Неисправности электромагнитного контактора, их причины и способы предупреждения

Основные неисправности и причины:

Основными причинами являются частые разрывы контактов, сопровождающихся возникновением между ними электрической дуги. Это приводит к выгоранию и оплавлению рабочих поверхностей контактов, обгоранию изоляции изоляционных стержней и изоляторов, стоек дугогасительных рогов, перегородок дугогасительных камер и к уменьшению толщины их стенок.

Обрываются жилы гибких шунтов и проводов, слабнут и ломаются пружины, нарушается работа пневматического привода и регулировка основных парамтров контактора. Способы предупреждения поломки электропневматических контакторов:

При ТР-3 электропневматические контакторы полностью разбирают. Осматривается и зачищается дугогасительная камера и рога контакторов. Толщина стенки дугогасительной камеры измеряется в зоне действия электрической дуги. Внимание обращается на состояние дугогасительных катушек и их выводов. Проверка раствора и начального нажатия контактов осуществляется при разомкнутых контактах. А угла, контролирующего провал и конечное нажатие – в замкнутом положение при давлении сжатого воздуха в цилиндре привода 0,5 МПа (5 кгс/см). Измерение нажатий осуществляется динамометром в момент трогания полоски тонкой бумаги.

Регулируется раствор и провал силовых контактов аппаратов при сборке взаимным перемещением кронштейнов подвижного и неподвижного контактов. Измерение линии касания силовых контактов проводиться по отпечаткам на бумаге. После установки новых контактов проверяются параметры контактного устройства и в случае необходимости оно регулируется. Контакты блокировки особого ухода и регулировки не требуют. Периодически поверяется контактное нажатие. Оно регулируется подгибкой пальцев. Проверяется герметичность пневматического привода. При ревизии привода для установки резиновых манжет на поршень используются специальные приспособления.

Проверяется состояние силовых (главных) и дугогасительных контактов, при износе контактов более установленных норм, они заменяются. Восстанавливается профиль медных силовых контактов. Линия контактного касания должна быть не менее 75% ширины контактов.

Осматривается кронштейны подвижного и неподвижного контактов и подвижной рычаг с контактодержателем главного контакта. При обнаружение в них трещин они разделываются и завариваются газовой сваркой. Проверяется состояние дугогасительных катушек и их выводов, при нарушении пайки, наличии трещин, оплавлений и подгаров изоляции, недостаточном расстоянии между витками – катушки ремонтируется.

Изоляционные тяги не должны иметь трещин, повреждений изоляции. Проверяется состояние изоляционных стоек. Поврежденная изоляция восстанавливается в соответствие с утвержденными технологическими процессами или заменяются стойками. Стойки со следами перебросов электрической дуги зачищаются и окрашиваются изоляционной эмалью.

Проверяется состояние валиков и втулок шарнирных соединений, зазоры в шарнирных доводятся до нормы заменой валиков или втулок.

Колодки блокировок с медными сегментами осматриваются, выработка с глубиной до 1мм запиливается, и устраняется люфт рычажной системы.

Дугогасительные камеры разбираются, зачищаются стенки, перегородки, неисправные камеры ремонтируются. Толщина стенок и перегородок должна соответствовать нормам допусков и износов. После ремонта и сборки контакторы должны удовлетворять следующим требованиям: включение контакторов при давление воздуха 0.5кПа (5 кг/см) должно быть четким, без рывков и заеданий с притиранием контактов; раствор, провал, смещение и нажатие силовых и блокировочных контактов должны соответствовать техническим данным чертежей на контакторы и нормам допусков и износов; между подвижными частями контакторов и дугогасительой камерой должен быть зазор не менее 1мм; между витками катушки магнитного дутья (дугогасительной) и кронштейнов неподвижного контакта должен быть зазор не менее 2мм; полюсы дугогасительных камер должны свободно сниматься и устанавливаться на место, иметь исправные запирающие устройство; раствор вилки для рога дугогасительной камеры должен соответствовать требованием чертежа (7-9мм); люфт рычажной системы, измеряемый на подвижном контакте, не должен превышать размера, предусмотренного нормами допусков и износов.

Возможные неисправности и способы их устранения

Разновременность замыкания и состояние главных контактов

Разновременность замыкания главных контактов можно устранить затяжкой хомутика, держащего главные контакты на валу. При наличии на контактах следов окисления, наплывов или застывших капель металла, контакты надо зачистить.

Сильное гудение магнитной системы электромагнитного пускателя

Сильное гудение магнитной системы может привести к выходу из строя катушек пускателя. При нормальной работе пускатель издает лишь слабый шум. Сильное гудение пускателя свидетельствует о его неисправности.

Для устранения гудения пускатель надо отключить и проверить:

а) затяжку винтов, крепящих якорь и сердечник,

б) не поврежден ли короткозамкнутый виток, уложенный в прорезы сердечника. Так как через катушку протекает переменный ток, то и магнитный поток изменяет свое направление и в какие то моменты времени становится равным нулю. В этом случае противодействующая пружина будет отрывать якорь от сердечника и возникнет дребезг якоря. Короткозамкнутый виток устраняет это явление.

в) гладкость поверхности соприкосновения обеих половин электромагнитной системы пускателя и точность пригонки их, так как в электромагнитных пускателях ток в обмотке сильно зависит от положения якоря. При наличии зазора между якорем и сердечником ток, проходящий через катушку больше номинального.

Для проверки точности соприкосновения между якорем и сердечником электромагнитного пускателя между ними можно подложить листок копировальной бумаги и листок тонкой белой бумаги и замкнуть пускатель от руки. Поверхность соприкосновения должна быть не менее 70% сечения магнитопровода. При меньшей поверхности соприкосновения этот дефект можно устранить правильной установкой сердечника электромагнитной системы пускателя. Если же образовался общий зазор, то необходимо шабровать поверхность вдоль слоев листовой стали магнитной системы.

Отсутствие реверса в реверсивных магнитных пускателях

Отсутствие реверса в реверсивных пускателях можно устранить подгонкой тяг механической блокировки

Прилипание якоря к сердечнику происходит в результате отсутствия немагнитной прокладки или недостаточной ее толщины. Пускатель может не отключиться даже при полном снятии напряжения с катушки. Необходимо проверить наличие и толщину немагнитной прокладки или воздушный зазор.

Необходимо проверить состояние блокировочных контактов пускателя. Контакты во включенном положении должны плотно прилегать друг к другу и включаться одновременно с главными контактами пускателя. Зазоры блок-контактов (кратчайшее расстояние между разомкнутым подвижным и неподвижным контактом) не должны превышать допустимых значений. Необходимо произвести регулировку блок-контактов пускателя. Если провал блок-контакта становится меньше 2 мм, то блок-контакты надо заменить.

Своевременные испытания и регулировка электромагнитных пускателей позволяют заблаговременно избежать неполадок и повреждений.

Технология ремонта электромагнитных контакторов

Что такое контактор?

Контактор

– крайне простое и надежное устройство. Его задача – гарантированно и многократно включать и отключать цепи и нагрузку. В большинстве случаев контакторы работают на асинхронные двигатели и не смотря на такие жесткие условия эксплуатации способны срабатывать миллионы раз за счет того, что имеют большую электрическую и механическую износостойкость.

Давайте позволим контактору честно отслужить свой максимальный ресурс и рассмотрим ряд причин, которые могут этому помешать:

Технология ремонта электромагнитных контакторов

Современный транспорт » Устройство и ремонт электромагнитных контакторов типа МК-310Б И МК-15-01 » Технология ремонта электромагнитных контакторов

Для поддержания электровозов в работоспособном состоянии и обеспечения надежной и безопасной их эксплуатации существует система технического обслуживания и ремонта электроподвижного состава. Она введена приказом МПС России от 30 декабря 1999 г. N ЦТ-725 и положением № 3р от 17.01.2005г.

Предусматривается проведение следующих видов технического обслуживания и текущего ремонта электровозов постоянного тока серий ВЛ:

— технические обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3 для предупреждения появления неисправностей, поддержания электровозов в работоспособном и надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, обеспечения бесперебойной, безаварийной работы и пожарной безопасности. Техническое обслуживание ТО-3 может быть упразднено начальником железной дороги по согласованию с Департаментом локомотивного хозяйства МПС России;

— техническое обслуживание ТО-4 для обточки бандажей колесных пар без выкатки их из-под электровоза при достижении оптимальных для данного участка эксплуатации или предельных величин проката и толщины гребней бандажей;

— техническое обслуживание ТО-5, выполняемое:

в процессе подготовки электровоза для постановки в запас МПС России и длительного содержания в резерве железной дороги -ТО-5а;

в процессе подготовки электровоза к отправке в недействующем состоянии в капитальный ремонт на заводы или в другие депо, в текущий ремонт в другие депо, передачи на баланс другим депо или передислокации-ТО-5б;

в процессе подготовки электровоза к эксплуатации после постройки, ремонта на заводах или в других депо, после передислокации-ТО-5в;

в процессе подготовки электровоза к эксплуатации перед выдачей из запаса МПС России или РУД-ТО-5г;

— текущие ремонты ТР-1, ТР-2 и ТР-3 для поддержания работоспособности электровозов, восстановления основных эксплуатационных характеристик и обеспечения их стабильности в межремонтный период путем ревизии, ремонта, регулировки, испытаний и замены деталей, узлов, агрегатов.

Катушка контактора может выйти из строя из-за:

ошибки при выборе контактора по управляющему напряжению. Данные по управляющему напряжению нанесены на корпус контактора (по фронту у Eaton
и с торца у
Rade Koncar
).

Rade Koncar

диапазон составляет 0,85…1,1Un и при длительном напряжении >1,1Un катушка гарантированно сгорит. Решением может быть использование стабилизирующих устройств, а также реле контроля напряжения питающей сети.

короткое замыкание в цепи управления может привести к перегреву проводника катушки и ее выходу из строя.
Необходимо использовать аппараты защиты в цепях управления: предохранители (плавкие вставки) или автоматические выключатели с номиналом и характеристиками эквивалентными параметрам катушек. Также необходимо следить за качеством изоляции цепи управления.

импульсное перенапряжение в цепи управления в результате атмосферных явлений (удар молнии) или из-за коммутационных перенапряжений может пробить изоляцию катушки. А дальше – межвитковое КЗ и разрушение. Выход — использование устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП, модули варистора, модули RC-цепочки и пр. устройства защиты от перенапряжений.
плохой контакт проводников на клеммах питания катушки приведет к нагреванию и выгоранию клеммы, т.е. выходу из строя модуля катушки. Качественный первичный монтаж, периодический визуальный осмотр и профилактическое обслуживание по подтяжке винтов – основа эксплуатации электрооборудования.
Хотите минимизировать затраты времени на обслуживание — используйте модели контакторов с пружинными зажимами, например, серию контакторов производства DILMC
производства компании
Eaton
.
- проблему старения изоляции катушки легко решить, эксплуатируя контакторы в диапазоне рабочих температур согласно документации на изделие. Старение изоляции напрямую зависит от температуры эксплуатации. Установка климатического оборудования в шкафах или щитах, где установлены контакторы (или вынос щитов управления из помещений с повышенной температурой на этапе проектирования) справляется с этой задачей.
И наконец, чтобы не столкнуться с банальным браком катушки, используйте продукцию производителей с безупречной репутацией и качеством (наличие аккредитованной лаборатории, сертификат ISO 9001, многолетний опыт эксплуатации и положительные отзывы).

Типичные неисправности контакторов

Как известно, контактор в основном предназначен для коммутации мощных электрических нагрузок, таких как электродвигатели, нагреватели, осветительное оборудование и т.п. Контакторы очень широко применяются в промышленности, особенно в шкафах управления станками. Нередко можно встретить фрезерные, токарные, сверлильные станки (особенно старые советские, да и современные Российские и Белорусские станки), где вся логика работы построена с применением контакторов, так называемая релейно-контактная логика. Выход из строя одного контактора или приставки к нему (блок-контакты, реле времени и т.п.) способно привести к останову или аварии одного станка. В современных реалиях производства как правило, требуется в максимально сжатые сроки устранить неисправность и вернуть станок или оборудование в обычный рабочий режим.

По собственной практике могу сказать, что основной причиной нарушения в работе станка или промышленного оборудования, как правило в большинстве случаев является плохой контакт. Поэтому, для предотвращения отказов промышленного оборудования требуется проводить регламентные работы по «протяжке» всех болтов контакторов, пускателей, автоматических выключателей, реле и т.п. Особенно, это касается оборудования, подверженных вибрациям (практически все станки). Если вовремя не уследить, то ослабленный контакт контактора или пускателя начинает искрить, пластик как правило сильно нагревается и прогорает, контакт еще больше ослабевает и в конце концов и вовсе пропадает или контакты залипают, т.е. пригорают друг к другу. В дальнейшем приходится выкидывать контактор (пожалуй за исключением катушки, если она исправна) и менять проводник.

Иногда, причину неисправного контактора следует искать во внешних цепях (особенно, если контактор был заменен на новый и он также вышел из строя). К примеру: недопустимо пусковой ток электродвигателя, малое сечение проводников, неправильно подобранный по мощности контактор, обрыв одной и фаз, межвитковое замыкание обмоток в двигателе и т.п.

Второй причиной отказа контактора или пускателя является неисправность катушки. Если якорь контактора остается в недовключенном состоянии (т.е. он не достиг своего конечного положения), то ток в катушке возрастает, что приводит к ее нагреву и последующему выходу из строя. Недовключение контактора является в основном следствием механических поломок, к примеру был случай, когда напайка контактной площадки оторвалась и упала внутрь контактора, из-за чего он застрял в недовключенном положении и катушка в итоге сгорела.

Также причиной неисправного контактора является залипание катушки. Может являться следствием механического повреждения контактора, или повреждением немагнитной прокладки между якорем и катушкой.

Сваривание (залипание) главных контактов в случае их перегрева из-за:
- ошибки при неправильном подборе контактора по номиналу в соответствии с категорией применения, а также неправильный выбор проводников (подходящих и отходящих) как по сечению, так и по типу.
  Рекомендуется подходить к выбору контактора индивидуально, учитывая все рекомендации по применению завода-производителя.
- плохой контакт проводников на силовых клеммах приводит к нагреванию и выгоранию клеммы и, как следствие, к перегреву неподвижного контакта. Как и в случае с цепями управления, необходим качественный первичный монтаж, периодический визуальный осмотр и профилактическое обслуживание по подтяжке винтов.
  Серия контакторов DILMC 7-15A
от
Eaton
имеет пружинный зажим для силовых контактов, а вся
серия DIL
имеет сдвоенную клемму для подключения силовых и вторичных цепей.

короткое замыкание в силовой цепи – это самое опасное и негативное явление, которое может почти мгновенно увеличить температуру всех токопроводящих элементов до критического уровня и привести к выходу из строя. Единственный способ избежать последствия короткого замыкания – это максимально быстро разорвать цепь питания.
Для этого применяются аппараты защиты от короткого замыкания: предохранители (плавкие вставки) или автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем.

Наиболее эффективная мера защиты от короткого замыкания – это комплекс предупредительных мероприятий питающей сети: контроль целостности изоляции, защита от механических повреждений, своевременная модернизация, плановый внешний осмотр и своевременный ремонт.

перегрузка контактора вследствие увеличения рабочего и пускового тока. Исключив неправильный подбор контактора по номиналу в соответствии с категорией применения, перегрузить контактор можно, если электродвигатель или его привод будут работать с дополнительным усилием. Причинами дополнительного усилия могут быть нарушение технического процесса эксплуатации электроустановки, механический износ подшипников, поломка подвижной механической части установки и пр.
Для защиты от перегрузки электродвигателей применяют следующее оборудование: предохранители (вставки плавкие типа aM), автоматические выключатели для защиты двигателей, тепловые реле, реле перегрузки, реле контроля тока.

Специализированная серии
автоматических выключателей PKZM, PKE,NZM-M
компании
Eaton
разработаны непосредственно для защиты электродвигателей. В них учитывается класс пуска электродвигателя и исключены ложные срабатывания электромагнитного расцепителя при пусковых токах, а также доступна регулируемая надстройка по току перегрузки. При помощи адаптера можно организовывать удобную для монтажа пусковую «сборку» MSC.
В случае выпадения одной из фаз две оставшиеся перегружаются, т.к. электродвигатель начинает работать в неполнофазном режиме.

Для защиты от асимметрии сети и обрыва одной из фаз применяют реле контроля напряжения (контроля фаз). Функция контроля обрыва фазы и «перекоса фаз» реализована и в серии автоматических выключателей PKZM

, а также тепловых реле
Eaton
.

Контакторы с вакуумными камерами обладают повышенным электрическим ресурсом по отношению к обычным контакторам (воздушным) и не требуют никакого обслуживания за весь срок службы. Серия Eaton
DILM 580-1600A
оснащена вакуумными камерами.

брак компонентов силовой части контактора. Не секрет, что производители контакторов, с целью снижения себестоимости изделия порой идут на радикальные меры и готовы экономить на всем: материалы, качество литья компонентов, контроль качества, лабораторные испытания.
Рекомендуем использовать продукцию производителей с безупречной репутацией и качеством (наличие аккредитованной лаборатории, сертификат ISO 9001, многолетний опыт эксплуатации и положительные отзывы).

Возможные неисправности контакторов и способы их устранения

Неисправности магнитного пускателя

Магнитный пускатель – это по сути коммутационное устройство, задача которого подключения и отключения нагрузки от сети.
Такие устройства широко распространены в основном в промышленности и управление электродвигателей, но широкий спектр номинальных токов и малые габариты устройства позволяют также эффективно найти применения и в быту. В магнитных пускателях чаще всего выходят из строя подвижные или неподвижные элементы и дугогасительные контакты.

Что же представляет из себя магнитный пускатель? Прежде всего, для начала, это катушка, как правило, из тонкого провода намотана на текстолитовом корпусе с металлическим сердечником внутри, помещенная в некоем пластмассовом корпусе с контактами. Контакты в приборе разделяются на подвижные, соединенные механически с подпружиненным сердечником катушки, и недвижные, стационарно помещенные в высшей части корпуса.

При интенсивной работе пускателя на контактных пластинах устройства образуется нагар металла, а также копоть и окислы. Все это очищается с помощью напильника с тонкой насечкой или надфиля. После хорошей зачистки контакты промывают салфеткой которую можна смочить в уайт-спирите или также можна применить в авиационный бензин. Но все же от данной процедуры лучше отказаться в исправных пускателях, так как токопроводящий слой на контактах устройства достаточно тонкий и каждая “профилактическая чистка” будет его уменьшать.

Плоскости соприкосновения якоря и сердечника вычищают мягенькой ветошью намоченной в спирту. Опосля чистки щупом шириной 0,05 мм либо узким листком бумаги необходимо проверить площадь соприкосновения сердечника и якоря, прижав рукою якорь к сердечнику. Плоскость соприкосновения обязана составлять более 70% от сечения кернов. Если же данный промежуток менее 0,2 мм, якорь либо сердечник пускателя необходимо зажать в тисках и и при помощи ратфиля спилить центральный керн. Значение данного промежутка обязано пребывать в пределах 0,2 – 0,25 мм.

Часто в процессе работы устройства слышен гул (гудение)

, причин может быть несколько. Прежде всего надо осмотреть трещины на каркасе катушки, возможно возник перекос самой катушки, слишком мощная возвратная пружина. Все ето имеет возможность привести к тому, что якорь при замыкании недостаточно тесно прилегает к сердечнику. Следствием станет больший ток катушки в следствии наименьшего ее индуктивного сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов.

Вероятен и выход из строя самой катушки, они бывают как каркасные так и бескаркасные. При дефекте изоляции катушки либо обрыве обмоточного электропровода

в верхних слоях обмотки снимают внешную изоляцию обмотки и покоробленные витки до места дефекта либо обрыва, допаивают, изолируют место пайки нового обмоточного электропровода и поматывают требуемое численность витков. Хотя порой когда дефекты катушки значительные, межвитковые замыкания, обгорании изоляции обмотки, катушку гораздо лучше поменять на новую.

Порой когда при замыкание контактов случается разновременность замыкания пластинок

, можно попробовать исправить затяжкой хомутика, держащего основные контакты на валу.

Если поверхность магнитных пластин

имеет
повреждения и дефекты
, ее очищают мягкой тряпочкой, смоченным в бензине или в уайт-спирите, и просушивают. А уже после высыхания сердечник и якорь опускают в ванночку с эмалью так, чтобы поверхности соприкосновения не были покрыты лаком, причем ширина неокрашенного пояска вокруг кромок поверхности соприкосновения должна быть не более 3 мм. Покрывать лаком якорь и сердечник магнитопровода можно и с помощью кисточки. После окраски магнитопровод на протяжение 3 часов сушат на открытом воздухе до полного высыхания.

Выявив все неисправности магнитного пускателя, можно некоторые детали попросту заменить на новые, такими элементами могут быть катушки, пружины, зажимные пластины, а также контакты и целые контактные группы.

Основные возможные неисправности электрической аппаратуры, их причины и принимаемые меры

1.1. Автомат не поддается включению или не обеспечивает надежного включения

а) Прекращение питания в цепи катушки минимального расцепителя б) Неисправность механизма свободного расцепления в) Повреждение отключающей пружины автомата или попадание в него посторонних предметов

а) Восстановить цепь питания катушки, при необходимости заменить катушку б) Проверить кинематику, устранить неисправности и повреждения в) Заменить отключающую пружину, очистить автомат от посторонних предметов

1.2. Автомат не отключается при срабатывании защиты

а) Якорь минимального расцепителя постоянного тока остается притянутым из-за остаточного магнетизма и малого зазора между ним и сердечником б) Заедание в кинематической части автомата в) Приварились контакты автомата, г) Не отрегулирован максимальный расцепитель д) Неисправность механизма замедления, вследствие чего увеличивается момент, необходимый для приведения его в действие

а) Отрегулировать зазор между якорем и сердечником б) Устранить заедание в) Отрегулировать и зачистить их, при необходимости заменить новыми г) Отрегулировать и проверить сборку максимального расцепителя д) Устранить неисправность механизма

1.3. Автомат отключается вручную замедленно

Не отрегулирован рычажный привод или неисправен механизм свободного расцепления

Отрегулировать рычажный привод и устранить неисправность механизма свободного расцепления

1.4. Самопроизвольное отключение автоматов

а) Неисправность и износ кинематических частей б) Обрыв цепи катушки минимальною расцепителя

а) Устранить неисправности, а при необходимости заменить изношенные детали б) Восстановить целость цепи катушки

2.1. Контактор нечетко включается или вовсе не включается при подаче напряжения

а) Заедание подвижной системы, задевание контактов о стенки дугогасительной камеры б) Неплотное прилегание якоря к сердечнику, задевание якоря за внутреннюю поверхность катушки в) Чрезмерное нажатие отключающей пружины или контактов г) Отсутствует питание в цепи блок-контакта, через который получает питание включающая катушка контактора д) Обрыв в цепи втягивающей катушки

а) Осмотреть и очистить подвижную систему контактора, устранить перекос дугогасительной камеры, обеспечить свободный ход контактов б) Отрегулировать положение катушки так, чтобы якорь не задевал за нее при включении, и плотно закрепить катушку в таком положении в) Сменить пружины и установить нажатие в пределах, указанных в инструкции по обслуживанию контактора г) Произвести проверку; устранить неисправность, отрегулировать блок-контакт д) Устранить неисправность

2.2. Контакты свариваются при включении

Слишком большое или слишком малое нажатие контактов

Проверить динамометром величину нажатия и отрегулировать ее в рекомендуемых пределах. При необходимости заменить пружины

2.3. Прилипание якоря к сердечнику контактора

а) Чрезмерно утончилась или отсутствует немагнитная прокладка б) Недостаточно нажатие отключающей пружины

а) Сменить или установить на месте немагнитную прокладку б) Отрегулировать нажатие отключающей пружины

2.4. Сильно гудит электромагнит в контакторах переменного тока

Повреждение короткозамкнутого витка, перекос якоря, плохое крепление якоря и сердечников, загрязнение поверхностей соприкосновения

Произвести проверку магнитной системы контактора, устранить выявленные дефекты. Поврежденный короткозамкнутый виток заменить новым, устранить перекосы, поджать все крепежные винты, очистить контактные поверхности

2.5. Чрезмерный нагрев контактов

а) Перегрузка контактов б) Недопустимый износ контактов в) Недостаточная величина нажатия г) Обгорание или загрязнение контактов д) Ненадежный контакт в месте соединения держателя или гибкого вывода с контактом

а) Проверить величину тока нагрузки. Если имеется возможность, уменьшить величину тока, в противном случае заменить контактор соответствующим величине тока нагрузки б) Заменить контакты в) Произвести замену пружин и зачистить контакты г) Произвести очистку и обтирку контактов д) Подтянуть крепящий болт. При окислении мест прилегания контактов необходимо зачистить их до металлического блеска

3.1. Прерывание тока в электрической цепи

а) Отсутствие нажатия или слабое нажатие в контакте, загрязнение контактов б) Износ роликов и кулачков в) Износ сухарей и сегментов

Что такое контактор?

Контактор

Практическая работа “Техническое обслуживание электромагнитных пускателей серии ПМА”

При пользовании «Инфоуроком» вам не нужно платить за интернет!

Минкомсвязь РФ

: «Инфоурок» включен в перечень социально значимых ресурсов .

Описание презентации по отдельным слайдам:

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Техническое обслуживание электромагнитных пускателей серии ПМА

Тре6ования инструкции по ТБ 1.Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность. 2.Точно выполнять указания преподавателя при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 3.Проверить состояние и исправность инструмента. 4. Подготовить необходимые для работы материалы и разложить их на указанные места. 5.Применять напильники для зачистки только с исправными, хорошо насаженными ручками. 6.Осторожно обращаться с аппаратом, не ронять его и не ударять по нему какими-либо предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента. 7.Не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности. 8.Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.

ТО и ремонт электромагнитных пускателей серии ПМА Магнитные пускатели -это электрические аппараты, предназначенные для пуска и реверсирования электродвигателей

Общий вид магнитного пускателя типа ПМА

Назначение электромагнитных пускателей серии ПМА Магнитный пускатель отключает электроустановку при снижение или исчезновении напряжения. Магнитные пускатели блокируют кнопку»Пуск», т.е. при нажатии этой кнопки для запуска двигателя, когда двигатель запустится – кнопку «Пуск» можно отпустить, т.к. катушка магнитного пускателя будет питаться током через блок-контакт, который она удерживает в замкнутом состоянии.

Применение магнитного пускателя Электромагнитные пускатели типа ПМА являются в настоящее время основными пусковыми устройствами в схемах электрического пуска современных двигателей.

При нажатии на кнопку «Пуск» по катушке электромагнита пускателя проходит электрический ток, сердечник электромагнита намагничивается и притягивает к себе подвижный сердечник, который жестко соединён с подвижными силовыми и блокировочными контактами. Вследствие этого все подвижные контакты, перемещаясь с этим сердечником, замкнутся с неподвижными, жестко установленными в корпусе. При замыкании силовых контактов питающая сеть будет соединена со статорными обмотками двигателя – двигатель запустится, при замыкании блок-контактов закоротится пусковая кнопка, её можно отпустить (двигатель не выключится, т.к. катушка магнитного пускателя будет питаться током через этот блок-контакт, который она и удерживает в замкнутом состоянии).

Разборка магнитного пускателя Провести внешний осмотр пускателя и убедиться в наличии клемм, винтов и шайб. Открутить два винта , крепящих дугогасительную камеру. Снять и осмотреть дугогасительную камеру. Извлечь три силовых контактных мостика вместе с пластинчатыми пружинами Отвернуть четыре винта, крепящие верхнюю часть корпуса магнитного пускателя

Осторожно снять верхнюю часть корпуса , не допуская выпадения цилиндрических пружин блок-контактов Снять траверсу с якорем Извлечь катушку Извлечь сердечник магнитопровода Осторожно снять блок-контакты с пружинами. Разборка магнитного пускателя

Проверка подвижной системы магнитного пускателя типа ПМА

Проверка исправности контактных пружин

Проверка катушки электромагнита (повреждение изоляц. покрытия)

Очистка контактных поверхностей сердечников электромагнита

Проверка целостности изоляционных деталей (крышка)

Проверка целостности изоляционных деталей (корпус эл-магнита)

Осмотр подвижного сердечника

Проверка контактных пластин

Проверка состояния подвижных и неподвижных контактов

Устранение неисправностей магнитного пускателя Все замеченные неисправности записываются в дефектную ведомость Наиболее частыми неисправностями магнитных пускателей являются: неисправность контактов неисправность катушки неисправность пружин

Заполнение дефектной ведомости

Бесплатный Дистанционный конкурс “Стоп коронавирус”

Рабан Сергей ВалентиновичНаписать 0 02.04.2018

Номер материала: ДБ-1394459

Добавляйте авторские материалы и получите призы от Инфоурок

Еженедельный призовой фонд 100 000 Р

«Развитие эмоционального интеллекта»

Спикер: Анна Быкова (#лениваямама)

02.04.2018 414

02.04.2018 1129

02.04.2018 217

02.04.2018 254

02.04.2018 135

02.04.2018 4779

02.04.2018 468

02.04.2018 428

Не нашли то что искали?

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Помогает проект «Инфоурок»

Вам будут интересны эти курсы:

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Возможные неисправности взрывобезопасных магнитных пускателей и методы их устранения

Для проверки максимальной токовой защиты пускателей серий ПВИ, ПВИР, ПВ-1140, ПМВИ-13М, ПМВИ-23М, ПВВ-320, которые укомплектованы защитой УМЗ или ПМЗ, необходимо выключить разъединитель, открыть крышку пускателя, установить рукоятки тумблеров на блоке УМЗ (ПМЗ) в положение Проверка, закрыть крышку, включить разъединитель пускателя и нажать на кнопку Пуск. При исправном блоке УМЗ (ПМЗ) под действием пусковою тока двигателя пускатель должен отключиться, и при этом должна загореться сигнальная лампа с красным светофильтром. После проверки защиты снова отключают разъединитель, открывают крышку, осуществляют взвод УМЗ (ПМЗ) путем перестановки тумблеров переключателей в положение Работа, закрывают крышку и включают разъединитель пускателя.

В процессе эксплуатации не рекомендуется производить в шахте регулировку промежуточных реле в схемах управления пускателей во избежание его самопроизвольного включения, что особенно опасно, если воздушный зазор между сердечником и якорем магнитной системы реле уменьшится до 2 мм или если произойдет ослабление его пружины. В процессе эксплуатации не рекомендуется также изменять полярность включения концевого диода в цепи управления. При изменении полярности включения диода за счет перемагничивания магнитной системы промежуточного реле изменяются характеристики в схемах управления с шунтирующим резистором сопротивлением 47 Ом, и включение пускателя может не произойти.

Категорически запрещается также осуществлять управление пускателем но двухпроводной схеме с использованием только одной кнопки Пуск или Стоп с фиксатором, поскольку в этом случае отсутствует нулевая защита, и после подачи напряжения на ввод пускателя при его случайном исчезновении произойдет самопроизвольное включение.

Для устранения неисправностей пускателей необходимо руководствоваться рекомендациями, приведенными в табл. 21.

21. Возможные неисправности взрывобезопасных магнитных пускателей и методы их устранения

Неисправности и их признаки

или
ПМЗ.
Горит сигнальная лампа с красным светофильтром (кроме пускателей ПМВИ-61 и ПМВИР-41)

. Горит сигнальная лампа с белым (у пускателей ПВ-1140 с красным) светофйльтром. Неисправность внутри блока управления

При исправной схеме управления в цепи катушки контактора горит неоновая лампа (у пускателей серии ПВИ). Заменить неисправный блок

не срабатывает при нажатии кнопки
Проверка БРУ,
не горит сигнальная лампа
БРУ

либо в размыкающем блок-коптакте контактора

Монтаж натяжного потолка своими силами

Говорят, описать процесс монтажа натяжных потолков гораздо сложнее, чем его осуществить. Действительно – большинство умельцев портала легко освоили этот способ отделки сами.

“Коллеги! Даже посмотрев ролики, понимаешь, что в этом нет абсолютно ничего сложного”, – делится впечатлениями участник с ником Suncovev. И коллеги – подтверждают: “после одного успешного опыта можно становиться дилером”. FORUMHOUSE аккумулировал опыт пользователей сайта для того, чтобы самостоятельный монтаж стал еще понятнее.

В этой статье вы узнаете:

Как подготовить помещение к отделке.
Как смонтировать ПВХ потолок.
Как смонтировать тканевый потолок.
Как не допустить ошибок при монтаже или исправить уже допущенные.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно очистить и выровнять потолок. Причем в доме из деревянного бруса необходимо сделать это особо тщательно, дабы исключить вероятность попадания мусора на внутреннюю поверхность полотна. Пользователь портала xabaxabax убежден, что главное – избавиться от крупных частиц на потолке, а мелкий песок существенного вреда не нанесет.

Во избежание “хождения” потолка после установки, следует загерметизировать все отверстия и заполнить пустые пространства между потолком и стенами, если таковые имеются.

Как правило, к монтажу потолка приступают по окончании пыльных работ, но перед наклеиванием обоев. Однако даже в случае, если ремонт уже полностью завершен, устанавливать потолок все же можно. Правда, действовать придется максимально аккуратно.

При работе с ПВХ пленкой понадобится тепловое оборудование, поэтому прежде, чем начать, необходимо освободить помещение от мелких и плавких предметов, а в идеале – от всей мебели.

Если по каким-то причинам это невозможно, участники портала рекомендуют обеспечить свободный доступ к стенам и закрыть мебель защитной пленкой.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт;
перфоратор;
рулетка;
уровень (лазерный или водяной);
нагревательный прибор (тепловая пушка или строительный фен);
специальный шпатель (пользователь сайта с ником AlehinS не стал покупать специальный шпатель, а вырезал его из обычного);
ножовка по металлу;
напильник;
скотч;
полотно, профили, а также дополнительные комплектующие (при необходимости).

Монтаж ПВХ потолка

Шаг 1
Предпочтительно лазерным (либо водяным) уровнем нужно разметить потолок по периметру. К нему приложить профили, предварительно просверленные через каждые 10-15 см.

Шаг 2
Прикрепить багет к стенам по разметке дюбель-гвоздями 6*40 мм либо саморезами.

Шаг 3
Прогреть помещение до 40-50 градусов. Аккуратно распаковать полотно.
Установить по углам подвесные прищепки-зажимы и развесить на них пленку, начиная с базового угла.

Шаг 4
На развешенное полотно направить воздух из пушки или строительного фена. Рекомендованная температура – 70-80 градусов, однако умельцы портала советуют не зацикливаться на цифрах – как только полотно станет мягким, можно начинать заправлять углы.

Если не можете натянуть последний угол, направьте пушку на потолок с уровня пола. После этого начинаем заправлять по центру с одной стороны, затем напротив с другой и т. д – главный принцип заправки – напротив по диагонали. Заправляете за раз не более 50 см.

Шаг 5
Закрепить специальную резиновую вставку или пенопластовый багет. Наклеить на место для установки приборов освещения пластиковое кольцо и аккуратно вырезать в нем отверстие.

Шаг 6
Нагревать полотно после установки еще 15 минут. Затем проветрить помещение.

Монтаж тканевого потолка

Шаг 1
Как и в случае с виниловой пленкой, по всему периметру потолка нужно закрепить багет.

Шаг 2
Выложить полотно (ткань должна быть с запасом на каждую сторону 5-10 см), нарезать крепежный шнур по 10-15 см.

Шаг 3
Натяжение тканевого полотна начинается не с краев, а с центра, образуя таким образом своеобразный крест из складок.
Свободные края прикладываются к багету для проверки запаса по сторонам.

Шаг 4
Закрепить полотно шнурами, начиная с большой стороны и следуя от середины стены в стороны. Затем натянуть противоположную стену, далее по очереди – короткие стороны. Подступая к углам, не заправляйте их сразу, оставляя примерно 15 см.

Шаг 5
На заключительном этапе нужно запасовать полотно при помощи шпателя, двигаясь по-прежнему от центра каждой стены к углам. Складок быть не должно.

Если небольшая волна все-таки образовалась, стоит попробовать разгладить ее строительным феном.

Шаг 6
Установить декоративные накладки и светильники.

Работа над ошибками

Одно из наиболее распространенных заблуждений, связанных с натяжными потолками, состоит в том, что с их помощью можно улучшить шумоизоляцию. Увы, на деле все скорее наоборот – потолок только усиливает звуки. Вот, что рассказывает участник сайта с ником Akellax.

Нам в квартире установили натяжные потолки, после чего глухого дедушку мы стали слышать просто великолепно.

Чтобы снизить гулкость, пользователь Сергей Шумаков рекомендует снять натяжной потолок, закрепить на потолке минеральную вату плотностью 40 кг/м3 и смонтировать полотно таким образом, чтобы между ним и минватой образовалось расстояние не более 2 см.

Если на этапе подготовительных работ не были устранены имеющиеся отверстия, то после монтажа покрытие будет прилипать к потолку из-за разницы давлений. В идеале, эта проблема устраняется демонтажем и исправлением недочетов. Однако консультант с ником Milmih68 рассказывает об альтернативном способе: нужно установить в одном из углов вентиляционную решетку диаметром 10 см. Если не поможет – вторую, по диагонали.

Участник сайта andrey_f подтверждает эффективность такого решения своим опытом:

Вообще правильнее снять натяжной потолок и загерметизировать все швы, но если демонтаж не вариант, то встраивайте маленькие решетки.

А вот какую нестандартную ситуацию описывает пользователь Андрей Соколов с ником Sokolowandrei: при работающей вытяжке и открытых окнах на ПВХ потолке образовался воздушный пузырь около 40 см, который исчез, как только окна закрыли. Такую проблему без основательного ремонта не устранить. Участник портала с ником rostovchaninyk предупреждает, что во избежание подобных ситуаций стык между стенами и потолком необходимо заранее герметично промазывать алебастром или заполнять пеной. В противном случае понадобится демонтаж.

На портале FORUMHOUSE вы можете посмотреть фото вариантов декорирования натяжных потолков и как можно отделать потолок в ванной.

Установка и монтаж натяжных потолков своими руками, как избежать ошибок и не допустить разрыва полотна

Часто счастливые обладатели натяжных потолков украшают их всевозможными декоративными элементами. Но иногда они забывают о том, что у материала потолка есть определенный запас прочности. Необходимо знать, как его починить, если он порвется.

Крепление профилей к стенам

На этом этапе допускаются две распространенные ошибки. Первая относится к тому, что не все укрепляют крепления профилей к стене. Это необходимо делать если внутренние перегородки в доме не отличаются высокой прочностью.

Второй ошибкой считается использование меньшего количества дюбелей и других крепежных элементов, чем нужно. Оптимальный шаг между крепежами должен составлять 10-15 см, тогда как многие делают по 20 см.

Плохо закрепленные алюминиевые профили со временем могут отойти от стены, образую по периметру потолка черные щели. В этом случае эстетика нарушается.

Причины повреждения

Натяжной полоток сконструирован следующим образом – металлический каркас, на который натянуто полотно. При такой конструкции между потолком и тканью остается ничем не заполненная прослойка, за счет которой полотно становится уязвимым как с внешней стороны, так изнутри.

Материал полотнища может выдержать большую нагрузку при растяжении, но при точечных воздействиях обладает малой прочностью.

К распространенным причинам механического повреждения полотна относятся:

Повреждение игрушками или другими предметами во время игр маленьких проказников. Особенно опасны летающие дистанционно управляемые игрушки.
Задевание при установке высокой мебели с острыми углами.
Большие перепады температуры воздуха в комнате (актуально для пленочного потолка).
Повреждение острым предметом, например, инструментами, в результате которого образуется порез или прокол.
Ошибки в процессе раскроя полотна или при установке потолка.

Особенно аккуратно необходимо обращаться с потолком сразу после установки. Это связано с тем, что в этот период полотно имеет большое натяжение.

Повредить поверхность можно также, сделав ошибку при установке встроенных светильников и, при неаккуратном движении, – искрами от бенгальских огней или другим источником огня. В таком случае потолочное покрытие проще всего будет заклеить.

Этап №2. Подготовка площадок для крепления светильников и карнизов

Люстры и карнизы прикрепляются не к самому полотну, а к заранее подготовленным пластмассовым платформам, которые подвешиваются металлическими пластинами к старому потолку. Эти платформы также называются «закладными» – чтобы Вы знали, как их назвать при разговоре с монтажником.

Здесь опять же важно количество крепежа. Если его мало, люстра может обвиснуть или упасть. Это третья ошибка.

Четвертая ошибка. Если недобросовестный монтажник сэкономит на цене и качестве платформы, она может треснуть, и люстра упадет.

Если качественный монтаж натяжного потолка на данный момент стоит около 12 рублей за квадратный метр, а какой-то мастер предлагает Вам сделать его за 3 рубля, то на чем он собирается сэкономить? Конечно, на качестве комплектующих. Когда я прихожу к заказчику, прежде всего, рассказываю, сколько стоят качественные комплектующие. Уже одна их цена выше того, что предлагают так называемые «дешевые» монтажники. Качество материалов очень важно на каждом из этапов монтажа натяжного потолка. Иначе Вы можете получить вместо радости от красивого ремонта разочарование и, не дай Бог, неприятности.

Потолок оплавился

Близкое расположение осветительных приборов к натяжному полотну рано или поздно приведет к оплавлению пленки. То же самое касается отопительных приборов – воздуховодов, дымоходов и других конструкций, все их изолируют. Осветительные устройства отделяют от полотна термокольцами.

При нагреве помещения и пленки пушку не направляют прямо на ПВХ, не включают температуру более +70 С.

Неправильная подготовка поверхности

Виниловая пленка скроет все дефекты потолка: неэстетичные инженерные коммуникации, перепады по уровню, стыки между элементами перекрытий. Но это не значит, что можно пренебречь подготовкой основания. Необработанные куски штукатурки или пласты краски на основном потолке со временем упадут на пленку и проступят на ней некрасивыми выпуклостями.

Крепление штапиком

Технология крепежа с плотным креплением штапика в багет – самый популярный вариант монтажа. Но сколько выдержит штапик, этого не знает никто. Малейшие нарушения в натяжении, и элемент выскочит из профиля, конструкция обрушится. Штапиковое крепление не дает возможности демонтажа ПВХ пленки с повторным монтажом.

Гарпунное крепление немного дороже, но практичнее и долговечнее.

Неправильные замеры

Небрежно выполненные замеры – одна из распространенных ошибок монтажа натяжных потолков. В результате пленка оказывается больше или меньше нужного размера. Добросовестные исполнители отправляют бракованное изделие в цех и изготавливают новое полотно, но некоторые установщики пытаются исправить ситуацию по месту.

Если размеры полотна меньше, чем нужно, его растягивают сильнее, чем предписано изготовителем, и на поверхности пленки могут проявиться неравномерные по цвету пятна. Если полотно слишком большое, его недотягивают. Недостаточно натянутая пленка колеблется при сквозняке и провисает.

Полезные рекомендации

При большом размере дефекта придется вызывать мастеров для переустановки потолка. Но на стоимости багета в этом случае все же можно сэкономить. Не пытайтесь отремонтировать большой дефект самостоятельно – это может привести к печальным последствиям.

И в любом случае, если есть сомнения в своих умениях, нужно обратиться к профессионалам. Фирма-изготовитель даст совет, как лучше устранить повреждение, или выполнит ремонт самостоятельно в короткие сроки и с гарантией, а также поможет в случае необходимости предоставления материала для заплатки (особенно если потолок цветной).

Также сужается выбор действий при порезе потолка, имеющем неровные края. При этом после заклеивания пореза по бокам нужно сделать его края ровными. Затем остается пара вариантов – маскировка светильником/решеткой или любым предметом по выбору либо цветная декоративная вставка.

Тканевый потолок обладает стойкостью к механическим повреждениям, но не спасет при затоплении. Мелкие порезы тканевого полотна достаточно легко устраняются самостоятельно. За счет обозначенных свойств тканевый потолок не рекомендуется для установки в ванных комнатах. Если в семье есть маленькие дети и/или домашние животные (кот, птицы) в жилых помещениях лучше устанавливать потолок на тканевой основе.

Потолок из ПВХ отлично выдержит затопление, но при механических повреждениях починить его будет проблематично. Поэтому его советуют устанавливать в ванной комнате или на кухне, где вероятность затопления выше, чем в других частях квартиры.

Чтобы снизить возможность его повреждения, не стоит ставить пленочный потолок в детских и гостиных. Отметим, что по статистике потолки из ПВХ устанавливаются чаще.

На глянцевом ПВХ полотне все повреждения, которые устранялись без замены полотна, в дальнейшем будут заметны гораздо больше, чем на матовом.

И помните – соблюдение правил эксплуатации натяжного потолка снизит до минимума вероятность нарушение его целостности, и он будет долгое время радовать глаз! При бережном обращении натяжной потолок прослужит не менее 30 лет.

Ниже приведены основные правила, соблюдая которые, можно избежать ремонта натяжного потолка в дальнейшем:

устанавливать натяжной потолок на конечном этапе ремонта;
не устанавливать натяжной потолок на даче, в сауне и других помещениях, которые могут не отапливаться;
встроенные светильники должны быть мощностью до 40 ватт;
аккуратно проводить чистку потолочного полотнища, например, с помощью влажной губки или замшевой ткани, используйте неабразивные средства без ацетона;
при уборке или работе с натяжным потолком снимать с руки украшения и часы;
не давить на потолочное полотнище.

Можно легко заделать любое повреждение на потолочном покрытии, если следовать этим советам.

О ремонте пореза натяжного потолка своими руками смотрите в следующем видео.

В каких случаях ремонт запрещен?

Есть два случая, при возникновении которых ремонт натяжного потолка запрещен.

Во-первых, не стоит пытаться отремонтировать полотнище, если оно расползлось по швам. В этом случае ситуацию спасет только повторное натяжение ткани потолка специалистом.

Также не стоит браться за ремонт, когда полотно отошло от стены. В этом, как и в предыдущем случае, требуется переустановка потолка бригадой специалистов: укрепление или замена профиля и натяжение ткани. Дополнительно стоит определить причину происшествия: полотнище было плохо закреплено, либо, наоборот, полотно было слишком сильно натянуто. Определение причины поможет специалистам быстрее провести необходимый ремонт.

Оба случая относятся к гарантийным, и устранение таких повреждений должна осуществлять фирма-установщик.

Этап №5. Монтаж светильников, карнизов

Девятая ошибка. Чтобы провести через потолок провода для люстры, также нужно вырезать дырку. Для того чтобы она не увеличилась, а полотно не порвалось, сначала клеится пластиковое термокольцо, а внутри него вырезается нужное отверстие. Это можно сравнить с воздушным шариком. Если на него наклеить скотч и проткнуть иглой, он не лопнет.

Ошибкой в данном случае может быть наклейка не термокольца, а просто дополнительного куска полотна. Отверстие все равно может растянуться, дырка появится за пределами основания светильника.

Монтаж светильника, когда термокольцо не приклеено

Десятая ошибка. Галогенные лампы светят не только вниз, но и вверх. В таком случае свет идет и над потолком, тогда видны закладные, элементы крепления. Это некрасиво. В этом случае нужно правильно подготовить место крепления, чтобы не допустить распространения света над потолком. Со своей стороны рекомендую использовать не галогенные лампы, а светодиодные.

Одиннадцатая ошибка. Лампы люстры должны находиться не ближе, чем на расстоянии восьми сантиметров от полотна. Также есть ограничение по мощности для ламп. Некоторые мастера могут не предупредить об этом, и тогда потолок может расплавиться, деформироваться.

Профиль для крепежа из пластика

ПВХ профили – бюджетный вариант материала, имеющий свойство гнуться в разные стороны. Это плюс при сооружении сложных фигурных форм, но минус в отношении прочности. Дешевые пластиковые профили не выдерживают нагрузок и плавятся под воздействием тепла, – форма натяжного полотна будет нарушена.

Немногим дороже обойдется алюминиевый багет. Конструкция с нужной степенью жесткости, противостоянием к коррозии и нагреву. Алюминий – гибкий материал, его применяют для сооружения натяжных потолков разных форм.

И последний совет – не стоит выбирать слишком дешевый материал для декорирования потолка. Пленочные полотна низкого качества содержат опасные для здоровья человека компоненты. При нагревании ПВХ выделяет вредные вещества в воздух комнаты, что может вызвать различные заболевания – от аллергии до астмы.

Этап №6. Финальный элемент декора

Им является заглушка между профилем и стеной. Это специальная резинка. Она закрывает щель. Правильно – нарезать ее цельными кусками от одного угла ко второму. Некоторые же могут из экономии материала соединить на одном участке более короткие куски. Тогда заглушка может отвалиться, будет виден стык – это двенадцатая ошибка в нашем перечне.

Желаю читателям хорошего выбора мастера для своего натяжного потолка. Теперь Вы знаете, как его делать правильно. Пусть у Вас будет красивый дом!

Если у Вас возникнут вопросы, много информации найдете на моем сайте interapotolki.by. Либо просто позвоните мне, я всегда отвечу.

Номера телефонов: 8 (025) 991-51-31 (БеСТ), 8 (044) 489-51-30 (Велком), 8 (033) 380-31-12 (МТС).

ИП Третьяк В.В.,
УНП 691889607

Ошибки при монтаже натяжного потолка – фото

Монтаж в домах для сезонного проживания

Натяжные потолки из ПВХ подходят только для отделки помещений со стабильным температурным режимом. При отрицательных температурах полотно сжимается и с большим усилием оттягивает багет от стены. В результате по периметру потолка появляются щели.

Кроме того, сама пленка может треснуть, поскольку на холоде становится очень хрупкой. Для отделки домов с сезонным режимом проживания и неотапливаемых лоджий рекомендуется применять тканевые подвесные потолки.

Учитывайте особенности крепежных систем

Итоговая стоимость натяжных потолков зависит не только от материала полотна, но и от выбранной крепежной системы. Для работы с виниловой пленкой используют два вида крепежей – гарпунный и клиновый. При работе с тканевыми полиэфирными потолками применяют кулачковый багет.

Гарпунное крепление

Суть этой технологии состоит в том, что по краю полотна, выкроенного в размер, приваривается профиль из ПВХ, который в сечении напоминает гарпунный крюк. При монтаже гарпун заправляется в паз багетного профиля, который крепится по периметру стен. Гарпунная конструкция надежно удерживает пленку и позволяет демонтировать полотно, а затем установить его на место. Поскольку для раскроя пленки и приваривания к ней профиля нужно промышленное оборудование, работы по изготовлению и монтажу потолка с гарпунным креплением стоят недешево.

Клиновая система

Этот способ крепежа позволяет обойтись без заводского раскроя материала и свести к минимуму ошибку натяжного потолка с несовпадением размеров. Клиновый багет состоит из основного (настенного) профиля, клиновидного штапика и нижней крышки, которая закрывает крепежный узел. Пленка выкраивается с запасом. При установке ее натягивают, фиксируют штапиком, а затем срезают излишки. Такой способ установки подойдет для бюджетного ремонта.

Демонтировать, а затем вновь установить полотно будет невозможно.

Клипсовый метод

Применяется для крепежа тканевых потолков. Край полотна фиксируется в специальном зажиме. Преимущество этого метода – небольшая ширина монтажного профиля (15 мм), что позволяет максимально поджать ткань к потолку.

Зная, чем чревато нарушение правил установки натяжных потолков, стоит заказывать потолки в проверенной компании. Консультанты фирмы «Потолки-Модерн» помогут сделать правильный выбор полотна и крепежной системы. После завершения монтажа на объекте мастер дает гарантию на работы и постгарантийное обслуживание.

Как сделать натяжной потолок своими руками: технология монтажа

Натяжные потолки являются популярным видом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При соблюдении техники монтажа получается ровное и долговечное покрытие, не требующее ухода. Чтобы снизить затраты, многие предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором по шагам покажем, как делают натяжные потолки. Подробное руководство поможет разобраться со всеми нюансами и этапами монтажа.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

По технологии изготовления различают два типа натяжных потолков:

Пленочные.
Тканевые.

Главным отличием является материал полотна. В первом случае используется тонкая поливинилхлоридная плёнка, во втором — синтетическая ткань из полиэстера, пропитанного полиуретаном. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ-плёнки:

водонепроницаемость — при затоплении натяжной потолок удерживает воду, а после того как жидкость сольют, возвращается к прежнему виду;
множество цветовых вариаций — выпускается более 250 оттенков различных фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, текстурные, с узорами или фотопечатью);
возможность проведения влажной уборки — благодаря этому за потолком легко ухаживать и удалять даже самые стойкие загрязнения.

Достоинства тканевых полотен:

морозостойкость — полиэстер выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя свойств;
большая ширина полотна — 5,1 м против максимальных 3,2 м для плёночных, что позволяет делать бесшовные потолки практически в любых помещениях;
прочность — выдерживает случайный удар или отлетевшую пробку от шампанского;
воздухопроницаемость — благодаря микроскопическим отверстиям в структуре материала полотно не препятствует воздухообмену в помещении.

К недостаткам плёночных потолков можно отнести невысокую прочность — ПВХ рвется от контакта с острыми предметами и не переносит отрицательных температур. Главными минусами тканевых полотен считаются высокая стоимость и скромный выбор цветов — всего около 20 оттенков преимущественно пастельных тонов.

Установка натяжного потолка своими руками возможна для обоих вариантов, но есть различие в технологии монтажа. ПВХ-плёнку предварительно разогревают, чтобы материал стал эластичным и растянулся. Для этого используют газовую тепловую пушку. После остывания плёнка натягивается и образует ровную поверхность. Полиэстеровое полотно не требует нагрева и сразу после монтажа имеет готовый вид.

Ранее мы уже подробно описывали технологию установки тканевого натяжного потолка, в этой статье рассмотрим, как натягивать полотно из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства следующая: конструкция натяжного потолка представляет собой полотно, натянутое на каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), которые крепятся по периметру комнаты. ПВХ-плёнка заправляется в каркас и надежно фиксируется. За счет натяжения образуется ровная потолочная поверхность. Наглядно схема крепления показана в разрезе на фото.

Установка происходит поэтапно. Порядок монтажа следующий:

Сначала производится замер помещения. Затем подготавливается эскиз будущего потолка с местами расположения осветительных приборов. На основе чертежа делается раскрой ПВХ-плёнки.
При необходимости выполняется подготовка основания к натягиванию полотна.
После этого делается разметка для крепления каркаса и монтируется профиль.
Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа.
Затем ПВХ-плёнка разогревается тепловой пушкой, натягивается и фиксируется в багете.
После этого устанавливаются и подключаются приборы освещения.
На последнем этапе маскируются монтажные зазоры, которые остаются на стыке стен и натяжного потолка.

Раскрой ПВХ-плёнки делается на производстве, поэтому замер и подготовку чертежа лучше доверить профессионалам.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом растяжения материала. Важно не ошибиться в расчетах, так как исправить погрешность в процессе монтажа не получится. Плёнка провиснет, образуются складки либо просто не растянется на нужную ширину. Остальные этапы легко выполнить своими силами, технология монтажа простая, сможет справиться любой домашний мастер.

Общие правила установки

Плёночные потолки сохраняют свойства только при плюсовой температуре, поэтому устанавливаются исключительно в квартирах или домах для постоянного проживания. ПВХ одинаково хорошо подходит для хозяйственных помещений и жилых комнат. Особенно рекомендуется в ванных, санузлах и на кухне, так как плёнка не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко очищается по сравнению с другими видами материалов.

Натяжной потолок рекомендуется устанавливать на последнем этапе ремонта, когда все отделочные и строительные работы уже завершены. Исключение составляют обои, так как при монтаже багетов они, скорее всего, испачкаются, а удалить загрязнения будет довольно тяжело, особенно с рельефных поверхностей.

Выравнивать и подготавливать черновое перекрытие перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и осыпается, нужно убрать всё, что может впоследствии упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе натяжки ПВХ-плёнки, комната прогревается до +40ºC, а рядом с пушкой температура достигает +70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для фиксации ПВХ-плёнки используются специальные багеты, которые монтируются по периметру комнаты на небольшом расстоянии от базового перекрытия. Существуют разные виды профилей для натяжного потолка. Они отличаются материалом изготовления, конструкцией, системой крепления и способом монтажа.

Системы крепления

Для плёночных потолков применяется два способа фиксации полотна:

Гарпунный. Признан самым надежным. Для крепления к краю ПВХ-плёнки после раскроя приваривается загнутая пластиковая кромка (гарпун). В процессе установки кромка вставляется в багет и цепляется за специальный выступ в конструкции профиля. Полотно надежно фиксируется и держится по принципу гарпуна, за что крепление и получило такое название. Оставшийся зазор закрывается специальной маскировочной лентой. Существует также бесщелевой профиль, но для его монтажа требуются идеально ровные стены.
Штапиковый (клиновый). Плёнка отмеряется с запасом. Полотно заправляется в профиль и закрепляется специальной заглушкой в форме клина или штапика. Излишки плёнки затем обрезаются, а щель закрывается декоративной вставкой.

Технология установки потолков с гарпунным креплением требует точного расчёта размеров полотна, иначе плёнки не хватит или потолок будет провисать. Зато монтаж выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитано при раскрое, достаточно просто заправить гарпун в багет. Дополнительно такая система крепления позволяет без труда снять покрытие и натянуть снова. Это необходимо, например, чтобы слить воду после потопа или отремонтировать электрику за потолком.

При штапиковом креплении раскрой полотна делается приблизительно и ошибки не так страшны. Но регулировать натяжение пленки вручную гораздо сложнее и под силу только опытным специалистам. Кроме того, такой способ относится к неразборным. После демонтажа покрытия придётся приобретать новую пленку.

Таким образом, для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать гарпунную систему крепления.

Виды профиля

Багеты делают из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать именно алюминиевые. Если размеры комнаты меньше, подойдут и пластиковые.

По месту крепления багеты делятся на стеновые и потолочные. Какой из них выбрать, зависит от высоты конструкции и состояния чернового потолка. Минимальный отступ от перекрытий достигается потолочным профилем (2-3 см). Но в таких случаях невозможно смонтировать встроенное освещение или скрытый карниз для штор. А черновой потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике встречается крайне редко.

При креплении к стенам теряется больше высоты в помещении, но под полотном можно спрятать закладные для светильников, блоки питания или инженерные коммуникации. Также стеновой профиль позволяет легко выставить горизонтальный уровень, даже при сильных перепадах чернового потока.

На практике потолочный багет используется редко и применяется только в тех случаях, когда нет альтернативы. Например, отсутствует доступ к стене из-за шкафа-купе или материал перегородок не позволяет надежно прикрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

Теперь рассмотрим, что нужно подготовить для работы. Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

стремянка;
лазерный или водяной уровень;
рулетка;
карандаш;
отбивочный шнур;
перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
дрель;
шуруповёрт или отвертка;
болгарка либо ножовка по металлу;
напильник;
строительный или канцелярский нож;
специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
тепловая пушка и баллон с пропаном.

Из расходных материалов потребуется:

крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных — дюбель-гвозди 5×50);
алюминиевый или малярный скотч;
протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
пластиковые пластины для обхода труб;
специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
кабель и клеммники для подключения точечных светильников.

Тепловую пушку можно взять в аренду, багеты и другие комплектующие для натяжных потолков проще всего заказать в специализированном интернет-магазине.

Раскрой и огарпунивание полотна выполняется на производстве. Самостоятельно это сделать не получится, потребуется заказать в фирме по установке натяжных потолков. ПВХ-плёнку вырежут по размерам, приварят кромку для гарпунного крепления и привезут готовое полотно.