Как подключить генератор к трехфазной сети дома?

Подключение генератора к одной из фаз трехфазной сети в доме: изучаем со всех сторон

Участившиеся случаи пропадания электричества, а также необходимость подключения потребителей на 380 Вольт вынуждают жителей частного сектора применять трехфазный генератор. При этом нужно разобраться, как подключить электрогенератор к сетям загородного дома, воспользовавшись установленным в них оборудованием. Для решения проблемы следует ознакомиться с несколькими способами включения, практикуемыми жителями частных хозяйств.

Разновидности генераторов

Бензиновый генератор DDE GG3300P

По виду используемого в агрегате топлива все известные генераторные устройства могут быть:

бензиновыми;
дизельными;
агрегатами, работающими на газу или на дровах.

Первые два варианта привлекают внимание пользователей, взявших за основу готовый двигатель, работающий на бензиновом или дизельном топливе.

Устройства на газу и дровах менее эффективны при использовании в домашнем хозяйстве и применяются крайне редко.

По своему назначению известные образцы генераторов трехфазного тока делятся на основные и резервные агрегаты. Вопрос о способах включения в бытовую сеть касается и тех и других моделей.

Схемы подключения

Разобравшись со вспомогательными вопросами, переходят непосредственно к подключению генератора к обслуживаемой линии.

Подключение через дополнительный распределительный автомат

Схема подключения автоматов от линии и генератора практически одна и та же, что позволяет ничего не изменять в действующей трехфазной электросети. Этот подход к включению в сеть частного дома является самым надежным и гарантирует успешную работу подсоединенного к ней оборудования. Для его реализации потребуется проделать следующие операции:

Отключить вводный автомат 380 Вольт, обесточив домашнюю сеть.
Установить в щитке новый 4-хполюсный автомат, выходные клеммы которого соединяются отрезками проводников с входными контактами всех линейных приборов.
Кабель с выхода генератора с 4-мя жилами (3 фазы и нуль) подводится к новому автомату и каждая из них подключается к соответствующей клемме.

Если далее по схеме установлено УЗО, при проведении коммутаций учитывается разводка подключаемых к нему проводников (каждой из 3-х фаз и нуля).

Подключение через рубильник

Монтаж через рубильник

Перекидной рубильник – это тот же переключатель, но имеющий три положения. При его применении шины от генераторного устройства подсоединяются к одному комплекту полюсов, а подводящие жилы от высоковольтной линии – к другому. Центральный контактный набор выключателя, проводники от которого идут непосредственно к нагрузке, поочередно перекидывается в сторону ввода от ВВ или к генераторной подводке. В среднем положении рубильника вся домашняя сеть полностью обесточена.

Схема автоматического переключения

Избавиться от необходимости ручного выбора источника питания удается за счет использования схемы автоматического переключения подсоединяемой к нему нагрузки. В ее состав как минимум входят модуль управления и два пускателя (контакторы) с перекрестным подключением. Первый из этих узлов, изготавливаемый на основе микропроцессора, полупроводниковых транзисторов или аналоговых микросхем, выполняет следующие функции:

распознавание ситуации с пропаданием электричества в основной питающей линии;
последующее за этим отключение от нее потребителя;
переключение его на отвод от 3-х фазного генератора.

В процессе работы модуля, распознающего пропадание централизованного энергоснабжения, формируется прямоугольный импульс, поступающий на исполнительное устройство (катушку контактора). Это приводит к автоматическому переключению коммутатора в режим работы от автономного генератора. При возобновлении основного питания другой управляющий импульс переводит систему в первоначальное положение.

Через розетку

Чтобы подключить генератор к сети дома через розетку, потребуется внимательно ознакомиться с особенностями применения этого метода. Несмотря на свою простоту и удобство подключения, этот вариант имеет множество отрицательных сторон, выражающихся в следующем:

необходимость постоянно следить за тем, чтобы вводный автомат был выключен;
потребность в приобретении специальной 4-х полюсной розетки, рассчитанной на большие токи;
ограничения по подключаемой к генератору нагрузке.

Способ включения через розетку является худшим из всех возможных. Его применение недопустимо при любых условиях.

Автозапуск генератора своими руками

При наличии определенных навыков в электротехнике можно самостоятельно собрать схему, способную без участия человека запустить генератор, когда на магистральной линии пропадет электричество. Главное условие – для этого нужна модель генератора, которая запускается и останавливается ключом, так как автоматизировать стартер, который надо дергать за шнур, дело заведомо неблагодарное.

Чтобы понимать принцип работы автоматического запуска надо точно представлять себе весь порядок действий, которые придется проделать для включения генератора:

1. Через 1-2 минуты после пропадания света, открыть воздушную заслонку двигателя и завести его. Задержка во времени нужна на тот случай, если свет просто моргнул или отключился на несколько секунд.

2. Еще через 2 минуты, когда двигатель прогреется, переключить нагрузку с магистральной линии на генератор, потом закрыть воздушную заслонку.

3. При появлении электричества на основной линии через 30-60 секунд отключить двигатель и переключить нагрузку с генератора на магистральную линию

Чтобы реализовать этот алгоритм, понадобятся четыре реле времени, четыре электромагнитных пускателя и магнитные толкатели с концевыми выключателями, наподобие сервоприводов, которые используются для центрального замка автомобиля. В стандартном электромагнитном пускателе есть катушка (КМ), нормально разомкнутые силовые контакты (КМк), 2 нормально разомкнутых управляющих контакта (КМнр1-2) и 2 нормально замкнутых управляющих контакта (КМнз1-2).

На рисунке общая схема подключения генератора к дому с автозапуском – принцип ее работы следующий.

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Распределительный автомат. 5, 6. УЗО.

При отключении электричества, катушка КМ4 перестает удерживать в разомкнутом состоянии контакты КМ4нз2, что включает зажигание генератора. Также катушка КМ1 перестает удерживать контакты КМк1 – они размыкаются и теперь линия отключена от домашней сети. Параллельно замыкаются нормальнозамкнутые контакты КМ1нз1 и КМ1нз2. Они запускают сервопривод, открывающий воздушную заслонку двигателя, и подают импульс для старта Реле времени 1 – через минуту замкнется контакт ключа и стартер запустит двигатель.

Старт генератора вызывает срабатывание катушки КМ3, которая размыкает нормально замкнутые контакты КМ3нз1 и КМ3нз2, чем останавливает стартер и обесточивает Сервопривод-1. Параллельное замыкание нормальнозамкнутого контакта КМ1нз2 подает импульс на другое реле времени – через две минуты запустится Сервопривод-2, закрывая воздушную заслонку, и сработает катушка КМ2, замыкая контакты КМк2, после чего ток подается в дом с генератора.

Устройство и основные параметры генерации

Устройство трехфазного генератора

Трехфазный генератор представляет собой устройство, работающее по принципу преобразования механической энергии вращающегося вала в электричество. В его состав помимо связанной с приводом подвижной части входят три катушки, набранные из множества обмоток и размещенные на сердечнике статора. В бесколлекторных генераторах при вращении ротора в катушках наводятся ЭДС, по своим параметрам соответствующие нормативам 3-х фазного сетевого питания. Это означает следующее:

получаемые напряжения имеют форму синусоиды;
амплитуда каждой из 3-х фаз равна 220 Вольт;
напряжение между ними составляет 380 Вольт;
частота генерируемых колебаний – 50 Герц.

Конструктивной особенностью таких агрегатов является сдвиг между фазами, равный 120 градусам.

С катушек статора в обслуживаемую линию подается переменное напряжение, обеспечивающее ее необходимым питанием 380 Вольт.

Автозапуск генератора через блок АВР

Назначение таких устройств – частично или полностью исключить участие человека в работе генератора. Есть две основные разновидности таких устройств. Первая полностью копирует систему автопереключения, которая работает на двух пускателях, но с добавлением электронного блока запуска и остановки генератора. От магистральной линии электроснабжения к нему подводится слаботочный кабель, по которому блок получает информацию о наличии или отсутствии напряжения в сети. В зависимости от этого он подает команду двигателю на пуск или остановку, а переключения между вводом из магистральной линии или от генератора, выполняют сами пускатели. В целом, это такая же система, как и предложенная схема для самостоятельной сборки, но здесь не придется ничего выдумывать – просто установить готовый блок.

Недостаток у такого блока тот же – его назначение только запуск и остановка двигателя без дополнительной защиты.

Сама схема выглядит следующим образом:

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Блок автоматического запуска генератора. 4. Генератор. 5. Реле времени. 6. УЗО. 7. Контактор основного ввода. 8. Контактор резервного ввода.

Более совершенный вариант это комплексная система, управляемая микропроцессорной электроникой. В целом она работает так же, как и самодельная система автозапуска, но ее главным преимуществом является наличие многочисленных датчиков, которые контролируют все аспекты работы генератора. Если случается какая-либо неисправность оборудования, то блок АВР сможет адекватно среагировать – не терзать генератор попытками автозапуска, а при наличии GSM-модуля и отправить владельцу сообщение о неисправности.

Сам блок АВР монтируется вместо распределительного щитка – для этого не нужно больших познаний – просто к нему надо подключить провода с магистральной линии, силовой и кабель управления от генератора и вывод в дом.

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. АВР. 4.Генератор. 5. Управляющий кабель. 6. Автоматы потребителей. 7. Нулевая шина. 8. Шина заземления.

Такой блок является сложным комплексом оборудования и его стоимость в некоторых случаях может равняться цене генератора. Поэтому его приобретение оправдано только в случае частых отключений электроэнергии и для достаточно мощных генераторов.

Как правильно выбрать трехфазный генератор

Дизельный генератор трехфазный PACIFIC I T16K, SDMO (Франция) 11,6 кВт

При выборе фирменных агрегатов придется учесть следующие характеристики:

вид энергоносителя;
выходная мощность устройства;
наличие дополнительных функций.

Вид топлива выбирается с учетом конкретных условий эксплуатации (удобства хранения горючего в жилом доме). Выходная мощность приобретаемого агрегата подбирается с учетом предполагаемой нагрузки, этот показатель варьируется от 5 до 6 кВт на каждую однофазную ветвь. При знакомстве с дополнительным функционалом особое внимание уделяется следующим возможностям:

регулировка параметров 3-х фазного напряжения (его формы, в частности);
возможность подключения дополнительных линий (нагрузочная способность);
наличие электромагнитного реле-регулятора.

Важно убедиться в том, что в выбранной модели имеются приборы индикации, позволяющие визуально контролировать уровень каждого из напряжений.

Разница между одно и трехфазным подключением

Все подключения, что в однофазной, что в трехфазной сети выполняются полностью идентично, за исключением количества силовых проводов. Единственный важный нюанс касается так называемой фазы управления – если подключать к сети пускатель, то его основные контакты подключают и отключают от сети силовые провода, а питание для электромагнитной катушки тоже надо откуда то брать.

В однофазной сети проблем нет – фаза одна и такого вопроса просто не существует, а в трехфазной все несколько сложнее – есть L1, L2 и L3. Не вдаваясь в технические подробности, ответ здесь один – для управляющих цепей можно использовать любую из фаз, но только одну. Т. е. если катушка КМ1 запитана от фазы L3, то управление остальными пускателями, кнопки «Старт» и «Стоп» тоже надо «подвешивать» только на нее. Сделать это не сложно – просто отметить, какого цвета провод на нужной фазе, а если кабель с одноцветными жилами, то наклеить или нарисовать на них маркеры.

Важные правила

Соблюдение нижеперечисленных правил оградит от замыканий, травм и других проблем.

Если генератор располагается в жилище, то качественная вентиляция – первое, что необходимо сделать. Если же агрегат имеет большую мощность, то его необходимо определять во двор.
Желательно укрыть генератор от негативного влияния погоды, например, атмосферных осадков и повышенной влажности.
При фиксации контактов не оставляйте голые части проводки.
Агрегаты на горючем не должны располагаться близко с большими температурами.
Пролитое горючее тщательным образом вытирают. Перед заправкой генератора отключайте его.
Опасайтесь контактов с функционирующим агрегатом. Не приближайтесь в развивающейся одежде, поскольку внутренний вентилятор способен затягивать материю, клеенку и тому подобное.
Заземление должно быть в обязательном порядке для бензогенераторов и дизель-генераторов.

Заземление

Сам принцип работы генератора предполагает периодическое возникновение на его корпусе статического электричества, поэтому все стационарно устанавливаемые устройства в обязательном порядке нуждаются в отдельном контуре заземления.

Идеальный вариант это создание полноценного заземляющего контура, но в целом можно обойтись и простейшим способом, для которого понадобятся металлический прут, длиной 1,5-2 метра, стальной болт или хомутовое соединение и мягкий медный провод. К железному пруту приваривается болт, а сам штырь забивается на всю длину в землю. Медный провод прикручивается одной стороной к болту (или зажимается хомутом), а другой к корпусу генератора – заземление готово.

Это все основные способы как подключить бензогенератор к сети дома и возможные нюансы. Представленные схемы помогут определить, стоит ли устанавливать системы автозапуска или проще будет обойтись ручным переключением. Разумеется, что при установке каждого отдельного генератора, блока АВР или самодельной системы автозапуска, могут возникнуть дополнительные вопросы, но решать их уже придется в каждом случае отдельно в зависимости от модели устройства и схемы домашней электросети.

Схема подключения генератора к сети загородного дома (видео)

Не секрет, что концепция частного домостроительства заключается в максимальной энергонезависимости. Как минимум, каждый владелец загородного жилья заботится о резервном электоснабжении при помощи альтернативных источников. Одним из таковых является бензогенератор. Но проблема, заключается в том, что не все в состоянии правильно задействовать агрегат в системе и делают ошибки, поэтому рассмотрим вопрос подробнее.

Почему знать, как подключить генератор к частному дому через розетку – это лишняя осведомленность

Там, где случаи аварийного отключения электроснабжения довольно редки, традиционно принято «подкидывать» кабель от бензогенератора прямо к ближайшему разъему при помощи штепселя. А зачем заморачиваться и обустраивать систему резервного ввода, ведь «рубят свет» только раз в полгода. Примерно такие мысли встречаются у наших соотечественников, которые не оценили по достоинству пословицу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Профессиональные электрики рекомендуют совсем не думать на тему, как подключить генератор к дому через розетку, по следующим причинам:

Отдельная розеточная группа не в состоянии принять на себя магистральную нагрузку.
Отсутствие отдельного автомата в линии включения.
Присутствие человеческого фактора, когда пользователь забывает выключить вводной автомат, чем вызывает перегруз и срабатывание защиты агрегата.
Возможность «встречки», когда напряжение городской сети при включенном автомате поступает на контакты работающего электрогенератора, чем может вывести его из строя.

И, наконец, последний аргумент – нет смысла пренебрегать безопасностью и комфортной системой эксплуатации узла. Правильней узнать, как подключить генератор на даче или в доме, и организовать или автоматический режим переключения или ручной. Согласитесь, только так все оборудование и электросети гарантированно будут в сохранности.

Позиция первая — мощность

Для бесперебойного электроснабжения мало подключить генератор к сети дома, нужно еще, чтобы он имел соответствующий запас мощности. Для определения необходимой мощности нужно подсчитать суммарную мощность всех электроприборов.

Затем это значение увеличивается на четверть, чтобы был запас мощности для возможных непредвиденных подключений. Полученная величина и будет минимальной мощностью электрогенератора. Для небольшого дачного домика вполне хватит установки мощностью до пяти киловатт. Для жилого загородного дома уже потребуется установка мощностью от 15 киловатт и выше.

Как рассчитать мощность генератора для дома

Позиция вторая — фазность

Если проводка выполнена по однофазной схеме, и все приборы однофазные, то и покупать следует однофазный электрогенератор. Если же требуется подключение генератора к трехфазной сети дома, то при организации такого подключения следует предусмотреть распределение активных нагрузок по фазам так, чтобы перекос не превышал 20% — 30%.

Схема подключения трехфазного генератора

Не рекомендуем:

Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома.
Подключать бюджетные генераторы на прямую на нагрузку без использования фильтров сетевых помех. Изменение оборотов генератора вызывает сильные помехи и броски напряжение, которые опасны для чувствительного электронного оборудования (автоматика газовых котлов, дорогая бытовая техника).
Использовать трехфазные генераторы мощностью до 10кВт для резервного питания дома. Перекос по фазам приведет к быстрому выходу генератора из строя. Используйте однофазные генераторы со схемой объединения фаз.
Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя.
Пренебрегать правилом заземления самого корпуса генератора.
Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.
Использовать для заземления выход генератора, который отключается однополюсным автоматом на его корпусе.

О том, как правильно подключить генератор в сеть (220/380В) загородного дома поговорим позднее.

Задавайте ваши вопросы в комментариях!

Категорически нельзя

Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. Почему? Отвечаем:
- Мощность самых популярных генераторов для частных домов как правило находится в границах от 5-6.5кВт. Бытовая розетка, при правильном монтаже, способна держать нагрузку до 16А (

3,5кВт), а при неправильном (не ГОСТовский провод, сечение менее 2.5 кв.см., китайская розетка, слабые контактные соединения и т.п.) 10А и менее. При повышении нагрузки возникает пожароопасная ситуация.

По ГОСТу (12.2.007.0-75 п.3.1.7) в электромонтаже не допускается наличие неизолированных токоведущих частей, а при использовании подключения вилка-вилка мы имеем возможность наличия опасного напряжения на одной из вилок.

Эта схема допускает механическую возможность подачи встречного напряжения на генератор, что приведет к выходу его из строя. Это возможно в том случае, если при работающем генераторе, один из домочадцев включит вводной автомат, зная, что появилось напряжение от сети.

Запрещается подключать генератор через распределительный щит с использованием схемы переключения на автоматах. Давайте посмотрим на пример, который нам довелось встретить на практике:

Неправильная схема подключения генератора

Опустим по качеству сборки этого щита. Чем опасна такая схема? При одновременном включении двух автоматов (в данном случае слева внизу “Ввод” и “Внешн.роз и генер”.) мы получаем встречное напряжение на линию генератора, что приводит к его выходу из строя. Включить сразу два автомата может непосвященный в схему член семьи или задумавшийся о смысле жизни хозяин дома. Необходимо использовать трехпозиционные реверсивные рубильники I-0-II (например, ABB OT40F3C)

Категорически нельзя подключать один из выходов генератора на общую нейтральную шину при отсутствии повторного заземления нейтрали в основном щите (схема ТТ) и/или на столбе и/или в шкафу учета. Такое заземление, как правило, отсутствует в старых СНТ или в поселках с нарушением норм прокладки силовых линий. Нарушая это правило, мы на “общественную” нейтраль отдаем опасное напряжение полуфазы с выхода нашего генератора. Это может привести к электротравмам у ваших соседей и работающих на линии электриков. Как определить, есть ли повторное заземление? Заземление нейтрали делается либо наверху столба через вывод арматуры, либо на стальную ленту, которая идёт вдоль столба и уходит в землю. Один из примеров схемы с заземлением нейтрали на столбе и организацией зазмеление по схеме TN-C-S

Заземление нейтрали во ВРУ

Позиция третья – вид топлива для генератора

Выбор генератора по мощности и виду топлива

Прежде чем выбирать, какой электрогенератор – бензиновый, дизельный или газовый – стоит приобретать для дома, следует принять во внимание некоторые обстоятельства. Если перебои с электроснабжением кратковременны, то более предпочтительны покупка и подключение бензогенератора, который, к тому же, намного дешевле дизельного.

Если в магистральной сети бывают длительные и частые отключения, то лучше купить дизель-генератор. Эти установки дороже бензиновых, но затраты на солярку и на обслуживание в разы меньше, чем у бензиновых.

И, наконец, если в доме имеется природный газ или газгольдер для отопления, то в качестве источника резервного питания целесообразно подключение газового агрегата.

Автозапуск бензогенератора

Обладая некоторыми навыками по электротехнике, владелец частного дома сможет без особых усилий своими руками смонтировать схему, которая обеспечит автозапуск и включение бензогенератора в сеть дома. Единственным условием является подбор модели автогенератора, способной запускаться и останавливаться с помощью ключа, так как автоматизация пуска генератора с двигателем, заводящимся кик-стартером, дело очень хлопотное и неблагодарное.

Идею принципа работы такой схемы можно выразить в 3 пунктах:

Через пару минут после отключения электропитания от линии электропередач необходимо закрыть воздушную заслонку в двигателе и произвести сам запуск. Временная задержка необходима для перестраховки в тех ситуациях, когда свет пропал всего лишь на несколько секунд.
Ещё через две минуты после прогрева двигателя устройства, открыть заслонку для воздуха и осуществить перенаправление нагрузки с внешней линии на резервную (от генератора).
При возобновлении питания от магистральной сети через 60 секунд переключить нагрузку обратно на основную линию и остановить работу двигателя генератора.

Для реализации этого алгоритма потребуются четыре временных реле, столько же электромагнитных пускателей и магнитных толкателей с выключателями на концах.

В момент исчезновения напряжения в магистрали катушки пускателей, связанные с основной сетью, перестанут удерживать в разомкнутом состоянии контакты, включающие зажигание стартера, и в замкнутом — силовые контакты основной линии. Это приведёт к включению зажигания в бензогенераторе и отсоединению домашней сети от внешней магистрали.

Параллельно будет выполнено замыкание нормально замкнутых контактов. Это приведёт в действие магнитный толкатель, закрывающий воздушную заслонку, и подаст импульс на реле времени, отвечающее за пуск двигателя. Спустя минуту стартер выполнит запуск двигателя бензогенератора.

После старта генератора сработает катушка, отвечающая за остановку стартера. Одновременно с этими событиями произойдёт подача сигнала на временное реле, отвечающее за электроток из резервной сети, что приведёт через 120 секунд к открытию воздушной заслонки двигателя и поступлению электротока от генератора в домашнюю сеть.

Выключение электрогенератора и обратный переход на питание от магистрали обеспечивают другая пара контакторов и реле времени.

При выполнении таких работ необходимо иметь определённые знания о том, как правильно создать схему подключения генератора к сети дома, а также навыки по монтажу. И если нет подобной практики и уверенности, то лучше всего в таких ситуациях довериться специалистам.

Позиция четвертая – количество оборотов двигателя

Промышленностью выпускаются дизельные электрогенераторы двух видов. Различие состоит в числе оборотов. Это высокооборотные, с числом оборотов в минуту, равным 3000, и низкооборотные, с числом оборотов в минуту, равным 1500.

Низкооборотные модели стоят дороже, благодаря малой шумности и повышенному рабочему ресурсу. Если электрогенератор предполагается использовать не более трех недель в год, то есть смысл купить высокооборотную машину. При более интенсивной загрузке выгодным становится подключение низкооборотной установки.

Виды генераторов для дома

Заземление

Автозапуск генератора через блок АВР

Сама схема выглядит следующим образом:

Позиция шестая – защита от шума

Важно не только правильно подключить генератор к сети дома, но, и чтобы он не создавал дискомфорт, особенно, если предполагается установить его в помещении или в густонаселенном дачном поселке. Шум работающего двигателя и будет создавать такой дискомфорт, поэтому следует покупать генератор в шумопоглощающем корпусе. При установке агрегата в помещении необходимо предусмотреть систему отвода выхлопных газов.

Устройство генератора для дома

Одно- и трехфазное подключения резерва

Схема подключения однофазного генератора

Обычно в частных домовладениях используется однофазная система электроснабжения. Три фазы задействуются при наличии двигателей станков, мощных насосов и др. В случае, если таких устройств нет, но объект подключен по трехфазной схеме, целесообразно использовать однофазный генератор, зарезервировав для наиболее важных потребителей одну фазу.

Трехфазные генераторы значительно дороже однофазных, при их подключении следует продумать распределение нагрузки между фазами, так как все три фазы должны быть нагружены примерно одинаково. Если нагрузки по фазам будут отличаться более чем на 25%, устройство может выйти из строя.

Видео по теме: Схема подключения резервного генератора к дому

Самостоятельное подключение генератора

Как подключить генератор к сети дома

Для подключения резервного источника питания не требуется приборов и устройств. Понадобится перекидной рубильник, устанавливаемый на щитке после счетчика, но перед автоматами ввода. Этот рубильник устанавливается с ходом переключения «вверх/вниз». На верхнюю клемму заводится магистральный кабель, на нижнюю – кабель от генератора. На среднюю клемму заводится шина от домашней проводки.

Если в магистрали пропало напряжение, следует завести генератор, дать ему прогреться, затем переключить рубильник вниз. При возобновлении подачи электроэнергии следует переключить рубильник в верхнее положение, после чего заглушить генератор.

Правильное подключение электрогенератора

Данная статья носит скорее ознакомительный и рекомендательный характер и, возможно, кого-нибудь остановить от непродуманных действий, от желания самостоятельно подключить генератор.

Итак, как подключить генератор? Если вы вобьете в Гугле словосочетание «Как подключить электростанцию в дом», то вы получите ссылку на ролик с Ютуб, где бородатый дядечка показывает наглядно, что да как делать, в какой последовательности подключать, куда что втыкать. Следовать или нет его инструкции по подключению генератора дело сугубо личное, но мы не рекомендовали бы этого делать, так как данный метод крайне опасен как для генератора, так и для окружающих.

Расскажу один случай из собственной практики. В двух словах о себе, кто я и чем зарабатываю на хлебушек))). Я занимаюсь продажей, монтажом и обслуживанием генераторов.

При продаже миниэлектростанций мы, как правило, предлагаем клиентам такую услугу как подключение генератора к существующей сети дома. В зависимости от пожеланий заказчика, можем установить систему автоматического запуска (АВР) или же обыкновенный перекидной рубильник. Одни соглашаются, другие же отказываются, ссылаясь на то, что и сами с руками.

Именно о тех товарища, что с «руками и которые все умеют» и пойдет дальше речь. Итак, после продажи одного из генераторов, через пару дней, товарищ, что приобрел генератор, позвонил с претензиями на то, что генератор никак не хочет генерировать 220 В. Попросил приехать и разобраться с генератором.

Навестив товарища по месту жительства, посмотрев на все провода-кабеля, что были прокинуты к генератору, немного покопавшись в щите, быстро выяснили причину поломки генератора. Наш товарищ подключал генератор к дому точь в точь как герой из ролика на ютубе, то есть, методом розетка-розетка, ну или вилка-вилка, кому как нравиться.

Схема подключения электрогенератора достаточно проста. При пропадании городского электричества, отключается вводной автомат и генератор подключается в ближайшую розетку, в итоге на весь дом поступает электричество. Как сказал один знакомый, которому я обрисовал ситуацию, это все равно, что пить водку через … жо*** клизмой , уж извините, но точнее не скажешь. И в один не очень прекрасный день наш герой где-то что-то перепутал, в результате чего попал на ремонт генератора.

Итак, как же подключить генератор правильно, так чтоб городская сеть не встречалась с генератором? Способов на самом деле не так уж и много.

Самый простой способ это подключить электрогенератор через перекидной рубильник или переключатель на три положения – 1-0-2. Также такие переключатели называют реверсивными. Отличный пример данного типа переключателей является реверсивный переключатель фирмы АВВ. Достаточно компактные девайсы, монтируются на стандартную DIN-рейку.

Следующий способ подключения электрогенератора это использовать простейший АВР с приоритетом городского напряжения. Как устроен АВР в данной статье мы не станем рассматривать, отметим лишь, что АВР состоит из двух контакторов необходимой величины, электромеханической защиты, нескольких автоматических выключателей.

Принцип работы данного АВРа достаточно примитивен. Пропало основное электричество – заводим генератор – даем какое-то время на прогрев – включаем автомат защиты на генераторе – контактор замыкается – в доме есть свет. При появлении городской сети – контактор генератора размыкается – замыкается контактор города и в доме опять есть свет. Подходим к генератору и глушим его.

При небольшом желании можно немного усовершенствовать АВР путем добавления в схему нескольких дополнительных элементов, в итоге чего мы получим уже полуавтоматический АВР.

Работать такой АВР будет уже по другому принципу. После пропадания основного электричества нам, как и прежде придется подойти к генератору и завести его, реле времени, установленное дополнительно, даст необходимое время на прогрев генератора, после чего включит контактор генератора. После появления городского электричества произойдет переключение на город, дополнительное реле осуществит остановку генератора.

Третий способ – это монтаж полноценной системы автоматического управления генератором (АВР). Принцип работы полноценного АВР в чем-то схож с работой полу-АВРа описанным немного выше, но в данном случае АВР самостоятельно запустит, прогреет генератор, после чего произведет переключение нагрузки на резервный источник электричества (генератор).

При появлении электричества в основной сети автоматика переключит нагрузку на сеть и через определенное время остановит генератор. Также стоит отметить, что для того чтобы генератор работал в автоматическом режиме, он должен быть оборудован электрическим стартером.

Основной минус подключения электрогенератора через АВР – это стоимость как самого оборудования так и монтажных работ связанных с переделкой миниэлектростанции для работы с автоматикой. Самостоятельно подключить автоматику к генератору не обладая необходимыми навыками достаточно сложно.

В любом случае, если вы не электрик, доверьте подключение генератора специалистам, и будет вам счастье)))

Собираем и подключаем электрогенераторы для дома своими руками

Собираем и подключаем электрогенераторы для дома своими руками

Электрогенератор является основным элементом автономной электростанции. Если в вашем частном доме или на даче не подведено электричество, вы задаетесь вопросом, как можно самостоятельно устранить эту проблему?

Возможно, отличным решением будет приобретение электрогенератора в торговой сети. Но стоимость даже маломощных моделей начинается с 15 000 рублей, поэтому необходимо искать другой выход. Оказывается, он есть. Вполне реально собрать электрогенератор своими руками, и осуществить его подключение.

Для этого потребуется немного. Навыки в обращении с инструментом и знание азов электротехники. Главным двигателем процесса станет ваше желание, который представляет собой трудоемкую и ответственную процедуру. Дополнительным стимулом будет возможность экономии большого количества денежных средств.

Электрогенераторы для дома своими руками: способы реализации

Немного теории. Основой возникновения в проводнике электрического тока является электродвижущая сила. Ее появление происходит в результате воздействия на проводник, изменяющимся магнитным полем. Величина электродвижущей силы зависит от скорости изменения потока магнитных волн. Этот эффект и лежит в основе создания синхронных и асинхронных электрических машин. Поэтому не представляет трудности превращение генератора тока в электродвигатель и наоборот.

Для загородного дома или дачного участка генератор постоянного тока применяется крайне редко. Он может быть в специальном исполнении использован для сварочного аппарата. В основном область его применения распространяется на промышленность. Генератор перемененного тока предназначен вырабатывать электричество в огромном количестве, поэтому на даче или в загородном коттедже он станет прекрасной альтернативой центрального энергоснабжения. Стало быть для создания генератора переменного тока в домашних условиях своими руками займемся преобразованием асинхронного электродвигателя. Принцип работы генератора переменного тока заключается в превращении механической энергии в электрическую. Пример элементарного электрического генератора можно увидеть на видео.

Такой уникальный способ получения света очень интересен. Немного усовершенствовав его, получаем возможность обеспечения себя освещением в походе или на природе. Единственное условие, ехать придется на велосипеде, прихватив небольшое, но нужное приспособление.

В данном случае для получения вращающегося электромагнитном поле проводника, запускаем двигатель. Зачастую применяют двигатель внутреннего сгорания. Топливо сжигаясь в камере сгорания придает возвратно поступательное движение поршню, который через шатун заставляет вращаться коленчатый вал. Он в свою очередь передает вращательное движение на ротор генератора, который перемещаясь в магнитном поле статора вырабатывает на выходе электрический ток.

Состоит генератор переменного тока из следующих деталей:

корпусная часть из стали или чугуна, которая выполняет функцию рамы для крепления статора и подшипниковых узлов ротора, кожуха для предохранения всей внутренней начинки от механического повреждения;

ферромагнитный статор с обмоткой возбуждения магнитного потока;

подвижная часть (ротор) с обмоткой самовозбуждения, вал которой приводится в движение воздействием постороннего усилия;

узел коммутации, служащий для снятия электричества с движущегося ротора с помощью графитовых токосъемных контактов.

Основополагающими составляющими генератора переменного тока, вне зависимости от количества потребленного топлива и мощности двигателя являются ротор и статор. Первый создает магнитное поле, а второй его генерирует.

В отличии от синхронных генераторов, имеющих сложную конструкцию и меньшую продуктивность, асинхронный аналог обладает целым перечнем весомых преимуществ:

Более высоким КПД, потери в 2 раза ниже, чем у синхронных генераторов.

Простота корпуса не снижает его функциональности. Он надежно защищает статор и ротор от попадания влаги и отработанного масла, чем увеличивает межремонтный период.

Устойчив к перепадам напряжения, кроме того установленный на выходе выпрямитель предохраняет электроприборы от поломки.

Возможно подавать питание на приборы повышенной чувствительности, имеющие омическую нагрузку.

Долговечны. Срок службы исчисляется десятками лет.

Основными составляющими электрогенератора являются система катушек и система электромагнитов (или другая магнитная система).

Принцип работы электрогенератора заключается в преобразовании вращательной механической энергии в электрическую.

Система магнитов создает магнитное поле, а система катушек вращается в нем, превращая его в поле электрическое.

Кроме того, система генератора включает систему отвода напряжения, связывающую сам генератор с приборами потребления тока.

Одним из самых простых способов является использование асинхронного генератора.

Для создания электрогенератора нам понадобится два основных элемента: асинхронный генератор и 2-х цилиндровый двигатель, работающий на бензине.

Бензиновый двигатель должен иметь воздушное охлаждение, 8 лошадиных сил и скорость 3000 оборотов в минуту.

Асинхронным генератором выступит обыкновенный электрический двигатель с мощностью до 15 кВт и скоростью от 750 до 1500 оборотов в минуту.

Частота вращения асинхронника для нормальной работы должна быть выше синхронного количества оборотов используемого электрического двигателя на 10 процентов.

Поэтому асинхронный двигатель нужно раскрутить до оборотов на 5-10 процентов выше номинальных. Как же это можно сделать?

Поступаем следующим образом: включаем электродвигатель в сеть, после чего замеряем тахометром частоту вращения в холостом режиме.

Необходимо рассчитать ременную передачу от двигателя к генератору. Сделать это нужно так, чтобы обеспечивалось в определенной степени повышенное число оборотов генератора.

Что имеется в виду? Рассмотрим на примере двигателя, у которого номинальная частота вращения составляет 900 оборотов в минуту.

Такой двигатель при работе в холостом режиме будет выдавать 1230 оборотов в минуту.

Таким образом, в случае с приведенными данными, ременная передача должна быть рассчитана на обеспечение частоты вращения генератора, и равняться 1353 оборотам в минуту.

Обмотки нашего асинхронника соединяются «звездой». Они вырабатывают трехфазное напряжение, мощностью 380 В.

Чтобы поддерживать в асинхроннике номинальное напряжение, нужно верно подобрать емкость конденсаторов между фазами.

Емкости, их всего три, являются одинаковыми.

При работе рекомендуется проверять нагрев генератора на ощупь, чтобы не допускать перегрева.

Если ощущается нагрев, это означает, что подключенная емкость слишком велика.

Чтобы подобрать необходимую емкость для каждой фазы, можно воспользоваться следующими данными, исходя из мощности генератора:

2 кВт – емкость 60 мкФ

3,5 кВт – емкость 100 мкФ

5 кВт – 138 мкФ

7 кВт – 182 мкФ

10 кВт – 245 мкФ

15 кВт – 342 мкФ

Для работы можно применять конденсаторы с рабочим напряжением минимум 400 В. Когда вы выключаете генератор, на его конденсаторах остается электрический заряд.

Очевидно, что это означает определенную степень опасности проводимых работ. Во избежание поражения электрическим током обязательно нужно предпринимать меры предосторожности.

Электрогенератор позволяет работать с ручным электроинструментом.

Для этого Вам понадобится трансформатор с 380 В на 220 В. При подключении 3-х фазного двигателя к электростанции может выйти так, что генератор с первого раза не сможет его запустить.

Это не страшно – достаточно сделать серию кратковременных включений двигателя.

Их нужно производить до тех пор, пока двигатель не наберет обороты.

Другой вариант – его можно раскрутить вручную.

Второй вариант самостоятельно сделать электрогенератор 220380 В – это использовать в качестве базы мотоблок.

Мотоблок очень широко используется для вспашки и уборки дачных участков – но это далеко не предел вариантов его полезного использования.

Как оказалось, и было подтверждено опытом огромного количества людей, он помогает решить проблему с электричеством в домах и пристройках, куда оно не подведено.

Нам понадобится мотоблок и асинхронный электродвигатель, частота оборотов которого будет составлять от 800 до 1600 оборотов в минуту, а мощность – до 15 кВт.

Двигатель мотоблока и асинхронник необходимо связать. Это делается путем использования 2-х шкивов и приводного ремня.

Важен диаметр шкивов. А именно, он должен быть таковым, чтобы обеспечивать превышение частоты вращения генератора на 10-15% от номинального значения оборотов в электродвигателе.

Далее соединяем в виде звезды обмотки двигателя.

Параллельно к каждой паре обмоток включаем конденсаторы. Таким образом, они будут образовывать треугольник.

Напряжение необходимо снимать между концом обмотки и ее средней точкой. В результате, получаем напряжение в 380 В – между обмотками, и напряжение в 220 В – между серединой и концом обмотки.

После этого нужно подобрать конденсаторы, которые будут обеспечивать правильность режима запуска и работы электрогенератора.

Помним, что всем трем генераторам присуща одинаковая емкость.

Соотношение между мощностью генератора и требуемой емкостью следующее:

2 кВт – емкость 60 мкФ

3,5 кВт – емкость 100 мкФ

5 кВт – 140 мкФ

7 кВт – 180 мкФ

10 кВт – 250 мкФ

15 кВт – 350 мкФ

Возможно, вам будет достаточно использовать всего один конденсатор для требуемых нагрузок. Прочие условия нужно подбирать на практике самостоятельно.

Электрогенератор, сделанный своими руками, можно использовать, в том числе, для отопления частного дома или дачи.

В таком случае, вам понадобится более мощный бензиновый двигатель, например, от легкового автомобиля, который можно купить на разборке.

Подключение электрогенератора к частному дому, как произвести?

отключите в доме электросеть;

запустите и прогрейте электрогенератор;

подключите электрогенератор к сети;

следите за появлением нормальной электросети;

отсоедините электрогенератор от резервной сети и заглушите его (перед этим выключите в доме все работающие электроприборы).

Будьте внимательны: если произвести эти действия в неправильном порядке, может возникнуть встречное включение электрогенератора, от чего произойдет поломка.

Выбор электрогенератора для дома

Для определения того, какой мощностью генератор вам следует выбрать, необходимо оценить весь активный вид нагрузок.

Здесь учитываются все лампочки, электрочайник, СВЧ, обогреватели, электроинструмент. То есть все приборы, которые вы планируете использовать.

К примеру, если вы собираетесь использовать пару-тройку приборов и еще несколько лампочек, вам следует сложить общую мощность потребляемой ими энергии.

Так, для ситуации, когда вам нужно заставить светить 6 лампочек мощностью 100 Вт, работать масляный обогреватель мощностью 1,5 киловатт и СВЧ-печь той же мощностью, расчет выглядит следующим образом: 1,5х2 + 600 (100 Вт на 6 ламп) = 3,6 киловатт.

Именно такая мощность (либо чуть больше) генератора вам потребуется.

А также вы можете посмотреть видео электрогенератор своими руками

Реле напряжения в трехфазной сети

Эта статья – продолжение статьи про устройство и схему реле напряжения Барьер. В той статье я подробно расписал, как устроено это замечательное устройство, а сейчас приведу пример его применения.

Предыстория вкратце такова.

Ко мне обратились мои давнишние клиенты – фирма, которая занимается бурной деятельностью в интернете и рекламном бизнесе. После того, как у них отгорел ноль, о чем я уже писал в статье про обрыв нуля, они решили дальше не испытывать судьбу, а защититься от неприятностей по напряжению.

Вот ужасное фото, взято из той статьи:

Отгорание нуля от нулевой шины. Ущерб составил более 100 тыс.руб.

Вот, что я клиенту написал на запрос:

Техническое предложение по модернизации системы электропитания

Для исключения порчи электрооборудования предлагается установить дополнительную схему на основе реле напряжения.

В случае выхода напряжения за допустимые пределы по различным причинам (замыкание на линии, обрыв нуля, перегрузка и др.) реле напряжения отключит потребителя.

Как только напряжение вернется к номиналу, реле напряжения автоматически включает питание.

Есть два варианта:

Вариант 1

Трехфазное реле напряжения. Отключает питание всех потребителей в случае проблем на одной из трех фаз. Необходим силовой контактор.

Вариант 2

Три независимых однофазных реле напряжения. Отключает в случае проблем только «свою» фазу. При этом питание к потребителям других фаз (которые в норме) поступает как обычно. Силовой контактор не требуется.

Поскольку все потребители – однофазные, предпочтителен Вариант 2.

Вариант 1. Установка трехфазного реле напряжения

Реле напряжения Digitop Vp-380 или РНПП-301 3ф 3700 1 3700

Защитнай автомат для байпаса 3п 50 А 300 1 300

Силовой контактор КМИ-35012 50 А 1600 1 1600

Щиток встраиваемый пластик 1000 1 1000

Расходные материалы (провода, клеммы и др.) 400 1 400

Итого материалы: 7000

Электромонтажные работы 4000

Итоговая сумма: 11000

Вариант 2. Установка трех однофазных реле напряжения

Реле напряжения Digitop Vp-50A или аналог 2400 3 7200

Защитнай автомат для байпаса 1п 50 А 100 3 300

Щиток встраиваемый пластик 1000 1 1000

Расходные материалы (провода, клеммы и др.) 500 1 500

Итого материалы: 9000

Электромонтажные работы 4000

Итоговая сумма: 13000

Был выбран вариант два с тремя однофазными реле, поскольку практически вся нагрузка – однофазная. Исключение составляет трехфазный щиток вентиляции, который питает трехфазный асинхронный двигатель. Но было решено эту нагрузку через Барьеры не пускать.

Схема устройства

Вот схема трехфазного реле контроля напряжения, собранного на трех однофазных реле напряжения Барьер:

Схема трехфазного реле напряжения

Ещё раз подчеркиваю, что такая схема годится только в тех случаях, когда трехфазное питание подводится к щиту, от которого питается однофазная нагрузка, распределённая по фазам. Когда нагрузка трехфазная (например, электродвигатели), то применение такой схемы может быть опасным, и нужно применять вариант 1 (трехфазное реле). Либо менять эту схему так, чтобы отключались сразу все три фазы. Для этого её нужно дополнить контактором, если кому надо, расскажу подробнее.

Для тех, кто читал мои предыдущие статьи, в данной схеме нет ничего непонятного.

Как обычно, напряжение поступает на счетчик через вводной рубильник.

По подключению трехфазного счетчикау меня есть статья, рекомендую. А вот – по устройству трехфазного счетчика Энергомера.

Каждое реле (А1, А2, А3) работает на своей фазе (L1, L2, L3). Выходы реле являются выходами данной схемы, я решил обозначить их через R, S, T. Далее фазы поступают штатно на свои однополюсные автоматы, и через них расходятся по потребителям.

Автоматы F1, F2, F3 не являются защитными, и используются просто как рубильники байпаса. Предполагается, что они всегда будут выключены, иначе вся эта схема не имеет смысла. Включаются они как байпас только в аварийных случаях, когда реле напряжения по какой-то причине не работает.

А причин таких может быть две – поломка реле и выход напряжения за установленные пределы.

Впрочем, есть ещё третья причина, о которой не говорится в инструкции, и о которой я говорил в предыдущей статье – при изменении пределов напряжения реле отключается. Поэтому, автомат байпаса необходимо включить при настройке реле напряжения, иначе нагрузка на время настройки будет выключена.

Ввод 1

У заказчика есть 4 ввода на два здания, все они имеют отличия, буду обращать внимание читателей по ходу статьи.

Первый ввод. В электрощитовой увидел такую картину:

Вверху слева – щиток с вводным рубильником, трехполюсный автомат D80.

Подробнее внутренности щитка:

1 – внутренности электрощита

Вверху – Трехфазный счетчик Энергомера, цифровой вольтметр Digitop ВМ-3, переключатель улица-генератор.

Какие способы подключения генератора бывают, читайте в моей статье Как правильно подключить генератор. Там рассказано, как сделать ручной и автоматический ввод резерва (АВР).

Вот поближе первый ряд, он будет очень важен для нас, поскольку там будут происходить все подключения:

1 – Выходы счетчика на переключатель

На рубильнике, вверху слева – провода (белый, голубой, коричневый), в разрыв которых нужно будет включить нашу схему реле защиты. Вот это место, ещё ближе:

1 – Переключатель счетчик-генератор

Гибкие провода справа на рубильнике – от генератора, который установлен на крыше здания.

Не смотря на то, что электрощит этот собирала солидная фирма, сразу видно грубую ошибку – обратите внимание на автоматы 25 Ампер:

1 – Грубая ошибка в выборе защитных автоматов

И если в правой части фото провод сечением 2,5 мм² понять и простить можно, то шесть проводков 1,5 мм² ни в какие ворота уже не лезет. Тут бы понизить номинал до 13 или 10А, но надо разбираться с нагрузкой, да и не за этим я пришёл на этот объект. Кому интересно – подробно рассматриваю эту проблему в статье про выбор автоматов в квартирный щиток. Там же – много ссылок на релевантные статьи.

Ладно, приступаем к сборке нашей схемы, которую я вынес в отдельный щиток:

Процесс сборки электрощита 1

Провод для монтажа использовал ПВ1, одножильный, сечением 4 мм². А точнее – распущенный на жилы ВВГ4х4. Подключал в разрыв через клеммное соединение под винт, сфотографировать не получилось, ниже ещё примеры будут.

Вот что в итоге получилось:

1 – Окончательный вид трехфазного реле контроля напряжения

Напечатал на обратной стороне крышки инструкцию по эксплуатации и настройке для пользователей. Текст приведу ниже.

Ввод 2

Здесь автомат на вводе я сфотографировал:

2 – Вводной автомат (рубильник) до счетчика

Трехфазный ввод от однофазного отличается принципиально. Подробнее – в моей статье.

А электрощиток имел такой вид:

2 – внешний вид электрощитка

На счетчике стоит магнитная пломба. Для чего она нужна – отсылаю к статье про Способы кражи электроэнергии. Но ещё раз говорю – жить нужно честно!

2 – Магнитная пломба на трехфазном счетчике

Внешний вид места, где будет разрыв для подключения наших реле контроля напряжения:

2 – выходы счетчика

Поближе, нас интересует верхнее подключение к рубильнику, слева:

2 – провода между счетчиком и переключателем, куда будет подключаться трехфазное реле напряжения

Там ещё мешается вольтметр, но его придётся оставить.

Показан процесс сборки второго щитка с тремя реле контроля напряжения Барьер:

2 – Трехфазное реле контроля напряжения на основе реле Барьер

Вот каким образом подключен этот щиток:

2 – Подключение реле напряжения в разрыв после счетчика

Это соединение очень важно, поскольку через него идёт всё питание офиса. Поэтому я его сделал через клеммные колодки (зажимы) винтового типа.

Синие провода, которые раньше шли на клеммы переключателя, теперь через клеммы уходят на щиток реле напряжения. А с выходов Барьеров провода подключаются напрямую к клеммам переключателя.

Соединения в щитке показаны на фото:

2 – Соединения в щитке трехфазного реле контроля напряжения

По вводному кабелю идут три фазы и ноль. По нулевому проводу ток более чем в 100 раз меньше, чем по фазным, поэтому им можно пренебречь.

Во втором, выходном кабеле используется три жилы, четвертая – запасная (резерв).

В итоге, токи в кабелях одинаковы, кабель используется на 75%, что оптимально с точки зрения перегрева.

Вторая электрощитовая приняла такой вид:

2 – Электрощитовая с новым щитком

Поближе наш щиток:

2 – Щиток с трехфазным реле контроля напряжения

Ввод 3

Ниже показаны фото сборки и установки щитка на третьем вводе.

3 – процесс сборки.

Обратите внимание на цветовую последовательность проводов. Вопрос: Патриотом какой страны я являюсь?

Я решил использовать гибкий кабель ПВС 4х4, ибо намучился в первых предыдущих случаях с твёрдыми жилами. Но в этом случае надо обязательно использовать наконечники, т.к. под винтовые клеммы, которые применяются в Барьерах, многожилка не комильфо.

3 – Электрощит собран и установлен

В предыдущих двух версиях провода сверху вниз шли под ДИН-рейкой, что немного напрягает.

Поэтому тут я расширил сознание и расстояние между фазами, и в образовавшиеся зазоры проложил провода. Дело в том, что блок Барьер занимает на ДИН-рейке примерно 2,8 модуля, и щели по любому будут. Так почему бы их не использовать для удобного монтажа?

3 – Щиток с Барьерами установлен

Ввод 4

4 – Внешний вид щитка. В разрыв через винтовой клеммник включен трехфазный Барьер

Поближе. Я думаю, все понимают, почему я применяю клеммник, а не цепляюсь напрямую к клеммам счетчика?

4 – Выход счетчика – на клеммник

В предыдущих вариантах щитки были внешние, устанавливались в электрощитовых (подсобках) и проблем с установкой не возникало. Тут же надо было сделать встраиваемую установку, мне пригодилась ножовка по гипсокартону.

4 – Врезка щитка в гипсокартонную стену

4 – Окончательный вид

Инструкция для пользователя

Как и обещал, выкладываю инструкцию к реле напряжения, которую видно на фото.

Постарался написать простым языком, что это, для чего и как:

Реле контроля напряжения

Предназначены для автоматического отключения нагрузки в случае выхода значения напряжения за допустимые пределы. Работают по каждой фазе отдельно.

Автоматы F1, F2, F3 – байпасы, при нормальной работе ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНЫ (нижнее положение). Включаются в аварийных случаях, под личную ответственность включающего!

Внимание! При включении байпаса нагрузка не защищена от опасных напряжений!

При нормальной работе реле напряжения А1, А2, А3 индицируют значение напряжения по своей фазе.
В случае выхода напряжения за установленные пределы реле отключаются, показания напряжения мигают.
Включение – примерно через 1 минуту после нормализации входного напряжения.

Если необходимо изменить пределы напряжения, обратитесь к инструкции. Во время настройки пределов напряжения и времени задержки автомат байпаса должен быть включен.

Всем спасибо за внимание, вопросы и замечания, как всегда, жду в комментариях.

Что лучше поставить: три однофазных реле напряжения или одно трехфазное?

Стандарт напряжения в электросети четко определен нормативными документами – ДСТУ EN 50160:2014 (ЕN 50160:2010, IDТ) : 230В ±10%.

Т.е., нижнее значение нормы 207В, верхнее 253В. Но в реальности внезапно могут «отсыпать» все 380В, а то и больше.

Возможные причины скачков: аварии на линии из-за технического износа или погодных катаклизмов, резкий многократный рост потребления – словом, то, на что мы повлиять не можем. Случаются и провалы до 190В, особенно за городом, в частном секторе.

В результате выходит из строя бытовая техника. В первую очередь компрессорная, ну и электроника тоже в этом плане не «железная». Сломанные блоки питания и перегревшиеся двигатели – таковы печальные последствия некачественно энергоснабжения.

Предупрежден, значит вооружен

А вооружиться проще всего эффективным и сравнительно недорогим (в сопоставлении со стоимостью ремонта или замены бытовой техники) реле напряжения.

Реле для установки в щиток защитит сразу несколько электроприборов или вообще всю квартирную проводку. По ширине оно занимает от 1 до 3 модулей и монтируется на стандартную DIN-рейку 35 мм сразу после электросчетчика и вводного «автомата».

Что самое главное?

Определяющий фактор выбора – значение максимального тока. Он зависит от коммутируемой нагрузки на линию. Чтобы выбрать необходимый номинал, рассчитывается суммарная потребляемая мощность всех электропотребителей, подключаемых в сеть через реле.

На этом этапе следует выбрать один из вариантов, как будет устанавливаться реле: для группы потребителей электроэнергии или для всей сети одновременно.

Итак, сколько в Вашем жилище бытовых приборов?

Вы хотите защитить их все сразу, или только самые дорогие сердцу (и кошельку)?

Общее щитовое на квартиру

На практике чаще поступают именно так – ставят отсекатель для всей проводки, чтобы в аварийных ситуациях он отключал от питания всю квартиру или коттедж. Так же вынуждены поступать, когда в щитке нет выделенных групп «автоматов», а стоит один общий.

В этом случае номинал вычисляют по суммарной коммутируемой мощности (потребялемая мощность каждого электроприбора указана на шильдике на его задней панели или в документах к нему).

Например, у Вас получился следующий список бытовой техники:

холодильник – 0,2 кВт,

электроплита – 2 кВт,

микроволновая печь – 1,2 кВт,

электроника – 0,5 кВт,

кондиционер – 0,8 кВт,

стиральная машина – 1 кВт,

блендер (кухонный комбайн) – 0,6 кВт,

бойлер – 1,5 кВт.

Суммарная мощность потребления составит в таком случае 7,8 кВт, что соответствует номиналу 35А: I = U/R = 7800/220 = 35А. И выбираем ближайшее большее значение 40А.

Супер-простой способ – посмотреть, какой номинал у вводного в квартиру автоматического выключателя, и ориентироваться на такой же показатель для отсекателя напряжения.

Подключение на отдельную группу

Во многих случаях это более рациональное решение. Правильное с технической точки зрения, удобное с практической. И вот почему.

Вы можете разделить домашние электроприборы на 2 группы:

чувствительные к колебаниям напряжения. Это, прежде всего, техника с компрессором в конструкции: холодильники, морозильные камеры, кондиционеры;

устойчивые к перепадам устройства с нагревательным элементом в конструкции (электрочайник, бойлер или электрообогреватель). Сюда же можно отнести светодиодное освещение.

Подключив через реле только бытовую технику из «группы риска», Вы сделаете свое существование комфортнее. К примеру, в случае аварии на линии отключается холодильник и сплит-система, но при этом продолжает подогреваться горячая вода в бойлере, и тепло от обогревателя тоже не исчезает.

Для подобной локализации рассчитайте суммарную мощность компрессорной и электронной техники и, выбрав реле подходящего номинала, подключите к соответствующей выделенной группе автоматических выключателей.

Обратите внимание: данный способ подходит для квартир с современной электропроводкой, где сеть разделена на линии с отдельными автоматическими выключателями.

Самые популярные в домашних щитках

Это общещитовые однофазные реле на 32А и 40А (как для нашего примера чуть выше) – их коммутируемой мощности хватает для защиты всей электроцепи средней квартиры или небольшого частного дома.

Если помещение запитано тремя фазами, и у Вас нет трехфазных энергопотребителей, используйте однофазные реле на каждую фазу.

Трехфазные реле напряжения не рекомендуем: срабатывание происходит даже при небольшом, некритическом перекосе одной из фаз (например, на одной фазе 230В, на второй 220В), что нормально для большинства бытовой техники. Нужны ли Вам «ложные срабатывания»? – риторический вопрос.

Обратите внимание, что на DIN-рейку устанавливаются также номиналы и меньшего значения 10А и 16А, но их используют только для индивидуальной защиты электроприборов.

Риски покупки подделок и брака

Безусловно, онлайн-шоппинг намного удобнее. Поездки по строительным магазинам отнимают время и ресурсы. Да еще, как правило, приходится выбирать из того, что на данный момент лежит на полках, на ходу разбираясь в маркировках и ценниках. Не рекомендуем также покупать на рынках, где существует риск попасть на подделку или брак.

В интернет-магазине Вы можете без спешки и суеты, в любое время суток изучить ассортимент, почитать отзывы, добавить в корзину заинтересовавшие модели, чтобы по свободе сравнить и обдумать покупку. Как правило, в продвинутых онлайн-супермаркетах электротехники процесс выбора и оформления заказа организован крайне рационально.

Так, в разделе интернет-магазина «Аксиом Плюс» размещено свыше 100 моделей на DIN-рейку от популярных и известных производителей. Здесь можно выбрать «свое» реле с максимальным удобством:

детализированные фильтры – максимальный ток, значения границ отключения, бренды, цена, наличие регулировки времени повторного включения (после нормализации значений питания);

Какой интервал включения установить? Учитывайте, что для компрессорной техники требуется задержка как минимум 2-3 минуты, а для электроники достаточно и 10 секунд. При установке общедомового реле придется установить значение по максимуму – как для холодильника

визуальный осмотр «как в реальности» – удачно воплощена идея 3D фото товаров, просто поворачивайте изображение на 360°, чтобы рассмотреть все детали;

очень полезны отзывы тех, кто уже купил товар и использует его по назначению;

в случае затруднений можно позвонить консультанту.

И главное, Вы будете уверены в качестве: торговые организации, имеющие статус официального представителя основных производителей, отвечают за качество в полном объеме. Кстати, в вышеназванном магазине сертификаты об официальном сотрудничестве с ведущими брендами находятся в свободном доступе.

Не упускайте из вида также следующие факторы

удобство настроек. Достаточно субъективный параметр зависит от конкретных серий и производителя, но существуют и общие рекомендации. Так, по словам консультанта «Аксиом Плюс», в части настроек вызывает затруднения ADECS. До 60% покупателей жалуются на то, что функций много, а как пользоваться – не разберешься. На этой почве случаются даже возвраты. А вот продукция от «Новатек-Электро» более «дружелюбна» в плане простоты управления;

в случае, если в квартире нет модульного щита, или же он опломбирован, можете использовать – РН-102 от «Новатек-Электро» хороший вариант с креплением на поверхность (например, на стену).

заплатив процентов на 10-15% больше, Вы можете купить «DigiTOP» VA-protector VА-40 с функцией контроля тока.

используйте щитовое реле только в паре с автоматическим выключателем (их тоже можно выбрать на сайте магазина по детальным техническим параметрам). В идеале схема подключения должна выглядеть: вводный «автомат» – реле – «автоматы» на отдельные линии.

Детальные характеристики, приведенных в пример реле, есть по ссылке вместе с инструкциями и трёхмрными фотографиями.

Когда реле напряжения не поможет

Важно понимать: оно эффективно при установке в электросети с изначально нормальными характеристиками, исключительно на случай непредвиденных аварийных ситуаций. Или, например, на период проведения ремонтов десятком соседей в новостройке.

Если же проблема нестабильного энергоснабжения носит постоянный характер, тогда реле не поможет. Оно просто будет без конца обесточивать всю квартиру или отдельную линию, что вовсе не добавит комфорта – кому нужен постоянно отключающийся холодильник?

В таком случае стоит подумать о приобретении стабилизатора, который выравнивает значения напряжения до приемлемых величин.

Однофазные и трехфазные реле напряжения: как выбрать?

Реле напряжения изготавливаются в трехфазном или однофазном исполнении. Т. е. они могут функционировать в цепи с соответствующим питанием у нагрузки. Функционирование всех реле напряжения (включая трехфазные ) идет в соответствии со следующим алгоритмом. Реле измеряет текущие значения напряжений, а при их возрастании / падении сверх установленного предела очень быстро (во избежание поломок) отключает питание от нагрузки. Время, за которое происходит срабатывание реле, называется его быстродействием. Оно составляет, как правило, от 0,01 до 1,2 секунд. После того, как напряжение стабилизируется в заданных пределах, реле возобновит подачу электропитания к оборудованию. Причем как дополнительный защитный фактор может использоваться встроенный таймер, подключающий питание нагрузки через задаваемое ему время задержки. Это особенно важно для агрегатов, которым противопоказаны часто повторяющиеся режимы пуска (вентиляторы, холодильные компрессоры и т. д.). Диапазон настроек времени задержки для всех представленных нами реле напряжений RBUZ составляет 3 – 600 секунд.

Основными причинами недопустимых отклонений питающего напряжения от номинальных значений являются внешние факторы, влияющие на электрические сети. Среди них:

Обрыв линий электропередач (фазного или нулевого проводника) порывами ветра, ветками деревьев и т. д.

Для индивидуального жилья и других, преимущественно удаленных объектов (включая промышленные) – игнорирование требований по увеличению поперечного сечения токопроводящих жил в кабеле в зависимости от расстояния до питающей подстанции.

Применение т. н. «скруток» для соединений проводов между собой вместо обжимных клемм.

Подсоединение к одной из фаз электросети объекта достаточно мощного оборудования, что приводит к ее перегрузке и, следовательно, значительному снижению напряжения. Это вызывает поломку остального электрооборудования, подключенного сюда же.

Все реле контроля рассчитаны на работу при напряжении в границах 100 – 420 В. Поэтому такие устройства не в состоянии защищать ваши электроприборы от воздействия разрядов молнии. В таких случаях используют специальные разрядники.

Перед монтажом реле напряжения необходимо правильно выбрать его модель, тип. Для этого пользователь должен точно определить:

Число фаз (одна либо три), подведенных к жилью либо другому объекту.

Полный перечень электрооборудования и его суммарную потребляемую мощность.

3-х фазные реле напряжения рекомендуется устанавливать исключительно в случае наличия в здании электрооборудования с таким же питанием. Причина этого заключается в следующем. При исчезновении напряжения на любой из трех фаз такое реле автоматически отключит питание на всех оставшихся, поскольку такой режим работы категорически недопустим для 3-х фазной техники. Аналогичная ситуация будет при незначительном отклонении (перекосе) значений фазных напряжений друг от друга. В ассортименте продукции бренда RBUZ имеется трехфазное реле напряжения модели 3F с номинальным током 5 А и мощностью нагрузки 1 кВА. Чтобы защитить трехфазных потребителей с помощью такого устройства, для их подключения следует обязательно применять контактор. 1-фазные реле контроля в случае значительного превышения паспортного значения коммутируемой мощности тоже надо подсоединять только через подобные контакторы (силовые реле, магнитные пускатели). Причем подбирать их необходимо с учетом требуемой мощи нагрузки. В том случае, если трехфазного оборудования нет и его монтаж не запланирован, достаточно смонтировать три однофазных реле напряжения, подключая их в каждую из имеющихся фаз. Такое решение гарантирует более высокую надежность энергоснабжения вашего объекта.

Подбирая реле в однофазные цепи питания, самым важным является правильное определение тока защитного устройства. Превышение мощности реле к соответствующей величине подключенной нагрузки должно составлять не меньше 20–30 %. В том случае, когда нагрузка подсоединена посредством автоматического выключателя номиналом 25 А, реле напряжения должно быть на 32 либо 40 А.

Важный нюанс – наличие встроенной защиты от перегрева, точнее, от повышения температуры внутри корпуса реле. Такая опция доступна в моделях Dt, а также R1, SR1, R2, P3, P6, подключаемых в электрическую розетку. Ее наличие практически исключает такие негативные явление как искрение, выгорание и перегрев в клеммных соединениях. Кроме всего прочего, для реле модели Dt характерна повышенная степень безопасности. В этом случае для увеличения ресурса работы контактной группы защитных устройств применено следующее решение. Нагрузку к такому реле коммутируют (подключают) в тот момент времени, когда синусоида питающего напряжения наиболее близка к переходу через ноль.

Однофазные реле напряжения торговой марки RBUZ это устройства серий D, D2, Dt, R1, SR1, R2, P3 и P6, которые являются одними из лучших моделей на рынке. Все они управляются обычными или сенсорными кнопками и имеют цифровой экран, который отражает текущее значение напряжения в сети и настройки, относящиеся к меню прибора. Модели D, Dt монтируют внутрь установочного шкафа на стандартную DIN-рейку. А R1, SR1, R2, P3 и P6 подают питание на нагрузку путем непосредственного включения в розетку. В этом случае количество защищаемого оборудования изменяется от одной до шести единиц (зависит только от моделей реле).

Похожие записи:

Устройство и примеры применения реле, как выбрать и правильно подключить реле

Установка реле контроля фаз. Реле контроля фаз: принцип работы, виды, маркировка + как отрегулировать и подключить

Устройство и назначение реле тока

Схема подключения 3-фазного реле контроля напряжения для дома

Вариант 1. Установка трехфазного реле напряжения
Реле напряжения Digitop Vp-380 или РНПП-301 3ф	3700	1	3700
Защитнай автомат для байпаса 3п 50 А	300	1	300
Силовой контактор КМИ-35012 50 А	1600	1	1600
Щиток встраиваемый пластик	1000	1	1000
Расходные материалы (провода, клеммы и др.)	400	1	400
Итого материалы:	7000
Электромонтажные работы	4000
Итоговая сумма:	11000

Вариант 2. Установка трех однофазных реле напряжения
Реле напряжения Digitop Vp-50A или аналог	2400	3	7200
Защитнай автомат для байпаса 1п 50 А	100	3	300
Щиток встраиваемый пластик	1000	1	1000
Расходные материалы (провода, клеммы и др.)	500	1	500
Итого материалы:	9000
Электромонтажные работы	4000
Итоговая сумма:	13000

Подключение генератора к одной из фаз трехфазной сети в доме: изучаем со всех сторон

Разновидности генераторов

Схемы подключения

Подключение через дополнительный распределительный автомат

Подключение через рубильник

Схема автоматического переключения

Через розетку

Автозапуск генератора своими руками

Устройство и основные параметры генерации

Автозапуск генератора через блок АВР

Как правильно выбрать трехфазный генератор

Разница между одно и трехфазным подключением

Важные правила

Заземление

Схема подключения генератора к сети загородного дома (видео)

Почему знать, как подключить генератор к частному дому через розетку – это лишняя осведомленность

Позиция первая — мощность

Позиция вторая — фазность

Не рекомендуем:

Категорически нельзя

Позиция третья – вид топлива для генератора

Автозапуск бензогенератора

Позиция четвертая – количество оборотов двигателя

Заземление

Автозапуск генератора через блок АВР

Позиция шестая – защита от шума

Одно- и трехфазное подключения резерва

Видео по теме: Схема подключения резервного генератора к дому

Самостоятельное подключение генератора

Правильное подключение электрогенератора

Собираем и подключаем электрогенераторы для дома своими руками

Собираем и подключаем электрогенераторы для дома своими руками

Электрогенераторы для дома своими руками: способы реализации

Подключение электрогенератора к частному дому, как произвести?

Выбор электрогенератора для дома

А также вы можете посмотреть видео электрогенератор своими руками

Реле напряжения в трехфазной сети

Вариант 1

Вариант 2

Схема устройства

Ввод 1

Ввод 2

Ввод 3

Ввод 4

Инструкция для пользователя

Реле контроля напряжения

Что лучше поставить: три однофазных реле напряжения или одно трехфазное?

Предупрежден, значит вооружен

Что самое главное?

Общее щитовое на квартиру

Подключение на отдельную группу

Самые популярные в домашних щитках

Риски покупки подделок и брака

Не упускайте из вида также следующие факторы

Когда реле напряжения не поможет

Однофазные и трехфазные реле напряжения: как выбрать?

Похожие записи: