Паяльный фен своими руками

Паяльный фен своими руками. И немного теории.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

Мощность нагревателя 110 ватт.
Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 – 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя – дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.

Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры – краткий обзор и сравнение технологий.

Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.

Термофен для пайки своими руками и детали для изготовления

Разнообразные работы, связанные с пайкой или нагреванием различных материалов, требуют применения специальных инструментов. Отменно с такими делами справляется термофен — приспособление, использующее в качестве разогрева накалённый воздух под давлением. В продаже имеется множество схожих приспособлений по разной стоимости. Но реально изготовить фен для пайки микросхем своими руками. На это не уйдёт много времени и средств.

Выбор фена для пайки пластика и микросхем

Такие приборы в повседневной жизни применяются нечасто. Некоторые люди о них не слышали и не представляют, как термофен может помочь справиться со множеством бытовых и специфических проблем.

И всё же главная задача подобных аппаратов — оказание содействия мастерам при выпаивании радиодеталей и ремонте изделий из ПВХ и других материалов, поддающихся плавлению.

Внешний вид такого оборудования подобен строительным, отличия есть в габаритах и специальной сменной оснастке.

Специфика паяльных фенов

Такие приборы способны растопить пластиковые изделия и даже легкоплавкие металлы. Процесс спайки обеспечивается потоком горячего воздуха, который подаётся через сопло фена.

Дома такой аппарат, кроме прямого назначения, применяется для мелкого ремонта изделий из пластмасс, удаления окрашенного слоя на различных неплавких поверхностях, нагревания небольших предметов.

Для такого оборудования существует ряд обязательных требований:

Аппаратуру, предназначенную для пайки электронных схем и пластмасс, надобно оборудовать термоэлементами и электровентилятором, обеспечивающими подачу воздушного потока, нагретого до восьмисот градусов.
Необходимо присутствие наконечников различной формы и размера. Они могут быть монолитными или составными.
Из-за повышенной температуры материалы для изготовления корпуса фена должны быть термостойкими.
Требуется присутствие специального термореле, контролирующего температуру нагрева спиралей.

Принцип действия работы любого фена, строительного или бытового, одинаков, и заключается в нагнетании разогретого воздуха на обрабатываемую деталь или поверхность. Самодельный фен для пайки горячим воздухом должен соответствовать таким требованиям.

Критерии выбора

При наличии денежных средств прибор для паяния можно приобрести в специальной торговой точке, благо предлагаемый ассортимент поразит наличием разнообразных моделей с различным набором возможностей. Такое оборудование производится многими известными фирмами, которым и следует отдать предпочтение.

Прежде чем купить фен, необходимо определить требования к нему, надобные для использования, и ориентироваться на них при оценке модификаций, имеющихся в продаже:

В первую очередь — это рабочий температурный диапазон, который сможет выдать аппарат. Это основная характеристика нагревательного элемента, определяющая круг материалов, с которым фен сможет работать.
Если термостойкость оболочки фена не соответствует заявленной температуре, это приведёт к его разрушению и выходу прибора из строя. Значит, материалы, из которых изготовлен аппарат, необходимо выбирать особенно тщательно.
Качественно изготовленное устройство для пайки должно гарантировать равномерный обдув, который поступает на обрабатываемую поверхность. Поэтому качество устройства подачи воздуха и количество оборотов, им выдаваемое, также важно.
Термофен должен иметь надёжную изоляцию, отвечающую требованиям безопасности.
Необходимо наличие теплового электрического реле, которое позволит варьировать температуру выдуваемого воздуха. Это даст возможность осуществлять пайку широкого спектра материалов.
В комплектации готового изделия должна быть насадка, или несколько штук, для обработки поверхностей различной толщины и рельефа.
Ну и о мощности прибора тоже забывать не следует.

Все эти требования обязаны быть нацеленными на долгую, безопасную, качественную эксплуатацию фена.

Особенности изготовления термофена своими руками

Ключевые критерии для самодельного фена для пайки микросхем должны удовлетворять следующим условиям:

Струя обдува обязана прогреваться приблизительно до 850 градусов Цельсия.
Два с половиной киловатта — минимальная мощность спирали прибора.
Составляющие прибора должны стоить недорого или изготавливаться из подходящих деталей другой техники.

Фены, изготовленные своими усилиями, бывают ручными либо стационарными.

Аппарат не перемещаемой конструкции проще в производстве из-за того, что его габариты не ограничены. Однако при постоянной фиксации местоположения придётся перемещать склеиваемые элементы, что не очень удобно.

Альтернативный способ изготовления — мобильный, но он должен обеспечивать хорошую термоизоляцию прибора во избежание ожогов.

Основы изготовления радиомонтажного фена

Главное условие при сборке паяльного агрегата — это его безопасная эксплуатация и соответствие задачам как всего аппарата, так и составляющих компонентов. Смонтировать такой прибор можно из всевозможных устаревших или неисправных паяльников, фенов, компьютерных комплектующих.

Подбор нагревающей составляющей

Эту важнейшую компоненту придётся изготовить самостоятельно, потому что нагреватели из домашних нагреваемых приспособлений слабоваты по мощности. Единственный прибор -электроплитка с открытой спиралью, но такую найти сложно.

Для того чтобы сделать спираль требуемой мощности, понадобится проволока из нихрома сечением до 0,8 квадратного миллиметра. Размер её колец должен составлять не более 7−8 миллиметров, чего требует компактное устройство прибора.

Электроспираль наматывается на трубчатый или конусообразный сердечник. Его необходимо изготовить термостойким и обеспечивающим электрическую изоляцию. Этим требованиям соответствуют фарфоровые или текстолитовые трубки из сломанных фенов. Но идеально будет отыскать галогенный светильник для ламп трубчатой конструкции и позаимствовать изолятор оттуда.

Варианты вентилятора

Для применения в роли нагнетателя подойдёт любой маленький, но мощный вентилятор. Он станет, пожалуй, наиболее дорогим компонентом в импровизированном фене. Первоочередные требования для его изготовления:

Рабочее напряжение 220 вольт.
Сила выдуваемого потока от 20 литров в минуту.
Мощность от 400 ватт.

Подойдёт аквариумный компрессор или небольшой бытовой вентилятор. Но также можно применить компьютерный кулер.

Подбор корпусной части

Изготовить корпус для фена можно несколькими способами:

Употребить керамическую или фарфоровую основу. Это обеспечит надёжную изолировку от тепловой и электрической энергии. Правда, найти такой корпус сложно, приобрести дорого. Ещё один минус — хрупкость.
Можно использовать для защиты корпуса изнутри теплостойкий материал. Тогда удастся избежать его нагрева.

В качестве основной части прибора употребляются корпусные детали от сломанных фенов для укладки волос. Их размер и конструкция идеально подходят для указанных целей. Нужна только дополнительная изолированность носовой части, где будет расположено сопло прибора, и температура достигнет максимума.

Изоляцию корпуса можно сделать из асбестовых пластин, кварцевой слюды или стеклоткани. Носовая часть сопла изготавливается из металла.

Дополнительные детали

Конструкцию паяльного прибора должны обеспечить такие системы:

Устройство включения. Оно даст возможность выключить паяльник в экстренной ситуации и при долговременном перерыве в работе. Для управления подойдёт кнопочный или клавишный переключатель.
Способность настройки оптимального температурного режима и производительности обдува. Это решается установкой переменных сопротивлений. Они демонтируются с тех же бытовых фенов.

Особенности сборки

Первым делом навивается спираль. Так как длина её и толщина нихрома невелика, эту операцию можно провести вручную. На металлический пруток или проволоку нужного диаметра равномерно наматывается нихром или фехраль. Длина спирали рассчитывается по её сопротивлению, которое составляет приблизительно 100 Ом.

Готовое изделие аккуратно, чтобы не замыкались витки, укладывается на подобранный негорючий сердечник. Поверх располагается термоизолирующий слой из подготовленного материала. Закрепить его можно специальным термоклеем или кусочками проволоки, которую использовали при изготовлении спирали. Желательно получившийся нагреватель поместить в некое подобие колбы из теплозащищенных материалов. Кончики спирали оставляют снаружи. Торцевые поверхности также надо покрыть термоклеем.

Перед размещением в корпусе нагревательного элемента его необходимо отделить теми же изолировочными материалами. К выводам спирали с помощью винтов подключается питающий шнур. Концы его необходимо тщательно зачистить от окисла и пролудить с помощью специального флюса. Это обеспечит надёжный контакт между проводниками.

Провод используется специальный термостойкий. Одна его жила разрывается переключателем и реостатом.

Задняя сторона корпуса комплектуется вентилятором. Пристальное внимание уделяется его точной соосности с выходным отверстием. Подобное расположение позволит получить оптимальную силу «выдоха» инструмента. При невозможности вписать вентилятор внутри, он размещается снаружи корпуса с соблюдением вышеизложенных требований. При таком варианте потребуется переходной элемент доставки воздушного потока к нагревателю.

Параллельно подключается питание вентилятора. Таким образом, одной кнопкой управляются и нагревательная, и выдувная системы. В цепь нагнетателя включается реостат для управления воздушным потоком.

Далее вся собранная система помещается в корпус, надёжно закрепляется с помощью винтов, скоб, нихромовой проволоки. Корпус закрывается и крепится. К нему присоединяется подготовленное сопло в виде металлического конуса. Перед включением в сеть фен нужно прозвонить на работоспособность выключателя, реостатов, проверить целостность спирали.

Изготовление такого устройства потребует элементарных знаний электротехники, и умения пользоваться простейшими инструментами вроде электрических дрели и паяльника. А это под силу почти каждому мужчине. Зато такой прибор станет помощником в решении многих бытовых проблем, не требуя больших денежных затрат.

Как для пайки микросхем сделать фен своими руками

Термофен для пайки иногда является просто незаменимым помощником в домашнем хозяйстве. При помощи этого фена можно своими руками выполнить ряд различных работ в любых сферах деятельности. Фен дает возможность спаивать линолеум, пленки, микросхемы и является незаменимым оборудованием при других видах работ.

На сегодняшний день предлагается огромное количество моделей, которые отвечают все высоким требованиям и нормам. Эти профессиональные фены на многое способны. Но их цена довольно высокая, и потому термофен для пайки, изготовленный своими руками, для большинства людей выглядит гораздо предпочтительней.

Конструкция термофена

Термофен относится к устройствам для спайки легкоплавких материалов при помощи горячей струи воздуха. Помимо своей главной функции пайки материалов, это устройство может применяться для тепловой обработки материалов с иной целью, к примеру, для удаления краски или нагрева изделия, к примеру, трубы во время изгиба.

Конструкция термофена имеет корпус с высокой термостойкостью, устройства для нагнетания воздушного потока и нагревательного элемента. Воздух в фене разогревается до 600-750 градусов. Для обеспечения этого прогрева мощность нагревательной части обязана составлять свыше 1,7 кВт. Немаловажным элементом промышленных термофенов является возможность регулирования температуры, чаще всего она ступенчатая, 350 и 550 С. Температуру, которая доходит до поверхности спаиваемых материалов, можно отрегулировать и расстоянием от сопла фена до материала. Основное количество фенов настраивается таким образом, что при отдалении устройства на 6-7 см от материала, температура воздушного потока уменьшается в 2 раза.

Сегодня эти фены широко используются для удаления старой краски, что особенно актуально для деревянных поверхностей. В данном случае необходима максимальная температура воздушного потока, не меньше 550 С. При этом нагреве краска становится эластичной и отходит от дерева. Сегодня имеет спрос искусственное старение покрытий из дерева. Термофен великолепно справляется с данной задачей при температуре 550 градусов и расстоянии сопла устройства на 1 см и от материала. Прогретый воздух (на нижнем уровне регулировки) применяется для сушки покрытий.

Особенности изготовления термофена своими руками

Главное требование для самодельного термофена можно обозначить таким образом: фен обязан создать горячий воздушный поток с температурой не менее 850С с мощностью нагревательного элемента не меньше 2,6 кВт. Помимо этого, все элементы этого фена обязаны быть недорогими и доступными. Простые бытовые фены не отвечают данному требованию ни по мощности, ни по температуре.

Читайте также:

Что можно пожарить на мангале

Чаще всего конструкция выбирается двух видов:

Ручной термофен.
Стационарный термофен.

Стационарный фен легче сделать, потому что не ограничиваются размеры устройства и не нужно думать о температуре на рукояти. Но в данном варианте фен (в этом случае некая разновидность паяльника) фиксируется неподвижно, а передвигать необходимо деталь. Это обстоятельство значительно усложняет пайку. Наиболее перспективна, хоть и сложнее, мобильная ручная конструкция, она должна быть небольшой и позволять удерживать ее голыми руками.

Один из главных вопросов – нагревательный элемент. В бытовых устройствах (паяльник, фены) нагреватели по мощности не подходят. Необходимый нагревательный элемент нужно изготавливать своими руками из нихромовой проволоки сечением 0,4-0,8 мм. Нихром большего сечения способен создать большую мощность, но добиться при этом необходимой температуры будет намного трудней. Для компактного расположения нагревательного элемента из проволоки нужно будет сделать спираль диаметром 4-8 миллиметра.

Спираль должна располагаться на каком-то основании в виде цилиндра (в форме полого конуса или трубки) из материала, который имеет высокую термическую стойкость. В этом случае тяжело обойтись без кварцевых или фарфора элементов. Это основание можно найти в нерабочих бытовых фенах, однако рекомендуется применять кварцевый изолятор для прожекторов галогенной трубчатой лампы с мощностью 2,3-2,6 кВт. Если найти такую нерабочую лампу, то этот элемент самодельного термофена обойдется вам бесплатно.

В роли нагнетающего элемента потребуется стандартный вентилятор небольших габаритов. Во время сборки фена своими руками эта часть обойдется вам дороже всего. Нагнетатель можно извлечь из какого-либо мощного домашнего фена. Из бытовых вентиляторов можно посоветовать модель BAKU 8032 с мощностью 30 литров в минуту. Этот вентилятор работает от электросети 220 Вольт и имеет мощность около 420 Ватт.

Самый дешевый и простой вариант, который сможет удовлетворить всем требованиям, это небольшой компрессор для аквариумных рыбок. Его нужно ставить с ресивером, то есть, с воздушным накопителем. Для этого подходит любая маленькая пластиковая бутылочка, так как в районе ее установки нагрева не происходит, а горячий воздушный поток направляется в другую сторону. Да и непосредственно воздушный нагнетатель не подвержен термическому действию.

В изготовлении корпуса фена возможны несколько вариантов:

Использовать материал с повышенной термоизоляцией, к примеру, керамику либо фарфор, но это вызовет значительное удорожание и усложнение конструкции.
Использовать надежную термоизоляцию канала распределения нагревательного элемента и горячего потока. В данном случае материал корпуса не подвержен температурному действию, за исключением участка, который прилегает к соплу фена.

В роли главной части корпуса (в том числе и ручки) можно выбрать корпус от любого ненужного бытового фена больших размеров (чем старше год изготовления, тем лучше). Носик корпуса, то есть место сопла, нужно сделать из термоизоляционного материала, который сам сможет выдержать температуру около 800С и в это же время изолирует остальные участки корпуса от действия этой температуры. Само сопло термофена необходимо выполнить металлическим, чтобы учитывать вероятные соприкосновения с расплавами во время пайки.

Термическая изоляция может отлично обеспечиться кварцевыми элементами (трубки, пластины), слюдой, стекловолокном или стеклом, фарфором, керамикой и так далее. Во время изготовления фена будет необходим специальный термоустойчивый клей.

В конструкции фена для пайки своими руками необходимо предусмотреть:

пусковой включатель;
механизм возможности регулировки скорости воздушного потока и температуры (мощности) нагревательного элемента.

Для чего обязаны быть установлены плавные регуляторы – реостаты. Систему регулирования мощности можно использовать от ненужных бытовых электроприборов, если данные элементы еще находятся в исправном состоянии. В роли пускового включателя можно установить клавишный либо кнопочный механизм.

Сборка термофена своими руками

Главное предназначение термофена – это спайка материалов. Такие материалы, как каучук, линолеум, ПВХ-пленка, спаиваются с помощью наполнения сварного шва сплавом присадочного жгута, этого можно достичь горячим воздушным потоком. Расплавление жгута происходит с помощью его нагрева до 350С. Такой способ является основным во время пайки линолеума при настиле на пол. Термофен значительно упрощает задачу изгибания пластиковых труб, листов и профилей. Прогрев при изгибе пластика обеспечивается в диапазоне температур 350-450С на пониженной скорости воздушного потока. Нагрев пластика обязан происходить постепенно и медленно.

Сборка термофена своими руками начинается с создания спирали нагревательной части. Спираль накручивается на стальную проволоку сечением 4-7 мм с натяжкой. Спираль желательно наматывать проволокой из фехраля или нихрома сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали высчитывается с учетом условия, что ее электрическое сопротивление будет составлять приблизительно 75-95 Ом.

Спираль обматывают на трубчатое основание от галогенной лампы для прожектора или паяльника (к примеру, паяльник ЭПСН100). Витки спирали укладывают равномерно по все площади основания с небольшим зазором (контакт витков друг с другом недопустим). Сверху уложенной спирали закрепляется слой из асбеста или с натяжной наматывается слой стекловолокна. Данный слой лучше всего закрепить термоустойчивым клеевым составом. После на слой клея одевается термоизоляционная трубка (кварцевое стекло, керамика, фарфор и так далее). Концы спирали нужно вывести наружу. При этом торцы нагревательного элемента и участки вывода лучше всего обработать термоустойчивым клеем.

Собранный нагревательный элемент устанавливается во внутренний канал корпуса термофена. Но предварительно нужно место установки проложить кварцевыми пластинами, слюдой или асбестом, для дополнительной термоизоляции. Выходы спирали, с помощью винтового крепления, соединяются с проводом электрического питания. Этот электропровод обязан иметь теплостойкую изоляцию – волокнистую изоляцию либо фторопласт. Провод нужно проложить через пусковой включатель и реостат для регулирования напряжения, которое подается на спираль.

В обратной части корпуса закрепляется воздушный нагнетатель четко соосно с отверстием нагревательного элемента. Если компрессор или нагнетательный элемент не может поместиться в корпусе, то его можно зафиксировать снаружи торца корпуса. В данном случае к нему нужно присоединить направляющую трубке для потока воздуха. Данная трубка обязана проходить к нагревательному элементу изнутри корпуса и устанавливаться четко соосно его каналу.

От нагнетателя выводятся провода для электрического питания, которые подсоединяются с проводом для нагревателя таким образом, чтобы включатель одновременно мог управлять питанием двух элементов. Реостат регулировки воздушного потока необходимо ввести в цепь электропровода для нагнетателя – его работа не зависит от включения нагревателя.

Электропровод питания выводится наружу внизу рукояти корпуса, а клавиша или кнопка включателя и рычаги реостатов крепятся в удобном вам месте с наружно стороны корпуса. После половинки корпуса соединяются и крепятся между собой. Монтируется концевая часть из термоизоляционного материала в форме конуса или цилиндра. Крепится металлическое сопло. В конструкции лучше всего предусмотреть сменные сопла с различным выходным диаметром.

Принцип работы термофена

Фен для пайки своими руками работает таким образом. Во время нажатия на спусковую кнопку включается нагреватель и вентилятор. Нагретый воздух узким потоком перемещается в необходимую точку. При достижении установленной температуры, воздушный поток расплавляет флюс и припой, а также нагревает соединяемые детали. Таким образом, происходит спайка деталей.

Пайка микросхем

Если есть желание применить фен в роли паяльника небольших деталей, к примеру, микросхем, то температуру воздушного потока необходимо повысить до 750-800С. Прогретый воздух обязан расплавить припой и в тоже время раскалить металл спаиваемой детали практически докрасна. Воздушный поток обязан иметь узконаправленную форму. Для этого термофена мощность нагревательной части нужно повысить до 2,3-2,6 кВт.

В значительной мере увеличивается требование к термической устойчивости материала корпуса аппарата, а рукоять при этом обязана иметь температуру, которая комфортна для рук человека, чтобы пайка не превратилась в муку. В некоторых конструкциях фенов для удобства эксплуатации и в роли дополнительной тепловой защиты устанавливается резиновое покрытие рукояти.

Инструмент для сборки термофена

Во время изготовления фена своими руками будет необходим такой инструмент:

лобзик;
ножницы;
плоскогубцы;
ножовка по металлу;
электрическая дрель;
тиски;
кисточка;
отвертка;
штангенциркуль;
паяльник;
метчики;
плашки;
омметр;
тестер.

Термофен сможет помочь во многих работах, которые связаны с пайкой микросхем и маленьких деталей. При помощи его можно спаять линолеум, полимерные пленки и сделать еще множество полезных дел. Термофен можно собрать своими руками с небольшими затратами.

Термофен для пайки своими руками и детали для изготовления

Выбор фена для пайки пластика и микросхем

Специфика паяльных фенов

Такие приборы способны растопить пластиковые изделия и даже легкоплавкие металлы. Процесс спайки обеспечивается потоком горячего воздуха, который подаётся через сопло фена.

Для такого оборудования существует ряд обязательных требований:

Аппаратуру, предназначенную для пайки электронных схем и пластмасс, надобно оборудовать термоэлементами и электровентилятором, обеспечивающими подачу воздушного потока, нагретого до восьмисот градусов.
Необходимо присутствие наконечников различной формы и размера. Они могут быть монолитными или составными.
Из-за повышенной температуры материалы для изготовления корпуса фена должны быть термостойкими.
Требуется присутствие специального термореле, контролирующего температуру нагрева спиралей.

Критерии выбора

При наличии денежных средств прибор для паяния можно приобрести в специальной торговой точке, благо предлагаемый ассортимент поразит наличием разнообразных моделей с различным набором возможностей. Такое оборудование производится многими известными фирмами, которым и следует отдать предпочтение.

В первую очередь — это рабочий температурный диапазон, который сможет выдать аппарат. Это основная характеристика нагревательного элемента, определяющая круг материалов, с которым фен сможет работать.
Если термостойкость оболочки фена не соответствует заявленной температуре, это приведёт к его разрушению и выходу прибора из строя. Значит, материалы, из которых изготовлен аппарат, необходимо выбирать особенно тщательно.
Качественно изготовленное устройство для пайки должно гарантировать равномерный обдув, который поступает на обрабатываемую поверхность. Поэтому качество устройства подачи воздуха и количество оборотов, им выдаваемое, также важно.
Термофен должен иметь надёжную изоляцию, отвечающую требованиям безопасности.
Необходимо наличие теплового электрического реле, которое позволит варьировать температуру выдуваемого воздуха. Это даст возможность осуществлять пайку широкого спектра материалов.
В комплектации готового изделия должна быть насадка, или несколько штук, для обработки поверхностей различной толщины и рельефа.
Ну и о мощности прибора тоже забывать не следует.

Все эти требования обязаны быть нацеленными на долгую, безопасную, качественную эксплуатацию фена.

Особенности изготовления термофена своими руками

Ключевые критерии для самодельного фена для пайки микросхем должны удовлетворять следующим условиям:

Струя обдува обязана прогреваться приблизительно до 850 градусов Цельсия.
Два с половиной киловатта — минимальная мощность спирали прибора.
Составляющие прибора должны стоить недорого или изготавливаться из подходящих деталей другой техники.

Фены, изготовленные своими усилиями, бывают ручными либо стационарными.

Альтернативный способ изготовления — мобильный, но он должен обеспечивать хорошую термоизоляцию прибора во избежание ожогов.

Основы изготовления радиомонтажного фена

Подбор нагревающей составляющей

Варианты вентилятора

Для применения в роли нагнетателя подойдёт любой маленький, но мощный вентилятор. Он станет, пожалуй, наиболее дорогим компонентом в импровизированном фене. Первоочередные требования для его изготовления:

Рабочее напряжение 220 вольт.
Сила выдуваемого потока от 20 литров в минуту.
Мощность от 400 ватт.

Подбор корпусной части

Изготовить корпус для фена можно несколькими способами:

Употребить керамическую или фарфоровую основу. Это обеспечит надёжную изолировку от тепловой и электрической энергии. Правда, найти такой корпус сложно, приобрести дорого. Ещё один минус — хрупкость.
Можно использовать для защиты корпуса изнутри теплостойкий материал. Тогда удастся избежать его нагрева.

Дополнительные детали

Конструкцию паяльного прибора должны обеспечить такие системы:

Устройство включения. Оно даст возможность выключить паяльник в экстренной ситуации и при долговременном перерыве в работе. Для управления подойдёт кнопочный или клавишный переключатель.
Способность настройки оптимального температурного режима и производительности обдува. Это решается установкой переменных сопротивлений. Они демонтируются с тех же бытовых фенов.

Особенности сборки

Первым делом навивается спираль. Так как длина её и толщина нихрома невелика, эту операцию можно провести вручную. На металлический пруток или проволоку нужного диаметра равномерно наматывается нихром или фехраль. Длина спирали рассчитывается по её сопротивлению, которое составляет приблизительно 100 Ом.

Провод используется специальный термостойкий. Одна его жила разрывается переключателем и реостатом.

Задняя сторона корпуса комплектуется вентилятором. Пристальное внимание уделяется его точной соосности с выходным отверстием. Подобное расположение позволит получить оптимальную силу «выдоха» инструмента. При невозможности вписать вентилятор внутри, он размещается снаружи корпуса с соблюдением вышеизложенных требований. При таком варианте потребуется переходной элемент доставки воздушного потока к нагревателю.

Столбчатый фундамент ГОСТ СНИП

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений

Design and construction of soil bases and foundations for buildings and structures

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова (НИИОСП) – филиалом ФГУП “НИЦ “Строительство”

ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНЫ: правки на основании информации об опечатках, опубликованной в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 8, 2008 г.; информации об опечатках, опубликованной в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 8, 2010 г.

Правки внесены изготовителем базы данных

Введение

Свод правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87.

Свод правил содержит рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений, в том числе подземных и заглубленных, возводимых в различных инженерно-геологических условиях, для различных видов строительства.

Разработан НИИОСП им. Н.М.Герсеванова – филиалом ФГУП НИЦ “Строительство” (доктора техн. наук В.А.Ильичев и Е.А.Сорочан – руководители темы; доктора техн. наук: Б.В.Бахолдин, А.А.Григорян, П.А.Коновалов, В.И.Крутов, В.О.Орлов, В.П.Петрухин, Л.Р.Ставницер, В.И.Шейнин; кандидаты техн. наук: Ю.А.Багдасаров, Г.И.Бондаренко, В.Г.Буданов, Ю.А.Грачев, Ф.Ф.Зехниев, М.Н.Ибрагимов, О.И.Игнатова, И.В.Колыбин, Н.С.Никифорова, B.C.Поляков, В.Г.Федоровский, М.Л.Холмянский; инженеры: Я.М.Бобровский, Б.Ф.Кисин, А.Б.Мещанский); ГУП Мосгипронисельстрой (д-р техн. наук B.C.Сажин).

1 Область применения

Настоящий Свод правил (далее – СП) распространяется на основания и фундаменты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений*, возводимых в открытых котлованах.

* Далее вместо термина “здания и сооружения” используется термин “сооружения”, в число которых входят также подземные сооружения.

Настоящий СП не распространяется на проектирование и устройство оснований и фундаментов гидротехнических сооружений, опор мостов и труб под насыпями дорог, аэродромных покрытий, сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, свайных фундаментов, а также оснований глубоких опор и фундаментов машин с динамическими нагрузками.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений

СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч.I-III)

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) состава

ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения

3 Определения

Определения основных терминов приведены в приложении А.

4 Общие положения

4.1 Основания и фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом:

а) результатов инженерных изысканий для строительства;

б) сведений о сейсмичности района строительства;

в) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;

г) нагрузок, действующих на фундаменты;

д) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся сооружений;

е) экологических требований (раздел 15);

ж) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных конструкций.

4.2 При проектировании должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность сооружений на всех стадиях строительства и эксплуатации.

При разработке проектов производства работ и организации строительства должны выполняться требования по обеспечению надежности конструкций на всех стадиях их возведения.

4.3 Работы по проектированию следует вести в соответствии с техническим заданием на проектирование и необходимыми исходными данными (4.1). Порядок разработки проектной документации изложен в приложении Б.

4.4 При проектировании следует учитывать уровень ответственности сооружения в соответствии с ГОСТ 27751: I – повышенный, II – нормальный, III – пониженный.

4.5 Инженерные изыскания для строительства, проектирование оснований и фундаментов и их устройство должны выполняться организациями, имеющими лицензии на эти виды работ.

4.6 Инженерные изыскания для строительства должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП 11-02, СП 11-102, СП 11-104, СП 11-105, государственных стандартов и других нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.

Наименование грунтов оснований в описаниях результатов изысканий и в проектной документации следует принимать по ГОСТ 25100.

4.7 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению.

Проектирование без соответствующего инженерно-геологического, а также инженерно-экологического обоснований или при их недостаточности не допускается.

Примечание – При строительстве в условиях существующей застройки инженерные изыскания следует предусматривать не только для вновь строящихся сооружений, но и для окружающей застройки, попадающей в зону их влияния.

4.8 Конструктивное решение проектируемого сооружения и условия последующей его эксплуатации необходимы для выбора типа фундамента, учета влияния конструкций на работу основания, а также на окружающую застройку, для уточнения требований к допускаемым деформациям и т.д.

ГОСТ Р 57361-2016
Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет

Купить ГОСТ Р 57361-2016 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО “ЦНТИ Нормоконтроль”

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
Курьерская доставка (7 дней)
Самовывоз из московского офиса
Почта РФ

В стандарте представлены упрощенные методики теплофизического расчета фундаментов зданий для исключения возможности возникновения морозного пучения грунта.

Идентичен EN ISO 13793:2001

Дата введения	01.07.2017
Добавлен в базу	05.05.2017
Актуализация	01.02.2020

13.12.2016	Утвержден	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	2031-ст
Разработан	ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ
Разработан	НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
Разработан	АО НИЦ Строительство
Издан	Стандартинформ	2017 г.

Foundations of buildings. Calculation and design rules taking into account temperature influences

Федеральный закон 162-ФЗО стандартизации в Российской Федерации
ГОСТ Р 55635-2013Медико-социальная экспертиза. Требования к персоналу учреждений медико-социальной экспертизы

Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:

Сканы страниц ГОСТа
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР

57361—

EN ISO 13793:2001

ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИИ

Теплотехнический расчет

(EN ISO 13793:2001,

Thermal performance of buildings — Thermal design of foundations to avoid frost heave, IDT)

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство», Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений имени Н.М. Герсеванова (АО «НИЦ «Строительство» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова) на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 международного стандарта, который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2016 г. № 2031-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN ISO 13793:2001 «Тепловая характеристика зданий. Тепловой расчет фундаментов для предупреждения морозного пучения» (EN ISO 13793:2001 «Thermal performance of buildings — Thermal design of foundations to avoid frost heave», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

8.3.2 Расположение теплоизоляции пола

Глубины заложения фундаментов и теплоизоляция от промерзания, установленные в настоящим разделе, применяются к полу, положение теплоизоляции которого h не превышает 0,6 м.

Если h превышает 0,6 м, то или проводят численные расчеты в соответствии с приложением С, или используют методики для неотапливаемых зданий (раздел 10).

8.3.3 Сопротивление теплопередаче плиты пола

Сопротивлением теплопередаче конструкции пола R_f является общее сопротивление теплопередаче между поверхностью пола и грунта. В него входят любые слои теплоизоляции выше, ниже или внутри пола, вместе с сопротивлением теплопередаче любого напольного покрытия.

Если сопротивление теплопередаче конструкции пола меняется по его площади, то R принимают как среднее значение крайнего участка пола длиной 1 м.

Глубины заложения фундаментов и теплоизоляция от промерзания, установленные в настоящем разделе, применяются к плитам с R_f, не превышающим 5 м 2 К/Вт. Если R_f превышает 5 м 2 К/Вт, то или проводят численные расчеты в соответствии с приложением С, или используют методики для неотапливаемых зданий (раздел 10).

8.4 Теплоизоляция грунта

Теплоизоляция грунта должна быть защищена от рисков механического повреждения. Верхняя поверхность любой теплоизоляции грунта должна находиться не менее чем на 300 мм ниже уровня грунта, если только не имеется облицовочного покрытия, при наличии которого глубина может быть уменьшена до 200 мм.

Данные по ширине теплоизоляции грунта b_g, b_gw и Ь_дс предполагают, что ширина измерена от наиболее удаленной грани фундамента.

Примечание — Для общей ширины теплоизоляции грунта может потребоваться увеличение Ь_д, если подошва фундамента выступает за стену, как на рисунке 1а.

Если теплоизоляция грунта применяется вместе с внутренней теплоизоляцией по периметру, то стараются избегать мостиков холода, продолжая теплоизоляцию грунта ниже фундамента до контакта с вертикальной краевой теплоизоляцией (по периметру) [см. рисунок 1с].

Обеспечивают непрерывность теплоизоляции грунта без зазоров, ее адекватную защиту от избыточной влажности с выступов крыши, водостоков и т п. и ее расположение на дренажном слое.

8.5 Неотапливаемые части здания

8.5.1 Общие положения

Если часть здания не отапливается, то к отапливаемой части могут применяться 8.6 и 8.7 при условии применения к неотапливаемой части здания тепловой защиты, описанной в 8.5.2 или 8.5.3 (по обстановке).

8.5.2 Здания с ограниченными неотапливаемыми частями

Неотапливаемые части здания могут рассматриваться как ограниченные, если их размеры не превышают размеров, указанных на рисунке 2, где параметр L_u дан в зависимости от проектного индекса промерзания грунта (таблица 1).

Таблица 1 — Максимальная неотапливаемая длина L_u для ограниченных неотапливаемых частей

Правила СНиП и ГОСТ для столбчатых фундаментов

Монтаж столбчатого фундамента является самым экономичным вариантом устройства основания для дома. Такой каркас используется при строительстве легких зданий из дерева, панелей или каркасных листов. Причём желательно, чтобы грунт на участке был малоподвижным или полностью неподвижным с низким расположением уровня грунтовых вод.

Важно: по ГОСТу столбчатый фундамент может возводиться как без ростверка (специального опоясывающего каркаса, снижающего давление на опоры), так и с ростверком.

Особенности и правила строительства
Сечение колонн
Правильное армирование колонн
Копка ям
Заливка башмака
Монтаж ростверка

Особенности и правила строительства

Существует два вида столбчатого фундамента:

Заглубленный;
Мелкозаглубленный.

В первом случае основание для дома считается более надежным, поскольку нижняя часть опор уходит в глубь грунта ниже отметки промерзания земли. Таким образом, на колонны фундамента не будет происходить давление со стороны пучения грунта в сезон морозов.

В случае с мелкозаглубленным фундаментом столбчатого типа столбы располагаются выше отметки промерзания грунта. Этот тип основания при правильном устройстве является не менее надежным и чаще используется при строительстве в средней полосе России.

Важно: если предусматривается монтаж мелкозаглубленного фундамента на пучнистых грунтах с прослойкой глины, то лучше выбрать грунт до отметки промерзания земли плюс 20 см вниз и засыпать пространство до предполагаемой нижней точки столба крупнофракционным песком. Его следует хорошо утрамбовать, предварительно увлажнив.

Мелкозаглубленный фундамент столбчатого типа имеет опоры, уходящие вглубь грунта от его поверхности всего на 40-60 см.

Согласно стандартам, расстояние между столбами полностью зависит от общей массы здания и сечения колонн. Однако располагать опоры ближе, чем на 1,5 метра друг к другу не рекомендуется, поскольку это обеспечит перерасход материалов и сделает монтаж столбчатого фундамента нецелесообразным. Кроме того, регламентирован и максимальный шаг между колоннами основания. Он не должен превышать 3 м. Размер сечения опор полностью зависит от используемого материала для строительства дома.

Сечение колонн

Согласно стандартам столбы фундамента можно делать круглого либо квадратного сечения. И в том и в другом случае технология монтажа основания нарушена не будет.

Если принято решение делать круглые колонны, то диаметр столбов должен быть в норме 20 см. Однако на практике чаще всего делают столбы сечением 25 см. Заливать раствор можно в специальную опалубку из труб. Какие выбрать, решать мастеру. Металл и асбестоцемент, хоть и являются максимально надежными, имеют при этом высокую цену. В качестве более дешевой опалубки можно использовать пластиковые канализационные трубы или просто скрученный в рулон рубероид. В последнем случае раствор придётся заливать поэтапно, с параллельной обратной засыпкой трубы из рубероида. Это позволит предотвратить её расхождение в диаметре при заливке бетона.

Совет: при покупке пластиковых труб для опалубки поищите некачественные изделия с трещинами или другими дефектами. Такое качество труб на целостность залитых опор не повлияет никак, а вот цену на материал для опалубки при таких условиях можно существенно снизить.

Важно: круглую колонну необходимо армировать при заливке не менее качественно, чем квадратную. Для этого используют специальный заранее приготовленный армирующий пояс из стальных прутьев. Его нужно просто установить в трубу-опалубку перед загрузкой раствора.

Квадратные колонны согласно норма и стандартов можно заливать в специально собранную из деревянных щитов опалубку. Щиты скрепляются в квадратный каркас нужной высоты при помощи хомутов или шпилек. Внутренние стенки опалубки можно укрыть рубероидом для более ровной поверхности залитых столбов и снижения риска повреждения колонн при распалубке.

Квадратные столбы фундамента также армируют металлическими прутами, связанными в единую конструкцию.

Важно: края армирующего пояса не должны достигать края колонны со всех сторон по 1,5-2 см. То есть, металл должен быть утоплен в бетон. Исключение составляет столбчатый фундамент с ростверком. В этом случае продольные пруты арматуры должны выступать за верхний край колонны на 23-35 см.

Раствор для заливки колонн фундамента замешивают из цемента, песка и щебня в соответствии 1:3:5. При этом цемент лучше брать марки не ниже М-400. Колонны будут считаться полностью готовыми и сухими через 5-7 дней при условии сухой и тёплой погоды. Если же погода стоит влажная, то стоит выждать не менее 3 недель до полного высыхания раствора, и только после этого снимать опалубку.

Важно: ранняя распалубка грозит образованием трещин и сколов на поверхности опорных столбов.

Правильное армирование колонн

Все опоры столбчатого фундамента необходимо обязательно армировать для надежности и крепости сооружения. Исключение составляют только столбы круглого сечения, залитые в опалубку из металлических или асбестоцементных несъемных труб.

Армируют все колонны стальными прутами. Для продольной установки применяют прутья класса АIII сечением от 12 до 16 мм. Для поперечного армирования можно использовать пруты с гладкой поверхностью сечением 6-8 мм.

Важно: армирующий пояс лучше всего вязать специальной стальной проволокой, поскольку сварка нарушает свойства металла и снижает прочность готового армирующего каркаса.

Для столбов круглого сечения арматуру изготавливают из трех продольных прутов с расположенными поперечно ребрами. Их шаг должен составлять 15-20 см. Для квадратных опор технология создания армирующего каркаса такая же, с той лишь разницей, что используются четыре продольных прута.

Копка ям

Подготовить ямы под опорные столбы можно как с применением ручного садового бура нужного диаметра, так и с использованием специального инструмента. Удобно формировать выемки под столбы специальным бензорубом или буром ТИСЭ с расшитителем внизу. Такой инструмент позволяет формировать в грунте пространство под башмак колонны.

Важно: если планируется установка съемной опалубки, то сечение ям под колонны нужно делать в 1,5-2 раза большим для более легкого процесса установки и съема опалубки. После монтажных работ колонны потребуют качественной обратной засыпки.

Заливка башмака

У каждого опорного столба фундамента должна быть опорная подушка — своеобразная бетонная плита большего чем колонна сечения. Такая технология изготовления столбчатого фундамента позволяет снизить давление опор на грунт и исключить вероятность его проседания под массой дома.

Опорную подушку делают в два раза больше, чем диаметр или сечение колонны. При этом высота башмака должна составлять треть от общей высоты опорной колонны.

Монтаж башмака производят перед устройством колонны. То есть, сначала в яму нужного диаметра устанавливают опалубку под башмак и заливают в неё раствор. После высыхания опорной подушки можно ставить опалубку для колонны и уже лить бетон.

Монтаж ростверка

Ростверк — опоясывающий опорные столбы каркас, который снижает давление массы дома на каждый из столбов. Сооружается ростверк в случае строительства тяжелого каменного дома из кирпича или газобетона.

Если предполагается строительство тяжелого здания, то под ростверк стоит делать колонны большего сечения, а шаг между ними можно свести до 1 метра. При этом также стоит установить опорные столбы под всеми несущими стенами, на углах дома и на стыках стен.
Ростверк можно выполнить из заводского металлопроката или залить из бетона с обязательным его армированием. Если будет использоваться последний вариант монтажа, то прутья армирующего пояса колонн должны выступать над верхней точкой опор на 15-20 см для последующей их вязки с арматурой ростверка.

Важно: гнуть продольные пруты столбов можно только после полного высыхания бетонной смеси.

Армируют железобетонный ростверк поперечными прутами сечением 12-16 мм и продольными прутьями сечением 6-8 мм. Продольные элементы в сетке располагают с шагом 40 см.

Важно: чем шире шаг между колоннами и больше будет масса готового здания, тем прочнее и мощнее должен быть армирующий пояс.

Ширина заливаемого ростверка должна быть идентичной сечению колонн и иметь две трети ширины готовой стены здания. При этом высота обвязывающего пояса должна быть равна его ширине (для легких домов) или превышать ширину в 1,5 раза для домов из кирпича или шлакоблока.
Запрещено углублять ростверк в грунт или делать его вровень с поверхностью земли. Такой монтаж столбчатого фундамента является неправильным и приведет к деформации всей конструкции в результате сезонного движения грунта. Если дом на столбчатом фундаменте с ростверком строится на песчаном грунте, то расстояние от земли до обвязывающего пояса должно составлять не менее 5 см. Если де грунт пучнистый и подвижный, то расстояние между ростверком и верхней кромкой грунта должно быть не меньше 15 см.

Декорировать столбчатый фундамент можно обшивкой из сайдинга с обязательным формированием вентиляционных окон с каждой стороны дома.