Траншея под фундамент

Строительство домов

Вырыть траншею под фундамент – только на первый взгляд кажется, что нет ничего проще, но это обманчивое впечатление стороннего наблюдателя. Перед рытьем котлована или копкой траншеи под фундамент любой архитектор уделяет больше внимания предварительным расчетам нагрузки и характеристикам грунтов, чем разработке проекта и его сопровождению. Основание дома начинается не с разметки, хотя и без нее не обойтись, а с более важных показателей грунта. Также, важен учет таких параметров, как форма, глубина и ширина траншей под фундамент дома или дачи.

Оглавление:

  1. Как рассчитать глубину траншеи под фундамент
  2. Сколько стоит выкопать траншею под фундамент?
  3. Расчет параметров глубины и ширина траншеи
  4. Схема разметки траншеи
  5. Какими могут быть стенки фундамента

Как рассчитать глубину траншеи под фундамент

Дом чем-то напоминает айсберг, где самая коварная часть – невидимая, или дерево – чем оно выше, тем глубже корни в земле. А сами корни у деревьев одинаковой породы сильно отличаются на обычном, ползучем, песчаном или болотистом грунте. Соответственно этому принципу корректируется и глубина траншеи под фундамент. Однако для того, чтобы сделать правильные расчеты, не обойтись без проекта постройки и верно выбранного на участке места. Например, дача на склоне у реки в верхнее и нижней части должна иметь разный фундамент.

1. Фактор сезонных колебаний почвы – влажная глинистая и торфяная почва в холодном климате требует глубокой траншеи под постройку. Это котлован около 1,5 – 2 метра, до уровня промерзания грунта метра. На такой почве остается высокая вероятность сезонного подтопления постройки, которую не желательно делать высокой и массивной. Треть готовой траншеи, в целях экономии, отсыпают гравием или смесью щебня с грунтом, далее эту подушку уплотняют и укладывают бетонный раствор.

2. Фактор проседания – мягкие грунты нередко дают значительную усадку, хуже, когда строение погружается неравномерно, образуя трещины. Готовая постройка в таких условиях должна правильно проектироваться, желательно симметрично, для равной нагрузки. Песчаная почва, суглинки и плавуны – не менее коварны, особенно на низменности, где верхний слой грунтовых вод не более 2-х метров. Дачный дом лучше строить одноэтажный, широкий и достаточно легкий, а глубина фундамента углубляется до 0,8 метра или до уровня промерзания грунта. Рытье траншеи под фундамент видео дает возможность оценить все этапы таких работ.

3. Фактор вероятности подтопления – с ним тоже нельзя не считаться, особенно в тех местах, где не продумана дренажная система. Иногда есть необходимость под фундамент вокруг траншеи сделать по контуру водоотводящие каналы. В них закладывают кольцевой дренаж с трубами и потом закрывают щебнем. Угроза подтопления требует более тщательной подготовки траншеи с водоотводящим уклоном. Дренажный слой под фундаментом втапливается глубоко в грунт. Но в этих мерах нет потребности в обычном грунте дачных сообществ, места для которых выбирают без подобных проблем.

Совет: Общее правило выглядит примерно так: на гравии и песчаном грунте достаточно траншеи глубиной до 1 м, на супесчаных – до 1,3 м, на суглинках и глинистой почве – около 1,5 м и на очень плотных грунтах – 2 м. Важно позаботиться и о мерах безопасности – незакрепленные стенки рва, особенно на сыпучих грунтах, должны сразу заполняться опалубкой, чтобы стенка траншеи и осыпались.

Сколько стоит выкопать траншею под фундамент?

Чтобы самостоятельно выкопать траншею под фундамент, цена таких работ не столь важна, главное – рассчитывать свои силы и количество затраченного на это времени. А вот мерзлый или каменистый грунт своими руками, при помощи обычной лопаты, осваивать сложно, особенно если нужна глубокая и широкая траншея. В таких условиях, без аренды техники или наемных рук не обойтись. Гораздо сложнее, если нет возможности технику подогнать на свой участок – придётся искать альтернативный вариант.

До того, как начитать разметку траншеи, важно определиться, каким образом будет организовано рытье траншеи под фундамент:

  • нанимать рабочих;
  • арендовать экскаватор или другую тяжелую спецтехнику;
  • арендовать трактор «петушок»;
  • найти время на самостоятельное выкапывание;
  • организовать напарников, друзей, членов семьи и т.д.

В каждом регионе свои расценки на земельные работы, в том числе и относительно того, как выкопать траншею под фундамент.

За кубометр выбранной земли придется выложить от 800 руб. и выше, и многое зависит от сложности работ, сезона и состава грунта. Расценки на аренду и объемы работ лучше заранее выяснить у строительных организаций, которые с этим сопряжены. Но даже если удастся договориться со своими друзьями и родственниками, не обойтись без хорошего застолья и дополнительных премиальных, что тоже накладно. Да и не все захотят за это браться, особенно в холодное время года. Поэтому все этим моменты нужно решить заранее – арендованная на 1 день техника или рабочие руки на несколько дней. В труднодоступном месте оптимальным вариантом будет вызов строительной бригады, имеющей все инструменты и опыт, они же изложат все расценки, но земляные работы в холодный период обойдутся примерно на треть дороже.

Расчет параметров глубины и ширина траншеи

Ширина траншеи под фундамент делается, как минимум, по ширине его бетонной подошвы, а сам фундамент формируют немного больше самой ширины стен. Например, если дом делать из резаного ракушечники, то кладку производят «в камень», то есть на длину прямоугольника, плюс добавляют в ширину 3-5 см на отделочные работы.

Читайте также:
Чертежи лестниц: фото на второй этаж, своими руками рисунок на плане, разрез и изготовление, размер и планировка

Глубина траншеи рассчитывается не только с учетом будущего фундамента, а и с дренажом и песчаной подушкой. При ручном способе выемки земли нижний слой грунта (дно) вынимается предельно горизонтально, не нарушив природной плотности нижнего пласта. Осыпающийся на дно траншеи грунт удаляют, поскольку разрытая почва имеет малую плотность, примерно вдвое рыхлее, и даже при тщательном уплотнении нельзя добиться ее природной структуры. После рытья экскаватором или трактором взрыхленные слои грунта обязательно утрамбовывают, после чего делается дренаж и песчаная подушка.

Рытьё траншеи под фундамент своими руками делается с учетом всех указанных выше особенностей грунта. Многое зависит от этажности проекта будущего строения и особенностей участка. Дом можно построить даже на болотистых грунтах или в условиях вечной мерзлоты, но для этого понадобятся сваи или спецтехнологии. В большинстве случаев, самостоятельно делают траншею для ленточного фундамента под небольшой дачный дом, то есть компактное и достаточно легко строение. Если под домом планируется погреб, то для него нужен котлован, а не ленточный фундамент.

На обычном грунте оптимальная глубина траншеи под ленточный фундамент делается около 1-1,5 м, с учётом подошвы с утрамбовкой. На плотных неосыпающихся грунтах для неглубого фундамента под легкий дачный домик глубинах сам грунт может послужить в роли естественной опалубки, но траншея должна быть немного шире. Это допустимо, если траншея вырыта предельно аккуратно, с ровной вертикальной стенкой строго П-образной выемки (в перевернутом виде).

Перед тем, как выкопать траншею под фундамент, нужно решить, куда будет складываться извлеченный из ямы грунт. Его отбрасывают до полуметра от бровки выемки. Ни в коем случае нельзя вынимать грунт под прилегающей частью готовой постройки, делая фундамент под пристройку.

Если требуется закладка дренажной системы у подошвы фундамента, то траншею расширяют с учетом диаметра дренажной трубы и плюс в стороны от нее двойной отступ по 10-15 см. На осыпающихся грунтах бока траншеи делаются под углом, а стенки иногда приходится укреплять фанерными щитами или дощатыми. Рытье траншеи под фундамент также предусматривает «забутку» – заполнение уклонов бутом, чтобы вода не напитала фундамент у отмостки.

Совет: Оптимально ширина траншеи под ленточный фундамент просчитывается с учетом общей ширины конструкции – опалубка, гидроизоляция, дополнительное крепление плюс по 20 см с каждой стороны к общей ширине фундамента. В большинстве случаев, фундаментную траншею под загородный дом делают примерно 70 см, это удобно и при выемке грунта. Когда делают рытье траншей ковшом экскаватора, то ширину невозможно сделать меньше режущей кромки, только шире. Если по дну глубокой траншеи должны передвигаться люди, то важно соблюдать меры предосторожности, чтобы осыпающийся грунт никого не засыпал. Ширина такой траншеи делается, как минимум, 60-70 см, а также обязательно проверяется крепление и плотность грунта.

Схема разметки траншеи

Разметка фундамента делается по чертежам проекта, то есть в соответствии с размерами стен будущего фундамента, плюс дополнительные сантиметры на рытье траншеи, например, по размеру ковша спецтехники.

Начинают с разметки по внешнему периметру, далее роют поперечные траншеи под несущие стены. По углам вбиваются колья из дерева или арматуры и от них натягивают жгут (леску, крепкую бечевку), проверяя углы строго под 90°. После этого рулеткой тщательно перемеряют все стороны прямоугольника и по диагоналям. Когда все они соответствуют, то углы точно равны 90°, и если есть неточности, то все придется перемерить, колышки лучше перебить точнее. Поперечную траншею под перегородки роют после выполнения работ по периметру. На фото рытье траншеи под фундамент показан пример правильной разметки.

Во время планировки траншеи под фундамент с помощью водяного уровня находят самую низкую точку периметра для обустройства дренажного колодца. Туда будут стекать излишки влаги с котлована. По внутреннему периметру лучше снять весь дерн, а верхний плодородный слой почвы переместить в сад.

Вырытую траншею очищают от осыпавшегося мягкого грунта, уплотняют дно, поливают водой, далее засыпают песком, снова плотно утрамбовывают. Подошва из песка может делаться несколькими слоями, каждый из них увлажняют и утрамбовывают. После этого укладывают гидроизоляционную пленку или устанавливают опалубку для защиты от обвала залитого бетона.

Совет: Выбирая место под фундамент, учитывайте габариты будущей постройки и ее расположение на участке. Дом не должен быть слишком близко к межам соседних участков, чтобы не создавать неудобств и нежелательных затенений. Оптимально, когда траншея под фундамент от соседних участков делается не ближе 3 м от сетки забора, условной границы или основательных ограждений. Никому не приятно, когда дом строится окнами буквально напротив соседских, особенно без высокого забора. Не хорошо, если высокое строение будет возводиться впритык по меже или вдоль южной стороны сада, затеняя деревья. Какими бы ни были добрососедские отношения, не стоит попирать общепринятые нормы.

Какими могут быть стенки фундамента

У домов с подвалом стенки фундамента делают монолитные или сборные. Если в опалубку заливают только бетонную смесь – это монолит, а фундамент из пустотелых или полнотелых бетонных блоков, скрепленных между собой – сборная конструкция.

1. Дачные дома иногда делают на фундаменте, сложенном из пиленного камня, подобно стеновой кладке, используя качественный бетон на нижнюю подушку.

Читайте также:
Спортивный уголок в детском саду

2. Дома с глубоким подвалом должны иметь основательный фундамент, и его выполняют ЖБИ или из монолитного бетона с армированием. Такие стенки очень добротные для частного домостроительства, а их себестоимость относительно невелика, если делать своими руками.

3. Фундамент из бетонных блоков – наиболее удобный вариант. Это гарантирует стабильность конструкции – как самого фундамента, так и всего строения. Блоки связывают металлическим прутом и применяют цементный раствор. Верхний ряд дожжен быть связан арматурой, а углы укладываются так, чтобы швы не совпадали, в шахматном порядке, чтобы не было трещин. На нижний слой кладут только полнотелые блоки, большие пустоты обязательно заполнять бетоном, особенно на торцах.

4. Кирпичный фундамент делается все реже, хотя такое основание ничем не хуже бетонного. Единственный недостаток такой фундаментной кладки – долгострой. Однако если есть много бросового кирпича, например, вторичного использования, то в целях экономии можно сделать и такой фундамент. На нижний слой кладут полнотелый кирпич, а выше можно класть пустотелый, силикатный при этом не используется.

Иногда такая стена используется с декоративной целью, например, как винный погребок в стиле прованс, небольшой бассейн или домашняя сыроварня. В таких случаях внутренняя стена фундамента декорируется отделочным камнем и обрабатывается антигрибковыми средствами. Тут нужна хорошая гидроизоляция, и для кирпичного фундамента необходимо нанять специалистов.

Совет: Сыпучий грунт плохо держит форму, и там фундамент уместно делать трапециевидной формы, который делают только из кирпича или бетона. Нельзя не учитывать и глубину промерзания почвы в каждой климатической зоне, и дно котлована обычно делается ниже уровня промерзания, а фундамент предпочтительно монолитный. Такое основание постройки сохранится от возможных трещин. Подушка из смеси гравия и песка поддерживает баланс фундамента на любой почве. Дренаж обеспечит щебень, а песок препятствует неравномерной усадке.

Траншея

Правильно выкопанная траншея – первый шаг к установке прочного фундамента.

На ее параметры влияет несколько показателей: состояние почвы, глубина с учетом габаритов будущего строения, климат и другие факторы.

Чтобы постройка простояла несколько десятков лет, необходимо соблюдать правила создания траншеи под фундамент, знать нюансы и особенности процесса.

Для каких типов фундаментов подойдет рытье траншеи?

Траншеи необходимы для установки ленточного фундамента. Остальные конструкции монтируются другими способами. Лента используется чаще других для частных домов, гаражей, небольших строений на территории садовых участков. При выполнении потребуется значительный расход материалов, но результат будет надежным и устойчивым.

Подходит для домов из:

  • кирпича,
  • блоков,
  • керамзитобетона,
  • шлакобетона.

Выдерживает тяжесть, независимо от количества этажей и объема строительства.

Внешне он представляет собой единую армированную конструкцию, напоминает ленту, залитую бетоном. Выполняется по контуру здания, проходит под несущими стенами. Допускается создание цоколей и подземных гаражей. Для этого его углубляют с учетом высоты дополнительных помещений. Свойства от этого не меняются. Типы:

  1. Монолитный. Под него необходима траншея по всему периметру строения, с учетом перегородок. Строительная смесь заливается на месте в процессе работ.
  2. Сборный. Готовые заводские блоки устанавливают в траншеи, после соединяют и укрепляют бетоном. Для зданий с цоколем и подземными помещениями не подходит, высок риск протечки по швам.

Как рассчитать размер и объем работ?

Глубина и ширина траншеи указываются в проекте дома, когда строительством занимаются профессионалы. Если он не предусмотрен, анализ проводится самостоятельно.

Учитываются:

  • этажность, габариты будущего строения;
  • соседствующие строения, глубина проведенных коммуникаций или их отсутствие;
  • рельеф местности;
  • глубина промерзания грунта;
  • строение грунта, его однородность, пучинистость, наличие подземных вод и пр.

Регламентирует монтаж оснований зданий СП 22.13330.

Стандартная глубина закладки заглубленного ленточного фундамента в средней полосе России на 200 мм ниже уровня промерзания грунта. Если предусмотрен подвал, то на 200-300 мм ниже его основания. Для мелкозаглубленного фундамента строения глубина варьируется от 0,75 до 1 метра.

Ширина зависит от:

  • параметров подошвы основания и его материала;
  • рабочей зоны для установки опалубки и прохода (если требуется).

Объем земляных работ для прокладки траншей:

  1. Планирование. Анализ необходимости выравнивания площадки под работы.
  2. Определение формы строения, геометрии будущей траншеи. Рассчитывают параметры в кубических метрах без учета небольших неровностей. Для вычисления используют универсальную формулу. Траншею разбивают на несколько частей и просчитывают по отдельности объем каждой, после суммируется.

Формула: Vт =(В1+В2)/2*L*H, где:

  • В1 – ширина верхнего среза;
  • В2 – ширина дна;
  • L – длина траншеи;
  • H – глубина.

Профессиональные бригады для расчетов применяют Автокад, где воссоздается 3D и двухмерная модель производимых работ.

Помимо этого, на стоимость влияет:

  • применение техники;
  • объем ручных работ;
  • способ отгрузки;
  • сложность грунта.

Нанесение разметки на участок

Правильная разметка – основа качества работ по прокладыванию траншей. Варианты:

  • с помощью измерительных приборов: теодолит, лазерные нивелир и уровень.
  • ручной способ с применением шнура, рулетки, колышков и гидроуровня.

Разметка формирует геометрически правильную форму здания, переносит план дома на участок, определяет положение относительно границ территории.

Как сделать разметку самостоятельно:

    Определите базовую линию. Это положение одной из стен домов относительно других объектов (забора, построек, границ участка).

Проводится на расстоянии не менее 3 метров под прямым углом от ориентира с помощью металлической рулетки. Вбивают 2 колышка, между ними натягивается шнур. Длина соответствует габаритам стены.
Постройте прямые углы по контуру будущего строения. Используйте готовые небольшие прямые уголки из деревянных досок или правило Пифагора. Отмерьте длину перпендикулярной стены и поставьте колышек, протяните шнур.

Читайте также:
Элегантный интерьер квартиры в белых тонах

Проверка угла: на получившихся линиях из шнура отделите с одной стороны 3 м, с другой 4 м. Вбейте контрольные колышки, к одному из них привяжите шнур длиной 5 м. Другой конец протяните по диагонали ко второму колышку, длина шнура должна совпасть. Если получился прямоугольный треугольник со сторонами 3 и 4 м, диагональю 5 м, значит все верно. Если нет, надо корректировать угол, пока не совпадет. Остальные углы строить по той же схеме, обязательно проверять.

  • Для ленточного фундамента установите «скамеечки»: два колышка, соединенные между собой шнуром на ширину траншеи. Контур получится объемный, из двух линий по границе.
  • Границы несущих стен очерчиваются также, ориентируйтесь на план дома при нанесении разметки.
  • Перепроверяйте все углы, если дом прямоугольный. После того как траншея будет готова, исправить их будет сложно, есть риск получить кривые стены. Если дом нестандартной формы, пользуйтесь услугами специалистов с измерительными приборами.

    Как выкопать?

    Если глубина траншеи превышает 1 м, рекомендуется делать скошенные стенки, чтобы избежать осыпания грунта.

    Ширина откосов:

    • равна глубине при песчаной почве;
    • ½ глубины при глинистой.

    Оставьте место для земли, которая будет выкопана из траншеи, чтобы после ее беспрепятственно вывезти. Или использовать почву для укладки насыпей.

    Способ выбирается на основании масштабов земляных работ, с учетом необходимой глубины. Варианты:

    1. Механизированный. Применяется для разработки заглубленного фундамента. В процедуре участвует землеройная техника. Для небольших частных домов и дачных участков подходит экскаватор с обратной лопатой или экскаватор-погрузчик. После корректируется ручным способом с помощью лопаты.
    2. Ручной. Подходит при небольшом объеме работ, мелкозаглубленного фундамента.

    Обратите внимание на состояние грунта. В некоторых случаях потребуется увлажнить участок, если поверхность сыпучая, либо разрыхлить, если спрессована. Для мерзлой почвы разумнее использовать технику с последующей ручной доработкой.

    О том, как выкопать траншею экскаватором, расскажет эта статья, вручную — эта. Сколько стоит выкопать траншею под фундамент, можно узнать тут.

    Пошаговый порядок действий и технология копки

    Универсальная схема:

    1. Снимается первый слой, ширина примерно 30 см. Плодородная земля отправляется для коррекции участка, устройства газона или огорода.
    2. Выкопанный грунт отбрасывать не менее чем на 1,5 метра от траншеи. Лучше вывозить сразу.
    3. Копать на безопасном расстоянии от соседних зданий и построек хозяйственного назначения, чтоб не задеть их фундамент.
    4. Начинать с внешнего контура траншеи. Укрепление стенок производится в том же порядке.
    5. После того, как углубление будет готово, сразу установить опалубку, чтобы грунт не успел поменять форму. Если такой возможности нет, оставить 20 см глубины не выкопанной, доделать, когда опалубка будет готова.

    Не засыпайте грунт обратно, если ошиблись с глубиной. Он даст усадку, большой риск перекоса всего здания или фундаментной ленты.

    Как правильно выровнять дно?

    Первое, что нужно запомнить: нельзя засыпать грунт повторно, если образовались перекосы на дне траншеи. Земля уже наполнилась кислородом и при заливке фундамента просядет.

    Если глубина позволяет, рекомендуется выровнять лопатой, то есть выкопать лишнее, проверяя по уровню. Допускается перепад не более 2 см по всей длине траншеи.

    Чем застелить?

    Процедура проводится, когда нет возможности выровнять дно лопатой, ставится заглубленный фундамент, проблемная почва, есть подземные воды. Если траншея неглубокая, строение планируется нежилое, применять дополнительную прослойку нет необходимости.

    Способы:

    1. Если фундамент сборный, достаточно уложить на дно траншеи мокрый песок и ровно утрамбовать его, слой до 15 см (глубина изначально должна учитывать наличие прослойки для выравнивания). Сверху укладывается слой щебня примерно такой же ширины.
    2. Монолитный фундамент требует гидроизоляции и опалубки, чтобы цементное молочко не впитывалось в почву, материал сохранял форму и не подмывался водой. Дно утрамбовывается и прокладывается песчаной подушкой. После по всей длине дна выкладывают листы рубероида с нахлестом друг на друга.

    Нужно прикрепить его гвоздями к опалубке, по возможности замазать швы битумной мастикой. На верхней границе траншеи закрепить рубероид, чтобы в процессе заливки он не ушел в цемент. После установить арматурный каркас. Допускается дополнительный слой пленки перед рубероидом, но можно обойтись и без нее.

  • Еще один способ гидроизоляции – применение дренажных труб. Используется при близости грунтовых вод с целью высушить траншею. Предварительно вода выкачивается, укладывается прослойка: песок, гравий, геотекстиль до края внахлест, труба перфорированной стороной вниз, еще слой геотекстиля, песок, гравий.
  • При критичной близости грунтовых вод траншеи укрепляются и гидроизолируются с участием специалистов.

    Когда нужно укреплять стены?

    Если стены траншеи высокие или грунт песчаный и осыпается, помимо откосов в форме трапеции используют:

    • сплошную опалубку (из широких досок, фанеры);
    • шифер.

    Такие меры помогают предотвратить попадание почвы в жидкий бетон при заливке фундамента. Рекомендуется обезопасить канаву таким способом если работы затягиваются, стены могут разрушаться от дождя или движения грунта.

    Как ускорить работы по разработке грунта?

    Максимально быстрый результат можно получить, если:

    1. Применять землеройные машины: экскаватор или трактор.
    2. Заранее подготовить территорию для складирования грунта, организовать оперативный вывоз с помощью самосвалов.
    3. Начать работы поздней весной или ранним летом, когда земля успела прогреться, но еще не пересохла. Избегать дождливых дней.
    4. Произвести четкие замеры с использованием технических устройств.
    5. Установить опалубку сразу, укрепить стены при необходимости.

    Если объем работ скромный, быстрее завершить их вручную. Так траншеи получатся аккуратнее и доработка не потребуется.

    Распространенные проблемы и ошибки

    Как не надо делать:

    • копать вручную при крупных объемах работ — процесс затянется на неопределенное время, в итоге будет стоить дороже, чем найм техники;
    • глубокий перекоп засыпать песком — разницу в глубине более 15 см рекомендуется ликвидировать с помощью бетона низкого класса;
    • пренебрегать гидроизоляцией — грозит разрушением основания, недолговечностью постройки;
    • не выравнивать дно, ставить опалубку на подставку — в результате вся конструкция разъедется после залития бетона;
    • рыть траншею заранее — за время ожидания она может разрушаться и придется все переделывать.

    Заключение

    Чтобы постройка была надежной и не разрушилась в процессе эксплуатации, траншея под фундамент должна быть ровной, с прямыми углами. Обязательно выравнивается дно, при необходимости применяется гидроизоляция.

    Для ускорения процесса рекомендуется пользоваться техникой, начинать работы в сухое время года. Пользуйтесь консультациями специалистов, следите за качеством услуг рабочих и не пренебрегайте мерами безопасности.

    Копаем траншею под фундамент своими руками

    Любое здание должно опираться на прочное основание – фундамент. Его устойчивость и надежность во многом зависят от того, насколько правильно выкопан котлован или траншея под фундамент. Земляные работы многими воспринимаются как простые и несложные, но это не совсем так. Копка фундамента требует точного соблюдения технологии и проектных размеров траншеи, правильной организации работ. Траншея под ленточный фундамент может быть выкопана вручную или с помощью экскаватора.

    Необходимые расчеты

    Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:

    • выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
    • правильно выполнены земляные работы.

    Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.

    Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.

    Рассчитав объем вынимаемого грунта, плотность почвы, форму и длину основания стен, принимают решение о целесообразности использования землеройной техники.

    В какое время года лучше копать

    Идеальное время для земляных работ – лето в сочетании с сухой погодой. Дождь приведет к намоканию земли, усложнению копки, размыванию стенок и застаиванию воды на дне траншеи или котлована. Можно выполнять работы и в сухую погоду осенью. Зимой производить планировку участка и выборку земли можно только с помощью техники.

    Фактически строительство обычно начинают весной, после оттаивания и подсыхания верхнего слоя почвы. В любом случае бессмысленно копать траншею поздней осенью и оставлять ее в зиму – к весне копку придется проводить заново.

    Почему нельзя копать в дождь

    При намокании земли изменяется ее несущая способность, стенки траншеи могут размываться и осыпаться. Для засыпки фундаментной подушки, заливки ленты или плиты придется снимать слой намокшей почвы, трамбовать дно и дополнительно увеличить слой песка и щебня. Это увеличивает объем работ и соответственно трудозатраты и расход материалов. Поэтому выборку грунта, выравнивание и уплотнение стенок и дна выполняют только в сухую погоду и по возможности быстро. Лучше всего все операции выполнить в течение одного дня.

    Сложности и особенности зимнего проведения работ

    Кладку или заливку фундамента необходимо проводить в незамерзшей земле. От раскрывания земли до промерзания проходит сутки-двое. Именно в этот промежуток времени необходимо произвести:

    • копку ямы;
    • уплотнение стенок;
    • устройство подсыпки из песка и щебня;
    • заливку бетона, кладку фундаментной ленты из блоков.

    Вторая особенность зимнего выполнения работ: необходимо очень быстро (за 1-2 дня) вывезти лишний грунт, пока он не смерзся в монолитную массу. Если земля замерзнет, то перед погрузкой и транспортировкой ее придется вновь разбивать с помощью техники.

    Выполнение разметки

    До начала разметки удаляют деревья, кустарники, поросль, крупный мусор. Затем выравнивают поверхность земли – она должна быть строго горизонтальной. Если участок наклонный, то придется снять достаточно большой слой земли с использованием техники. Размечают контуры с помощью нерастягивающихся шнуров и длинных стальных прутков или кусков арматуры. Деревянные колья лучше не использовать – они хуже забиваются в землю, поэтому неустойчивы и на них тяжело натягивать шнур.

    Сначала определяют расположение ленты под самой длинной стеной. Габариты фундамента намечают с помощью колышков и шнуров. Колышки вбивают в почву на некотором расстоянии за пределами габаритов здания – тогда при выборке земли они не накренятся. Расстояние – не меньше полуметра.

    Затем размечают перпендикулярные участки ленты, затем параллельные. Прямые углы задают при помощи «египетского» треугольника, связанного из веревок с длинами 3,4,5 м. В растянутом виде стороны длиной 3 и 4 м образуют угол точно 90°. Сначала размечают наружные стены, затем внутренние.

    Как проверить правильность разметки

    Для здания прямоугольной и квадратной формы натягивают шнуры по диагонали и измеряют их длину. Разница должна составить не более 10 мм. В противном случае разметку придется корректировать.

    Исправление ошибок

    Если при замерах диагонали имеют разную длину, значит, исходный квадрат или прямоугольник перекошен и имеет форму параллелепипеда. В первую очередь проверяют углы. Если они не совсем прямоугольны, то заново натягивают шнуры под прямыми углами, затем шнуры стены, параллельной исходной стене (самой длинной).

    Если не получается исправить неправильность разметки, поступают другим образом. Определяют, в какую сторону «скошен» исходный прямоугольник (квадрат). Вбивают колышки на проекции стены, параллельной исходной, сместив вдоль на ½ разницы диагоналей. Смещают таким образом, чтобы параллелепипед превратить в квадрат или прямоугольник. Измеряют диагонали. При необходимости операцию повторяют. Затем натягивают новые шнуры и удаляют старую разметку.

    Разметка дома сложной формы

    При разметке основания дома сложной формы размечают квадрат или прямоугольник по максимальным габаритам (за исключение эркеров). Проверяют диагонали. Затем размечают отдельные части фундамента. Если точно соблюдать расстояния и прямые углы, то проверять каждый прямоугольник в основании дома не нужно.

    Размеры траншеи

    Габариты траншеи и котлована напрямую зависят от проектных размеров фундамента. Размеры траншеи в любом случае будут больше. Для устройства фундамента необходимы щиты опалубки и возможность их сборки и демонтажа; место, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. Для монтажа щитов опалубки хватит и по 200-300 мм с обеих сторон от разметки фундамента. Для устройства гидроизоляции ширину траншеи увеличивают на 600-700 мм с наружной стороны.

    При копке траншеи под ленточный фундамент ее глубину увеличивают на 350 мм – для устройства подушки из щебня и песка. Если почва под фундаментом рыхлая, то стенки траншеи придется делать с небольшим уклоном. В легких сухих почвах отклонение от вертикали может составить до четверти глубины ямы. В сыпучих песчаных грунтах – до половины высоты (т.е. до 30°).

    Копка с применением спецтехники

    Земляные работы лучше всего производить с помощью спецтехники – экскаватора. Особенно в том случае, если копают не только траншею под ленточный фундамент, но и большую яму под цокольный этаж или подвал. С помощью техники копка траншеи под фундамент экскаватором производится максимально быстро и легко. Экскаватором удобно грузить грунт в автомобиль при его вывозе.

    Недостатки этого способа:

    • неровные стены траншеи или котлована;
    • требуется много места для передвижения, работы, разворота ковша экскаватора и выброса грунта;
    • нижний неплодородный слой почвы смешивается с верхним плодородным;
    • можно повредить соседние строения и деревья;
    • работа спецтехники стоит дороже ручного рытья.

    Важно заказывать технику с таким размером ковша, чтобы его ширина примерно соответствовала ширине траншеи.

    Как копать траншею вручную

    Этот способ используют в следующих случаях:

    • строят небольшое по площади здание – гараж, летнюю кухню, баню, хозпостройку;
    • при устройстве мелкозаглубленного фундамента – для террасы, беседки, забора и т.д.;
    • на участок невозможно загнать экскаватор из-за размеров участка. Например, часто вручную копают яму под фундамент на узком участке или если фундамент расположен близко к соседскому участку;
    • не хотят повредить деревья, колодец, имеющееся строение и т.д.;
    • недостаточно места для того, чтобы экскаватор мог выгрузить почвы в стороне от места постройки.

    Достоинства ручной выемки грунта своими руками:

    • аккуратные стенки и дно траншеи;
    • точное соблюдение размеров траншеи;
    • возможность отделить плодородный слой от каменистого и суглинистого;
    • возможность выкопать яму в самом неудобном месте.

    Для ручных работ используют штыковую и совковую лопату, мощный ломик, измерительную рейку, топор и пилу/бензопилу для разрезания корней, тачку и трамбовку. Землю выбирают послойно, ступеньками. Длина ступени составляет 1,5-2 м, высота – примерно на штык лопаты. В тяжелом каменистом грунте придется использовать пневматический отбойный молоток. Грунт выбрасывают на расстояние более полуметра от стенок, иначе он будет ссыпаться назад в траншею.

    Копка котлована под плитный фундамент

    Плитный фундамент – мелкозаглубленный. Яма для его устройства выкапывается неглубокая. Размеры – немного больше габарита фундамента по проекту. 150-200 мм со всех сторон будет достаточно для установки опалубки и выполнения гидроизоляции.

    Перед копкой котлована под фундамент снимают верхний слой почвы толщиной 300 мм. Затем выполняется разметка. Выемку грунта начинают из центра, двигаясь к краям. Грунт выбирают послойно, «ступеньками» по 400-500-600 мм (при работе экскаватором). При работе вручную ступеньки можно делать меньшей высоты. Глубину котлована определяют по проекту.

    Расчёт котлована под фундамент и алгоритм выкапывания

    Фундамент дома обычно несколько углублен в землю, поэтому чтобы заложить основание, нужно снять некоторые слои почвы. В результате этой работы получается котлован или траншея – в зависимости от того, какая цель преследовалась. В данной статье мы расскажем, как рассчитать и правильно вырыть котлован под разные виды основ.

    1. Для ленточного основания
    2. Разновидность котлованов под фундаменты
    3. Как правильно рассчитать размеры котлована
    4. Когда и как рыть котлован
    5. Порядок работ над котлованом
    6. Общие рекомендации по проведению работ

    Для ленточного основания

    Самым распространённым типом фундамента является ленточный. Он представляет собой железный каркас, установленный вдоль несущих стен и залитый бетоном. Такая конструкция не очень дорогая по сравнению с другими, и в то же время практически универсальна для всех видов местности (кроме той, где подземные воды находятся слишком близко к поверхности).

    Подобный фундамент может быть:

    • малозаглублённым — 0,5-1,5 метра;
    • заглублённым — от 1,5 метра.

    Соответственно, размеры котлована, а также его внешний вид и порядок работы зависят от конкретного типа ленточного основания, что будет подробно рассмотрено далее. Но мы не обойдём вниманием и другие: плитное и столбчатое.

    Разновидность котлованов под фундаменты

    Перед тем, как заняться устройством котлована под заданный фундамент, нужно понять, какие виды существуют в принципе. Вот они:

    • траншеи – отверстия в земле в форме трапеции, более широкой сверху и сужающейся книзу (используются для ленточного фундамента);
    • котлованы – глубокие ямы в виде параллелепипеда, куба или полусферы (для плитного основания);
    • отверстия для свай (если фундамент будет свайно-винтовым).

    Различается и форма стенок. Они бывают:

    • ступенчатыми;
    • наклонными с откосами;
    • вертикальными;
    • с угловыми креплениями.

    Незаглублённый плитный фундамент обычно обходится неглубоким котлованом с вертикальными стенками. Ступенек, откосов и дополнительного укрепления требуют заглублённые основания, чтобы стены не рассыпались, когда почва даст усадку.

    Чтобы определиться, какой из видов нужен вам, следует изучить ландшафт:

    • степень сыпучести почвы – для песчаной допускается глубина около 1 м., для глинистой – 1,5 м., для плотной каменистой – 2 м.
    • глубину промерзания – низшая точка котлована должна быть на 0,5 м. глубже этой величины;
    • положение грунтовых вод – дно котлована должно быть на 0,5 м. выше этой отметки.

    Также учитываются высота здания и материал, из которого оно будет построено. Затем производятся расчёты, и только после этого можно переходить непосредственно к работе.

    Как правильно рассчитать размеры котлована

    Подготовка к рытью котлована под фундамент начинается с расчётов:

    1. Длина и ширина его должны быть на 0,5 м. больше, чем аналогичные величины дома. Размеры котлована можно сузить книзу, придав ему форму перевернутой буквы «Т» — так обычно делают на неустойчивом песчаном грунте.
    2. Откосы нужно делать, чтобы обезопасить не только сам дом от грядущих усадок, но и рабочих. Если почва очень сыпучая, то уклон должен составлять около 45 градусов, для глинистой достаточно 25, для каменистой – 20.
    3. Объём котлована можно рассчитать по формуле: V = (H / 6) (ab + cd + (a + c) (b+d)). В данном случае Н – его глубина; a и b — периметр дна; c и d — периметр верхней, более широкой части. Посчитать объем несложно, подставив вместо букв необходимые цифры.
    4. Глубина котлована, как уже упоминалось, зависит от грунта и уровня подземных вод, а также от вашего желания устроить цокольный этаж, подземный паркинг или погреб. Обычно она не превышает 3-5 метров (если больше, нужно, чтобы вашу идею одобрил специалист, изучив грунт и объяснив, как лучше его укрепить). Если вода не позволяет опустить фундамент на нужную глубину, можно устроить дренажную систему.

    Соответствующая разметка наносится как на план, которым вы руководствуетесь при строительстве, так и на саму почву с помощью угловых колышков и бечевки.

    Когда и как рыть котлован

    Подходящих времен года для этого всего два:

    • осень;
    • лето.

    Разумеется, всё зависит от климата, но зимой грунт слишком промерзает и работать трудно. Весной почва начинает оттаивать, и от лишней воды придётся избавляться уже в процессе. Всё это возможно, но дороговато. Вам придётся превысить первоначальную смету примерно вдвое.

    Идеальная погода для такого рода работ: сухая, солнечная, тёплая. Мелкий дождик можно проигнорировать, но затяжной ливень, длящийся несколько недель, стоит принять во внимание и отложить рытье траншеи.

    Готовить выемку под фундамент можно самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов, арендовать технику. В любом случае правильность выполнения сверяется по стандартам «Строительных норм и правил», регламентирующих строительство. Их соблюдение избавит вас от дальнейших проблем, как с самим домом, так и с органами местной власти, поскольку нарушения становятся объектом их пристального внимания.

    Порядок работ над котлованом

    Теперь давайте пошагово разберём, как правильно рыть котлован в зависимости от типа основания.

    Под фундаментную плиту котлован копает только строительная техника. Если он не слишком глубокий, то его площадь будет соответствовать площади дома. К заглублённому варианту прибавляется сумма периметра здания и высоты основания.

    Создание котлована под монолитную плиту с помощью техники

    Работа ведётся в несколько этапов: на каждом снимаются слои по 50 см. Площадь каждого нового слоя уменьшается на 25 см., в результате чего образуются ступенчатые стены. Для незаглублённого фундамента такого делать не надо – почву можно убрать за один раз и оставить крутой спуск. Для плитной конструкции не характерны неравномерные усадки, поэтому нет смысла соблюдать форму трапеции.

    Для ленточного основания сначала вкапываются контрольные колышки, между которыми натягивается бечёвка. Убирается самый верхний слой почвы (около 0,1 м.), остальное максимально выравнивается. Копать лучше от углов: можно самостоятельно или экскаватором. Стены глубокой траншеи нужно временно укрепить инвентарными щитами (их убирают после того, как всё будет готово). Не спешите вывозить землю – она ещё понадобится для дренажных работ.

    Для столбчатого основания выкапывается небольшая траншея, очерчивающая силуэт несущих стен. Её глубина составляет около 50 см. На дне делаются выработки квадратного или круглого сечения, куда затем вставляются столбы. Почву убирают постепенно, по нескольку сантиметров, соблюдая пропорции. Свайно-буровой фундамент вообще не требует рытья канальцев для труб основания – их забивают специальной установкой.

    Общие рекомендации по проведению работ

    Вы очень упростите свою задачу, если будете действовать сообразно простым рекомендациям, которые справедливы для всех видов котлованов:

    1. Первым делом нужно изучить ландшафт. Желательно получить сведения о том, как ведёт себя грунт в разное время года, как часто бывают землетрясения, оползни, где находятся подземные воды, насколько промерзает земля, какова средняя влажность воздуха. В этом вам поможет специальная экспертиза, а также собственные наблюдения или разговор с коренными жителями, если местность вам незнакома.
    2. Все расчёты необходимо вначале произвести на бумаге и составить чертёж, даже если вы уверены, что прекрасно представляете себе результат.
    3. Ещё до начала рытья котлована нужно удалить с участка деревья, пни, кусты, корни и т. п., выровнять поверхность, насколько это возможно.
    4. Не игнорируйте укрепление стенок траншеи и создание откосов, если яма очень глубока. Осыпавшийся грунт может серьезно травмировать людей, работающих на дне котлована.
    5. Если вы арендуете спецтехнику, заранее позаботьтесь, чтобы ей было удобно подъезжать, не создавая неудобств и рисков соседям.

    Некоторые виды траншей можно вырыть самостоятельно, но если нельзя, то лучше не рисковать ради экономии. Сумма, которую вы потратите на работу экскаваторщика, составит примерно 600 рублей за кубический метр.

    Если у вас уже был опыт возведения дома, расскажите в комментариях, какой котлован вы предусмотрели и довольны ли результатом.

    Траншея для фундамента

    Любое жилое или производственное здание строится на фундаменте. Разновидностей этого сооружения существует несколько.

    Перед тем как будет вырыта траншея под фундамент, нужно проверить структуру грунта. Грунт песчаный и глинистый теряет свои несущие свойства при обводнении. Поступление воды из грунта в траншею для фундамента может превратить все работы по возведению фундамента в настоящее подводное бетонирование.

    Для большинства оснований требуется вырыть котлован или выкопать траншею под фундамент.

    РАЗМЕТКА ТРАНШЕИ

    При разметке траншеи под фундамент нужно соблюдать некоторые правила: траншея должна располагаться от границ соседних участков на расстоянии не менее 3 м. От фронтальной границы участка ее должны отделять 5 м. Разметку можно делать по точным размерам стенок фундамента. Но чаще траншея делается на 10 см больше по ширине. Делается это для удобства выполнения земельных работ.

    Схема разметки траншеи под фундамент

    Сначала размечается периметр, вбиваются по углам колышки из кусков арматуры, между ними натягивается леска. Обязательно проверяются углы. Для этого рулеткой измеряются диагонали. Если их размеры совпадают, то углы равны 90°. Если не совпадают – придется их подкорректировать перестановкой колышков. После установки точных углов можно размечать границы стенок будущего фундамента.

    При планировании траншеи для фундамента нужно определить место расположения дренажного колодца. Он должен находиться в самой низкой точке периметра фундамента. В него должна стекать вся вода из любой точки котлована. Остается найти самую низкую точку периметра с внешней стороны разметки. Сделать это можно при помощи водяного уровня.

    На местности фундамент размечается с помощью бечевки с колышками. Вместо бечевки лучше использовать леску. Она не провисает и не вытягивается при любой температуре воздуха. По разметке выкапывается котлован. Глубина его должна быть одинаковая по всей протяженности. Дно траншеи для фундамента делается с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца.

    СООРУЖЕНИЕ ТРАНШЕИ

    Как вырыть траншею правильно? Работы по рытью траншеи для фундамента могут оказать определенное воздействие на несущие способности не только грунта на вашем, но и на соседних участках. Это нужно учитывать, чтобы не испортить навсегда соседские отношения и не выплачивать им компенсации за ущерб, нанесенный вашими действиями. Необходимо сделать качественный дренаж для отвода влаги. Можно устроить в 1,5 м от края котлована водопроводящие канавы.

    Схема рытья траншеи экскаватором.

    Как копать траншею под любой фундамент? Начинают копку со снятия верхнего плодородного слоя со всей растительностью с захватом дополнительного метра для оборудования отмостки. Плодородный слой снимается на глубину около 30 см. Пласты его можно отдельно складировать на участке, где планируется посадка живых насаждений. Вынутый из траншеи грунт имеет свойство увеличиваться в объеме. Его необходимо каким-либо образом утилизировать. Часть можно использовать на засыпку низких мест участка, часть уйдет на засыпку фундамента и на другие нужды, остальное нужно вывозить.

    При ручном рытье следует как можно аккуратнее снимать со дна слои грунта. Нельзя нарушать плотность пластов слежавшегося грунта. Упавший со стенок грунт нужно обязательно убрать со дна. Рыхлый грунт на дне траншеи обладает вдвое меньшей плотностью по сравнению со слежавшимися его слоями.

    В плотных грунтах, которые не осыпаются, можно выкопать траншею под фундамент по размерам фундамента. Здесь грунт будет служить естественной опалубкой при заливке бетона. Вертикальные стенки нужно тщательно выровнять и укрыть полиэтиленовой пленкой или гидроизоляционным материалом. Она предохранит сооружение от проникновения подземных вод к его поверхности.

    В рыхлых грунтах, которые могут осыпаться, стенки траншеи роются под некоторым углом, либо укрепляются щитами из дерева или фанеры. Извлеченный грунт следует разместить на расстоянии от 0,5 м от края выемки. Ни в коем случае нельзя допускать самопроизвольного обрушения стенок.

    Схема размеров траншеи

    При рытье траншеи может произойти прорезание водоносных слоев грунта. Это приведет к изменению движения грунтовых вод. Из-за этого может произойти подъем или усадка грунта. Все эти подвижки скажутся на состоянии фундамента.

    Если прорезан водоупорный слой, траншею нужно расширить. Делается это так: по уровню этого слоя делается расширяющий уступ с таким расчетом, чтобы суметь по периметру отрыть водоотводящую канаву. Число таких уступов для скальных грунтов не должно быть более 3, для прочих видов грунта – 5 шт. Отношение высоты такого уступа к ширине должно быть не меньше 1:2 в глинистом грунте, 1:3 – в песчаном.

    Копать траншею под фундамент нужно с периодическим контролем его глубины. Дно должно быть ровным, чтобы не подсыпать потом песок для выравнивания. Он может дать усадку, в результате фундамент может наклониться или просесть.

    Необходимо обеспечить стенкам котлована строгую вертикальность. Наклонные стенки могут привести к тому, что грунт вокруг фундамента при замерзании будет расширяться и деформировать фундамент. Причиной промерзания грунта является вода, которая на морозе увеличивается в объеме. При весеннем оттаивании грунта в нем образуются полости, которые снова заполняются водой. С каждым разом объем воды увеличивается. В итоге все это приводит к разрушению фундамента.

    Схема усиления фундамента

    На дно траншеи укладывается слой геотекстиля. Он постепенно заиливается и перестает пропускать влагу к фундаменту. На слой геотекстиля насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см. Вода из дренажного колодца периодически должна выкачиваться.

    Песчаная подушка на дне призвана уменьшить нагрузку на весь фундамент во время весеннего вспучивания грунта. Верхняя часть подушки выравнивается с применением уровня. Песок равномерно засыпается в траншею и трамбуется. Во время проведения этой процедуры его следует смачивать водой. Для ускорения работы рекомендуется в нижней части траншеи натянуть леску, которая будет служить ориентиром для укладки песчаной подушки. Не придется мерить глубину насыпки каждый раз. После укладки подушки монтируется опалубка и заливается фундамент.

    НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА РЫТЬЯ ТРАНШЕИ

    Работы должны происходить с выполнением некоторых правил:

    ширина траншеи для ленточного фундамента включает в себя ширину бетонной или кирпичной ленты с учетом размеров опалубки, толщины изоляционного слоя, крепежа. К полученной цифре нужно добавить 20 см с каждой стороны траншеи;
    при работе экскаватора ширина траншеи не может быть менее, чем ширина режущей кромки ковша. К ней прибавляются 10-15 см. Это и будет являться шириной траншеи;
    если предполагается передвижение людей рядом с фундаментом по дну траншеи, ее ширина увеличивается на 50-60 см. Такое может случиться при необходимости обустройства гидроизоляции стенок фундамента. Допуск рабочих в котлован глубиной более 130 см возможен только после проверки откосов или крепления стен.

    НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

    При выполнении земельных работ необходимо учитывать глубину промерзания грунта в данной местности. Дно котлована в идеале располагают ниже границы промерзания. Это предохранит основу дома от деформации и от появления трещин. Песчано-гравийная подушка помогает сохранить его в нормальном состоянии. Щебень играет роль дренажа, песок предотвращает неравномерную усадку.

    Земляные работы по рытью котлована состоят из следующих этапов: разработка грунта, его перемещение, уплотнение и последующая укладка.

    Разработка грунта – это все работы, которые проводятся на поверхности земли. От качества их выполнения зависит устойчивость дома. По трудоемкости работы по подготовке траншеи составляют 15-20% от всех трудозатрат на постройку дома.

    При выемке грунта нужно учесть, что рекомендуемая глубина траншеи должна составлять:

    • в песчаном и гравийном грунте – до 1 м;
    • в супесчаных грунтах – до 1,25 м;
    • в суглинках и глинистых грунтах – до 1,5 м;
    • в особо плотных грунтах – до 2 м.

    Нужно обязательно соблюдать меры безопасности: при незакрепленных стенках траншеи основание должно возводиться сразу после выемки грунта. Иначе есть риск обвала стенок траншеи.

    Правильное обустроенная траншея обеспечивает качественное сооружение фундамента. Качественно смонтированная основа, в свою очередь, является залогом долголетия и прочности всего строения. Поэтому отнестись к выполнению этих важных этапов стройки следует с должным вниманием.

    Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента

    На какую глубину копать траншею для заложения ленточного фундамента. Как определить и рассчитать углубленность фундументных конструкций и не допустить промерзания основания дома.

    Владельцы частных земельных участков стараются сэкономить на строительстве дома или хозпостройки. Поэтому они обходятся без документации. А ведь в ней предусмотрено всё – в том числе указана глубина траншеи под ленточный фундамент. При отсутствии этих данных, нужно искать информацию самостоятельно.

    Траншея под невысокую ленту

    Как определить глубину закладки ленты

    Если нет проекта дома, перед началом строительства нужно изучить строительные нормы.

    Факторы, влияющие на уровень заглубления фундамента

    Ленточный тип фм в частном домостроении весьма популярен. При его возведении тратится не так много материала, как с плитным монолитом, и он не столь специфичен, как свайное основание дома.

    Сложная конфигурация ленты с учётом расположения стен

    Факторы, влияющие на выбор фундамента:

    1. Конструкционные особенности дома, габариты, вес.
    2. Наличие близко расположенных (или примыкающих) сооружений, глубина закладки коммуникаций.
    3. Рельеф территории (читайте на нашем сайте: устройство фундамента на участке с уклоном).
    4. Свойства, структура грунта, наличие в нём слабых слоёв, пустот.
    5. Уровень расположения вод в грунте, вероятность его изменения.
    6. Максимальная отметка, до которой зимой промерзает грунт.

    Главное – глубина промерзания

    Чтобы не допустить морозного пучения, под ленточные фундаменты, на которые будут опираться стены здания, предусматривается такая глубина траншеи:

    • для каменистых, гравелистых, крупнообломочных грунтов и песков крупной фракции, глубина закладки ленты не зависит ни от грунтовых вод, ни от глубины промерзания;
    • если грунт представляет собой мелкие (пылеватые) пески, текучие грунты (например, суглинки), между подошвой фундамента дома и уровнем воды должно быть минимум 2 метра;
    • для связных глин и других видов грунтов с минимальным глинистым наполнением и низким показателем текучести, заглубляют фундамент на полметра ниже глубины промерзания, как на фото.

    Без специальных исследований невозможно определить ни тип грунта, ни поведение грунтовых вод. За основу берут третий вариант грунта, когда подошва фундамента опускается на полметра ниже глубины промерзания (УГП).

    УГП можно не принимать во внимание только, когда точно известно, что грунт не имеет пучинистых свойств, или деформации не нарушают целостности конструкций.

    Поэтому, рассчитывая глубину траншеи, к проектной отметке подошвы ленты следует прибавлять сантиметры, необходимые для подстилающих слоёв. При этом глубиной заложения (Нз) фундамента считается положение его подошвы, а не уровень дна котлована или траншеи.

    Как измеряется Нз фундамента

    Особенности ленты мелкого заложения

    Всё, что говорилось выше, актуально для полноценных высоких фундаментов. Но для небольшого дома можно залить ленту мелкого заложения (кратко МЗФЛ).

    Этот вид применяется для небольших одноэтажных зданий, характеризуется уровнем заглубления, значительно меньшим, чем УГП.

    Невысокая лента заглубляется лишь наполовину

    Ошибочно думать, что близкое к поверхности расположение фундамента позволяет заливать его без предварительно расчёта.

    Допускают другие ошибки – например, заливают бетон прямо в траншею, без каких бы то ни было прослоек, в том числе гидро- и теплоизоляционных. Да ещё и оставляют фундамент на зиму, не выведя стены дома.

    Результат неправильной закладки МЗФЛ

    Любой фундамент требует гидроизоляции, и не только стенок, но и подошвы. Для этого используют рулонный материал.

    Ширина траншеи должна учитывать размер самой ленты, опалубки для её заливки и толщину теплоизоляционных слоёв с добавлением запаса по 20 см с каждой стороны.

    Сколько стоит выкопать траншею под фундамент

    Закладка фундамента является наиболее важным этапом строительства любого здания, и малоэтажный жилой дом не исключение. Многие владельцы участков отваживаются на самостоятельное строительство, однако, некоторые виды работ – например, разработка грунта, слишком трудоёмки и требуют либо привлечения помощников для работы вручную, либо найма техники. Разберёмся, сколько стоит выкопать фундамент с учётом стоимости услуг в летнем сезоне 2021.

    Подбор типа фундамента

    Безопасность и долговечность здания зависят от того, насколько правильно учтены условия строительства и выбран тип фундамента. Экономическая составляющая тоже имеет значение, поэтому проектировщики обычно ищут золотую середину. Никакому заказчику не захочется, чтобы произошло удорожание работ из-за банального завышения объёма работ, связанного с увеличением массы фундамента. Однако и уменьшение несущей способности чревато последствиями, порой непредсказуемыми – необоснованная экономия в строительстве вообще до добра не доводит.

    • Когда здание возводится в каменном варианте, наибольший расход выделенного на стройку бюджета идёт именно на фундамент – тем более что и на небольших строениях применяются те же технологии, что и в масштабном строительстве. По этой причине 1м² жилой площади в индивидуальном доме на порядок выше, чем в квартире многоэтажного дома, что и заставляет частников порой жёстко экономить.
    • Получить реальную, а не кажущуюся экономию, поможет только грамотный расчёт, основанный на анализе участка и привязке к конкретным условиям строительства. В привязке нуждается даже типовой проект, так как заложенный в него ленточный или столбчатый фундамент подойдёт далеко не для каждого участка. Плитный фундамент более универсален, но, к примеру, в условиях вечной мерзлоты или высокой грунтовой воды, ростверк, опирающийся на забивные сваи, будет гораздо выгоднее.

    Когда роль опалубки играют стенки траншей, не нужно тратить деньги на покупку пиломатериала и время на монтаж – что и даёт реальную экономию. Тем не менее, производить земляные работы тоже придётся, хоть и в меньшем объёме. Разберёмся, сколько стоит выкопать траншею под фундамент ручным и механизированным способом.

    Стоимость выкопки фундамента

    При определении затрат на земляные работы, не стоит ориентироваться только по ценам, которые запрашивают копщики фундамента. На итоговые суммы влияют такие факторы:

    1. Тип (плотность) грунта.
    2. Наличие или отсутствие грунтовых вод.
    3. Способ разработки грунта и квалификация рабочих.
    4. Необходимость выполнять водопонижение или закреплять стенки траншей.
    5. Климатические (погодные) условия местности.
    6. Ширина и глубина траншеи.
    7. Рельеф участка.
    8. Организация вывоза грунта.

    Вручную

    При относительно небольших объёмах работ, когда не нужно копать котлован по всей площади дома, многие предпочитают производить выемку грунта под устройство фундамента вручную. Да и ситуации часто бывают такими, что землеройной техникой работать на участке попросту невозможно – например: нет подъезда из-за существующих строений, или траншеи слишком узкие, сложной конфигурации.

    При ручной копке земли, кроме лопат могут использоваться и средства малой механизации:

    • Обойный молоток – используется для рыхления каменистого грунта.
    • Мотоблок (мотобур) – для рыхления нормального грунта.
    • Траншеекопатель – многие копщики собирают его на основе бензопилы, но есть и заводские механизмы такого назначения.

    Копка предваряется подготовительными работами на участке: рубкой кустарников и корчёвкой пней; устройством поверхностного дренажа (если требуется); снятием растительного слоя, который обычно удаляется под всем домом; разметкой траншей.

    Ручная разработка траншей имеет ряд преимуществ:

    • Можно работать в стеснённых условиях и выкопать траншею любой конфигурации.
    • Нет расходов на аренду техники.
    • Проще контролировать глубину траншеи и обеспечить вертикальность её стенок.

    К минусам можно отнести высокую трудоёмкость работ на плотных грунтах; неудобство работы в узких траншеях с большой глубиной; большие временные затраты.

    Грунты, пригодные для ручной разработки, делят на четыре категории плотности:

    1. Менее 1,5 тн/м³ – малоплотные суглинки, супеси и пески.
    2. 1,5 до 1,8 тн/м³ – суглинки и гравийные смеси, неплотные глины.
    3. 1,6 до 1,9 тн/м³ – суглинки и плотные глины.
    4. 1,9 – 2,0 тн/м³ – тяжёлые глины и суглинки, крупнообломочные грунты и сланцы.

    Вот средняя стоимость выполняемых вручную земляных работ в Москве и области:

    Вид работы Ед. изм. Цена (руб)
    Ручная копка в нормальных условиях м² 1200
    Ручная копка в стеснённых условиях м² 1380
    То же, с разборкой покрытий (плитка, асфальт) м² 2000
    Перемещение грунта на расстояния 20/40/60 м м³ 620/820/1020
    Перемещение грунта на расстояния 20/40/60 м, с планировкой м³ 1100/1300/1500
    Планировка без переноски грунта м³ 810
    Обратная засыпка м³ 610

    Трактором

    Копать траншеи под фундамент вручную, то ещё удовольствие. Делать это самостоятельно трудно и долго, нанимать людей – прямо скажем, недёшево. Гораздо проще выполнить эти работы механизированным способом, для чего многие организации используют соответствующим образом оборудованный трактор. Он имеет съёмные приспособления для рыхления и ковши разной ширины и ёмкости, что позволяет быстро и без проблем произвести земляные работы.

    Копать траншеи может понадобиться не только под фундамент, но и под водоотводный дренаж, электрический кабель или канализацию. Использовать трактор удобнее всего там, где протяжённость траншей большая, и ранее на участке ничего не строилось, не прокладывались коммуникации. Там, где в земле проложены трубы, всегда есть возможность повреждения, поэтому копать лучше вручную.

    Для копки траншей может использоваться такая спецтехника:

    • Трактор мини. Его преимущество в компактных габаритах, позволяющих пройти там, где не сможет экскаватор. При этом он может вырыть траншею шириной всего 40 см на глубину 200 см. Вес такого трактора не более 5 тн, но самый маленький весит всего 2 тн. Производительность мини-трактора за смену зависит от конретного веса.
    • Грунторезный трактор (баровая машина). Представляет собой экскаватор-погрузчик с навесным оборудованием в виде мощной ленточной пилы, наиболее удобно его использовать для формирования узких траншей. Врезаясь в землю под углом 65 градусов, пила вскрывает грунт, разрыхляет его и выносит на поверхность с помощью шнека.
    • Трактор-погрузчик. Удобство этой машины заключается в том, что она может и рыть землю, и грузить её на самосвал. Соответственно, ею пользуются, когда вынутый грунт нужно вывозить с участка или перебрасывать на другое место. Такой трактор оборудован гидромолотом, что позволяет разбивать крупные камни, попадающиеся в грунте при копке траншеи.

    Вариант трактора выбирают в зависимости от поставленной задачи. Например, если грунт мёрзлый, лучше применить грунторезную машину, которая режет обледенелую почву как масло. Если грунт нужно вывозить, естественно лучше арендовать трактор-погрузчик.

    Стоимость аренды тракторной техники такова:

    • Мини-трактор 1700 руб./час при минимальном объёме работ 3 часа.
    • Трактор с погрузочным оборудованием – 1600 руб./час, не менее 3ч.
    • Трактор с пилой 1500 руб./час при условии аренды на 10-часовую рабочую смену.

    Процесс выкопки фундамента экскаватором: траншеи с откосами

    На строительстве домов большой площади, стены которых должны опираться на фундаментные ленты большой глубины или ступенчатой формы, для которых роются широкие траншеи с откосами, может использоваться не только мини-трактор, но и полноценный экскаватор. Копка траншей такой техникой регламентируется технологической картой ТТК, обзор которой мы и представим в данной главе.

    • После подготовки участка к работе (раскорчёвки пней, удаления растительности), на местности производится геодезическая разбивка осей фундамента и контуров траншей. Отметки закрепляются к существующим объектам (дерево, забор, здание). Так же обозначаются границы отвала, в который и будет складироваться грунт.
    • Трасса оформляется актом с приложением отметок привязки, копия которого передаётся машинисту для ознакомления. Работы начинаются с планировки поверхности земли бульдозером, которая осуществляется по всей площади застройки.
    • Далее подключается экскаватор с обратной лопатой – он копает открытым способом, грунт сбрасывает в отвал или сразу грузит на автотранспорт. Ёмкость ковша определяется с учётом объёма земляных работ и параметров траншей.
    • Копка осуществляется не на всю глубину, а с недобором 15-20 см. Доработка дна и зачистка откосов производится вручную.
    • Ширина траншеи должна быть такой, чтобы при установке опалубки в пазухе мог перемещаться человек. Глубина соответствует высоте заглублённой части фундамента, плюс суммарная толщина всех подстилающих слоёв.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: