Дверь с терморазрывом: миссия – сохранить тепло в доме

Входные двери с терморазрывом

В частных домах и коттеджах зимой можно почувствовать, как от входной двери веет морозом. Ее конструкция промерзает, позволяя холоду проникать в дом и выпуская тепло на улицу. Получается, что пока вы оплачиваете обогрев улицы, ваша семья страдает от холода в доме. Справиться с этой задачей позволяет терморазрыв.

Условия эксплуатации уличной двери

Входная уличная дверь подвергается перепадам температуры. Зимой в доме намного теплее, чем на улице. Из-за разницы температур на внутренней поверхности двери может образовываться конденсат.

В физике это явление называется “точка росы”.

Точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

В крепкий российский мороз разница температуры внутри и снаружи дома значительно увеличивается. Из-за этого конденсат почти мгновенно замерзает, образуя наледь. Промерзает фурнитура: замки, ручка двери. На металле образуется ржавчина, что сокращает срок службы двери.

Избежать этих проблем можно, установив входную дверь с терморазрывом.

Что такое терморазрыв?

Это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, разделяющая собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции, чтобы одна не передавала другой свою температуру.

Как работает терморазрыв?

Принцип работы можно объяснить как “две двери в одной”, поскольку части двери соединяются друг с другом через теплоизолирующий материал.

В качестве материала с низкой теплопроводностью в дверь устанавливают, например, пробку или МДФ-плиту.

Звучит сложно? Воспользуемся аналогией. Представьте, что варите макароны и опускаете ложку в кастрюлю, чтобы перемешать. Ложка горячая, держать ее невозможно. Что вы делаете? Берете прихватку и спокойно мешаете макароны. Прихватка – это и есть терморазрыв.

В дверях это работает по тому же принципу. Ну, разве что конструкция сложнее.

Терморазрыв в полотне и коробе

Терморазрыв может размещаться как в самом дверном полотне, так и в дверном коробе.

Терморазрыв в коробе – это слой изолирующего материала, который располагается между внешней и внутренней частью короба.

Для эксплуатации двери при низких температурах выбирайте модель с терморазрывом и в коробе, и в полотне.

Соответствие ГОСТу

Теперь обратимся не только к физике, но и к законодательным нормам. Все входные двери должны соответствовать ГОСТ 31173. Основным показателем при проверке соответствия двери на уличную в данном ГОСТе является сопротивление теплопередаче.

В соответствии с ГОСТом 31173-2003 его показатель для блоков дверных стальных установлен на уровне – не менее 0,4 м2·°С/Вт.

В холодном климате, где средняя температура зимой ниже -30°С, данный показатель рекомендован 2,1 м2·°С/Вт.

Качественная дверь с усиленной теплоизоляцией обеспечит выполнение этого показателя.

Терморазрыв – замена тамбуру

Традиционное решение проблемы с промерзанием двери – обустройство неотапливаемой тамбурной зоны.

Тамбур – это помещение при входе в дом, которое является так же разграничивает пространство между холодной улицей и теплым домом. В тамбур устанавливают две входные двери – на выходе на улицу и на входе в дом, что не дает холодному и теплому воздуху резко сталкиваться.

Однако в обустройстве тамбурной зоны есть недостатки:

надо купить не одну, а две двери для установки – дополнительные затраты
дверь на границе с улицей должна открываться внутрь тамбура, а значит нужно много пространства
не в каждом доме можно оборудовать тамбур.

Входные двери с терморазрывом – оптимальное решение, если не планируете или нет возможности обустраивать тамбурную зону. В любом случае установка такой двери обойдется дешевле, чем покупка двух дверей и стройка тамбура.

Уличные входные двери с терморазрывом

Уличные двери должны иметь также и многоуровневую теплозащиту: многослойное утепление, несколько контуров уплотнителя, отсутствие “мостиков холода”.

Серия входных дверей SNEGIR завода стальных дверей Torex разработана специально для установки в частный дом и эксплуатации на границе “улица-дом”. Входные двери SNEGIR подходят для установки в разных климатических зонах.

Двери SNEGIR превышают показатель сопротивления теплопередачи по ГОСТу в несколько раз и справляются со всеми задачами:

защищают от холода (терморазрыв в коробе и полотне, до 5 слоев качественного наполнителя и 3 контура уплотнителей)
устойчивы к промерзанию и коррозии (антикоррозийная обработка цирконием)
отделки из влагостойких панелей не разбухают от влажности и не выцветают
не допускают “мостиков холода” в конструкции (терморазрыв в месте крепления дверной ручки
обеспечивают максимальную защиту от взлома (замковая система по рекомендациям МВД РФ)
отличается разнообразием дизайнов и износостойкостью отделок (устойчивое полиэфирное порошковое окрашивание, много вариантов рисунков и цветов панелей).

Конструкция входной двери Snegir 60

1. Терморазрыв полотна
Пробковый изоляционный слой толщиной 2 мм обеспечивает изоляцию внутренней стороны конструкции от внешней. Эффект терморазрыва усиливают два слоя фольгированного пенофола, которые работают по принципу «термоса». В полотне Snegir нет глазка и цилиндровых замков, металлические элементы которые могут промерзнуть. Сувальдный замок защищен от холода подпружиненными шторками с внешней стороны полотна.
2. Терморазрыв короба
Между внешней и внутренней частью короба расположен материал с низкой теплопроводностью — лист MDF толщиной 3,2 мм. Терморазрыв препятствует проникновению холода в дом, образованию конденсата и наледи на дверном коробе.
3. Пенофол фольгированный
Комбинированный тепло- и звукоизоляционный материал толщиной 5 мм. Он состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Коэффициент сопротивления теплопередаче — 1,07 — 1,36 м2×°С/Вт, что более, чем в 2 раза превосходит требования стандарта к дверям с терморазрывом. Благодаря отражающей фольгированной поверхности сохраняет тепло внутри конструкции и отражает холод извне.
4. Пенополистерол
Пористый паронепроницаемый теплоизоляционный материал. Толщина слоя — 37 мм. Это паронепроницаемый материал, имеет ячеистую конструкцию. Коэффициент теплопроводности пенополистерола — 0,043 Вт/м×°С. Устойчив к влаге и перепадам температур, защищает от мороза, что делает его незаменимым на границе улица-дом.
5. Минеральная плита
Натуральный тепло- и звукоизоляционный материал высокой плотности. Толщина слоя — 50 мм. Препятствует промерзанию металла и проникновению холода с улицы в дом. Коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м×°С. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

Двери SNEGIR прошли испытания в специальной лаборатории и имеют необходимую сертификацию.

Серия SNEGIR создана с учетом климата, пожеланий к дизайну и планируемого бюджета на покупку.

Итак, терморазрыв для уличной двери необходим если нет оборудованной тамбурной зоны. Он разделяет дверное полотно и короб на две отдельные части материалом с низкой теплопроводностью. Так вы получаете “две двери в одной”. Однако терморазрыв – не единственный фактор, который влияет на выбор входной уличной двери.

Нужно обратить внимание на множество элементов – от материалов для утепления до дизайна внутренней и внешней отделок. Разобраться в сложной конструкции и найти дверь, которая прослужит долгие годы и будет радовать своим видом, не так просто, поэтому мы подготовили для вас подробную статью о выборе уличной двери в дом. Читайте по ссылке.

Выбираем двери в дом. Какие входные двери самые теплые? на сайте Недвио

Недвижимость
Строительство
Ремонт
Участок и Сад
О загородной жизни
Вопросы-Ответы
- Интерактивная кадастровая карта
- О проекте Недвио
- Реклама на Nedvio.com

Выбирая входные двери в свой дом, большинство людей руководствуются их ценой и внешним видом. Но давайте подумаем: самое ли это главное? Ведь вполне может так оказаться, что выбранная вами модель наружных дверей будет иметь слабую защиту от взлома, либо от холода, и в итоге окажется, что сэкономив один раз на двери, мы будем переплачивать постоянно за отопление тамбура и коридора.

Ранее на нашем портале Nedvio.com мы уже писали про взломостойкие двери и модели замков и фурнитуры, благодаря которым ворам гораздо сложнее (если вообще возможно) проникнуть в наш дом. Сегодня мы поговорим о других важных качествах входных дверей — теплоизоляции дома.

Зачем вообще нужны теплые двери?

Сегодня стало модно повсеместно строить экономные, энергосберегающие дома. Есть даже так называемые пассивные дома, где все «заточено» на минимизацию потребления электричества и газа, за счет энергии солнца и грамотной планировки, архитектуры дома. Все потому, что стоимость коммунальных услуг в России (да и в мире) растет с каждым годом. Да и зачем, спрашивается, «греть улицу» зимой сквозь неэффективные окна и двери, если этим теплом можно распорядиться куда более грамотно? (например сделать теплые полы в санузлах и направить сэкономленную энергию туда).

Учеными доказано, что основными местами утечки (потери) тепла в домах являются окна и двери, а также, так называемые, тепловые мосты (нарушение технологии строительства стен и кровли). По этой причине большинство людей уже заменили старые окна на более современные многокамерные пластиковые. Так почему же не задуматься о том, чтобы заменить старые входные двери на более теплые?

В большинстве регионов России всегда холодные зимы, а это значит, что строя дом, нужно всегда задумываться об его эффективной теплоизоляции. Современные теплые входные двери отлично справляются с этой задачей. На рынке вы можете найти модели с высокими тепловыми параметрами, которые подойдут даже для энергосберегающих или пассивных домов.

Как отличить теплые входные двери от всех остальных?

Это непростой вопрос. Во-первых потому, что каждый производитель дверей нахваливает свой товар, хотя так часто происходит что за красивой рекламой скрываются самые обычные стальные двери. Вторая сложность заключается в том, что особая конструкция двери и наличие внутри нее теплоизоляции еще не означает, что она сможет эффективно защитить дом от холода. Многое еще зависит от способа установки дверей.

Чтобы понять какие двери теплые, а какие нет, следует немного вспомнить школьный курс физики. Согласно закону Архимеда, холодный воздух всегда более плотный, чем теплый, значит он тяжелее и, при прочих равных, вытесняет прогретый воздух. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло, нужно минимизировать любые источники сквозняков.

С точки зрения потери тепла наружные двери и окна относятся к критическим местам в доме (они имеют щели и открываются и закрываются помногу раз в день). Понять насколько выбранная вами входная дверь сможет защитить ваш дом от теплопотерь поможет коэффициент теплопередачи U — чем ниже значение U, тем теплее дверь.

Оптимальное значение коэффициента U — в диапазоне 0,8-1,2 Вт/(м²·К). Такие входные двери считаются теплыми. Безусловно, в магазинах вы можете найти модели дверей и с более низкими коэффициентами (U=0,7 или U=0,6), а самые теплые двери на рынке имеют U со значением 0,47 Вт/(м²·К). Их можно устанавливать не только в энергосберегающих коттеджах, но также и в пассивные дома.

Из каких материалов производят теплые двери?

Эффективность защиты от холода во-многом зависит от толщины дверей и материала ее теплоизоляции (т. е. ее «начинки» внутри). Наилучший эффект дает использование теплоизоляционного материала — как для изоляции дверного полотна, выполненного в структуре плиты, так и дверной коробки. Используемые продукты должны отличаться низким коэффициентом теплопроводности с обозначением «лямбда».

Как правило, для теплоизоляции наружных дверей применяют пенную изоляцию или минеральную вату. Хотя, в последние годы, их используют все реже, потому что на рынке появились более эффективные продукты: пенополиуретан, аэрогель и фенольная плита.

Во-многом это связано не только с лучшими свойствами данных изоляторов, но также и с эстетикой дверей, поскольку при обшивке дверей современными теплоизоляторами их слой уже может быть намного тоньше, по сравнению с традиционными материалами. Толщина двери с пенополиуретаном может составлять всего 7-8 см, в то время как входная дверь, утепленная минеральной ватой, должна иметь толщину как минимум в 10-12 см.

Дверная рама (коробка) также должна быть изолирована должным образом, например, пенополиуретаном. Чтобы улучшить теплоизоляцию каркасов и снизить потери тепла, стоит оборудовать их, к примеру, полиамидными тепловыми перегородками.

На тепловые параметры входной двери также влияет материал, из которого они изготовлены. Самыми теплыми, безусловно, являются входные двери из массива дерева. Тип древесины также важен, например, сосновые двери будут теплее, чем дубовые. Еще очень теплыми считаются двери из углеродного волокна и стеклопластика с терморазрывом.

Многие считают, что металлические двери — априори холодные, так как металл очень хорошо проводит тепло. На самом деле это не так. Сегодня производят входные двери из стального листа с коэффициентами U=0,8 и даже U=0,55 Вт/(м²·К). Они облицованы деревянными панелями, к примеру, МДФ, и заполнены пенополиуретаном. Для изоляции алюминиевых дверей используются пенополиуретан, полиамид, армированный углеродным волокном, полистирол или минеральную вату.

Герметичность входных дверей

Все усилия по утеплению холла и коридора теплыми дверьми могут пойти насмарку, если установить неверно дверную коробку, или сделать ее недостаточно герметичной. Многие домовладельцы хорошо знают, что такое сквозняки зимой (когда в -20 холодный воздух дует даже через замковую щель). Как же избавиться от дверных сквозняков?

Чтобы увеличить герметичность дверной коробки, следует по всему периметру дверного полотна, рамы и вокруг порога приклеить уплотнители. Они обычно изготавливаются из EPDM или силикона.

Второй момент, который влияет на теплопотери — соблюдение технологии правильной сборки и монтажа дверной коробки. Недостаточно купить входные двери с высокими тепловыми параметрами — чтобы эффективно защитить ваш дом от утечки тепла, следует обеспечить их правильную установку.

Этот этап работ можно начать сразу после завершения влажных работ в здании. Дверь должна быть установлена в соответствующей плоскости изоляции здания на специально подготовленных анкерах или с помощью дюбелей. Свободные пространства между рамой и стеной должны быть заполнены пенополиуретаном, с хорошими изоляционными и герметизирующими свойствами. Помните, он не должен иметь прямого контакта с водой.

С внутренней стороны дома пенопласт должен быть защищен паронепроницаемой лентой, а снаружи — паропроницаемой мембраной. Паропроницаемые или расширяющиеся ленты должны защищать дверную коробку от внешних погодных условий.

Защита от образования тепловых мостов будет обеспечена за счет использования зажима из вспененного полистирола или минеральной ваты. Еще один эффективный материал для теплоизоляции дверного порога — битумная лента.

Влияет ли материал отделки двери на ее теплоизоляцию?

Безусловно влияет. Но не так сильно, как принято считать. Как правило наружные двери производятся из стали, дерева, ПВХ или алюминия. Рассмотрим их особенности более предметно:

Стальные входные двери — сегодня наиболее популярный тип наружных дверей. Они дешевые, прочные, долговечные и неприхотливы в уходе. Такие двери имеют деревянный или стальной каркас, покрытый металлическими листами. Они могут быть отделаны шпоном под дерево или покрыты лаком. Более дорогие имеют отделку из дерева или фанеры. Обычные стальные двери, как правило, имеют высокий коэффициент теплопередачи = 1,3-1,5 Вт/(м 2 К) и не могут считаться теплыми. Хотя, как мы уже отмечали выше, на рынке уже есть теплые стальные двери с коэффициентом U=0,8 Вт/(м 2 К);
Пластиковые входные двери построены на раме из ПВХ профилей. Дверная панель также покрыта листами ПВХ, а их поверхность облицована или покрыта лаком. Двери из ПВХ имеют среднюю защиту от утечек тепла — значение U составляет 1-1,3 Вт/(м 2 К). Такие двери самые дешевые, просты в установке и очень популярны в качестве вспомогательных дверей (для террас, предбанников и т. д.);
Деревянные входные двери считаются дорогим продуктом. Они имеют дверную раму из деревянной фанеры, а лист покрыт фанерой, МДФ или ДСП. Снаружи они, как правило, покрыты благородным шпоном дуба, сосны, красного дерева и меранти. Двери из дерева считаются теплыми, за счет того, что древесина сама по себе — отличный теплоизолятор. Лучшие деревянные входные двери могут похвастаться коэффициентом U = 0,7-0,8 Вт / (м 2 К);
Алюминиевые входные двери считаются самым дорогим продуктом на рынке. Они производятся на раме из алюминиевых профилей, а сверху покрываются листами ПВХ или стеклопластика. Однако, из-за свойств алюминия, их трудно назвать теплыми, обычная алюминиевая дверь имеет коэффициент теплопередачи U=1,3-1,4 Вт / (м 2 К). Однако совсем другое дело — алюминиевые двери с теплоразрывом, такие изделия имеют отличные параметры теплоизоляции. Лучшие из них имеют коэффициент U на пассивном уровне — 0,47 Вт / (м 2 К). К тому же алюминиевые входные двери можно сделать большого размера. Их можно объединить в наборы и создать эффектную стеклянную входную зону.

Как выбрать самую теплую входную дверь в свой дом?

Очевидно нужно обратить внимание на ее параметр теплоизоляции — U. Чем он ниже, тем лучше. Лучшие модели входных теплых дверей имеют значение U=0,5-0,8.

Второй момент — конструкция. В идеале выбрать двери с терморазрывом, либо двери с изоляцией из пенополиуретана или аэрогеля.

Третий момент — дверная коробка. Она должна быть максимально герметичной. При ее установке важно установить уплотнители по всему периметру.

Что касаемо материала отделки двери, то он может быть любым. Вопреки слухам, стальные двери по теплоизоляции ничем не уступают дверям из древесины или ПВХ. Все дело в том, что современные двери имеют многослойную конструкцию, так что внутри створки (чаще всего рамы и порога) находится теплоизоляционный материал. Для лучшего утепления дверей внутрь, как правило, помещают много пенополиуретана, минеральной ваты или вспененного полистирола. Вот почему хорошая входная дверь — толстая и массивная.

Выбирая входную дверь в дом рекомендуем также обратить внимание на ее степень защиты от дождя и снега. Многие производители производят замеры дверей на водонепроницаемость. Лучше выбирать двери 3-го класса водонепроницаемости и выше.

Также входные двери должны быть тихими и иметь как минимум две звукоизоляционные прокладки по всему периметру. Хорошим показателем звукоизоляции R A считается не менее 30 дБ. Хорошие двери должны иметь механическую прочность по крайней мере 5 класса, то есть выдерживать 100 000 циклов открытия / закрытия. Ну и разумеется они должны быть прочными и иметь взломостойкие замки.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Утепленные металлические двери

Замеры на объекте:
Бесплатно

Доставка:
от 500 р.

Установка:
1500 р.

Изготовление:
от 3 дней

Для обеспечения защиты помещений от проникновения холодного воздуха компания «Сталь-Доор» предлагает линейку утепленных входных дверей. В создании таких моделей используются теплоизоляционные материалы, прокладываемые между листами стали дверного полотна, а также уплотнители, которые устанавливают по периметру створки. В каталоге вы найдете как недорогие, декорированные порошковой краской и ламинатом изделия, так и элитные конструкции с отделкой МДФ и массивом дерева.

Отделка снаружи: Порошковое напыление
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: МДФ 10 мм
Внутренняя отделка: Порошковое напыление

Отделка снаружи: Порошковое напыление
Внутренняя отделка: Ламинат

Отделка снаружи: Ламинат
Внутренняя отделка: Ламинат

Отделка снаружи: Порошковое напыление
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: Порошковое напыление штамповка
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм с виноритом

Отделка снаружи: Шпонированный МДФ
Внутренняя отделка: МДФ ПВХ

Отделка снаружи: МДФ 10 мм
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Читайте также:

Что делать, если потек котел отопления

Отделка снаружи: МДФ 10 мм
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: Шпонированный МДФ
Внутренняя отделка: МДФ ПВХ

Отделка снаружи: МДФ 10 мм
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: МДФ ПВХ
Внутренняя отделка: МДФ ПВХ

Отделка снаружи: МДФ
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: МДФ 10 мм
Внутренняя отделка: Шпонированный МДФ

Отделка снаружи: МДФ 10 мм
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: МДФ ПВХ
Внутренняя отделка: МДФ ПВХ

Отделка снаружи: МДФ Винорит
Внутренняя отделка: Шпонированный МДФ

Отделка снаружи: МДФ
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: Массив дерева
Внутренняя отделка: Массив дерева

Отделка снаружи: Шпонированный МДФ
Внутренняя отделка: МДФ ПВХ

Отделка снаружи: Массив дерева
Внутренняя отделка: Массив дерева

Отделка снаружи: Ламинат
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: Порошковое напыление
Внутренняя отделка: Порошковое напыление

Отделка снаружи: Порошковое напыление
Внутренняя отделка: МДФ 10 мм

Отделка снаружи: Порошковое напыление
Внутренняя отделка: Порошковое напыление

Отделка снаружи: Ламинат
Внутренняя отделка: Ламинат

Этапы работы с нами

Сделайте заказ через корзину, либо оставив онлайн-заявку или позвонив нам по телефону 8 (499) 703-31-25

К вам приедет замерщик и произведет замеры, заключает договор, вносится предоплата

Мы изготавливаем ваш заказ, привозим и устанавливаем, после приема работ вносится остальная сумма

Теплые двери – теплый дом с 3dveri

Теплые входные двери в дом или квартиру от 3dveri. Холода не страшны. доставка и монтаж за 24 часа. Звоните!

Зачастую, владелец коттеджа или загородного дома в холодное время сталкивается с проблемой расхолаживания помещения через зону входа. Понятно, что дверь постоянно открывается и закрывается и можно поставить тепловую завесу, но это дополнительные затраты на само устройство и возрастет счет за электричество.

Причину устранить легко, поставить уличную утепленную дверь. Благо производители предлагают широкий ассортимент достойных внимания моделей как по цене, так и качеству. Что бы проверить влияние входной двери на расхолаживание помещения просто дотроньтесь до внутренней панели рукой, если она холодная и от двери идет холод, а в морозные дни дома еще холоднее, то лучше поставить теплую входную дверь и вы сразу почувствуете разницу.

Какими особенностями обладает теплая дверь

Любой производитель обладает технологиями, материальной базой для создания теплозащитной двери. Такая дверь может не пропускать шум, запахи. Чем современнее и качественнее использованы материалы при производстве, тем дверь дороже. У нас на витрине множество производителей и за 14 лет установки дверей мы можем рассказать о каждом производителе и его модельном ряде, подберем оптимальный вариант. А наши монтажники одни из лучших в городе с огромным опытом, крутым портфолио и массой положительных отзывов.

Теплая дверь в современном производстве:

Защитит не только от морозов, но и от летней жары;
Сквозняки и порывы ветра не страшны;
В дом не проникнет лишняя влага;
Значительно сократить электропотребление обогревательных систем, газа, кондиционеров;
Кроме запахов и шума, упомянутых выше. Дверь защитит от пыли, дыма, мошкары и комаров.

За счет чего дверь становится теплой

Теплой, шумо- и запахоизоляцинной дверь становится всегда и только за счет наполнителя. Причем наполнитель помещается не только в самом полотне двери, но и в коробку. Есть требующий внимания момент: как бы хорошо, многослойно и без пустот, не был бы уложен наполнитель, качество, состав наполнителя несут решающую роль.

Пенопласт. Знаком всем и состоит из пузырьков с воздухом. Хорошие теплоизоляционные свойства, небольшой вес двери.
Базальтовая плита или вата. Наиболее популярный вариант внутреннего наполнения, который обладает рядом дополнительных преимуществ: экологично и огнестойко.
Вспененный полиуретан самый эффективный утеплитель. Он практически полностью исключает пустоты внутри полотна, так как подается в жидком виде и после застывания.

Контуры уплотнения

Теплые входные двери в дом или на дачу , которые можно купить на витрине 3Dveri, сегодня оснащены по всему периметру в 2-3 контура уплотнения. Это может быть герметик или резиновый по классике, у резинового есть один важный плюс – в ней можно разместить магнитный вставки. Что обеспечивает плотное закрывание, полностью исключает сквозняки.

Как еще можно утеплить дверь

Это особенно актуально для загородных домов:

Декоративные панели;
Использование доборов;
Пороги от автоматических до обычных;
Прорезиненные притворы;
Термовставки;
Обогрев при помощи электричества;

Может случиться так, что одно полотно, то есть сама дверь, не справляется и тогда в одной коробке устанавливают два. Такая конструкция необходима в суровых климатических зонах. Витрина нашего магазина полна ТОП-овыми коллекциями различных производителей и наши менеджеры подберут ваш вариант, максимально качественный в удобном бюджете. Звоните!

Способы утепления алюминиевых окон и технология проведения работ

Для того, чтобы облегчить вес оконной рамы ее делают из алюминия.

Такая замена уменьшает давление на балкон, но из-за свойств метала имеет проблемы с энергоэффективностью.

Алюминий хорошо проводит тепло, что добавляет проблем при создании нужного микроклимата в помещении. Поэтому алюминиевый профиль окна необходимо утеплить.

Нужно ли утеплять?

Утепление для алюминиевых окон является необходимым, так как если установлен «холодный» профиль, то его теплоизолирующие свойства очень малы. Из-за особенностей конструкции обычного профиля, в нем нельзя сделать многокамерное остекление. Это приводит к тому, что даже при утеплении самого каркаса, стекло будет промерзать.

Установка отопления на балконе или рядом с окном не поможет решить ситуацию, так как даже «теплый» алюминиевый профиль будет промерзать. А из-за тепла точка росы будет смещаться в сторону балкона, что приведет к появлению наледи и сосулек на поверхности металла.

Помимо обычного «холодного» профиля есть и «теплый». Их разница в том, что второй вариант имеет размыкающие части из материала, который плохо проводит тепло (ПВХ, полиамид или другой пластик). Это предотвращает появление мостов холода и дает возможность установки многокамерного остекления.

Методы теплоизоляции

Существует несколько основных способов, которыми можно утеплить алюминиевые окна. В некоторых случаях, когда есть возможность оставить металлический каркас, но убрать алюминиевый профиль, то его заменяют на ПВХ. Такой метод ухудшит внешний вид конструкции, но поможет дополнительно утеплить окно.

Если нет возможности замены окон, то можно сделать дополнительный контур остекления. Такая процедура улучшит энергоэффективность и шумоизоляцию, но сократит площадь помещения. Еще одним недостатком такого утепления будет являться сложность мытья неподвижных частей окон, которые находятся друг напротив друга.

Установка полиамида

При установке окна рекомендуется делать терморазрыв из полиамида. Такая процедура подразумевает установку специальных вставок из этого материала, которые не будут проводить тепло.

Эти накладки можно устанавливать между профилями, что дает возможность установки многокамерного остекления («теплый» профиль) или устанавливать полиамид в качестве разделяющего материала внутри оконной рамы.

Установка теплого профиля с полиамидом имеет несколько недостатков:

такой профиль стоит дороже;
более сложная конструкция окна;
увеличение веса рамы;
«теплый» профиль сложнее найти в продаже.

Установка вставок из полиамида в «холодный» профиль не представляется возможной, так как конструкция рамы обычного окна не обладает нужными креплениями.

Откосы

Для того, чтобы избежать снижение температуры в помещение требуется утеплять оконные откосы. После установки окон следует заделать щели монтажной пеной. После того, как она высохнет необходимо заделать откосы теплоизолирующим материалом. Для этого под внутреннюю отделку оконного проема устанавливается минеральная или базальтовая вата. В некоторых случаях их можно заменить на изовер (стекловокно).

Внешние откосы чаще всего заделывают с помощью пенополистирола и специального клея для этого материала. Поверхность оконного проема намазывается разбавленным в нужной консистенции клеем, после чего на него крепят пенополистирол. Далее все это заделывается штукатуркой и выравнивается.

При установке алюминиевых окон стыки между рамой и откосом следует заделывать герметиком, чтобы не образовалось промерзание.

Подоконник и отлив

Утепление подоконника и отлива поможет снизить теплопотерю через стыки. Для этой процедуры чаще всего используется монтажная пена, но для лучшего результата рекомендуется комбинировать ее с пенополистиролом или пенопластом.

Такой утеплитель можно заменить на стекловолокно или минеральную вату, но тогда потребуется дополнительная отделка гипсокартоном. Так как отлив у алюминиевых окон обычно устанавливается в специальный паз, а под ним находится пустое пространство и гидроизоляция, то для утепления пустоту можно заполнить пеной.

Также можно вырезать из пенополистирола уголок, который потребуется приклеить под гидроизолирующим слоем к оконному проему, а поверх них устанавливать отлив. Это нужно для того, чтобы снизить поверхность контакта шва под рамой с внешним холодным воздухом.

Обклеивание рам и стекла

Обклеивание алюминиевой рамы считается одним из самых не продуктивных способов утепления. В качестве материала используется пеноизол или пенофол. Даже при толщине утеплителя в 10 мм алюминиевое окно будет пропускать холод через одинарное стекло. Обклеивание окон также ухудшит их внешний вид, но данный способ не является полностью бесполезным.

При обклеивании окон изоляцией потери тепла от рамы снижаются (хоть и не существенно), а в комбинации с пленкой для стекла можно повысить температуру в помещении на пару градусов. Слой такой пленки снижает теплопроводимость стекла на 20-30%, но даже при комбинации этих методов одинарное алюминиевое окно будет сильно пропускать холод.

Накладки

Алюминиевый профиль можно утеплить с помощью ПВХ накладок. Такой способ немного снизит теплопотерю, но эффективной заменой полноценному теплому окну не является.

В некоторых случаях на алюминиевые окна устанавливаются деревянные панели. Они не снижают теплопотерю и являются исключительно декоративным элементом.

Для того, чтобы создать эффект алюминиевого профиля, но при этом иметь высокую тепловую эффективность используются деревянные окна с металлическими накладками.

Такая комбинация позволяет:

существенно снизить теплопотерю;
установить многокамерный стеклопакет;
продлить срок службы окна.

Алюминиевые накладки защищают дерево от внешнего воздействия и погодных условий.

Материалы

Для утепления алюминиевых окон могут понадобится:

Минеральная вата. Требуется подбирать толщину, так как может не подойти под откосы. Средняя цена за утеплитель с в 50 мм толщиной и более 2 м/2 составляет от 500 р/рулон.
Стекловолокно. Также требуется подбирать толщину. Стоимость кусков 1230х610х50 мм составляет от 800 р/упаковка (12 шт.).
Базальтовая вата. Аналогичная с предыдущими вариантами проблема с размерами. Цена за упаковку из 8 кусков 1200х600х50 начинается от 700 р.
Монтажная пена. Для утепления можно брать и обычную, но более качественной является огнеупорный вариант. Цена за 1 баллон с обычной пеной составляет 300-400 р., а за огнеупорную – от 700 р.
Пеноизол. Требуется подбирать такой утеплитель достаточной толщины, а также со специальным покрытием, которое защитит его от внешнего воздействия. Цена пеноизола составляет от 300-400 р/м 2 , но при повышении толщины и защитных качеств может стоить от 800 р/м 2 .
Пенофол. Аналог пеноизола. Цена от 150 р/м 2 .
Теплоизолирующая пленка. Нужно подбирать плотный и качественный материал, так как слишком тонкая пленка не будет выполнять своих функций. Также требуется обращать внимание на прозрачность. Стоимость составляет от 110 р/погонный метр.
Клей для пенополистирола. Следует подбирать морозо- и влагостойкий вариант, так как чаще всего он будет использоваться снаружи здания. Стоимость за 25 кг сухой смеси составляет в среднем 450 р.
Пенополистирол. Требуются листы определенной толщины (от 30 мм), чтобы создать хороший утепляющий слой. Цена за лист. 1180х580х50 мм составляет 200-250 р/шт.
Штукатурная сетка. Изготавливается из стекловолокна. Нужна для нанесения штукатурки поверх пенополистирола. Цена в среднем 200 р/рулон (10 м длинной, 1 м шириной, с ячейкой 5х5).
Штукатурка. Стоит в среднем 400 р за 30 кг сухой смеси. Нужна для создания защитного покрытия на пенополистироле, а также облицовки внешней части здания.
Герметик. Самым распространенным является силиконовый вариант, так как он хорошо подходит для заделки щелей в окнах. Стоимость составляет 400-500 р за баллон.

Инструменты

Для утепления окон нужно приготовить:

пистолет для монтажной пены;
шпатель;
дрель и миксерная насадка;
тепловизор;
строительный уровень;
пистолет для баллона с герметиком;
шпатель;
канцелярский нож;
строительный фен;
пылесос или компрессор.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы правильно провести утепление алюминиевых окон рекомендуется следовать определенным правилам, которые можно узнать в пошаговой инструкции, указанной далее.

Монтаж полиамидных вкладок

Установка полиамидных вкладок возможна только при полной замене профиля. В обычный «холодный» профиль их установить нельзя, так как не позволит конструкция. Поэтому чтобы утеплить алюминиевые окна требуется:

снять старый «холодный профиль со всего оконного проема;
взять новый профиль, в котором внутри есть специальные пазы под полиамидные вставки;
если профиль не собран изначально, то собрать его с вставками;
установить стеклопакеты;
сделать каркас для окон из аналогичного профиля;
установить окна.

Чаще всего алюминиевые окна с таким профилем идут в готовой комплектации и называются «теплыми». Вставка из полиамида создает разделение между двумя частями металла, из-за чего не будут образовываться мосты холода.

Установку нового профиля рекомендуется предоставлять специалистам, так как при самостоятельной сборке (если нет опыта) можно сделать только хуже, и окно будет сильно пропускать холодный воздух.

Также следует проконсультироваться со специалистами перед тем, как делать замену, так как в некоторых случаях она не возможна или не рациональна.

Откосы

Для утепления откосов изнутри требуется:

зачистить стену от лишнего мусора и цемента;
разровнять поверхность откоса. Это можно сделать с помощью шпаклевки;
уложить слой утеплителя. Если это пенополистирол, то его следует крепить на специальный клей. Базальтовую и минеральную вату, а также стекловолокно можно просто уложить, а его края с помощью шпателя утрамбовать в щели рядом с монтажной пеной;
поверх утеплителя установить сэндвич-панель, закрепить ее можно на саморезы, но самым лучшим вариантом является монтажная пена;
стык между панелью и оконным проемом следует заделать герметиком;
на углы проема следует установить специальные декоративные уголки, так как они улучшат внешний вид окна и скроют от внешних факторов утеплитель.

Для того, чтобы утеплить откос снаружи следует:

зачистить поверхность оконного проема;
нанести на стену специальный клей;
закрепить на нем пластины из пенополистирола;
стыки между окном и пенополистиролом дополнительно промазать клеем или герметиком;
подождать пока все полностью высохнет и затвердеет;
поверх пенополистирола нанести слой штукатурки;
пока она еще влажная утопить в ней армирующую сетку из стекловолокна. Это можно сделать шпателем;
разровнять штукатурку.

Подоконник и отлив

Для установки изоляции подоконника требуется:

снять защитную поверхность (если она есть);
зачистить подоконник от мусора, пены и цемента;
если для утепления будет использоваться пенопласт или пенополистирол, то его можно просто приклеить на монтажную пену или специальный клей;
в случае использования минеральной, базальтовой или стекловаты их придется дополнительно закрывать слоем гипсокартона (можно применить пенополистирол). Это связано с тем, что эти материалы осыпаются, что приведет к их попаданию в воздух и оседанию в дыхательных путях или на коже;
с помощью строительного уровня постоянно следить за ровностью подоконника;
установить защитную декоративную панель обратно.

Для того, чтобы утеплить отлив, требуется:

снять его с окна;
убрать слой гидроизоляции с бетона;
вырезать из пенополистирола кусок нужного размера;
срезать утеплитель так, чтобы с одной стороны он был под наклоном;
с помощью клея или пены установить пенополистирол в нужное место;
закрепить гидроизоляцию заново, после того как все засохнет;
установить на место отлив.

Заклеивание рам и стекол

Для того, чтобы заклеить раму пеноизолом или пенофолом нужно:

отчистить поверхность окна от грязи;
обезжирить ее с помощью спирта или специального средства;
на двусторонний скотч или герметик приклеить пеноизол к окну;
плотно его прижать или разровнять с помощью резинового шпателя.

Для заклеивания окон утепляющей пленкой:

подобрать пленку нужного размера;
вымыть стекло;
дополнительно его можно обезжирить;
после высыхания нанести на поверхность стекла мыльный раствор;
в резиновых перчатках взять пленку и приклеить один ее край сверху;
с помощью специального резинового шпателя постепенно прижимать пленку к стеклу, выдавливая при этом воду и воздух;
если остались лишние края, то их можно аккуратно срезать канцелярским ножом или если они небольшие, то попробовать затолкать их шпателем в щель между стеклом и профилем;
дать пленке высохнуть.

Накладки

Чтобы закрепить специальные накладки из ПВХ или другого пластика снаружи алюминиевого окна требуется:

взять накладку подходящего размера;
вырезать в ней пазы под импосты (вертикальные перегородки), пазы должны иметь немного меньший размер (на 1-2 мм), чем каркас. Это нужно для дополнительной устойчивости;
крепить накладки можно просто плотно вставив их в нужные пазы или закрепить их края по бокам оконного проема с помощью уголков и саморезов.

Если используются накладки для алюминиевых окон, то на таких панелях должны быть крепления, которые вставляются в специальные пазы, предусмотренные производителем. Чаще всего такие накладки монтируются при сборке окна, как декоративные элементы или слой дополнительной защиты.

Ошибки и сложности

При утеплении алюминиевых окон могут возникнуть следующие сложности:

затруднения при поиске нужных материалов или накладок;
разборка и установка окна обратно (особенно на высоте). Для этого чаще всего необходимо специальное оборудование для высотных работ;
ухудшение внешнего вида окна;
при неаккуратной работе можно повредить уплотнитель или стекло.

Одной из главных ошибок при утеплении алюминиевого окна является переоценка своих сил и возможностей. При неправильной разборке, сборке, а также установке профиля можно неправильно закрепить детали или фурнитуру, что приведет к снижению характеристик или к поломке.

Неправильный подбор и установка материала для утепления откосов и подоконника может привести к тому, что на окне начнет образовываться плесень или грибок.

Последствия отсутствия защиты

Без утепления обычные «холодные» алюминиевые окна не способны нормально защищать помещения от холода, так как металл и одинарное стекло имеют высокую теплопроводимость. Из-за этого на внешней части окна может образоваться наморозь или сосульки, а внутри помещения стекла будут запотевать, что приведет к повышению влажности и образованию грибков.

Из-за отсутствия утепления вырастут затраты на отопление, а также ухудшится микроклимат в квартире или доме.

Расценки

Средние цены на утепление алюминиевых окон зависят от объема работ. Например:

Замена уплотнителя обойдется в 200-400 р.
Герметизация швов силиконовым герметиком – от 100-150 р,
Заделка отверстий монтажной пеной – от 300 р.
Утепление откосов в зависимости от работ и материала будет стоить от 1000-1500 р за 1 окно.

Заключение

Утепление алюминиевых окон – это обязательная процедура в холодных регионах, так как в зимний период из-за промерзания они будут существенно снижать температуру внутри помещения.

Хороший способ утепления– это замена «холодного» профиля на «теплый», так как во втором варианте нет мостов холода из-за вставленных внутрь вкладок из полиамида. При утеплении рекомендуется обратится к специалистам, так как неправильные монтажные работы могут повлечь поломки окна или травмы установщика.

Теплые алюминиевые двери своими руками: правила утепления

Алюминиевые входные теплые двери это залог теплосбережения. Такая конструкция в основном ставится на балконе и причем она довольно популярна.

Теплые алюминиевые входные двери могут быть действительно теплыми, если вы сделаете правильную установку. В данной статье мы и расскажем, как установить теплые входные алюминиевые двери.

Только перед установкой стоит знать о всех достоинствах и недостатках этой конструкции и только после этого принимать окончательное решение.

1 Почему стоит выбрать алюминиевые двери
2 Выбираем правильно
3 Установка и утепление алюминиевых дверей

Почему стоит выбрать алюминиевые двери

Входные двери из теплого алюминиевого профиля в наше время ставят довольно часто и на то есть свои причины. Эта конструкция имеет ряд преимуществ по отношению к другим.

В первую очередь наверное это длительный срок службы, Причем они не поддаются коррозии;
На них абсолютно не воздействует перемена температуры и повышенная влажность. Установку можно делать в любом помещении;
Вы можете установить теплые алюминиевые раздвижные двери даже в подсобных помещениях. Они не испортят внешний вид, а даже украсят. Причем вам не стоит даже боятся попадания кислоты, масла, они просто не повредят поверхность;
Такая конструкция не потребует даже большого ухода. Просто надо сразу правильно провести установку;
Можно выбрать даже нужную форму, именно под дизайн помещения.

Выбираем правильно

Алюминиевые двери раздвижные теплые или одностворчатые прежде всего надо правильно выбрать.

Есть два варианта такой конструкции, это:

Серия холодная, которая устанавливается в отапливаемых помещениях. В такой конструкции с наступлением холодов может появляться конденсат, ведь здесь делается одна камера и сам профиль имеет структуру вообще не разрывную.. Так же здесь и не предусмотрены термомосты;
Серия теплая, в этом варианте термомост, который делается из полимида, соединяет две части профиля. Таким образом происходит отделение холодного пространства от более теплого.
Так же делается качественное уплотнение по всему контуру створки двери. В нижней части двери тоже ставится щелочной уплотнитель, который в свою очередь не пропускает холодный и влажный воздух в нижней части конструкции.

Установка и утепление алюминиевых дверей

Алюминиевые теплые раздвижные двери вполне возможно поставить своими руками, причем никого не надо просить. На этом вы значительно сэкономите и цена всей конструкции будет значительно ниже.

Прежде всего качественно подготовьте дверной проем. Очистите от всего, что будет мешать;
Теперь плоскость стоит обработать антисептиком, который есть в свободной продаже. Это лишним не буде точно. Зато предотвратит развитие грибка;
Теперь нам надо поставить раму из двери. Для этого ее следует регулировать при помощи клиньев;

Внимание: При выполнении работы надо пользоваться мерителем. Применяйте отвес и строительный уровень. При не правильной установке у вас может дверь и не закрываться. А может просто образоваться щель, от куда и будет поступать холодный воздух. Правильная и качественная установка, это залог успеха.

После подготовки можно приступать к установке. Крепление выполняется при помощи дюбелей или анкеров.

Тут следует учесть, что дюбеля из комплектов применять на стоит, они просто не обеспечат жесткости конструкции. Приобретите по отдельности пластик и к нему саморезы, которые должны быть на пару мм больше от сечения отверстия.

Для крепления потребуется сделать отверстие при помощи перфоратора и после этого сделать соединение. Только предварительно устанавливается уголок из металла, который и буде держать коробку. Эта работа делается только после качественной регулировки коробки по осям. Следует качественно выдержать перпендикуляр;
Соединение по длине следует делать в трех местах. Это обеспечит надежность и устойчивость;
После надежного закрепления надо утеплить коробку. Для этого некоторые применяют пену. Но она не эффективна. В процессе времени она просто трухнет. Для этого лучше всего применить синтетические утеплители. Они не проседают и не портятся. Только перед установкой стоит поверхность стен помазать клеем. Тогда материал просто приклеится и не будет сползать;

После засыхания клея проводится оштукатуривание.

Вам после этого остается просто навесить полотно двери и провести регулировки (см. Регулировка металлических дверей – чтобы избежать ремонта). Как видно, это не такой и сложный вопрос, его просто делать надо сразу правильно.

Инструкция не такая сложная. Все достаточно просто. Перед установкой стоит посмотреть фото и видео по этой теме и тогда все пойдет ровно так, как это положено.

Утепление дверей своими руками – инструкция и секреты профессионалов

В преддверии холодов утепление дверей как никогда актуально, по статистике через плохо защищенный вход испаряется до 20 % тепла. Решить эту проблему можно самостоятельно. Далее мы попытаемся разобраться какой утеплитель лучше для металлических и деревянных дверей, а домашние мастера узнают, как утеплить входные двери своими руками быстро и качественно.

Утепление входной двери в доме или квартире считается одной из составляющих уюта и дает существенную экономию средств в отопительный сезон

Четыре причины, почему дверь не сохраняет тепло
Причина №1
Причина №2
Причина №3
Причина №4
Самостоятельный монтаж уплотнителя
Утепление деревянной двери
Способ №1.
Способ №2
Утепление железной двери
Вывод

Четыре причины, почему дверь не сохраняет тепло

Самостоятельно обустроить теплые входные двери для любителя вполне реально, но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить корень проблемы. В противном случае силы и средства могут быть потрачены впустую.

Причина №1

Слежавшийся дверной утеплитель. В пустотелых металлических полотнах за теплоизоляцию полностью отвечает внутренний дверной утеплитель. Дешевые модели дверей наполняются мягкими матами минеральной ваты или сотовым картоном. По опыту, картон приходит в негодность уже через месяц после наступления холодов.

Минеральная вата, как утеплитель для входной двери в разы лучше, чем картон, но у нее также есть изъяны. Вата выпускается в мягких матах и плотных плитах, первый вариант быстро напитывается влагой, после чего теряет объем и слеживается.

Ватные плиты способны держать форму при повышенной влажности, этот материал используется даже для наружного утепления фасада дома, но цена на хороший базальтовый утеплитель в разы выше, чем на мягкие маты, поэтому нерадивые производители отдают предпочтение дешевому материалу.

Выбирая минеральную вату для двери в дом лучше остановиться на плотных плитах из базальтового волокна, потому как мягкие ватные маты слеживаются и теряют объем в течение 2 – 3 лет

Причина №2

Перекос дверного блока. Можно взять самый лучший утеплитель для двери, но если само дверное полотно неплотно прилегает к коробу или перекошено, то сквозить будет через щели по периметру. Причем менять уплотнение бесполезно, здесь нужно исправлять перекос.

Причины перекоса могут быть разными, чаще всего это расстроенные навесы. Хуже когда дом дал усадку и деформировался сам короб, но и в этом случае дефект можно исправить. Все тонкости самостоятельной регулировки дверей с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Перед тем как утеплить дверь своими руками необходимо проверить геометрию дверного полотна и короба

Причина №3

Мостики холода. В деревянных дверных блоках такие мостики холода находятся в районе замка и навесов. Ликвидировать их можно при помощи наружных накладок из утепляющего материала.

В металлических дверях, помимо вышеупомянутых замка и навесов, мостики холода проходят по внутренним ребрам жесткости полотна. Здесь также используются наружные или внутренние накладки. Более подробно на ликвидации мостиков холода мы остановимся чуть позже.

По настоящему теплая дверь должна иметь защиту от промерзания во всех точках

Причина №4

Промерзание периметра. Теплоизолировать периметр дверного короба так же важно, как утеплить входную дверь. Периметр может промерзать по 3 причинам.

По инструкции периметр дверного короба задувается монтажной пеной. Профессионалы это знают, но некоторые домашние мастера, в погоне за прочностью и надежностью, замазывают короб цементно-песчаным раствором. В результате люди в собственном доме своими руками делают бетонный мостик холода.
Нерадивые установщики сэкономили на монтажной пене и залили ее фрагментарно или тонким слоем.
На старых дверях из-за вибрации дверного блока и усадки дома монтажная пена может просто потрескаться и местами высыпаться.

В первом случае, чтобы не долбить бетон, утепление входных дверей своими руками можно выполнить при помощи наружных накладок на короб и утепленных откосов изнутри. А при недостатке монтажной пены или ее частичном разрушении, нужно просто вырезать старую пену и задуть новую.

Важно! Для утепления дверей и окон по периметру используется пена с малым коэффициентом расширения, профессионалы берут №65. В противном случае, состав с сильным расширением может попросту выдавить дверную лутку.

Наличники из пенополистирола снаружи и утепленные откосы изнутри станут надежной преградой для холода по периметру входной двери

Самостоятельный монтаж уплотнителя

Утепление двери при помощи разного рода молдингов считается самым простым вариантом. Собственно сами двери мы не трогаем, закрываются только щели по периметру. Основным материалом здесь выступает самоклеющийся шнур, он может быть сделан из пористых материалов или из резины.

Если дверь деревянная, то уплотнитель клеится на паз короба. В случае же когда дверной блок сделан из металла, утепляющий молдинг клеится на дверь. Теперь разберемся, как правильно клеить молдинг на деревянную конструкцию.
Сначала короб очищается от старого уплотнителя, выдергиваются все гвозди, а поверхность паза слегка шлифуется.
Затем нужно вытереть основу от пыли.
С молдинга снимается защитная пленка и лента клеиться сверху, донизу по самой кромке дверного короба.
Горизонтальные уплотнители приклеиваются с нахлестом на вертикальные ленты.
В конце нужно разрезать нахлест двух лент под 45º и убрать лишнее.

Пошаговая инструкция монтажа уплотнителя на деревянную дверь

Приклеивание уплотнительной ленты к кромке металлического дверного полотна выполняется по аналогичной схеме, но здесь вместо легкой шлифовки поверхность металла нужно предварительно обезжирить спиртосодержащим раствором, к примеру, уайт-спиритом или одеколоном.

Перед оклеиванием периметра металлической двери уплотнительной лентой основу желательно обезжирить

Совет! В продаже сейчас есть недорогой комплект для уплотнения двери, там используется поролоновая лента самоклейка. Теоретически ничего плохого в нем ней, но поролон слеживается за 3 – 4 месяца, поэтому такого комплекта хватает максимум на сезон.

Если полимерные пористые молдинги могут служить до 5 лет, то поролоновая лента самоклейка полностью изнашивается за сезон

Утепление деревянной двери

Существует 2 способа утепления деревянных дверей, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Первый способ больше подходит для частных домов, двери которых выходят на улицу, а вторым удобней утеплять деревянную дверь в квартире.

Способ №1.

Данный способ желательно использовать для утепления деревянных дверных полотен толщиной до 40 мм, иначе общая толщина дверей вместе с отделкой будет слишком велика.

В данном примере был использован экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм, но с таким же успехом сюда можно монтировать пенопласт марки ПСБ-С25 с аналогичной толщиной.

Совет! Для удобства, дверное полотно желательно снять с навесов и уложить горизонтально.

В качестве обрешетки используется рейка толщиной 20 мм (по толщине утеплителя) и шириной от 40 мм.

Уточнение №1

Утеплителя толщиной 20 мм для больших морозов не достаточно, но в совокупности с двумя слоями древесины результат получается приемлемым.

Такое увеличение толщины полотна потребует либо переустановки замков, либо обустройства углубления в обшивке, под замочную скважину.

Под такие массивные двери потребуются навесы с соответствующей несущей способностью.

На выше описанном примере использовалась шпунтованная доска лиственницы толщиной 20 мм. Товар качественный, но достаточно дорогой, так цена на пакет из 5 двухметровых планок составляет 1000 рублей, а на дверное полотно нужно 6 планок, значит, придется брать 2 пакета.

Утепление деревянной двери своими руками видео

Способ №2

Теперь разберем, как утеплить дверь посредством мягкой обивки. Здесь также есть 2 варианта, проще всего купить готовый комплект для утепления двери. В стандартный набор входит поролоновый утеплитель и выкройка из искусственной кожи среднего качества. Обивочные мебельные гвозди обычно покупаются отдельно.

Для дверей без претензии на эксклюзив, удобным решением станет готовый комплект для утепления двери

Не обязательно покупать комплект для обивки дверей, все материалы можно взять по отдельности, выбрав подходящее качество и цвет, в частности вам понадобится:

· Ширина кромочной ленты 100 мм.

· Она прибивается по краю полотна с отступом 10 – 15 мм.

· На данном этапе лента прибивается изнаночной частью вверх.

· Возле углов, с отступом 10 – 15 мм, лента загибается и фиксируется.

Теперь застилаете обивочную кожу лицевой стороной вверх и с небольшим подворотом, прибиваете ее по кромке дверей только со стороны навесов, после чего откидываете полотно в сторону.

Укладываете поролон поверх дверей и обрезаете его по линии гвоздей.

На фото с левой стороны показано, как откинута эко-кожа, на данный момент видна ее изнаночная сторона.

Из той кромочной ленты, которая была прибита вначале, нужно завернуть мягкий валик. Для этого в нее закладывается поролон и с подворотом лента прибивается по периметру дверей. Дальше крепится замок и дверь навешивается на петли.

Совет! Поролон можно использовать тот же, что и для основной обивки или купить готовые круглые валики.

Описанный выше вариант ближе к бюджетному, но кроме него есть еще и так называемая каретная стяжка – это стеганая обивка, выполненная в виде мягких квадратиков или прямоугольников. Каретная стяжка обустраивается на отдельном листе фанеры, МДФ или ОСП, а потом эта накладка крепится к дверям. Обустроить такую красоту своими руками реально, пошаговая инструкция с фото и видео находится «ЗДЕСЬ» .

На любительском уровне обустройство панели с каретной стяжкой может занять до нескольких дней, но такая красота стоит потраченного времени

Утепление железной двери

Монтаж утеплителя в металлической двери выполняется изнутри полотна, в качестве теплоизоляции используется пенопласт марки ПСБ-С25. Толщина плит подбирается по толщине дверного короба, обычно это 40 – 50 мм. Далее мы пошагово разберем, как сделать утепление железной двери своими руками.

Внутри, металлические двери разделены на секции ребрами жесткости. Пенопласт вырезается по размерам этих секций.

Утепление металлической двери – видео

Вывод

Для любителя самостоятельное утепление дверей не считается слишком сложной задачей. Пошаговые фото и видео в этой статье станут хорошим подспорьем домашнему мастеру. Если после изучения материала останутся вопросы или вам есть, что добавить, добро пожаловать в комментарии.