Титан для душа: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности дровяных водогрейных колонок, цена, фото

Как установить дровяной титан в ванной

Титан для душа – теплая вода при любых условиях

Одной из главных проблем загородной недвижимости можно считать удаленность от таких благ цивилизации как электричество, газ, горячая и холодная вода и т. д. Использование дровяных водогрейных колонок позволяет решить проблему горячего водообеспечения и частично отопления. Причем такие установки абсолютно автономные, все что понадобится для их работы – пара ведер воды и охапка дров.

Несколько водогрейных дровяных колонок

Плюсы и минусы

Каждый водонагреватель имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим основные качества дровяного бойлера.

Недостатки

Из недостатков агрегата можно выделить следующие:

  • нагрев воды происходит порциями. Приходится выжидать нагрев следующей порции воды;
  • отсутствие автоматики;
  • отсутствие регулятора температуры (у некоторых агрегатов);
  • в зимнее время необходимо сливать воду, поскольку стенки бака могут деформироваться.

Преимущества

Плюсы:

  • порция воды нагревается за 20-30 минут;
  • необязательное подключение к коммуникациям;
  • простота конструкции и недорогая цена. Также любой человек без особых навыков может собрать и разобрать такой агрегат;
  • автономность.

Существуют различные виды и маркировки титанов на дровах для нагрева воды. Так аббревиатура КВЛ НЧ означает, что в колонке установлен тэн или имеется возможность его установки. Такие устройства, как правило, оснащены и терморегуляторами.

Маркировка КВС означает, что водонагревательный бак и топка в титане объединены в один корпус. Обозначение КВЛ говорит о том, что в такой модели бак и топка находятся раздельно.

Различия в конструкции водогреев

За такими устройствами в народе закрепилось наименование «Титан», не смотря на то, что производителей дровяных колонок существует пара.

В принципе титаны имеют схожую конструкцию, но ряд различий все-таки имеется, на основании этого и приведем классификацию:

  • в различных моделях топка возможно или отдельной, или совмещенной с баком для воды,

Обратите внимание! Такое разделение разрешает сделать бак поворотным, это комфортно в случаях, в то время, когда нужно выполнить подключение в ванной. Бак возможно в нужную сторону.

  • по типу материала бака возможно упомянуть изделия из чугуна, простой стали, нержавейки, хорошие отзывы заслужили и эмалированные водогреи. Топка изготавливается из стали или из чугуна,

  • в более современных моделях возможно предусмотрено посадочное место под установку ТЭНа. В случае если на даче имеется электричество, то титан сможет работать как от сжигания жёсткого горючего, так и от сети. При оборудовании конструкции ТЭНом производитель значительно чаще оснащает ее и терморегулятором, он разрешит в автоматическом режиме поддерживать температуру воды в баке,

  • кроме этого большая часть производителей учитывают изюминке эксплуатации изделий и позволяют залить воду сверху. Так что в случае если водопровод на даче отсутствует, то бак возможно заполнить несложной водой,
  • видятся и газифицированные титаны, но данный вариант с позиций автономности – не лучший вариант.

Выявить, какое как раз устройство перед вами возможно по маркировке:

  • обозначение КВЛ НЧ обозначает модель бойлера с возможностью применения ТЭНов. Вероятнее, в таковой модели имеется и терморегулятор для поддержания постоянной температуры,
  • КВС – в таковой модели титана топка и бак для воды объединены,

  • буквы КВЛ говорят о раздельной топке и баке для воды.

Водогрейный котел для дачи своими руками

Нехитрая конструкция самого простого котла на двести литров может быть изготовлена самостоятельно. Для дачного домика он станет просто незаменимым для комфортного пребывания за городом, и все это можно сделать при минимальных затратах. Для изготовления водогрейного прибора понадобится:

  1. Металлическая бочка на 200 литров.
  2. Труба со стенками толщиной в три — четыре мм и диаметром, соразмерным диаметру бочки.
  3. Дымоходная труба, диаметром 15 — 20 см, а ее длина будет зависеть от высоты дома.
  4. Отрезок трубы, называемый «колено» — для устройства сбросного клапана .
  5. Топочная и поддувальная дверцы, колосник.
  6. Стальной лист в пять мм толщиной и размером в 3 кв.м . Он необходим для изготовления дна и перекрытия топочной и поддувальной камеры.
  7. Не обойтись и без качественных инструментов для резки и сварки металла.

Такой котел несложно изготовить самостоятельно

  1. Из стальных листов нужно вырезать два круга по диаметру трубы — для дна и перегородки между поддувалом и топкой.
  2. В большой трубе, из которой будет изготовлена нижняя часть котла, вырезаются отверстия для топки и поддувала. Вырезанные и обваренные куски металла могут послужить дверцами, которые надеваются на приваренные петли.
  3. Металлический круг приваривается к отрезку трубы — это будет дно поддувала.
  4. Во втором металлическом круге для дна топки вырезается прямоугольник или квадрат для вкладки колосника. Этот круг послужит разделением между топкой и поддувалом.
  5. Ровно посередине дна бочки и верхней ее плоскости вырезаются отверстия для дымоходной трубы, которая должна быть выше бочки на 15 — 20 сантиметров.
  6. Затем вставляется труба и также приваривается в нижней и верхней части сплошным швом.
  7. В каждой бочке, в ее верхней плоскости есть небольшое круглое отверстие, в которое нужно вварить отрезок трубы в виде колена. Далее его второй конец соединяется с дымоходной трубой — эта деталь будет исполнять роль сбросного клапана, который предотвратит перегревание котла, снимая давление.
  8. Затем с одной стороны бочки в нижней ее части врезается металлическая труба — через нее будет производиться забор согретой воды. В верхней части бочки врезается труба, соединенная с водопроводом, и через нее вода будет поступать в емкость .
  9. Далее нижнюю часть котла, которая, по сути, является печкой, нужно установить на подготовленный фундамент-подиум, сложенный из двух рядов кирпича.
  10. Финальным этапом бочку устанавливают на трубу, стоящую на фундаменте и приваривают к ней сплошным сварочным швом.
  11. Последним устраивается дымоход. На патрубок плотно надевают трубу дымохода, закрепляют ее , и так, собирая ее по частям, выводят через кровлю.
Читайте также:
Фигурные конструкции из гипсокартона на стены

Для дачного домика этот котел послужит источником тепла, и у хозяев всегда будет возможность получить горячую воду. А кроме этого, на верхней его плоскости, можно подогреть пищу.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

  • объем накопительного бака. Зависимо от ваших нужд можно подобрать нагреватель определенного размера. Чем больше бак, тем дольше происходит нагрев воды;
  • время нагрева жидкости. Зависит от объема топочной камеры и накопительного бака;
  • материал корпуса. Применяются качественные металлы, на внутреннюю и внешнюю поверхность которых наносится антикоррозийное покрытие;
  • температура жидкости внутри бойлера. Может контролироваться при помощи электрического регулятора, если такой есть в наличии. Максимальная температура – 90-95°С;
  • габариты установки. Чем агрегат компактнее, тем легче его установить внутри дома.

Разновидности твердотопливных котлов

Также при выборе колонки обращайте внимание на комплектацию модели. Для максимального удобства и функциональности каждый агрегат должен быть оснащен душем, специальным смесителем, шлангом. Достаточно популярны модели, которые имеют электрические ТЭНы для поддержания оптимальной температуры.


Твердотопливный и газовый котлы в сочетании с буферной емкостью

Разновидности бойлеров
Современная водогрейная колонка, которая работает на твердом топливе, может иметь разную конфигурацию, что влияет на ее функции и особенности работы.

Разделяют такие типы бойлеров на дровах:

  • титан, где нагрев жидкости происходит при помощи встроенной топки;
  • агрегаты, где камера для топлива находится отдельно от бака с водой;
  • комбинированные конструкции с электрическим регулятором температуры и ТЭНом.

Также существуют специальные устройства на твердом топливе для обогрева бассейнов.

Чтобы сэкономить на покупке, «титан» можно сделать своими руками. Для этого понадобятся необходимые материалы, инструменты:

  1. Водяной бак из нержавеющей стали нужного объёма.
  2. Трубы для выхода дыма и воды.
  3. Профили из металла.
  4. Колосник.
  5. Крепежные детали.
  6. Электрическая дрель.
  7. Сварка.

Сначала сооружают дровяную колонку, которая состоит из камеры сгорания, зольника, дымоотвода. Резервуар для воды устанавливают над топкой.

  1. У бака отрезать верхнюю часть для доступа к воде.
  2. От дна емкости отступить 0,3 м и поместить туда решётку, на которой будут гореть дрова.
  3. От решётки на расстоянии 0,5 м отделить верхний отсек и закрепить поперёк металлический профиль.
  4. Все стыки проварить во избежание протечек.
  5. В топке вырезать 2 отверстия: одно – для загрузки дров, второе – для чистки золы и подачи кислорода и установить снаружи дверцу.
  6. Смонтировать дымоход.
  7. Организовать подачу и слив воды.

Дровяным водонагревателем можно заменить любой бойлер или газовую колонку в домах, в которых нет центрального теплового водоснабжения.

Как разобраться какой газовый водонагреватель выбрать

Как изготовить бойлер своими руками – пошаговый порядок сборки

Установка водонагревателя накопительного, проточного типа – пошаговая инструкция

Как устроен и как работает проточный водонагреватель электрический

Пошаговый монтаж индукционного водонагревателя

Дровяной титан или водонагреватель на дровах своими руками

Даже базовых навыков работы с дуговой сваркой достаточно, чтобы самому изготовить теплотехническое оборудование для дома. Предлагаем рассмотреть аспекты собственноручной разработки дровяного водонагревателя: используемые материалы, техника сборки и масштабирование установки под свои нужды.

  • Из какой стали варить нагреватель
  • Как устроен дровяной «Титан»
  • Изготовление и футеровка топки
  • Зольник и регулировка тяги
  • Водяная рубашка дымохода
  • Возможные методы доработки
  • Правила установки и использования

Из какой стали варить нагреватель

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.

В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.

Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.

Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.

Как устроен дровяной «Титан»

В принципе работы «Титана» нет ничего хитрого. Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.

Устройство дровяного водонагревателя: 1 — топка; 2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды; 7 — дымоход

Читайте также:
Лайфхаки с микроволновкой: секреты быстрого и вкусного приготовления

Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.

Горячие газы, поднимаясь по дымоходу, отдают тепло воде внутри бака, при этом нагрев происходит преимущественно в нижней зоне, что вынуждает жидкость циркулировать и перемешиваться. Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру.

Изготовление и футеровка топки

Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются.

Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока. Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника. Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана».

Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока. Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником. В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника.

Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой. Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу. После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов.

Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм. Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока. Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами. Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы. После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник.

Зольник и регулировка тяги

Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.

Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.

Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.

Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.

Читайте также:
Уход за плиткой из керамики

Водяная рубашка дымохода

Вторая часть самодельного дровяного «Титана» представляется собой теплообменник сложной формы. Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки. Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки. Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости.

По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм. Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны. Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.

Та сторона диска, на которой полоса имеет более широкий выступ, предназначена для стыковки бака с топкой. Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.

В центре диска нужно вырезать отверстие и вставить в него трубу дымохода диаметром около 120 мм, расположив её в строну короткого выступа обрамляющего кольца. Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака. Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов. Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.

Далее из тонкого стального листа нужно свернуть внешнюю стенку бака и вставить её в обрамляющее кольцо. Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине. На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.

В нижней части бака нужно прожечь сваркой отверстие порядка 20 мм и вставить в него трубку с резьбой на наружном конце. Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды. В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки.

Возможные методы доработки

Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Правила установки и использования

Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.

Розжиг титана возможен только в полностью наполненном состоянии. При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков:

  1. Проводится розжиг топки.
  2. Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива.
  3. После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым.
  4. Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью.
  5. После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода.

Как сделать дровяной водонагреватель для душа своими руками?

Те, кто любит проводить время на даче, хотят перенести туда и большую часть городского комфорта. Одним из его элементов является горячая вода. Потребность в ней становится особенно актуальной, если семья проводит на даче достаточно большое количество времени. Есть несколько видов котлов, с помощью которых можно получить теплую воду в душе. Однако не стоит забывать о финансовой составляющей.

Читайте также:
Спортивный уголок для детей в квартиру: собираем детскую развивающую площадку своими руками

Например, газовый котел в данном случае устанавливать слишком затратно. Да и подведено голубое топливо далеко не ко всем дачным участкам. Электрический нагреватель достаточно удобен – его нужно просто подключить к сети. Да и стоят они относительно недорого. Однако в работе они потребляют слишком много электроэнергии, за которую, как известно, нужно платить.

Однако есть очень хороший альтернативный вариант – дровяные водонагреватели для душа. Их можно приобрести в специализированных магазинах – сегодня ассортимент таких изделий достаточно широкий. Однако многие предпочитают сделать их своими руками. Тем более что здесь нет ничего сложно, и нужны только лишь навыки работы с металлом и сваркой.

Как сделать дровяной водонагреватель для дачного душа

Давайте сперва рассмотрим принцип работы данного устройства. Конструкция дровяного бойлера очень простая. Он, в частности, состоит из 3-х основных элементов:

  • топки;
  • бака для воды;
  • крана.

Не менее прост и принцип работы такого водонагревателя. Огонь, горящий в топке, нагревает воду в стоящем сверху баке. По сути, это та же дровяная печка-буржуйка, только с установленной сверху емкостью. Чтобы принять душ, достаточно просто открыть кран. Естественно, вода перед этим должна нагреться. Данная конструкция известна также как «Титан» – многие люди старшего поколения застали их еще в городских квартирах. Основное достоинство данной конструкции – полная автономность. Для того чтобы пользоваться дровяным водонагревателем, не нужны ни газ, ни электричество.

Кроме того, здесь не требуется какой-то особый уход. Поставить его можно как прямо во дворе, так и внутри помещения. Впрочем, если вы бываете на даче не очень часто, лучше все-таки выбрать второй вариант. В ином случае ваш дровяной водонагреватель вполне может стать добычей асоциальных элементов, охотящихся за оставленным без должного присмотра металлом.

Однако есть у такой конструкции и свои минусы. В частности, необходимость постоянно доливать воду и подбрасывать топливо. Впрочем, на это можно не обращать внимания. Также довольно сносным неудобством является то, что вода греется порциями. Объема бака достаточно для того, чтобы принять душ и помыть посуду, тогда как большего здесь и не требуется. Как видим, при ряде несомненных достоинств недостатки такие, что с ними вполне можно мириться.

Сделать такую конструкцию, как уже говорилось выше, реально и своими руками, имея только лишь желание и некоторые минимальные навыки. Также нам понадобятся материалы. В частности, необходимо приготовить стандартную 200-литровую металлическую бочку. Лучше всего, конечно, найти изготовленную в советские времена, однако современные также сгодятся.

Помимо этого, нужна будет металлическая труба диаметром примерно 20 сантиметров. Впрочем, можно взять и немного более узкую. Обратите особое внимание на толщину стенок трубы. Рекомендуемое значение здесь составляет 3-4 миллиметра. Также нам понадобятся Г-образная труба диаметром 20 миллиметров. Для изготовления топки нужно запастись листовой сталью. Рекомендуемая толщина здесь – 5 миллиметров. Более тонкую брать не стоит, поскольку нагреватель в таком случае получится не очень долговечным. Дверцы для топки поддувала, а также колосник вполне можно изготовить самостоятельно, тогда как петли все же придется покупать. Ну и не забудьте приготовить болгарку и сварочный аппарат.

Порядок действий здесь будет следующим. Из стали необходимо вырезать полосу высотой примерно 40 сантиметров, а также вырезать в ней отверстия для добавления топлива и поддувала. Следует отметить один момент. Длина данной полосы должна быть такой, чтобы после сворачивания ее в трубку у вас получилась конструкция с диаметром большим, чем у стандартной бочки (57 сантиметров). В таком случае у вас получится устойчивая конструкция. Впрочем, слишком большого запаса делать не нужно. Осталось лишь закрепить свернутую полосу с помощью сварки, а затем приварить к ней дно и верх. Для этого из стали предварительно нужно вырезать круги соответствующего диаметра.

В центре части делаем отверстие, в которое должна плотно зайти труба с диаметром 20 сантиметров. Она будет нужна для отвода дыма. Такое же отверстие проделываем и в дне бочки, после чего привариваем там трубу. Ее нижний конец должен выступать совсем немного – аккурат, чтобы зайти в отверстие в верхней части топки. Теперь понадобится лишь соединить с помощью сварки бочку и топку, установить колосник и навесить дверцы.

Однако на этом работа еще не завешена. К дымоходу нужно приделать Г-образную трубу диаметром 20 миллиметров. Соединение должно быть на несколько сантиметров выше верхнего края бочки. Данная труба нужна для того, чтобы пар выходил через дымоход, а не распирал наш бак. Теперь осталось только лишь закрыть бочку крышкой с предварительно прорезанными в ней отверстиями, а затем вмонтировать в ее боковую часть кран. После этого можно устанавливать наш нагреватель на запланированное место, естественно, если котел будет стоять в помещении, то нужно будет позаботиться о выводе дымохода на улицу.

Как изготовить дровяной водонагреватель своими руками

Дровяной водонагреватель – это устройство, в котором при помощи сжигания дров нагревают воду. Его часто используют в банях, бассейнах и в поездах.

Особенности

Оборудование, в которых получают тепло при сжигании дров, называют «титаны». Такие агрегаты дачники применяют давно. На протяжении времени конструкции не изменились и также разделены на 2 отсека (нижний – для дров, верхний – для воды).

Ёмкость бака под воду, изготовленная из нержавеющей стали или меди, имеет объем 80-100 литров.

Достоинства

К плюсам такого устройства относятся:

  • простота в использовании и монтаже;
  • надёжность и безопасность;
  • возможность применения другого вида топлива: опилок, бумаги, веток и т. д.;
  • продолжительный срок службы (10 лет).
Читайте также:
Составление технического плана на основе декларации

Минусы

К недостаткам относятся:

  • рост цен на дрова;
  • неравномерный нагрев воды;
  • большой объём ручной работы (заготовка горючего материала, укладка и хранение);
  • автоматизированная работа возможна только при использовании в емкости электрического ТЭНа.

Принцип работы

В нижнем отсеке бака горят дрова. Дым, который выделяется огнем, выходит в трубу, а теплый воздух через отверстие проходит к верхнему отсеку и прогревает воду. Время нагрева – 25-40 мин. (в устройстве накопительного типа). В проточном приборе, где жидкость и теплый воздух проходят через теплообменник, прогрев делается быстрее.

Характеристики

Титаны отличаются по типу топки:

  • раздельная;
  • встроенная.

Мощность приборов – не менее 10 кВт.

Типы водонагревателей

  1. Титан. Устройство имеет встроенную топку. Оно способно нагреть не только воду, но и поддерживать нужную температуру в помещении объёмом более 70 кв. м. Этот агрегат работает на дровах и других видах топлива: уголь, прессованный материал.
  2. Водонагреватель с отдельно расположенной колонкой (также подходит для прогрева воздуха и воды).
  3. Комбинированный водонагреватель. В таком устройстве есть не только топка, а и встроенный ТЭН.
  4. Водонагреватель со спиралевой ёмкостью. Он предназначен для нагрева воды в бассейне. Устройство имеет вид закрученной трубы (в виде спирали) и решётку (поддон для топлива). Принцип работы такого агрегата: Входные и выходные шланги помещают в бассейн, под спираль закладывают дрова. Нагретая жидкость циркулирует и проходит через змеевик, нагревая весь объём воды.

Как правильно выбрать

По мнению потребителей, самые хорошие титаны, это устройства от производителей с России, Чехии, Болгарии.

При выборе водонагревателя обращают внимание на такие нюансы:

  • сварочные швы должны быть аккуратными;
  • все съёмные предметы, ручки и комплектующие надёжно закреплены и удобны в использовании;
  • продавец должен предоставить такие документы, как: паспорт на изделие, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.

Правила установки

Водонагреватель устанавливают на ровную, негорючую, твёрдую поверхность. В нежилых помещениях рекомендуется залить бетонную плиту. При этом она должна быть больше площади водонагревателя и выступать с каждой его стороны на 15 см., а со стороны топки на 50 см.

Стены рядом с агрегатом рекомендуется обработать специальной жидкостью, которая предотвратить возгорание. Расстояние от стен должно быть не менее 50 см., в случае их обработки – 20 см.

Дровяной водонагреватель своими руками

Чтобы сэкономить на покупке, «титан» можно сделать своими руками. Для этого понадобятся необходимые материалы, инструменты:

  1. Водяной бак из нержавеющей стали нужного объёма.
  2. Трубы для выхода дыма и воды.
  3. Профили из металла.
  4. Колосник.
  5. Крепежные детали.
  6. Электрическая дрель.
  7. Сварка.

Сначала сооружают дровяную колонку, которая состоит из камеры сгорания, зольника, дымоотвода. Резервуар для воды устанавливают над топкой.

  1. У бака отрезать верхнюю часть для доступа к воде.
  2. От дна емкости отступить 0,3 м и поместить туда решётку, на которой будут гореть дрова.
  3. От решётки на расстоянии 0,5 м отделить верхний отсек и закрепить поперёк металлический профиль.
  4. Все стыки проварить во избежание протечек.
  5. В топке вырезать 2 отверстия: одно – для загрузки дров, второе – для чистки золы и подачи кислорода и установить снаружи дверцу.
  6. Смонтировать дымоход.
  7. Организовать подачу и слив воды.

Дровяным водонагревателем можно заменить любой бойлер или газовую колонку в домах, в которых нет центрального теплового водоснабжения.

Как разобраться какой газовый водонагреватель выбрать

Как изготовить бойлер своими руками – пошаговый порядок сборки

Установка водонагревателя накопительного, проточного типа – пошаговая инструкция

Как устроен и как работает проточный водонагреватель электрический

Пошаговый монтаж индукционного водонагревателя

Стены

Самый быстрый и доступный способ обновления интерьера – оклейка стен новыми обоями. Ассортимент обоев впечатляет разными расцветками, фактурами и технологиями изготовления отделочного материала.

Среди многообразия выбора хочется отметить тисненые обои, отличающиеся рельефностью декоративного изображения. Выступающий рисунок визуально сглаживает и смягчает очертания стен, создавая особую игру света и теней.

Рассмотрим основные типы и характеристики тисненых обоев, приведем рекомендации по применению их в интерьере, а также опишем последовательность наклейки и важные нюансы, которые надо соблюдать при работе с рельефными обоями.

Содержание

  1. Технология изготовления тисненых обоев
  2. Виды тисненых обоев: преимущества и недостатки
    • Дуплекс – бумажные тисненые обои
    • Виниловые обои горячего тиснения
    • Виниловые обои химического тиснения
    • Особенности тисненых обоев на флезилиновой основе
  3. Как клеить тисненые обои дуплекс
  4. Технология наклейки флизелиновых обоев горячего тиснения
  5. Тисненые обои: применение в интерьере

Технология изготовления и описание тисненых обоев

Тисненые обои – это разновидность обоев с рельефной поверхностью. Чаще всего под тиснеными обоями подразумевают двухслойные бумажные обои, верхний слой которых прошел специальную обработку.

Тисненые обои получили свое названия благодаря технологическому процессу, который используется при создании таких обоев. Зависимо от основы материала, при изготовлении рельефного рисунка может применяться сухое, сырое, горячее или химическое тиснение.

Технология изготовления тисненых обоев включает следующие этапы:

  1. Выполнение глубокой печати. Высококачественная печать позволяет перенести на бумагу тончайшие цветовые переходы, создавая иллюзию реальности изображения.
  2. Каширование изделия. Основа обоев (внутренний слой) приклеивается к верхнему слою специальным клеем.
  3. Тиснение. Проклеенные обои во влажном состоянии пропускаются через активный (верхний) стальной вал и пассивный (нижний) бумажный вал. Профиль верхнего вала определяет фактурность готового изделия.
  4. Бумажные ленты прочно скрепляются между собой, а поверхность обоев получает необходимую фактуру.
  5. Просушка изделия.
  6. Материал пропускают через специальные лотки, где происходит нарезка обоев на полосы нужной длины.
  7. Формирование рулонов и упаковка.

Тисненые обои считаются наиболее стабильными (минимальное растяжение при нанесении клея) и прочными среди бумажных обоев

Сегодня тисненые обои изготавливают не только на плотном бумажном основании, а и на флизелиновом полотне, применяются обработки поливинилхлоридом, улучшающие эксплуатационные характеристики отделочного материала. Технологии создания таких обоев отличается от рассмотренной нами выше.

Читайте также:
Финиковая пальма в домашних условиях

Виды тисненых обоев: преимущества и недостатки

Дуплекс – бумажные тисненые обои

Основной критерий, по которому тисненые обои делятся на разные виды – это материал, применяемый при изготовлении.

Бумажные тисненые обои по-другому еще называют – дуплекс с рельефной поверхностью. Обои состоят из двух слоев бумаги – подложки и верхнего покрытия. Обои тисненые дуплекс выпускаются с нанесенным изображением или бесцветные – под покраску. Дуплекс под покраску отличается более выраженным рельефом.

Надо отметить, что при многократном окрашивании, рельеф поверхности тисненых обоев дуплекс деформируется

К достоинствам бумажных тисненых обоев можно отнести:

  • возможность маскировки шероховатостей и неровностей на стене;
  • прочность дуплекс тисненых обоев выше обоев симплекс (однослойные бумажные обои);
  • обои «дышат» и способствуют созданию в помещении нормального микроклимата;
  • тисненый дуплекс – экологически чистый материал, так как при его изготовлении практически не используют химикатов;
  • стоимость рельефных обоев на бумажной основе ниже, чем на флизелиновой (купить обои тисненые дуплекс можно по цене от 150 рублей за рулон).

Недостатки тисненых бумажных обоев:

  • обои нельзя помыть (не рекомендуется их использовать на кухне или в детской комнате);
  • бумажный слой подвержен механическим повреждениям;
  • небольшой срок службы – около пяти лет.

Длина полотна в одном рулоне – 10,5 м, ширина – 0,53 м.

Виниловые обои горячего тиснения

Обои виниловые тисненые имеют внешний декоративный слой из поливинилхлорида, а основа изготавливается из флизелина или бумаги. Виниловая поверхность защищает основу от влаги, проникновения солей, кислот, жиров, щелочей и снижает риск возгорания.

Производство виниловых обоев горячего тиснения более трудоемко и включает выполнение таких процессов:

  1. На основу наносится слой вспененного поливинилхлорида.
  2. Материал пропускается через камеру, в которой слой ПВХ разогревается и становится пластичным.
  3. Податливую поверхность обрабатывают двумя разными валиками, формируя рельеф декоративного покрытия.

Виниловые обои, изготовленные путем горячего тиснения, бывают трех видов.

Шелкографические обои имеют относительно гладкую и ровную структуру. Некоторые участки полотна отражают световые волны, создавая эффект переливов натурального шелка.

Шелкографические виниловые обои – наиболее тонкие и плохо скрывают дефекты стен, поэтому требуют тщательного выравнивания и подготовки поверхности

Поверхность тяжелого винила часто имитирует рельефную штукатурку. Такие обои рекомендуется использовать на стенах, имеющих шероховатости и незначительные неровности.

Плоский винил (компакт-винил) может имитировать разные отделочные материалы, например каменную, кирпичную кладку, мазки кисти, необработанное дерево или штукатурку. При создании этого вида обоев используется более рельефное тиснение и более плотный слой винила.

Обоям горячего тиснения присущи следующие характеристики:

  • долговечность – зависимо от условий эксплуатации срок службы обоев колеблется от 7 до 15 лет;
  • обои устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, тепла от батарей, пара и влаги;
  • обои не впитывают запахи;
  • обои можно чистить влажной тканью и неабразивными химическими средствами;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • обои горячего тиснения считаются более экологичными, чем обычные виниловые обои; объясняется это тем, что под воздействием высоких температур часть формальдегидных смол испаряется, делая материал более безопасным для окружающих.

Важно! Комнату, оклеенную виниловыми обоями надо часто проветривать, так как ПВХ не пропускает воздух, и нормальный воздухообмен в помещении усложняется. Застой воздуха приведет к повышению влажности и образованию плесени на стенах. Перед наклеиванием обоев горячего тиснения поверхность стены надо обработать противогрибковой грунтовкой

Диапазон цен на обои горячего тиснения:

  • шелкографические обои – от 400-500 рублей за рулон;
  • цена тисненых обоев тяжелого винила и компакт-винила – от 600 рублей за рулон.

Надо отметить, что тисненые обои на флизилиновой основе обойдутся на 20% дороже, чем их бумажные аналоги.

Виниловые обои химического тиснения

При производстве обоев химического тиснения применяется метод зонного ингибирования вспененного винила. Другими словами – на некоторые участки полотна, покрытого поливинилхлоридом, наносят специальный реагент (ингибитор), который подавляет вспенивание винила. После этого полотно разогревается в камере и виниловый слой, необработанный ингибитором, вспенивается и увеличивается в объеме.

Достоинства ингибированных обоев:

  • оригинальный дизайн – создается гармоничное сочетание элементов шелкографии и вспененного винила;
  • значительная механическая стойкость;
  • устойчивость к ультрафиолету;
  • возможность многократной чистки;
  • длительный срок эксплуатации – порядка 10-15 лет.

  • высокая стоимость обоев;
  • обои плохо скрывают дефекты стен.
Особенности тисненых обоев на флизелиновой основе

Флизелиновая подложка тисненых обоев состоит из целлюлозных волокон, скрепленных между собой полимером. Флизелин прочен, стоек к истиранию и не так легко воспламеняем, как бумага.

Очень часто рельефные флизелиновые обои с виниловым покрытием – это тисненые обои под покраску. Они выдерживают многоразовые покраски, а рельефность покрытия остается неизменной.

Тисненые флезелиновые обои имеют такие достоинства:

  • возможность маскировки небольших трещин и неровностей стены;
  • пожаробезопасность;
  • обычно рулоны флизелиновых обоев имеют большую ширину, что облегчает и ускоряет процесс их наклеивания;
  • простота ухода – можно проводить влажные уборки;
  • обои под покраску можно перекрашивать много раз;
  • во время ремонта виниловый слой можно отделить от флизелина, а на оставшееся основание – наклеить новые обои.

Минусы тисненых обоев на флизелиновой основе, такие же, как и у обоев горячего или ингибированного тиснения – высокая стоимость и препятствие нормальному воздухообмену.

Как клеить тисненые обои дуплекс

Производитель обычно на упаковке обоев указывается тип клея, рекомендованного к использованию. Тисненые обои дуплекс надо клеить на клей, предназначенный для тяжелых видов обоев, например, на флизелиновой основе.

Читайте также:
Что такое пиролизный котел: принцип работы, плюсы и минусы

Рассмотрим поэтапно процесс наклеивания обоев:

  1. Подготовительный этап:
    • при помощи мягкой губки, смоченной в воде, и шпателя удалить старые обои;
    • устранить видимые неровности и трещины на стене;
    • удалить загрязнения.
  2. Для улучшения адгезии материалов на стены желательно нанести грунтовку. Время высыхания грунтовки – около 24 часов.
  3. Пока грунтовка сохнет надо проверить соответствие всех рулонов обоев: номер партии, узор и оттенок должны совпадать.
  4. Измерить высоту стен и разрезать обои. С каждой стороны обоев при их «раскрое» надо оставлять на припуски по 5 см. На обоях с узорами надо контролировать, чтоб рисунки совпадали между собой на стыках.
  5. Подготовить клей.
  6. С помощью широкой кисти нанести клей на полосу, сложить отрез в соотношении 1/3 и 2/3, и оставить «отлежаться» на 5-10 минут. Важно следить за тем, чтоб каждая полоса лежала одинаковый промежуток времени.
  7. На стене начертить строго вертикальную линию – это будет ориентир для приклеивания обоев. Ровность линии можно проверить с помощью отвеса или лазерного уровня.
  8. Первая полоса обоев приклеивается от окна.
  9. Резиновым валиком или мягкой щеткой надо удалить пузыри воздуха, образовавшиеся под обоями. Пузыри удаляются плавными движениями, по направлению сверху вниз и от середины к краям.
  10. Полосы обоев должны немного накладываться друг на друга, так как после высыхания их размер незначительно уменьшится.
  11. Излишки обоев обрезать строительным ножом.

Советы по наклеиванию тисненых обоев дуплекс:

  • работу надо проводить при температуре воздуха в помещении 15-22°С;
  • при работе надо избегать сквозняков;
  • если клей попал на декоративную поверхность обоев, его надо аккуратно промокнуть губкой, но не растирать;
  • обои с рисунком лучше клеить вдвоем, а без орнаментов – можно справиться и самостоятельно;
  • розетки и выключатели при наклеивании обоев снимать не обязательно – достаточно снять крышки и обесточить комнату; обои надо предварительно приложить к стене и сделать крестообразный разрез.

Технология наклейки флизелиновых обоев горячего тиснения

При наклеивании флезилиновых обоев горячего тиснения следует учесть, что флизелин сам по себе – прозрачный материал. Если верхний тисненый слой винила будет недостаточно плотным, то обои не смогут скрыть неоднородный слой краски на стене или стыки листов гипсокартона.

Перед поклейкой полотно обоев надо приложить к стене, и при дневном освещении убедится, что темные пятна не просвечиваются сквозь материал. Если дефекты заметны, то цвет стены надо выравнивать – красить. Однако этого можно не делать, если будут использоваться обои под покраску

При наклеивании флезилиновых обоев надо использовать специальный, более густой клей, который не желтеет после высыхания.

Порядок выполнения работ:

  1. Обои нарезать полосами длиною равной высоте стены плюс 7 см. Рисунок соседних полотен должен совпадать.
  2. На поверхность стены малярным валиком или кистью нанести клей на ширину немного большую ширины рулона.
  3. Сухое полотно приложить и плотно прижать к стене.
  4. Мягкой тряпкой или щеткой удалить скопившейся под обоями воздух.
  5. Полосы флизелиновых обоев наклеиваются встык, оставлять зазоры на нахлесты не надо.

Тисненые обои: применение в интерьере

Существенным преимуществом тисненых обоев является бескрайнее разнообразие их фактур, расцветок, узоров и орнаментов. На просмотр каталогов и выбор подходящего дизайна можно потратить ни один день. Практические рекомендации специалистов и фото интерьеров помогут определиться с приоритетами и сделать окончательный выбор.

  • Неоднозначность фактуры шелкографических обоев выглядит весьма утонченно. Такие обои хорошо будут смотреться как в просторных гостиных комнатах, так и небольших спальнях. Главное – умело подобрать узор и расцветку обоев.
  • Яркие цвета шелкографических обоев надо выбирать для хорошо освещенных комнат – блики от солнечного света подчеркнут красоту обоев.
  • Для помещений с искусственным освещением лучше подобрать тисненые обои пастельных оттенков.
  • Рельефные сюжетные сцены и крупные фигуры на обоях лучше использовать в больших комнатах.
  • Обилие разнообразных имитаций (под дерево, краску, кирпич, плитку и т.д.) позволяет подобрать тисненые обои под любое стилистическое направление интерьера.
  • Не стоит ограничиваться выбором единой фактурности – комбинации выглядят более интересно. Например, обои под дерево можно компоновать с кирпичным рельефом – неплохой вариант для хай-тека или андеграунда, а обои под штукатурку можно совместить с обоями под краску – такой ансамбль внесет нужный колорит в стиль ретро.
  • Добавить свежести и неприхотливости интерьеру, можно оформив одну из стен техникой пэчворк – комбинация «лоскутков» из тисненых обоев. Различные по фактуре и рисунку фрагменты превращаются в импровизированное лоскутное одеяло, которое подойдет для комнаты в стиле кантри.

Как клеить тисненые обои

Содержание статьи:

  1. Технология изготовления
  2. Основные разновидности
    • Бумажные
    • Виниловые
    • Флизелиновые

  3. Технология монтажа
  4. Дизайнерские решения

Тисненые обои — это особый вид обоев, которые имеют рельефную поверхность. Обычно они представлены двухслойными бумажными изделиями, верхний слой которых был подвержен специальной обработке.

Технология изготовления тисненых обоев

Тисненые обои имеют такое название благодаря особой технологии их изготовления. В зависимости от основы материала, используемого при создании этой разновидности обоев, для изготовления рельефного узора применяется горячее, сухое, сырое, химическое тиснение.

Тисненые (рельефные) обои изготавливаются по такой технологии:

    Глубокая печать. Такой метод дает возможность перенести на полотно самые тонкие переходы цвета и оттенков, создается иллюзия реального изображения.

Каширование бумаги. Внутренний слой обоев клеится к верхнему особым клеевым составом.

Тиснение. Влажные проклеенные обои проходят через стальной и бумажный вал. Профиль верхнего вала из стали имеет узор, который переносится в виде фактуры на полотно.

  • Просушка готовых обоев, нарезка, формирование рулонов.
  • Благодаря такой технологии изготовления, обои такого типа считаются самыми стабильными, то есть имеют минимальное растяжение при смачивании клеем. Кроме того, это очень прочные обои.

    Тисненые обои могут изготавливаться не только на бумаге, но и на основе из флизелина. Может использоваться обработка поливинилхлоридом, которая значительно улучшает эксплуатационные характеристики обоев.

    Основные разновидности тисненых обоев

    Тисненые обои могут отличаться материалом, который используется при их изготовлении и соответственно технологией, которая применяется в процессе. В зависимости от разновидности, рельефные полотна имеют свои достоинства, недостатки и особенности поклейки.

    Бумажные тисненые обои дуплекс

    Обои бумажные тисненые иначе называются дуплекс. Полотно этого отделочного материала состоит из пары слоев бумаги, таких как подложка и верхнее покрытие. Обои этого вида могут быть бесцветные с рельефным узором под покраску и с цветным изображением. Обои, предназначенные под нанесение краски, имеют более выраженный рельеф. Стоит отметить, что при частом окрашивании поверхность таких рельефных обоев деформируется.

    Плюсы бумажных тисненых обоев:

      Можно замаскировать неровности и шероховатости на стенах.

    Обои дуплекс — более прочные, чем симплекс (однослойные обои из бумаги).

    Отделочный материал «дышит», что помогает создать в комнате оптимальный микроклимат.

    Дуплекс — экологичный материал, поскольку для его производства не используются химические вещества.

  • Тисненые бумажные обои — относительно недорогие. Они обойдутся дешевле, чем другие виды рельефных обоев.
  • Впрочем, отметим и недостатки этого отделочного материала:

      Такие обои не удастся помыть. По этой причине не следует их клеить в кухне или детской.

    Бумажная поверхность подвержена механическому воздействию.

  • Срок службы относительно невелик — до 5 лет.
  • Стандартная длина обоев в рулоне составляет 10,5 метров, ширина — 0,53 метра.

    Виниловые рельефные обои

    Виниловые тисненые обои имеют декоративный внешний слой из ПВХ. Основа может быть изготовлена из бумаги или флизелина. Винил хорошо защищает основу от влаги, химических соединений (солей, жиров, кислот, щелочей), сводит к минимуму риск возгорания.

    При технологии горячего тиснения таких обоев используется специальная камера, где полотно, покрытое вспененным поливинилхлоридом, разогревается и пропускается через валики с узорами. Такие обои могут быть трех видов:

      Шелкографические. Обладают гладкой и ровной структурой, могут отражать свет, что создает эффект шелковых переливов. Это достаточно тонкий материал, который не скрывает дефектов стен, поэтому перед оклейкой поверхности должны быть идеально выровнены.

    Тяжелый винил. Его поверхность хорошо имитирует рельефную штукатурку. Если планируется оклеивание такими обоями, то доводить стены до идеальной гладкости не обязательно — все шероховатости будут удачно скрыты.

  • Плоский винил. Эти обои имитируют различные отделочные материалы: мазки кисти, кирпичную кладку, штукатурку, необработанную древесину. Такие обои создаются с плотным слоем винила и более глубоким рельефом.
  • Виниловым обоям горячего тиснения присущи такие плюсы:

      Долгий срок эксплуатации — в среднем 7-15 лет.

    Устойчивость перед солнечными лучами, бактериями, влагой, грибками.

    Материал не впитывает запах.

    Легкость очистки. Можно использовать влажную ткань и неабразивные чистящие средства.

    Отличные теплоизоляционные характеристики.

  • Материал экологичен, так как под воздействием высокой температуры при изготовлении большая часть смол испаряется.
  • Недостатками таких обоев является то, что они не пропускают воздух. Поэтому комнату, которая оклеена этим материалом, необходимо часто проветривать, чтобы не допустить застой воздуха. В противном случае на стенах может возникать грибок, плесень. Также стоит отметить и более высокую цену виниловых обоев по сравнению с бумажными рельефными.

    При изготовлении виниловых обоев химического тиснения используется способ зонного ингибирования винила, который предварительно вспенивается. Иными словами: на определенные участки полотна, которое покрыто ПВХ, наносится реагент. Последний подавляет вспенивание поливинилхлорида. После процедуры обои разогреваются в камере и слой винила, который не был обработан реагентом, увеличивается в объеме (вспенивается).

    Преимущества таких обоев:

      Оригинальные дизайнерские решения: гармонично сочетаются элементы вспененного винила и шелкографии.

    Хорошая устойчивость перед механическими повреждениями, ультрафиолетом.

    Обои можно чистить многократно, даже влажной тряпкой, губкой.

  • Продолжительный срок эксплуатации — до 15 лет.
  • Недостатки отделочного материала: высокая цена обоев, плохая маскировка дефектов поверхностей стен.

    Флизелиновые тисненые обои

    Как правило, тисненые флизелиновые обои изготавливаются под дальнейшее окрашивание. Подложка из флизелина состоит из волокон целлюлозы, которые скрепляются между собой полимером. Плюсы этого материала — в том, что он прочный, стойкий к истиранию, плохо воспламеняется. Также обои на основе этого материала обладают такими преимуществами:

      Хорошая способность маскировать недостатки поверхностей стен.

    Рулоны флизелиновых обоев обычно большой ширины, что упрощает их наклеивание.

    Легко поддаются влажным уборкам, не портятся от них.

    Допускается многократная покраска, рельефность остается неизменной.

  • При проведении ремонта виниловый слой обоев легко отделить от флизелинового, а на основание, которое осталось — наклеить новые полотна.
  • Минусами тисненых обоев на основе флизелина точно такие же, как и у всех виниловых обоев этого типа: высокая цена и плохой воздухообмен.

    Технология монтажа тисненых обоев на стены

    Как правило, на упаковке бумажных обоев дуплекс производитель указывает тип клея, который подходит для использования с полотном. Чаще всего, это клеевой состав, предназначенный для тяжелых разновидностей обоев, например, на флизелиновой основе.

    Прежде чем приступить к наклеиванию новых обоев, необходимо подготовить стены. Для этого с поверхности тщательно удаляются старые отделочные материалы, устраняются трещины и неровности, загрязнения.

    Обои тисненые дуплекс наклеиваются на стены поэтапно:

      Подготовленные стены обрабатываем грунтовкой для улучшения адгезии. Даем ей просохнуть в течение суток.

    Проверяем рулоны обоев: их номер партии, оттенок и рисунок должны полностью совпадать.

    Измеряем высоту стен в комнате и разрезаем обои на подходящие отрезы. С каждой стороны оставляем припуски по 3-5 см. Тщательно контролируйте, чтобы узор на обоях совпадал на стыках.

    Готовим клей и посредством широкой кисти наносим его на полосу. После этого складываем отрез в соотношении 2/3 и 1/3 и даем полежать около 10 минут. Следим за тем, чтобы каждое полотно лежало одинаковое время.

    Чертим на стене вертикальную линию с использованием строительного уровня. Она будет ориентиром для приклеивания полос обоев.

    Первую полосу клеим от окна.

    Мягкой щеткой или резиновым шпателем удаляем пузыри воздуха, если они образовались под обоями. Делаем это плавно в направлении сверху вниз и от центра к краю.

    Полотна обоев могут слегка накладываться друг на друга, поскольку после того, как они высохнут, их размеры могут уменьшиться.

  • Лишние части обоев обрезаем строительным ножом.
  • При наклеивании обоев этого типа следует запомнить также ряд рекомендаций:

      Проводим все работы при температуре от 15 до 22 градусов тепла.

    Избегаем сквозняков в помещении.

    Если клей попадает на внешнюю поверхность полотна, удаляем его мягкой губкой, аккуратно промакивая, но не растирая.

    Если обои имеют рисунок, то лучше всего клеить их вдвоем, если же узор стыковать не нужно, то можно справиться и самому.

  • Снимать розетки и выключатели в процессе оклеивания стен обоями не обязательно. Достаточно обесточить комнату и снять крышки. Обои же нужно предварительно приложить к поверхности стены и сделать разрез в форме креста.
  • Обои горячего и холодного тиснения на флизелиновой основе клеятся одинаково. Стоит отметить, флизелин — прозрачный материал. Поэтому если верхний слой обоев не слишком плотный, то сквозь них может просвечивать неоднородный слой краски на стенах или швы в ГКЛ.

    Перед тем как клеить тисненые обои этого типа, нужно приложить их к стене при солнечном свете и убедиться, что неоднородный цвет не просвечивает сквозь полотно. Если стеновые дефекты видны, то придется дополнительно готовить поверхность — окрашивать в один тон. Впрочем, если вы планируете красить обои, то стены можно не покрывать краской.

    Для флизелиновых обоев необходимо использовать густой клей, который не становится желтым после того, как высохнет. Работы по наклейке обоев проводим по такой инструкции:

      Обои нарезаем полосами по высоте стен плюс 5-7 см. Помните, что узор или рисунок должен совпадать.

    Наносим на стену кистью или валиком клей. Ширина обработанной поверхности должна немного превышать ширину отреза обоев.

    Сухое полотно прикладываем к стене и прижимаем.

    Резиновой щеткой или мягкой ветошью удаляем воздух, который скопился под обоями.

  • Полосы этих обоев клеим встык, не оставляя зазоров или нахлестов.
  • Помните, что клеить обои лучше всего в помещении с однородной температурой. Горячие батареи или сквозняки холодного ветра из окон будут негативно сказываться на внешнем виде отделочного материала после высыхания.

    Дизайнерские решения по применению тисненых обоев в интерьере

    Тисненые обои для стен представлены на рынке в широком ассортименте фактур, цветов, узоров. Прежде чем остановить свой выбор на тех или иных полотнах, учитывайте рекомендации по использованию рельефных обоев в интерьере:

      Шелкография будет отлично смотреться в гостиных, спальнях. Причем, не имеет значения размер комнаты. Главное, удачно подобрать узор и цвет материала.

    Яркие шелкографические обои подойдут для светлых комнат — блики солнечных лучей подчеркнут их красоту.

    Если в помещении преобладает искусственное освещение, то лучше выбрать рельефные обои пастельных тонов.

    В больших комнатах можно использовать обои с крупными фигурами и сюжетами.

    Подобрать тисненые обои можно под любой стиль помещения, благодаря тому, что они хорошо имитируют фактуры: дерево, кирпич, краску, плитку.

    Не ограничивайтесь одним типом обоев. Очень интересно смотрятся комбинации. Так, для помещения в стиле хай-тек или лофт подойдет сочетание древесного рельефа с кирпичным. А для ретро стиля можно подобрать обои с узором, имитирующим штукатурку и покраску.

  • Свежо и нестандартно будут выглядеть стены, оклеенные тиснеными обоями в стиле пэчворк. Для этого нужно использовать обои разных видов, нарезанные на лоскутки. Такое неоднородное пестрое «лоскутное одеяло» на стене украсит детскую или гостиную в стиле кантри.
  • Как клеить тисненые обои — смотрите на видео:

    Преимущества и недостатки тисненых обоев. Как правильно клеить материал на стену?

    Тиснёные обои — это плотные двухслойные покрытия с рельефным верхним слоем. Изготавливаются из бумаги или винила на бумажной и флизелиновой основе. За счёт плотности и выпуклой фактуры выглядят эффектно и хорошо маскируют неровности стен. О том, какие есть преимущества в выборе таких обоев и есть ли недостатки мы расскажем далее, а также подробно опишем, как правильно и без особых усилий клеить изделия такого типа.

    Технология производства

    1. На первом этапе материал основы прикрепляется к верхнему слою специальным клеем.
    2. Затем начинается тиснение — процесс, из-за которого обои получили своё название. Материал пропускается между двумя валами. Профиль активного вала задаёт рельеф внешнему слою.

    В зависимости материалов тиснение бывает 4 видов:

    • сухое;
    • сырое;
    • химическое;
    • горячее.

    Сухое и сырое тиснение применяется к продукции из бумаги. При химическом тиснении на верхний материал в определённом порядке наносятся ингибиторы. В этих местах винил не вспенивается — так получается рисунок. Горячее тиснение применяется к обоям из винила.

  • После обработки обои проходят глубокую покраску, придающую дополнительный объём и оптический эффект. Исключение составляют обои под покраску: они поступают в продажу в неокрашенном виде.
  • Затем следуют просушка, нарезка и упаковка.
  • Преимущества и недостатки

    Плюсы и минусы виниловых:

    Особенности монтажа на стену

    Все виды тиснёных материалов — двухслойные, толстые.

    1. Совмещать полосы на стене можно только встык, метод внахлёст не применяют даже для покрытий с рисунком.
    2. Выбирают клей, который рекомендован на упаковке обоев, или его аналог.
    3. Полосы начинают приклеивать от угла или от окна.

    Инструменты, которые понадобятся для оклейки:

    • ёмкость для разведения клея;
    • шпатель или валик для выравнивания приклеенных полос;
    • кисть или валик для нанесения клея;
    • острый канцелярский нож для обрезки;
    • уровень или отвес.

    Подготовка основания

    1. Освободите стены от старого покрытия. Для этого нужно нанести на обои воду из пульверизатора. Когда они слегка размокнут, отклеить их от стен.

    Подготовка материалов

    1. Проверьте, что все рулоны одного артикула и из одной партии. Материалы из разных партий могут незначительно отличаться оттенком, яркостью или рисунком. В рулоне этого можно не заметить, а на стенах будет бросаться в глаза.
    2. Измерьте высоту стены, сделайте припуск не менее 10 см и разрежьте полотно на куски необходимой длины. Учтите, что на части стен с окнами и дверьми полоса будет короче.
    3. При раскрое обоев с рисунком проследите, чтобы припуск был достаточен для совмещения элементов принта на стыках (как подгонять обои по рисунку?).
    4. Когда все приготовления закончены, разведите клей по инструкции на упаковке. Приступите к оклейке стен.

    Как правильно клеить?

    Стены и углы в домах не идеально ровные, а иногда даже очень кривые. Полосы необходимо клеить ровно вертикально. Для определения ровной линии применяют уровень или отвес. С помощью уровня или отвеса начертите на стене вертикальную линию. Вдоль этой линии приклейте первую полосу. Оклейку начинают от угла или от окна.

    Когда оклеите стены, острым ножом срежьте припуски полос вдоль пола (плинтуса) и вдоль потолка. Нож должен быть очень острым, иначе он может порвать обои, а не обрезать. Если почувствуете, что нож затупился — подточите его, чтобы продолжить обрезку.

    В зависимости от материала, из которого изготовлены обои, есть различия в работе с ними.

    Бумажные

    1. Кистью или валиком нанесите клей на полосу.
    2. Сверните её вдвое, оставив перегиб округлым, и оставьте так минут на 10-15 для впитывания состава. Точное время указано на упаковке клея. Сворачивать полосу надо, чтобы на клей не попала пыль и не создала потом неровности при наклеивании.
    3. По истечении времени возьмите полосу, аккуратно приклейте её, прикладывая сверху, выравнивая вдоль намеченной вертикальной линии.
    4. Аккуратно прижмите полотно к стене сначала руками, а потом широким шпателем. Проводите шпателем сверху вниз и от центра в стороны ёлочкой, выгоняя воздух из-под полосы. Это надо сделать тщательно, но аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Если останется воздух, возникнут пузыри (как клеить обои без пузырей?). Обои будут отклеиваться в этом месте. Полосу придётся переклеивать.

    Далее видео про поклейку тисненых бумажных обоев:

    Виниловые

    Очень важно приклеивать виниловые обои на хорошо просохшую стену. Обои не дышат, поэтому, если поверхность будет недостаточно сухой, на ней может образоваться плесень. Проверить сухость стены можно так.

    Приклейте малярным скотчем к ней кусок полиэтиленового пакета и оставьте так часов на 8-10. Если по истечении времени полиэтилен и стена под ним останутся сухими, можно приступать к оклейке. Если же на полиэтилене выступят капельки воды, нужно просушить ещё.

    Используйте только клей, подходящий к типу обоев. На виниловую основу наносят его меньше, чем на бумагу. В некоторых случаях клей на обои совсем не наносят, а смазывают стену. Следуйте инструкции на упаковке.

    Дальнейший алгоритм работы такой же, как при оклеивании бумажными обоями.

    Далее наглядноее видео про то, как клеить тисненые флизелиновые обои:

    Выбор материала, произведенного с помощью горячего тиснения

    При производстве обоев горячего тиснения поливинилхлорид вспенивается при высокой температуре в специальной камере. Затем наносится на основу. С помощью горячего тиснения производят 3 вида материалов:

    1. Шелкография. На основу наносится тонкий слой поливинилхлорида. За счёт фактуры и покраски внешний слой имитирует поверхность шелковой ткани. Это самые тонкие и гладкие из тиснёных покрытий.
    2. Контакт-винил. Верхний слой очень вспененный, выпуклый. Поверхность часто имитирует фактурную штукатурку.
    3. Плоский, или компакт-винил. Верхний слой очень плотный, своим видом имитирует природные материалы:
      • камень;
      • кирпичную кладку;
      • деревянные панели.
    • Шелкографические обои выглядят красиво, эффектно. Обычно в магазинах есть богатый выбор расцветок. У них плотное износостойкое покрытие. Шелкография хорошо подойдёт для гостиных и столовых.
    • Контакт-винил за счёт своей пористой структуры обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Если у вас шумные соседи, или вы не хотите, чтобы ваш шум мешал кому-либо, этот материал решит эти вопросы.
    • Компакт-винил за счёт своего износостойкого покрытия и дизайна хорош для прихожих. Его можно использовать для декоративной отделки гостиных.

    Полезные советы

    1. В продаже можно найти обои нестандартной ширины — 2-3 метра. Такая ширина позволяет значительно уменьшить число стыков. При желании полосы можно приклеивать не сверху вниз, а вдоль стены.
    2. При оклейке новички часто плохо промазывают клеем края полотен (как правильно наносить клей?). Они потом начинают отслаиваться, приходится их подклеивать (что делать, если отклеиваются обои?).

    Многообразие вариантов поклейки, комбинирование разных фактур и расцветок тиснёных материалов, их прочность долговечность сделают комнату после ремонта стильной, красивой, с индивидуальным дизайном.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: