортируют плиты, примеряют насухо, а затем на цементно-песчаном растворе состава 1:3 выкладывают маячные ряды, ориентируясь на которые производят укладку промежуточных плит методом «шов в шов или «вразбежку».
Полы из рулонных материалов.
Напольные покрытия из линолеума настилают по каменным, деревянным и др. основаниям, неровности на которых не превышают 2 мм. Основания высушивают до влажности 3. 5% частично или полностью шпатлюют, шлифуют и грунтуют. Для приклеивания используют резино-битумные, кумароно-каучуковые и др. мастики и различные виды клеев.
Нарезанные по размерам полотнища линолеума заносят в помещение, раскатывают и выдерживают в таком положении 1. 2 сут до полного распрямления и приобретения температуры помещения. Линолеум скатывают на половину помещения, наклеивают эту половину, затем таким же образом наклеивают вторую половину, оставляя неприклеенной полосу вдоль нахлестки шириной 100 мм. После высыхания мастики кромки прирезают и приклеивают. При необходимости получения водонепроницаемого ковра стыки полотнищ сваривают «холодным» или «горячим» способом.
В первом случае стыки склеивают специальным карандашом-распылителем, во втором – плавлением плавящего шнура горячим воздухом от специального прибора (фэна) или сварочного автомата.
Если швы полотнищ свариваются, то прирезку производят до приклеивания.
Линолеум на тепло-звукоизоляционной основе настилают насухо, сваривая отдельные полотнища в ковер размером комнаты. Ковры заготавливают в централизованных мастерских или на объекте. В помещении ковер разворачивают и выдерживают 2. 3 дня для выправления. Затем его разглаживают, прирезают и прижимают по периметру помещений плинтусами. Технология устройства покрытий из синтетических ворсовых ковров (ковролина) практически не отличается от традиционной технологии укладки обычного линолеума, но при укладке необходимо следить, чтобы смежные полотнища имели одинаковое направление ворса.
Приемка работ.
При приемке проверяют: ровность и горизонтальность поверхности; размеры элемента пола; правильность примыкания полов к другим конструкциям; несущую способность покрытия; правильность рисунка.
Ровность и горизонтальность поверхности проверяют уровнем и прикладыванием двухметровой рейки. Стяжка не должна иметь неровностей, превышающих 2 мм для покрытий полов из мастик, линолеума, полимерных плиток и паркета; 4 мм для покрытий из прочих штучных материалов, настилаемых на мастиках; 10 мм для покрытий настилаемых на растворе. На поверхности чистого пола не должно быть неровностей, превышающих 2 мм для покрытия из линолеума, полимерных плиток, мастик, паркета и досок, 4 мм для монолитных и плиточных полов на керамических и каменных мозаичных плиток.
Готовые полы с уклоном, предназначенные для стока жидкости, проверяют пробной поливкой водой.
Покрытие не должно иметь трещин, выбоин, незаполненных и вспученных мест и т.д.
Устройство и виды подвесных потолков
Подвесные потолки постепенно вытесняют классическую побелку из типовых квартир и жилых домов, а практически каждое новое жильё отделывается с использованием технологии фальшпотолка. При выборе того или иного типа конструкции, владельцы помещений обращают внимание на многие факторы. Ключевым критерием для большинства является оптимальное соотношение высокого качества и приемлемой цены, но, в ряде случаев, людей волнует дизайн или простота сборки конструкции.
Рис. 1. Подвесной потолок в интерьере
Классификация фальшпотолков
Согласно информации из нормативных документов, подвесные потолки подразделяются на несколько типов, в зависимости от наличия или отсутствия каких либо-признаков. Согласно ГОСТ, среди подобных конструкций можно выделить следующие типы:
- По конструктивному решению такие элементы отделки состоят из систем ригелей, формирующих несущий каркас конструкции и декоративной поверхности. Несущую функцию, как правило, берут на себя металлические профильные элементы, монтируемые к стенам и плите перекрытия. В качестве лицевых материалов используются гипсокартонные листы, ПВХ оболочки, стальные рейки и многие другие материалы.
- По технологии устройства несущей обрешётки, все конструкции делятся на следующие подвиды:
- С взаимно ортогональной профильной решёткой, распределённой по плоскости в одном уровне.
- То же, но с формированием каскадной структуры.
- С линейным исполнением элементов крепления.
- С полным отсутствием дополнительных крепёжных деталей.
- Наиболее популярными элементами облицовки каркаса являются:
- Гипсокартонные листы, которые производятся каждым заводом, согласно индивидуально разработанным ТУ.
- Плиты ДСП, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 10632-77.
- Гипсовые листовые материалы с перфорацией и повышенными звукоизоляционными характеристиками (ТУ 287-73).
- Акустические плиты на основе минеральной ваты, покрытие декоративными полимерными плёнками. Из подобных материалов набирается кассетный потолок типа «Армстронг».
- Перлитовые кассетные элементы, либо листовые материалы с клеевым связующим составом.
Характеристика несущих элементов подвесного потолка
Все подвесные конструкции, которые предполагают наличие подсистемы, крепятся с помощью системы подвесов к нижней плоскости плиты перекрытия. Данные несущие элементы каркаса, как правило, выпускаются разными производителями с применением следующих технологий:
- Система гипсокартонных потолков фиксируется к плите перекрытия через перфоленты – оцинкованные стальные элементы повышенной гибкости. Конструкция представляет собой плоскую деталь с прорезями для фиксации к плите и отгибающимися перфорированными концами. Отверстия в подвесах предназначены для фиксации направляющих на определённом расстоянии от плоскости. Данные детали являются универсальными и позволяют регулировать высотную отметку установки основных профилей.
Рис. 4. Подвесы из перфолент
- Регулируемые подвесы – представляют собой стальные спицы разного диаметра – от 3 до 6 мм. Габарит сечения зависит от массы конструкции и предела прочности несущего элемента. Данные подвесы могут применяться сразу в нескольких типах подвесных конструкций и, помимо прочности, различаются по гибкости. Как правило, один конец такого элемента имеет зазубрины для расклинивания в теле перекрытия, а второй торец снабжён захватом, который удобен для крепления перпендикулярных элементов подсистемы.
Рис. 5. Регулируемые подвесы
- Специальные подвесы, предохраняющие конструкцию перекрытия от передачи вибрации и звуков. Такие подвесы выполняются из полимерного материала, который легко поглощает звуковую волну, не давая ей распространяться в смежные помещения. Подобные несущие элементы используются в помещениях с особым режимом эксплуатации – в залах кинотеатров, гостиницах международного уровня и других общественных местах.
Рис. 6. Акустические подвесы
Типы подвесных потолков
Ниже рассмотрены основные виды подвесных конструкций, распространённые на российском рынке отделочных материалов. Каждый из таких потолков имеет индивидуальные технические характеристики, эксплуатационные качества, преимущества, недостатки, а также особенности монтажа.
Гипсокартонные конструкции
Самым популярным на сегодняшний день решением при устройстве подвесного потолка является гипсокартонная конструкция. Состоит из подвесов, системы главных и распределительных элементов каркаса, а также облицовки, которая, в свою очередь, отделывается и покрывается лакокрасочным составом. Система каскадного потолка из гипсокартонных листов имеет следующие отличительные особенности:
- Листы выпускаются 4 основных видов – обычные, влагостойкие, акустические и огнеупорные, каждый из которых отличается цветом и предназначается для помещений с различными эксплуатационными характеристиками.
- Несмотря на улучшенный состав, даже влагостойкий гипсокартон не стоит применять для санузлов и других помещений с агрессивным температурно-влажностным режимом.
- В зависимости от сложности устройства конструкции, листы выпускаются разной толщины – от 6 до 13 мм. Однако при устройстве потолочных конструкций применяются, в основном, изделия с толщиной 6,5 или 9,5 мм, так как они имеют меньший вес, а серьёзные эксплуатационные воздействия и механические повреждения на такой высоте исключаются.
- Для удобства крепления и расчёта количества листов на комнату, все изделия выпускаются с шириной 1200 мм, но, в зависимости от габаритов помещения, мастер может выбрать наиболее подходящую длину – 2000, 2500 или 3000 мм.
- Листы гипсокартона хорошо обрабатываются, их можно резать в любом направлении обычным строительным ножом с выдвижным лезвием. Однако для фигурного раскроя по криволинейной траектории лучше применять лобзик с узким режущим полотном.
- Уникальность системы состоит в развитости индустрии при производстве гипсокартона из-за повышенного спроса на продукцию. Каждый крупный завод-изготовитель предлагает к услугам потребителей не только облицовочные листы, но и все сопутствующие элементы подсистемы – направляющие, подвесы, крабы, метизы и прочие важные детали.
Подвесной потолок «Армстронг»
В большинстве офисов и других общественных зданиях можно встретить конструкцию подвесного потолка «Армстронг». Поверхность выглядит таким образом, что на виду остаются взаимно-перпендикулярные элементы подсистемы с ячейкой 600х600 мм или 600х1200 мм, которые заполняются плитами на минеральной основе с добавлением синтетического связующего вещества и декоративного покрытия. Данная конструкция имеет следующие преимущества:
- Монтаж исключает необходимость проведения «мокрых» процессов.
- Помимо декоративной роли, плиты выступают в качестве звукоизолирующего вещества, исключающего распространение шумового эффекта по всему помещению.
- Относительно небольшой вес из расчёта на 1 м2, что позволяет экономить средства на устройстве подсистемы.
- Простота устройства подвесов и направляющих, а монтаж плит происходит посредством их укладки в элементы несущего каркаса без необходимости их крепления на саморезы.
- К услугам потребителей предлагаются дополнительные модульные элементы с повышенной функциональностью – лампы и вентиляционные решётки с теми же габаритами, что и стандартные плиты.
- Стоимость потолка существенно ниже, чем у аналогичных конструкций.
- На рынке представлено несколько вариантов декоративных плит, обладающих различными характеристиками, толщиной и фактурой декоративной поверхности.
- Учитывая, что плиты изготовлены из базальтовой ваты, они препятствуют распространению огня в случае возникновения пожара в помещении.
- Одним из главных достоинств такого потолка является абсолютная ремонтопригодность. В случае поломки одного элемента, он без труда извлекается из посадочного места и заменяется на новый.
Кассетная конструкция
Данная конструкция во многом напоминает описанный выше тип подвесного потолка, так как алгоритм сборки, габариты и форма профилей мало чем отличаются от «Армстронга». Разница состоит лишь в применении различных типов облицовочных декоративных элементов. Они могут быть выполнены из алюминия, оцинкованной стали, пластика, полимеров, стекла или зеркал. Конструкция имеет некоторые отличительные особенности по сравнению с потолком, заполненного минераловатными плитами:
- Более широкий выбор модульных габаритов – сторона плитки может быть 300, 600 или 1200 мм, причём, данные размеры могут комбинироваться, и детали выпускаются как квадратными, так и прямоугольными.
- В то время, как «Армстронг» укладывается только в Т-образные оцинкованные профили, кассетный потолок может быть также устроен со скрытыми крепежами, когда кромка оцинкованной пластины изгибается таким образом, что элементы каркаса становятся невидимыми.
- Если система собирается с применением алюминиевых плиток, то общий вес конструкции в несколько раз меньше, чем у любого аналога.
- Разные размеры деталей дают возможность задать нерегулярный ассиметричный орнамент с применением плиток разных габаритов и фактур, что особенно актуально для помещений с отделкой в стиле модерн или хай-тек.
Подвесная потолочная система «Грильято»
В общественных зданиях с большим потоком людей нередко применяется система подвесного потолка «Грильято». Конструкция подразумевает не полное закрытие пространства до плиты перекрытия, а устройство декоративной решётки с небольшими ячейками разных габаритов. «Грильято» имеет большое количество плюсов, из-за чего широко применяется при обустройстве интерьера выставочных залов, гостиниц, кафе, ресторанов и других объектов коммерческой недвижимости:
- Такая структура, смонтированная на большой площади со встроенным освещением, маскирует от посторонних глаз сложную систему инженерных коммуникаций, проложенную под плитой перекрытия.
- Устройство конструкции позволяет обеспечить визуальный осмотр и доступ для регулировки противопожарных и других систем, без необходимости демонтажа элементов потолка.
- Система «Грильято» легко собирается без необходимости устройства большого количества профильных направляющих, так как сами элементы декора могут выполнять самонесущую функцию.
- Декоративные облицовочные кассеты предлагаются в нескольких вариантах исполнения – «стандарт», «жалюзи» и «пирамида». Отличия между элементами облицовки состоят в конструкции ячеек – при изготовлении формируется обычная ячеистая поверхность или плоскость с 3D эффектами.
- Система является универсальной, подходит под помещения любой площади и конфигурации. Регулируемые подвесы позволяют владельцу помещения задать любую удобную высотную отметку при монтаже.
- При необходимости замены отдельных элементов, конструкция может полностью или частично разбираться без потери целостности и эксплуатационных характеристик.
Реечные потолки
Данный вид подвесных потолочных систем распространён как на жилых, так и общественных объектах. По внешнему виду облицовочный материал представляет собой металлические полосы, профиль которых изогнут для формирования стыковочного паза и придания жёсткости всей конструкции одновременно.
Внешний вид может напоминать поверхность из сайдинга или вагонки, а для придания выразительности в продаже доступны элементы разной ширины, которые можно чередовать с основными рейками. Реечные потолки имеют следующие отличительные особенности и технические характеристики:
- Рейки могут быть изготовлены из пластика или оцинкованного металла с различными типами покрытий, формирующих глянцевую, матовую или фактурную поверхность.
- Производители предлагают потребителям различные варианты цветового решения отделочных материалов – от простых белых или бежевых оттенков до полированных хромированных или позолоченных поверхностей.
- Существует 2 основных типа реечных конструкций – немецкая и итальянская. В первом варианте планки имеют перфорацию для возможности вентиляции, а второй вариант представляет собой сплошную декоративную поверхность.
- Рейки из лёгких материалов имеют небольшую массу, что избавляет владельца помещения от лишних трат на устройство мощной подсистемы.
- Смонтированная конструкция находит широкое применение в санузлах и других помещениях с повышенной влажностью, так как элементы облицовки и подсистемы стойки к образованию коррозии.
- Прочность отдельно взятой рейки позволяет реализовать сложные технические решения по перекрытию больших площадей с минимальным количеством направляющих.
- После монтажа, при отсутствии грубого механического воздействия, конструкция может прослужить десятилетиями.
Технология монтажа различных видов подвесных потолков
Потолок — важный элемент в любом интерьере. Его оформление может полностью изменить помещение: визуально расширить небольшую комнату или сделать более уютным огромный зал. Все будет зависеть от того, какой тип оформления потолка выбран для данного конкретного помещения. В последнее время много внимания уделяется установке подвесных потолков. Благодаря этим конструкциям легко решается проблема оформления интерьера и появляется возможность скрыть не только недостатки базового потолка, но и различные коммуникации: электропроводку, различные трубы, системы вентиляции и кондиционирования, дополнительные звуко- и теплоизоляцию. Кроме того, появляется возможность устраивать различные варианты освещения.
Благодаря подвесным потокам решается проблема оформления интерьера и появляется возможность скрыть не только недостатки базового потолка, но и различные коммуникации.
Виды подвесных потолков
По конструктивным особенностям подвесные потолки можно разделить на сплошные и модульные.
Сплошные похожи на обычные, с тем исключением, что имеют идеально ровную поверхность, а модульные — это конструкции, которые складываются из отдельных модулей. Модули могут быть квадратной или прямоугольной формы и крепиться на специальный каркас. Все без исключения конструкции имеют один плюс — простота монтажа. Кроме того, установку потолков можно проводить в несколько уровней. Это даст возможность полностью изменить дизайн помещения, придать ему неповторимый вид.
Виды используемого материала позволяют разделить подвесные потолки на несколько основных типов: гипсокартонные, натяжные, реечные, из пенополистирольных плит, кассетные, из пластиковых панелей, потолки-решетки Грильято и потолок типа Армстронг.
Гипсокартон позволяет делать как одноуровневые, так и многоуровневые конструкции самой разной конфигурации.
Один из самых популярных типов — гипсокартонный. Универсальный и надежный, который может применяться в помещениях разного типа. Материал позволяет делать как одноуровневые, так и многоуровневые конструкции самой разной конфигурации, создавать различные ниши для подсветки и использовать самые разные осветительные приборы.
Второй тип сплошного потолка — натяжной. Это сверхпрочная виниловая пленка, натянутая на каркас. Область применения натяжных потолков весьма широка благодаря разнообразию цветов и фактур.
Самое простое решение оформления подвесного потолка — реечный или вагонка, который бывает из дерева, пластика или МДФ. Такое оформление отличается легкостью монтажа и не требует дополнительного ухода, кроме деревянного.
У монтажа потолка из пенополистирольных плит есть одна особенность. Плиты клеятся непосредственно на потолок специальным клеем. Это самый бюджетный способ оформления помещения.
Потолок-решетка Грильято и модульный потолок типа Армстронг применяются в основном в коммерческих зданиях: торговых центрах, офисах и других общественных местах. Благодаря тому что эти конструкции состоят из отдельных модулей, облегчается доступ к коммуникациям, которые проходят над ними. Еще один вид модульного потолка — кассетный, детали которого изготовлены из тонкой стали или алюминия, возможно зеркальное исполнение.
Установка конструкции из плит
Несмотря на разнообразие материалов, технология установки подвесного потолка любого типа примерно одинакова. Отдельно можно выделить только монтаж натяжных потолков.
Не рекомендуется бросать, ставить на угловые поверхности или переворачивать.
Установку потолка можно рассмотреть на примере устройства потолочных плит, которые выпускаются в основном размером 600х600 и 1200х600 мм. Перед началом работ надо приготовить необходимые материалы и инструменты:
1. Панели для подвесной конструкции.
2. Металлические профили и подвесы.
3. Уровень.
4. Плоскогубцы.
5. Рулетку.
6. Шуруповерт или дрель.
7. Болгарку.
8. Саморезы и дюбели.
Технология монтажа не вызывает никаких трудностей. Начинаются работы с нанесения разметки. Расстояние от базового потолка до подвесного будет зависеть только от желания владельца и от целей использования этого пространства. Если планируется расположить над потолком разные коммуникации, то это следует учитывать. Разметка может быть проведена при помощи спиртового или лазерного уровня или же отбивочной (красящей) веревки.
Подготовительные работы при устройстве потолков бескаркасной конструкции.
Если над потолком будут проходить электрические провода, их следует плотно зафиксировать специальными стяжками. Начинать монтаж необходимо с того участка, который первым бросается в глаза при входе в помещение. Если плиты придется подрезать, то такие куски лучше устанавливать над дверью или в менее заметных углах.
По периметру помещения следует разместить угловые металлические профили, которые нужно прикрепить саморезами длиной 100 мм. На бетонной стене придется для начала просверлить отверстия для дюбелей, установить их и только потом вкручивать саморезы.
Далее монтируется основа каркаса, для чего используются промежуточные профили. Они будут фиксировать панели подвесного потолка. Расстояние между профилями — это ширина потолочной плитки. Как правило, используются промежуточные профили 1,2 м или 0,6 м длиной и длинные поперечные профили-опоры. На угловых профилях противоположных стен отметить длину среднего, например 1,2 м. Проверить рулеткой поперечное расстояние и перенести его на сам профиль. Лишнее срезать болгаркой. Установить поперечный профиль, закрепляя его на угловых.
Сборка готовой конструкции
Чтобы собрать ячейки для потолочной плитки, нужно укрепить профили параллельно угловым направляющим. У каждого профиля своя крепежная система, поэтому фиксация не вызовет никаких проблем. Технология использования крепежа проста: на основном профиле есть прорези, а на промежуточных — небольшие выступы. Их необходимо вставить в прорези на длинных профилях. Если все сделано правильно, то раздастся легкий щелчок. В результате должна получиться решетка, ячейки которой равны размерам плит.
Монтаж подвесного потолка Грильято.
Чтобы готовая конструкция не прогибалась, посередине нужно прикрепить поперечный профиль к базовому потолку. Для этого существуют специальные подвесы. Их нужно устанавливать на профильные рейки в специальные отверстия. Верхняя петля загибается на 90 градусов и прикрепляется к потолку саморезом. Нижний конец в виде крючка вставляется в профильное отверстие. Подвесами легко регулировать высоту потолка, благодаря тонкой изогнутой пластинке в центре. На нее надо надавить и выставить высоту.
Завершается работа монтажом коротких поперечных реек, которые образуют ячейки. В ходе работ постоянно необходимо проверять горизонтальность каркаса. В созданные ячейки поочередно провести установку подвесного потолка, состоящего из панелей. Если в ходе эксплуатации испортятся некоторые плитки, их легко можно будет заменить, не переделывая всю конструкцию.
Потолок из гипсокартона
Технология монтажа такого вида оформления практически не отличается от монтажа потолочной плитки. Разница заключается в расходных материалах, потому что листы гипсокартона больше по размеру, чем плитка. Для их крепления необходим направляющий профиль (в форме буквы «П»), к которому крепится стоечный (в форме буквы «С»), на который и монтируется гипсокартон.
Инструменты для установки гипсокартонного потолка: дрель, уровень, пила, шуруповерт, молоток, саморезы, дюбели, профили.
Для установки гипсокартонного потолка понадобится:
1. Дрель.
2. Уровень.
3. Пила.
4. Шуруповерт.
5. Молоток.
6. Саморезы по гипсокартону и металлу.
7. Дюбели.
8. Металлический профиль.
По периметру помещения делается разметка и шурупами крепится направляющий профиль на расстоянии 45-50 см. Под шурупы нужно установить дюбели, предварительно просверлив отверстия и забив их молотком.
Когда установлен направляющий профиль, нужно закрепить стоечный на специальные скобки-держатели. У кронштейнов вид перфорированной металлической сетки, которым нужно придать форму литеры «П». Скобы следует прикрепить к потолку двумя саморезами на расстоянии друг от друга 50-60 см. Скобы будут поддерживать стоечный профиль, прикрепленный к кронштейнам саморезами.
Если запланирована многоуровневая конструкция, то следует воспользоваться металлическими стержнями с зажимами-фиксаторами, которые крепятся к базовому перекрытию. Они заменят стандартные кронштейны и будут держать металлический каркас на необходимой высоте.
Чтобы перекрестно закрепить стоечные профили, нужно использовать крестообразный кронштейн, крючки которого следует зацепить за внутренний край нижнего профиля, а боковые стенки — за верхний профиль, который держится на металлическом стержне.
Расстояние между параллельно расположенными стоечными профилями не должно быть больше 50 см. Концы металлического профиля крепятся саморезами к направляющему профилю. После окончания крепления металлической конструкции нужно проверить ее устойчивость и горизонтальность и только после этого приступать к монтажу гипсокартонных листов.
Гипсокартон крепится саморезами на расстоянии 25 см к стоечному профилю. Головка самореза должна быть немного утоплена в панель. Листы должны быть плотно состыкованы друг с другом.
Монтаж натяжных потолков
Один из самых интересных способов оформления помещения — установка натяжного потолка. Потолочное покрытие растягивается на крепежных планках, которые крепятся к стенам по периметру помещения. Подобное оформление дает возможность до минимума сократить расстояние до базового перекрытия (минимум 3,5 см) и оформить площадь в 40-50 кв. м сплошным полотном. Потолок может иметь самую разную форму: квадратную, прямоугольную, многоугольную, круглую, овальную, дугообразную.
Отличается натяжной потолок монтажом конструкции: гарпунной системой и безгарпунной. Для гарпунной системы по периметру полотна располагается гарпун — крепеж, представляющий собой мягкий пластик. Чтобы установить натяжной потолок, понадобится:
Технология монтажа натяжных потолков: гарпунная и прищепочная.
1. Виниловая пленка.
2. Специальный алюминиевый профиль (багет).
3. Монтажная лопатка.
4. Декоративная накладка.
5. Тепловая пушка или газовая горелка.
6. Уровень.
Пленка изготавливается по размеру конкретного помещения. По периметру отбивается необходимый уровень и устанавливается каркас из специального профиля. Как правило, расстояние от базового перекрытия до пленки — 3,5 см, но если планируется устанавливать светильники, то следует отступить на 7 см. Для установки полотна необходимо использовать тепловую пушку, которая разогревает его до 50-70 градусов. Пленка подвешивается для предварительного разогрева на специальные зажимы. Затем пленочный кант монтажной лопаткой заправляется в профиль, начиная с углов. Следующий этап работ: полотно заправляется по сторонам, начиная с середины и продвигаясь к углу. Затем устанавливается декоративная накладка, которая скроет паз в профиле. Когда установка завершена и пленка остывает, то образуется идеально ровная поверхность.
В местах крепления светильников, после установки пленки, клеится армирующее кольцо. Внутри него вырезается материал, вытягиваются провода и крепится светильник.
Как устанавливается и монтируется подвесной потолок, советы специалистов
Ремонтные работы в любой комнате предполагают выбор отделочных материалов для различных поверхностей. Однако, часто владельцы жилых помещений не уделяют внимания потолку, предпочитая оставлять его неизменным. Но при изменении внешнего вида потолочной конструкции радикально изменяется вид всей комнаты. Для кардинального преображения помещения прекрасным решением считается монтаж подвесного потолка, ведь данный процесс не считается слишком сложным, поэтому доступен для реализации даже людям, не обладающим опытом работы в этой сфере.
- Необходимые инструменты
- Подготовительные работы
- Технология монтажа подвесного потолка
- Выполняем разметку
- Создаем каркас
- Делаем проводку и освещение
- Установка обшивки
- Схемы установки
- Видео
Необходимые инструменты
Перед тем, как сделать подвесной потолок в ванной, следует подготовить инструменты и материалы, используемые в процессе:
- гипсокартон, причем если планируется выполнять работу в помещении с повышенным показателем влажности, то приобретается влагостойкий материал;
- стартовый профиль из металла, предназначенный для крепления к стенам помещения;
- основной профиль из металла, из которого получается каркас всей потолочной конструкции, поэтому важно, чтобы все элементы были высококачественными;
- кронштейны, благодаря которым формируются подвесы;
- соединительные крепежи, используемые для стыковки разных элементов каркаса;
- крепежи, причем для гипсокартона выбираются специальные саморезы, а для фиксации подвесов к потолку применяются анкерные болты;
- шпатлевка для стыков между листами;
- краска, предназначенная для внутренней отделки;
- перфоратор, шуруповерт, измерительное оборудование, ножницы для работы с металлом, чтобы подрезать профили;
- нож и молоток, а для финишной работы приобретаются кисти и шпатели.
Инструменты и материалы
Если планируется сделать оригинальное встроенное освещение, то приобретаются светильники и провода для разводки электрики.
Кроме гипсокартона нередко для формирования подвесной конструкции используются панели. Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ считается таким же простым, как и при использовании гипсокартонных листов. Это обусловлено тем, что между собой все элементы скрепляются легко и быстро пазами и шипами.
Подготовительные работы
Чтобы получилась потолочная конструкция, являющаяся ровной, красивой и надежной, то важно уделить достаточно много времени и внимания правильным подготовительным работам. Сначала каждый человек, занимающийся этим процессом, должен разобраться в конструкции потолка:
- в качестве основы выступает каркас, сформированный из профилей, обработанных специальными составами, предотвращающими процесс коррозии, а для придания каркасу жесткости, он прикрепляется к стенам;
- другой частью системы являются подвесы, благодаря которым к перекрытию потолка присоединяются элементы созданного каркаса, причем от их длины зависит высота всей конструкции;
- обшивка является последним элементом конструкции, причем наиболее часто для ее формирования применяются листы гипсокартона, однако допускается пользоваться другими материалами, разрешенными для отделочных работ, осуществляемых в помещениях.
Основные элементы
Если планируется делать подвесные потолки в ванной своими руками, то непременно для обшивки используется влагостойкий гипсокартон или иные материалы, обладающие высокой стойкостью перед высокой влажностью. После обшивки нередко выполняются дополнительно отделочные работы, причем обычно для этого стыки между листами заполняются шпатлевкой, после чего вся поверхность окрашивается подходящими красками для внутренних работ.
Также подготовка перед процессом создания конструкции предполагает проведение расчетов. Для этого определяется размер потолка, после чего рассчитывается, какое количество профилей, подвесов, листов гипсокартона и других материалов необходимо приобрести, чтобы выполнить работу без перебоев. Во время расчетов следует пользоваться информацией, располагающейся на упаковках различных материалов, так как в ней указывается приблизительный расход на 1 кв м.
Используйте влагостойкий гипсокартон Правильно проведите расчет материалов Заполняйте швы между плитами
Технология монтажа подвесного потолка
Навесной потолок создается в нескольких последовательных этапах. Если работой занимается человек, не обладающий опытом работы в этой сфере, то он обязан предварительно тщательно изучить инструкцию, чтобы не допустить никаких ошибок.
Выполняем разметку
Первоначально наносится разметка на потолок и стены помещения, по которой далее будет формироваться каркас. Эта работа делится на этапы:
- сначала определяется уровень будущей потолочной конструкции, для чего определяется высота всей комнаты в каждом углу;
- от самого низкого угла помещения измеряется расстояние, на которое будет опускаться потолок;
- если планируется одновременно с созданием потолка монтировать встроенные осветительные приборы, то расстояние между основанием и подвесной конструкции не может быть меньше, чем 10 см, а в ином случае допускается сделать это расстояние меньше;
- по найденной точке в одном из углов проводится базовая линия, по которой далее буде фиксироваться стартовый профиль, причем для получения идеального результата этого процесса рекомендуется пользоваться лазерным уровнем;
- наносится разметка на потолок, определяющая будущие места фиксации подвесов, причем оптимальное расстояние между ними равно примерно 60 см.
Разметка потолка При разметке стоит воспользоваться лазерным уровнем Вариант разметки
После нанесения разметки начинается непосредственная работа по формированию потолочной конструкции. Чтобы в конечном подвесном потолке отсутствовали перекосы или иные проблемы, непременно в процессе нанесения разметки применяется профессиональное измерительное оборудование, поэтому обойтись стандартной рулеткой не получится.
Для нескольких уровней Для одноуровневого потолка
Создаем каркас
Установку каркаса важно производить при выполнении последовательных действий:
- к стенам фиксируется стартовый профиль из металла, для чего важно ориентироваться на заранее нанесенные линии разметки;
- для крепления профилей применяются надежные анкерные болты, причем они вбиваются с существенным усилием в заранее просверленные перфоратором отверстия;
- устанавливаются подвесы, фиксирующиеся непосредственно к базовому потолку, представленного плитой перекрытия;
- они прикрепляются к потолку анкерными болтами;
- используются обычно пластинчатые подвесы, поэтому после их фиксации, они изгибаются таким образом, чтобы находились перпендикулярно потолку, а если применяются стержневые подвесы, то они подвешиваются к кольцам, закрепленным в перекрытии, после чего регулируется оптимальная длина каждого стержня;
- крепятся основные профили к подвесам, для чего используются короткие саморезы, предназначенные для работы с металлом;
- если работать приходится в большом помещении, то продольные элементы сформированного каркаса соединяются друг с другом поперечинами;
- выравниваются все части полученного каркаса по уровню;
- концы основных профилей заводятся в стартовый профиль, после чего они фиксируются с помощью саморезов.
Монтаж подвесов Крепление стартового профиля Крепление профилей к подвесам Краб для крепления поперечных профилей Металлический каркас
Поперечные профили соединяются обычно специальными «крабами», обеспечивающими легкую их регулировку, а при их отсутствии придется подрезать элементы в разных местах, после чего части каркаса будут соединяться внахлест. После правильно выполненных работ получается качественный и надежный каркас, поэтому монтаж подвесных потолков считается несложным процессом, если тщательно в нем разобраться и применять только качественные элементы.
Делаем проводку и освещение
Для получения действительно красивой, яркой и необычной потолочной конструкции рекомендуется сразу делать качественное освещение с применением встраиваемых светильников. Для этого после создания надежного и ровного каркаса выполняется разводка электрической проводки, а далее фиксируются светильники:
- сначала определяется точка подключения к электричеству, в которой осуществляется установка распределительной коробки;
- на потолок наносится разметка в виде точек, показывающих места расположения каждого осветительного прибора;
- подключается кабель, после чего он фиксируется к основанию потолка, причем важно заранее правильно рассчитать оптимальное сечение кабеля;
- для соединения кабеля не желательно пользоваться скрутками, поэтому приобретаются клеммники, обеспечивающие создание надежного, безопасного и качественного соединения;
- в местах установки светильников выпускается кабель, причем его длина должна быть оптимальной для свободного и легкого подключения приборов;
- подключаются светильники, после чего важно убедиться в правильности и хорошем распределении света, чтобы при необходимости сразу подправить расположение приборов;
- если нет никаких проблем, то отключается электричество, после чего снимаются светильники.
Разметка расположения светильников Установка распределительной коробки на потолке Кабель крепится по всей площади потолка
На этом этапе при необходимости создается теплоизоляционный слой на потолке для утепления и повышения звукоизоляционных параметров помещения. Таким образом, подвести проводку несложно, чтобы в итоге получить красивую потолочную конструкцию.
Установка обшивки
Далее монтируем обшивку, представленную в виде пластиковых панелей, листов гипсокартона, реек или иных элементов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий владельцев помещения. Наиболее часто выбирается доступный и простой в использовании гипсокартон.
Сначала листы подрезаются в соответствии с имеющимся расстоянием между подвесами, причем разрезать материал на самом деле очень просто, поэтому для этих целей используется обычный острый нож. Если надо получить ровный рез, то желательно первоначально нанести на лист разметку, после чего по линиям разрезается материал пилкой, оснащенной маленькими зубьями, а также можно для этого пользоваться лобзиком.
Желательно работу выполнять двум людям, так как один человек поднимает лист, после чего прикладывает его к нужному участку каркаса, а пока он держит элемент, другой работник фиксирует его саморезами. Для крепления желательно пользоваться шуруповертом, оснащенным специальной функцией ограничения прикладываемых усилий. Саморезы ввинчиваются в гипсокартон таким образом, чтобы шляпка не выступала за плоскость, однако и слишком сильно утапливать ее не рекомендуется, так как чрезмерные усилия могут привести к нарушению целостности листов.
Обшивка гипсокартоном Для крепления гипсократона используются саморезы Можно закруглить немного потолок нехитрым способом Монтаж гипсокартона лучше производить вдвоем
После обшивки выполняется отделка полученной конструкции, для чего осуществляются простые действия:
- стыки, имеющиеся между листами гипсокартона, заполняются шпатлевкой, чтобы в итоге они были тщательно замаскированы;
- все участки крепления гипсокартона к каркасу так же закрываются шпатлевкой, причем тщательно скрываются все шляпки саморезов;
- вмятины или другие проблемы на полученной поверхности заполняются шпатлевкой;
- засохший материал обрабатывается стандартной наждачной бумагой;
- выполняется непосредственная отделка полученной потолочной конструкции, для чего могут использоваться различные финишные материалы, причем наиболее часто для этого используется краска или декоративная штукатурка, но допускается пользоваться обоями или другими необычными материалами.
Заделка стыка перфорированной клейкой лентой Шпаклевка
Таким образом, при грамотном монтаже навесного потолка своими руками получается качественная, долговечная, надежная и красивая отделка потолка.
Схемы установки
Схема монтажа данной конструкции может отличаться в зависимости от используемых материалов. Если применяется гипсокартон, то его листы могут укладываться последовательными и одинаковыми рядами или со смещением. Второй вариант считается самым востребованным за счет высокой прочности и надежности получаемой конструкции.
Если используются реечные потолки, то монтаж подвесного потолка своими руками может быть:
- открытой – между рейками создается небольшой зазор, через которые видны несущие подвесы, причем подходит эта схема для больших комнат с высокими потолками, так как в маленьком помещении щели будут слишком хорошо видны;
- закрытой – рейки во время установки заходят друг за друга, поэтому работа схожа с процессом монтажа вагонки, причем между рейками не используются какие-либо вставки или траверсы
- без щелей – между рейками отсутствует какое-либо пространство, поэтому все они фиксируются плотно друг к другу, поэтому получается целостная конструкция, идеально смотрящаяся в любой ванной комнате.
Закрытый Открытый Сплошной
Таким образом, подвесные потолочные конструкции считаются идеальным решением для любой ванной. Они легко и быстро создаются своими силами, а при этом не требуется тратить на этот процесс много денег. Они станут украшением любого помещения, а также просты в уходе.