Технология забивки свай дизель молотом

Погружение свай дизель-молотом

Наша компания проводит работы по забивке и погружению свай малыми и средними объемами на высокоскоростном оборудовании. Вы можете узнать подробнее когда оправдано применение машин для погружения свай. Звоните нам и мы вам поможем с погружением свай. А сейчас речь пойдёт о дизель-молотах, которые используются на сваебойной технике, в том числе и нашей сваебойной технике.

• Виды дизель молотов для погружения свай
• Технические характеристики дизель молотов
• Технология погружения свай дизель молотом
• Заказ техники с дизель-молотом

Виды дизель молотов для погружения свай

Классификация ударного оборудования, используемого в свайных работах, выполняется исходя из его конструкционных особенностей, согласно которым выделяют дизель молоты трубчатого и штангового типа.

В качестве направляющего элемента ударной части молота, в конструкциях штангового типа используются две вертикальные штанги, тогда как в трубчатых агрегатах – неподвижно зафиксированная труба.

Также сваебойные молоты делятся на группы исходя из массы ударной части. Выделяют молоты с бойком весом:

• до 0,6 тонн – легкие;
• до 1,8 тон – средние;
• свыше 2.5 тонн – тяжелые.

Рассмотрим каждый вид дизель молотов подробнее.

1. Штанговые.

Устройства штангового типа вы можете увидеть на изображении 1.1:

Рис. 1.1: Штанговый дизель молот для сваебойных работ

Конструкция штангового дизель молота состоит из таких основных элементов:

• Поршневой блок, установленный на шарнирную подпорку;
• Две вертикальные направляющие штанги;
• Система подачи топливной смеси;
• Устройство для фиксации свайного столба – “кошка”.

Поршневой блок представляет собою монолитную конструкцию, отлитую внутри корпуса молота. В него входит сам поршень и компрессионные кольца, шланг для подачи топлива, форсунка для распыления топливной смеси и насос, приводящий ее в действие.

Поршневой блок неподвижно зафиксирован на шарнирной подпорке, из нижней стенки которой выходят две направляющие штанги.

Рис. 1.2: Штанговый дизель молот СП-7

Штанги, для более жесткой фиксации, в верхней части соединены траверсой. По направляющим штангам во время работы движется ударная часть молота, на нижней стенке корпуса которой расположена камера для сгорания топливной смеси.

2. Трубчатые.

Конструкции трубчатого типа представлены на изображении 1.3.

Рис. 1.3: Трубчатые дизель молоты

Строение всех молотов трубчатого типа полностью унифицировано, они проектируется по устоявшимся стандартам и обладают идентичными конструкционными особенностями.

Состоит трубчатый дизель молот из следующих частей:

• “Кошки” – для захвата и крепления свайного столба, кошка обладает автоматическим фиксирующе-сбрасывающим механизмом;
• Ударного бойка – он представлен поршнем, оборудованным компрессионными кольцами;
• Шабота – ударной поверхности, с которой соприкасается боек в процессе работы молота;
• Рабочего цилиндра, внутри которого детонация топлива;
• Систем смазки и охлаждения;
• Направляющей трубы из высокопрочной стали.

Рис. 1.4: Трубчатый дизель молот СП-77

В отличие от молотов штангового типа, трубчатые конструкции обладают системой принудительного водяного охлаждения, что дает возможность непрерывной эксплуатации данных устройств, тогда как в работе штанговых молотов должны присутствовать регулярные перерывы после каждого часа забивки свай, необходимые для естественного охлаждения элементов конструкции.

Вы можете сами выбрать нужную сваебойную установку в разделе нашей техники.

Технические характеристики дизель молотов

Трубчатые дизель молоты по праву считаются наиболее совершенными и эффективными конструкциями. При одинаковой массе бойка они способны выполнять забивку более тяжелых свай (двух-трех кратная разница в весе свайного столба).

Молот состоит из следующих частей:

• цилиндр (или штанги)
• баба (ударная часть, боек), движущаяся внутри цилиндра
• шабот (нижняя часть молота, к которой крепится наголовник)

Сферические выемки на бабе и шаботе при соприкосновении образуют камеру сгорания. В нее методом впрыска подается дизельное топливо, которое, при ударе бабы по шаботу, под создающимся в камере сгорания высоким давлением, самовоспламеняется и подбрасывает бабу в верхнюю точку. После чего падение бабы возобновляется.

Таким образом, молот производит серию ударов по свае, погружая ее в грунт, наглядно процесс можно увидеть на видео:

К недостаткам штанговых конструкций также относится низкая долговечность (эксплуатационный ресурс, в среднем, почти в два раза меньше, чем срок службы трубчатых молотов).

Штанговые дизель молоты, из-за ограниченной энергии удара, которая составляет 27-30% от потенциальной энергии, которую может развивать ударный боек, применяются исключительно для погружения свайных столбов в слабую низкоплотную почву.

Наиболее распространенные штанговые дизель молоты с массой ударного бойка в 2500 и 3000 килограмм, такие конструкции способны выдавать энергию удара до 43 кДж, при этом количество ударов в минуту ограничено на уровне 50-55. Эта техника есть у нас: Сваебойная техника.

Рис. 1.5: Технические характеристики разных видов дизель молотов

Дизель молоты трубчатого типа используются для погружения железобетонных забивных свай в любые виды грунтов. При необходимости работать в условиях вечномерзлой почвы для забивки свай используются предварительно пробуренный лидерные скважины.

Температурный диапазон работы трубчатых сваебойных молотов варьируется в пределах от -45 до +45 градусов. Если свайные работы выполняются при температуре менее 25 градусов, требуется дополнительный подогрев поршневого блока перед запуском молота.

Вес ударного бойка в трубчатых дизель молотах может составлять 1.25, 1.8, 2.5, 3.5 и 5 тонн. Боек, в зависимости от веса, может развивать силу удара от 40 до 165 кДж. Максимальное количество ударов молота за одну минуту работы – 42.

Рекомендуем посмотреть фото работы сваебойного оборудования

Технология погружения свай дизель молотом

Дизель-молот – специфическое сваебойное оборудование, которое навешивается на мачту сваебойной машины, то есть является навесным сваебойным механизмом. Принцип действия сваебойного молота заключается в нанесении ударов по свае силой собственного веса.

Особенности технологии погружения свай будут разниться в зависимости от типа используемого оборудования.

Рассмотрим основные этапы забивки свай штанговым дизель молотом:

• По завершению строповки и фиксации сваи “кошка”, зафиксированная на лебедке копрова, опускается вниз и сцепляется с ударной частью молота;
• Кошка и боек поднимается с помощью лебедки по направляющим в максимальное верхнее положение;
• Оператор активирует рычаг сброса и ударная часть, под собственным весом, опускается вниз к шарнирному оголовку, закрепленному на свайном столбе;
• В процессе опускания бойка находящийся внутри цилиндра воздух сжимается и повышает свою температуру (до 650 градусов);
• Когда ударный боек соприкасается с шарнирным оголовком сваи, внутрь цилиндра форсункой нагнетается топливо, которое смешивается с сжатым воздухом;
• При ударе происходит самовоспламенение топливной смеси, освободившийся в результате детонации газ отталкивает ударный боек в верхнее исходное положение;
• В процессе поднятия скорость движения под весом бойка уменьшается, и ударная часть опускается обратно к шарнирному оголовку, закрепленному на свайном столбе. Процесс повторяется заново до тех пор, пока оператор копра не отключит топливный насос.

Рис. 1.6: Забивка свай штанговым дизель молотом

Последовательность работы трубчатого молота при забивке свай следующая:

• Поршневая часть стыкуется с кошкой и поднимается в верхнее положение с помощью лебедки копра;
• Выполняется автоматическая расстыковка поршня и кошки и ударная часть опускается по направляющей трубе;
• В процессе падения поршня активируется насос, который нагнетает топливо в специальное углубление, расположенное на верхней стенке корпуса шабота;
• При дальнейшем опускании поршня происходит сжатие воздуха внутри трубы молота;
• Когда поршень ударяет по шаботу топливная смесь детонирует, половина энергии при этом идет на погружение свайного столба, еще часть – на подбрасывание поршня в исходное положение.

Рис. 1.7: Забивка свай трубчатым дизель молотом

Погружение свайного столба выполняется в результате воздействий двух видов энергии – ударной (исходящей от массы бойка) и газодинамической, которая высвобождается в момент детонации топливной смеси.

Наша компания поставит технику на объект

Компания “Богатырь” производит свайные работы в строгом соответствии с требованиями СНиП и другими нормативными документами.

Технология забивки свай полностью расписывается в специально разрабатываемых на время свайных работ, документах: ППР (проект производства работ), технологическая карта, и т.д., в ходе работ ведется сводная ведомость забивки свай. Таким образом, – процесс в полном смысле является производственным и за его строгим исполнением, особенно во время забивки свай, следит лицо, ответственное за проведение свайных работ.

Конечно, строительство фундамента на сваях производится не только с применением сваебойного оборудования. Например, погружение винтовых свай осуществляется другими установками, к стати наша компания приобрела новую установку (смотрите подробнее Введена в работу новая сваебойная установка) которая позволяет проводить данный вид работ.

Руководство нашей компании осуществляет строгий контроль за всем циклом сваебойных работ, поэтому качество построенных нами работ неизменно высокое. Оставьте заявочку и мы с Вами свяжемся.

Строительный справочник | материалы – конструкции – технологии

Вы здесь

Ударная технология погружения забивных свай

1. Вид продукции. Погруженный в грунт элемент заданной несущей способности. Погружение ведется серией вертикальных ударов по голове сваи.

2. Состав процесса. Доставка свай на объект; установка свай на погружающий агрегат; погружение свай в грунт до проектного «отказа».

3. Вход в процесс. Приняты предыдущие работы (площадка), погружены и испытаны пробные сваи (для определения фактической длины сваи и времени ее погружения).

Испытания проводят на полностью подготовленной площадке или на отметке дна проектного котлована до начала массового изготовления (или завоза) свай. При динамических испытаниях свая проектных размеров погружается ударами молота до расчетного «отказа». При статических испытаниях проектная свая нагружается реальной вертикальной нагрузкой (грузами). При положительных результатах испытаний дается заявка на изготовление проектных свай в заданном количестве (на объект). При отрицательных результатах проектанты изменяют длину или сечение сваи и проводят новые испытания.

4. Материалы. Сваи железобетонные заводского изготовления. Сечение свай – квадратное, 300×300 мм. Используются также трубчатые сваи диаметром 400–800 мм. Длина свай составляет на объектах ПГС 5–16 м. При этом сваи длиной 12–16 м могут быть составными из двух элементов, соединяемыми в процессе погружения рабочими стыками (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Стыки составных свай: а – на сварке; б – на болтах; в – на клиньях; г – стаканный; д – на шпонке; е – на вкладыше в трубчатую сваю; ж – на сварке трубчатых свай

При возведении опор мостов используются трубчатые сваи-оболочки диаметром 1200–6000 мм. Из отдельных секций длиной 6,0 м в процессе погружения составляется свая длиной 20,0–40,0 м.

Сваи деревянные могут использоваться лишь ниже уровня грунтовых вод (в воде дерево не гниет). На таких сваях из лиственницы построено большинство старых зданий в Санкт-Петербурге, включая соборы и дворцы. В настоящее время при строительстве промышленных и гражданских сооружений (ПГС) деревянные сваи практически не применяются.

Стальные сваи – шпунт. Стальные пластины специального профиля, шириной 200–400 мм и длиной 6–12 м. Служат для устройства подпорных стен, крепления стенок глубоких котлованов (стр. 31, рис. 2.4).

4.1. Техника. Для погружения свай в грунт используется сваепогружающая установка (СПУ). СПУ представляет комплект двух агрегатов – копра и погружателя.

Копер включает (рис. 3.5):

– базовую машину (1) – трактор, экскаватор, автомобиль, мобильный мост;
– направляющую стрелу – для удержания свай в нужном положении; для навески погружающего механизма (погружателя – 3);
– вспомогательное оборудование – лебедки для подъема сваи и погружателя; системы наведения стрелы на точку; стальные сварные или литые наголовники с набором амортизирующих прокладок (твердые породы дерева, армированная резина) (рис. 3.6).

Рис. 3.5. Сваепогружающие установки: a – на базе трактора СПУ–49; б – мостовая рельсовая установка КМ–8; в – на базе автомобиля КО–8; г – на базе экскаватора КН–16; 1 – базовая машина; 2 – направляющая стрела; 3 – погружатель (молот); 4 – свая

Рис. 3.6. Сваепогружающая установка (СПУ) на базе экскаватора

Системы наведения обеспечивают: постановку сваи на точку; выверку по вертикали; коррекцию положения сваи в процессе погружения. Они обеспечивают:

– наклон стрелы на определенный угол в двух плоскостях;
– поступательное перемещение стрелы «влево–вправо», «вперед–назад».

Следует отметить, что не все копры имеют полный набор этих движений, большинство имеют лишь движения наклона стрелы, что осложняет наведение и снижает точность погружения свай.

Погружатель – механизм, который силовым импульсом внедряет сваю в грунт (рис. 3.8, 3.9). Он определяет вид технологии.

Рациональные области применения различных копров:

– тракторные установки – погружение свай длиной 5–12 м при рядовом расположении свай (трактор перемещается вдоль ряда), производительность 20–30 шт/смену;

– экскаваторные (или на базе стреловых кранов) – погружение свай длиной 6–16 м при кустовом расположении свай в фундаментах под колонны; с одной стоянки поворотом стрелы погружает все сваи в одном кусте и переходит к другому кусту свай. Производительность 15–25 шт/смену;

– мостовые СПУ (рельсовые или гусеничные) в комплекте с молотом – погружение свай длиной 5–10 м при рядовом расположении свай или полем (рис. 3.7). Имеют высокую производительность 40–70 свай в смену. На небольшие расстояния (от дома на дом) могут перемещаться своим ходом. Однако из-за больших начальных затрат такие установки эффективны лишь при больших объемах работ (более 1500 свай). Применяются при квартальной застройке городских микрорайонов.

Рис. 3.7. Мостовая установка: а – доставка и постановка на рельсы; б – подъем направляющей стрелы; в – рабочее положение

Рис. 3.8. Работа штангового дизель-молота: 1 – свая; 2 – неподвижная часть (поршень); 3 – камера сгорания; 4 – подвижная часть (цилиндр); 5 – направляющие штанги; 6 – начало сжатия в камере сгорания

В качестве погружателей используются молоты, которые различаются по роду привода: молоты внутреннего сгорания (дизельные), паровоздушные и механические (подвесные). Паровоздушные молоты бывают одиночного и двойного действия. В молотах одиночного действия сила пара или сжатого воздуха используется лишь для подъема ударной части, а рабочий ход осуществляется при ее падении на сваю. В молотах двойного действия энергия пара или сжатого воздуха используется для увеличения силы удара. Управление работой молотов бывает ручным, полуавтоматическим и автоматическим.

Основной параметр молота – масса ударной части, которая в зависимости от рода грунта определяет максимально возможную длину погружаемой сваи.

Дизельный молот штангового типа (рис. 3.8, а) включает: шабот с поршнем (2), направляющие штанги (5), ударную часть с цилиндром (4) и поршневого блока, который заканчивается шарнирной опорой, состоящей из сферической пяты и наголовника. Назначение шарнирной опоры – обеспечить центральный удар по свае при незначительном нарушении соосности молота и сваи. Для запуска дизель-молота ударная часть с помощью захвата-кошки поднимается лебедкой копра в крайнее верхнее положение (рис. 3.8, а). После этого захват освобождает ударную часть и при ее падении в цилиндре образуется сжатый воздух, в результате чего температура его сильно повышается. В это время насос плунжерного типа подает топливо в цилиндр и происходит воспламенение смеси (рис. 3.8, б). Образовавшиеся при сгорании газы отбрасывают цилиндр в исходное положение (рис. 3.8, в), и в дальнейшем молот работает автоматически до момента прекращения подачи топлива. Высоту подъема ударной части регулируют подачей топлива в цилиндр.

Для погружения свай применяют дизель-молоты с массой ударной части 600, 1200, 1800 и 2500 кг и числом ударов в минуту 50–100. Высота подъема ударной части молота 1,0–2,6 м. Достоинство дизель-молотов по сравнению с паровоздушными состоит в том, что они более мобильны и не требуют для своей работы громоздких паровых котлов или мощных компрессоров. Недостаток штанговых дизель-молотов проявляется при забивке свай в слабые грунты, когда невозможно обеспечить автоматическую его работу, так как при этом в камере сгорания не образуется высокая степень сжатия воздуха, необходимая для воспламенения топливной смеси.

В трубчатом дизель-молоте (рис. 3.9) (с массой части соответственно 1200, 1800 и 2500 кг) неподвижным является цилиндр (2), а ударной частью служит тяжелый подвижный поршень (4). Цилиндр внизу заканчивается неподвижным шаботом, передающим удар свае через упругую прокладку. Плунжерный насос подает топливо в цилиндр. Отработанные газы выходят в атмосферу через патрубок. Принцип работы трубчатого дизель-молота такой же, как и штангового.

Рис. 3.9. Работа трубчатого дизель-молота: а – рабочий удар, взрыв топлива; б – ударная часть подброшена взрывом; в – падение ударной части с высоты h; 1 – свая; 2 – неподвижная часть (цилиндр); 3 – камера сгорания; 4 – подвижная часть (поршень)

Трубчатые дизель-молоты более надежны в работе и обладают в 1,2–0,5 раза большей погружающей способностью, чем штанговые дизель-молоты.

Недостатком этих молотов является то, что они трудно запускаются при отрицательных температурах.

Механический молот применяют при небольших объемах работ. Он состоит из ударной части массой 1000–3000 кг и захватного устройства. После того как лебедка, размещенная на копре, поднимает на необходимую высоту ударную часть молота, захватное устройство освобождает ее и при свободном падении производится удар по свае. Механические молоты недороги, долговечны и имеют простую конструкцию.

Недостаток их состоит в том, что они производят небольшое количество ударов – 3–4 в минуту, при постоянном закреплении каната к ударной части молота можно увеличить число ударов до 10–12 в минуту, но это приводит к интенсивному износу лебедки и копра.

В паровоздушном молоте двойного действия ударная часть при рабочем ходе находится под действием силы тяжести и давления пара или сжатого воздуха. Благодаря этому скорость движения ударной части значительно выше и количество ударов в минуту увеличилось до 20.

Достоинством этих молотов является их высокая погружающая способность (погружают сваи длиной до 20–25 м), а недостатком – громоздкое и тяжелое паросиловое оборудование. На объектах промышленного и гражданского строительства паровоздушные молоты двойного действия практически не применяются.

– Разбивка осей свайных рядов;
– Разбивка и закрепление штырями свайных точек;
– Постановка агрегата на точку и постановка на него сваи;
– Наведение при помощи агрегата сваи на проектную точку;
– Погружение с контролем вертикальности и замером отказа;
– При достижении сваей «отказа» погружение прекращается независимо от фактической глубины погружения сваи.

«Отказ» – величина погружения сваи от одного удара из серии в 10 ударов в мм (1,5–4,0 мм), при достижении которой полностью обеспечивается проектная несущая способность сваи.

Доставленные с завода сваи складируются на бровке котлована или раскладываются у места погружения (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Схема организации работ: а – при складировании свай в штабель; б – при раскладке свай у свайных точек: 1 – штабель; 2 – свайные точки; 3 – сваи; 4 – направление движения (ход) СПУ

Закрепление свайных точек в количестве, необходимом «на смену», производится стальными штырями диаметром 12–16 мм длиной 300–400 мм. Свая подтаскивается к копру канатом через рабочий блок (рис. 3.11, а) или через отводной блок (рис. 3.11, б) при расстояниях более 15,0 м.

Рис. 3.11. Схема работы СПУ: а – подтаскивание сваи из штабеля; б – подтаскивание сваи через отводной ролик; в – погружение сваи

После постановки сваи на СПУ, выверки в плане и по вертикали запускается молот. До глубины 1,5–3,0 м погружение ведется слабыми ударами молота при сбросе ударной части с половинной высоты. Затем погружение ведется при нормальной работе молота. Непрерывно контролируется вертикальность сваи в двух направлениях. Когда визуально будет заметно, что скорость погружения приближается к расчетному «отказу», устанавливаются приборы контроля – отказомеры, по которым и определяется величина фактического отказа сваи.

Рис. 3.12. Приспособление для определения величины отказа сваи: а – полоса бумаги с делениями на свае; б – отказомер

При погружении свай ведется «Журнал свайных работ», в котором все сваи должны быть пронумерованы в соответствии с рабочим чертежом. По каждой свае указываются: величина «отказа»; время погружения; глубина погружения, а также особые обстоятельства («отдых», трещины, излом, свая-дублер и т.п.).

После достижения «отказа» сваи СПУ переходит на следующую свайную точку. Недопогруженная часть сваи («попы») впоследствии срезается.

В ходе погружения свай нередко возникают случаи недостижения сваей расчетного «отказа» при погружении ее на полную длину. В этих случаях рекомендуются следующие действия:

• одна свая не получила «отказ», а следующие сваи дают «отказ». Погружение свай продолжают, а рядом с дефектной сваей погружается свая-дублер;

• 2–5 свай подряд не дают «отказа». В этом случае необходимо прекратить дальнейшее погружение свай. После «отдыха» свай (3–7 дней) производится контрольная добивка. Как правило, в глинистых грунтах проявляется явление «засасывания» сваи и обычно контрольная добивка дает значения менее расчетного «отказа»;

• после контрольной добивки группы свай не получено расчетного «отказа». Работы по погружению свай приостанавливаются, вызываются представители проектной организации для уточнения размеров свай (обычно увеличивается длина сваи).

Сдача свайного поля. При сдаче предъявляются:

– акты на погружение свай-дублеров; на замену типов свай;
– акт погружения и испытания пробных свай;
– исполнительная схема погруженных свай;
– паспорта на сваи;
– акты на устройство стыков (при составных сваях);
– журнал свайных работ (с указанием отказа каждой сваи).

Срезка голов свай. Для устройства ростверка необходимо обеспечить проектную отметку верха свай. Это обеспечивается срезкой голов свай на необходимую величину. Процесс срезки достаточно трудоемкий. Сложность заключается в том, что необходимо срезать два различных материала: камень (бетон) и сталь (арматуру), для чего требуются разные технологии и режущие инструменты.

В настоящее время срезка голов свай выполняется в основном вручную с помощью пневматических и электрических молотков. Для уменьшения объема скола бетона (рис. 3.13) используется стальная обжимная рамка. Арматурные стержни режутся огневым способом или отрезными машинами.

Рис. 3.13. Срезка голов свай с помощью инвентарной рамки: 1 – свая; 2 – излишний бетон; 3 – газорезка; 4 – арматура свай; 5 – отбойный молоток; 6 – инвентарная рамка

Ограниченно применяются механические способы срезки голов свай:

– силовое скалывание гидродомкратами (рис. 3.14, а, б);
– срезание дисковой пилой;
– излом головы сваи специальным оборудованием на базе трактора (рис. 3.14, в).

Рис. 3.14. Механическое срезание свай: а – клещи для квадратных свай; б – клещи для круглых свай; в – механизм для излома свай

В настоящее время разрабатываются также термические, взрывные, криогенные технологии срезки голов свай.

Достоинства технологии ударного погружения свай:

– высокая производительность;
– погружение свай практически в любые виды грунтов;
– значительное повышение несущей способности сваи (на 15–30 %) за счет уплотнения грунта под острием.

– динамическое воздействие на сваю (должен быть запас прочности);
– большие динамические воздействия на здания и сооружения, расположенные рядом.

При наличии рядом со строительной площадкой ветхих или аварийных зданий данная технология неприемлема.

Источник: Технология строительных процессов. Снарский В.И.

Технология забивки свай

Копровая забивка свай — технология погружения свай в грунт с применением сваебойных установок.

Вертикально расположенная свая погружается в грунт методом нанесения отвесных ударов по оголовку. Для предохранения железобетонной конструкции используется прокладка. В процессе погружения грунт частично вытесняется наружу, и частично уплотняется в стороны — радиус уплотнения породы достигает 2-3 метров. Чем достигается дополнительное упрочнение основы здания.

Ударный метод погружения свай — самый доступный по стоимости и самый распространённый по применению в устройстве фундаментов в современном строительстве.

Технология забивки свай применяется при устройстве свайных фундаментов, когда отсутствует вероятность повреждения близлежащих строений сотрясением почвы от ударов сваебоя. При наличии твёрдых грунтов есть вероятность не добить опору до проектной глубины. В грунтах, содержащих строительный и промышленный мусор возможно отклонение от вертикальной оси. Для таких ситуаций применяется предварительное лидерное бурение.

Последовательность процесса забивки

• Установка начинается с расположения копра над точкой забивки согласно технологической карты.
• Копровая установка подтягивает сваю лебёдкой, оголовок входит в наголовник, обслуживающий персонал помогает отцентровать её на точке.
• Оператор сваебойной машины запускает молот.
• Свая забивается на проектную глубину или до проектного отказа.

Копровые сваебойные установки

Дизельные молоты применяются при сравнительно небольших, средних объемах работ. Для грунтов средней плотности вес молота, свободно падающего на наголовник и передающего усилие забиваемой свае равен 125% веса двенадцатиметровой сваи с наголовником.

Широкое применение получила забивка свай дизель молотом — благодаря продолжительному периоду применения, предельно простоте в эксплуатации и достаточно высокой производительности. Рабочая деталь штанговых дизель-молотов — перемещающийся по направляющим штангам молоток-цилиндр. При ударении цилиндром по неподвижному поршню в камере сгорания моментально воспламеняется топливо. В результате цилиндр подскакивает вверх, после чего под собственным весом опять опускается и цикл повторяется, до 60 раз в минуту.

Гидравлические молоты сваебойных установок отличаются возможностью регулирования силы удара в широких пределах, отсутствием копоти. Однако требуется гидравлическая станция — оборудование более сложное и дорогое. Гидравлические молоты могут быть навесными на самоходных кранах. А могут быть отдельными установками — такими, как Junttan PM-25.

Погружение сваи — начальный этап

Свая поставлена и выверена. Теперь осторожным опусканием молота делаются первые удары при небольшой высоте подъема молота. На начальном этапе внимательно отслеживается вертикаль движения ж/б опоры. После первых нескольких ударов копровщик проверяет вертикальность колонны, которую при необходимости корректирует оператор сваебойной установки.

Получение расчетного отказа

Сваи погружают до проектной отметки либо до получения расчетного отказа — минимальной величины погружения за один или несколько ударов. Когда величина отказа сваи близка к расчетной, его измеряют с точностью до 1 мм как минимум по трём последовательным залогам на последнем метре заглубления сваи. Для дизельных молотов залог принимают равным 10 ударам. Для молотов двойного действия за залог принимают количество ударов в промежуток времени 2 минуты. Сваи, не давшие контрольного отказа, подвергают добивке через несколько суток.

Железобетонные сваи с расчетной величиной отказа, но не заглублённые до проектного уровня, срезают под один уровень машиной или с помощью отбойного молотка и газорезкии.

Технология погружения свай забивкой в Москве применяется с ограничениями по причине плотной городской застройки и густой сети подземных коммуникаций. В этих условиях применяются другие методы погружения готовых свай или технология буровых свай.

Забивка свай с лидерным бурением

Сваебойная установка оснащается бурильным оборудованием и перед каждым погружением выполняется бурение скважины на проектную глубину, после чего бурильная колонна отводится в сторону, установка подтягивает сваю и выполняется забивка уже со значительно меньшим усилием.

Метод погружения свай вдавливанием отличается исключительно бережным воздействием на тело опоры и на грунт строительной площадки, а также поразительной для рабочих режимов сваебоя бесшумностью. Данный метод рекомендуется для бюджетного проведения свайных работ с готовыми ж/б опорами даже в районах плотной городской и промышленной застройки, в непосредственной близости от соседних зданий (вплоть до дистанции менее 1 метра).

Технология забивки железобетонных свай

Забивные сваи опираются на прочные слои грунта, поэтому их несущая способность достаточно высока. Кроме того они предотвращают опасные деформации грунтов, которые приводят к неравномерной осадке здания и появлению трещин.

Область применения

Использование возможно как на песчаных, так и на глинистых грунтах. Такие фундаментные элементы можно применять не только в качестве опорной части здания, но и для закрепления несущего слоя почвы. Забивные сваи можно использовать в большинстве типов грунта:

• пески рыхлые и среднеплотные;
• пластичные и текучие супеси;
• суглинки и глины тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные.

Можно использовать фундаменты и для глинистых грунтов текучей консистенции, но только при условии выхода надземной части сваи за поверхность грунта на расстояние, не превышающее 2 м.

Чтобы определить возможность использования свай , выполняют пробную забивку. Описание грунтов разных групп приведено в ГОСТ «Грунты. Классификация». Для определения точной геологии выполняют специальные изыскания.

Типы забивных свай

В первую очередь фундаменты такого типа разделяются на три крупных группы по назначению:

1. общестроительные;
2. мостовые;
3. электротехнические.

Существует несколько классификаций общестроительных изделий в зависимости от различных показателей. Наиболее важные из них:

1. по материалу (железобетонные, металлические, деревянные);
2. по типу арматуры (с предварительным напряжением или без него);
3. по типу поперечного сечения (круглые сплошные или полые, квадратные, тавровые);
4. по технологии изготовления (сборные или монолитные).

Материал деревянных свай необходимо подбирать в соответствии с ГОСТ 9463-2016. Для бетонных разработано множество нормативных документов:

• ГОСТ 19804-2012 — общие технические условия;
• ГОСТ 19804.4-78 — квадратные сплошные без армирования;
• ГОСТ 19804.2-79 — квадратные сплошные с поперечной напрягаемой арматурой;
• ГОСТ 19804.3-80 — квадратные сплошные с круглой полостью и армированием (напрягаемым и ненапрягаемым);
• ГОСТ 19804.5-83 — полые круглого сечения с ненапрягаемой арматурой;
• и т.д.

Чаще всего используются сваи квадратного сечения. Важно сделать грамотный выбор между элементами с предварительным напряжением арматуры или без него. Погружение железобетонных забивных свай с преднапряжением характеризуется:

• большей максимальной нагрузкой на один элемент;
• высокой трещиностойкостью;
• большей устойчивостью к переменной нагрузке и работе в сложных гидрогеологических условиях.

При подборе рассматривают также финансовую составляющую вопроса.

Технология

Технология забивки свай отличается повышенной сложностью. Для погружения железобетонного фундамента используют специальные машины, которые оказывают статическое (постоянное) или динамическое (ударное) воздействие. Перед началом работ потребуется выполнить подробные геологические изыскания и провести пробную забивку.

Пробная забивка или испытание опор является своего рода репетицией основного процесса. Она предназначена для определения точного поведения фундаментов в грунте. Иногда полученные данные геологических испытаний отличаются от фактических. Испытания позволяют вовремя внести изменения в проект и избежать неприятностей при строительстве и эксплуатации объекта.

После пробной забивки грунтам необходимо дать «отдохнуть». Время перерыва в работе зависит от характеристик почвы на участке строительства:

• пески — 3 дня;
• глина и разнородный грунт — 6 дней;
• водонасыщенный грунт — 10 дней.

Выполнив испытания, можно приступать к процессу забивки. Технология погружения забивных железобетонных свай предусматривает использование следующих видов машин:

• молот паровой или дизельный;
• пресс гидравлический или пневматический;
• вибронасадка;
• вибропогружатель.

Весь процесс работ можно разделить на три этапа. Погружение начинается с высверливания калибрующей скважины. Ее глубина может составлять до трети длины всего фундамента. Вместо калибрующей скважины можно также использовать направляющие решетчатые каркасы.

На втором этапе работ сваю необходимо установить в скважину или направляющую. Точность расположения проверяют гидравлическим уровнем. Завершающий этап — погружение сваи в грунт забивкой специальными механизмами. После того, как все элементы фундамента установлены в грунт, необходимо выполнить ростверк, цокольную ленту или плиту.

Серии свай

Сваи железобетонные забивные с квадратным сплошным сечением изготавливаются по серии 1.011.1-10. В зависимости от типа армирования руководствуются разными выпусками этого нормативного документа:

• ненапрягаемая арматура — выпуск 1, части 1 и 2;
• напрягаемая арматура — выпуск 2;
• без поперечной арматуры — выпуск 3.

В сериях приведены типовые размеры изделий и рабочие чертежи к ним. Также указывается:

• расшифровка маркировки;
• область использования;
• технические требования к изготовлению и используемым материалам;
• методы проведения испытаний;
• условия расчетов.

С ненапрягаемой арматурой

Такие фундаменты могут быть длиной от 5 до 12 м. Они подходят для использования во всех климатических регионах. По указаниям ГОССТРОЙ такие сваи рекомендуется применять только в тех случаях, когда использование предварительно напряженной арматуры невозможно или когда такие сваи не могут быть изготовлены в районе строительства.

Маркировка изделий расшифровывается следующим образом:

• первая буква С — сплошное квадратное сечение;
• первая цифра — длина элемента в дм;
• вторая цифра — размер сечения в см;
• третья цифра — тип армирования;
• последняя позиция — дополнительная информация( 1 — с приставным каркасом острия, У — ударопрочная).

Например, маркировка С 80.30-2.У обозначает элемент ударопрочный квадратного сплошного сечения длинной 8 метров, размером стороны 30 см, армированием 2 типа.

Типы армирования ненапрягаемых свай.

С напрягаемой арматурой

Предварительное напряжение арматуры предусматривается для повышения ее прочности. Выполнить его можно механическим или электротермическим способом. Благодаря проведению предварительных мероприятий, готовая конструкция характеризуется большей прочностью на изгиб. Сваи с напряженной арматурой могут быть с поперечным армированием или без него. Последние не рекомендуется применять на пучинистых грунтах, когда силы пучения могут превышать вдавливающую нагрузку на элемент.+

Номенклатура забивных свай с предварительным напряжением.

По серии свая может называться (маркироваться) по-разному, в зависимости от расположения и типа используемой арматуры:

• Сц — центральное армирование;
• СН — напрягаемая стержневая арматура;
• СНпр — напрягаемая проволочная арматура;
• СНк — напрягаемая арматура с использованием метода непрерывного безопалубочного формования.

В настоящее время часто более выгодным вариантом становятся фундаменты без предварительного напряжения.

Забивка свай — это ответственный и трудоемкий процесс. Выполнить его без специального оборудования и опыта невозможно. Чтобы построить надежные и долговечные фундаменты потребуется провести предварительные исследования и расчеты.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Выравнивание стен по маякам своими руками: выбор штукатурки, способы и пошаговые инструкции

Особенности процедуры

Оштукатуривание является одним из самых древних и самых популярных способов выравнивания стен.

Существует много разновидностей штукатурных смесей, использование которых обуславливается:

• состоянием стен, на которые они наносятся;
• особенностями комнаты, где проводится ремонт;
• материалом, из которого выполнены стены.

На заметку! Исходя из этого, применяется мокрый или сухой метод. Во втором случае используются сухие смеси, которые готовятся (разводятся) непосредственно перед нанесением. Также сюда относятся различные листы, панели и плиты, с их помощью прикрываются деформированные поверхности, благодаря чему создаются новые виды покрытий.

Если же говорить о мокром методе, то он предусматривает нанесение уже готовых к применению составов.

Выравнивание стен по маякам своими руками

Вот основные этапы выравнивания стен при помощи штукатурки:

• подготовка;
• грунтовка;
• нанесение штукатурки;
• зашкуривание поверхностей.

Какую смесь выбрать?

Существуют разные типы штукатурных смесей, у каждого варианта – свои особенности, которые в обязательном порядке нужно учитывать при выборе.

Глиняная

В составе штукатурного раствора – песок и глина.

• экологическая чистота;
• не приводит к аллергическим реакциям;
• воздухопроницаемость (в помещении обеспечивается здоровый микроклимат);
• устойчивость к плесени, грибкам.

• поглощение и сохранение запахов (среди которых – неприятные);
• значительный вес.

Цементно-известковая, цементная

В составе штукатурного раствора – песок, известь и цемент.

• эффективность в помещениях с высокой влажностью;
• лучший вариант под обои и плитку;
• стойкость к механическим повреждениям.

• быстрое растрескивание и осыпание в сухих помещениях;
• плохая устойчивость к повреждениям;
• восприимчивость к температурным перепадам.

Гипсовая

В составе штукатурного раствора – известь, гипс.

• удобство под покраску;
• простота нанесения;
• возможность использования на разных основаниях;
• экономный расход;
• отличное теплосбережение.

• мягкость;
• высокое поглощение влаги;
• плохая устойчивость к механическим повреждениям.

Инструменты и материалы для работы

Оштукатуривание является достаточно сложным процессом. Часто выравнивание «на глаз» приводит к тому, что стены не только не становятся ровными и гладкими, а обретают геометрические отклонения и недопустимые дефекты.

Обратите внимание! Чтобы исправить ситуацию и устранить возникшие дефекты, проводится оштукатуривание с использованием маяков.

Строительный маяк – это вертикальный профиль длиной обычно 3 м, выполненный из металла, пластика или дерева. Маяки устанавливаются вертикально строго с определенным шагом. Они предназначаются для ликвидации недочетов поверхности. Что характерно, такие маякине используются повторно, поскольку у них уже нарушена геометрия.

Маяки для штукатурки стен

Набор необходимых инструментов достаточно большой, в него входят:

Также потребуются грунтовка, штукатурная смесь, отвес, рулетка.

Выравнивание по маякам: пошаговая инструкция

Ознакомимся с самым простым способом, который отлично подойдет для новичков. Начнем с подготовки основания.

Шаг 1. Очистите стены – удалите грязь, пыль, жирные следы. Сбейте шпателем наплывы и выступающие куски раствора. Дело в том, что из-за дефектов появятся дополнительные неровности, что не позволит адекватно оценить перепады без проведения этих работ. Также удалите ржавчину со всех металлических деталей.

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам

Если работаете с оштукатуренной стеной, то обязательно простучите поверхности для обнаружения пустот. Нельзя класть свежий раствор на оштукатуренную стену с пустотами, иначе в будущем покрытие попросту отвалится.

Шаг 2. После проверки поверхностей на предмет перепадов вооружитесь длинным уровнем и приложите его к стене. Важно, чтобы уровень на попадал на остатки старой штукатурки, сильно выступающие от стены. Сбейте их при обнаружении.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены

Шаг 3. Определив самую выступающую часть, приступайте к разметке маяков. Первый намечайте в 20-30 см от угла. Шаг между маяками должен быть меньше, чем длина правила (в среднем, от 130 см до 160 см). Чтобы разметить вертикали маяков, воспользуйтесь отвесом или уровнем.

Шаг 4. Работы существенно упростятся, если у вас есть лазерный уровень. Установите лазерную отметку в 5 см от стены, чтобы выравнивать по ней маяки.

На заметку! При использовании метода без саморезов расстояние до лазерной линии должно соответствовать сумме высоты маяка (0,6 мм) и ширины правила.

Использование лазерного уровня

Шаг 5. Отметив вертикали, обозначьте точки вкручивания саморезов. Важно, чтобы крайние саморезы находились в 5 см от пола и потолка. Примерный шаг между крепежами – 55-60 см. Найдите по вертикали маяка наиболее выступающую точки поверхности – здесь вы и установите первый метиз.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез

Важно! Маяки могут устанавливаться и без использования саморезов, однако с ними вероятность совершения ошибки снижается в разы, а потому данный способ больше подходит для новичка.

Шаг 6. Проделайте отверстия в намеченных точках, забейте туда дюбели.

Сверление отверстий под дюбели

Шаг 7. От наиболее выступающей части, определенной с помощью уровня, начинайте закручивать саморезы. Закрутив первый крепеж, выставляйте по нему все последующие. Советуем приклеить малярный скотч на отвертку и сделать на нем отметку по лазерной линии (см. изображение).

Закручивание саморезов в дюбели по отметке

Шаг 8. Ориентируясь на эту отметку, устанавливайте по вертикали остальные метизы. Закручивайте каждый из них, пока лазерная линия не совпадет с отметкой.

Выравнивание саморезов по отметке

Аналогичным образом закрутите саморезы с другой стороны стены. Если первыми сделаете крайние маяки, то сделать центральные будет проще. Не забудьте также натянуть шнуром между крайними саморезами, дабы выровнять крепежи центральных маяков.

Шаг 9. Для крепления маяка используйте специальную площадку с защелкой. Утопите ее в стене, дабы толщина слоя штукатурки не была слишком большой. Хотя подобные площадки необязательны – на метизы можно положить «лепешки» раствора и фиксировать маяки сразу на них. Благодаря шляпке самореза маяк не «утонет».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене

Обратите внимание! Позаботьтесь, чтобы «лепешки» обеспечивали хорошую жесткость маяку – они не должны прогибаться под правилом. При использовании площадок под саморезы все равно придется подкладывать штукатурку.

Шаг 10. Загрунтуйте поверхности, где будете укладывать горки раствора. То же сделайте для остальной поверхности стен перед нанесением штукатурки. Если поверхность рыхлая, используйте грунтовку глубокого проникновения, для пористых материалов подойдет пленкообразующая грунтовочная смесь. Если стены гладкие и раствор соскальзывает с них, предварительно обработайте бетонкотактом.

Предварительная грунтовка поверхности

Шаг 11. Нарежьте маяки, используя болгарку или ножницы по металлу. Проверяйте уровнем/правилом правильность их установки, причем проверяйте не только по вертикали, но и по горизонтали. Важно, чтобы соседние маячки располагались на одном уровне.

Хитрости выравнивания стен по маякам

Выравнивание стен можно провести по нескольким различным технологиям, все они имеют свои преимущества, недостатки и свои хитрости. Самой популярной

1. Инструмент и материалы
2. Очистка и грунтование стен
3. Установка маяков
4. Нанесение штукатурки
5. Завершающий этап
6. Видео «Выравниваем стены по маякам»

Выравнивание стен можно провести по нескольким различным технологиям, все они имеют свои преимущества, недостатки и свои хитрости. Самой популярной технологией является выравнивание стен по маякам. Это один из самых быстрых, надежных и что самое главное, результативных технологий выравнивания несущих поверхностей. О нем я и расскажу в этой статье.

Инструмент и материалы

Как и для любого другого этапа ремонтных работ, чтобы провести выравнивание стен по маякам, нужен свой определенный набор инструментов и материалов.

Из инструментов вам понадобится:

• Кельма – необходимый инструмент для выравнивания углов;
• Полутерок – понадобится на завершающих этапах;
• Правило – основной инструмент для выравнивания стен по маякам;
• Емкость для замешивания выравнивающей смеси;
• Дрель с миксером – нужна для монтажа маячков и замешивания смеси;
• Валик и кисть – понадобятся в процессе грунтования;
• Водный или обычный уровни – необходимы для задания будущей плоскости стены.

Материалы, необходимые для выравнивания стен:

• Штукатурная смесь;
• Грунтовка;
• Маяки для выравнивания стен;
• 8 мм дюбеля;
• Шурупы — они же саморезы.

Из штукатурных смесей могу посоветовать два состава, один на основе цемента, а второй с гипсом в качестве вяжущего вещества. Первый вариант, а именно цементно-песчаный состав, используется при значительных искривлениях стен, он дешевле, чем гипсовая штукатурка, но при этом ее расход сравнительно больше.

Штукатурная смесь на основе гипса, дороже, но и уходит ее гораздо меньше. Используется на стенах с небольшими неровностями. Одним из главных преимуществ этого состава, можно назвать, быстрое высыхание, за счет чего, скорость работы увеличивается.

Грунтовку стен необходимо проводить для того, чтобы штукатурная смесь, лучше прилипала к несущей поверхности. Есть много различных составов, для разных поверхностей, от бетона до металла и дерева. Для грунтовки кирпичных и бетонных стен используйте акриловую грунтовку, ее состав универсален, этот состав нельзя применять только на металлических поверхностях.

Маяки для выравнивания стен, 8 мм дюбеля и шурупы, используются в связке. Маячок нужен для задания будущего уровня плоскости и служит ориентиром при выравнивании стен. Дюбеля и шурупы нужны для того, чтобы крепить маяк и регулировать его отклонение относительно стены.

Очистка и грунтование стен

Этот этап является первым при любых ремонтных работах, где «главными героями» выступают стены. В этом нет ничего удивительного, ведь чем чище поверхность, тем эффективнее с ней будет проходить работа, тем лучше ляжет любой вид облицовки.

Начинать очистку поверхности стоит с отключения электричества в комнате. Это необходимо для того, чтобы в стену не просочилась влага, и не произошло замыкание. Кроме того, стену нужно будет сверлить, и если человек случайно попадет сверлом в проводку, приятного будет мало.

Если вы выравниваете стену в доме, где уже есть облицовка, после того как вы обесточили комнату, нужно очистить стену от старого облицовочного и декоративного материала, кусков обоев, краски, декоративной штукатурки. Также нужно содрать со стены всю шпатлевку, и если целостность старой штукатурки нарушена и в ней присутствуют пустоты, лучше удалить и ее.

Если же старый слой штукатурки вполне себе годный, то его следует проверить на наличие серьезных повреждений, таких, как сколы, трещины, отслаивание, которое чаще всего происходит в углах. Если такие повреждения есть, их нужно устранить с помощью небольшого количества раствора. Аккуратно замажьте все недостатки, и дайте высохнуть.

После того, как все недостатки устранены, поверхность очищена от мусора и пыли, можно провести предварительное грунтование стены. Для этого налейте грунтовку в специальную ванночку, смочите в ней валик, и удалив излишки, хорошенько промажьте всю поверхность, чтобы нигде не осталось сухих мест. В углах, вместо валика используйте жесткую кисть, с ее помощью, грунтовать углы намного проще и эффективнее.

Для более продуктивного и удобного грунтования используйте валик с телескопической ручкой, так вы сможете охватить всю высоту стены, не таская за собой стремянку по всей комнате.

Установка маяков

Это самый ответственный этап работ выравнивания стен по этой технологии. От того, насколько качественно будет выставлен уровень маяков, зависит конечный результат. Первое что нужно сделать для установки маяков, это разметить стену под будущие крепления. После разметки, в углу нужно просверлить отверстия для первой рейки, в тех местах, где вы поставили пометки.

Отверстия проделывайте с помощью дрели и сверла, диаметром 8 мм. После этого в отверстия вставляются пластиковые дюбеля. Они должны зайти в отверстие полностью, если не заходят, можно подбить их молотком, но легонько, чтобы не разбить шляпку.

Далее, нужно в отверстия закрутить шурупы, выставив вертикальный уровень по их шляпкам, с помощью отвеса. Установите на шляпки крепления для маяка, и установите в них саму рейку. Первый маяк установлен. Далее, проделываете то же самое в противоположном углу, но маячок не устанавливайте, оставьте только закрученные по уровню шурупы.

Натянув между противоположными шурупами нитку, найдите самую выступающую часть стены, и, путем закручивания и выкручивания шурупов выставьте горизонтальный уровень. То же самое проделайте и для остальных промежуточных шурупов. На оставшиеся саморезы установите крепления и алюминиевые профили.

Расстояние между маяками рассчитываете с учетом того, что оно должно быть на 10 см меньше чем длина инструмента, которым вы собираетесь работать, выравнивая стены. В нашем случае этот инструмент – правило.

Преимущество этого способа установки маяков в скорости монтажа, удобстве регулирования необходимого уровня плоскости и прочности конструкции.

Нанесение штукатурки

Этап нанесения штукатурки начинается с разведения раствора. Если вы планируете использовать цементно-песчаную штукатурку, то замешать можно объем раствора рассчитанный на один день работы. Если же будет использоваться смесь на основе гипса, то готовить ее нужно порционно, из расчета одна порция на один час работы, так как гипс, очень быстро схватывается.

В случае если конечный слой штукатурки должен быть в толщину больше 10–15 мм, то наносить ее нужно в два слоя. При нанесении первого слоя, он должен не доходить до маяков 5–7 мм, после того как он схватится, можно наносить второй слой, не забыв перед этим, нанести новый слой грунтовки.

Наносить штукатурку на стену нужно с помощью правила. Для этого положите раствор на инструмент, распределив его по всей длине. Возьмите правило крепко двумя руками, приложите к стене и проведите по поверхности сверху вниз. Чтобы раствор ложился более ровно, делайте небольшие движения в стороны, при нанесении.

Важный момент. Края правила, при нанесении штукатурки, должны касаться маяков. Именно поэтому их и устанавливают по ширине, на 10 см меньшую длины этого инструмента. После того как вы нанесли основную массу раствора, и она уже успела немного просохнуть, можно приступать к выравниванию углов.

Но для этого, плавило уже не подойдет, оно идеально подходит, чтобы сделать выравнивание стен по маякам, но не для углов. Идеально для этой цели подойдет кельма, в народе мастерок. Зачерпните штукатурку и аккуратными движениями, разгладьте поверхность в уровень уже нанесенного слоя.

Подождите, пока вся стена достаточно просохнет, только после этого можно удалить маяки. Только делайте это очень аккуратно, чтобы не повредить новую плоскость стены. Оставшиеся следы после удаления реек замажьте раствором и разровняйте.

Завершающий этап

На последнем этапе нужно провести работы по окончательному выравниванию стен. После того, как штукатурка хорошо просохнет, нужно пройтись по ней полутерком, выводя идеальную плоскость оштукатуренной стены.

Далее нужно стену зашпатлевать. Шпатлевка проходит примерно по тому же алгоритму, как и штукатурка стены. Так же в два слоя, только в место плавила, будет использоваться широкий и средний шпатели. Перед нанесением, на стену снова нужно нанести грунтовочный состав.

Первый слой шпатлевки, называется черновой, он имеет относительно большую толщину, чем второй. Наносить его нужно широким шпателем полукруговыми движениями. После просыхания первого – можно наносить завершающий тонкий слой шпатлевки. А как просохнет и он, стену нужно обработать наждачной бумагой, чтобы вывести плоскость до окончательно ровного состояния.

В заключение хотел бы сказать, что выравнивание стен по маякам- это один из самых популярных способов исправления кривизны несущих поверхностей. Другие способы также хороши и приносят такой же результат, но цена этому время и, само собой, более высокие затраты на материалы.

Видео «Выравниваем стены по маякам»

В видео наглядно показано, как устанавливать маяки, как выводить горизонтальную и вертикальную плоскость, а также как найти наибольшее искривление стены.

Процесс выравнивания стен по маякам своими руками поэтапно: как выставить маячки

Задумав косметический ремонт или даже перепланировку в квартире, многие сталкиваются с тем, что стены при детальном осмотре оказываются не идеально ровными. Особенно часто эта проблема встречается в только что отстроенных многоквартирных домах. Конечно, если в стенах нет глубоких дыр или волнообразных бугров, можно и не заострять внимание на небольших отклонениях, но если при ремонте своей квартиры вам важны качество и долговечность, выровнять стены необходимо. Самым оптимальным вариантом для самостоятельного ремонта будет выравнивание стен по маякам.

Что такое маяки, их преимущества и недостатки

Маяками для выравнивания стен называются длинные планки из металла либо другого материала, устанавливающиеся на поверхность стены специальными креплениями либо на штукатурную смесь. Если вы задумались о том, как выровнять стены проще всего, этот способ вам точно подойдет.

Маячки для выравнивания стен, продающиеся в строительных магазинах, можно заменить самостоятельно изготовленными маяками либо другими строительными материалами, подходящими для поставленной цели. Например, это могут быть:

• ровные металлические планки;
• металлические трубы;
• прямоугольные либо квадратные профили;
• маяки, изготовленные из цементной или штукатурной смеси;
• саморезы со шляпками.

При самостоятельном изготовлении маяков необходимо помнить о том, что при высокой влажности помещения металл может заржаветь, а слишком тонкие конструкции – деформироваться. Установка маячков из цемента или штукатурки требует определенных навыков и занимает больше времени.

Проще всего купить готовые маяки в специализированном магазине. Они наиболее удобны в работе, так как имеют перфорацию – отверстия для крепления на стену. Такие маячки бывают двух видов:

• алюминиевые;
• оцинкованные.

Второй тип маяков более долговечен, и если вы оставите его под слоем штукатурки, можно не бояться покрытия металла ржавчиной. Однако такие изделия могут деформироваться не только при работе с ними, но и во время перевозки.

При выборе маяка в магазине следует обратить внимание на его толщину и жесткость. Лучше всего ориентироваться на известных производителей.

Также маячки различаются размерами:

• по длине они могут варьироваться от 2,7 до 3 метров;
• по ширине – от 20 до 22 миллиметров;
• по высоте – от 6 до 10 миллиметров.

Чем больше маячок по размерам, тем больше штукатурки понадобится.

Подготовительные работы по выравниванию стен

Прежде чем начинать выравнивать стены по маякам с помощью штукатурки, рабочую поверхность необходимо подготовить.

Сперва удаляются обои, плитка, краска и любое другое декоративное покрытие. Если стены заштукатурены, лучше всего будет счистить старый слой полностью. В случае, когда снимать всю штукатурку не планируется, нужно выявить и зачистить рыхлые и вздувшиеся места. После этого нужно очистить стену от пыли и остатков строительного мусора, для этого можно воспользоваться веником или пылесосом.

Для лучшего сцепления покрытия с основанием на очищенной стене можно сделать засечки с помощью молотка и зубила.

Если стена сильно повреждена, в ней имеются глубокие впадины или, наоборот, бугры, необходимо провести черновое выравнивание. Для этого вам понадобятся штукатурка, которой закрываются все углубления, и молоток для сбивания выпуклых участков. Перед тем как наносить на стену слой штукатурки, это место обрабатывается грунтовкой.

Некоторые грунтовочные смеси окрашены в определенный цвет, что помогает покрыть стену без пропусков участков.

После чернового выравнивания стену следует еще раз очистить от пыли, а затем полностью покрыть слоем грунтовки. Это делается для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление штукатурки с поверхностью стены и защиты ее от влаги.

Крепление металлических маяков на стену

Выравнивание стен по маякам само по себе является несложной задачей. Главное – правильно выполнить крепление маяков к стене. Для металлических маяков это можно сделать двумя способами:

1. С помощью специальных маячковых крепежей.
2. Зафиксировать маяки цементным или гипсовым раствором.

Способ первый: фиксация с помощью крепежа

В первом случае необходимо нанести разметку в виде вертикальных линий на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.

• Первая и последняя линии должны находиться от края стены на расстоянии 20 сантиметров. Чтобы разметка получилась ровной, нужно использовать строительный уровень либо отвес.
• На крайних линиях нужно просверлить отверстия на расстоянии около 30 сантиметров друг от друга и на 8 миллиметров в глубину. Диаметр отверстий должен совпадать с диаметром устанавливаемых в них дюбелей.
• В отверстия вкручиваются саморезы, причем не до упора, что в дальнейшем позволяет выставлять уровень так, как вам необходимо. На выровненные по одному уровню шляпки саморезов надевают маячные крепления.

Перед тем как ставить маяки, необходимо убедиться, что в разметке и высоте саморезов нет значительных отклонений.

• С обеих сторон по крайним разметкам на стену устанавливаются два маячка.
• Между ними натягивается веревка, с помощью которой можно увидеть все неровности стены.
• Таким же образом прикрепляются оставшиеся маяки.

Выравнивание стен по маякам своими руками с использованием этого способа позволяет легко регулировать толщину слоя штукатурного покрытия.

Способ второй: используем раствор

Второй способ не слишком сложен в теории, но для практического его применения необходимы определенные навыки. Для того чтобы произвести установку маяков на раствор, вам понадобятся:

• гипсовая смесь;
• строительный уровень;
• маячные рейки.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• Разметка наносится с помощью правила или ровной рейки, ими же выявляется кривизна стены.
• Замешивается густой раствор гипсовой штукатурки.
• Полученный раствор небольшими порциями наносится на разметку по всей длине линий, а затем на него крепятся маяки.
• На выставленные маяки сверху наносится еще немного смеси.

Перед тем как установить маяки, необходимо отвесом или строительным уровнем проверить ровность разметки.

Если у вас не получается понять принцип этой работы, в интернете можно найти видео, в которых наглядно объясняется, как выставить крепления для маяков.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»установка штукатурных маяков на стену» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

Нанесение штукатурной смеси

Когда раствор под маяками затвердеет, можно приступать к нанесению штукатурки на стену.

• Первый слой является черновым и наносится ниже уровня маяков с отступлением от края стены на 20 сантиметров.
• После нанесения слоя его необходимо выравнивать движениями сверху вниз с помощью правила, упирая его на установленные маяки.

Если слой штукатурки планируется наносить толщиной от 10 миллиметров, либо для отделки стены использовать тяжелые материалы, перед выставлением маячков нужно установить армирующую сетку.

• После того, как нанесенный на стены черновой слой штукатурки высохнет, можно наносить еще один слой для окончательного выравнивания.

Если вы использовали неоцинкованные рейки или слой цинка в процессе работы был поврежден, установленные маячки необходимо убрать после полного высыхания штукатурного слоя. Это связано с тем, что металл от влаги может заржаветь и в дальнейшем испортить декоративное покрытие стены.

• Оставшиеся незаштукатуренными места и выемки из-под маяков заделываются по уровню уже нанесенного слоя.
• Уголки между потолком, полом и стеной выводятся с помощью специальной кельмы.

В конечном итоге у вас получится ровная поверхность стены, которую можно довести до идеала с помощью шлифовки, грунтовки и шпатлевки в зависимости от того, какое декоративное покрытие будет использовано в дальнейших работах.

Стоимость работ

Строительные компании и фирмы, занимающиеся отделкой помещений, предлагают услуги по оштукатуриванию по маякам по следующим расценкам:

• цена на штукатурку по маякам с толщиной слоя до 20 мм в Москве и Московской области – от 350 до 660 руб. за 1 кв. м (работа с гипсовой смесью обойдется дешевле);
• увеличение толщины слоя на 10 мм в Москве вам обойдется в сумму от 180 руб. за 1 кв. м;
• выравнивание стен с использованием маяков в Санкт-Петербурге будет стоить от 250 руб. за 1 кв. м, хотя многие компании выставляют цены на уровне московских.

В указанные суммы не входит стоимость маяков, их установка также может оплачиваться отдельно, поэтому при обращении к специалистам обязательно уточняйте эти моменты заранее, чтобы окончательная сумма ремонта не оказалась выше предполагаемой.