Топпинг и жидкие пропитки в качестве упрочнителя для бетона, критерии для выбора

Топпинг и жидкие пропитки в качестве упрочнителя для бетона, критерии для выбора

Бетон плохо переносит воздействие щелочных составов, которые проникают в пористую структуру и разрушают ее. Это можно проследить по пылеобразованию, приводящей к сужению сферы применения открытых бетонных полов. Для предотвращения этой проблемы бетонные покрытия упрочняются, при этом увеличивается срок их службы. Для обработки используются специальные пропитки и сухие смеси.

Предназначение

Прежде всего, отметим цели, которые преследует упрочнитель для бетонного пола:

  • Увеличение прочности пола. Поры структуры закупориваются и уплотняются, после чего могут переносить более интенсивные нагрузки.
  • Герметизация. Пропитки и поверхностные составы обеспечивают должную защиту от губительного воздействия влаги и химических элементов.
  • Обеспыливание. Соли в структуре покрытия связываются, и пути для образования и выведения пыли закупориваются.
  • Защита при наборе прочности, чтобы предотвратить возможность появления трещин.

Разновидности упрочняющих средств

В строительстве используются два метода упрочнения бетонного покрытия:

  • Топпинг.
  • Пропитки.

Стоит подробнее рассмотреть каждый из этих методов, отметить их особенности и разновидности применяемых средств.

Топпинг для бетона

Данный метод можно сравнить с железнением, когда свежий бетон упрочняется затиркой сухих смесей. Однако метод железнения, несмотря на «железное» название, дает не слишком прочную поверхность. По этой причине используют портландцемент со специальными химическими добавками.

По химическому составу выделяют несколько разновидностей топпинга:

Внимание! Используют кварцевый топпинг и в жилых помещениях. К тому же он позволяет бетону выдерживать воздействие большого количества влаги в бассейнах, банях и т. п.

  • Корундовые. Отличают корундовые наполнители высокая устойчивость к абразивным воздействиям. Использование этого минерала упрочняет поверхность пола до 1,6-1,8 раз к механическим нагрузкам, в 2 раза увеличивает устойчивость к истиранию. По сфере применения корундовые добавки предназначены для промышленных помещений с увесистым оборудованием и высокой проходимостью. Можно отметить и их декоративность, которая сопровождается появлением характерного матового блеска.

Упрочнение металлической стружкой не подходит для жилых помещений

  • Металлические. Самый прочный из всех наполнителей для топпинга. В смеси содержатся мелкие металлические стружки, которые делают пол устойчивее к механическим воздействиям до 2 раз. Применяются исключительно для промышленных помещений с массивным оборудованием и высокой интенсивностью перемещения тяжеловесной техники, а также при иных возможных воздействиях вибрационного характера.

Как видно, метод топпинга очень эффективен. При этом есть средства как для жилых, так и для промышленных помещений. Металлический топпинг не используется в жилищном строительстве, потому что излишне упрочняет бетон. Это увеличивает стоимость работ. Кроме того, учитываются требования гигиены и эстетики.

Пропитки для бетона

В данной технологии принцип создания покрытия с упрочненным верхним слоем совсем иной. В кристаллической решетке бетона имеются полости с содержанием несвязанных веществ или с частичной связью.

Внимание! Если воздействовать на эти вещества в структуре бетона определенными химическими реагентами, то они приобретут связь с кристаллической решеткой, тем самым закупоривая поры и упрочняя поверхность.

Эти жидкие химические вещества, которые проникают в бетон и упрочняют его структуру, имеют специальное название – силеры. Отвердитель поверхности бетона в жидком состоянии может иметь самый разнообразный состав: с содержанием минеральных или органических веществ.

Действие происходит на молекулярном уровне

Действуют все они одинаково: проникают в пористую структуру, заполняют капилляры и трещины поверхности бетона, в которых все химические наполнители нейтрализуются. При этом после химической реакции образуется своеобразный гель, который расширяется и заполняет структуру, создавая монолитную поверхность. Так предотвращается проникновение влаги в бетон, которая может привести к ухудшению прочности, коррозии армирующего слоя, возникновению пыли из-за абразивного истирания поверхности.

Как видно, химический жидкий упрочнитель бетона имеет массу преимуществ. Они отличаются и простотой применения. Для топпинга необходимо использовать специальные затирочные машины, а жидкие средства можно наносить валиком. В первом случае упрочнение осуществляется по свежему бетону, а пропитками можно реставрировать даже старый слой.

Особенности использования для упрочнения бетона состава с содержанием литума в жидком состоянии.

Ошибки при использовании упрочнителя бетона

Технологии нанесения достаточно сложные, но, прежде всего, отметим типичные ошибки, которых не стоит совершать.

  • Запоздалое начало работ. Если для упрочнения использовать увлажнение бетона, то это может привести к нарушению пропорций воды,а следовательно, к обратному эффекту.
  • Экономия на расходе материалов, которая приведет к неэффективной обработке. Нужно придерживаться рекомендаций по минимальному расходу смеси на квадратный метр поверхности.
  • Если в бетоне содержатся присадки, придающие пластичность, или соляные растворы, то эффекта от обработки практически не будет.
  • Нарушение технологии армирования с упрочненным верхним слоем.
  • Отсутствие заливок в местах деформационных швов, что приводит к неравномерному распределению нагрузок и деформации покрытия.
  • Не предусмотрены компенсационные швы. Из-за этого в процессе созревания на поверхности образуются трещины.
Читайте также:
Электричество из водорода своими руками

Упрочненные бетонные полы в особенности выгодны, если используются как финишное покрытие. Это увеличит срок их службы, уменьшит пылеобразование и привнесет массу других полезных свойств.

Обзор упрочнителей для поверхностей из бетона

Особенности структуры бетона неизбежно вызывают эрозию на его верхнем слое, прежде всего в местах, где он постоянно подвергается повышенным механическим нагрузкам. Это ведет к постепенному разрушению, появлению цементной пыли на поверхности. Для замедления этого процесса применяют специальные упрочнители. Ими обрабатывают полы сразу после заливки или при необходимости реставрации старых.

Помещения, где чаще всего применяют упрочнение поверхности:

  • с повышенной влажностью;
  • часто подвергающиеся воздействию химически агрессивных веществ — кислот, солей, масел;
  • с повышенными требованиями к воздуху, там где важно исключить присутствие цементной пыли, например, пищевое производство;
  • общественные здания с постоянным большим потоком людей;
  • промышленные цеха;
  • склады;
  • гаражи, автостоянки.

Преимущества использования отвердителей

Плюсы, которые дает применение упрочнителей:

  • повышение износостойкости;
  • увеличение уровня влагоустойчивости;
  • защита от появления пыли;
  • снижение стоимости за счет возможности использования смеси более низкой марки прочности;
  • улучшение внешнего вида, придание необычных декоративных свойств;
  • упрощение ухода за поверхностью пола.

Для повышения прочности бетона применяют две технологии:

  • Химическое упрочнение. Пропитка жидкими составами.
  • Механическое. Затирка свежезалитой плоскости сухим усиливающим средством — топпингом.

Реакция с некоторыми жидкостями создает в структуре поверхностного слоя дополнительные кристаллические связи, что значительно повышает прочность. Жидкие упрочнители и отвердители называют силерами. Они могут иметь минеральное или органическое происхождение. Преимущество химических средств — возможность реставрации старых и находящихся в эксплуатации покрытий.

Пропитку равномерно наносят на плоскость. Она проникает в поры и микротрещины на глубину до 5 мм, нейтрализует химически активные карбонатные и известковые вещества, образуя гель, который заполняет пустоты. Через полчаса смачивают водой, это улучшает проникновение внутрь. Когда полностью пропитается верхний слой пола, излишки удаляют с помощью тряпки. Плоскость становится монолитной, предотвращается эрозия, пыление, значительно повышается влагонепроницаемость.

Перечень популярных силеров:

  • Протексил. Бесцветный жидкий полимер на органических растворителях. Помимо основного назначения эффективно обеспыливает плоскость. Расход — 0,2-0,35 л/м2.
  • Кальматрон. Имеет состав, схожий с Протексилом. Пол становится на 40 % прочнее. В процессе эксплуатации пол с этим упрочнителем самополируется. Расход — 0,25-0,35 л/м2.
  • Интерхард. Это жидкая неорганическая полимерная смола на основе лития с добавлением поверхностно-активных веществ. Она повышает износостойкость в 2-4 раза, придает морозостойкость. Средство не образует пленки (пол «дышит»), препятствует развитию грибка и плесени, предупреждает появление высолов, увеличивает устойчивость по отношению к ультрафиолету. Расход — 0,15-0,35 л/м2.

2. Обзор топпингов.

В состав входят: портландцемент, мелкофракционный наполнитель, химические добавки. Упрочненный сухим отвердителем верхний слой пола становится единым целым, однородным, что исключает отслоение покрытия.

Расход зависит от степени нагрузки, которую будет нести помещение:

  • легкая и средняя — от 3 до 5 кг/м2;
  • средняя и высокая — от 5 до 8.

Для декоративных топпингов расход — не менее 7 кг/м2.

Разновидности сухих затирочных средств:

  • Кварцевые. Прочность поверхности повышается в полтора раза. Использование различных оттенков создает необычный внешний вид. Наполнителем является кварцевый песок, иногда с красящим пигментом.
  • Корундовые. Дают повышение прочности почти в два раза. В их состав добавляют корундовую крошку. Это минеральный материал с высокой устойчивостью к истиранию. Плоскости обретают матовый блеск.
  • Металлизированные. Самые эффективные, они повышают устойчивость к истиранию в два раза, предназначены для промышленного строительства, в жилищном такие отвердители не применяют. В качестве наполнителя в них вводят металлическую стружку. При высокой влажности в помещении поверхности покрываются следами коррозии., расход — до 12 кг/м2.

Бетонный пол с топпингом имеет более привлекательный внешний вид. Для выполнения работы требуется специальное оборудование. Затирочная машина стоит от 35 000, купить диск для нее можно по цене от 2000 руб.

Перечень популярных марок:

1. KLEBEKRAFT Корунд (серия CT-S). Под этой маркой выпускают топпинг натурального оттенка и цветной. Доступные цвета: голубой, желтый, красный, бежевый, светло-серый, зеленый. Наполнитель корундовый или кварцевый.

2. ТопХард Корунд. Цветной, создающий однородный оттенок. Повышает прочность бетона до марки М800 (примерно в 2,5-3 раза), износостойкость — в 4,5 раза.

3. Мастертоп 100. Кварцевый топпинг полов со средней истирающей нагрузкой внутри помещений и снаружи. Не подходит для поверхностей, подвергающихся воздействию кислот, солей, других агрессивных веществ, а так же с высокими требованиями по декоративности и гигиеничности.

4. Мастертоп 450. Корундовый сухой упрочнитель для полов с высокой истирающей нагрузкой и умеренной ударной, внутри и снаружи помещений. Плоскости в 2-2,5 раза прочнее, чем покрытые кварцевым типом. Ограничения те же, что и для предыдущего варианта.

Читайте также:
Чугунные радиаторы: вес одной секции

Технология упрочнения бетона с помощь топпингов

  • Обработка имеет смысл лишь при точном соблюдения всех строительных норм при заливке стяжки. Обязательное условие — армирование и уплотнение, в том числе с использованием вибраторов, виброрейки.
  • Марка должна быть не ниже М350, в помещениях с высокой истирающей нагрузкой — не ниже М400.
  • Минимальная толщина стяжки — 120 мм, при заливке поверх старого основания — от 70 мм.
  • Предельный перепад по высоте — не более 50 мм.
  • Нанесение топпинга рекомендуется выполнять при температуре от +10 до +25°C, влажности воздуха от 60 %, отсутствии сквозняков. Необходимо также исключить попадание на поверхность пыли. При более высокой температуре и низкой влажности раствор слишком быстро высыхает, что делает затирку невозможной.
  • Определить готовность свежего бетона можно, наступив на него. Если отпечаток от обуви не глубже 5 мм, то он пригоден к началу затирки.
  • Во время работы использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки.

1. Удалить с бетона лишнюю влагу. Для этого протаскивают резиновый шланг.

2. Равномерно распределить по поверхности 2/3 топпинга вручную (но не лопатой) или тележкой.

3. После того, как смесь начнет впитывать влагу, начать втирать ее. Для этого используют «вертолет» с дисками или «плавающими лопастями». Участки, недоступные для обработки машиной, затереть вручную кельмой. В процессе выполнения работы топпинг пропитывают цементным молочком.

4. Сразу же распределяют оставшуюся часть смеси. Обязательно сделать это немедленно, чтобы новый слой втянул в себя всю влагу. Его пропитывают цементным молочком и снова затирают.

5. Финишную обработку производят после схватывания. Отпечаток от обуви должен иметь глубину не более 1 мм.

6. Покрыть всю поверхность водоудерживающим лаком.

7. Примерно через 2 суток нарезать деформационные швы. После полного застывания бетона их заполняют герметиком.

8. Накрыть пол после затирки на неделю пленкой. Это предотвратит окрашивание, появление загрязнений или механических повреждений.

  • Бетон с присадками-пластификаторами или соляными смесями упрочнять нет смысла, эффекта не будет.
  • Нарушение технологии армирования стяжки.
  • Затирка уже застывшего раствора. Дополнительное увлажнение приводит лишь к снижению прочности.
  • Применение средства, не подходящего по характеристикам, из-за низкой цены, уменьшение расхода.
  • Использование топпинга из нарушенной упаковки.
  • Отсутствие связи (закладных соединений) между разными участками заливки. Это приведет к деформации стяжки в процессе эксплуатации. Упрочнение так же не даст эффекта.
  • Отсутствие деформационных швов.

Перед покупкой отвердителя прежде всего нужно определиться с технологией обработки — пропитка или затирка. Стоимость будет зависеть от вида — сухой или жидкий. Силеры обычно продают канистрами объемом по 10 л.

Наименование Цена, руб/л
Протексил 200
Кальматрон 220
Интерхард 340

Сухие упрочнители можно приобрести во влагостойких мешках по 25—30 кг.

Наименование средства Цена, руб/кг
KLEBEKRAFT Корунд CT-S112 16
Мастертоп (корундовый) 36
Мастертоп (кварцевый) 20
ТопХард Корунд 25

Для затирки топпингом понадобится особое оборудование, которое стоит слишком дорого, чтобы приобретать его для единоразового использования, но сухие средства позволяют придать бетонному полу дополнительную внешнюю привлекательность, необычный вид.

Упрочнение верхнего слоя бетонных конструкций

Комплекс защитных мер по улучшению качественных характеристик бетонного пола включает такую технологию, как топпинг или упрочнение. Метод заключается в обработке свежей стяжки или уже бывшей в эксплуатации поверхности специальными составами на минеральной, органической или химической основе. Помимо повышения устойчивости к внешним нагрузкам, такое упрочнение верхнего слоя бетонного пола приводит к снижению пылеобразования, закрытию пор и устранению дефектов и неровностей. Предлагаемый ассортимент защитных растворов огромен, они различаются по составу, глубине проникновения, стоимости, степени истираемости и декоративным свойствам. На выбор конкретного упрочнителя также влияют условия нанесения и эксплуатации.

Описание метода и материалов

Защита представляет собой создание высокопрочного поверхностного слоя, усиливающего твердость и износоустойчивость пола. Для нанесения используются сухие смеси или жидкие пропитки, зачастую не только проникающие вглубь пор бетона, но и вступающие в химическую реакцию с цементом. Толщина слоя редко превышает 1 мм, некоторые составы полностью впитываются в поверхность. Методы упрочнения зависят от сроков бетонирования и эксплуатации: топпинг бетона (засыпка сухих смесей и затирка) проводится на свежеуложенных стяжках, жидкие пропитки эффективны для новых и старых полов. Результатом такой обработки является герметизация поверхности, снижение трещинообразования (в том числе при наборе раствором прочности), улучшение структуры, обеспыливание и продление срока службы.

Необходимость в такой защите зависит от величины нагрузки полов, топпинг для бетона актуален в помещениях с ежедневной эксплуатацией транспортных средств: гаражей, стоянок, складов, ангаров, торговых площадей, рынков, промышленных цехов. Упрочнение рекомендуется проводить для часто посещаемых общественных объектов: больниц, школ. Топпинг или обработка пропитками обязательны для помещений, подверженных влиянию химических веществ (пищевое и фармацевтическое производство). В частных целях упрочнение поверхности бетона целесообразно провести в комнатах с повышенной влажностью.

Читайте также:
Угловая кухня в стиле классика (32 фото): особенности классических кухонных гарнитуров. Варианты дизайна современных кухонь в стиле неоклассика

Разновидности

Условно все составы разделяются на поверхностные и глубокого проникновения, проницаемость последних достигает 40 %. В зависимости от вида используемой технологии защиты, выделяют сухие смеси для топпинга и жидкие пропитки. Оба варианта имеют свои преимущества, первый выбирается для упрочнения свежезалитых бетонных стяжек, второй ценится за простоту и скорость проведения работ. Процесс обработки полов сухими смесями отличается сложностью и необходимостью в специальном оборудовании. Поэтому для частных целей чаще покупают жидкие упрочнители и отвердители для бетона, их стоимость во многом определяется составом и функциональностью.

В зависимости от используемых компонентов, сухие смеси для топпинга разделяются на: кварцевые, корундовые и металлизированные. В первом случает улучшение характеристик достигает 50 %, составы с очищенным песком идеальны для помещений с высокой влажностью и обладают декоративными свойствами. Уплотнители с корундовой крошкой ценятся за устойчивость к истиранию и внешним воздействиям, поверхность после обработки имеет матовый блеск. Металлизированные сухие смеси считаются лучшими, они рекомендуются для защиты бетона в помещениях с частыми нагрузками. Из-за высокой стоимости эта разновидность в индивидуальном строительстве не используется.

Жидкие пропитки имеют разную основу: дисперсные растворы, эпоксидные смолы, полиуретаны, кремнийорганические соединения, акриловые полимеры. В зависимости от назначения и степени взаимодействия со структурой бетона, они разделяются на:

  1. Упрочняющие пропитки. Это растворы, глубоко проникающие в поры и вступающие в реакцию с частицами цемента. Они не меняют внешний вид поверхности (блеск появляется лишь после проведения полировки), но препятствуют разрушению структуры и продляют срок службы полов. Примером является жидкий химический упрочнитель для бетона на основе фторсиликатов или органические полиуретановые пропитки.
  2. Уплотнительные силеры или кюринги. Эти составы имеют органическую основу и предотвращают потерю бетоном влаги при затвердевании. Из-за низкой истираемости они чаще используются как часть комплекса защитных мер, чем как самостоятельное покрытие.
  3. Гидрофобные составы — для усиления влагоотталкивающих свойств бетона. Обработку такими пропитками не следует воспринимать как полноценную замену гидроизоляции, но в помещениях с повышенной влажностью они актуальны.

При выборе упрочнителя бетона, помимо состава и стоимости, обращают внимание на такие свойства, как:

  • Расход материала на 1 м2 и рекомендуемую толщину слоя.
  • Время удобоукладываемости.
  • Сроки набора прочности.
  • Прочность на сжатие и изгиб.
  • Абразивную стойкость.
  • Температуру нанесения и условия применения.
  • Стойкость к истиранию.

Большинство упрочнителей наносится и высыхает при температуре от +5 до 35 °С, при необходимости проведения работ в зимнее время следует приобрести полиуретановую пропитку. Для свежей стяжки выгоднее купить сухие топпинги (Альфапол Корунд или Мастертоп), для усиления гидрофобных свойств — комплексные составы (Кальматрон, Эталон, Интерхард).

Важным фактором является марка самого бетона, при его низком качестве или плохом состоянии полов нецелесообразно использовать дорогие силеры без предварительной обработки упрочняющими пропитками глубокого проникновения (Протексил, Элакор, Эпоксол).

Обеспыливание и упрочнение бетонного пола: технологии применения топпинга и пропиток

Существенный недостаток необработанного бетонного пола – склонность к повышенному пылеобразованию. Его поверхностный слой не обладает высокой прочностью и начинает крошиться при минимальных механических нагрузках, перепадах влажности и температуры. Это приводит к образованию цементной пыли, которая оседает на поверхностях помещения, мебели и, что хуже всего, в организме человека. Кроме того, бесконечное пылеобразование – это постепенное разрушение бетонного пола, сокращение срока его эксплуатации.

Чтобы упрочнить поверхностный слой бетона и устранить пылеобразование, применяют методы обеспыливания. Их основная цель состоит не в устранении уже существующей пыли, а в ликвидации причины, вызывающей эрозийные процессы в бетоне.

Для упрочнения бетонных поверхностей могут использоваться две основные технологии: топпинг (нанесение на свежий бетон сухих упрочняющих смесей) и пропитка укрепляющими составами.

Оба этих способа эффективны против растрескивания, пыления, выветривания и появления высолов на бетонной поверхности.

Топпинг – обеспыливание сухими смесями

Технология топпинга очень похожа на известное каждому строителю «железнение» — втирание сухого цемента в еще не затвердевший бетон. Суть топпинга почти та же, только вместо цемента используется многокомпонентная смесь-упрочнитель. Кроме высокомарочного портландцемента, в его состав входят мелкофракционные наполнители и химические добавки, делающие поверхностный слой бетона менее пористым и более прочным.

Читайте также:
Техника украшения пасхальных яиц

Мелкофракционные наполнители, входящие в состав смесей для топпинга, могут окрашивать поверхность пола в разные цвета: серый, зеленый, желтый, синий, красный, коричневый, черный.

Виды смесей для топпинга

В зависимости от природы наполнителей, смеси для топпинга объединены в несколько групп:

  • кварцевые;
  • корундовые;
  • металлизированные.

Кварцевые упрочнители – самые популярные и недорогие. Наполнителем в этих составах является кварцевый песок, специальным образом очищенный и, при необходимости декоративного эффекта, окрашенный цветными пигментами.

Применение кварцевого топпинга способно увеличить прочность поверхности бетона в 1,5 раза. Это достаточно для последующей долговременной эксплуатации бетонных полов, испытывающих среднюю нагрузку.

Кварцевый топпинг считается универсальным в большинстве случаев. Его повсеместно используют в цехах, сладских помещениях, торговых центрах, образовательных учреждениях, холлах гостиниц и т.п. В жилом строительстве кварцевый топпинг применяют в помещениях с большой влажностью или усиленной нарузкой на полы. Например, в тренажерных залах, банях, бассейнах и т.п.

Корундовые упрочнители – более эффективные, способные поднять стойкость пола к механическим нагрузкам в 1,6-1,8 раза, а к истиранию – до 2 раз. В их составе используется высокопрочная корундовая крошка (наполнитель), устойчивая к истиранию и абразивным воздействиям. Она придает бетонной поверхности матовый элегантный блеск.

Корундовый топпинг используется для бетонных поверхностей, на которые воздействуют тяжелые нагрузки. Это происходит в помещениях с установленным массивным оборудованием, где передвигается транспорт или бывает большое скопление людей. Например, на складах, заправках, автомобильных стоянках, в спортивных залах или помещениях социального назначения.

Металлизированные упрочнители – топпинг с металлической стружкой. Эти смеси самые крепкие, они увеличивают прочность бетонной поверхности в 2 раза.

Металлический топпинг нашел свое применение в помещениях, где полы испытывают сильные механические или вибрационные нагрузки, где возможно движение массивного транспорта или установлено тяжелое оборудование. Например, в производственных цехах, складских помещениях. В жилых и социальных помещениях металлический топпинг не используют, ввиду возможных коррозионных процессов на упрочненной бетонной поверхности.

Технология топпинга: схема нанесения упрочняющей смеси

Топпинг – довольно сложная технология, требующая опыта и применения специального оборудования. При малейшей ошибке можно наблюдать следующие деформации: трещинообразование, отслоение корочки топпинга, стирание верхнего слоя. Поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.

Топпинг можно применять только на качественно армированной, залитой высокомарочным бетоном (не ниже М300), плите. Упрочнитель наносят на свежий, не успевший затвердеть, но уже схватившийся бетон. Обычно работы начинают через 5-8 часов после укладки. В это время по полу уже можно ходить, но на нем остаются отпечатки. Их глубина должна быть не более 3-5 мм.

Создание укрепленного бетонного слоя с помощью топпинга:

  1. По поверхности бетона рассыпают упрочнитель – примерно 65% от общего объема. Распределение выполняют вручную или пользуются рассыпной тележкой.
  2. Когда смесь насытится влагой и потемнеет, бетонную поверхность заглаживают однороторными или двухроторными затирочными машинами («вертолетами»). Диски машин втирают смесь в структуру бетона до полного впитывания.
  3. Без технологического перерыва наносят на поверхность оставшуюся часть топпинга (35%). Это нужно сделать немедленно, чтобы влага на бетонной поверхности еще оставалась.
  4. Затирают поверхность еще раз.
  5. Через 2 часа бетонную поверхность шлифуют теми же затирочными машинами, установив шлифовальные лопасти вместо затирочных. После этого поверхность бетонного пола обретает мягкий матовый блеск.
  6. На поверхность наносят специальную пропитку (кюринг).
  7. Чтобы бетонная поверхность не начала растрескиваться в процессе высыхания, ее накрывают полиэтиленовой пленкой.
  8. Через 1-2 суток, когда бетон окончательно застынет, на его поверхности резчиком швов или болгаркой (с алмазным диском) вырезают компенсационные (усадочные) швы. Обычно их нарезают квадратами 6х6 м, глубиной 1/3 от толщины плиты, шириной 10-15 мм.
  9. Через 14-28 суток швы заполняют полиуретановым герметиком.

Вот как это выглядит на картинках:

Также можете посмотреть видео, в котором рассказываются основные технологические моменты:

Пропитки – составы для быстрого обеспыливания

Если топпинг рекомендуется отдать в работу профессиональным строителям, то пропитать уже готовый застывший бетонный пол специальными упрочняющими пропитками сможет каждый.

Подготовка поверхности к нанесению пропиток

Для начала следует уяснить, что нанесение любой пропитки требует предварительной подготовки бетонного основания. Иначе состав не сможет проникнуть на необходимую глубину в структуру бетона.

Подготовка бетонного пола несложна, но кропотлива и требует времени. Она заключается в нескольких, идущих друг за другом, операциях:

  1. С бетонных полов снимают все напольные покрытия. Если это были плотно прилегающие к полу материалы (линолеум, ковролин, релин, ламинат), то к следующему шагу подготовки можно приступать сразу же после их снятия. После демонтажа покрытия, непосредственно не прилегающего к бетону (дощатый пол, паркет), потребуется подождать примерно сутки, пока поднятая пыль не осядет. Если бетон только что уложен, то на него разрешено наносить только акриловые пропитки. Остальные виды пропиток требуют выдержки бетонного покрытия, как минимум в течение 14 суток. Цветные полы потребуют еще больше времени – 28 суток. По прошествии этого времени начинают следующий этап подготовки.
  2. Тщательно пылесосят всю поверхность дважды. Желательно использовать не обычный пылесос, а специальный строительный – более мощный.
  3. Пол вымывают обычной водой с помощью ветоши или швабры с отжимом. Для начала моют всю поверхность, удаляя частички цемента и пыль. Затем, после просушки, пол протирают еще раз.
  4. Выполняют заключительную сухую уборку пылесосом. Дважды тщательно пылесосят вымытое и высушенное основание.
Читайте также:
Установка чердачной лестницы fakro. Лестницы чердачные Fakro: Факро и размеры, Lws-plus монтаж и установка, оазмер

Таким образом, перед нанесением пропитки бетонная поверхность нуждается в качественном очищении. При необходимости, в технологический процесс добавляют шлифовку пола.

Какие бывают пропитки?

Пропитки для обеспыливания делятся на неорганические и органические. Под неорганическими подразумевается один вид пропиток – на основе фторсиликатов (флюаты). Органические составы более разнообразны. В эту группу входят акриловые, полиуретановые и эпоксидные пропитки.

Неорганические пропитки (флюаты) вступают в химическую реакцию с компонентами бетона, а именно с известью (которая и воспринимается, как пыль) и превращают ее в прочный фторид кальция. То есть флюаты изменяют химическую формулу поверхности бетона, преобразуя растворимые соединения в нерастворимые. Пропитанный слой бетона становится более прочным и водостойким.

Органические пропитки действуют по-другому. Они заполняют микропоры и трещины в бетоне либо формируют на поверхности прочную пленку. Структура бетона становится более плотной и прочной, поверхность становится водонепроницаемой.

Флюатирование бетона

Пропитка флюатами (флюатирование) используется, если бетонная поверхность будет в дальнейшем окрашиваться. Флюаты воздействуют на растворимые известковые соединения бетона и превращают их в нерастворимые инертные соединения повышенной прочности. При этом флюаты не герметизируют поверхность, она остается паропроницаемой, бетон продолжает «дышать».

Изменения в поверхностном слое бетона при обработке флюатами:

  • повышается прочность;
  • уменьшается пылеобразование;
  • снижается истираемость;
  • увеличивается стойкость к воздействию агрессивных химических средств;
  • снижаются впитывающие способности;
  • увеличивается морозостойкость.

Стоит сделать акцент на том, что флюатирование значительно снижает пылеобразование, но не устраняет его полностью. Чтобы обеспылить поверхность максимально, рекомендуется в дополнение покрыть флюатированный слой полимерными пропитками.

Технология флюатирования бетона:

Флюатирующий состав разводят водой, согласно инструкции. Заранее нужно рассчитать количество готового раствора, которое будет необходимо для работ. В среднем, это – 150-200 мл на 1м 2 поверхности. Полученный раствор выливают на пол и равномерно распределяют по поверхности щетками, резиновыми швабрами, резиновыми скребками. Втирают флюат до полного насыщения бетонной поверхности.

Если работы проводятся в сухих и жарких условиях, флюатированную поверхность накрывают пленкой. Это делают для того, чтобы состав не высох слишком быстро, иначе его положительные свойства будут снижены. В среднем, флюаты на поверхности сохнут 1,5-2 часа. Через сутки наносят второй слой флюата.

После высыхания второго слоя, то есть еще через сутки, можно начинать эксплуатацию основания. Но укладку плитки или другого финишного покрытия разрешено выполнять только через 7 дней.

Акриловые пропитки

Акриловые пропитки – это водные, глубоко проникающие составы, формирующие на поверхности бетона пленку. Это предотвращает появление высолов, уменьшает водопоглощение, обеспечивает надежное обеспыливание.

Акриловые пропитки считаются самыми слабыми. Их можно использовать только в том случае, если бетонные полы будут подвергаться небольшим нагрузкам.

Свойства акриловых пропиток:

  • придают дополнительную прочность бетонному полу;
  • обеспыливают;
  • увеличивают химическую стойкость бетона;
  • уменьшают водопоглощение;
  • упрощают уход за поверхностью.

Схема нанесения акриловых пропиток на бетонное основание очень проста. Сначала пропитку наносят на поверхность валиком, кистью или краскопультом. Через 30-60 минут наносят второй слой и ждут высыхания. При комнатной температуре полное высыхание пропитки длится 3-5 часов.

Полиуретановые пропитки

Действие полиуретановых пропиток основано на способности его частиц глубоко проникать в бетонную структуру, блокировать капилляры и заполнять микротрещины. При затвердении полиуретановая смесь, остается в порах бетона, принимает их форму, не меняя своего объема.

Полиуретановая пропитка – однокомпонентный состав, продающийся уже готовым к применению. Его огромное достоинство состоит в возможности нанесения при минусовых температурах (до -30°C).

После обработки полиуретановой пропиткой верхний слой бетона становится полимербетонным и обретает следующие характеристики:

  • абсолютное обеспыливание;
  • износостойкость – увеличивается до 10 раз;
  • герметичность верхнего слоя;
  • ударопрочность – повышается в 2 раза;
  • шершавая, не скользкая поверхность;
  • высокая декоративность (эффект лакированного или «мокрого» бетона);
  • легкость уборки.

Способ обработки бетона полиуретановой пропиткой:

  1. Пропитку наносят полиамидным валиком, густо смачивая поверхность. Расход составляет 150-250 г/м 2 .
  2. После высыхания пропитки, которое длится 3-6 часов, наносят еще 1-2 слоя (с сушкой после каждого слоя!).
  3. Готовый полимербетонный слой должен выглядеть, как «мокрый» пол. Такой декоративный эффект означает полное насыщение раствором.
Читайте также:
Шестигранные потолки - виды материалов и особенности конструкции

Эпоксидные пропитки

Эпоксидные пропитки относятся к полимерам, так же, как и полиуретановые составы. Поэтому их принцип действия одинаков. В отличие от полиуретановых составов, эпоксидные пропитки можно использовать только при положительных температурах.

Эпоксидная пропитка – двухкомпонентная, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя. Эти компоненты поставляются в отдельных контейнерах. Смешивать их нужно только перед началом работ.

После пропитки эпоксидным составом бетонное основание становится:

  • твердым и прочным;
  • обеспыленным;
  • морозостойким;
  • стойким к истиранию;
  • неподверженным коррозии и воздействию химикатов;
  • декоративным (с глянцевым блеском);
  • легким в уборке.

Технология нанесения эпоксидной пропитки:

  1. Смешивают компоненты эпоксидной пропитки – отвердитель и смолу. Их заливают в один контейнер и перемешивают в течение 5 минут с помощью низкооборотной дрели.
  2. Щеткой, валиком или распылителем пропитку наносят на бетонную поверхность. Расход — 150-200 г/м 2 .
  3. Через 15 минут наносят второй слой пропитки и ждут высыхания.

Полное высыхание пропитки происходит через 4-6 часов. В этот период следует оградить обработанную поверхность от воздействия воды, иначе эпоксидный слой может стать белесым и липким. Также это может помешать отвердению. В этих случаях рекомендуется снять эпоксидный слой и заменить его на новый.

Техника безопасности превыше всего

Вещества, входящие в состав пропиток, достаточно агрессивные. Поэтому, при работе с ними, необходимо пользоваться резиновыми перчатками, защитной обувью и одеждой. Для разведения пропиток используют пластиковые емкости.

Работая со смесями для топпинга, также требуется соблюдать меры безопасности и использовать респираторы для защиты органов дыхания.

Из старого в новое — переделываем ржавый топор, найденный на даче

Многие из мужчин ломают голову над тем, что подарить брату, лучшему другу, отцу на день рождения или иной значимый праздник. Ведь подарок должен быть не только функциональным, но и ярким, запоминающимся. Банальные вещи здесь совершенно неуместны. Хорошую идею невероятно красивого мужского подарка подсказал автор YouTube-канала Витёк Санько. А основой для её воплощения в жизнь стал проржавевший от времени старый топор, которому была подарена вторая жизнь.

Подготовка найденного в сарае старого топора: первые шаги

Старый ржавый топор можно найти, наверное, в любом захламлённом сарае или гараже. А при правильном подходе и отсутствии лени из него вполне возможно сделать эксклюзивный подарок, которым новый владелец будет гордиться. Сегодня мы попробуем рассмотреть именно такой пример изготовления красивой и функциональной вещи из того, что под рукой.

Понятно, что ржавчина на нём совершенно ни к чему. Однако перед тем как её удалять, следует придать топору интересную форму. Прототипом может послужить любое историческое оружие, взятое за основу. Ну а дальше всё будет зависеть от фантазии. В данном примере было решено сделать что-то вроде топора викингов.

Придание топору нужной формы и его шлифовка

По очерченному контуру необходимо вырезать заготовку. Для этого можно использовать обычную болгарку с отрезным диском. Работа эта непростая, несмотря на кажущуюся элементарность, но вполне выполнимая.

ФОТО: YouTube.com По очерченному контуру вырезается заготовка

После того как заготовка стала похожа на будущий топорик, её требуется зашлифовать. В этой работе поможет лепестковый диск на болгарку. Попутно с обработкой отпиленных граней снимается и основной слой ржавчины. Ну а после, постепенно снижая зернистость наждачной бумаги, топорик полируется до тех пор, пока его поверхность не станет зеркальной.

ФОТО: YouTube.com Топорик готов, пора переходить к его украшению

Нанесение узора на поверхность топорика

Дальше начинается чисто творческая работа. Если мастер знаком с техникой живописи и хорошо владеет кистью и красками, то для него здесь всё значительно упрощается. Если же нет, то придётся немножко потрудиться. Для нанесения узора на металл изначально его следует распечатать на принтере и прорезать трафарет. Далее для переноса топорик оклеивается малярным скотчем. Теперь можно приложить трафарет к скотчу и прорисовать контуры обычным простым карандашом. Попутно прорисовывается окантовка – примерно полсантиметра от краёв.

ФОТО: YouTube.com Топорик оклеивается малярным скотчем, на который переносится рисунок

«Ювелирная» работа: вырезание рисунка

И вот впереди самая сложная часть работы. Необходимо аккуратно прорезать грани рисунка канцелярским ножом. На первый взгляд здесь ничего сложного нет, однако это заблуждение. Если испортить скотч, придётся всё начинать сначала. Нож при этом должен быть идеально острым, чтобы не порвать «малярку».

Рисунок прорезается постепенно, элемент за элементом, чтобы ничего не пропустить. Когда эта работа будет выполнена, вырезанные элементы удаляются. На этом этапе можно примерно оценить, как будет выглядеть рисунок на готовом изделии.

Читайте также:
Хомуты для строительных лесов – важнейший элемент конструкции

Теперь рисунок можно дорисовать, дорезать дополнительные элементы и приступать к следующему шагу.

ФОТО: YouTube.com Часть рисунка уже готова и можно оценить результат

Следующий шаг – подготовка к травлению

Рисунок будет наноситься на металл путём травления, а потому необходимо окрасить топорик вместе с оставшимся на нём малярным скотчем и оставить на некоторое время. Нельзя дать краске полностью высохнуть, иначе скотч с неё убрать не получится.

ФОТО: YouTube.com Под краской можно разглядеть контуры прорезанного рисунка

Как только краска перестанет сильно липнуть к пальцам, скотч требуется максимально аккуратно удалить. При этом необходимо следить, чтобы слой, оставшийся на металле, не повредился. После этого краска должна полностью высохнуть. Для ускорения процесса можно поместить топорик невдалеке от источника тепла.

Итак, краска на металле полностью высохла, а значит, можно приступать к травлению. Но сначала нужно убедиться, что все линии ровные и чёткие. Это последний момент, когда мастер может ещё что-либо поправить.

ФОТО: YouTube.com Малярный скотч снят, краска просохла, можно переходить к травлению

Забытый важнейший элемент топора

В суматохе было как-то упущено из виду топорище. На нём подробно останавливаться не будем. Стоит лишь отметить, что каждое из них будет индивидуальным. В нашем случае оно было изготовлено из ольхи.

ФОТО: YouTube.com Подгонка топорища по месту

Травление – самый важный этап изготовления топорика

Для травления лучше всего использовать инверторный сварочный аппарат на минимальном токе (30 А). В качестве электролита ─ раствор воды (3,5 л) и соли (700-750 г). Перед началом работы лучше проверить интенсивность травления на любом куске металла.

ФОТО: YouTube.com Электролит готов, сварочник на месте, можно начинать

Подключение элементов к сварочным проводам

Первым делом на плюсовой кабель цепляется топорик, который полностью погружается в электролит. А вот с минусовым контактом нужно поработать. Для увеличения площади, погружённой в электролит, можно использовать монтажную пластину для металлического профиля. Она должна быть выгнута так, чтобы контакты находились по обеим сторонам от топорика.

ФОТО: YouTube.com Монтажная пластина прекрасно подойдёт для травления

Порядок травления, проверка, защита сварочного аппарата

Опустив минусовую пластину в электролит, требуется убедиться, что обе её стороны равноудалены от топорика. Только после этого можно включить сварочный аппарат. Практически моментально начнётся бурная реакция. Это выглядит так, будто электролит закипает. На самом деле это недалеко от истины, электролиз делает своё дело. Неокрашенный металл вытравливается. Окрашенной поверхности никакого вреда не причиняется, она остаётся нетронутой.

Травление производится в 5 заходов. Сварочный аппарат выключается через каждые 2 минуты, чтобы он мог отдохнуть. Получается, что общее время травления составляет около 10 минут. После этого топор можно достать из электролита.

ФОТО: YouTube.com Электролит сначала закипает, а после темнеет

По прошествии нужного времени топорик можно достать из ёмкости и оценить результат. Если глубина травления кажется малой, можно продолжить. Если же всё в порядке, то пора удалять краску.

ФОТО: YouTube.com Если глубина травления устраивает, можно переходить к следующему этапу

Заключительная часть работы с металлом

Топор требуется отмыть от соли под проточной водой и высушить, после чего удалить с него краску. Это можно сделать мелкой наждачной бумагой или ацетоном. Далее вся поверхность должна быть отполирована. Для этой цели прекрасно подойдёт войлочный круг, установленный на наждаке или дрели. Только после полировки можно полностью оценить, каков результат произведённой работы.

ФОТО: YouTube.com Можно сказать, что получилось очень даже неплохо

Приведение топора в надлежащий вид: финальный штрих

Остаётся насадить топорик на топорище, но перед этим древесину нужно подготовить. Топорище требуется идеально отшлифовать и немного обжечь на открытом огне либо покрыть морилкой. Далее на него насаживается топорик, и древесина вновь обрабатывается, на этот раз льняным маслом. Никакие лаки в подобной работе не применяются. В противном случае топорище будет выскальзывать из рук.

ФОТО: YouTube.com Итоговый результат – получилось очень достойно

Заключительное слово

Вряд ли найдётся мужчина, который не будет рад такому подарку. Но даже не это главное. Если домашний мастер единожды сделает подобную красоту своими руками, то занятие его точно увлечёт, и остановиться после уже не выйдет. А с приходящим опытом всё будет получаться лучше и лучше. К примеру, можно освоить технику золочения (латунирования). Ведь нет предела совершенству. А если обучение приносит удовольствие, тогда оно будет эффективнее вдвойне. А по поводу подобных изделий не зря опытные кузнецы говорят, что красивый нож или топор – это музыка, заключённая в сталь…

Читайте также:
Экодизайн – это стиль жизни

Надеемся, что статья была интересна и полезна нашему уважаемому читателю. Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их в обсуждениях ниже. Редакция Homius обязательно ответит на каждый из них в максимально сжатые сроки и как можно подробнее. Там же вы можете поделиться своим мнением о статье, её полезности, понятности и стиле написания. Это поможет автору писать лучше и интереснее. Понравилось прочитанное? В таком случае не забудьте про оценку. Ваше мнение очень важно для нас.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Как своими руками сделать топор викинга со скандинавскими узорами

Этот скандинавский топор сделан из старого ненужного топора. Для его изготовления были использованы обычные инструменты.

Для изготовления своими руками топорика викинга вам понадобятся:

  • Старый топор
  • Любая пила, которая легко прорезает изгибы (лучковая, ленточная, волосная, лобзик и т.д.)
  • Угловая шлифмашинка
  • Ленточная шлифмашинка
  • Настольные тиски
  • Дрель и сверла по дереву
  • Защитная амуниция (очки, рабочие перчатки, штаны из плотного материала, закрывающие носки обуви, кожаные ботинки)

Для кислотного травления вам понадобятся:

  • Соляная кислота
  • Перекись водорода
  • Лак для ногтей (любого цвета)
  • Жидкость для снятия лака
  • Изолента (опционально)
  • Красивый узор для переноса
  • Нитриловые перчатки
  • Защитные очки
  • Пластиковый контейнер
  • Ведро с водой

Для финальной сборки топора вам нужно будет:

  • Новая рукоять
  • Столярный клей
  • Молоток
  • Морилка (на ваш выбор)
  • Ненужные обрезки кожи и кожаный шнурок

Шаг 1: Делаем головку топора

Сначала срежьте старую рукоять и уберите древесину, оставшуюся в головке топора. Если древесину не удалить, она будет дымить при шлифовке.

Нанесите контур новой формы на металл. «Борода» — нижняя часть лезвия. Она используется, чтобы цеплять щит и рывком отбрасывать его, либо же чтобы опрокинуть противника, зацепив его лодыжку.

Если вы хотите, чтобы «борода» была длиннее, вам нужен меньший угол у УШМ или 2,5 см-вая шлифмашинка. Я использовал 10 см шлифмашинку и я едва справился со шлифовкой задней стороны «бороды».

Шаг 2: Шлифуем

Зажмите головку топора в тиски и сделайте несколько прорезей до границы контура. Затем по линии прорезей срежьте куски металла. У вас получится черновая форма.

Соблюдайте технику безопасности. Из-под круга угловой шлифмашинки будут отлетать раскаленные частицы металла. Чтобы они не обожгли вас, обязательно обуйте кожаную обувь (не матерчатую и не из искусственной кожи), обувь должна быть скрыта штанинами. Лучше всего иметь под рукой огнетушитель или емкость с водой.

Шаг 3: Шлифуем дальше

Теперь нужно сошлифовать все следы от прорезей, и убрать следы ржавчины и царапины с поверхности металла. Я использовал ленточную шлифмашинку с наждачной бумагой 80 грит, чтобы выровнять поверхность, и 120 грит – чтобы она заблестела.

Шаг 4: Подгоняем рукоятку

Вставьте новую рукоять в головку, срежьте лишнюю древесину над верхней кромкой металла. Так как я сделал это до травления, я не беспокоился из-за того, что лобзиком случайно поврежу рисунок.

Также я снял немного древесины с задней части рукоятки сразу под головкой, и немного с изгиба в основании рукоятки. После этого можно снять головку топора и отшлифовать рукоятку.

Шаг 5: Переводим узор

Нарисуйте узор на бумаге. Вам нужно перенести его на металл или можно сразу от руки нарисовать узор на металле, простой карандаш на нем отлично виден.

Положите зеркальное изображение узора на обратную сторону. Чтобы кислота не попала на металл там, где не надо, используйте лак для ногтей и изоленту.

Те части, которые должны остаться блестящими, покройте лаком для ногтей. Проще всего нанести лак по краю трафарета, дать высохнуть, и подчистить канцелярским ножом. Таким образом можно перенести даже мелкие детали.
Большие площади (верх, обух, край и низ) можно защитить изолентой.

Шаг 6: Травление

Наденьте защитные очки и нитриловые перчатки. Этот шаг нужно выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Смешайте одну часть соляной кислоты (я использовал одноразовый лоток для микроволновки) и две части перекиси водорода.

Добавлять нужно именно перекись в кислоту, но не наоборот (я слышал, это опасно).

Аккуратно поместите головку топора в лоток с раствором. Чем дольше она там пролежит, тем четче будет узор. я оставлял на час. После того, как достанете головку из раствора, тщательно промойте ее.

Читайте также:
Чем резать ГВЛ листы в домашних условиях: раскрой гипсоволокна (видео)

Шаг 7: Заключительные штрихи

Закрепите головку топора на рукоятке, добавив немного клея. Выровняйте поверхность рукоятки с металлом шлифованием.
Покройте рукоять морилкой (если хотите). Рукоятка моего топора сделана из древесины ореха пекан и покрыта морилкой.

Рукоять оберните кожей в месте захвата, декорируйте кожаным шнурком. Закрепить эти детали при желании можно клеем.
Ваш топор готов.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Как сделать топор викингов из обычного топора

Какие бывают топоры

Топор появился еще во времена до нашей эры. Но люди используют его до сих пор уже не как оружие, а как обиходный инструмент. На сегодня существует даже несколько разновидностей данного инструмента. Применяется он для самых разных нужд. Его можно приобрести в специальном магазине либо создать самостоятельно. Материалы потребуются качественные и надежные.

Но для начала стоит подробнее разобраться с разновидностями топоров:

    боевой – относится к разновидности холодного оружия. Такие сегодня можно купить только в качестве коллекционного предмета;

  • колун – небольшой топорик, отлично раскалывает поленья;
  • кухонный – используется не только в домашних условиях, но также в местах общественного питания, чтобы разделывать мясо, рубить кости и делать отбивные. Обычно такие топоры служат очень долго;
  • плотницкий – обладает удобной рукоятью и очень острым лезвием. Но его не используют для того, чтобы рубить дрова;

    Как сделать таежный топор


    Таежный топор
    Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей, работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.

    Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:

    • Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
    • Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
    • На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
    • Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
    • Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

    Материалы и инструментарий для работы

    Чтобы создать топор, похожий на тот, которым пользовались настоящие викинги, потребуются такие материалы:

    • брусок (примерно 4х4 см);
    • бумага;
    • карандаш;
    • кисть;
    • клинья из дерева;
    • лак (можно заменить маслом льна);
    • небольшой кусок кожаного материала или кожзаменителя (для оплетки);
    • обычный топор (не страшно, если он будет ржавый).

    Правильно подобранная рукоятка не должна впоследствии расшатываться в процессе усыхания, если изменится степень влажности окружения. Если возникнет такая необходимость, высушивать заготовку надо в условиях тепла и сухости.

    К выбору древесины для топорища важно подойти со всей ответственностью. Подойдет лишь древесина лиственных и только твердых пород. Также очень важно обратить внимание на уровень просушки. Степень влажности не должна превышать 12%.

    Для изготовления топорища наилучшим образом подойдут такие породы:

    • бук – обладает всеми необходимыми качествами, но имеет и недостаток – поглощает влагу из воздуха. Потому, прежде чем начать изготовление рукояти, нужно дополнительно ее обработать;
    • дуб – твердая, прочная и очень долговечная порода;
    • клен – очень упругий и прочный материал. Готовая рукоять будет обладать красивой текстурой;
    • ясень – наиболее оптимальный вариант, поскольку именно эта порода известна своей прочностью, долговечностью, а главное – доступностью. Рукоять получится очень красивой.

    Инструментарий для работы потребуется следующий:

    • аппарат для сварки;
    • бормашина;
    • болгарка;
    • станок для шлифовки.

    Определившись с материалами и подготовив инструменты, можно приступать к созданию топора викингов.

    Делаем чехол для хранения и транспортировки

    Чтобы топор было удобно переносить, для него делают специальный чехол из плотной кожи или брезента (рисунок 11). Для этого достаточно создать выкройку будущего чехла и прочно сшить детали между собой. Однако, если вы собираетесь орудовать в лесу большим топором, делать для него специальный чехол нецелесообразно, и инструмент придется носить либо без дополнительной защиты, либо шить тех отдельно для лезвия.


    Рисунок 11. Варианты чехлов для транспортировки

    Читайте также:
    Что такое пропитка. Пропитка для дерева: виды, назначение и особенности

    Многие охотники и любители активного отдыха на природе предпочитают именно последний вариант, так как он позволяет облегчить задачу по переноске инструмента, что исключительно важно, если вы занимались изготовлением топоров самостоятельно и готовое изделие имеет достаточно большие габариты.

    Процесс работы

    Вся работа будет проходить в несколько этапов. Поскольку делаться топор викингов будет из старого топора, суть всего процесса будет заключаться в реставрации и стилизации инструмента.

    Полотнище

    1. Надо отделить от рукояти полотнище.

    Если есть ржавчина, нужно очистить ее посредством болгарки и затем убрать окалину.

  • Обработать лезвие сварочным аппаратом придется в том случае, если оно потрескалось.
  • Пятке придать подходящую форму. Чертеж можно нарисовать самостоятельно либо взять в качестве трафарета круглый предмет, который подойдет по размеру. Обвести шаблон по металлу и обработать болгаркой.

    Затем обработать получившийся срез на шлифовальном станке.

    Закалка металла

    Эта процедура также складывается сразу из нескольких частей:

      Отжиг. Прежде всего следует затупить острие лезвия на миллиметр. Для этого надо раскалить его примерно до 760 градусов (металл приобретет красно-бордовый оттенок) и затем не торопясь остудить. После убрать окалину.

    Закалка. Надо разогреть лезвие до 830 градусов и подготовить два металлических ведра – в одном должна быть просто теплая вода, в другом – масло. В воду лезвие надо опустить всего на пару секунд и только примерно на 4 см. А уже в масло — полностью. Важно не забывать о безопасности при работе с огнем.

    Отпуск. Этот этап важен для укрепления стали. Лезвие обязательно надо зачистить. Отпуск надо выполнять в течение часа при температуре примерно 200-300 градусов. Можно в обычной домашней духовке.

    Кроме изменений цвета, температуру лезвия можно проверить обычным магнитом. Полотнище не будет реагировать на него при температуре, превышающей 768 градусов.

    С подробностями процедуры закалки можно ознакомиться в видео.

    Рукоять (топорище)

    1. Выстрогать простое топорище из бруска.

    Чтобы украсить его, можно выбрать любой понравившийся кельтский орнамент, перенести рисунок карандашом на дерево и затем проявить с помощью бормашины.

    Чтобы защитить рукоять от влаги, нужно покрыть древесину лаком. В качестве альтернативы можно использовать масло льна.

    Теперь можно соединить рукоятку с лезвием и вбить заранее подготовленный клин.

    Оплетка для топорища

    Когда сам топор готов, остается лишь сделать удобную оплетку для рукояти. Она будет выполнять не только защитную, но и декоративную функции.

    Как сделать оплетку:

    1. Из кожи (или кожзама) вырезать кусок прямоугольной формы.

  • Чтобы подогнать его по размерам, надо обернуть материал под обухом.
  • Работать с отрезком будет легче, если предварительно обработать его маслом льна – это позволит размягчить ткань.
  • Сделать вырезы по форме обуха, чтобы наилучшим образом выполнить подгонку.

  • Ближе к краям ткани сделать дыры для швов. Можно шилом или даже просто гвоздем.
  • Прошить отрезок, закрепив материал на топорище.
  • Последним шагом обработать оплетку и рукоять маслом.

    Скандинавский топор с узором эпохи викингов полностью готов!

    Как сделать боевой топор

    Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

    Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

    Завершение

    Разобраться, как сделать своими руками топор викинга из простого топора, помогут пошаговая инструкция и подробные фото. Изготовить эту удивительную вещь не сложно. Но важно уметь обращаться с упомянутыми инструментами. Такой топор станет отличным украшением или подарком коллекционеру.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: