Теплообменник для газовой колонки: как прочистить, промыть и выполнить ремонт

Теплообменник для газовой колонки

Огромное число домов в нашей стране обеспечены горячей водой с помощью газовой колонки. Простейшая конструкция, газ в качестве топлива обеспечивают им отменные эксплуатационные характеристики и экономичность в сравнении с централизованной системой ГВС и электрическими бойлерами.

Основной элемент конструкции – теплообменник для газовой колонки, от его качества зависит долговечность устройства и качество нагрева воды, потому регулярно следует проверять его состояние, выполнять счистку и при необходимости ремонт.

Конструкция
Как почистить и промыть
Почему возникают свищи
Стоимость
Ремонт и пайка

Конструкция

Теплообменник для любой газовой колонки с атмосферной горелкой построен фактически по одному шаблону. Центральной частью является змеевик из медных или стальных трубок с частым рядом поперечных пластин.

К теплообменнику стыкуется кожух из тонколистовой стали или меди. Кожух формирует камеру сгорания колонки и канал, по которому раскаленный воздух и продукты сгорания от горелки поднимаются к теплообменнику.

Характерно для всех газовых колонок, что входной патрубок теплообменника, по которому подается холодная вода, делается удлиненным и оборачивается три-четыре раза вокруг кожуха, притом в качественных моделях трубка припаяна по всей протяженности к материалу кожуха. Это необходимо для предварительного нагрева воды перед поступлением в теплообменник.

Когда колонка уже вышла на рабочий режим и температура в камере сгорания достигает нескольких сотен градусов, а температура поверхности теплообменника свыше 100ºС, подача холодной воды с температурой всего +5-15ºС приведет к резкому ускорению коррозийных процессов, змеевик попросту рассыпается.

Для этого используется длинный маршрут входного патрубка вокруг кожуха, где вода успевает нагреться от стенок камеры сгорания дополнительно на 10-15оºС, что снижает риск повреждения трубки внутри теплообменника, где ее ремонт невозможен.

Как почистить и промыть

Для нормальной работы газовой колонки теплообменник должен оставаться чистым снаружи и изнутри. Однако на практике с наружной части пластины быстро зарастают золой, смешанной с продуктами горения и водяным паром. Процесс ускорятся, если горелка не настроена на оптимальный режим горения, и газ не прогорает полностью.

Внутри трубки змеевика постепенно зарастают накипью, солевыми или минеральными отложениями, ржавчиной, всем тем, чем насыщена наша «чистая» водопроводная вода. Перепад температур и сильный нагрев ускоряют процессы.

Время от времени требуется выполнять чистку и промывку теплообменника, чтобы сохранять высокие эксплуатационные характеристики колонки и не допускать поломок. Чтобы качественно выполнит регламентные работы, лучше обратиться к специалисту.

Заключается контракт на обслуживание газового оборудования с сервисным центром сертифицированным производителем колонки. Минимум раз в году будет приезжать мастер для диагностики и осмотра колонки, при необходимости он прочистит теплообменник, настроит работу горелки и проверит работу датчиков, отвечающих за безопасность.

Если по каким-то причинам обращаться в сервис нет возможности, прочистить теплообменник можно самостоятельно. Если делать чистку регулярно, например раз в полгода, то достаточно будет снять лицевую панель колонки и не демонтировать весь теплообменник.

Работы разделены на два этапа:

Механическая чистка теплообменника снаружи;
Промывка змеевика.

На первом этапе понадобится щетка с жестким длинным ворсом и пылесос. В идеале это кисточка с полимерным толстым ворсом.

Снимите лицевую панель колонки. Чаще всего крепления располагаются в нижней части, и это два-три самореза. Сверху крышка крепится зацепами, с которых она легко снимается, приподнимая и отводя ее в сторону;
Проложите лист кухонного пергамента или газету поверх горелки, полностью закрывая от возможного попадания золы и грязи;
Снимите защитный зонт, образующий воздушный канал перед дымоходом, если он закрывает доступ к теплообменнику сверху;
С помощью кисточки или щетки прочищайте пластины теплообменника, убирая образовавшуюся пыль с помощью пылесоса. Необходимо проводить щеткой только вдоль пластин, не допуская деформаций или замятий;
Уберите аккуратно бумагу с грелки, не рассыпая скопившуюся на ней грязь;
Не касаясь поверхности горелки, пройдитесь пылесосом над ней, собирая остатки мусора и продувая форсунки.

Далее на очереди промывка. Для очистки медного или стального теплообменника используют 5-15% раствор соляной кислоты или лимонную кислоту. В последнюю добавляют иногда трилон-б 5% при концентрации лимонной кислоты в 10%.

Ожидать, что змеевик прочиститься с первого раза не приходится. При использовании слабого раствора кислот потребуется пять-шесть проходов для качественной прочистки. Использование концентрированной кислоты результат не ускорит, а сделает медь хрупкой, на поверхности стальных трубок образуется слой хлоридов металла, что снизит прочность и ускорит нарастание накипи впоследствии.

пластиковая бутылка или объемная лейка;
резиновый шланг или пластиковая трубка 8-10 мм и три хомутика;
любое хозяйственное жидкое средство для чистки с содержанием соляной кислоты или разведенная лимонная кислота (100 г пищевой лимонной кислоты на два стакана горячей воды). Желательно воспользоваться профессиональным читящим средством, например DETOX.
пищевая сода;
два разводных ключа или набор рожковых ключей.

Все работы выполнять только с надетыми защитными перчатками, которые легко найти в хозяйственном магазине или супермаркете. При использовании кислоты помещение, в которых проводятся работы, активно проветривать.

Порядок выполнения работ:

Откройте кран на одном из смесителей после колонки. Отсоедините трубку, идущую от гидропневматического блока управления к теплообменнику. Немного ослабьте гайку, чтобы внутрь попал воздух, вода начнет стекать в раковину или ванную через открытый кран. Далее полностью отсоедините патрубок и слегка отведите в сторону. Отводить трубку лучше перпендикулярно двум ближайшим коленам, чтобы снизить риск залома материала. Аналогично отсоедините выходной патрубок теплообменника;
Подсоедините шланг к входному патрубку теплообменника, а второй конец к лейке или горлышку пластиковой бутылки без дна. Еще одну трубку подсоедините к выходному патрубку и опустите в раковину или подставленное ведро;
Подняв лейку выше теплообменника примерно на 30-50 см, налейте в нее чистящее средство так, чтобы оно начало вытекать с выходного отверстия. Подождите 5-7 минут и промойте большим количеством воды. Делайте это под напором, подсоединив вместо лейки шланг к крану смесителя и открыв холодную воду;
Повторите предыдущий шаг 3-5 раз, пока из теплообменника не прекратит литься грязная вода;
Нейтрализуйте кислоту. Растворите в горячей воде (1-3 литра) пищевую соду, примерно 400 г, залейте в теплообменник на 5-10 минут;
Подключите теплообменник и закрутите все соединения.

При откручивании гайки в месте подсоединения медной трубки придерживайте ключом гайку и ответную часть, не допуская прокручивания трубки.

Накипь внутри змеевика трескается и вымывается с водой кусками. Воду подавать вначале следует малыми порциями, чтобы не образовались заторы из крупных фрагментов. Способ рискованный, так что к нему лучше не прибегать, а увеличить число промывок раствором кислоты.

Почему возникают свищи

Ремонт теплообменника или его замена нужна, если нарушается его герметичность. Со временем в результате коррозии или механических повреждений на поверхности медной трубки образуются «свищи», микроскопические отверстия. Появляются они в 95% случаев на участке трубки обвитой поверх кожуха камеры сгорания.

Часто ради экономии производители используют при изготовлении теплообменника медь с примесями и сильно истончают стенки трубок. Со временем на участке трубы обернутой вокруг кожуха камеры сгорания под влиянием перепада температур начинается коррозия этих включений. Происходит образование микроскопических отверстий. Далее за счет механического воздействия тока воды происходит расширение дырки.

Вторая причина – это коррозия меди под воздействием блуждающих токов, которые часто возникают в водопроводе, если не соблюдаются правила эксплуатаций, например, если использовать трубы в качестве заземления или прибегать к неуместной электрической сварке. По этой причине из строя могут выйти даже качественные теплообменники, выполненные из чистой меди.

Стоимость

Как определить, что выгоднее: поменять теплообменник или ремонтировать его?

Порядок цен примерно следующий:

Стоимость нового теплообменника — треть от цены нового котла;
Стоимость установки сильно колеблется в зависимости от исполнителя – 2000-6000 руб;
Ремонт старого теплообменника – от 1200 руб. за каждый «свищ»;
Чистка и промывка на месте – от 1500 руб.

Принять решение просто. Если есть гарантия на аппарат, то необходимо этим воспользоваться, колонка получит новый теплообменник бесплатно. Следует строго проконтролировать, чтобы сервисный центр не поставил вместо нового компонента, просто б/у отремонтированный.

Если уже после гарантийного периода появилась незначительная течь, то сперва следует обратиться к ремонтнику для пайки трубки или выполнить эту работу самостоятельно. Если дырок много, и они в недоступных для пайки местах, то остается только вариант замены на дорогостоящий новый радиатор.

Ремонт и пайка

Проблема с протекающим теплообменником и появлением свищей решается пайкой. Для этого потребуется:

паяльник на 100Вт в связке со строительным феном или газовая горелка;
активный флюс для пайки меди (с содержанием меди или серебра);
тугоплавкий оловянный припой.

Первым делом определяется месторасположение свища. Обычно вокруг дырки образуется хорошо заметное зеленое или рыжее пятно, однако их легко спутать со следами, оставшимися от продолжительной течи ниже проблемной области. Все подозрительные места следует пометить маркером двумя рисками по бокам на равном расстоянии 2-3 см.

Далее с помощью жесткой полимерной мочалки, которую используют для мойки посуды, зачищаются подозрительные места и вытираются салфетками насухо. После этого легко обнаружить источник течи. Это будет миниатюрная черная точка на фоне желтой меди и капля воды.

Далее уже дело техники:

Откройте горячий кран в раковине. Отсоедините подводящую к колонке трубу с холодной водой, чтобы спустить воду со змеевика;
Строительным феном или газовой горелкой прогрейте трубку в месте с дыркой и по 10-20 см в каждую сторону, чтобы полностью испарить воду, оставшуюся внутри. Дополнительно зачистите место жесткой мочалкой с добавлением бензина «Галоша» или незначительного количества чистящего средства с содержанием соляной кислоты;
Нанесите на место пайки флюс так, чтобы он не сильно растекался, но покрыл область примерно в 1,5-2 см с дыркой в центре;
Газовой горелкой или сочетанием паяльника и строительного фена прогрейте трубку до температуры свыше 250ºС. При контакте с трубкой, а не с огнем или жалом паяльника, припой должен плавиться, а не становиться мягким;
Нанесите порцию припоя, помогая прогревать его паяльником или пламенем горелки. Если все сделано правильно, то олово должно растечься ровным слоем по всей области, где было нанесен флюс.

Читайте также:

ТИСЭ: технология строительства

Смочите место водой и протрите салфеткой, для идеального результата или в труднодоступных местах используйте ацетон или бензин «Галоша».

Когда теплообменник остыл, подключите его обратно к водопроводу и, постепенно открывая вентиль, заполните его водой. Когда из крана перестанет выходить воздух и грязь, откройте кран на полный напор.

Как почистить газовую колонку в домашних условиях

Наша водопроводная вода богата различными химическими соединениями. Проходя через змеевик газовой колонки, она выделяет осадок, покрывающий внутренние стенки трубок. За годы эксплуатации слой накипи способен перекрыть проходное сечение наполовину. Метод противодействия один – своевременная чистка, промывка теплообменника. Рассмотрим несколько доступных способов, как почистить газовую колонку в домашних условиях, выбирайте подходящий и обслуживайте водонагреватель своими руками.

1 Способы очистки проточного водонагревателя
2 Чем промывать колонку от накипи
3 Обслуживание с полной разборкой
- 3.1 Как снять теплообменник и горелку колонки
- 3.2 Процедура промывки
4 Как удалить накипь без снятия радиатора
5 Обслуживаем запальник и водоприемный узел
6 Когда нужно чистить газовую колонку

Способы очистки проточного водонагревателя

Чистка газовой колонки далеко не всегда подразумевает полную разборку, до винтика. Но один вопрос – профилактика вполне исправного агрегата, и совсем другой – удаление многолетней накипи из змеевика, сажи из горелки. Проточный водонагреватель можно обслужить следующими способами:

полностью разобрать колонку, прочистить газогорелочное устройство и промыть медный теплообменник;
выполнить промывку радиатора без разборки;
очистить от сажи и загрязнений рабочие элементы агрегата – запальник, электроды, водяной узел (в просторечии – «лягушку»).

Примечание. Проходные отверстия «лягушки» засоряются довольно редко. Обычно они прочищаются, когда нужно разобрать и отремонтировать водяной узел, например, заменить негодную мембрану. Устройство и принцип работы элементов водонагревательной колонки подробно описывается на этой странице.

Если аппарат долгие годы эксплуатировался без обслуживания, каналы наполовину забились накипью, а пламя газовой горелки стало желтым от засоров, то однозначно реализуется вариант первый – полная разборка. Аналогичное решение принимается, когда нужно запаять прохудившийся радиатор.

Профилактическая промывка теплообменника бытовой колонки производится без демонтажа (способ №2). Местное удаление сажи (вариант №3) выполняется при сбоях системы розжига – запальник еле горит, на электродах нет искры, в камере сгорания раздаются громкие хлопки в момент запуска горелки.

Чем промывать колонку от накипи

Какие только средства не используют хозяева частных домов и квартир при очистке газовых колонок своими руками – различные кислоты, бытовую химию и даже электролит от аккумуляторов. Предупреждаем: большинство этих составов непригодно для обслуживания водогрейных аппаратов, их применение не даст результата, а навредить может запросто.

Мы посоветуем 2 средства, чья эффективность проверена практикой и подтверждена многочисленными отзывами пользователей:

Недорогой порошок, продающийся в продуктовых магазинах, – пищевая лимонная кислота. В 1 литре промывочной воды разбавляется 50—70 грамм средства.
Специальные жидкости, предназначенные для промывки от накипи змеевиков газовых колонок и пластинчатых теплообменников двухконтурных котлов.

Примечание. В особо запущенных случаях допускается увеличение концентрации лимонной кислоты до 100 грамм / 1 л.

Накипь — это комбинация солей различных металлов, представляющая собой твердые отложения светлого оттенка. Соляная, серная либо уксусная кислота слабо растворяет эту субстанцию, но с удовольствием «съедает» медь. Зато дешевая «лимонка» действует безотказно, в чем вы можете убедиться, просмотрев сравнительное видео:

Обслуживание с полной разборкой

Не бойтесь разбирать водонагревательную установку, процедура не настолько сложна. Инструмент потребуется самый обычный – отвертки, пассатижи, стандартные гаечные ключи. Что нужно сделать перед началом работ:

Закройте краны трубопроводов холодной воды, ГВС и подачи газа. Турбированную колонку отключите от розетки.
Подставив емкость, открутите накидные гайки (американки) на подключении водопроводных труб. Отсоедините подводки от агрегата, не потеряв резиновые прокладки.
Для удобства рекомендуется снять газовую колонку со стены. Нелегко разбирать и чистить агрегат, подвешенный слишком высоко либо установленный в узкой нише.
Чтобы демонтировать водонагреватель, отключите газовую магистраль и патрубок дымохода. Снимите агрегат с крюков.

Уложите водогрейную колонку на горизонтальную поверхность и переходите к дальнейшим работам, чей порядок изложен в нашей инструкции.

Как снять теплообменник и горелку колонки

Последовательность разборки мы покажем на примере дешевого китайского водонагревателя Novatek. Представляем пошаговую инструкцию с фото:

Снимите рукоятки управления, установленные на передней панели. Выверните 2 самореза (или 2 пластиковых клипсы) и демонтируйте кожух аппарата.
Следующий шаг – снятие дымосборника. Для этого отключите провода от датчика тяги и открутите шурупы, удерживающие короб диффузора.
Отключите трубку теплообменника от водяного узла, разобрав соединение с накидной гайкой. Второй патрубок нужно освободить от стопорной шайбы, прижатой 2 саморезами.
Отсоедините горелку от газового клапана, открутив 2 винта на фланце. Отодвинув радиатор кверху, аккуратно извлеките горелочное устройство (движение на себя) и отодвиньте в сторону.
Вывинтите все саморезы, соединяющие теплообменник с задней панелью водогрейной установки.
Полностью вытащите радиатор и снимите горелку, отсоединив провода вместе с запальными электродами.

Примечание. В процессе снятия теплообменника отключите провода от датчика температуры.

Разборка газовых колонок других производителей может отличаться, но не принципиально. Порядок работ остается неизменным. Перечислим отдельные важные моменты:

Читайте также:

Сравнение и выбор дверей для санузла

в бездымоходной турбоколонке придется демонтировать вентилятор;
в агрегатах итальянских брендов Ariston (Аристон) и некоторых других трубы соединяются не гайками, а самозажимными хомутами;
если водонагреватель оснащен запальником, то перед снятием горелки необходимо отсоединить газовую трубку, подключенную к фитилю.

Важно! Не потеряйте резиновые или другие прокладки, обнаруженные в ходе разборки. Перед сборкой и установкой колонки эти уплотнения желательно заменить на новые.

Вышеописанный процесс детально продемонстрирует наш эксперт – сантехник в своем видеосюжете:

Процедура промывки

Данная операция очень проста по сравнению с разборкой — чистка газовой колонки начинается с погружения теплообменника в емкость с моющей жидкостью. Порядок действий таков:

Возьмите ведро или глубокий таз, налейте воды и приготовьте чистящий раствор согласно рецепту на упаковке. Концентрация лимонной кислоты – 50—70 грамм на 1 л жидкости.
Погрузите в емкость теплообменник радиатором вниз, а патрубками кверху.
Пользуясь лейкой, наполните змеевик моющим средством. Периодически промывайте его, заливая новый раствор.
Промывайте теплообменник до тех пор, пока из трубок не пойдет чистая жидкость без хлопьев накипи. Затем пропустите через змеевик воду из крана, чтобы удалить остатки средства и примесей.

Совет. Используя лимонную кислоту, подогревайте раствор до температуры 50—60 °С. Реакция пойдет интенсивнее и закончится быстрее.

Снятую горелку можно вычистить снаружи и продуть либо промыть раствором лимонной кислоты (не больше 50 грамм на литр воды). В конце элемент прополощите проточной водой, обдуйте сжатым воздухом и хорошенько просушите. Не обойдите вниманием другие детали газовой колонки – сетчатый фильтр, дымосборник и камеру сгорания, удалите с них сажу и другие загрязнения.

После промывки и сушки поставьте теплообменник на место, подключите горелку и выполните остальные шаги по обратной сборке водонагревателя. Важно добиться плотности соединений: при установке старых прокладок обрабатывайте их высокотемпературным герметиком. Стыки проверяйте на герметичность водопроводным давлением (4—6 Бар).

Изнутри горелку не помешает продуть сжатым воздухом под давлением 4—6 Бар

Для справки. Длительность промывания зависит от толщины слоя накипи внутри теплообменника колонки и составляет от 2—3 часов (профилактика) до 2 суток.

Как удалить накипь без снятия радиатора

Для выполнения данной процедуры достаточно снять переднюю панель водонагревателя и отключить трубки теплообменника от водяного узла. Не игнорируйте второе действие и не промывайте змеевик вместе с «лягушкой»! Вы не знаете, как подействует моющее средство на мембрану и другие детали водяного клапана, поэтому лучше не рисковать, чтобы впоследствии не чинить агрегат.

Есть 3 способа внутренней промывки теплообменного устройства:

Подсоединить к патрубкам теплообменника шланги и проливать очиститель вручную через воронку.
Снять газовую колонку со стены, перевернуть вверх ногами и поставить на пол. Периодически заливать в змеевик раствор лимонной кислоты и вымывать накипь водой через шланги.
Из циркуляционного насоса для отопления смастерить бустер – устройство для перекачивания жидкости сквозь теплообменник. Схема проста: насос, соединительные шланги и открытая емкость с моющим средством.

Рекомендация. Чтобы уберечь циркуляционный насос самодельного бустера от загрязнения, на всасывающий патрубок установите сетку, улавливающую растворенную накипь.

Горелку и камеру газовой колонки придется вычистить кисточкой с длинным мягким ворсом. Для удаления пыли воспользуйтесь домашним пылесосом.

Обслуживаем запальник и водоприемный узел

Если возникла необходимость очистить водяной узел, не торопитесь разбирать весь аппарат. Загляните в инструкцию по эксплуатации водонагревателя, найдите на схеме «лягушку» и действуйте по следующему алгоритму:

Снимите ручки регуляторов и передний кожух.
Демонтируйте водяной узел, отсоединив патрубки.
Выкрутите винты, удерживающие крышку, снимите ее и доберитесь до мембраны.
Вычистите фильтр – сетку и отверстия для воды в корпусе «лягушки», используя деревянную палочку либо мягкую медную проволоку. Накипь удалите щеткой.
Промойте детали водой и соберите узел. Поврежденную или потрескавшуюся мембрану немедленно поменяйте.

Жиклер пилотной горелки (фитиля) прочищайте тонкой медной проволокой или зубочисткой, смоченной спиртом. Запальные электроды и колбу датчика пламени (термопары) хорошенько протрите от копоти, иначе со временем колонка начнет самопроизвольно выключаться.

Когда нужно чистить газовую колонку

Информация о периодичности очистки газовых колонок довольно противоречива. Одни источники в интернете рекомендуют проводить обслуживание ежегодно, другие – 1 раз в 6 месяцев и так далее. Домовладельцу правильно будет ориентироваться по качеству водопроводной воды и некоторым признакам, свидетельствующим о загрязнении аппарата:

снизилась эффективность нагрева и напор в линии ГВС – забился теплообменник;
запальник горит желтым либо красным пламенем (должно быть синее);
так же изменился цвет огня на основной горелке;
колонка не разжигается и самостоятельно отключается при нормальном давлении в сети.

Средний интервал между профилактическими чистками проточного водонагревателя – 1 год. Но следует учитывать качество и жесткость местной воды. Если она насыщена солями, накипь отложится гораздо скорее. В подобных случаях уместно использование фильтров–смягчителей, иначе вся водогрейная техника быстро придет в негодность.

Теплообменник для газовой колонки: ремонт, чистка, как снять и запаять, сколько стоит

Теплообменник для газовой колонки

Конструкция
Как почистить и промыть
Почему возникают свищи
Стоимость
Ремонт и пайка

Конструкция

Как почистить и промыть

Работы разделены на два этапа:

Механическая чистка теплообменника снаружи;
Промывка змеевика.

Снимите лицевую панель колонки. Чаще всего крепления располагаются в нижней части, и это два-три самореза. Сверху крышка крепится зацепами, с которых она легко снимается, приподнимая и отводя ее в сторону;
Проложите лист кухонного пергамента или газету поверх горелки, полностью закрывая от возможного попадания золы и грязи;
Снимите защитный зонт, образующий воздушный канал перед дымоходом, если он закрывает доступ к теплообменнику сверху;
С помощью кисточки или щетки прочищайте пластины теплообменника, убирая образовавшуюся пыль с помощью пылесоса. Необходимо проводить щеткой только вдоль пластин, не допуская деформаций или замятий;
Уберите аккуратно бумагу с грелки, не рассыпая скопившуюся на ней грязь;
Не касаясь поверхности горелки, пройдитесь пылесосом над ней, собирая остатки мусора и продувая форсунки.

пластиковая бутылка или объемная лейка;
резиновый шланг или пластиковая трубка 8-10 мм и три хомутика;
любое хозяйственное жидкое средство для чистки с содержанием соляной кислоты или разведенная лимонная кислота (100 г пищевой лимонной кислоты на два стакана горячей воды). Желательно воспользоваться профессиональным читящим средством, например DETOX.
пищевая сода;
два разводных ключа или набор рожковых ключей.

Порядок выполнения работ:

Откройте кран на одном из смесителей после колонки. Отсоедините трубку, идущую от гидропневматического блока управления к теплообменнику. Немного ослабьте гайку, чтобы внутрь попал воздух, вода начнет стекать в раковину или ванную через открытый кран. Далее полностью отсоедините патрубок и слегка отведите в сторону. Отводить трубку лучше перпендикулярно двум ближайшим коленам, чтобы снизить риск залома материала. Аналогично отсоедините выходной патрубок теплообменника;
Подсоедините шланг к входному патрубку теплообменника, а второй конец к лейке или горлышку пластиковой бутылки без дна. Еще одну трубку подсоедините к выходному патрубку и опустите в раковину или подставленное ведро;
Подняв лейку выше теплообменника примерно на 30-50 см, налейте в нее чистящее средство так, чтобы оно начало вытекать с выходного отверстия. Подождите 5-7 минут и промойте большим количеством воды. Делайте это под напором, подсоединив вместо лейки шланг к крану смесителя и открыв холодную воду;
Повторите предыдущий шаг 3-5 раз, пока из теплообменника не прекратит литься грязная вода;
Нейтрализуйте кислоту. Растворите в горячей воде (1-3 литра) пищевую соду, примерно 400 г, залейте в теплообменник на 5-10 минут;
Подключите теплообменник и закрутите все соединения.

Теплообменник для газовой колонки: ремонт и чистка

Большинство жилых помещений снабжается горячей водой при помощи газовых колонок. Экономичное газовое топливо намного эффективнее по сравнению с электрическими котлами и централизованной ГВС.

Основным конструктивным элементом газовых колонок является теплообменник. Его качественные характеристики являются гарантом долговечности устройства. В упрощённом варианте теплообменник для газовой колонки — это медный радиатор с трубками, через которые проходит и нагревается вода.

Теплообменник для газовой колонки
Ремонт теплообменника — чистка
Ремонт теплообменника — промывка
Ремонт теплообменника — прокаливание
Ремонт и пайка теплообменника газовой колонки
Пайка радиатора газовой колонки
Ремонт прогоревшего теплообменника

Теплообменник для газовой колонки

Все газовые колонки имеют однотипные основные составляющие и различаются только по конструкции. Цена и вес, зависящие непосредственно от модели, варьируются от 6 до 13 тыс. руб. (по цене), и от 5 до 13 кг (по весу).

Теплообменник для газовой колонки соединён с кожухом из тонкой стали или меди, формирующим камеру сгорания и канал. С его помощью, горячий воздух с продуктами распада от горелки идёт вверх к теплообменнику.

Холодная вода подаётся через входной патрубок, который делается удлинённым. Он несколько раз обёрнут вокруг кожуха и предварительно нагревает воду перед подачей в теплообменник.

Контраст температур в рабочем режиме (когда теплообменник нагревается до 100 градусов и выше, а поступающая холодная вода +5–15 градусов), приводит к быстрому износу змеевика.

Чтобы уменьшить температурную разницу используют длинный входной патрубок, который оборачивает кожух. При этом вода нагревается больше на 10–15 градусов от стенок камеры сгорания. Это предохраняет трубку внутри теплообменника от повреждения.

Ремонт теплообменника — чистка

Продукты распада и водяной пар со временем приводят к коррозии или загрязнению теплообменника. Поэтому нужно делать периодические чистки. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

Снимите переднюю панель газовой колонки. Обычно, крепления расположены внизу, и это два или три винта. Приподнимая крышку, снимите её с верхних зацепов. Закройте горелку газетой, чтобы исключить попадание грязи.
Если защитный зонт мешает доступу к теплообменнику газовой колонки — снимите его.
Прочистите щёткой пластины теплообменника и уберите пылесосом пыль. Чистка делается аккуратно, не деформируя пластины.

Ремонт теплообменника — промывка

Для промывки применяют лимонную или соляную кислоту (5–15% раствор). Качественная прочистка потребует 5–6 проходов по змеевику. Для этого потребуются объёмная лейка, шланг (резиновый) и защитные перчатки.

Вначале отсоедините трубку, которая идёт к теплообменнику газовой колонки от блока управления и откройте один кран смесителя после колонки. Для лучшей подачи воздуха ослабьте гайку, чтобы вода стекала в раковину через этот кран.
Затем отсоедините входной и выходной патрубки теплообменника, присоединив к ним резиновые шланги. Во входной заливайте чистящий раствор из лейки, пока он не начнёт вытекать из выходного шланга в раковину или ванну.
После чего промойте водой под напором, присоединив входной шланг к крану смесителя. Продолжайте эту процедуру до полной очистки (вода при выходе должна быть чистая).
В нескольких литрах горячей воды растворите пищевую соду (400 г.) и на 5–10 минут залейте в теплообменник.

После этой процедуры подключите его, закрутив все соединения.

Ремонт теплообменника — прокаливание

При сильных загрязнениях вода плохо проходит по трубкам. В этом случае помогает прокаливание. Перед кислотной обработкой и отсоединённым теплообменником медленно и равномерно прогрейте его до 120–140 градусов при помощи газовой горелки.

Накипь в змеевике будет трескаться. Воду для промывки подавать небольшими порциями. Иначе могут образоваться заторы из кусков накипи. Этот способ более рискованный, и прибегать к нему стоит в исключительных случаях.

Ремонт и пайка теплообменника газовой колонки

В результате коррозии или повреждений (обычно на медной трубке, обвивающей кожух камеры сгорания), образуются микроскопические отверстия (свищи).

В случае протекания или появления свищей применяется пайка медных теплообменников. Если повреждения незначительные — используют пайку паяльником (для тонкостенных деталей).

Для этого нужен паяльник на 100 Вт со строительным феном, специальный флюс, содержащий медь или серебро, и оловянный припой (тугоплавкий). Предполагаемое месторасположение свищей отметьте маркером, зачистите жёсткой полимерной мочалкой и насухо вытрите салфеткой. Маленькая чёрная точка с каплей воды и будет источником течи.
Спустите воду из змеевика и прогрейте строительным феном места с дырками, чтобы вода полностью испарилась. После чего протрите раствором с соляной кислотой и нанесите флюс на место пайки диаметром 2 см вокруг дырки.
Прогрейте паяльником и строительным феном до 300–350 градусов. Припой, соприкасаясь с трубкой должен плавиться, а олово растекаться ровным слоем по всему диаметру, нанесённого флюса. Обязательно удалите с места пайки и трубки остатки активного флюса, который может стать причиной быстрой коррозии.
После остывания теплообменника, подключите его к водопроводу и заполните водой, постепенно открывая вентиль. Когда воздух и грязь выйдут из крана откройте его на полный напор.

Пайка радиатора газовой колонки

Если медный радиатор газовой колонки массивный и имеет высокую теплопроводность его лучше паять газовой горелкой. Контактная температура пламени не должна превышать 250 градусов.

Для пайки радиатора газовой колонки потребуется припой ПОС — 61, который отлично подходит для пайки медных трубок. Или проволочный припой с канифольным наполнением. Мелким наждаком зачистите место пайки. Оно с характерными пятнами темно-зелёного цвета. С помощью тряпки и растворителя удалите жирные пятна.

Обмотайте трубку ветошью, чтобы меньше остывала и не обжигала руки. Газовой горелкой хорошо и равномерно прогрейте трубу, нанесите флюс или канифоль для равномерного заполнения шва припоем.

После пайки можно сделать проверку воздухом, предварительно поместив радиатор в ёмкость с водой. Если под давлением воздуха пузырьки не появляются, значит, пайка произведена качественно.

Ремонт прогоревшего теплообменника

Заделать дыру в прогоревшем кожухе можно заплаткой из жести. Для этого нужно вырезать жестяной кусок по размеру прогоревшей части с запасом для перекрытия и закрепить его на кожухе.

Оцинкованная жесть в этом случае не подойдёт. При 70 градусах цинк разрушается и выделяет в воздух ядовитые вещества. Оптимальным вариантом будет «чёрная» жесть без покрытия (медная или латунная заплатка).

Для закрепления заплатки можно воспользоваться обычным клёпочником или просто пришить её к кожуху. Для этого с помощью гвоздя и молотка делаются небольшие отверстия по периметру прогоревшего места и заплатка пришивается к кожуху с помощью проволоки.

Короткие саморезы небольшого диаметра также подойдут для закрепления. В добрые советские времена для заплаток часто использовали обычные консервные банки.

С помощью представленных методик вы сможете отремонтировать не только теплообменники газовых колонок, но и радиаторы любых других видов водонагревательных устройств, включая медные автомобильные радиаторы.

Как рассчитать объем и расход теплоносителя в системе

Содержание

Индивидуальная система отопления похожа на кровеносную систему человека. Теплоноситель циркулирует по венам дома от его сердца в виде котла. Задача – доставлять тепло в каждую точку обогрева: радиаторы, теплый пол и др.

Монтаж системы отопления требует тщательной подготовки. Вам понадобится инструмент, правильно подобранное оборудование и, конечно, верные расчеты. Полезно будет проверить работоспособность по формулам, чтобы каждый элемент системы справлялся с поставленной задачей. Это важно и при модернизации системы, например, если вы заменяете трубы, добавляете радиаторы и достраиваете новые помещения, которые нужно отапливать.

Мы расскажем про важные параметры, которые нужно учесть при проектировании отопительной системы.

Мощность системы отопления

Этот параметр нужен для определения расхода теплоносителя и подбора котла, который справится с обогревом помещения. Сначала определяемся с мощностью, чтобы использовать ее в остальных формулах. Если данный параметр вам известен, переходите к следующему пункту.

Если же вы еще не знаете мощность, то ее легко определить исходя из площади всех помещений.

На 10 кв. м приходится 1 кВт

Такой подсчет действует для капитальных построек с хорошей теплоизоляцией и высотой потолков не более 3 м.

Допустим, площадь объекта составляет 2000 кв. м.

Расчет будет следующим

2000 / 10 = 200 кВт

Объем теплоносителя

При монтаже системы отопления важно сделать не только расчет расхода теплоносителя, но и определить его объем. Для этого существует формула. Она помогает вычислить объем во всех элементах системы.

V теплоносителя = V котла + V радиаторов + V труб

V котла – найдете в его техническом паспорте. У настенных газовых моделей этот параметр может составлять от 3 до 7 л. У напольных, в том числе твердотопливных, он больше – до 25 л.
V радиаторов – тоже можно найти в техническом паспорте. Если его нет, возьмите усредненное значение в зависимости от материала: 1,5 л на секцию – для чугунных; 0,3 л на секцию – для биметаллических; 0,4 л на секцию – для алюминиевых. Сложите количество секций для каждого радиатора, а затем суммируйте все.
V труб – можно вычислить по упрощенному алгоритму с помощью таблицы. Для этого общую длину труб умножаем на объем одного метра трубы в соответствии с ее типоразмером.

Определить соответствие поможет таблица

Типоразмер трубы, дюйм	Внутренний радиус, мм	Объем на 1 м труб, л
1/2	15	0,177
3/4	20	0,314
1	25	0,491
1 1/4	32	0,804
1 1/2	40	1,257
2	50	2,467

Читайте также:

Устройство и назначение реле тока

Вычислить объем трубопровода можно, умножив объем из последней колонки на общую длину труб. Например, если длина трубопровода 50 м с использованием трубы 1/2 дюйма, то мы умножаем 50 на 0,177. Получаем 8,85 куб. м.

Важно: если в системе на разных участках трубы имеют разный диаметр, необходимо рассчитывать объем каждого участка отдельно, а затем их объем суммировать. Например, из котельной выходит труба диаметром 1 дюйм, а в комнатах используются трубы диаметром 1/2 дюйма.

На заметку: нужно определить объем бака под тепловое расширение в зависимости от используемого теплоносителя. Если в качестве теплоносителя будет использована вода, объем бака будет составлять не менее 15% от вместимости всей системы. Для антифриза этот показатель равен 20%. Стоит отметить, что объем бака может быть несколько больше расчетного числа, но ни в коем случае не меньше. Это упрощенный подход для оценки. Есть более точные формулы, для которых нужны справочные данные по физическим свойствам выбранного антифриза.

Расход теплоносителя

На что влияет расход теплоносителя в системе отопления и зачем его определять? По этому параметру подбирают циркуляционный насос для принудительного движения теплоносителя в системе. Верные подсчеты помогут спроектировать систему правильно для работы без потерь напора.

Чтобы определить расход теплоносителя, используются разные формулы. Мы расскажем про наиболее распространенные. Вы можете применить одну из них или несколько для самопроверки. Только вам надо будет перевести полученные значения в литры в минуту.

1. Инженерная формула

m = Q / (Cp × Δt)

m – расход теплоносителя, кг/с
Q – суммарная мощность системы отопления, кВт
Cp – удельная теплоемкость теплоносителя, кДж (при подсчете для воды берем средний показатель 4,19 кДж)
Δt – разница температур на входе и выходе котла (чаще всего это 5 °C)

Если вы хотите правильно подсчитать расход теплоносителя, формула поможет избежать ошибок. Просто подставьте в нее параметр тепловой мощности.

Например, мощность составляет 200 кВт. А остальные значения возьмем усредненные.

Расчет по формуле будет следующим

m = 200 / (4,19 × 5) = 9,54 кг/с

2. Упрощенная формула

Есть также упрощенный расчет расхода теплоносителя по тепловой нагрузке. Им пользуются не столько инженеры, сколько хозяева домов, которые хотят выполнить работу самостоятельно.

Для этого нужно тепловую мощность разделить на 20 (усредненное значение для расчета при использовании воды в системе).

Вернемся к нашему примеру. Если мощность составляет 200 кВт, то мы разделим ее на 20.

Расчет будет следующим

200 / 20 = 10 кг/с

Если сравнить полученные значения по обеим формулам, можно увидеть небольшую погрешность в упрощенной формуле. Поэтому лучше округлить полученное значение в большую сторону.

3. Формула для определения расхода в кубометрах в час

Также часто встречается формула определения расхода в кубометрах в час. Она выглядит следующим образом.

G = 0,86 (Q / Δt).

Значения Q и Δt берем такие же, как в первой инженерной формуле.

Расчет будет следующим

G = 0,86 (200 / 5) = 34,4 куб.м/ч

Как применить расчеты на практике

Полученные по формулам значения не дают возможности использовать данные для подбора циркуляционного насоса по расходу теплоносителя. Производители насосного оборудования указывают расход в литрах в минуту (л/мин). Для этого показатели надо перевести.

Первые две формулы дают значение расхода в килограмм-силах (кг/с). Нужно перевести значение в соотношении: 1 кг/с = 60 л/мин

Для нашего примера из первой формулы соотношение будет следующим

10 кг/с = 600 л/мин

Третья формула дает значение в кубических метрах в час (куб.м/ч). Необходимо перевести его в соотношении: 1 куб.м/ч = 16,6 л/мин

Для нашего примера соотношение будет следующим

34,4 куб.м/ч = 567,6 л/мин

Как видите, первая формула, инженерная – дает самое большое значение. Поэтому, если вы будете использовать другие, сделайте небольшой запас и округлите значение в большую сторону.

Теперь вы знаете, какие параметры нужно учитывать при проектировании системы отопления. Но если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, лучше доверьте эту работу профессионалам. А сами сосредоточьтесь на выборе необходимого оборудования. На нашем сайте вы можете купить все, чтобы собрать систему отопления под ключ – от котла до радиаторов и антифриза.

Не слишком ли велик расход теплоносителя в системе отопления? Формула расчета

Теплоносителями для системы отопления могут выступать жидкости и газы.

Обычно в качестве теплоносителя для системы отопления частного дома или квартиры применяют воду, этилен- или пропиленгликоль.

Он должен отвечать определенным требованиям.

Требования к теплоносителю в системе отопления

Есть 5 пунктов, которые нужно соблюдать:

высокий показатель переноса теплоты;
низкая вязкость, при этом стандартная (как у воды) текучесть;
малая расширяемость при остывании;
отсутствие токсичности;
небольшая стоимость.

Фото 1. Теплоноситель Эко -30 на основе пропиленгликоля, вес 20 кг, производитель – «Технология уюта».

Для выбора рекомендуется обратиться к профессиональному сантехнику, который поможет сделать расчёты и выбрать подходящий теплоноситель.

Как рассчитать расход

Значение представляет собой количество теплоносителя в килограммах, которое тратится в секунду. Оно используется для передачи температуры в помещение посредством радиаторов. Для расчёта необходимо знать потребление котла, которое расходуется на обогрев одного литра воды.

Читайте также:

Штучный паркет советы для выбора

G = N / Q, где:

N — мощность котла, Вт.
Q — теплота, Дж/кг.

Величину переводят в кг/час, умножая на 3600.

Формула для расчёта необходимого объёма жидкости

Повторное заполнение труб требуется после ремонта или перестройки обвязки. Для этого находят количество воды, нужное системе.

Обычно достаточно собрать паспортные данные и сложить их. Но также можно найти его вручную. Для этого считают длину и сечение труб.

Числа перемножаются и добавляются к батареям. Объём секций радиатора составляет:

Алюминиевого, стального или сплава — 0,45 л.
Чугунного — 1,45 л.

А также есть формула, по которой можно примерно определить общее количество воды в обвязке:

V = N * V_кВт, где:

N — мощность котла, Вт.
V_кВт— объём, которого достаточно для передачи одного киловатта тепла, дм 3 .

Это позволяет посчитать только ориентировочное число, поэтому лучше свериться с документами.

Для полной картины также нужно посчитать объём воды, вмещаемой прочими компонентами обвязки: расширительным баком, насосом и т. д.

Внимание! Особенно важен бак: он компенсирует давление, которое повышается из-за расширения жидкости при нагреве.

В первую очередь нужно определиться с используемым веществом:

вода

4%;

Формула для расчёта:

V = (V_s * E)/D, где:

E — коэффициент расширения жидкости, указанный выше.
V_s — расчётный расход всей обвязки, м 3 .
D — эффективность бака, указанная в паспорте устройства.

Найдя эти значения, их нужно просуммировать. Обычно получается четыре показателя объёма: труб, радиаторов, нагревателя и бака.

При помощи полученных данных можно осуществить создание системы отопления и заполнить её водой. Процесс залива зависит от схемы:

«Самотёком» выполняется из высшей точки трубопровода: вставляют воронку и пускают жидкость. Это делают не спеша, равномерно. Предварительно внизу открывают кран, и подставляют ёмкость. Это помогает избежать образования воздушных пробок. Применяется, если отсутствует принудительный ток.
Принудительная — требует насоса. Подойдёт любой, хотя лучше использовать циркуляционный, который затем применяют в отоплении. В течение процесса нужно снимать показания манометра, чтобы избежать повышения давления. И также обязательно открывают воздушные клапаны, что помогает с выпуском газа.

Как посчитать минимальный расход теплоносителя

Вычисляются также, как затраты жидкости в час на обогрев помещений.

Его находят в перерыв между отопительными сезонами как число, зависящее от горячего водоснабжения. Существует две формулы, применяемых в расчётах.

Если в системе нет принудительной циркуляции ГВС, или она отключена из-за периодичности работы, то расчёт выполняют с учётом среднего расхода:

Q_гср — среднее значение теплоты, которое передаёт система за час работы в неотопительный сезон, Дж.

$ — коэффициент изменения расхода воды летом и зимой. Принимается соответственно равным 0,8 или 1,0.

T_п — температура в подаче.

T_об3 — в обратке при параллельном подключении нагревателя.

C — теплоёмкость воды, принимают равной 10 -3 , Дж/°С.

Температуры принимают равными соответственно 70 и 30 градусам Цельсия.

Если есть принудительная циркуляция ГВС или с учётом нагрева воды ночью:

Q_цг — расход теплоты для прогрева жидкости, Дж.

Значение этого показателя принимают равным (K_тп * Q_гср) / (1 + K_тп), где K_тп — коэффициент потери тепла трубами, а Q_гср — средний показатель расхода мощности на воду в час.

T_п — температура подачи.

T_об6 — обратки, измеренная после котла, циркулирующего жидкость по системе. Она равна пять плюс минимально допустимая в точке водоразбора.

Специалисты берут числовое значение коэффициента K_тп из следующей таблицы:

Типы систем ГВС	Потеря воды теплоносителем
Типы систем ГВС	С учётом тепловых сетей	Без них
С изолированными стояками	0,15	0,1
С изоляцией и с сушителями для полотенец	0,25	0,2
Без изоляции, но с сушилками	0,35	0,3

Важно! С расчётом минимального расхода можно ознакомиться подробнее в строительных нормах и правилах 2.04.01—85.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как после расчетов заполнить систему.

Количество учитываемых параметров

При расчётах учитывают не только длину, сечение труб и количество секций радиатора, но также прочие используемые в обвязке элементы. Для вычислений следует пригласить специалиста по сантехнике, который поможет выбрать вид теплоносителя и, при необходимости, залить его.

Теплоноситель для систем отопления: знакомство с современным рынком

Сейчас в продаже можно найти самые разные теплоносители для систем отопления. Как выбрать наиболее подходящий? Чем они отличаются друг от друга? Об этом — наша статья.

Прежде чем купить — давайте поинтересуемся составом.

Зачем нужно покупать теплоноситель

В самом деле, чем вода хуже? Почему не остановить свой выбор на ней?

Основная причина — это, разумеется, сравнительно высокая температура замерзания воды. Ситуаций, когда дом может надолго остаться без отопления, достаточно много:

Длительный отъезд всей семьи, на время которого отапливать дом некому;
Многие загородные дома вообще отапливаются эпизодически, во время приездов на выходные;
Наконец, могут просто закончиться дрова или прекратиться подача электроэнергии. Да, в остывшем доме жить крайне некомфортно; но пережить несколько дней можно и в одной комнате, отапливаясь аварийным газовым конвектором или тепловентилятором.

К слову: котлы, способные использовать несколько видов топлива, могут быть эффективным решением такого рода проблем. Возможность перейти при острой необходимости с угля на электричество или баллонный газ очень удобна.

Вода, превращаясь в лед, расширяется. Развиваемое при этом усилие достаточно велико, чтобы порвать стальные трубы и радиаторы из любого металла. Очевидное решение — использовать другой теплоноситель для системы отопления, лишенный этой проблемы.

Читайте также:

Установка датчика протечки воды

На фото — последствия замерзания воды в медно-алюминиевом конвекторе.

Особый случай

Стоит отдельно оговорить ситуацию, в которой в роли теплоносителя может выступать только и исключительно вода. Причем соответствующая стандарту «вода питьевая», со строго определенным количеством минеральных солей.

Электродные электрокотлы используют для нагрева теплоносителя текущий через него ток. Вода благодаря тем самым солям является электролитом. А вот большая часть незамерзающих составов — диэлектрики.

Общеизвестно, что соленая вода замерзает при более низкой температуре. Казалось бы, вот оно — простое и дешевое решение! Не тут-то было.

В перенасыщенном растворе соли неизбежно будут распадаться на ионы и образовывать осадок на электродах, резко снижая их ресурс и эффективность обогрева.
Кроме того, солевой раствор куда более химически агрессивен: вспомните, как быстро коррозия уничтожает неокрашенные стальные конструкции на морском берегу.
Наконец, чем больше концентрация соли — тем больше проводимость. Вместо нагрева мы получим короткое замыкание.

Увы — лазейки не предвидится. Электродный котел означает, что положительную температуру в контуре придется поддерживать постоянно. Точка.

Котлы этого типа крайне компактны при большой мощности, но работают только при использовании воды со строго определенным количеством солей.

Расчеты

Чтобы купить теплоноситель для отопления, нужно по возможности точно оценить необходимый объем. Как выполнить расчет своими руками?

Сложный способ

Собственно, достаточно представить внутренний объем системы отопления как совокупность отопительных приборов и труб (будь то квартира или частный дом). Дальше все сравнительно просто:

Информацию о внутреннем объеме конвектора или одной секции радиатора легко найти на сайте производителя. То же самое касается теплообменника котла.
Объем цилиндра равен произведению его длины, квадрата радиуса и числа «пи».

Давайте в качестве примера рассчитаем внутренний объем 120-метрового розлива из полипропилена с внешним диаметром 32 миллиметра.

Внутренний диаметр трубы равен 25 миллиметрам. Радиус — 12,5 мм, или 0,0125 метра.
Внутренний объем розлива равен 120*0,0125^2*3.14159265=0.0589 м3, или чуть меньше 59 литров.

Таким же образом рассчитывается суммарный внутренний объем подводок к радиатору. Метод, как видите, не столько сложен, сколько требует большого количеств измерений. Кроме того, он дает довольно большие погрешности: к примеру, сечение трубы на изгибе заметно меньше, чем на прямом участке.

Простой метод

Можно ли выполнить расчет теплоносителя в системе отопления более точно и быстро?

Абсолютно точно определить объем системы отопления поможет несложная инструкция. Просто заполните контур водой и стравите воздух. Последующий слив теплоносителя в любую мерную тару при открытых воздушниках даст вам точное значение его количества.

Чтобы измерить внутренний объем контура, достаточно заполнить его водой, а потом слить ее через нижний сбросник.

Выбор теплоносителя

Объем теплоносителя в системе отопления мы выяснили. Настало время идти в магазин. Чтобы определиться с выбором, давайте познакомимся с особенностями разных жидкостей, применяемых в системах отопления.

Этиленгликоль

Он используется, как правило, в смеси с водой и является одним из наиболее популярных незамерзающих теплоносителей. Водно-гликолевые смеси не замерзают при температурах до -70 градусов. Кроме того, по заверению производителей, состав содержит особые добавки, уменьшающие темпы коррозии и образование накипи.

Самым удачным выбором, однако, этиленгликоль не назовешь.

Он куда более вязок по сравнению с водой. При постоянной мощности насоса скорость теплоносителя в системе отопления резко снизится. Придется ставить более мощный насос, что будет означать несколько увеличившийся расход электроэнергии.

Полезно: оптимальной скоростью движения воды или другой жидкости в трубах считаются 0,5 — 0,7 метра в секунду. Более низкая скорость даст слишком неравномерный нагрев радиаторов в разных частях контура, более высокая — гидравлические шумы.

Коэффициент теплового расширения у водно-гликолевых смесей на 40-60 процентов выше, чем у воды. При переходе с воды на антифриз придется установить дополнительный расширительный бак.
Водно-гликолевый раствор по сравнению с чистой водой имеет на 15-20 процентов меньшую теплоемкость. Для сохранения прежней теплоотдачи вам придется увеличить либо количество секций радиаторов, либо расход теплоносителя в системе отопления, опять-таки подняв мощность насоса.
Гликолевые смеси довольно быстро приводят в негодность резиновые прокладки, которые используются во многих типах фитингов и между секциями радиаторов. Начинаются течи.
Цинк постепенно растворяется гликолями, меняя их физико-химические свойства. Оцинкованные трубы нельзя использовать с этим видом антифриза.
Наконец, самое неприятное: этиленгликоль крайне токсичен. Смертельная доза не превышает 150 миллиграммов; при этом жидкость способна всасываться через поры кожи и через легкие в виде паров.

Низкая температура замерзания — несомненный плюс. А вот остальные свойства не радуют.

Последнего свойства начисто лишен пропиленгликоль. Ни сама жидкость, ни ее пары не ядовиты; остальные качества идентичны описанным выше.

Солевые растворы

При всех перечисленных выше недостатках они все же применяются. Используются и обычная поваренная соль NaCL, и раствор природного минерала бишофита, и многие другие вещества.

Читайте также:

Шведская стенка в детской комнате

Массовая доля соли в готовом растворе колеблется от 20 до 40 процентов, температура замерзания — от -21 градуса для 20-процентного раствора хлористого натрия до -55С для 30-процентного водного раствора CaCl2*6HjO.

Производители отчасти нивелируют агрессивность солевых растворов специальными добавками, снижая их активность по отношению к сталям и резине; однако с легким сердцем рекомендовать эти теплоносители к применению нельзя.

Солевой раствор замерзает при куда более низкой температуре, чем чистая вода.

Составы на основе глицерина

Их существенный недостаток — высокая цена. Глицерин с присадками заливается в контур без разбавления водой и достаточно дорог.

Что же покупатель получает за свои деньги?

Надежную защиту от коррозии. Резиновые прокладки, цинковые покрытия и алюминиевые радиаторы тоже не пострадают. Глицерин химически инертен; кроме того, в нем невозможны разрушающие металлы электрохимические процессы.
Абсолютную безопасность. Глицерин не токсичен.
Довольно широкий диапазон рабочих температур — от -35 до 110 градусов. Да, верхняя граница не слишком высока; однако обычные параметры теплоносителя системы отопления — 80-90 градусов на подаче и 60-70 на обратном трубопроводе.

Любопытно: чистый глицерин имеет температуру плавления +18С. Жидкое агрегатное состояние при отрицательных температурах он сохраняет благодаря добавкам.

Что особенно приятно — падение температуры ниже допустимой не приводит к разморозке отопительной системы. Твердый глицерин не увеличивается в объеме; для повторного запуска замерзшего контура достаточно просто отогреть его.

Дорогой, но эффективный и безопасный состав.

Масла

В качестве теплоносителей применяются нефтяные масла, обладающие стабильностью при высоких температурах (до 280-320 градусов). Да, в домашнем контуре такой температурный режим не востребован; однако термическая стабильность означает и малую летучесть при более низких температурах.

Про то, что масла в полной мере обладают антикоррозионными свойствами, напоминать не нужно. С резиной все сложнее: в качестве прокладок придется использовать только маслостойкую резину, которой фитинги, понятное дело, не комплектуются.

Основное достоинство масла — именно в способности выполнять свои функции при высоких температурах. Чаще всего оно применяется в промышленных системах отопления в качестве альтернативы перегретому пару.

Основной недостаток — огнеопасность. Течь может привести к пожару.

Спирт

Обычный этиловый спирт тоже используется в качестве теплоносителя. Перед применением пищевой этанол денатурируется антикоррозийными добавками и разбавляется водой.

Любопытно: в готовый продукт многие производители добавляют битрекс — нетоксичное, но чрезвычайно горькое вещество. 30 частей битрекса на 1 000 000 частей спирта делают его абсолютно непригодным к употреблению, что в российских реалиях, сами понимаете, лишним не будет.

Зачем разбавлять спирт водой? Ведь при этом температура замерзания смеси становится выше, не так ли?

Дело в том, что этиловый спирт чрезвычайно летуч. Спиртовые пары на человеческий организм влияют, конечно, довольно приятным образом; но они еще и взрывоопасны. А водно-спиртовой раствор не будет испаряться даже в теплообменнике котла.

При достижении критической температуры смесь спирта с водой превращается в кашу с кристаллами льда. Разумеется, кристаллы объемом превышают воду, из которой образовались; но тот факт, что смесь остается жидкой, не даст увеличению объема нанести повреждения отопительной системе.

Приставка «эко» подчеркивает безопасность продукта. Дегустация, впрочем, приятной не будет.

Позиция производителей котлов

На украинском сайте Vaillant, крупнейшего немецкого производителя отопительного оборудования, размещена весьма любопытная статья. В ней прямо и недвусмысленно запрещается использование газовых котлов отопления Вайлант с антифризами.

Судя по аргументации, имеется в виду этиленгликоль, поскольку упоминается прежде всего токсичность состава. Некоторые моменты статьи автор позволит себе привести, поскольку они актуальны для ЛЮБОГО котла.

При превышении критической температуры антифриз и антикоррозийные присадки разлагаются с образованием кислот и твердого остатка. Как кислота повлияет на трубы, радиаторы и теплообменники — объяснять, думается, не нужно.
Еще одно последствие перегрева — повышенное пенообразование с завоздушиванием системы и постоянным срабатыванием предохранительного клапана. Дорогостоящий теплоноситель будет в буквальном смысле выброшен на воздух. Возможно и образование в трубах твердого продукта, структурой напоминающего пемзу.
Антифризы обладают повышенной проницаемостью при нагреве. Течь быстро начинают не только резиновые прокладки, но и резьбы. В первую очередь собранные на льне с краской: этиленгликоль эффективно растворяет масляные краски.

Думается, не стоит распространять касающееся одного теплоносителя предупреждение на все их виды; однако внять предостережению определенно стоит.

Ведущий производитель котлов настоятельно рекомендует использовать с ними только воду.

Заключение

Видео в конце статьи изложит вам еще один взгляд на выбор теплоносителя. На каком из них остановиться — решать вам. Вся необходимая информация в вашем распоряжении (читайте также о том, как сделать правильный выбор в пользу экономичных газовых котлов отопления).