Точечный водоотвод: устройство, монтаж

Системы поверхностного линейного и глубинного водоотвода

Системы поверхностного линейного водоотвода

Строительство дома и формирование ландшафта вокруг него, а также последующая его эксплуатация во многом зависят от влажности грунта на участке, если она повышенная – это может отрицательно отразиться на вышеперечисленных процессах. Именно поэтому еще на первых этапах возведения дома следует подумать об отводе воды и создании дренажной системы.

Водоотвод – это система, которая состоит из целого ряда труб, желобов, каналов и уклонов и помогает фильтровать, а также отводить лишнюю влагу с земельного участка. Различают два вида дренажной системы – глубинный и поверхностный.

Глубинный водоотвод (дренаж) помогает снизить содержание грунтовых вод в земле, находящихся на глубине не более 1 м., а поверхностный водоотвод – отводить с поверхности почвы воду, которая появляется после дождя и таяния снега.

Излишнее количество влаги в грунте способствует гниению корней деревьев, цветов, кустарников и прочих растений. В осеннее время из-за этого земля очень быстро замерзает на достаточно большую глубину. Во многих случаях на участках используют обе дренажные системы, так как одна дополняет другую.

Системы глубинного дренажа

Проще всего для отвода грунтовых вод вырыть обыкновенные канавы с уклоном к тому месту, куда они будут стекать (к пруду, озеру, оврагу и т.д.) и засыпать их щебнем, мелким камнем и другими похожими материалами для того чтобы по участку можно было спокойно передвигаться. Выкапывать канавы следует по периметру земельного участка, при этом их глубина должна быть 60-70 сантиметров, а ширина – 50 сантиметров. Угол наклона должен равняться 20-30 градусам. Для слива грунтовой воды жители соседних участков обычно объединяются и выкапывают одну сточную канаву на всех. Такой дренаж не требует особых вложений, однако у него есть свои минусы – срок службы у него не большой, а при его возведении портится ландшафт. Также его не советуют устраивать вблизи проезжих дорог, так как грунт может осесть.

Гораздо лучше использовать закрытый водоотвод, так как он оставляет неизменным вид участка и позволяет использовать поверхность над ним для высаживания огорода, клумб или сада. При устройстве такого дренажа вырываются траншеи, ширина которых составляет 50 сантиметров, а глубина от 0,7 до 1,5 метров. Естественно делаются они с уклоном в сторону установки дренажного колодца или нахождения естественного водоема. Внутрь траншеи насыпается щебенка вперемешку с песком на высоту около 10 см, затем этот слой делают ровным, выдерживая угол наклона желоба, и утрамбовывают. Затем укладываются специальные трубы для дренажа, стенки которых перфорированные и пропускают жидкость. Следующим этапом идет щебень – его насыпают столько, сколько нужно, чтобы закрыть полностью трубы. Потом идет гравий, вырытая земля и напоследок слой дерна. Иногда порядок, а также состав может изменяться.

Закрытый водоотвод. Дренажная система дома

Если на участке планируется устанавливать глубинные и поверхностные системы водоотвода, для облегчения работы их укладывают в одну траншею рядом. В зависимости от размеров участка может устанавливаться только центральная дренажная труба или еще дополнительно несколько боковых, присоединенных к ней. Вода по боковым трубам попадает в основной трубопровод и выводится в колодец для дренажа или водоем.

Проектирование дренажной системы

В состав различных систем водоотвода могут входить следующие модульные элементы: сливные трапы, водосборные каналы, дренажные трубы, поддоны, люки и приемные решетки. Трубы для приема воды имеют разные уклоны в зависимости от своего диаметра – от 1/1000 до 7/1000.

Также выбор труб зависит от той нагрузки, которая будет осуществляться сверху. Существует специальная классификация, насчитывающая несколько показателей: А15, В125, С250 и так далее. Для частных участков хватает первых трех систем. Цифра в показателе обозначает количество килоньютонов, в одном кН – 100 килограмм.

Классы нагрузок дренажных систем для частных земельных участков:

1. А15 – максимальная нагрузка полторы тонны. Используется для поверхностей, которыми пользуются только велосипедисты и пешеходы. К примеру, это могут быть газоны, дорожки или тротуары.

2. В125 – максимальная нагрузка 125 тонн. Это могут быть автостоянки, сады, искусственный ландшафт, гаражи.

3. С250 — максимальная нагрузка 250 тонн. Устанавливаются в местах, где есть обочины дорог и улиц, стоянки, пешеходные дорожки и гаражи.

Дренажные поверхностные системы водоотвода

Точечный водоотвод – емкости для сбора воды устанавливаются в тех местах, где находится самая нижняя точка водосбора. Именно в этой точке пересекаются уклоны. Таки дренажные системы используются не только в частных домах, но и на улицах города, поэтому их должны знать все. Емкости – это дождеприемники с решетками наверху, вода по созданным уклонам стекается к ним. Форма у них прямоугольная, плюс на емкостях находятся отводы, с помощью которых они присоединяются к канализации. Предназначение дождеприемников – собирать локально ливневые воды с поверхности и крыши. В последнем случае они устанавливаются под трубой для стока воды. Также в комплект могут входить сливные водоотводы, которые очищают воду от грязи при обустройстве водотока в землю. Для того чтобы в вертикальных водоотводах не появлялись неприятные запахи в них устанавливают сифоны.

Распространенный вариант использования точечного водоотвода, который может быть не только практичным, но и эстетически ценным

Линейный водоотвод – на сегодняшний день являются самой популярной системой. Она состоит из заглубленных водостоков и водосборных каналов, а также пескоуловителей (в них собирается песок и мелкий мусор из текущей жидкости). Для безопасности людей дренажная система закрывается решетками, которые при необходимости снимаются. Материал и вид водостоков зависит от типа почвы, количества собираемых вод, интенсивности движения и т. п. При установке линейного водоотвода нужно учитывать расположение строений и рельеф участка.

Система линейного водоотвода

У линейного дренажа есть масса преимуществ:

• прокладывать нужно минимум труб (это уменьшает риск засорения и количество прочисток);
• можно самым кратчайшим путем удалить воду с участка больших размеров;
• стоимость монтажа системы небольшая;
• благодаря соединениям частей дренажная система может быть разной длины.

Трубчатый дренаж – в его систему входят смотровые колодцы (шахты с отдельным лотком, находящиеся над трубами). Размещают их в тех местах, где труба меняет свой уклон, размер и направление, в остальных случаях один раз на 50 метров. Также в трубчатом дренаже устанавливаются узловые колодцы, находятся они в точках, где соединяется более двух каналов.

Система трубчатого дренажа должна включать в себя смотровые (ревизионные) колодцы

Материал для желобов линейного дренажа

Каналы изготавливаются из разных материалов в зависимости от площади участка, условий, состава грунта — полимербетона, пластика и обычного бетона.

Водоотводные каналы из бетона – его преимуществом является отсутствие реакции на дорожные реагенты, щелочные металлы и кислоты.

Бетонные водоотводные каналы с защитной приемной решеткой

Водоотводные каналы из полимербетона – это композиция из кварца, гранита с основой из эпоксидки.

• у него высокий порог прочности, в несколько раз больше, чем у обычного бетона;
• он устойчив к динамике, ударам и агрессивной среде, выдерживает сильные морозы, долго не изнашивается и не пропускает воду;
• более 30 лет будут служить трубы, изготовленные из полимербетона;
• гладкая поверхность, благодаря ней трубы сами очищаются от мусора, а вода быстрее попадает в них;
• благодаря безрезьбовому креплению монтаж осуществляется в самые кратчайшие сроки;
• из труб, изготовленных из полимербетона, можно выполнять линии с разной конфигурацией.

Единственный минус – это достаточно высокая стоимость материала.

Полимербетонные водоотводные каналы с защитной приемной решеткой

Водоотводные каналы из пластика – в большинстве случаев их используют там, где нагрузка небольшая. Это тротуары и прочие места для пешеходов, а также игровые и детские площадки. Правда существует несколько классов для больших нагрузок.

Преимущества пластиковых желобов и каналов:

• отличаются высокой устойчивостью к морозам и ударам, долго не изнашиваются;
• благодаря введенным стабилизаторам пластик не реагирует на агрессивную среду и ультрафиолетовые излучения;
• весят такие трубы совсем немного, поэтому их легко перевозить или монтировать;
• поверхность труб гладкая, поэтому на них не образуется ил, а вода быстро проходит сквозь отверстия;
• при установке можно изменить длину трубы, так как пластик легко режется;
• благодаря унификации элементов их можно соединять с трубой горизонтальным и вертикальным соединением.

Пластиковые водоотводные каналы

Один из вариантов устройства линейной дренажной системы

Рассмотрим на примере нагрузки класса полторы тонны. Траншея роется с таким учетом, чтобы по бокам от труб было расстояние не менее 10 сантиметров. На дно траншеи заливается слой жесткого бетона толщиной около 10 сантиметров. Если система обустраивается на склоне с крутым уклоном или вес нагрузки на одно колесо более полутора тонн, по бокам канала выполняются откосы из бетона шириной в 10 сантиметров. Определяется место, где будет находиться точка подключения к стоку талых, дождевых вод. Производится непосредственный монтаж дренажной системы.

1. С учетом соединения «мама — папа» в бетонном основании монтируют каналы.

2. Устанавливают решетку и простукивают канал молотком для лучшей фиксации

3. Соединяют канал с водостоками, заканчивают бетонирование в виде откоса

4. Завершают систему укладкой плитки. Ее уровень должен быть выше решетки на 3 мм

Дополнительные составляющие дренажных систем

1. П-образные насадки – для увеличения времени службы системы и устойчивости к существенным весовым нагрузкам их устанавливают по бокам желобов.

2. Решетки – для того чтобы не допустить их смещения при серьезных нагрузках были придуманы специальные защелки с их фиксацией к желобу. При выборе решетки нужно учитывать следующие факторы:

• количество, возраст и пол людей, которые постоянно обитают на участке или часто приезжают в гости;
• максимум нагрузок;
• частота движений.

Именно от правильно выбранной решетки зависит работа водоотвода и безопасность людей. К примеру, для игровых площадок лучше применять изделия, изготовленные из пластика, а в местах, где часто ходят девушки в туфлях на шпильке – сварные конструкции из стали.

3. Пескоуловители являются важной частью любой дренажной системы, ведь именно в них собирается весь мусор, жидкая грязь, которая попадает с поверхности в сточную канализацию. Соединяются пескоуловители с последней трубой в конце системы дренажа. Благодаря ним различный мусор, включая песок, скапливается в мусоросборнике, который находится внизу емкости и в ливневую канализацию попадает уже очищенная вода. Периодически пескоуловители необходимо очищать от собравшейся грязи путем извлечения их из системы водоотвода. Пескоуловителей в линии каналов может быть несколько, если площадь участка достаточно большая. Также их можно устанавливать в каскадной дренажной системе (там, где соединяются трубы с разной глубиной). Для изготовления пескоуловителей используются те же материалы, что и для труб.

Линия водоотводного канала с пескоуловителем (отдельно на рисунке справа)

4. Щелевые насадки используются в тех местах, где на поверхности вымощена дорога. С их применением линия водоотвода практически не видна, поэтому дренажную систему легко вписать в уже готовый проект. Также при использовании таких насадок по краям дороги или площадки получаются красивые линии, дополняющие архитектурное решение.

Советы от профессионалов

Важно понимать, что к выбору дренажной системы для частного дома следует подойти со всей ответственностью. Различают два вида системы – металлическую и пластиковую и ваш выбор будет зависеть от того, кто будет производить монтаж. Если вы собираетесь нанять специалиста по установке, можно выбрать ту систему, которая наиболее подходит для вашего участка. В случае монтажа системы своими руками имейте в виду, что установка металлического водостока требует особых навыков и забирает большое количество времени и сил. Поэтому лучше выбирать пластиковую систему, для ее монтажа не нужно особых знаний и инструментов.

В России и Украине с их климатом лучше использовать водостоки из ПВХ, выполняющиеся по технологии ко-экструзии. Преимущества таких систем:

• они устойчивы к ультрафиолетовому излучению;
• практически не замерзают и совершенно не поддаются коррозии;
• они хорошо держат удар и обладают высокой герметичностью.

Важный момент – при монтаже температура воздуха должна быть плюсовой (больше 5 градусов). В пластиковых системах водостока элементы соединения могут быть клеевые и на резиновых уплотнителях, более простыми в установке являются последние.

Утилизация сточной воды

Важным моментом при отводе воды с участка является место, куда она будет собираться. Хорошо, если недалеко от дома есть озеро или овраг, в этом случае сточные воды можно направить туда. Не следует использовать для этих целей соседние частные владения – это запрещено законом и наказуемо. Лучше воспользоваться близлежащими коммуникациями коммунальных служб и провести сточную канализацию к той трубе, куда стекаются сточные воды с поверхности. Как вариант применять сточную воду из частной канализации можно для дренажных полей.

Многие используют очищенную дождевую, талую воду в бытовых нуждах, а только потом сливают ее. Но такие дренажи у нас в стране еще не сильно распространены, так как они более технологичные и соответственно их стоимость дороже. Хотя за границей таким системами уже пользуются давно и вполне успешно. Нужно время, а осадков у нас и так достаточно. Поэтому было бы глупо не использовать их в своих целях.

Устройство пластикового водостока под отмосткой

Каждый современный дом при постройке оснащается отмосткой – специальным покрытием вдоль внешнего края стен дома. Первичное предназначение такого покрытия – защищать фундамент от атмосферных осадков. Основной его задачей является задержка осадков и отведение их в ливневую канализацию.

Отмостка низкого качества либо ее отсутствие приводит к избыточному увлажнению конструкций. Примыкающий к зданию грунт, деревья, кустарники, их корни и прочее, также могут серьезно повредить фундамент. Кроме этого, отмостка служит не только декором, но и термоизоляцией.

От качества отмостки ливневки прямо зависит то, как долго дом будет сухим, теплым, надежным и привлекательным. Так, построение качественной отмостки в первую очередь требует обратить внимание на прокладку системы ливневок и устройство водостока.

Материалы выполнения

Построение отмостки чаще всего выполняется на собственном фундаменте – утрамбованном щебне по уплотненному грунту при помощи бетонного, асфальтобетонного или иного подобного покрытия. Сама поверхность сливной дорожки располагается под тупым углом по отношению к стенам, чтобы предупредить скопление дождевой воды и обеспечить наклон водоотводных труб и лотков.

Наличие уклона самой отмостки никак не отменяет необходимость целенаправленного устройства водостока.

Декоративная нагрузка также выдвигает дополнительные требования к внешнему виду и функциональным особенностям сооружений водостока. Отмостка может быть выполнена из разных материалов (бетона, щебня, тротуарной плитки и прочего), но на выбор материалов и конструктивных элементов устройства водостока это существенно не повлияет. В первую очередь, важным является направление и дальность отведения воды от дома.

Уклон и направление запланированного водостока должны быть отражены в конструкции самой опалубки для будущей отмостки. Брус, швеллер, труба и аналогичные материалы вполне применимы для устройства формы водостока. Водосток можно выполнить из готовых бетонных либо пластмассовых желобов, лотков и труб. Исходя из легкости, прочности, эргономичности, эстетичности, простоты применения, пластиковые устройства водостока становятся все более популярными.

Варианты устройства водостока и водоотвода

Отвод воды от фундамента – проблема комплексная, которая должна охватывать три системы дренажа: дождевой воды, поверхностной и грунтовых вод, если они залегают на высоком уровне.

Нужно помнить, что именно крыша принимает на себя наибольшую часть воды, которая отрицательно сказывается на состоянии фундамента и территории, прилегающей к дому. Крайне важно осадки не только правильно собрать, но и отвести.

В наилучшем варианте организации водостока закрытый пластиковый или бетонный желоб для отвода воды, как с крыш, так и с самого участка, необходимо вмонтировать в отмостку вокруг дома. Такое не всегда выполнимо: для этого участок должен иметь естественный уклон, да и масштабы работ и необходимые материалы могут оказаться не по силам.

С другой стороны, желоб для водостока и водоотвода может быть и открытым. Здесь минусом будет необходимость периодически чистить систему от грязи и листьев. Но при установке на пластиковые желоба защитных решеток из металла или пластика, данную проблему вполне возможно решить. Кроме этого, вариантом сбора воды с отмостки и оптимального отведения воды с крыши является установка открытого желоба, совмещенного с закрытым. Это также возможно с использованием пластика, металла, бетона или их сочетаний.

Как альтернатива этим вариантам, возможно использование точечных решеток и пластиковых дождеприемников для приема воды из водостока. Они принимают воду преимущественно только с крыши, что, разумеется, является минусом. Вода, которая попадает на стены и основу дома, нуждается в устройстве дополнительной водосборной системы. Таким образом, устройство водоотвода и водостока может быть точечным или линейным. Некоторые собственники и строители предпочитают комбинировать эти способы.

Элементы и особенности системы водостока отмостки

Устройство водоотводной системы на прилегающей к дому территории предполагает наличие таких элементов конструкции:

• пластиковые каналы;
• желоба и лотки отвода воды;
• тротуарные водостоки;
• защитные решетки и крышки;
• дождеприемники;
• крышки для люков;
• заглушки;
• смотровые колодцы и прочее.

При организации устройств водоотвода основным компонентом являются трубы. Их выбор часто определяет, насколько долговечной окажется система водоотвода. Сегодня наиболее популярны трубы и желоба из пластика и полиэтилена. Встречаются также изделия из ПВХ, но реже. В целом, для устройства системы водоотвода часто берут и пластиковые канализационные трубы.

Траншеи под трубы дренажа нужно прокопать снаружи периметра фундамента, а систему водоотвода монтировать непосредственно в отмостку. Можно установить водосточный колодец с промежуточным бетонным водосточным лотком, который оптимален в использовании, если системы отвода воды устраиваются после отливки отмостки или отмостка является частью фундаментной плиты.

Пластиковые мелкосидящие каналы используются, когда устройство водоотвода необходимо установить в местах с малой глубиной. Также, при необходимости или по желанию, воду осадков можно отводить в накопительную емкость под землей для дальнейшего ее использования в технических целях и для полива. С другой стороны, возможен отвод воды в обычную канализацию или выведение ее за пределы участка.

Точечный монтаж пластиковых водоотводных труб и лотков

Монтаж устройств водостока и водоотвода, объединение их в систему дренажа может предусматривать охват не только границы дома и грунта, но и прилежащей территории. Как уже говорилось, устройство водоотвода отмостки может быть точечным или линейным, возможно смешанным.

Точечные водоотводы и пластиковые дождеприемники всегда применяются для локального (местного) сбора воды с поверхности, а также с крыши в случае присоединения водосточной трубы.

При точечном устройстве водоотвода монтаж осуществляется в момент самого строительства отмостки. После снятия слоя земли и установления опалубки, на дно высыпается смесь песка со щебнем плотным слоем около 5 см. Трубы и дождеприемники помещаются, желательно изолированные, при помощи толи или рубероида, укладываются на слой из песка и щебня. Трубы укладываются с небольшим уклоном. Сверху трубы нужно снова насыпать щебенку, застелить ее геотекстилем и высыпать песок. Дальше можно заливать бетоном, с использованием арматуры или без нее. При использовании других материалов закладываем тротуарной плиткой или тем, что используется для строительства. Строительные материалы могут варьироваться.

Линейный монтаж пластиковых водоотводных труб и лотков

Если в отмостку монтируется линейная система водоотвода, это происходит по следующей схеме:

С другой стороны, существует вариант необходимости монтажа устройства водоотвода снаружи отмостки. В этом случае после снятия слоя земли у края отмостки глубиной до 15 см и шириной до 25-30 см, необходимо на дно насыпать песок и утрамбовать. Далее нужно задать нужный уклон для опалубки (15-20 см от отмостки), соединить трубы или желоба до нужной длины и уложить их впритирку к отмостке, после чего залить бетоном. При необходимости, конструкции лучше укрепить арматурой или проволокой. Важно отметить, что все эти работы лучше всего вести при температуре воздуха выше нуля.

После монтажа труб, лотков, желобов и дождеприемников водостока, можно заняться отведением воды на безопасное расстояние от дома. Если организована подобная система отвода воды с крыши и отмостки, вероятность, что вода подмоет фундамент, действительно невелика.

В дальнейшем система устройств водостока и водоотвода требует наблюдения и чистки. Именно для этого устанавливаются решетки, люки и колодцы. Материал их изготовления может варьироваться, но пластик сегодня, так или иначе, становится наиболее используемым и приоритетным, ведь такие элементы вполне доступны в большинстве строительных магазинов, достаточно просты и практичны в установке и применении.

Водоотвод с кровли

Содержание:

Один из завершающих этапов строительства любого строения — устройство водоотвода с крыши. Он служит для предотвращения намокания стен, подмывания фундаментов и отмостки стекающими с крыши ливневыми и талыми водами.

Повышенная влажность провоцирует развитие плесени. Вода, стекающая на землю,может подтопить подвальные помещения или цокольные этажи, привести к разрушению фундаментов, неравномерной осадке здания.

Современные системы водоотвода гармонично вписываются в любой стиль дома и способны стать частью декоративного оформления фасада.

Рисунок 1. Водоотвод скатной крыши.

Виды водосточных систем

Водоотвод с крыши бывает внутренним и наружным.

Наружныесистемы обычно устраивают со скатных крыш. Для этого на свесах кровли монтируются водосборные желоба. Вода с крыши по желобу стекает в водосточные трубы, откуда отводитсяв центральный ливневый коллектор, грунт или специальные резервуары.

Внутренний водоотвод предназначен для отвода воды с плоских кровель. При устройстве кровель устраивается уклон к центру здания, где устанавливаются водосточные воронки с внутренними стояками. Вода, стекая с кровли по внутренним трубопроводам, отводится обычно в ливневую канализацию.

Внутренний водоотвод

Внутренние водоотводящие системы устраиваются на эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских кровлях.

Водостоки внутри здания монтируются из следующих элементов:

1. Водосточных воронок, предназначенных для сбора и отвода дождевой и талой воды. Они располагаются на плоскости кровельного покрытия. На рынке представлены воронки плоской формы или в виде колпака из пластика, стали или чугуна. Диаметры воронок определяются расчетом и соответствует сечению водоотводящих труб.
2. Вертикально расположенных трубных стояков сечением, соответствующим диаметру отвода водосточной воронки.
3. Углов, колен, доборных деталей.
4. Кронштейнов, крюков, хомутов и прочих крепежных элементов.

Вокруг водоприемных воронок неутепленных кровель, в радиусе 50 см, уклон должен составлять не менее 5%. Это может достигаться за счет уменьшения толщины утеплителя или стяжки.

Рисунок 2. Приемная воронка, установленная на плоской кровле.

Внутренние системыводоотводов подразделяются на самотечные и сифонные.

В самотечных конструкциях стоки, попадая в воронки, самотеком стекают по стоякам.

Сифонные системы отличаются устройством водосточных воронок, которые представляют собойконструкции в виде колпака со стабилизаторами водных потоков.Вакуумная система полностью герметична и заполнена водой. При падении уровня воды внутри водостока, жидкость с поверхности крыши под действием вакуума начинает всасываться в водоотвод.

Сифонно-вакуумная система является наиболее эффективной и долговечной при отводе дождевых и талых вод с плоской крыши.

Внутренние водостоки должны иметь герметично закрывающиеся ревизионные проемы для чистки и проведения профилактических осмотров.

Внутренние водостоки имеет ряд преимуществ перед внешними:

• все элементы скрыторазмещены внутри сооружений, не нарушается экстерьер фасада, нет необходимости подбирать варианты, подходящие под стиль и цветовое решения здания;
• эффективность внутреннего отвода выше, чем у наружных систем;
• даже в сильные морозы вода в трубах не замерзает;
• ливневые и талые воды сливаются непосредственно в сливную систему.

Недостаток внутреннего водостока в сложности обслуживания и ремонта конструкций, неудобствах при чистке.

Наружный водосток

Основными элементами наружного водоотвода являются водосточные трубы и желоба.

Форма сечения желобов может быть квадратной, полукруглой или трапецеидальной.

Диаметр желобов и труб зависит от уклона и площади кровли, а так же статистических показателей максимального количества атмосферных осадков в регионе строительства, определяется расчетом.Площадь сечения должна обеспечивать отвод воды с кровли даже при сильном ливне. В состав водосточных систем входят:

• воронки и водосборники, выступающие в роли приемника дождевой воды;
• подвесные желоба, устанавливаемые горизонтально на свесах крыш;
• водосточные трубы для отвода воды;
• крепежные изделия: хомуты, кронштейны, держатели;
• соединительные детали, переходные колена, отводы;

Кроме основных элементов водостока, используются специальные сетки и защитные колпаки, предотвращающие попадание мусора, листвы, веток и прочих предметов в сливные трубы.

Детали водосточных систем изготавливаются из оцинкованной стали, алюминия, пластика, металла с полимерным покрытием. Они легко стыкуются между собой и при правильном монтаже исправно отводят воду с кровли.

Для предотвращения обледенения систем наружного и внутреннего водоотвода необходимо предусмотреть устройство электрического обогрева элементов водосточных воронок, труб и лотков.

Электрообогрев выполняется греющим электрическим кабелем, управляемым автоматически с помощью датчиков температуры и терморегуляторов.

Рисунок 3. Комплектация наружной водосточной системы.

Материалы водоотводов

На строительном рынке представлены водосточные системы из различных материалов.

При выборе элементов водоотвода, необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Водоотводы многоэтажных жилых домов со скатными крышами должны выполняться из прочных конструкций, соответствующих нормам безопасности. Подойдут оцинкованные стальные системы с полимерным покрытием или изделия из нержавеющей стали, укомплектованные надежными креплениями и соединительными элементами.
2. Водосточные конструкции из меди устанавливаются в элитных домах и загородных резиденциях с эксклюзивным дизайном. Материал выглядит стильно и благородно, указывает на высокий статус собственника жилья. Срок службы медных водосточных систем может составлять более ста лет.

Рисунок 4. Водосточные системы из меди.

1. Для частных домов и дачных строений подойдут водосточные системы из ПВХ. Легкие конструкции быстро монтируются, просты в обслуживании, долго сохраняют привлекательный внешний вид.

Владельцы современных домов с наружным водостоком все чаще выбирают водоотводящие конструкции из модифицированного ПВХ от европейских производителей, в широком ассортименте представленные в компании «МегаЛайн».

Кровельные водостоки из ПВХ обладают многими достоинствами;

• прочностью, превышающей показатели чугуна;
• стойкостью к температурным перепадам;
• хорошим шумопоглощением;
• молекулярной памятью, позволяющей в случае деформации возвращать первоначальную форму.

Срок службы изделий из термопластичного ПВХ превышает 50 лет.

Выбор систем водоотвода

При выборе водосточных систем нужно учитывать конструкцию крыши, статистические данные по количеству осадков в данном регионе, особенности материалов, из которых изготавливаются водосточные системы.

Компания «МегаЛайн» предлагает широкую линейку элементов водосточных систем для индивидуального и промышленного строительства от европейской компании Plastmo.

Модели Plastmoизготовлены из модифицированного термопластичного ПВХ, соответствуют всем требованиям технических норм и адаптированы к российским климатическим условиям.Имеют жесткую конструкцию с надежной защитой от переливов. Выпускаются в 10 цветах. На заказ могут быть выполнены в любом цвете палитры RAL.

Каталог элементов системы Plastmo включает более 30 позиций типовых и нестандартных деталей, основные из них:

• желоба длиной 4 и 6 метров;
• крюки различных размеров и конфигураций;
• воронки подвижные;
• заглушки универсальные;
• углы внутренние и наружные;
• водосточные трубы;
• различные соединители и хомуты;
• колена, муфты, ответвления.

Специальные элементы представлены широкой линейкой нестандартных деталей.

По специальному заказу компания изготавливает комплекты водосточной системы под индивидуальные проекты.

Рисунок 5. Соотношение размеров водосточных желобов и труб в зависимости от площади ската.

Выбор водосточных воронок

На строительном рынке водосточные воронки представлены моделями из оцинкованной стали, чугуна, пластика ПВХ, меди и прочих сплавов.

Конструкции воронок бывают:

• колпаковые, возвышающие над поверхностью кровли в виде куполообразной решетки;
• плоские, монтируемые вровень с поверхностью кровли;
• с вертикальным или горизонтальным выпуском;
• с противогравийной корзиной;
• с подогревом электрическим кабелем.

Рисунок 6. Устройство дождеприемной воронки АСО Spin.

Конструкция воронки состоит из следующих деталей:

• опорной части, монтируемой у основания покрытия;
• приемного элемента с трубой;
• верхней секции, устанавливаемой в утепляющих и гидроизоляционных слоях;
• фильтра воздушного, уплотнительного кольца и прижимного фланца, герметично соединяющего верхнюю часть воронки с нижней;
• решетки, защищающей водосток от попадания листвы и крупного мусора;
• греющего электрического кабеля.

Наиболее популярные воронки для плоских и скатных кровель, адаптированные к российским климатическим условиям, предлагает компания «МегаЛайн».

Изделия изготовлены австрийской компанией HuttererLechner, выпускающей воронки марки HLи крупнейшим германским производителем водосточных систем — компанией ACO.

В таблице представлены сравнительные характеристики водосточных воронок наиболее популярных моделей от компании «МегаЛайн».

Тип и диаметр выпуска

для плоских кровель

с электро подогревом

для плоских кровель

с электро подогревом

для экспл. кровли

для экспл. кровли

с электро подогревом и фланцем

для плоских кровель

с противогравийной корзиной

для плоских кровель

для плоских кровель

с т/и, куполообразной решеткой

для плоских утепл. кровель

с т/и, куполообразной решеткой

для экспл. кровель

с п/б вставкой, решеткой из чугуна

Все водостоки соответствуют государственным стандартам и требованиям безопасности.

Водоотвод своими руками

При монтаже водостоков своими руками необходимо изучить рекомендации производителя и точно следовать определенным правилам.

Монтаж наружной водосточной системы

Монтаж наружных систем выполняется в определенной последовательности:

1. До начала кровельных работ к стропилам, ветровой доске иликрайней доске настила, прибитой к стропилам, монтируются крюки и кронштейны для навешивания водосточных желобов.Шаг креплений должен составлять около 50 см и обеспечивать прочность и жесткость конструкции.

Рисунок 7. Способы крепления кронштейнов для монтажа желоба.

1. После устройства кровли устанавливается желоб с уклоном от двух до пяти миллиметров на один метр длины лотка, в сторону водоприемных воронок. Разуклонка необходима для предотвращения застоя или перелива воды при обильных осадках. Желоба устанавливаются так, чтобы не создавать препятствия при схождении снега с крыши и обеспечить отвод дождевыхи талых вод.Чтобы во время сильного ливня переливающая вода с желобов не попадала на стены, наружный край лотка устраивается немного ниже, чем внутренний.
2. Следующим этапом устройства водоотвода будет крепление к стенам держателей труб ливневых стояков. Хомуты располагаются непосредственно под раструбами, в местах стыковок отдельных элементов труб, с шагом не более двух метров.
3. Точно под водосборной воронкой монтируются вертикальные элементы сточных труб. Для предотвращения температурных деформаций в местах соединений элементов водосточной системы устраиваются зазоры;
4. Завершает конструкцию водоотвода сливное колено, направленное в места сбора сточной воды.

Водоотводы можно монтировать и после завершения кровельных работ. При этом крюки крепятся к лобовой доске или стенам дома. Такой вариант больше подходит для устройства облегченных водоотводящих систем из пластика.

Вид и конструкция кровельных водоотводов определяется проектом.

Для защиты желобов от сползающего с крыши снега устраиваются снегозадерживающие барьеры.

Особенности монтажа внутреннего водостока

Монтаж внутренних водосточных систем нужно начинать до начала кровельных работ. Выполнять в соответствии с заранее разработанным проектом, четко соблюдая все технологические этапы.

Важный момент, предшествующий началу монтажа системы — формирование уклона кровли от стен здания, обеспечивающий беспрепятственное стеканиеводы к водосточным воронкам.

Разуклонка выполняется из керамзита, плит утеплителя или облегченных бетонных смесей.

Устройство внутреннего водоотвода выполняется в определенной последовательности:

1. Монтируется нижний элемент трубы с патрубком, выводящим воду за границы строения.
2. Устанавливаются вертикальные трубы — стояки, через которые дождевая вода с кровли удаляется в ливневую канализацию. Сечение трубопроводов должно соответствовать диаметру отводов водосточных воронок.
3. Монтируется водоприемная воронка, устанавливаются фланцевые соединения с крышками, решетками и фильтрами.Обеспечиваются герметичные соединения трубы с водоприемными воронками.

Водосточные трубы монтируются в специальных нишах внутри здания, крепятся кронштейнами и хомутами к конструкциям стен и перекрытий. В соответствии с требованиями СНиП, трубы и крепежные элементыизготавливаются из одного материала.

На всех этапах работ выполняется тщательная герметизация всех элементов системы. При этом, чтобы предотвратить деформации от температурных расширений, в конструкциях устраиваются стыковочные зазоры.

Для профилактического обслуживания и регулярного осмотра внутренних систем, внутри труб устраиваются герметично закрывающиеся ревизионные проемы.

Рисунок 8. Схема установки внутреннего водоотвода с воронкой АСО Spin.

На любой плоской крыше должно быть как минимум две воронки: основная и резервная. Количество водоулавливающих устройвств определяется расчетом. По требованию СНиП, на каждые 20м2 добавляется по одной воронке.

Для предотвращения формирования водяных пробок, закупоривавших слив воды, необходимо обеспечивать воронки электроподогревом. Кроме того, во избежание промерзания, вертикальные стояки должны размещаться в отапливаемых зонах здания.

Основным требованием при монтаже является герметичное соединение всех элементов. Малейшие отверстия или щели могут привести к протечкам и промоканиям конструкций зданий. Тщательная герметизация необходима в местах устройства воронок.

Качественный монтаж внутренних водостоков позволит получить водоотвод, который послужит десятки лет, не требуя существенного ремонта.

Отвод сточной воды

Отвод воды с крыши должен осуществляться в специальные места.

Для этих целей можно использовать:

• подручные емкости: бочки, цистерны, и другие удобные резервуары. Собираемую воду можно применять для технических нужд, полива сада или огорода;
• фильтрационные колодцы, откуда жидкость, проходя через дренирующие слои песка и щебня уходит в грунт;
• расположенные вблизи естественные водоемы, так как дождевые и талые воды не наносят вреда окружающей природе.

Рисунок 9. Отвод воды с кровли в дождеприемник ливневого коллектора.

С крыш индивидуальных жилых домов и дачных строений допускается слив талой и дождевой воды в грунт или специальные емкости.

При наличии близко расположенного канализационного коллектора, сливные воды, по согласованию с местными органами власти можно отводить централизовано в ливневую канализацию.

Монтаж водосточной системы: правила установки и крепления водостоков

Монтаж водосточной системы (фото №1)

Дом без водостоков — как чай, налитый в ситечко: вроде вкусно, но течет не туда. В результате можно повредить стены, цоколь, фундамент и красивую наружную отделку. Поэтому монтаж водосточной системы — обязателен. Работа несложная, и при должном подходе справится с ней даже новичок. Но обо всем по порядку.

Выбор водосточной системы по материалу

Задача №1: правильно выбрать и рассчитать водостоки. И вопрос выбора решают не столько личные предпочтения владельца, сколько другие, более объективные показатели:

• ➠ Климат в регионе (максимально возможный уровень осадков)
• ➠ Конфигурация, размеры кровли и угол ската
• ➠ Этажность дома, его возраст и выносливость несущей системы.

Выбор материала зачастую продиктован целесообразностью. Так, водостоки из меди или титан-цинка не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде, но дорогие.

Медный водосток (фото №2)

Чаще всего для изготовления металлического водостока используют сталь:

• оцинкованную (в последнее время все реже — она подвержена коррозии и недолговечна),
• покрытую защитным полимерным слоем.

Стальной водосток. (фото №3)

Такая система прочна, надежна, подходит для многоэтажных строений. Но имеет ряд нюансов:

• Металл не стоит использовать в приморских зонах, где в воздухе много солей, а также в районах с развитой промышленностью — активные вещества растворятся в воде, вступят в реакцию с металлом и сократят срок службы водостоков.
• От металлической системы стоит отказаться, если у вас старый дом, слабая несущая конструкция, фундамент или стропильная система.
• Металлические водостоки обладают низкой шумоизоляцией. Во время дождя они будут гудеть.

Популярная альтернатива — пластиковые водостоки.

Пластиковая водосточная система. (фото №4)

Они не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды. Легкие по весу и простые в монтаже — установка водосточной системы из пластика под силу даже неопытному домовладельцу. Не подойдут они разве что для многоэтажных зданий.

Выбор водостоков по параметрам

Пропускная способность водостоков определяется диаметром труб и желобов. Эти параметры, как правило, указываются в маркировке. К примеру, могут быть маркировки 100/75, 125/90, 150/110.

У разных производителей параметры водосточных систем различны. Для их состыковки не обойтись без переходников. Но в этом случае увеличивается риск протечек. Поэтому лучше, чтобы все элементы были изготовлены одной компанией.

Не пытайтесь соединять элементы водостоков разных производителей — они не состыкуются.

Чтобы точно рассчитать необходимые размеры водостоков, нужно знать площадь поверхности ската крыши.

Схема 1. Расчет эффективной площади крыши.

Если крыша плоская (угол уклона менее 10 градусов), эффективной будет вся ее площадь:

Чтобы подобрать размеры труб и желобов, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

Подбор диаметра желоба и трубы. (схема №2)

На выбор места и количества стоков влияет длина свеса кровли. Если она менее 10 м, устанавливается один сток. Если более 10 м — два.

Количество сливов зависит от длины свеса кровли. (схема №3)

Из чего состоит водосточная система?

Перед тем, как переходить к описанию монтажа, давайте познакомимся с водосточной системой поближе.

Элементы водосточной системы. (схема №4)

Водосточная система — это:

• желоб — чтобы собирать с кровли воду дождей и тающего снега;
• труба — чтобы отводить воду из желобов в канализацию;
• воронки — чтобы вода из желобов поступала в трубы;
• заглушки — чтобы закрыть глухие торцы желобов;
• отводы — чтобы прокладывать трубы по выступам здания;
• кронштейны — чтобы крепить желоба;
• хомуты — чтобы крепить трубы.

Также могут пригодиться угловые элементы, соединительные муфты, защитные сетки и пр. У разных производителей комплект может отличаться.

К примеру, регулируемый угол желоба в водостоках от «Альта-Профиль» — элемент, при помощи которого можно соединять желоба под разными углами (от 125 до 145 градусов). Он востребован в домах со сложной конфигурацией крыши и позволяет владельцам избежать сложностей с подбором или изготовлением разных угловых элементов.

Как крепить водостоки?

Материал и конструктивные особенности конкретной системы того или иного производителя определяют технологию ее монтажа. Например, водостоки из пластика можно монтировать клеевым или бесклеевым способом (при помощи уплотнительных резинок).

Рассмотрим, как крепить водостоки к крыше бесклеевым способом.

Для работы потребуются:

• строительный уровень,
• саморезы,
• шуруповерт,
• дрель,
• шнур или веревка,
• универсальная биметаллическая коронка для вырезания отверстий,
• ножовка по металлу.

Устанавливать водосточную систему «Альта-Профиль» можно двумя способами:

• ➠ Горизонтальный: сначала система собирается внизу, а затем переносится на фасад и вставляется в предварительно закрепленные кронштейны. Так удобно делать на небольших домах.
• ➠ Вертикальный способ — сверху вниз. Водосточная система пошагово собирается на здании. Такой способ используется чаще. Его и разберем подробнее.

Инструкция по монтажу водосточной системы

Шаг за шагом рассмотрим, как производить монтаж водостоков.

Этап 1. Крепление кронштейнов

Кронштейны для водосточного желоба. (фото №5)

Мы можем использовать кронштейны из металла и пластика. Выбор определяется тем, к чему крепится желоб.

Металлические кронштейны — если желоба крепятся к стропилам.

Как их монтировать? Сначала устанавливаем крайние элементы в 15 см от торца. Между лобовой доской и кронштейном нужно предусмотреть зазор не менее 2 см.

Между установленными кронштейнами натягиваем шнур. По нему, на удалении 60 см друг от друга, закрепляем все остальные кронштейны. Важно: в сторону слива должен быть легкий уклон. Оптимально, если он будет составлять 3-4 мм на 1 погонный метр.

Оптимальный уклон желоба: 3-4 мм на 1 погонный метр. Это обеспечивает свободное движение воды в сторону слива.

Кронштейны из пластика можно использовать, если желоб крепится на лобовую доску. Но предварительно проверяем, что она установлена вертикально, ровно, без искривлений. Точно так же нужно перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться. От этого зависит качество всей системы.

Как и металлические, сначала пластиковые кронштейны закрепляем приблизительно в 15 см от торца желоба. Натягиваем шпагат, по которому при помощи саморезов монтируем все прочие кронштейны с шагом 60 см. Важно также обеспечить уклон для естественного движения воды по направлению к трубе.

Этап 2. Установка желобов

Установка водосточного желоба. (фото №6)

Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.

Этап 3. Крепление воронки

Крепление воронки. (фото №7)

Отверстие под воронку нужно вырезать в цельном желобе (не допускается монтаж воронки в фрагменте желоба).

Воронка устанавливается в нужном месте. Карандашом отмечаем ее размеры. Затем вырезаем соответствующее отверстие в желобе. Для этого удобно использовать биметаллическую коронку. Работать нужно на малых оборотах.

Удаляем заусенцы на кромке. Кромку цепляем за задний край желоба и заводим за передний. При этом будет слышен характерный щелчок.

Место, где устанавливается воронка, с обеих сторон нужно укрепить кронштейнами.

Этап 4. Установка металлической сетки

Сетка устанавливается в отверстие воронки. Это опционный, необязательный шаг.

Этап 5. Монтаж муфт желобов

При смене температуры пластиковые элементы расширяются и сужаются. Поэтому их нельзя соединять слишком плотно. На оборотной стороне муфты «Альта-Профиль» для этого предусмотрено специальное ограничение с надписью «Stop».

Кромку муфты цепляем за задний край желоба. Потом заводим передний край за кромку спереди. Раздастся характерный щелчок.

Чтобы придать системе прочность, с обеих сторон муфты устанавливаем дополнительные кронштейны.

Этап 6. Монтаж угла желоба

Устанавливаем кронштейны как можно ближе к углам. В угловой элемент вставляем край одного желоба, затем второго — до щелчка.

Если угол превышает 90 градусов, можно применить следующее решение. В одном из желобов делаем отверстие. Под нужным углом вставляем второй желоб, а торец закрываем заглушкой.

Альтернативный вариант — использовать регулируемый угол желоба. Способ применения аналогичен тому, как мы использовали универсальный угол 90 градусов. Сначала вставляем желоб, потом настраиваем необходимый угол и вставляем второй желоб, до щелчка, но не далее, чем до ограничивающей отметки с надписью «Stop».

Этап 7. Крепление заглушки

Крепление заглушки. (фото №8)

Внутри заглушки есть специальные усики, которые прочно фиксируют ее на желобе. С их помощью закрепляем заглушку.

Этап 8. Монтаж колена трубы

Колено трубы. (фото №9)

Колена трубы устанавливаем по направлению стока, таким образом, чтобы угол уклона отличался от вертикального положения.

Этап 9. Монтаж трубы

Монтаж трубы. (фото №10)

Верхний край трубы вставляем в раструб колена. Закрепляем трубу на стене с помощью хомутов, которые располагаем в 180 см (или менее) друг от друга.

Чтобы трубы были расположены вертикально, нужно убедиться, что кронштейны, которые держат желоба, также установлены вертикально, без отклонений.

Лишь в нижней части труба может немного отклоняться от вертикали, но в сторону, противоположную стене дома.

Этап 10. Монтаж хомутов

Верхний хомут устанавливаем под коленом водосточной трубы.

Для этого отгибаем часть хомута и таким образом открываем его. Вставляем трубу до характерного щелчка и фиксируем. Защелкиваем хомут и закрепляем саморезом.

Этап 11. Монтаж муфты трубы

Чтобы соединить две трубы по длине, используем муфту.

Этап 12. Установка слива

Слив устанавливаем в нижней части трубы. Закрепляем саморезами.

Работа завершена. Теперь вы знаете, как монтировать водосток из пластика. Металлическая водосточная система устанавливается аналогично, но с некоторыми нюансами.

Монтаж металлической водосточной системы

Не будем пошагово разбирать весь алгоритм. Он такой же, как и у пластиковых систем. Рассмотрим лишь некоторые особенности.

Чтобы вырезать воронку в желобе, используем ножницы по металлу. Распиливание при помощи болгарки может повредить защитный слой — в результате появится ржавчина, и срок службы водостоков сократится.

Для металлических водосточным систем используем только металлические кронштейны. Уклон желобов должен быть такой же, как и для пластиковой системы, — 4 мм на 1 погонный метр. Расстояние между кронштейнами и торцевыми краями желобов должно также составлять около 15 см. Шаг установки кронштейнов — 60 см. Во всех местах стыка систему нужно усилить дополнительными кронштейнами.

Правила монтажа водосточной системы

Пластиковая водосточная система. (фото №11)

Чтобы водосточная система служила долго и качественно, нужно беспрекословно соблюдать правила монтажа. Акцентируем внимание на нескольких из них.

1. Правильно подобрать уклон желоба.

➠ Как должно быть? 3-5 мм на 1 м желоба.

Если уклон меньше или кронштейны установлены неровно, система будет засоряться и ее эффективность значительно снизится.

Если он будет больше, желоба слишком отдаляться от края кровли и вода не будет в них попадать.

2. Верно выбрать шаг установки кронштейнов.

➠ Как должно быть? Установка пластиковой водосточной системы требует, чтобы шаг монтажа кронштейнов не превышал 50 см. Для металлических водостоков — 60 см.

Если расстояние будет больше, при значительных осадках система может деформироваться или разломаться.

3. Выбрать правильное положение желобов водосточной системы.

➠ Как должно быть? Мысленно проведите линию, продолжающую скат кровли, — она должна быть на 2-2,5 см выше края желоба.

Иначе снег, сползающий с крыши, может повредить водостоки. Или во время сильных осадков вода будет переливаться над ним.

Проверяем положение водостоков относительно кровли: чтобы вода попадала в желоб, а снег, сходящий с крыш, — нет.

4. Тщательно проверить соединение муфты.

➠ Как должно быть? Во время монтажа нужно приложить усилия, чтобы сделать систему герметичной.

Если отнестись к этому невнимательно, возможны протечки.

Заключение: монтаж пластиковой и металлической водосточной системы

Монтировать водосточную систему — пластиковую или металлическую — несложно. Но нужно строго соблюдать все правила и требования производителей. Если вы не уверены в своих силах и навыках, доверьте работу профессионалам. Например, монтаж водосточной системы дома от «Альта-Профиль» выполняют сертифицированные бригады, которые прошли обучение у экспертов производителя.

Создание светодиодной лампы на 220 вольт своими руками: инструкция, схемы, видео

Можно ли своими руками от начала до конца сделать светодиодную лампу (LED), работающую от напряжения 220 вольт? Оказывается, можно. В этом увлекательном занятии вам помогут наши советы и инструкции.

Преимущества светодиодных ламп

Светодиодное освещение в доме — это не просто современно, но и стильно, и ярко. Консервативным любителям ламп накаливания остаются слабенькие «лампочки Ильича» – Федеральный закон «Об энергосбережении», принятый в 2009 году, с 1 января 2011 года запрещает производство, импорт и продажу ламп накаливания мощностью более 100 Вт. Продвинутые пользователи давно перешли на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Но светодиоды обходят всех своих предшественников:

• энергопотребление светодиодной лампы меньше в 10 раз, чем у соответствующей лампы накаливания, и почти на 35% меньше, чем у КЛЛ;
• сила света LED лампы больше соответственно на 8 и на 36%;
• достижение полной мощности светового потока происходит мгновенно, в отличие от КЛЛ, которым для этого требуется около 2 минут;
• себестоимость — при условии изготовления лампы самостоятельно — стремится к нулю;
• светодиодные лампы экологичны, потому что не содержат ртути;
• срок службы светодиодов измеряется десятками тысяч часов. Поэтому LED лампы практически вечны.

Сухие цифры подтверждают: за LED — будущее.

Конструкция современной заводской LED лампы

Светодиод здесь изначально собран из множества кристаллов. Поэтому для того, чтобы собрать такую лампу, не нужно припаивать многочисленные контакты, надо присоединить лишь одну пару.

Светодиодная лампа состоит из цоколя, драйвера, радиатора, самого светодиода и рассеивателя

Типы светодиодов

Светодиод — полупроводниковый многослойный кристалл с электронно-дырочным переходом. Пропуская через него постоянный ток, мы получаем световое излучение. От обычного диода светодиод отличается и тем, что при неправильном подключении он немедленно сгорает, так как имеет малое значение пробивного напряжения (несколько вольт). Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, ремонт невозможен.

Есть четыре основных типа светодиодов:

• наиболее распространённый в световых украшениях и табло DIP (The Direct In-line Package — кристалл с линзой и двумя проводниками);
• яркая автомобильная «Пиранья» (сходная конструкция, но выводов — четыре, что надёжнее в монтаже и лучше для отвода тепла);
• Поверхностно монтируемый диод SMD (Surface Mount Devices — меньше габариты, лучше теплоотвод и больше вариантов применения);
• СОВ (Chip-on-Board, впаянный в плату — контакт меньше окисляется и не перегревается, интенсивность свечения гораздо выше).

Светодиоды, изготовленные по технологии COB, представляют собой готовую сборку из нескольких бескорпусных элементов, соединённых в единый источник света

Самодельная и правильно собранная LED лампа будет служить многие годы, при этом её можно будет ремонтировать.

Перед тем как приступить к самостоятельной сборке, нужно выбрать способ электропитания для нашей будущей лампы. Вариантов много: от батарейки до сети переменного тока на 220 вольт — через трансформатор или напрямую.

Проще всего собрать LED на 12 вольт из перегоревшей «галогенки». Но она потребует довольно массивного внешнего блока питания. Лампа же с обычным цоколем, рассчитанная на напряжение 220 вольт, подходит к любому патрону в доме.

Поэтому в нашем руководстве мы не будем рассматривать создание 12-вольтового LED источника света, а покажем пару вариантов конструирования лампы на 220 вольт.

Поскольку мы не знаем уровня вашей электротехнической подготовки, то не можем дать гарантии, что у вас на выходе получится правильно работающий прибор. Кроме того, вы будете работать с опасным для жизни напряжением, и если что-то будет сделано неточно и неправильно, возможны повреждения и ущерб, за что мы не будем нести ответственность. Поэтому будьте осторожны и внимательны. И у вас всё получится.

Драйверы для светодиодных ламп

Яркость свечения светодиодов прямо зависит от силы тока, проходящего через них. Для устойчивой работы они нуждаются в источнике постоянного напряжения и стабилизированном токе, не превышающем предельно допустимую для них величину.

Резисторами — ограничителями тока — можно обойтись лишь для маломощных светодиодов. Можно упростить несложный расчёт количества и характеристик резисторов, найдя в сети калькулятор светодиодов, в котором не только выдаются данные, но и создаётся готовая электрическая схема конструкции.

Для питания лампы от сети необходимо использовать специальный драйвер, преобразующий входное переменное напряжение в рабочее для светодиодов. Простейшие драйверы состоят из минимального количества деталей: входного конденсатора, нескольких резисторов и диодного моста.

В схеме простейшего драйвера через ограничительный конденсатор напряжение питания подаётся на выпрямительный мост, а затем на лампу

Рассмотрим самые простые и чаще всего используемые драйверы для светодиодных ламп:

• линейный драйвер совсем прост и применяется для малых (до 100 мА) рабочих токов или в случаях, когда напряжение источника равно падению напряжения на светодиоде;
• импульсный понижающий драйвер более сложен. Он разрешает запитывать мощные светодиоды источником намного более высокого напряжения, чем необходимо для их работы. Недостатки: большой размер и электромагнитные помехи, генерируемые дросселем;
• импульсный повышающий драйвер используется, когда рабочее напряжение светодиода больше, чем напряжение, получаемое от источника питания. Недостатки те же, что и у предыдущего драйвера.

В любую LED лампу на 220 вольт для обеспечения оптимального режима работы всегда встроен электронный драйвер.

Чаще всего несколько неисправных светодиодных ламп разбирают, удаляют перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера, а из целых монтируют одну новую конструкцию.

Но можно сделать светодиодную лампу и из обычной КЛЛ. Это вполне себе привлекательная идея. Мы уверены, что у многих рачительных хозяев в ящиках с деталями и запчастями сохраняются неисправные «энергосберегайки». Выкинуть жалко, применить некуда. Сейчас мы расскажем, как из энергосберегающей лампы (цоколь E27, 220 В) создать светодиодную лампу буквально за пару часов.

Неисправная КЛЛ всегда даёт нам качественный цоколь и корпус под светодиоды. Кроме того, из строя обычно выходит именно газоразрядная трубка, но не электронное устройство для её «поджига». Действующую электронику мы опять откладываем в загашник: её можно разобрать, а в умелых руках эти детали ещё послужат чему-нибудь хорошему.

Виды цоколей современных ламп

Цоколь — это резьбовая система для быстрого соединения и фиксации источника света и патрона, подачи питания источнику от электросети и обеспечения герметичности вакуумной колбы. Маркировка цоколей расшифровывается следующим образом:

1. Первая буква маркировки обозначает тип цоколя:
   • B — со штифтом;
   • Е — с резьбой (разработан ещё в 1909 году Эдисоном);
   • F — с одним штырём;
   • G — с двумя штырями;
   • H — для ксенона;
   • K и R — соответственно с кабельным и утопленным контактом;
   • P — фокусирующий цоколь (для прожекторов и фонарей);
   • S — софитный;
   • T — телефонный;
   • W — с контактными вводами в стекле колбы.
2. Вторая буква U, A или V показывает, в каких лампах применяется цоколь: в энергосберегающих, автомобильных или с коническим концом.
3. Следующие за буквами цифры обозначают диаметр цоколя в миллиметрах.

Самым распространённым цоколем с советских времён считается E27 — резьбовой цоколь диаметром 27 мм на напряжение 220 В.

Создание светодиодной лампы E27 из энергосберегающей с применением готового драйвера

Для самостоятельного изготовления светодиодной лампы нам понадобятся:

1. Вышедшая из строя лампа КЛЛ.
2. Светодиоды HK6.
3. Пассатижи.
4. Паяльник.
5. Припой.
6. Картон.
7. Голова на плечах.
8. Умелые руки.
9. Аккуратность и внимательность.

«Космос» является одной из самых популярных марок современных энергосберегающих ламп, поэтому у многих рачительных хозяев обязательно найдётся несколько её неисправных экземпляров

Пошаговая инструкция изготовления светодиодной лампы

1. Находим неисправную энергосберегающую лампу, которая давно лежит у нас «на всякий случай». Наша лампа имеет мощность 20 Вт. Пока главный интересующий нас компонент — цоколь.
2. Аккуратно разбираем старую лампу и удаляем из неё все, кроме цоколя и идущих от него проводов, с которыми мы потом соединим пайкой готовый драйвер. Лампа собрана с помощью выступающих над корпусом защёлок. Нужно разглядеть их и чем-нибудь поддеть. Иногда цоколь крепится к корпусу сложнее — кернением точечных углублений по окружности. Тут придётся высверлить точки кернения или аккуратно пропилить их ножовкой. Один питающий провод припаян к центральному контакту цоколя, второй — к резьбе. Оба они очень короткие. Трубки при этих манипуляциях могут лопнуть, поэтому надо действовать осторожно.
3. Очищаем цоколь и обезжириваем его ацетоном или спиртом. Повышенное внимание стоит уделить отверстию, которое тоже тщательно очищаем от лишнего припоя. Это нужно для дальнейшей пайки в цоколе.

Пусковая плата для газоразрядной трубки, встроенная в люминесцентную лампу, для создания светодиодного устройства нам не подойдёт

С обратной стороны цоколь имеет шесть круглых отверстий, в которые мы будем устанавливать светодиоды

Каждый светодиод светит довольно ярко сам по себе, поэтому шесть штук в составе лампы обеспечат хорошую силу света

Две цепочки из трёх параллельно включённых светодиодов каждая соединяются последовательно

Шесть вставленных в гнёзда светодиодов образуют мощный и равномерный источник света

Драйвер подключается к светодиодам по параллельной схеме

Положительное отличие китайских цоколей от российских: паяются они гораздо лучше

Собрав лампу, необходимо подключить её к источнику напряжения и убедиться, что она горит

Мы создали источник с силой света примерно 150—200 лм и мощностью около 3 Вт, аналогичный 30-ваттной лампе накаливания. Но из-за того, что наша лампа имеет белый цвет свечения, она визуально выглядит ярче. Освещаемый ею участок комнаты можно увеличить, подогнув светодиодные выводы. К тому же мы получили замечательный бонус: трехваттную лампу можно даже не выключать — счётчик её практически не «видит».

Создание светодиодной лампы с применением самодельного драйвера

Гораздо интереснее не применять готовый драйвер, а сделать его самостоятельно. Конечно, если вы хорошо владеете паяльником и имеете базовые навыки чтения электрических схем.

Мы рассмотрим травление платы после рисования на ней схемы вручную. И, конечно, всем будет интересно возиться с химическими реакциями, применяя доступные химикалии. Как в детстве.

1. Кусок фольгированного медью с двух сторон стеклотекстолита.
2. Элементы нашей будущей лампы согласно сгенерированной схеме: резисторы, конденсатор, светодиоды.
3. Дрель или мини-дрель для сверления стеклотекстолита.
4. Пассатижи.
5. Паяльник.
6. Припой и канифоль.
7. Лак для ногтей или канцелярский корректирующий карандаш.
8. Поваренная соль, медный купорос или раствор хлорида железа.
9. Голова на плечах.
10. Умелые руки.
11. Аккуратность и внимательность.

Текстолит используется в случаях, когда нужны электроизоляционные свойства. Это многослойный пластик, слои которого состоят из ткани (в зависимости от вида волокон тканевого слоя бывают базальттекстолиты, углеродотекстолиты и прочие) и связующего вещества (полиэфирная смола, бакелит и прочее):

• стеклотекстолит — это стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. Он отличается высоким удельным сопротивлением и термостойкостью — от 140 до 1800 o C;
• фольгированный стеклотекстолит — это материал, покрытый слоем гальванической медной фольги толщиной 35—50 мкм. Он используется для изготовления печатных плат. Толщина композита — от 0,5 до 3 мм, площадь листа — до 1 м 2 .

Для изготовления печатных плат используется фольгированный стеклотекстолит

Схема драйвера для светодиодной лампы

Драйвер для LED лампы вполне можно сделать самостоятельно, например, опираясь на простейшую схему, которую мы рассмотрели в начале статьи. Туда необходимо лишь добавить несколько деталей:

1. Резистор R3, чтобы разряжать конденсатор при отключении питания.
2. Пару стабилитронов VD2 и VD3 для шунтирования конденсатора, если сгорит или оборвётся светодиодная цепь.

Если мы правильно подберём напряжение стабилизации, то сможем ограничиться и одним стабилитроном. Если же мы заложим напряжение больше 220 В, а под него выберем конденсатор, то обойдёмся вообще без дополнительных деталей. Но драйвер получится по размеру больше, и плата может не уместиться в цоколе.

Эта схема позволяет изготовить драйвер для лампы из 20 светодиодов

Эту схему мы создали, чтобы сделать лампу из 20 светодиодов. Если их больше или меньше, нужно подобрать другую ёмкость конденсатора С1, чтобы через светодиоды по-прежнему проходил ток 20 мА.

Драйвер будет понижать напряжение сети и пытаться сгладить скачки напряжения. Через резистор и токоограничивающий конденсатор напряжение сети подаётся на мостовой выпрямитель на диодах. Через другой резистор подаётся постоянное напряжение на блок светодиодов, и они начинают светить. Пульсации этого выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором, а когда лампа от сети отключается, то первый конденсатор разряжается ещё одним резистором.

Будет удобнее, если конструкция драйвера смонтирована с помощью печатной платы, а не представляет собой некий ком в воздухе из проводов и деталей. Плату вполне можно сделать самому.

Пошаговая инструкция по изготовлению светодиодной лампы с самодельным драйвером

1. Генерируем с помощью компьютерной программы собственный рисунок для травления платы согласно задуманной конструкции драйвера. Очень удобна и популярна среди радиолюбителей бесплатная компьютерная программа Sprint Layout, позволяющая самостоятельно проектировать печатные платы невысокой сложности и получать изображение их разводки. Есть ещё одна прекрасная отечественная программа — DipTrace, рисующая не только платы, но и принципиальные схемы.

Бесплатная компьютерная программа Sprint Layout генерирует подробную схему травления платы для драйвера

Места контактов пропаиваются слоем припоя, смешанного с канифолью, чтобы защитить медные дорожки от окисления

После всех проведённых операций должна получиться светодиодная лампа, эквивалентная 100-ваттной лампе накаливания

Замечания по безопасности

1. Хотя самостоятельная сборка светодиодной лампы — не очень сложный процесс, к нему не стоит даже приступать, если вы не обладаете хотя бы начальными электротехническими знаниями. Иначе собранная вами лампа при внутреннем коротком замыкании может навредить всей электрической сети вашего дома, включая дорогие электроприборы. Специфика светодиодной техники в том, что если некоторые элементы её схемы подключить неправильно, то возможен даже взрыв. Так что надо быть предельно аккуратным.
2. Обычно светильники используются при напряжении 220 В переменного тока. Но конструкции, рассчитанные на напряжение в 12 В, подключать к обычной сети ни в коем случае нельзя, и вы должны об этом всегда помнить.
3. В процессе изготовления самодельной светодиодной лампы компоненты светильника часто не могут быть сразу полностью изолированы от питающей сети 220 В. Поэтому вас может серьёзно ударить током. Даже если конструкция подключена к сети через блок питания, то вполне возможно, что она имеет простую схему без трансформатора и гальванической развязки. Поэтому к конструкции нельзя прикасаться руками, пока конденсаторы не разрядятся.
4. Если лампа не заработала, то в большинстве случаев виновата некачественная спайка деталей. Вы были невнимательны или поспешно действовали паяльником. Но не отчаивайтесь. Пробуйте дальше!

Видео: учимся паять

Странное дело: в наш век, когда в магазинах есть абсолютно всё, как правило, недорогое и весьма разнообразное, после двадцатилетней эйфории люди всё чаще возвращаются к тому, чтобы делать домашние вещи своими руками. Немыслимо расцвело рукоделие, занятия столярным и слесарным мастерством. И в этот ряд уверенно возвращается простая прикладная электротехника.

Как сделать светодиодную лампу своими руками?

Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.

Идея N1 – Галогенка в помощь

Наиболее простой вариант – не изобретать велосипед с нуля, а использовать для базы старую или сгоревшую лампу освещения. Среди большого разнообразия осветительного оборудования довольно широко распространены галогенные лампочки. В быту особенно популярны их модели со штырьковым цоколем G и GU поэтому изготовление светодиодного светильника мы рассмотрим на примере такой лампы.

Для работы вам потребуются такие элементы:

• Светодиоды – обеспечивают световой поток, от их технических характеристик будет зависеть мощность самодельной лампочки. Для этих целей желательно иметь одинаковые светодиодные элементы, так как это позволит упростить расчет и принцип их соединения.
• Резисторы – на случай, если вам понадобится ограничить ток в цепи светодиодных деталей, однако можно обойтись и без них, если сопротивления светодиодов будет достаточно при выбранной схеме соединения.
• Клей, герметик или другой материал для закрепления светодиодных элементов.
• Соединительные провода, основание для фиксации светодиодов в LED лампочке.
• Слесарный инструмент (отвертки, молоток, пассатижи), паяльник для электрического соединения светодиодных и резистивных деталей.

При выборе количества светодиодов в лампе изначально составьте схему расположения на пластине, затем выберите способ их подключения – последовательное или последовательно-параллельное. Параллельную схему для самодельной LED лампы можно выбирать лишь в том случае, если каждая деталь рассчитана на 12 В или вы ограничите величину напряжения для каждого из них с помощью резистора.

Схему расположения на будущей лампе можно придумать самому, а можете использовать стандартную форму:

Рис. 1: схема расположения светодиодов

Процесс изготовления светодиодной лампочки будет состоять из следующих этапов:

• С помощью отвертки удалите герметик от штырьков цоколя старой лампы и выбейте их молотком или пассатижами.

Рис. 2. Удалите герметик от выводов

Важно не переусердствовать, чтобы не сломать корпус.

• Подготовьте основание для светодиодов, подойдет текстолит, гетинакс, электрокартон, также сгодиться бумага наклеенная на алюминиевый лист. Вырежьте круг подходящего диаметра по внутренним размерам галогенного прибора освещения.

Рис. 3: подготовьте основание для светодиодов

• В соответствии с выбранной схемой расположения сделайте отверстия в основании, для этого можно использовать высечку, дырокол или нож.
• Установите светодиоды в отверстия на основании и зафиксируйте их при помощи клея.

Рис. 4. Зафиксируйте светодиоды на основании

• Спаяйте светодиодные элементы в лампе по такой схеме, чтобы ток, протекающий через каждый из них или отдельную группу, не превышал допустимую величину. Компоновать в группы вы можете по своему усмотрению, для ограничения силы тока можете установить в цепь резистор. При пайке обязательно соблюдайте полярность выводов.

Рис. 5. Спаяйте по выбранной схеме

• К полученным выводам от полупроводниковых элементов «+» и «-» припаяйте два куска медного провода. Соединять их скрутками не допускается в соответствии с п.2.1.21 ПУЭ.
• По окончанию пайки ножки и места соединения желательно покрыть или залить клеем, он будет выступать в качестве диэлектрика новой лампы.
• Установите диск со светодиодными элементами в корпус лампочки.

Рис. 6. Установите диск в корпус

Проклейте его по периметру, чтобы закрепить на отражателе. Теперь у вас в руках готовый собранный прибор, не забудьте нанести на выводах маркировку.

Однако заметьте, что подключить лампу напрямую в сеть 220 Вольт нельзя, так как устройство будет рассчитано на 12 В.

Идея N2 – Из энергосберегающей лампочки

Люминесцентные лампы также относятся к категории энергосберегающих, однако в их состав входит токсическая ртуть, пары которой опасны для человека. К сожалению, именно колба является слабым местом этих энергосберегающих лампочек. В результате разгерметизации трубки газовая смесь выходит наружу, и устройство освещения люминесцентного светильника приходит в негодность. Однако переделать его в диодную лампочку под силу даже начинающему электрику.

Для этого вам потребуется компактная люминесцентная лампа, вышедшая со строя, несколько светодиодов и драйвер для них. Проще всего взять драйвер из светодиодной лампы, но если его под рукой нет, можно изготовить своими руками. Простейший способ изготовить драйвер – собрать схему из входного конденсатора, резисторов и моста, приведенного на схеме ниже:

Рис. 7. Схема драйвера для лампы

Процесс будет состоять из следующих этапов:

• Разберите люминесцентную компактную лампу, однако делайте это на открытом воздухе, чтобы пары ртути не оказались в помещении.

Рис. 8: разберите люминесцентную лампу

Многие модели выполняются литыми, поэтому их придется распилить.

• Удалите из корпуса остатки люминесцентной компактной колбы, верхнюю часть пластика и электронный блок. У вас должен остаться цоколь с выводами и пластиковый корпус.

Рис. 9. Удалите электронный блок из корпуса

• Затем, изготовьте диск со светодиодными элементами по размерам внутреннего отверстия люминесцентной лампочки. Процедура выполнения приведена в описании предыдущей идеи.
• Припаяйте готовый или самодельный драйвер в корпус, по габаритам он должен прятаться настолько, чтобы свободно закрывался диском.

Рис. 10. Припаяйте самодельный драйвер

• Припаяйте и зафиксируйте диск со светодиодами при помощи клея – самодельный светильник готов.

Рис. 11. Припаяйте диск к драйверу и установите в корпус

Этот вариант светодиодной лампы вы уже можете подключать в сеть 220 В напрямую.

Идея N3 –Использование LED ленты

Еще одним способом получения светодиодной лампочки в домашних условиях является сборка светильника из LED лент. По своей конструкции светодиодная лента является универсальным осветительным прибором – ее можно смонтировать практически на любую поверхность. Поэтому роль светодиодной люстры с такими лампочками может выполнять какая угодно конструкция.

Однако у диодных лент есть и весомый недостаток – для питания моделей внутренней установки используется безопасное напряжение 12 В, соответствующее требованиям п.1.7.50 ПУЭ. Для реализации такого электроснабжения необходимо устанавливать отдельный блок питания. Размеры такого преобразователя довольно внушительны, поэтому эту идею актуально реализовать в тех местах, где его можно спрятать, к примеру, в нише подвесного потолка.

• Определите необходимую длину светодиодной ленты для лампы, исходя из требуемой яркости освещения. Как правило, для каждой модели этот параметр указывается в паспортных данных.
• Подберите блок питания достаточной мощности для подключения выбранной длины ленты.
• Разрежьте светодиодную полосу на отрезки по обозначенным на ней отметкам. Наиболее удобно выбирать длину отрезков по минимуму ( по 3 – 4 светодиода), их легко наклеить на любую деталь.

Рис. 12. Разрежьте светодиодную ленту

• Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте на нее светодиодную ленту.

Рис. 13. Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте ленту

• Припаяйте полученные отрезки параллельно по несколько кусков для одной лампы.

Рис. 14. Припаяйте нужное количество кусков ленты

• Выводы от светодиодной ленты подключите к цоколю, можно взять от старой лампочки накаливания, люминесцентной или присоедините напрямую к блоку питания.

Рис. 15. Подключите лампу к цоколю

Вот вы и получили собранный светильник из LED ленты, который полноценно заменит магазинную лампу. Однако заметьте, на ней имеются оголенные контакты, поэтому при установке лампы в светильник или нишу цепь должна быть обесточена.

Идея N4 – Из светодиодов

Этот способ подойдет в том случае, когда у вас есть готовый прибор освещения или хотя бы каркас под него. В качестве примера можно взять настольный светильник, бра или припотолочную люстру. Для изготовления вам понадобится светодиод или сборка из нескольких единиц, радиатор охлаждения и блок питания для мобильного телефона.

Следует отметить, что светодиодные элементы выбираются в соответствии с мощностью блока питания, если одного источника питания недостаточно, возьмите два.

Процесс изготовления светодиодной лампы будет состоять из следующих этапов:

• Соотнесите габариты будущего прибора освещения, блока питания и радиатора, они должны нормально размещаться внутри корпуса.
• При необходимости распилите пластиковый корпус блока питания и извлеките из него плату.

Рис. 17. Распилить пластиковый корпус и извлечь плату

Если запаса пространства хватает, оставьте корпус на месте, он будет выступать в роли основной изоляции.

• Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения и зафиксируйте с помощью термоустойчивого клея.

Рис. 18. Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения

В некоторых моделях фиксацию можно произвести болтовым соединением.

• Подключите контакты блока питания к выводам светодиода при помощи клеммного зажима.

Рис. 19. Подключите выводы

• Подключите ввод источника лампы к сети питания напрямую. Если вы хотите заменить старую лампу, то подсоедините к выводам цоколя от старой лампы.

Рис. 20. Готовый светильник на светодиодах

Самодельная светодиодная лампа готова и ее можно включить в цепь питания напрямую.

Способы самостоятельного изготовления светодиодной лампы

Популярность использования светодиодного освещения обусловлена экономией электроэнергии, яркостью, стильным дизайном и долгим сроком эксплуатации. В продаже имеются светодиодные приборы различных модификаций, но цена их достаточно высокая, поэтому можно сделать светодиодную лампу своими руками.

Для самостоятельной сборки потребуются элементарные знания в области электротехники, навыки работы с паяльником и огромное желание. Собрать простейшую модель может и начинающий радиолюбитель.

Преимущества самодельной лампы

1. Экономия. В качестве ее составных частей могут применяться бывшие в употреблении детали от неисправных аналогов. При их наличии приобрести нужно только светодиоды.
2. Возможность ремонтировать прибор в дальнейшем. Зная его устройство, при поломке можно легко заменить вышедшие из строя детали.
3. Процесс сборки — увлекательное занятие, отличная возможность отвлечься от повседневной суеты.

Устройство светодиодной лампы

Перед началом работы необходимо знать, что собой представляет эта лампа и что должно получиться в результате самостоятельного изготовления.

1. Корпус (рассеиватель света).
2. Плата со светодиодами.
3. Источник питания (драйвер), служит для преобразования в постоянный (12 В) переменного тока напряжением 220 В. Стандартный прибор оснащен конденсаторами, приспособленными для длительной работы при высоких температурах, в нем предусмотрена автоматическая защита от короткого замыкания. Рабочий режим устройства — при напряжении от 85 до 265 В.
4. Цоколь.

Лампа из ленты со светодиодами

• 2 перегоревших люминесцентных светильника длиной 50 см;
• LED-лента с излучателями света НК6 с силой тока около 100-120 мА, напряжением 3-3,3 В;
• выпрямительные диоды 1N4007;
• предохранитель (можно взять из неисправного светильника);
• конденсатор;
• каркас из пластика для крепления ленты;
• суперклей или жидкие гвозди.

Инструкция по сборке:

1. Не повредив провода, демонтировать светильники. Нужна предельная аккуратность: если люминесцентная лампа разобьется, содержащиеся в ней ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление.
2. ЛЕД-элементы в ленте подключены параллельно по 3 штуки. В данном случае эта схема не подходит. Надо разрезать ленту на куски с тремя диодами в каждом и извлечь преобразователи. Провода в ней спаять так, чтобы получилось 22 параллельно подключенные группы по три LED-элемента с напряжением в каждой из них 12 В.
3. Для преобразования переменного тока в постоянный необходим выпрямитель постоянного тока. Для этого из люминесцентного осветителя нужно вытащить конденсатор.
4. Закрепить диодную полоску на пластиковый каркас жидкими гвоздями (не стоит надеяться на самоклеящийся слой ленты), собрать конструкцию.

Получившиеся самодельные светодиодные лампы можно использовать для направленного освещения рабочего места, в подсобных помещениях, в коридоре. Поток света от них в 1,5 раза ярче, чем у люминесцентных аналогов, но потребление электроэнергии значительно меньше.

Простейшая в сборке лампочка из светодиодов

• неисправная энергосберегающая лампочка;
• светодиоды HK6;
• картон;
• инструменты: пассатижи, паяльник.

Аккуратно отделить цокольную часть от корпуса-рассеивателя энергосберегайки. Обычно она собирается при помощи специальных защелок, которые надо найти и осторожно зацепить. Если цоколь прикреплен с помощью точечных углублений на нем, необходимо аккуратно просверлить их или срезать ножовкой.

1. Цоколь почистить и обезжирить спиртом/ацетоном. В местах спайки тщательно удалить излишки припоя.
2. На цокольной крышке располагается шесть отверстий, использовавшихся для крепления газоотводных трубок. Они будут местом установки ЛЕД-элементов, для фиксации которых понадобится еще кусок картона соответствующего диаметра с вырезанными в нем отверстиями.
3. Светодиоды HK6 состоят из шести параллельно соединенных кристаллов. Мощность их небольшая, но поток света достаточно яркий. Вставив светоизлучатели в ячейку-основание, соединить их в две ветки по три штуки по параллельной схеме. Далее обе цепи последовательно должны присоединяться к выходящим проводам драйвера.
4. Поместить в цоколь драйвер. Между ним и диодной платой установить еще один круг из картона (чтобы не произошло короткое замыкание между диодными контактами и элементами драйвера).

Входящие провода драйвера распределить следующим образом: один выводится наружу через центр цоколя и припаивается, другой будет фиксироваться на цокольной резьбе при сборке. Закрепить драйвер с помощью термоклея.

1. Присоединить контакты диодов ко второй паре проводов драйвера. Все соединения припаять.
2. Установив пластинку, приклеить термоклеем, собрать цоколь.
3. Выведенный наружу провод припаять к резьбе.
4. В качестве рассеивателя можно приспособить нижнюю часть пластиковой бутылки подходящего размера.

Этот самый простой способ изготовления обходится практически даром, за исключением покупки шести светоизлучателей.

Модернизация галогенной лампочки

1. LED-элементы. Количество на ваше усмотрение, но желательно не более 22 штук, так как с большим количеством работать трудно.
2. Перегоревшая галогенная лампочка.
3. Суперклей.
4. Медный провод.
5. Резисторы.
6. Кусок алюминиевого листа, подойдет обычная пивная банка.
7. Инструменты: молоток, паяльник, дырокол.

1. Удалить верхнюю колбу галогенки. Отверткой убрать замазку вокруг штырькового цоколя.
2. Точными ударами молотка выбить штырьки из гнезд, чтобы выпала старая лампочка.
3. Исходя из числа диодов, сделать план их расположения и распечатать.
4. Бумажный трафарет закрепить на алюминиевом листе и дыроколом выбить на нем отверстия.
5. Скачать в интернете схему подключения диодов в зависимости от их количества.
6. Установив алюминиевый круг на подставку, вдеть в отверстия светоизлучатели. Для облегчения процесса пайки можно сразу подгибать катодные ножки диодов к анодным других согласно схеме.
7. Закрепить излучатели света в их посадочных местах суперклеем, избегая его попадания на ножки светодиодов.

1. После высыхания клея спаять ножки по схеме. При этом по одной минусовой и плюсовой ножке оставить для подключения к питающей сети. Чтобы в дальнейшем не ошибиться в их полярности, можно минусовую немного обрезать.
2. Спаять резисторы с минусовыми контактами. В итоге должно получиться по шесть плюсовых выводов и минусовых (с резисторами).
3. Припаять резисторы по схеме.
4. К оставленным для подключения к питанию двум контактам припаять по куску медного провода, которые станут штырьковым цоколем. Один из них, минусовой, также можно сделать чуть короче, чтобы не спутать полярность. Пространство между ними нужно проклеить, чтобы в дальнейшем не случилось короткое замыкание.
5. Конструкцию установить на отражатель и приклеить.
6. Маркером обозначить плюсовой и минусовой контакты. Желательно также отметить уровень напряжения: 12 В.
7. Проверить работоспособность изделия, подключив его к автомобильному аккумулятору или блоку питания 220/12 В.

Модель на основе энергосберегающей лампочки

• неисправная энергосберегающая лампочка;
• кусок стеклотекстолита;
• резисторы;
• конденсатор;
• светодиоды;
• вспомогательные материалы: соль поваренная, лак д/ногтей, медный купорос;
• инструменты: паяльник, дрель.

Пошаговая инструкция

1. Вырезать стеклотекстолитовую плату в форме круга d=3 см.
2. Используя лак для ногтей, нанести чертеж схемы на плату.
3. Растворить в теплой воде 1 ст. л. медного купороса и 2 ст. л. соли.
4. После застывания лака положить плату в полученный раствор на одни сутки. В результате реакции исчезнет медное покрытие платы, за исключением чертежа, защищенного лаком.
5. Ацетоном снять лак с платы и пролудить дорожки.
6. Просверлить дрелью отверстия согласно чертежу.
7. Спаять все элементы драйвера.
8. Разобрать старую энергосберегайку, оставив лишь проводки, идущие от цоколя.
9. Установить в цокольной части плату, спаять провода, закрепить плату клеем.

Лампочка из LED-ленты

При недостатке навыков работы с паяльником и создания схемы на плате, можно собрать изделие при помощи LED-ленты. Вместо драйвера возможна установка блока питания для преобразования тока из 220 в 12 В. Из-за крупных габаритов блока этот способ подходит лишь для освещения с точечными светильниками, которые будут подключены к одному блоку, спрятанному в потолке.

• кусок трубы из пластика (будущий каркас самоделки);
• LED-лента;
• медная проволока;
• инструмент: паяльник.

Инструкция по сборке

1. Подготовить каркас.
2. Обклеить трубу отрезками ленты. Следует знать, что резать ленту можно лишь в указанных производителем местах.
3. Используя пайку, параллельно соединить диоды. К минусовой и плюсовой группам проводов пристыковать по куску медной проволоки, которые позже будут присоединены к блоку питания. При монтаже самодельной конструкции в цоколь старой энергосберегайки выводящие контакты ленты надо припаять к его проводкам.

Советы по безопасности

1. Несмотря на то, что самостоятельное изготовление LED-лампочки – достаточно простое занятие, не стоит даже пытаться ее собрать, не обладая необходимыми знаниями и навыками электротехнических работ. В противном случае самоделки могут вызвать короткое замыкание, способное навредить всей домашней сети. Для светодиодной техники характерно, что при неверной схеме подключения возможен также взрыв.
2. В домашней сети используется переменный ток с напряжением 220 вольт. Об этом всегда надо помнить и не подключать к домашней сети светильники и другие приборы, рассчитанные на 12 вольт.
3. Рекомендуется соединять контакты при помощи пайки. Если вместо этого применять клеящий состав, то надежность соединения будет низкой, изделие быстро выйдет из строя.

Представленные выше способы сборки не требуют значительных денежных затрат, кроме покупки светодиодов и небольшого количества расходных материалов. Основные используемые элементы — бывшие в употреблении детали от перегоревших приборов. Себестоимость самоделки в несколько раз ниже купленной в магазине. Получив навыки монтажа, вы можете изготовить светильники различной яркости по своему желанию.