Как устраняется усадка сруба

Усадка сруба. Методы компенсации усадки дома из сруба. Компенсаторы усадки.

Усадка — процесс, через который проходит любое деревянное здание. Дабы не навредить зданию и сохранить его вид в соответствии с проектом производится компенсация усадки. Чтобы корректно прояснить ситуацию относительно данных технических процессов, сначала определимся с понятиями:

Усадка – потеря влажности, происходящая со временем. Приводит к деформации и уменьшению размеров древесины. Нижние компоненты конструкции, кроме деформации, вызванной уменьшением количества влаги в составе, испытывают нагрузку, отчего также незначительно деформируются.
Компенсация усадки – совокупность мер и действий, направленных на контроль процесса усадки, снижение его негативного и исключение непредсказуемого влияния на строение в целом.

Неучтённая усадка приводит к перекосам здания, вплоть до полной невозможности его последующей эксплуатации. Также перекашивает двери и окна, разрушается сделанная внутренняя отделка.

Полностью процесс завершается спустя 3 года после возведения здания, а наиболее интенсивно он протекает первых 3 месяца. Потому деревянному дому, прежде чем начать отделочные работы, необходимо позволить настояться около года.

Что влияет на усадку?

На степень усадки и её сроки влияет множество факторов. Высота усадки зависит от материала. Если взять гипотетическую деревянную стену высотой 3м, то усадка составит:
— стандартное бревно – 10 см;
— оцилиндрованый брус – 8-10 см;
— материал с естественной влажностью – 6 см;
— не сушенный профилированный брус – 5 см;
— камерно сушенный профилированный брус – 2-3 см;
— брус клееный – 2 см.

Как видно из примера, разные материалы дают и разную усадку, потому её обязательно нужно учитывать.
Сложности при расчете, возникают при создании конструкции из разных материалов. Также материал влияет и на скорость усадки. Кроме этого, усадка зависит от следующих аспектов:
— размер используемых материалов и здания в целом;
— степень влажности, которая определяется породой материала и сезоном строительства;
— технология, по которой строят.

Усадка древесины вдоль волокна минимальна, поэтому ей обычно пренебрегают. Значения усадки древесины в зависимости от направления волокон:

Усадка вдоль волокон: 0,1 — 0,35%.
В радиальном направлении: 2,0 — 8,5%.
В тангенциальном направлении: 4,0 — 14,0%.
Объёмная: 7,0 — 21,0%.

Ориентация досок при распиле относительно волокон бруса

Дополнительная информация об усушке древесины и об учёте её влияния при проектировании дома можно посмотреть в статье: учёт усадки дома при его проектировании.

Сроки усадки домов из древесины

Время строительства сильно влияет на сроки, лучшим временем для стройки является зима. Если сделать все грамотно, то во второй половине лета можно произвести отделочные работы, а до наступления нового года заселится. Если работают летом, то даже отделочные работы, откладываются до начала лета следующего года. За время усадки, здание должно «сесть» на 5-11% от своей первоначальной высоты. Кроме того, при расчете усадки необходимо принять во внимание осадки, характерные годовому циклу вашего региона (осенние и весенние дожди, таяние снега).

На сроки усадки и работы по компенсации усадки влияют даже незначительные факторы, вроде расположения строения на земле, наличие тени от деревьев и других зданий. Таких нюансов стоит избегать, ведь расположение тени меняется при суточном цикле, усадка может быть неравномерной и просчитать её будет крайне сложно. Идеальным вариантом для контроля усадки является постройка дома изначально под неё. Такой подход исключит возможные непредвиденные перекосы, а все дополнительные элементы станут как влитые.

Завершают усадку анализом, который производится специальными приборами, а также в лабораторных условиях. О специфике «последнего контроля» мы расскажем ниже.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка является естественным процессом и неотъемлемой частью постройки хорошего сруба, потому исключать её не стоит абсолютно. А вот контролировать усадку и производить компенсацию усадки жизненно необходимо, если дом строится на долгие десятилетия.

Как уже говорилось, качественная отделка невозможна без усадки, потому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что данные методы сделают дом, если не в разы, то просто существенно дороже. К способам ускорить усадку относят:

Постройка дома из качественно просушенного или клееного бруса. Времени такая усадка займет порядком меньше, но и цена, на такую древесину, практически вдвое больше. Клееный брус является лучшим решением, ведь кроме качественной сушки, его покрывают защитными, клееобразными, порой эпоксидными составами, что делает материал практически неподверженным усадке.
Постройка дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но тут необходимо учесть множество факторов и выполнить несколько правил. Необходимо просчитать и выполнить компенсационные зазоры, не только для стен, но и для всех элементов включая окна, двери, лестницы. Кроме того, необходимо грамотно применить механические компенсаторы усадки.

Выбирая экономичный вариант, стоит помнить: во-первых, он может быть не столь экономичным из-за затрат на средства компенсации усадки, во-вторых, ошибка при контроле усадки более вероятна, ведь дом начнет эксплуатироваться на последних этапах усадки. Даже маленький перекос, точно выльется в трещины отделки и крыши.

Дом под ключ или дом под усадку, что лучше

Дом «под усадку» строят в два этапа. На первом этапе строят основание дома, стены, кровлю. На втором этапе делают отделку и прочие внутренние работы. Процесс доведения дома до состояние пригодного для проживания получается достаточно длительным в отличии от дома «под ключ». При строительстве дома «под ключ» внутреннюю отделку и все необходимые для проживания элементы монтируют не дожидаясь усадки здания. Дом «под ключ» обходится дешевле «дома под усадку».

Главной недостаток «дома под ключ» заключается в его последующей усадке. И как следствие возможное образование щелей, скрипов и деформации материалов внутренней отделки.

При ответе на вопрос что лучше — дом под ключ или дом под усадку, исходят из расстановки приоритетов: низкая цена и возможность пользоваться домом без длительного ожидания, или длительное ожидание и гарантия более высокого качества.

Строим дом под усадку

Если решили уменьшить стоимость дома за счет цены материала, то вам необходимо знать о некоторых нюансах технологического исполнения данного процесса. Кроме того, что вам необходимо познакомится с тем, как производится компенсация усадки, нужно соблюсти технологический процесс постройки самого здания. Этапы выполнения работ следующие:
— обустройство фундамента – фундамент возводят летом. В зависимости от конструкции и этажности строят столбчатый, либо ленточный фундамент;
— возведение стен – на устоявшийся до зимы фундамент выстраивают сруб. Необходимо выстроить временную крышу, которая защитит здание от весенних осадков;
— ожидание усадки – просто ждем до конца лета;
— завершение дома – временную крышу разбирают, вместо нее устанавливают постоянную. После завершения крыши производят внутреннюю и внешнюю отделку.

Времена года выбраны не случайно, это связано с соотношением влажности воздуха к годовому циклу. Если все работы выполнены качественно и в срок, то вы получите равномерно усаженное здание, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Компенсаторы усадки

Когда говорят о компенсаторах, подразумевают внедрение определенных элементов в конструкцию сруба, с целью последующего контроля усадки. Применяя компенсаторы, их размещают под опорные столбы. Чаще всего они представлены в форме двух пластин соединенных сдвигаемой шпилькой. Стандартный размер составляет 10х10 см, но встречаются и другие габариты для специфических конструкций. Непосредственно механический винтовой компенсатор рассмотрим несколько ниже, предварительно ознакомившись с альтернативными методами компенсации усадки.

Нагель

Технология, пришедшая к нам из древности. Нагель, представляет собой, цилиндр правильно формы, предотвращающий возможные смещения элементов конструкции. Нагель должен быть из более твердого дерева, нежели дом, так если дом из сосны (ели), то нагель должен быть из березы (дуба). Такая разница в твердостях только усиливает сцепление конструкции.

Березовый нагель твёрже соснового.

Забивают нагели в середину бруса, с шагом в 2-2,5 м в шахматном порядке, для забивки предварительно высверливают отверстия. Собирать дом на гвоздях не стоит в принципе, минимальный контакт с кислородом или влагой (а этого не избежать) вызовет окисление и гниение всего дома.

Сверху и снизу нагеля оставляют зазоры, которые позволяют брусу свободно усушаться. Схема расположения нагелей в срубе.

Береза считается универсальным материалом для нагеля, а стандартные размеры от производителя составляют: 18-25 мм диаметр, 30-35 см длина.

Стержень

В разрезе длительности истории строительства деревянных домов использование металлического стержня, для компенсации усадки, является относительным нововведением. Хоть такой метод и ускоряет процесс постройки, но в разрезе эксплуатационного срока готового здания уступает классическому нагелю или механическом компенсатору.

Технологию замещения шкантов (нагелей) на металлические штыри стали применять с начала 90-х прошлого века. Из-за особенностей последующей эксплуатации такое решение в народе прозвали «Армянский шкант».

В венце сверлится отверстие на глубину вычисляемую по формуле: диаметр бруса минус половина длины шканта. Венцы складывают и штырь забивается вровень с деревом. После этого при помощи добойника он углубляется на длину предварительного сверления.

У данной технологии есть несколько плюсов: во-первых, необходимые отверстия меньше и их легче сверлить, во-вторых, скорость сбора дома возрастает практически втрое. Но есть один существенный минус, который делает её практически непригодной для жилого дома. Дело в том, что такие шканты «компенсируют усадку» настолько, что попросту останавливают её. Спустя пару лет перекосы становятся настолько очевидными, что приходится «перетягивать» здание. Делается это специальным домкратом. К пятому году «жизни» в доме без «перетяжки» перекос пола с потолком может достигать 10 сантиметров.

Это технология быстрой постройки, подойдет для бани или сарая. При строительстве жилого дома она малоприменима.

Механический винтовой компенсатор (домкратный компенсатор)

Механические винтовые компенсаторы, они же компенсаторные домкраты, они же регулировочные лифты, они же регулировочные анкеры – это металлическая конструкция предназначена для компенсации усадки здания. Винтовой домкрат – понятие, обозначающее метод, применяемый в работе компенсатора. Состоит он из двух пластин соединенных регулировочным анкером. Пластины снабжены специальными отверстиями, через которые конструкция крепится к брусу. Данный компенсатор устанавливают на высоту около 15 см.

Винтовые компенсаторы упирают на вертикальные элементы, так как вдоль волокна брус практически не изменяется по длине.

Наибольшему усадочному процессу подвергаются горизонтально уложенные материалы. Вертикальные столбы так не усаживаются, потому именно на вертикальные столбы под горизонтальными и ставится компенсатор. Процедура производится в соответствии с естественным процессом усаживания на протяжении года. В этот период гайки планомерно подкручиваются, опуская элементы дома над вертикальными столбами.

Подкручивание, производится раз в месяц, а домкраты необходимо поставить в каждый вертикальный столб, если какие-то пропустить, то равномерной усадки добиться невозможно.

Производится процедура гаечным, ключом равномерно по всему периметру здания. Когда процесс заканчивается и компенсация усадки больше не нужна, компенсаторы выбивают, либо навсегда оставляют внутри столбов.

Винтовые компенсаторы доступны в продаже по ценам 200-500 рублей в зависимости от размеров и материала.

До появления винтовых компенсаторов использовали щепки и бруски разных размеров. В процессе усушки большие бруски выбивали и заменяли их новыми.

Винтовые компенсаторы лучше всего подходят в случаях, когда под провисающими элементами дома есть опора. Или когда есть вертикальные элементы конструкции, которые могут помешать усадке горизонтальных венцов сруба.

Немеханические методы компенсации усадки

Как мы теперь знаем наибольшей усушке подвержено рубленое бревно (10 %), деформация происходит в толщине материала, практически не затрагивая длину. Для данного процесса характерен момент, когда внешняя часть бревна высохла, а сердцевина еще содержит влагу. В данный период в брусе появляются микротрещины. Когда речь идет про понятие «микро» опасности нет, но если появляются дефекты, превышающие 5 мм, то необходимо приступать к спасению сруба. Подобные щели заделывают щепками, специальной замазкой и герметиками. Если этого не сделать, то возможны гниение и непредсказуемая деформация.

Чтобы избежать подобных осложнений можно сразу приобретать сухой и подготовленный брус.

Пружинный компенсатор

Адекватным решением уменьшить негативное воздействие процесса осушки и осадки здания является подбор изначально сухой древесины и постройка здания, на заранее подготовленном участке. Но это не дает 100% гарантии успех мероприятия. Именно для этого были придуманы пружинные компенсаторы. Их цель создать равноценную силу, противодействующую процессу опускания здания. Это не дорогое решение, главное чтобы производитель был надежным и предоставленный им товар был создан из качественных материалов.

Пружинный компенсатор. В сжатом состоянии пружина постоянно прижимает венцы (брусья) друг к другу.

Крепится устройство, путём высверливания в брусе подходящего несквозного канала для пружинного блока. Оставшаяся часть бруса сверлится насквозь под размеры самореза. Через это отверстие проходит саморез, который вкручивается в нижний брус. Подобное конструктивное решение позволяет практически забыть об усадочных процессах. Кроме того для пружинных компенсаторов не требуется устойчивого основания в отличии от домкратных компенсаторов.

Пружинный компенсатор внутри бруса. Вид в разрезе.

Один пружинный компенсатор стоит около 50 рублей.

Окосячка, обсадка и иные технологические зазоры

При подготовке оконных рам и дверных проёмов в нововозведенном деревянном здании производится окосячка (обсада). Главная цель данного процесса минимизировать процесс деформации и выкручивания проёмов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляют в планируемые рамы, в предварительно подготовленный паз, после чего дом садится равномерно вместе с рамами, что исключает вероятные перекосы.

Заклодной брус и зазор позволяют дому усаживаться. При этом воздействие от усадки не передаётся на окно. Окосячка — вид сверху.

Главными целями окосячки можно назвать:

Усиление механической стойкости проёмов;
Беспрепятственное скольжение стены по вертикали, вдоль подготовленного проема, с сохранением его формы, как при скользящем соединении.

Скользящие соединения

Скользящие соединения – это металлические конструктивные элементы, устанавливаемые на места смещающихся соединений, позволяющие произвести ряд работ без предварительной усадки. Подобные элементы, при правильном внесении их в конструкцию, обеспечивают планомерное движение элементов дома в отношении друг друга при усушке, что компенсирует усадку дома. Наиболее распространены данные элементы при фиксации лестниц, бруса к мауэрлату. Если не применить подобное решение, то движущиеся элементы могу перекоситься, а в худшем случае части деревянной конструкции просто разорвёт.

Скользящее соединение между мауэралтом и стропилами. Скользящее соединение.

Чем и зачем обрабатывать?

Обработка древесины производится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающий материал, ведь нам необходимо чтобы древесина отдавал влагу, при этом не получая ее, во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка производится в 2 слоя на боковую часть, торцы обрабатываются до пяти раз, ведь гидрообмен на торцах превышает боковой в десятки раз. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

Во время сушки дополнительно древесину обрабатывают антисептическими составами, которые обновляют каждые полгода. Отмирающая и подсыхающая древесина, самый благоприятный ареал для микроорганизмов, питающихся деревом, из возможных, также повышенная щелочная среда, в этот период провоцирует разрастание грибковых колоний, чего также нельзя допускать.

Во время усадки здания на его внешние стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усушки необработанных стен. В этом случае внешние стены усыхают медленнее внутренних, что может вызывать перекосы здания. Водооталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Определение стадии усадки

Делается данная процедура двумя способами:

Определение деформации по папиросным маякам, процедура производится на протяжении трех дней, во время которых и определяется, остановился ли процесс усушки и деформации или нет.
Проверка наличия влаги влагомером. Более простой способ который при регулярном повторении с высокой точностью подскажет время когда можно начинать работы со зданием.

Прежде, чем приступать к постройке здания необходимо четко понимать все тонкости выбранной древесины, её сильные и слабые стороны. При правильной компенсации усадки можно построить отличный дом из древесины практически с любой влажностью и тогда усадка сруба не становится этому помехой.

Традиционные и альтернативные варианты урегулирования усадки деревянного дома

Усадка деревянного дома

Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.

Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.

Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя – цена за куб будет вполне оправдана.

Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.

Что влияет на саму усадку?

Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
– Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.
– Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года.
– Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.

Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет.

Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 – 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.

Неравномерная усадка

Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.

Механическая нагрузка на стены

Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.

Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.

Используйте компенсаторы усадки

Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.

Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.

Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.

За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.

Исключите скручивание, перекос и провисание бревен

Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.

Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.

Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.

Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.

Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.

Уделите внимание проемам

Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.

Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• – отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода.

Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.

Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!

Усадка деревянного дома

Усадка деревянного дома неизбежна, по причине неизбежности усушки древесины. Усадку, хотя и минимальную, дает даже строение из клееного бруса. Если решено строить дом из бревен или бруса, о мерах по компенсации усадки нужно позаботиться на самой ранней стадии — при проектировании.

От чего зависит усадка деревянного дома
Способы компенсации усадки деревянного дома
Устройство крыши с учетом усадки деревянного дома
Устройство окон с защитой от усадки дома
Защита лестниц от усадки деревянного дома

От чего зависит усадка деревянного дома

Размер усадки деревянных домов зависит от влажности бревен или бруса, от их первоначальной толщины, пород древесины, метода сушки, геометрии постройки и времени строительства – зимняя постройка или летняя. Значительно влияет на размер усадки технология сборки – способы рубки углов, наличие и вид паза в бревнах, вид закладываемого между венцами утеплителя. И конечно, усадка зависит от качества сборки и плотности подгонки элементов сруба, то есть от квалификации работников.

Деревянный элемент уменьшается в результате усушки в радиальном направлении намного сильнее, чем в линейном, и зависит от породы и технологии обработки. Данные нормативов теоретические, и на практике могут быть другими, но принять их за средний показатель возможно. По стандарту на пилопродукцию для расчета усадки сруба: усадка окоренных бревен до 150 мм, калиброванных на 100 мм, усадка бруса на 60 мм, усадка профилированного бруса, высушенного в камере, на 20 мм, а клееного до 15 мм. Разница велика.

Способы компенсации усадки деревянного дома

Для компенсации усадки и ограничения растрескивания бревен при калибровке выполняют пазы и компенсационные пропилы. Пропилов может быть один или три, причем один в верхней точке бревна, в месте приложения нагрузки.

Сам сруб никак от усадки не портится, он однородная система и садится равномерно. Для стен сруба не требуется выполнять узлы или создавать им условия для компенсаций осадки, но для всех окон, дверей, стоечных опор и жестких внутренних стен такие меры нужны.

Для изменения высоты стоек, столбов и колонн используют винтовые регулируемые домкраты, их устанавливают для удобства регулировки в нижних узлах вертикальных элементов, с жестким закреплением к горизонтальной поверхности. Зазор определяют по расчетной величине осадки дома. Винтовые механизмы закрывают декоративными деталями. Период регулировки зависит от материала и технологии сборки сруба, времен года и погодных условий, и может составлять от нескольких недель до полугода. Регулировка домкратов делается вручную, времени на один домкрат уходит около двадцати минут.

Если в доме есть узлы примыканий сруба и более жестких кирпичных или каркасных стен или перегородок, то их выполняют по скользящему, компенсационному типу. Один из вариантов такого скользящего соединения – классический шип-паз, но и паз и шип имеют возможность перемещаться по вертикали относительно один другого. Пазы устраивают в стенах сруба, а для устройства шипов крепят деревянные бруски к торцам кирпичных и каркасных перегородок. Зазоры между пазами и шипами в этих свободных узлах заполняют теми же материалами, что и межвенцовые пазы – льняной паклей, джутом или мхом. От капиллярной влаги соединения отсекают слоем гидроизоляции.

Верхние края кирпичных и каркасных стен не доводят до расположенных выше частей сруба, оставляя зазоры обычно от 80 до 120 мм для свободной осадки сруба. Все эти зазоры и компенсационные устройства закрывают декором в виде нащельников, закрепленных только на сруб, чтобы они перемещались при усадке вместе с ним. возможен вариант создания в стенах и перегородках ниш для осадки сруба.

Устройство крыши с учетом усадки деревянного дома

При устройстве крыши сруба также необходимо учитывать усадку. В системе наслонных стропил при усадке стен сруба будут меняться расстояния между верхними и нижними опорами. Значит, стропильная нога должна иметь степень свободы для того, чтобы сдвигаться вслед за усадкой стены, на которую опирается, иначе вся конструкция стропильной системы и крыши подвергнется деформациям. (наслонные стропила, в отличие от висячих, устраивают в зданиях, имеющих промежуточные опоры – стойки или несущую стену. Стропильные ноги своими концами опираются на крайние несущие стены, а серединой на внутренние опорные конструкции).

Нижние концы стропильных ног крепят к стенам скользящими соединениями. Один из вариантов – жестко фиксируются кронштейны, один к стене, а второй к стропильной ноге в уровне опирания на эту стену. В результате стропилина имеет небольшую свободу перемещаться вслед за усадкой стены.

Для того, чтобы не допустить деформаций стропильной системы, устраивают еще одно компенсационное устройство – шарнирные подвижные соединения на участках опирания стропильных ног на коньковый брус. Не все специалисты считают, что эта мера необходима, есть мнение, что скользящих компенсаторов в местах опирания стропилин на стены достаточно для предотвращения появления напряжений в стропильной системе.

Если стропильная система решена как фермы или арки, то усадка сруба на нее не повлияет. Но выполнять жесткие соединения стропильных ферм с бревенчатыми или брусовыми фронтонами нельзя, поскольку усадка зависит от высоты стены и для более высоких фронтонных стен она будет немного больше.

При проектировании конструкции крыши всегда берут в учет усадку дома. При варианте наслонных стропил в местах схождений стропильных ног у конька оставляют зазор около 30 мм для их свободного опускания. Верхние части стропилин крепятся на металлических шарнирах, позволяющих менять угол наклона стропил по отношению к стенам сруба. Вторая подвижная опора стропильной ноги, в нижней ее части, дает ей свободу немного съезжать вниз относительно стены.

Устройство окон с защитой от усадки дома

Окна и двери своих размеров не меняют, в отличие от проемов, в которые устанавливаются. Поэтому их рамы закрепляют не на сруб, а на «отдельно стоящую» обсадную коробку, которую еще называют обсадой или окосячкой.

Соединяют коробки и стены сруба по скользящему типу. Вариант свободного паза – окосячку крепят на монтажные бруски, которые устанавливают в пазы, вырезанные по торцам стен сруба в нижних уровнях проемов. Эти бруски должны свободно двигаться в пазах, и окна с дверями не будут зависеть от уменьшения высоты проемов. Кроме того, все проемы должны быть выше на величину зазора для осадки. Этот зазор делают примерно 50-80 мм между верхними частями коробок и деталями сруба, перекрывающими проемы. Все зазоры плотно конопатят и изолируют любыми теплоизолирующими материалами – паклей, джутовым волокном, минватой, полиуретановыми лентами с обязательной пароизоляцией изнутри и диффузной мембраной с наружной стороны.

Не стоит запенивать зазоры между оконными и дверными коробками и стенами сруба, монтажная пена дает слишком жесткое соединение и может стать причиной деформации коробок при усадке сруба. Декорацию компенсационных зазоров делают с помощью наличников изнутри и снаружи, закрепляя их только на стены сруба.

Защита лестниц от усадки деревянного дома

Для лестниц требуется целый комплекс мероприятий, чтоб исключить ее деформацию от усадки сруба, несмотря на то, что установка лестницы делается в конце строительства, когда сруб уже частично сел. Крепление косоуров (тетивы) к верхнему перекрытию делают, применяя скользящие элементы, например, стальные уголки с вертикальными пазами для компенсации. Промежуточную фиксацию лестницы к стенам делать нельзя.

Если есть лестничные площадки, их также нельзя закреплять на сруб, нужно выполнять их на независимых опорах. Верхние части лестниц, выходящие на перекрытия верхних этажей, надо делать с зазорами между площадкой и полом, чтобы после осадки дома они сравнялись.

Отделать деревянный дом облицовкой возможно с устройством скользящих крепежей или на независимом от стен, отдельно стоящем основании. Вариантов таких креплений достаточно. Один вариант – устройство каркаса из бруска или стальных профилей, имеющих вертикальные пазы для креплений. При креплении каркасов на стены сруба затяжку шурупов в этих пазах делают не полностью, а дают им возможность скользить и перемещаться в пазах каркасов при осадке стен. К каркасу прикрепляют обрешетку или другую систему для крепления отделки, до стены оставляют примерно 50 мм вентилируемого зазора.

Способы компенсации усадки деревянного дома

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

Бревно даeт усадку до 150 мм;
Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга.

Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Владельцы деревянных домов нередко хотят отделать некоторые помещения (например, облицевать плиткой ванную комнату). Чтобы при усадке сруба отделочный слой не повредился, его закрепляют на основание, либо соединенное со срубовыми стенами скользящим крепежом, либо полностью независимое от стен. Вариантов скользящего крепежа много.

Устройство основания для отделки: 1. Сруб 2. Каркас из деревянных брусков 3. Уголок с вертикальным пазом и шуруп с шайбой 4. Гипсоволоконные или гипсокартонные плиты

Один из них предполагает каркас из металлических профилей или деревянных брусков, имеющих продольные пазы. Каркас крепят к стене шурупами через пазы, притом шурупы затягивают не крепко, чтобы они могли смещаться по вертикали при усадке стены. Основание для отделки жестко фиксируют к каркасу. Между стеной помещения и основанием образуется зазор на величину толщины каркаса (обычно он составляет около 5 см).

Если обеспечить в зазоре вентиляцию (внизу конструкции предусмотреть возможность притока воздуха, а вверху — вытяжки), то это повысит долговечность стены и основания. Между верхним краем отделки и потолочным перекрытием оставляют компенсационный зазор, который декорируют (например, закрывают подвесным потолком).

Несомненный плюс основания на каркасе — сравнительно небольшая нагрузка на перекрытие пола. Минус — некоторый риск деформации каркаса при чрезмерно жестком креплении к стене или при неравномерной усадке соседних срубовых стен помещения. Перекос может привести к повреждению отделки. Этот недостаток чаще проявляется в домах рубленых и из оцилиндрованных бревен естественной влажности, чем в домах из клееного бруса.

Каркас в виде деревянных брусков, закрепленных к срубовой стене скользящим крепежом. На каркасе будет зафиксировано основание для отделки

Для комнат, расположенных на первых этажах здания с фундаментом в виде железобетонной плиты, существует другое решение. Отделочный слой можно монтировать к дополнительным самонесущим перегородкам из керамического кирпича толщиной в полкирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют «стаканом»).

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).

При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

Вторая группа рисков — недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена.

Компенсация усадки при строительстве лестниц

При проектировании и монтаже лестницы в деревянном доме нужно предусмотреть целый ряд мер, исключающих влияние на нее осадки здания. Лестницу устанавливают на завершающем этапе строительства, когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы (косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима.

Установка внутренней лестницы: 1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас на усадку

Следует учитывать усадку сруба при закреплении ограждения и перил лестницы.

Если маршевая лестница имеет площадку, то ее также нельзя крепить к стенам, — следует опирать ее за счет стоек на нижнее перекрытие, и тогда усадка стен не скажется на конструкции. Кроме того, во время строительных работ не нужно выводить верхнюю, примыкающую к перекрытию, часть лестницы в плоскость пола верхнего этажа. Надо оставлять зазор на величину расчетной усадки между верхней частью лестницы и полом, который нивелируется в процессе осадки перекрытия.

8 лучших электронных термометров с выносным датчиком

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Одновременно следить за температурой воздуха на улице и в доме помогают электронные термометры с выносным датчиком. Благодаря дисплею с большими цифрами снимать показания комфортно людям любого возраста и с любым зрением. Многие цифровые устройства оснащаются рядом дополнительных функций. Поэтому купив электронный термометр, можно получить заодно часы, будильник или календарь. На отечественном рынке представлен широкий ассортимент метеостанций от разных производителей. Они отличаются техническими параметрами, ценой и точностью измерений. Рекомендации наших экспертов помогут потенциальным покупателям сделать правильно свой выбор.

Рейтинг лучших электронных термометров с выносным датчиком

Номинация	место	наименование товара	цена
Рейтинг лучших электронных термометров с выносным датчиком	1	Oregon Scientific RMR221PN	4 540 ₽
2	RST 32704	3 900 ₽
3	Uniel UTV-41	2 650 ₽
4	HAMA EWS-880	2 790 ₽
5	REXANT 70-0595	2 200 ₽
6	RST 02710	1 950 ₽
7	Meteo guide MG 01203	2 100 ₽
8	Oregon Scientific RMR262	1 700 ₽

Oregon Scientific RMR221PN

Много преимуществ обнаружили эксперты у американской разработки Oregon Scientific RMR221PN. В первую очередь им понравилась проекция наружной температуры и времени. Благодаря отклоняемому дисплею изображение можно вывести на потолок или стену. Вторым достоинством модели следует назвать возможность подключения 5 датчиков, которые могут находиться на расстоянии до 50 м от базы. Температурное разрешение составляет 0,1°С, а диапазон измерений находится в интервале от -40 до +60°С. Модель оснащена календарем и двойным будильником. Наличие индикатора позволяет своевременно менять батарейки в датчиках. Прибор завоевывает первое место в нашем обзоре.

Пользователи по достоинству отмечают широкие функциональные возможности и стильный внешний вид.

Достоинства

многофункциональность;
стильный дизайн;
отклоняемый проектор;
частое обновление (42 с).

Недостатки

высокая цена.

RST 32704

Самый широкий интервал температур (-50. +70°С) способен измерить электронный прибор RST 32704. Эксперты по достоинству оценили богатое функциональное оснащение термометра. Производитель установил календарь, будильник, лунный календарь. Предусмотрена возможность сохранения температурных значений. А вот количество подключаемых датчиков ограничивается 3 штуками, причем радиус приема сигнала составляет только 30 м. Обновление результатов измерений происходит с дискретностью 45 с. Понравится потребителям и отключаемая проекция изображения голубого цвета. Цвет подсветки может меняться автоматически или быть постоянным.

Читайте также:

Стандарт для крыши гаража

В отзывах пользователи хвалят модель за точность термометра и часов, проектор и разные режимы подсветки дисплея. Минусом считается сложность настроек.

Достоинства

точные показания;
многофункциональность;
поворотный проектор;
2 варианта подсветки дисплея.

Недостатки

сложные настройки.

Uniel UTV-41

Высокая популярность помогла электронному термометру Uniel UTV-41 завоевать бронзовую позицию в нашем обзоре. Эксперты объясняют повышенный интерес к модели сочетанием доступной цены, отличного дизайна и простых настроек. Многофункциональное устройство укомплектовано одним датчиком, который способен работать в широком диапазоне температур (-50. +60°С) на расстоянии до 30 м от основного модуля. Прибор оснащен часами, будильником, он умеет запоминать минимальные и максимальные значения температуры. Интенсивность подсветки дисплея можно регулировать, источником тока для датчика являются 3 батарейки ААА.

Отечественным пользователям понравилась форма термометра (в виде зеркала заднего вида), она гармонично вписывается в любой интерьер. Из недостатков отмечается отсутствие секунд в часах.

Достоинства

доступная цена;
стильный дизайн;
простые настройки;
регулируемая подсветка.

Недостатки

нет секунд в часах.

HAMA EWS-880

К профессиональным метеостанциям относят эксперты электронный прибор HAMA EWS-880. Умное устройство позволяет не только следить за температурой воздуха, но прогнозировать изменения погоды и анализировать полученную информацию. Модель оснащается 3 датчиками, которые можно располагать на расстоянии до 50 м от основного модуля. На дисплее отображается время, есть опция календаря и будильника. Для удобства эксплуатации производитель установил звуковую индикацию и подсветку дисплея. Модель останавливается в шаге от призового пьедестала.

В отзывах пользователи хвалят устройство за симпатичный дизайн, широкие функциональные возможности, крупные цифры на дисплее. К минусам они относят неудобное расположение кнопок (сзади), особенно для подсветки.

Достоинства

симпатичный дизайн;
крупные цифры;
широкие функциональные возможности;
точные показания.

Недостатки

неудобное расположение кнопок управления.

REXANT 70-0595

Измерять температуру в комнате и на улице способен электронный термометр REXANT 70-0595. Отличительной чертой модели является наличие дисплея не только на основном модуле, но и на выносном датчике. Метеостанция питается от 3 батареек типа ААА, в датчике устанавливаются 2 элемента питания (АА). Основной модуль измеряет температуру воздуха в диапазоне 0. +50°С, выносной датчик работает в более широком интервале (-40. +70С°). Прибор регистрирует максимальные и минимальные значения, в качестве дополнительных опций имеется календарь, часы и подсветка.

Многим российским потребителям импонирует минималистический дизайн, дисплей с крупными цифрами, хорошее функциональное наполнение. Что касается недостатков, то отмечаются случаи подключения основного модуля к датчикам соседей.

Достоинства

дисплей на датчике;
многофункциональность;
демократичная цена;
крупные цифры.

Недостатки

может подключаться к датчикам соседей.

RST 02710

Часто обновляются данные о температуре в электронном термометре RST 02710. Минимальный интервал составляет всего 36 с. Экспертам понравилось богатое оснащение устройства. Потребитель получит обычный календарь, часы, будильник. И метеостанция, и выносной датчик оснащены дисплеями. Прибор сохраняет минимальные и максимальные показания температуры. Максимальное число подключаемых датчиков составляет 3 шт. Радиус приема достигает 50 м. К полезным опциям следует отнести индикатор гололеда, индикацию уровня заряда, настенное крепление и подсветку. Термометр работает в широком диапазоне температур (от -50 до +70°С).

Пользователи считают оптимальным соотношение цены, качества и функциональных возможностей. Женщины жалуются на проблематичную установку батареек.

Достоинства

быстрое обновление данных;
доступная цена;
многофункциональность;
четкие цифры на дисплее.

Недостатки

плохо вставляются батарейки.

Meteo guide MG 01203

Высокое качество материалов использовал производитель метеостанции Meteo guide MG 01203. Кроме того, экспертам понравилось быстрое обновление результатов измерений (каждый 30 с). К устройству можно подключить 3 беспроводных датчика, диапазон их действия составляет 50 м. В актив электронному термометру следует занести широкий диапазон измерений (-50. +70°С), будильник, звуковую индикацию, индикацию уровня заряда, подсветку и выбор единиц измерения. Для активации устройства придется дополнительно приобрести батарейки типа АА.

Отечественные потребители лестно отзываются о качестве изготовления, крупных цифрах на дисплее, точных показаниях температуры. Недостатком модели они считают отсутствие батареек в комплекте.

Достоинства

частое обновление данных;
качественные материалы;
крупные цифры на дисплее;
точные показания.

Недостатки

нет батареек в комплекте.

Oregon Scientific RMR262

По самой доступной цене реализуется в нашей стране цифровой термометр Oregon Scientific RMR262. Он подойдет жителям южных регионов, где температура воздуха не опускается ниже отметки -20°С. Именно эта величина является нижним пределом измерений. Зато одновременно с основным модулем может работать 5 датчиков. Правда радиус действия ограничивается 30 м. Устройство оснащено календарем, будильником, встроенной памятью. Понравилась экспертам белая подсветка, приятная для глаз. Модель замыкает обзор лучших электронных термометров.

Отечественные пользователи довольны корректностью показаний температуры, белой подсветкой, долговечностью родных батареек (идут в комплекте). Из минусов они отмечают громоздкий корпус, причем на дисплее есть много пустых зон.

7 лучших электронных термометров с выносным датчиком

Электронные термометры работают по принципу воздействия среды на особые датчики, которые управляются программой. Выносной датчик, идущий в комплекте, позволяет расположить его далеко от объекта исследования. В измеряемую среду погружают только щуп, находящийся на конце провода. Особенно пригодится это при работе с экстремальным давлением, опасными химическими веществами (кислотами, щелочами и т. д.), высокими температурами, да и с любыми другими агрессивными средами. Представленная подборка познакомит вас с семью электронными термометрами, оснащёнными выносными датчиками. Особое внимание мы уделили особенностям, а также отметили все существующие достоинства и недостатки каждой модели.

DC-1 – широкий температурный диапазон

Модель проста в эксплуатации. Термометр работает с широким диапазоном температур, при этом даёт довольно точное определение уровня влажности. В приборе использован РС-интерфейс. Производитель предусмотрел возможность подключения кабеля USB. Электронный термометр выдаёт точные измерения – 1,3 процента.

Отличается высокой калибровочной скоростью. Устройство оснащено сенсором типа щуп. Подойдёт для работы в условиях лабораторных исследований. Защита от пыли и влаги соответствует протоколу IP31. В комплектацию входит сам термометр с датчиком и батарейки, также прилагается инструкция по применению.

точные измерения;
простой в использовании;
есть USB-разъём;
приемлемая стоимость – 540 р.

DC-5 – датчик многоканального типа

Модель стоит относительно дорого, но цена оправдана, так как прибор имеет много преимуществ перед более дешёвыми аналогами. Устройство работает в широком температурном диапазоне и имеет низкий процент погрешности. Здесь применяется датчик многоканального типа. Электронный термометр отличается высокой скоростью калибровки.

Как и у предыдущей модели, у DC-5 интерфейс серии РС. Защита от влаги и пыли соответствует протоколу IP32. Прибор оснащён функцией, позволяющей замерять уровень влаги. Подойдёт для применения в полевых условиях и во время лабораторных исследований.

точные значения измерений;
лёгкость использования;
сквозное сопротивление – до 6 Ом.

относительно дорогой – 2100 р.

Digital 320 – высокая скорость измерения

Электронный термометр с выносным датчиком отличается высокой скоростью измерения, которая равна 1,2 секунды. Погрешность этого прибора составляет не больше 0,8 процента, что даёт право называть его одним из точных среди аналогов. Здесь использован интерфейс серии РС.

Производитель разместил на боковой панели гнездо для подключения кабеля USB. Подходит для лабораторных исследований, как и большинство подобных моделей. Работает термометр от двух батареек, которых хватает на три часа. Из минусов пользователи отмечают запуск прибора с некоторой задержкой.

высокая скорость и точность измерений;
наличие USB-разъёма.

долгая калибровка;
низкий порог придельной температуры;
запускается с небольшой задержкой;
относительно дорогой – 1600 р.

RST 77110 – контроль режима температуры в трёх режимах одновременно

Модель работает в широком диапазоне температур: от -50 до 200 градусов. Из дополнительных функций здесь можно отметить возможность сохранять температурные значения в памяти устройства. Выносной датчик беспроводной, его радиус приёма составляет около 40 метров.

В комплекте с термометром поставляется только один, но подключать можно до трёх штук. Сбор и передачу данных прибор осуществляет каждые семь секунд. Питается от батареек, которые входят в комплектацию. Информативный дисплей оснащён подсветкой. Термометр измеряет температуру воздуха, жидкостей, смесей и грунта.

есть настенное крепление для более удобной работы с прибором;
предусмотрена световая индикация;
выносной датчик с металлическим щупом;
сигнал о превышении минимальных/максимальных значений.

относительно дорогой – 2300 р.

Ea2 EN209 – метеостанция

Модель работает в диапазоне от -40 до 50 градусов. Есть также возможность определять уровень влажности на улице и в помещении в диапазоне от 20 до 99 процентов. Из дополнительных функций прибора стоит выделить получение прогноза погоды, наличие будильника, часов, календаря.

Последние значения запоминаются в памяти устройства. Беспроводной выносной датчик работает в радиусе 30 метров. Можно подключать до трёх датчиков, но в комплектацию входит лишь один. Питание осуществляется как от сети, так и от батареек.

есть индикация уровня заряда;
информация отображается специальными символами и цифрами;
присутствует возможность выбора единиц измерения;
дисплей оснащён подсветкой.

относительно дорогой – 5 тыс. р.

Ea2 AL803 – возможность измерения внешней и внутренней температуры

Модель имеет возможность измерения температуры как на улице, так и в помещении. Прибор работает в диапазоне от 0 до 50 градусов (внутренняя) и от -40 до 50 (внешняя). Он также определяет уровень влажности (диапазон от 20 до 99 процентов). Устройство питается от батареек ААА. На информативный монохромный дисплей выводится анимированный прогноз погоды. Есть функция будильника, отображение часов и календаря.

небольшие габариты – 80 х 158 х 19 мм;
высокая точность измерений;
индикация уровня заряда.

работает только от батареек;
относительно дорогой – 2500 р.

Oregon Scientific WMR89 – наличие барометра

Модель отличается тем, что в ней присутствует встроенный барометр. Он отображает на дисплее атмосферное давление. Электронный термометр с выносным датчиком измеряет температуру и влажность, а также определяет направление, скорость ветра и уровень выпавших осадков.

Из дополнительных функций стоит отметить выводимый на экран прогноз погоды, лунный и обычный календарь, часы. Для удобства прибор сохраняет в памяти устройства последние значения измерений. Питание осуществляется от сети и от батареек. Информация выводится в виде специальных символов и цифр.

беспроводной выносной датчик работает в радиусе 100 метров;
в комплектацию входят три датчика;
есть USB.

дорогостоящий – 10 тыс. р.

5 советов по выбору электронного термометра с выносным датчиком

На чтение: 6 минут Нет времени?

Каждый знаком с принципом работы обычного термометра. Кто-то до сих пор пользуется комнатными градусниками, для некоторых важно перед выходом из дома проверить наружную температуру. Со временем меняется дизайн, изделия дополняются интересными функциями. Вот и сейчас производители порадовали очередной новинкой, выпустив электронный термометр с выносным датчиком. Корпус модели устанавливается дома, а прибор, который определяет температуру, размещается снаружи. Разберёмся с принципом работы, достоинствами и недостатками устройства, а также возможностью изготовить его самостоятельно.

Читайте в статье

Область применения электронных термометров с выносным датчиком

Наличие выносного устройства расширяет возможности прибора. Но главное его предназначение – температурный контроль внутри дома и снаружи. Если сравнивать его со ртутным градусником, электронный наиболее точно определяет показатели.

Электронные приборы используют:

в технологических производствах;
устанавливают в аквариумах;
в пунктах содержания животных;
в складских помещениях;
в саунах и банях;
в автомобилях.

Электронный термометр с выносным датчиком: как устроен и принцип функционирования

Чтобы рационально использовать все функциональные возможности изделия, следует рассмотреть его устройство и понять, как оно работает. Комнатный термометр состоит из двух частей:

корпуса с дисплеем. Он предназначен для установки внутри помещения;
выносного устройства, располагать которое следует не дальше 65 метров от корпуса.

Электронный прибор не требует особенных условий для эксплуатации. Термопара, которая чувствительна к изменению температурного режима, заключена в оболочку из металла, пластика или резины. Импульсы от неё поступают на блок, который установлен внутри помещения.

Производители выпускают два варианта электронных термометров для измерения наружной температуры воздуха: проводные, с длиной провода до 3 метров, и беспроводные. В последних снаружи устанавливается датчик, внутри которого размещена термопара.

Температурные показания выводятся на дисплей основного корпуса. Нет необходимости выглядывать наружу или протирать окно от изморози.

Технические характеристики электронных термометров

Перед покупкой термометра следует ознакомиться со всеми моделями и их техническими параметрами, а также дополнительными функциями, которые делают измеритель более удобным в бытовом использовании. Основные характеристики электронного термометра:

внутренний корпус работает при температурах: от -10 до +50°С;
ограничение в температурном режиме снаружи: от -50 до +70°C.

Широкий температурный диапазон позволяет использовать цифровой термометр с датчиком во всех уголках России. Герметичный корпус и выносное устройство не боится высоких летних температур, прямого попадания солнечных лучей, ветров или ливневых дождей, а также сильных заморозков.

Размещение измерителя на окне

Правила эксплуатации термометра с выносным датчиком

Правила эксплуатации беспроводным термометром с внешним датчиком наружной температуры размещены в инструкции по применению. В нескольких словах можно выделить основные:

устройство необходимо проверить на предмет повреждений перед первым включением;
должны быть соблюдены рекомендованные условия эксплуатации;
выносной датчик температуры нельзя хранить долгое время под открытыми солнечными лучами;
если термометр не используется, следует вынуть батарейки.

Это важно! В случае обнаружения неисправностей нужно обратиться в сервисную службу. Не рекомендуется ремонтировать его самостоятельно.

Перед включением следует осмотреть изделие

Разновидности цифровых термометров с выносным датчиком

Электронные термометры со щупом разделяют на:

настольные. Модели устанавливают на любой удобной для снятия показаний горизонтальной поверхности;
настенные. Устройство крепится на вертикальной поверхности в общедоступном месте. Современные термометры имеют стильный дизайн и подходят для любого оформления помещений;
переносные. Их размер не больше мобильного устройства.

Читайте также:

Уборка после ремонтных работ

Уличные оконные термометры с выносным датчиком

Во время выбора термометра с выносным щупом нужно уделить внимание не только техническим параметрам, но и наличием дополнительных возможностей.

Варианты оконных измерителей

Особенности электронных устройств

Выносной щуп устанавливают не только снаружи. С его помощью можно измерять температуру в других комнатах. Современные устройства не только выведут показатели на экран, но и проанализируют их, выполнят мониторинг. При этом необязательно устанавливать их возле оконных проёмов.

Современный измеритель будет полезен садоводам-любителям

Основные и дополнительные функции

Современные электронные уличные градусники оснащены дополнительными функциями, которые также увеличивают их стоимость. Поэтому необходимо при покупке определиться в их целесообразности.

Дополнительные возможности термометра	Описание
Определение гололедицы	Когда температурный порог достигнет отметки -1. -3°C, термометр оповестит о возможной гололедице.
Анализ показателей	Минимальные и максимальные значения температур заносятся в память устройства.
Подключение к USB-порту	Аналогия умного управления. Через порт можно подключить устройство к ноутбуку или компьютеру, собрать и обработать параметры.
Индикаторы на дисплее	Дополнительно термометры могут быть оснащены календарём и часами с будильником.
Влажность	С его помощью можно спрогнозировать вероятность осадков.

Электронный термометр с выносным датчиком для бани

Для бани важным показателем, помимо температуры, является влажность. Для измерения и поддержания заданного режима устройство с выносным датчиком – это самый лучший прибор благодаря своим техническим параметрам.

На табло выведены параметры температуры и влажности

Особенности, преимущества и недостатки

Производители выпускают широкий ассортимент измерителей температуры с выносным датчиком. При выборе следует придерживаться нескольких советов:

можно выбрать изделие как проводное, так и беспроводное. Проводной щуп устанавливается в парной, основной блок – в предбаннике;
для парилки рекомендуется приобретать термометр-гигрометр;
необходимая функция − наличие звукового сигнала при достижении необходимых параметров нагрева.

Прибор для бани с радиодатчиком

Основные функции

Электронная модель для измерения температуры и влажности должна быть оснащена следующими основными функциями и характеристиками:

выдерживать температурный диапазон от -50 до +200°C;
к одному корпусу может быть подключено три щупа;
выносные щупы должны быть на удалении от блока не более 40 метров;
корпусы термометров выполнены из устойчивого пластика и стали;
изделия допускают погрешность не более 0,5°C.

Простейшая модель для сауны

Датчик влажности как дополнительная функция

Влажность − не менее важный показатель наряду с температурой. Только знание двух параметров позволит установить наиболее комфортный режим в парной. Если влажность высокая, температура не должна подниматься выше 40°C. Если влажность снижается, можно поднять температуру в парилке до 80°C. Именно эти показатели помогут создать здоровый климат в бане.

Бюджетная модель с определением влажности

Правильное место установки термометра

Для того чтобы получить максимальную пользу от эксплуатации электронного устройства, необходимо следовать двум советам:

настенную модель закрепляют на стене на расстоянии от пола в 1,5 метра;
место для установки основного блока должно быть на одинаковом удалении от окон, дверей, парной, камина.

Оптимальное место для измерителя

Краткий обзор измерителей

Каждое изделие имеет свои плюсы и минусы. При покупке уличного электронного термометра с выносным датчиком нужно смотреть на температурный диапазон. Рассмотрим наиболее популярные измерители разных производителей:

модель RST – работает в условиях высоких температур;
модель Sawo – широкий ассортимент, интересные формы и размеры.

Если сравнивать стрелочные, капиллярные или цифровые устройства, выбор следует остановить на последнем. Электронные цифровые термометры безопасны, их показания более точные, но и стоимость несколько выше.

Термометр Sawo выполнен из сосны

Как сделать электронный термометр своими руками

При желании можно разобраться в нюансах изготовления цифрового термометра своими руками. Готовое изделие будет подключаться через USB к ноутбуку. Кроме того, можно подсоединить несколько выносных датчиков к одному блоку, это снизит стоимость расходных элементов.

Для самостоятельного изготовления термометра нужны навыки

Необходимые детали и инструменты

Понадобятся следующие детали:

1 или несколько термодатчиков (Dallas SD 1820, например);
2 диода Шоттки;
стабилитроны на 3.9, 6.2, 5.6 V;
1 диод −1N4148;
1 конденсатор − 10 мкФ на 16 V;
1 резистор − 1.5 кОм 0.25 Вт;
корпус для разъёма;
9-ти контактный разъем СОМ-порта типа мама.

Сборку деталей можно проводить на разъёме. Благодаря устройству узла 1 – Wire – у интерфейса есть возможность организовать на однопроводной линии множество аналогичных щупов. Напряжение для нормального питания должно быть в пределах 3−5.5 В. Самодельный термометр устанавливается в транзисторном корпусе ТО-92.

Схема электрического прибора

Необходимое программное обеспечение

Для готовой модели не требуется калибровка сенсоров. Следующий шаг – подключение датчика к порту в ноутбуке. Затем нужно скачать программу измерения температурных значений, например, Temp.Keeper. С её помощью можно отслеживать температурные показатели разных объектов наблюдения в зависимости от установки выносных устройств.

Совет! Если представленная выше схема показалась непонятной, и вы не уверены в своих силах, стоит приобретать готовую модель, на показания которой можно рассчитывать более точно.

К основному блоку можно подсоединить несколько выносных датчиков

Обзор цен электронных устройств

Перед выбором модели предлагаем ознакомиться с ориентировочной стоимостью наиболее популярных моделей.

Параметры	ТМ 1001	ТМ 1005	ТМ 1010	ТМ 1011 Т	ТМ 1026
Температурный диапазон на улице	от -50 до +70°С	от -50 до +70°С	от -50 до +70°С	от -50 до +70°С	от -50 до +70°С
Температурный диапазон в помещении	от -10 до +50°С	от -10 до +50°С	от -10 до +50°С	от -10 до +50°С	от -10 до +50°С
Установка	Настенное и настольное
Длина шнура, м	3
Габариты, мм	1007018	1007018	1358022	11011025	10013520
Масса без упаковки, г	80	90	120	150	176
Дополнитель ные функции	Память температур ных значений	Часы, таймер, календарь	Часы, таймер, календарь, будильник	Память температур ных значений
Цена, руб.	240	300	360	430	570

Электронное устройство марки ТМ 1005

Заключение

Электронные термометры с выносным датчиком максимально достоверно, а главное, практически мгновенно определяют температуру снаружи помещения. Бюджетная стоимость делает приборы доступными для всех потребителей. С их помощью можно не только правильно выбрать гардероб, но и рассчитать комфортные параметры для животных, сохранить урожай. Термометр автомобильный с выносным датчиком определит температуру узлов под капотом.

Надеемся, что наши читатели узнали много нового из данной статьи. Если у вас есть вопросы, спрашивайте в комментариях. Наша команда с удовольствием на них ответит.