Труба из различных материалов для опорных столбов забора

Какие профильные трубы нужны для забора под профлист

В отличие от европейского типа домостроения, россияне любят ограждать свои дома заборами, чем выше, тем лучше. Есть несколько вариантов исполнения, самым популярным, также недорогим, считаются конструкции из металлических труб и профлиста.

Деревянные конструкции недолговечны, средний срок службы 10 лет, так как дерево, вкопанное в землю, даже обработанное специальными средствами, быстро гниет. Бетон более надежен, но прогоны ставить значительно сложнее. Армированные столбы непросто сверлить, далеко не все строители могут сделать на них закладные.

Металлические трубы стоят довольно дорого, нередко это останавливает заказчиков. Важно учитывать срок службы, он намного дольше. Металлы, которые служат основой будущего каркаса, прочные, долговечные, с ними просто работать. К каркасу крепится практически любой материал: сетка, асбесто-стружчатые, цементо-стружчатые листы, поликарбонат сотовый, дерево, стальной профлист. Конструкции служат около 50 лет, срок эксплуатации дерева в 3-4 раза меньше. Забор – это комбинированное сооружение, встречается нескольких видов:

  1. Ограждения, закрытые листами профнастила,отличаются легкостью конструкции. Они достаточно прочные, хотя под воздействием определенной силы появляются заметные вмятины, реже дыры. Металл профилированного листа достаточно тонкий, дополненный металлической основой, он считается самым популярным видом каркасов.
  2. Рабица – сетка двух видов: металлическая, полимерная. При монтаже высверливают отверстия, через них закрепляют сетки к каркасу. Эти виды чаще встречаются среди стройплощадок, нередко ими огорожены пустые участки. За счет хорошего обзора непопулярны как постоянные ограждения.
  3. Деревянные заборы популярны благодаря своей экологичности, относительной дешевизне. Значительно отличаясь от гибки металла, процесс обработки дерева более простой, менее затратный.
  4. Ворота, собранные коваными элементами, требуют более толстые трубы, ковка очень много весит. Профили вряд ли полностью закроют обзор, между ажурными элементами останется пустое пространство. Ввиду своей дороговизны чаще используются совместно с кирпичными столбами.

Из какой трубы делать забор: основные параметры

У каждой металлической основы свой набор определенных характеристик, чтобы делать ее пригодной, иногда непригодной использованию на определенном объекте. Выбирая нужно учитывать параметры:

  • Материал. То, какая сталь образует конструкцию, играет важную роль. Стальные оцинковки – самый надежный, также дорогой вариант. Черная сталь меньше эксплуатируется, зато приемлема финансово. Изделия требуют ежегодной покраски, зачистки ржавчины у основания.
  • Диаметр. Устойчивость конструкции напрямую связана с диаметром сечения. Из-за сильного ветра забор, скрепленный тонкими стойками, может упасть. При высоте около 2х метров лучше подойдет квадратная 80х80мм, или круглая 60мм. Минимальная толщина стенки 3мм.
  • Высота. Слишком высокие ограждения иногда называют «парусом», именно им приходится сдерживать сильный ветер. Устанавливая их важно учитывать длину, сопоставляя ее качеству почвы. Бывает земля влажная, сыпучая, рыхлая, приходится увеличивать длину еще минимум до 15 см. Когда нет возможности самостоятельно определить тип грунта, стоит обратиться к специалисту.

Металлические трубы за счет более простого монтажа популярнее остальных материалов. Предполагая дать забору серьезную нагрузку, именно они способны противостоять тяжести удерживаемого груза, погодным условиям. Среди очевидных плюсов данных конструкций строители выделяют следующие:

Крупногабаритные типы устанавливают только при использовании металлических столбов.

Могут применяться изготовителями каркасов декоративного назначения, сталь очень хорошо поддается окраске.
Металлические опоры используют многократно. Проект забора получится дешевле, можно сделать каркас трубами б/у.

Расчет количества столбов для забора

Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости. Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 — 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше. Самые легкие ограждения – сетка, профнастил — подразумевают расстояние 4-6 метров.

Какой тип лучше

Существует два основных типа: круглые, профильные. Каждый вид по-своему хорошо, однако есть свои отличия:

  • Сечение круглыхопор при минимальных затратах материала является более прочным. Встречаются более тонкие, они выдерживают все равно немалую нагрузку, удобно вкручиваются воротом в мягкую почву.
  • Прямоугольные прогоны удобнее монтировать к профильным трубам. За счет плоский поверхности контактных краев сварка берется лучше, образуя более прочную конструкцию. Их проще резать, за счет чего значительно сокращаются рабочие часы.

Какая толщина трубы для забора оптимальна

Важную роль правильности расчетов играют высота, расстояние между стойками, скорости порывов ветра, вида основного материала забора. Так, например, расстояние 2х метров между стойками профнастила каркаса подойдет профильная стойка сечением 80х80, толщиной стенки 3мм.

Для круглой основы достаточно диаметра 60мм со стенкой 3мм. Можно вкапывать опоры данных параметров без фундамента, только углублять их придется почти до метра, когда грунт рыхлый, 80 сантиметров — плотный (для забора 2 метра).

Небольшие заборы высотой около 1,5 метра держатся на каркасах профильных труб сечением 60х60, толщиной 2мм, круглых параметрами 40х40, 2 мм толщиной.

Особенности монтажа труб для ограждения

Процесс практически идентичен монтажу всех несущих конструкций. Вкапываение – дело несложное, подготовка секций проходит без участия бригады строителей, задача вполне под силу двум рабочим. Он проходит поэтапно, поэтому чтобы грамотно провести все работы, нужно:

  1. Разметить территорию, по которой предполагается поставить забор. Вбитые деревянные колышки соединяют между собой хорошо натянутой ниткой. Получатся одинаковые прямые линии. Нужно следить, чтобы все колышки стояли вряд, иначе опоры тоже пойдут вбиваться криво, следовательно либо каркас получится неровным, либо придется демонтировать конструкцию.
  2. Количество колышков должно равняться количеству стоек. То есть необходимо произвести расчеты, чтобы при замене деревянных временных заготовок постоянными металлическими забор держался крепко.
  3. На месте колышков выкапывают углубление будущим столбам. Удобнее это делать ручным буром, опытные строители обходятся простой лопатой. Качество грунта играет очень важную роль: чем мягче земля, тем проще работать.
  4. Есть два варианта установки столба. Вначале его просто ставят в яму, утрамбовав грунтом. Гораздо прочнее стойка станет держаться, если засыпать яму песком, потом полить водой, потом еще добавить песка, лучше дополнительно зацементировать.
  5. Вначале устанавливаются крайние столбы. От столба до столба натягивается нить, благодаря ей фиксируются остальные. Так проще сделать каркас более ровным, ведь нить должна лежать поверху одним уровнем.
  6. Труба должна стоять строго вертикально, ровно. Организуя данные замеры, используют специальный строительный уровень. Вокруг забетонированной стойки сооружают надежные деревянные опоры – распорки, она застынет ровно и прослужит дольше.
  7. Поставив столы вертикально ровно, сверху — снизу, яму засыпают щебнем среднего размера. Он дополнительно фиксирует, особенно очень важный компонент, когда почва мягкая или глинистая. Щебень после утрамбовки засыпают круглозерным песком и, наконец, битонируется. Чем тяжелее забор, тем больше щебня понадобится для его устойчивости.
  8. Лаги, приваривающиеся строго горизонтально, монтируются только после того, как цементный раствор полностью застыл. После остывания сварочных швов (кроме нержавеющей стали), проходит завершающий этап — наносят антикоррозийную грунтовку, хотя это необязательно, затем красят. Наверху трубы иногда устанавливают навешие, тогда внутрь не попадают осадки, пыль, насекомые.
Читайте также:
Как использовать гидравлические ножницы по металлу и для резки арматуры: виды и подробный обзор + видео

Долговечность службы забора напрямую связано с тем, насколько правильно выбран материал каркаса. Металлические опоры достаточно просто устанавливаются, легко обслуживаются, долго служат. Сравнивая другие виды, можно выделить универсальность, долговечность. Ошибочно путать опорные трубы с другими металлопрокатными изделиями для водопровода или газа. Все каркасы изготавливаются соответствуя ГОСТами.

Ценовая политика разнообразная. Важную роль играют, типа металла, применяемого изготовителем. Сталь различна и разнообразна, ценовая политика, толщина сечения, прочность материала тоже отличаются. Также важным моментом является само сечение, чем шире трубы, тем больше металла. Ну и, наконец, определяющим фактором наиболее часто служит новизна опор, ведь б/у стоят значительно дешевле. Совершая покупку «с рук» важно оценивать внешний вид, особенно ту часть, которая зарывалась. Небольшая ржавчина легко счищается наждачкой самостоятельно, а если металл начал гнить, подобное изделие лучше обходить стороной. Одним словом, изготавливая постоянный забор, ограждающий участок, не стоит экономить.

Опорные столбы для забора — особенности, материалы, полезные советы

6 минут на чтение

Рабочие качества забора во многом определяются его опорными элементами. Чаще всего, это трубы, погруженные на достаточную глубину в грунт. Существует масса вариантов внешнего оформления опор, но с точки зрения конструкции отклонений практически не существует. Поэтому одним из условий механической прочности сооружения является правильный выбор труб для забора. Здесь необходимо учесть массу факторов и особенностей данного сооружения.

  • Конструкция забора
  • Как выбрать столбы для забора
    • Разновидности опор
  • Способы установки стальных труб
    • Установка опор на грунте с высоким уровнем водоносного слоя
  • Порядок установки опор
  • Вопросы и ответы
  • Видео-советы, как установить столбы для забора

Конструкция забора

Забор — это ограждающее сооружение, предназначенное для решения нескольких задач:

  • защита охраняемой или частной территории от несанкционированного проникновения посторонних лиц;
  • обеспечение приватности, исключение возможности рассмотреть происходящее на участке;
  • создание видимой границы частной, ведомственной территории, строительной площадки и т. д.

Любой забор (в схематическом виде) состоит из нескольких элементов:

  • опоры. Вертикальные столбы, заглубленные в грунт и выполняющие основные несущие функции для всего сооружения;
  • поперечины. Горизонтальные элементы, прикрепленные к опорам и служащие несущими элементами для полотна;
  • полотно забора. Сплошное или разреженное заполнение промежутков между опорами, выполняющее защитные, маскировочные и декоративные функции.

Основным элементом конструкции, обеспечивающим устойчивость сооружения и принимающим все эксплуатационные воздействия, являются опоры. Прочность полотна и поперечин — важные, но вторичные показатели. Главные нагрузки прямо или косвенно передаются на опоры, поэтому их необходимо выбирать обдуманно, с учетом всех предстоящих нагрузок и воздействий.

Как выбрать столбы для забора

Выбор опор производится исходя из параметров сооружения.

Здесь необходимо учесть массу показателей:

  • ветровые нагрузки. Это один из основных факторов, возникающих внезапно и обладающих разной степенью воздействия на полотно. Их величина зависит от высоты забора и метеорологических условий региона;
  • снеговые нагрузки. Особого механического воздействия они не оказывают, но в начале весны возможны частые процессы замерзания-оттаивания снега. Это создает заметное воздействие на прочность крепления опор в гнездах;
  • механические нагрузки. В основном, это воздействия антропогенного характера — попытки злоумышленников разрушить сооружение, наезды автотранспорта, пожары и другие события.

К механическим нагрузкам статического характера можно также причислить вес полотна, хотя он, как правило, меньше всего влияет на устойчивость и долговечность сооружения.

Разновидности опор

Столбы для забора могут быть изготовлены из разных материалов:

Древесина

Бетон

Кирпич

Пластик

Металл

Наибольшей прочностью отличаются древесина и металл. Бетон и кирпич в данном случае не столь надежны, так как нуждаются в использовании усиливающих элементов, обеспечивающих продольную жесткость и вертикальное положение. Наибольшей популярностью пользуются деревянные столбы и стальные трубы. Причем, первый вариант встречается все реже.

Древесина плохо переносит контакты с влажным грунтом. Даже будучи покрытой битумной мастикой или другим защитным составом, деревянный столб довольно скоро начинает гнить и разрушается.

Стальные трубы в этом отношении устойчивее. Они обладают рядом достоинств:

  • прочность, способность выдерживать большие нагрузки;
  • невосприимчивость к перепадам температур;
  • к стальным трубам можно приваривать поперечины или шарниры от ворот и калиток;
  • большой выбор формы сечения и размеров;
  • стальную трубу можно заменить, не извлекая нижнюю часть из забетонированного гнезда.

Недостатками стальных труб являются :

  • склонность к коррозии. Это свойство вынуждает постоянно обновлять слой краски — защитного покрытия, отсекающего атмосферную влагу от металла. Подземную часть трубы также приходится защищать слоем гудрона или битумной мастики. Со временем он теряет свои свойства, но это происходит не так быстро, как у деревянных столбов.
  • стальные трубы довольно дорого стоят. Однако, прочность и долговечность таких опор достаточно велики, чтобы владельцы участков считали их цену слишком высокой.

Способы установки стальных труб

Существует несколько вариантов установки опор:

  • наружная, без погружения в грунт. Опоры устанавливают на площадки или крестовины. Такой забор не стационарный и может быть перенесен в другое место;
  • установка в гнезда, изготовленные в грунте. После установки трубы гнездо заливают бетоном, обеспечивая максимальную жесткость опоры;
  • установка в гнездо без заливки бетоном. Свободное место засыпают грунтом и тщательно трамбуют. Более надежным вариантом считается засыпка щебнем или гравием (бутование) с последующей трамбовкой.
Читайте также:
Как подключить видеокамеру к телевизору: простые шаги и полезные советы

Есть еще один способ установки, который используется реже. Это забивка труб в грунт с помощью сваебойной машины. Он требует применения спецтехники, поэтому редко бывает доступным.

Такой способ установки хорош при необходимости очень быстро построить забор на плотном грунте, где трубы будут держаться очень надежно.

Вариант годится для местности, где не наблюдается весеннее подтопление и не слишком высок среднемесячный уровень осадков.

У этого способа есть и недостатки, основным из которых следует считать отсутствие защиты подземной части трубы. Даже оцинкованный материал при забивке в грунт теряет защитный слой из-за трения. Срок службы такого забора снижается из-за опасности коррозии.

Существуют способы заливки труб в гильзу из полимерных материалов. В гнездо погружают гильзу (это может быть трубка, свернутая из листа рубероида минимум в два слоя). Затем устанавливают трубу, выравнивают и фиксируют в вертикальном положении.

После этого в зазор между гильзой и трубой заливают бетон. Преимуществом этого способа следует считать нормальный режим кристаллизации раствора — вода из него не уходит в грунт, и процесс твердения проходит в правильных условиях.

Еще одним вариантом установки является комбинированный способ. Он проходит в несколько этапов:

  1. выкапывают гнездо на глубину 1/3 от уровня погружения трубы;
  2. на опоре делают отметку, показывающую глубину погружения в грунт;
  3. с помощью сваебойной машины трубу забивают на отмеченную глубину;
  4. верхнюю часть гнезда бетонируют обычным способом.

Вариантов установки много, но на практике чаще всего используют обычный метод — установку трубы в гнездо и заливку раствором. Этот способ прост и достаточно надежен. Для прочности заливки раствор смешивают с мелким гравием или щебнем.

Установка опор на грунте с высоким уровнем водоносного слоя

На грунтах с высоким уровнем водоносного слоя применять обычную методику бессмысленно. При сезонных изменениях уровня воды бетонную пробку выдавит. Кроме этого, на подобных грунтах обычно наблюдается значительное морозное пучение грунта, выталкивающее столбы или изменяющее их геометрию (создается отклонение от вертикали).

В таких условиях используют более сложную методику установки опор. Порядок действий:

  1. выкапывается гнездо глубиной на 20-30 см больше, чем требуется;
  2. на дно насыпают слой керамзита толщиной 20-30 см (до нормального уровня гнезда);
  3. устанавливают столб и насыпают щебень до уровня, на 15-20 см ниже поверхности земли;
  4. верхнюю часть гнезда заливают бетоном.

Нижний слой керамзита обеспечивает дренаж и предохраняет столб от морозного пучения. Средний столб щебня позволяет компенсировать изменения уровня грунтовых вод, а бетонная пробка сверху защищает гнездо от верховодки.

Иногда бетон заливают выше уровня грунта, делая опалубку и получая над гнездом бетонное основание. Оно удобно при установке поперечин — можно опирать горизонтальные элементы и усиливать прочность крепления к столбам.

Такой способ достаточно эффективен, но многие строители не хотят рисковать и поступают еще проще — они делают углубления ниже уровня зимнего промерзания грунта и таким образом избавляются от его пучения.

Порядок установки опор

В первую очередь необходимо выполнить расчет и составить проект забора. Этот этап многие считают несущественным и пытаются пропустить. Однако, действовать наобум настоятельно не рекомендуется, а составить простенький проект — дело одного-двух часов.

Основной задачей станет подсчет количества столбов, выбор их размеров и расчет материалов.

После этого надо обзавестись всем необходимым:

  • цемент, песок, мелкий щебень;
  • стальные трубы;
  • инструменты для изготовления гнезд (приямков);
  • стальной прут для трамбовки (или виброрейка, что намного эффективнее).

Следующим этапом будет разметка участка и определение точек установки столбов. Это простая процедура, которую можно выполнить с помощью шнура и колышков. Когда все гнезда отмечены, начинают изготавливать углубления. Если опор немного, используют обычную лопату (можно помочь себе ломом, если грунт каменистый).

Установку столбов производят с использованием строительного уровня. Положение каждой трубы фиксируют с помощью клиньев в гнездах, или связывая их между собой поперечинами и упорами. Можно ставить не все опоры сразу, чтобы не пришлось исправлять положение некоторых из них, отклонившихся от вертикали.

Следующим этапом станет заливка гнезд бетоном. Если их немного, материал изготавливают здесь же, замешивая его в специальной емкости или используя бетономешалку. Для большого забора можно заказать готовый фабричный бетон с доставкой в миксере. Это позволит ускорить работу, но надо подготовить место сброса материала для промежуточного хранения (до момента заливки).

После окончания бетонирования залитые гнезда выдерживают положенное время до набора конструкционной прочности. Как правило, это 2 недели, но лучше выдержать месяц — после этого срока бетон можно нагружать в полную силу.

Вопросы и ответы

Установка опор для забора — работа, во многом зависящая от местных условий и особенностей данного сооружения. Большинство вопросов, возникающих при этом, могут быть освещены заранее. Они однотипные и появляются у большинства неопытных строителей.

Рассмотрим самые частые из вопросов:

Нет, здесь дополнительная глубина гнезда не нужна. Надо как можно плотнее утрамбовать бутовочную смесь, проливая ее водой для максимального уплотнения. Начинать трамбовку следует практически сразу, засыпая песчано-гравийную смесь небольшими порциями и постоянно уплотняя ее вокруг столба. Если работа выполнена правильно, прочность установки будет мало отличаться от бетонированных опор.

Необходимо выбирать трубы из расчета необходимой и достаточной прочности. Можно использовать онлайн-калькулятор, найденный в сети по соответствующему запросу. Это быстрый и достаточно точный способ расчета. Рекомендуется учесть ветровую нагрузку, если в регионе наблюдаются сильные порывистые ветра.

Круглые трубы обычно используют, если планируется обкладывать их кирпичом для создания капитального ограждения. Прямоугольное сечение труб удобно для крепления поперечин, шарниров и других элементов конструкции. Однако, контролировать положение таких труб гораздо сложнее — при установке их легко развернуть.

Читайте также:
Электронный термометр с выносным датчиком: разновидности

Перед установкой надо покрыть защитным слоем поверхность труб, которая окажется в гнезде. Полностью красить опоры бессмысленно — в процессе монтажа краску легко поцарапать, а после сборки все равно придется все полностью красить. Поэтому, заранее наносить защитный слой незачем.

Если вручную гнезда невозможно изготовить (их слишком много, или глубина гнезд слишком велика), используют бурильную установку. Это удобный вариант — получается аккуратная скважина заданной глубины и диаметра, которую удобно бетонировать и выполнять забутовку. Бурильную установку можно нанять или взять в аренду в местном геологическом управлении.

Какие столбы нужны для забора из профлиста

Ограждение из профлиста – надёжный и доступный вариант забора для частного дома, дачи или загородного коттеджа. Металлические листы имеют лёгкий вес, эстетичный внешний вид, такой забор можно легко смонтировать своими руками. Пожалуй, единственный минус сплошного ограждения из профнастила в том, что оно обладает повышенной парусностью. При сильных порывах ветра большая нагрузка ложится на опорные столбы. Поэтому так важно выбрать хорошие трубы и грамотно их установить.

Стальные трубы – оптимальный выбор

Столбы для забора из профлиста могут быть выполнены из различных материалов: дерево, кирпич, металл или бетон. Но одним из лучших вариантов, на наш взгляд, является оцинкованная сталь. Она отличается такими преимуществами, как:

  • длительный срок службы;
  • универсальность (подходит для любой облицовки);
  • не требует дополнительного обслуживания и регулярной обработки;
  • надолго сохраняет свой первоначальный вид.

    На что обратить внимание при выборе опор

    Видов металлических столбов для забора из профнастила на строительном рынке – огромное количество. У всех них своё назначение и сфера использования. Как выбрать именно то, что вам нужно и на какие параметры обращать внимание при покупке?

    Сырьё

    В первую очередь, необходимо определиться, опоры из какой стали вы будете использовать. Чёрный металл – наиболее дешёвый вариант. Такие столбы соединяются с лагами с помощью сварки, после чего их необходимо дважды прогрунтовать и покрасить. Это в определённой степени защитит опоры от коррозии, но не так надёжно, как цинковый слой. Изделия из чермета требуют ежегодной покраски и зачистки ржавчины в проблемных местах.

    Оцинкованная сталь – один из самых долговечных, но более дорогой вариант. Впрочем, лучше один раз заплатить и получить качественный продукт, который больше не потребует вложений, чем тратиться на обновление ограды каждый год. Как правило, оцинкованные столбы уже покрыты порошковой краской в заводских условиях. Она не выгорает на солнце и не требует дополнительных затрат. Сборка оцинкованного каркаса происходит без сварочных работ, с помощью Х-кронштейнов.

    Тип сечения

    Сечение столбов для забора бывает двух типов: круглое и профильное. Профильные трубы делятся на квадратные и прямоугольные. Каждый вид указанных опор лучше подходит для разных ограждений. Круглые трубы выдерживают неплохую нагрузку, удобно вкручиваются в мягкую почву.

    Однако они не столь удобны для забора из профнастила. Для профилированных листов один из лучших вариантов – профильные опоры.

    Диаметр труб

    Выносливость всей конструкции ограждения напрямую зависит от диаметра столбов для забора из профнастила. Слишком слабые стойки могут стать причиной обрушения ограды. Чем она выше, тем большее у неё парусность, а значит, тем мощнее должны быть опорные столбы.

    Для стандартного забора из профнастила высотой порядка 2 м нужны столбы сечением 60х60 мм или 60х40 мм. Для более высокого забора или в качестве опорных столбов для ворот рекомендуется использовать трубы 80 х 80 мм.

    Длина

    Чтобы понять, какая длина столбов необходима для вашего забора из профнастила, нужно: во-первых, определиться с высотой ограждения, во-вторых, выяснить глубину промерзания грунта в вашей местности. Сложив эти две величины, вы получите длину опор.

    К примеру, вы планируете стандартный забор высотой 1,8 м, а для заглубления стоек будет достаточно 1-1,2 м. В этом случае вам подойдут столбы длиной 3 м. Если же ограждение будет стоять на неровной местности, с перепадами высот, придётся использовать более длинные столбы, либо наращивать их.

    Расчет количества столбов для забора

    Чтобы построить по-настоящему надёжный и долговечный забор, не стоит экономить на опорных столбах. Если поставить их меньше, чем нужно, то при сильном ветре ограждение может покоситься, а то и вовсе упасть. Слишком частые опоры при невысоком заборе – неоправданная трата денег и времени на их установку. Как же выбрать золотую середину?

    Для стандартного забора не более 2 метров высотой оптимальным расстоянием между опорными столбами является 2,5 – 3 метра друг от друга. Далее действует правило: чем выше забор, тем ближе столбы, и наоборот – чем он ниже, и чем легче облицовочный материал, тем дальше можно разнести опоры.

    Зная периметр своего участка и, исходя из этого нехитрого правила, вы легко сможете подсчитать необходимое количество стоек для забора из профнастила. Однако учтите, что из общего периметра нужно вычесть размеры калитки и ворот.

    Устойчивость к ветровым нагрузкам, долгий срок службы и эстетичный внешний вид забора определяет не только вид его обшивки, но главным образом – каркас строения. Одними из наиболее надёжных являются стальные оцинкованные опоры. Они долговечны, просты в монтаже, не требуют сложного ухода и дополнительных вложений.

    Выбор металлических столбов для возведения забора из профнастила на сегодня огромен. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на такие параметры, как: сама сталь (черная или оцинкованная), вид сечения, диаметр и толщина стенки трубы. А также не пренебрегайте правильными расчётами нужного количества опорных элементов. В общем, изготавливая постоянный забор, ограждающий ваш участок, не стремитесь сэкономить – сиюминутная выгода обернётся куда бόльшими тратами в будущем.

    Столбы для забора своими руками: как выбрать и установить

    Важнейшие элементы каркаса ограждения — опорные столбы — воспринимают нагрузку от ветра, снега и веса самих секций. Чтобы хорошо выполнять свою задачу, они должны быть прочными, устойчивыми и максимально долговечными. В нашей статье мы расскажем, как выбрать и установить столбы для забора своими руками.

    Читайте также:
    Медные кабельные наконечники: способы крепления на кабеле, преимущества лужёных деталей

    Критерии выбора

    Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:

      Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.

    Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.

    Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.

  • Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода.
  • Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

    Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

    Обзор столбов для забора

    Для опорных конструкций используются бетон, металл, дерево, кирпич, блоки, асбоцементные трубы. В качестве дополнительных материалов применяются арматура и компоненты для устройства фундамента.

    Из металла

    Самый распространенные столбы — металлические профильные или круглые трубы. Они устанавливаются в сочетании с секциями из профнастила, евроштакетника, дерева, пластика, кованных решеток

    • прочные;
    • легкие;
    • не боятся морозов, летней жары и огня;
    • долговечные;
    • простые в монтаже.

    Для установки забора можно приобрести уже готовую металлическую систему — столбы, лаги, крепеж и аксессуары. Она производится по фиксированным размерам для стандартных ограждений и подходит к конкретным задачам далеко не всегда.

    Готовые заводские опоры уже имеют приваренные детали для крепления поперечных лаг — «уши», а торцы для защиты от осадков наглухо заварены. Как правило, поверхность труб обработана грунтовкой. Тем не менее при монтаже нужно провести дополнительную защиту — подземную часть обмазать мастикой, а наружную окрасить, чтобы избежать быстрого появления ржавчины.

    При наличии навыков работы по металлу и сварочного аппарата вы вполне можете сделать столбы для забора своими руками. Но даже если сварка для вас недоступна, технология позволяет собрать конструкции при помощи механического крепежа — болтов, кронштейнов, скоб, хомутов и т.д.

    В качестве опор применяются металлические винтовые сваи длиной до 4 м. Вручную они устанавливаются специальным воротом, который надевают на «голову» сваи. При вращении лопасти разрезают пласты грунта, и столб постепенно углубляется.

    Есть короткие разновидности свай, предусматривающие установку опоры на оголовок уже после их монтажа. В этом случае свая выполняет функцию фундамента для верхней конструкции, которая приваривается или крепится болтами к горизонтальной площадке.

    Из дерева

    Это самый доступный материал для строительства заборов.

    • достаточно прочные;
    • экологичные;
    • легко обрабатываются.

    Конструкции из дерева требуют регулярной защитной пропитки. Но даже в этом случае срок их службы значительно меньше, чем у металлических или бетонных оград.

    Деревянные опоры чаще используются для штакетника или невысоких ограждений. Небольшая подземная часть воспринимает нагрузки, соразмерные прочности материала.

    Для изготовления столбов применяются брусья или окоренные бревна, которые обязательно нужно обработать антисептиками. Подземная часть на длину заглубления обмазывается битумными мастиками и оборачивается рубероидом. Это защищает древесину от почвенной влаги, предупреждает быстрое гниение. До нанесения обмазочной гидроизоляции рекомендуется обработать основание столба паяльной лампой. При термическом воздействии поры в древесине закрываются, и влага практически не проникает в толщу дерева.

    Из кирпича

    Столбы из этого прочного материала универсальны, прекрасно сочетаются с любым заполнением. Для кладки используется облицовочный кирпич разного цвета, вида покрытия и рельефа лицевой поверхности:

    • под дикий, колотый или «рваный» камень;
    • под скалу, мрамор;
    • глазурованный;
    • со скругленными, срезанными или фигурными гранями.


    Ценные качества столбов из кирпича:

    • высокая прочность;
    • монументальность;
    • устойчивость к атмосферным воздействиям;
    • негорючесть;
    • долговечность.


    Опоры достаточно массивны, требуют основательного фундамента. Его подошва должна располагаться ниже уровня промерзания. Основание обязательно армируется.

    Чтобы опора сохраняла устойчивость, внутри устраивается вертикальное армирование с последующим бетонированием. В качестве усиления применяется стержневая арматура или стальные трубы. По окончании кладки верх столба накрывается защитным колпаком.

    Из бетонных блоков

    Пустотелые бетонные блоки для заборов имитируют различные материалы, что позволяет их использовать без дополнительной отделки. Элементы изготавливаются вибролитьем или прессованием из полусухого бетона с добавками гранитной крошки, боя стекла, кирпича, пигментов.

    При формовании поверхности придается различный рельеф:

    • под колотый кирпич;
    • клинкерную плитку;
    • «рваный» или натуральный камень;
    • песчаник;
    • мозаику;
    • булыжник;
    • сланец.


    При монтаже блоки укладываются на всю высоту столба, армируются и бетонируются. Вертикальное армирование придает конструкции устойчивость.

    Бетонные блоки прочные, влаго- и морозостойкие, негорючие. Они гораздо дешевле, чем столбы с отделкой натуральными материалами, поэтому достаточно популярны. В пустотах, незаполненных бетоном, прокладывается электропроводка для видеокамер, сигнализации, электрозвонков, осветительных фонарей.

    Асбоцементные трубы

    Конструкции из асбестоцемента не боятся влажности, не гниют и достаточно недороги. Они часто применяются для устройства заборов из дерева, шифера, сетки-рабицы.

    Основной недостаток — хрупкость материала и склонность к растрескиванию. При неправильной установке трубу может разорвать во время зимних морозов и оттепелей. Чтобы этого не произошло, нужно использовать деревянные, а не металлические прожилины. Они гораздо меньше подвержены температурному расширению и не вызывают в асбоцементных столбах разрушающих напряжений.

    Нужно ли заливать их бетоном? Практика показывает — это совсем необязательно, особенно в заборах из легких материалов. Бетонирование труб применяется для устройства фундаментов, где конструкции испытывают значительные сжимающие усилия. Асбестоцементная труба в этом случае выполняет роль опалубки.

    Расчет по ветровым нагрузкам

    Ветер — это основная нагрузка, которую воспринимают столбы для забора. Расчет проводится только для глухих ограждений с учетом нескольких параметров:

    • скорости ветра;
    • плотности воздуха;
    • высоты забора;
    • поправочных и аэродинамических коэффициентов.


    При длине пролета от 2,5 до 3 м и стандартных ветровых нагрузках для ограждения из профнастила достаточно профиля 60х60-80х80 мм или трубы круглого сечения такой же площади с толщиной стенки 2-3 мм.

    Читайте также:
    Качественные межкомнатные двери и стальные входные дверные блоки: отзывы потребителей

    Как выбрать глубину

    Факторы, влияющие на глубину закладки столба:

    • собственный вес — чем он выше, тем котлован копается глубже;
    • свойства и механический состав грунта, уровень грунтовых вод на участке;
    • рельеф — опоры требуют усиления при больших перепадах высот;
    • близкое расположение водоемов — при паводках изгородь может подтапливаться;
    • вес и конструкция заполнений — некоторые секции повышают парусность, создают дополнительную нагрузку;
    • шаг установки — нагрузка растет с его увеличением.

    Действие морозного пучения на столбы для забора
    На какую глубину закапывать столбы для забора? Сначала может показаться, что чем заложение больше, тем прочнее будет держаться столб. Многие источники рекомендуют устанавливать опоры ниже точки промерзания грунта. Но при небольших нагрузках это приводит к необоснованному удорожанию из-за перерасхода материала и физических ресурсов.

    Таблица промерзания грунта по регионам

    Оптимальным размером защемления опоры при стандартной высоте и средней ветровой нагрузке считается величина 70-120 см. При заложении столба на эту глубину требуемая прочность обеспечивается в полной мере.

    Глубина бетонирования столбов для забора из сетки

    Силы морозного пучения, возникающие в глинистых и обводненных грунтах, снижаются за счет засыпки дна котлована дренирующими материалами — крупнозернистым песком, гравием, щебнем. В ряде случаев эффективно усиление основания столба, устройство водоотведения.

    Глубина столбов для забора из дерева

    Установка металлических столбов

    В зависимости от расчетной нагрузки опоры крепятся различными способами: бутованием, забивкой в грунт, полным или частичным бетонированием. Может применяться комбинированный монтаж, например, забивка с бутованием или забивка с частичным бетонированием.
    способы установки металлических столбов для забора

    Бутование

    Простой и надежный способ установить металлические опоры, не испытывающие большой нагрузки. Заполнения изготавливаются из сетки-рабицы, штакетника и других воздухопроницаемых легких материалов.

    Для бутования используются:

    • гравий;
    • щебень;
    • бой кирпича или других строительных материалов.


    Работы проводятся в такой последовательности:

    1. В местах установки опор выкопать или пробурить ямки глубиной 70-120 см и размером, превышающим сечение опор на 15-20 см. При бурении ручной бур сначала провернуть в одну сторону, затем в обратную, и извлечь порцию грунта.
    2. Насыпать слой гравия, утрамбовать ломом.
    3. Установить стойку и зафиксировать строго вертикально.
    4. Послойно заполнять яму смесью гравия с песком, хорошо уплотняя каждый слой и проливая водой.
    5. Сверху место установки можно присыпать землей.

    Для надежного сцепления частиц между собой рекомендуется пропитывать слои раствором глины. Она играет роль вяжущего и придает основанию монолитность.

    Если предстоит большой объем работ, можно арендовать бур с бензиновым двигателем. С его помощью подготовка скважин займет совсем немного времени.

    Забивка

    Это простой способ установить металлические столбы для забора без выполнения большого объема земляных работ. Но физических усилий потребуется не меньше. Понадобятся кувалда, с помощью которой труба вручную загоняется в грунт, отбойный молоток или специальное приспособление — «бабка». Оно крепится на верхушку столба и наносит циклические удары при помощи падающего груза. На торец трубы рекомендуется приварить усиливающую накладку.

    Технология забивки следующая:

      Перед монтажом в размеченных для столбов точках выкопать приямки глубиной 30 см.

    Установить столб вертикально, нанеся несколько несильных ударов.

    Забить стойку на нужную глубину, постоянно контролируя положение.

    Приямок засыпать щебнем с песком, утрамбовать.

    Преимущества забивки — экономичный расход материалов, готовность к установке секций сразу же после монтажа опор.

    Бетонирование

    Это более сложный, но надежный способ при любых грунтах и любых нагрузках без ограничений. Для бетонирования используется раствор М150-М200. На одну опору потребуется не более 30-40 литров бетона.

    Полное бетонирование

    Этот способ применяется при установке тяжелых кирпичных или бетонных столбов. Котлован заполняется раствором на всю глубину, что обеспечивает высокую несущую способность опоры.

    Если на участке рыхлая или сухая песчаная почва, рекомендуется использовать гидроизоляцию из рубероида или плотной пленки. Водонепроницаемый материал сворачивается в трубку и помещается внутрь скважины. Эта мера поможет избежать быстрого обезвоживания бетона и снижения его прочности.

    Технология полного бетонирования опоры для забора включает:

    1. Бурение скважины или выкапывание котлована на глубину 0,7-1,2 м.
    2. Подсыпку дренирующих материалов — щебня, песка, гравия — с трамбовкой.
    3. Устройство опалубки в надземной части. Это необходимо, чтобы усилить наиболее слабое место — участок выхода столба из грунта. Для более плотного сцепления в этом месте к столбу привариваются обрезки арматуры или стального профиля.
    4. Установку столба и закрепление в вертикальном положении. Если нет помощника, трубу фиксируют в кусками кирпича, подпорками или другими приспособлениями.
    5. Заливку котлована бетоном. Для выхода воздушных пузырей смесь трамбуется ломом или арматурой.

    В процессе заполнения скважины положение опоры можно корректировать. Чтобы продолжить работы, нужно дождаться полного затвердевания смеси. В зависимости от погодных условий этот срок составляет 5-10 дней.

    Частичное бетонирование с устройством «воротника»

    Способ похож на предыдущий, но требует меньшего расхода цемента. Возможно 2 варианта устройства столба с частичным бетонированием:

      Первый способ применяется на непучинистых грунтах — супесях, песках. Скважина бурится на 1/2-1/3 от требуемой глубины погружения опоры. Столб монтируется забивкой. Котлован заливается бетоном, образуя «воротник». Для усиления в бетонируемой части привариваются поперечины из стальных прутков, профилей.

  • Второй способ более трудоемкий, но позволяет избежать морозного пучения на глинистых грунтах. Скважина выкапывается ниже точки промерзания и заполняется бетоном на 0,7 м. Сверху до уровня земли засыпается щебень. В нижней части столба рекомендуется приварить арматуру для прочного сцепления бетона с опорой.
  • Заключение

    Чтобы огородить свой участок экономично, но при этом аккуратно и качественно, вы можете провести самостоятельную установку столбов для забора. Большинство конструкций предусматривает монтаж металлической трубы как несущего или внутреннего усиливающего элемента. Опоры монтируются забивкой, бутованием или бетонированием. Наиболее подходящий вариант выбирается исходя из величины нагрузок, характеристик грунта и технических возможностей.

    Читайте также:
    Структура почвы: как ее улучшить?

    Как применять ПВХ трубы для электропроводки

    Поливинилхлорид (ПВХ) обладает отличными техническими характеристиками, благодаря чему трубы из него крайне востребованы в строительстве. Трубы ПВХ для электропроводки полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к такому виду изделий при прокладке электросетей: они обеспечивают простой монтаж, возможность замены кабеля в случае необходимости, надежную изоляцию и даже эстетичность. Какими еще преимуществами обладают ПВХ трубы для прокладки кабелей, какие разновидности присутствуют на рынке, и как произвести работы по их монтажу при обустройстве электроснабжения, вы сможете узнать из нашей статьи.

    Отличные эксплуатационные характеристики электротехнических труб сделали их незаменимым компонентом систем электроснабжения

    Характеристики электротехнических ПВХ труб

    Электротехническая труба изготавливается из самозатухающего поливинилхлорида и полиэтилена высокого и низкого давления. Эти материалы наделены техническими характеристиками, позволяющими монтировать трубы этого типа для создания кабеленесущих систем. Помимо этого труба ПВХ электротехническая служит дополнительным слоем изоляции для кабеля, обеспечивает пожароустойчивость и защиту проводки от механических повреждений.

    Достоинства

    Трубы из ПВХ обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • долговечны: обладают изначальной прочностью, не подвержены коррозии, устойчивы к влажной и агрессивным средам, к ультрафиолетовому излучению;
    • гигиеничны и экологичны;
    • удобны в монтаже: легкие, легко пилятся, склеиваются, спаиваются;
    • обладают малым коэффициентом деформации;
    • не несут существенной нагрузки на конструкции;
    • обеспечивают (при наличии соответствующих аксессуаров) полную герметичность, при которой кабель надежно защищен от проникновения пыли и влаги;
    • практичны: у них низкая цена, в процессе эксплуатации не требуется их окрашивание и другое обслуживание.

    Принцип укладки кабелей в штробе

    Кроме того, монтаж кабеля с их применением производится быстро и качественно, этому способствует отсутствие шероховатостей на внутренней стенке трубы. Такие системы практичны в эксплуатации, поскольку замена электропроводки в них производится без необходимости вскрытия траншеи и демонтажа перекрытия.

    Благодаря этим качествам трубы из ПВХ для прокладки кабеля не имеют на сегодняшний день альтернативы. Они являются незаменимым компонентом систем электрообеспечения и успешно используются при возведении объектов жилого, промышленного и административного назначения.

    Разновидности

    Электротехнические трубы из ПВХ принято делить на две основные категории:

    1. гладкие жесткие (гладкостенные);
    2. гофрированные (гибкие гофротрубы).

    Жесткая труба ПВХ для кабеля применяется в основном вне строительных конструкций, гофротруба – при прокладке систем электрообеспечения внутри перекрытий (под штукатуркой, в стяжке пола и т.д).

    Также их классификация определяется согласно ГОСТ 18599-83, который выделяет 4 категории электротехнических труб:

    • Т – тяжелые;
    • С – средние;
    • СЛ – средне-легкие;
    • Н – нестандартные.

    Они могут выпускаться с разным диаметром: 8 ÷ 250 мм; с разной толщиной стенок и в разном цвете.

    Гладкие и гофрированные электротехнические трубы ПВХ разных цветов

    Особого внимания заслуживает гофрированная труба ПВХ с зондом для протяжки кабеля. Преимущественной особенностью этой модели является наличие специальной жесткой стальной проволоки, многократно облегчающей процесс монтажа провода внутри кабеленесущей системы.

    К несущим плоскостям гофротруба крепится с помощью специальных защелок-клипс, которые легко открепляются при необходимости изменения направления кабелей или перенесения части проводки в другое место.

    Гофротруба труба ПВХ с протяжкой для прокладки кабеля

    Монтаж кабеля в трубе ПВХ

    Использование комплектующих

    Преимущество прокладки кабеля в ПВХ трубах (по сравнению с металлическими) очевидно:

    • труба электрическая ПВХ дешевле;
    • не требует заземления;
    • при нормальной эксплуатации может служить до 50 лет;
    • может эксплуатироваться при температурах от –25 до + 70 0 С;
    • не образуют и не накапливают конденсат;
    • не требуют дорогостоящей сварки;
    • не требуют обслуживания.

    Кроме того, при использовании этих труб значительно удешевляется проект, не нужна ведь изоляция для труб ПВХ, она сама играет роль защиты, поэтому и кабель может применяться облегченной конструкции.

    Для открытой проводки (стенам, потолкам), согласно действующим нормам, применяется труба ПВХ для кабеля гладкая, для прокладки кабеля внутри конструкций из несгораемых материалов применяется гофротруба.

    Для осуществления качественного монтажа рекомендуется использовать дополнительные комплектующие, которые подбираются, исходя из диаметра и модели трубы. К ним относят тройники, соединители, повороты, крестовины, дюбель-стяжки, клипсы и т.п. Подобрать все необходимые детали вам помогут консультанты отдела электромонтажных изделий.

    Поворот, тройник и соединитель для электротехнических труб

    Работать рекомендуется с использованием строительного уровня, это обеспечит точность расположения системы и ее нормальное функционирование в будущем.

    Технология монтажа

    Процесс монтажа выглядит так:

    1. Выполняют разметку будущего размещения труб с электрокабелями. При этом отступ от элементов обогрева должен быть не менее 0,5 м, чтобы кабели не нагревались. Также отмечают места расположения щитовых коробок.
    2. Определяют нужное количество элементов крепежа из расчета 1 крепеж на каждые 10-15 см трубы.
    3. Готовят все необходимые элементы и проверяют, не превышает ли напряжение в электросети значения в 1500 В.
    4. При необходимости нарезают изделия на участки нужной длины.
    5. Проводят подготовку изделий – разравнивают провода, при необходимости очищают внутреннюю поверхность труб.
    6. Протягивают кабель через элементы трубопровода, а затем монтируют его участки в соответствии со схемой.

    Схема протяжки кабеля в системе труб

    1. Выполняют крепеж трубопровода через равные промежутки в соответствии с разметкой.
    2. Устанавливают щитовые коробки, в которых соединяют прокладываемые кабели в узлы.
    3. Проверяют надежность изоляции между проложенными проводами.

    Тонкости монтажа

    Труба гладкая или гофрированная для электропроводки прокладывается с учетом следующих важных моментов:

    • При монтаже труб в полу или кирпичной стене используйте металлические скобы, заливать систему можно только после того, как она надежно закреплена.
    • При переходе трубы с пола на стену или при ее вхождении в полость плиты используйте специальные гофрированные соединители.
    • Не допускайте образования заломов, это затруднит последующую протяжку кабеля.
    • Для соединения двух точек по прямой всегда используйте цельные куски трубы.
    • При перекусывании протяжки бокорезом не дайте проволоке уйти внутрь трубы, доставать ее придется, делая дополнительный надрез на трубе.
    • При отсутствии в комплекте трубы специального зонда, используйте упругую металлическую или капроновую протяжку. Ее необходимо сначала запустить в трубу, а затем протянуть привязанный к ней кабель.
    • Провода необходимо подготовить к протяжке, для этого их в нескольких местах необходимо скрепить ПВХ изолентой.
    • Чтобы не допустить соскальзывания жгута, необходимо надежно соединить его с протяжкой. Для этого проволоку обвивают вокруг жгута и стягивают ее пассатижами. Концы кабеля не должны торчать в разные стороны, иначе протяжку осуществить будет невозможно.
    Читайте также:
    Превращение маленького балкона в оригинальную зону для отдыха: советы и идеи

    Двустенная гофрированная труба для прокладки кабеля

    Основным назначением гофротрубы является прокладка внутренних кабельных систем, но некоторые модели можно использовать для наружной подземной прокладки. Такими моделями являются двустенные гофрированные трубы диаметром до 200 мм.

    Стандартная труба ПВХ для кабеля применяется не только при прокладке электрического питающего кабеля, но также и для прокладки слаботочных кабелей: телекоммуникационных, телефонных, кабелей связи и сигнализации.

    Правила и особенности прокладки электрических кабелей в трубах

    Проводник, по которому проходит электрический ток, может представлять опасность для людей и построек, поэтому к их монтажу следует относиться со всей ответственностью. Существующие инструкции предписывают различные способы прокладки, в том числе и монтаж электропроводки в трубах. О технологии таких работ и пойдет речь.

    Для чего провода прокладывают в трубах

    Согласно ПУЭ 2.2.20 (Правила устройства электроустановок) токопроводы, подверженные механическому воздействию, должны быть дополнительно защищены. Кроме того, прокладка в трубе даёт следующую защиту:

    • от растяжения, сдавливания, излома, прокола;
    • предохраняет горючее основание или пожароопасное помещение от возгорания при КЗ (короткое замыкание);
    • не позволяет солнечным лучам и атмосферным осадкам разрушать изоляцию.

    Такой способ применяется в основном в промышленных помещениях и при прокладке в почве, земле.

    Преимущество этого варианта

    При существовании разных способов монтажа в чём плюсы данного метода? Поскольку труба имеет круглую форму, она идеально подходит для прокладки в ней провода или кабеля. При проталкивании проводника он реже изгибается, благодаря чему требуется меньше усилий. Такие конструкции имеют плавный поворот, в отличие от короба, что также способствует монтажу и предохраняет провод от излома.

    Круглое сечение выдерживает большую нагрузку, чем какой-либо другой. Проложенные под землей таким образом кабели будут более защищены от сдавливающих нагрузок и при деформации поверхности, например, во время просадки здания.

    Какие кабели разрешается использовать

    Для проводов и кабелей особых требования не предъявляется. Согласно 2. 3. 42. ПУЭ допустимо прокладка кабельных линий в резиновой и пластмассовой изоляции без дополнительной защиты, поскольку трубы выполняют эту функцию. Количество оболочек также не регламентируется. Жилы могут быть медными или алюминиевыми. Каждый проводник может состоять из одной или несколько жил.

    При обслуживании четырёхпроводной сети прокладываемый кабель должен быть четырехжильным (п. 2. 3. 52). Это относится к ПНД-трубам (полиэтилен низкого давления), если используется стальная, а напряжение до 1 кВ, то согласно 1. 7. 121. труба может играть роль нулевого проводника. Это при условии, что она на всём протяжении трассы электрически не имеет разрыва.

    Запрещено располагать рядом (п. 2. 1. 16.):

    • рабочую и резервную сеть;
    • рабочую и аварийную линию;
    • цепи до и выше 42 В.

    Характеристики труб для прокладки кабелей в почве

    Для создания кабельных блоков (2. 3. 102.) разрешается использовать трубы:

    • металлические (чугунные, стальные);
    • асбестоцементные;
    • бетонные;
    • керамические;
    • прочие.

    Под прочими подразумеваются, в том числе, и пластиковые. Выбор материала зависит от уровня грунтовых вод, наличия агрессивной среды и блуждающих токов. При прокладке маслонаполненных однофазных кабелей трубы должны быть выполнены из немагнитного материала, причем в каждой из них прокладывается один кабель.

    Сами трубы могут быть как жесткими, так и гибкими. В качестве гибких используется гофрированная полиэтиленовая или металлорукав. Каталог ДКС (диэлектрическая кабельная система) предоставляет большой выбор ассортимента.

    Гофрированные трубы

    Благодаря своей лёгкости и гибкости такие виды широко используются для прокладки в земле. Выпускаются в двух вариантах:

    • армированные;
    • неармированные.

    Первые виды более прочные благодаря стальной проволоке, вмонтированной при изготовлении. Особенно удобна для монтажа двустенная труба. Внешний слой выполнен в виде гофры из ПНД, который обладает высокой прочностью. Внутренний –изготавливается из ПВД (полиэтилен высокого давления) и образует гладкую поверхность, это способствует более удобному протаскиванию кабеля.

    ПНД легко переносит ультрафиолетовое излучение, не подвергается коррозии, всё это делает их применимыми для прокладки наружной (уличной) проводки. Некоторые виды снабжаются зондом – шнуром, протянутым через всю длину трубы. Это значительно убыстряет процесс монтажа.

    Металлические трубы

    Металл намного прочнее пластика, поэтому такие трубы прокладываются там, где особенно важна механическая прочность. Стальные трубы укладываются при пересечении:

    • трамвайных и железнодорожных путей;
    • автомобильных дорог;
    • въездов в гараж или ограду;
    • газо- и нефтепроводов;
    • теплотрассы.

    Также идет металл, если трасса проходит вдоль железнодорожных или трамвайных путей, а также внутри помещений, в том числе и в деревянных домах. Металлические трубы применяются для открытой и скрытой прокладок. В электротехнических помещениях вместо труб допустимо использование уголка и швеллера. Широко используются и для наружной установки (открытой, скрытой, под навесом).

    Пластиковые трубы

    Такой вид находит всё больше применение при прокладке кабеля или провода. Связано это с характеристиками:

    • в отличие от металлических, пластиковые трубы не подвержены коррозии, благодаря чему срок службы увеличивается до 50 лет;
    • являясь диэлектриком, дополнительно защищает кабель;
    • не требуют заземления;
    • стойки к химическим веществам и растворителям;
    • ПНД может эксплуатироваться при температуре до -45 градусов.

    Следует обратить особое внимание на сравнительно новый материал из сшитого пенополиэтилена (полиэтилена). В отличие от полиэтилена, сшитый полимер имеет ряд преимуществ:

    • размягчение материала наступает при температуре +150 градусов, а плавится при +200 градусов;
    • обладает большей жесткостью и прочностью на разрыв;
    • имеет высокую пароизоляцию;
    • способен восстанавливать форму при кратковременной деформации.

    Сшитый полиэтилен используется для изоляции высоковольтных кабелей и труб, а наличие фурнитуры позволяет прокладывать трассы любой конфигурации.

    Технология закладки кабеля в металлические трубы: процесс монтажа

    Монтаж кабеля в трубы довольно трудоемкий и дорогостоящий, поэтому применяется, когда необходимо гарантированно защитить кабель от механического воздействия. Выполняется закладка в несколько этапов:

    • разметка предстоящей трассы;
    • подготовка и установка труб;
    • прокладка кабеля.
    Читайте также:
    Таймер включения и выключения света, фотореле на 555 таймере

    Для выполнения первого пункта определяется место прокладки, и проводятся подготовительные работы. При монтаже на стенах зданий, в фундаменте, перегородках делаются штробы, отверстия под электроприборы, переходы и т. д. Производятся замеры длины и изгибов, составляется необходимая документация и передается в электромонтажную мастерскую. Там трубы очищают, окрашивают, разрезают по размеру. Стыки обязательно обрабатывают, чтобы не было заусенец. При необходимости делают изгибы. Готовые изделия маркируют, упаковывают и отправляют заказчику.

    Установку производят таким образом, чтобы исключить попадание внутрь пыли, масла и других веществ. Чтобы не скапливалась вода, прокладку делают под наклоном не менее 2 градусов по направлению к коробам. Крепление производить с помощью сварки запрещено, для этого нужно использовать скобы, хомуты, накладки, прижимы. Расстояние между креплениями должно быть не больше указанного в таблице.

    Наружный диаметр труб, мм Расстояние между креплениями, м
    18-26 2,5
    30-42 3,0
    45-90 4,0

    Все соединения и вводы должны быть уплотнены. После чего выполняется установка электрооборудования.

    На завершающем этапе производится затяжка. Проверяют чистоту труб, при необходимости они продуваются сжатым воздухом, на торцы надеваются пластмассовые втулки. Провода и кабели собираются группами, жилы привязываются к стальной проволоке диаметром 2-5 мм и протягиваются.

    Обустройство траншеи

    Сначала производится разметка местности, будущая трасса должна быть удалена от фундамента, газопровода и т. д. на расстояние, указанное в ПУЭ. Затем очищают землю от растений и мусора. Землеройной техникой производят рытье траншеи, там, где это невозможно, выкапывают вручную. Глубина определяется рабочим напряжением. Дно очищают при необходимости от мусора, выравнивают и выстилают песчаной подушкой. Поверх трассы обязательно укладывается сигнальная лента.

    Бестраншейный способ укладки кабеля в земле

    Это сложный и дорогой способ, осуществляется специализированной техникой. Производится в местах, где невозможно выкопать траншею в силу каких-либо обстоятельств, например, прокладка под водоемом. Суть заключается в том, что производится горизонтальное бурение с помощью регулируемой буровой головки. Затем канал расширяется, протягивается ПНД-труба, в которой находится стальной трос, а через нее с помощью троса уже прокладывается кабель.

    Прокладка кабеля под дорогой

    В случае когда трасса должна пройти через асфальтированную дорогу, чтобы не нарушить ее покров, используют другой метод прохода – прокол. Штангу с наконечником с помощью техники проталкивают через грунт под дорогой. Наконечник, проходя через толщу, уплотняет вокруг себя землю, не давая ей осыпаться. Такой проход называют стартовым. После того как штанга вышла на поверхность, к ней крепят расширитель и вытягивают в обратном направлении. Проход расширяется, а земля вокруг ещё больше утрамбовывается. Через него протягивают кабельную линию.

    Требования безопасности при организации проводки в трубах

    При работах с кабельными канализациями применяют ПТБ (правила технической безопасности). В них оговариваются допуски и требования для монтажной бригады.

    Прокладывание кабеля и проводов в трубах – ответственная работа. В ней могут принимать участие только лица, специально прошедшие подготовку. Нарушение требований может повлечь за собой печальные последствия.

    Прокладываем кабель в трубах: грамотно и надежно

    Вступление

    У тех, кто впервые сталкивается с электромонтажными работами, часто возникает вопрос: как правильно прокладывать кабель в трубах или без нее? Если в трубе, то в какой – вон их сколько вариантов в магазинах? И как монтировать? Чтобы результат получился надежный, безопасный и на долго.

    Увы, на специализированных форумах единого мнения Вы не найдете, только еще больше запутаетесь в пучине дискуссий. Давайте разбираться здесь и сейчас: в этой статье собраны конкретные рекомендации практиков (электромонтажников) и дополняющая нормативная информация.

    Собственно, какова целесообразность?

    А целесообразность ищите в «библии» электромонтажа – нормативном документе под названием «Правила устройства электроустановок». Но мы обещали просто и доступно объяснить основные принципы, так что выполняем.

    Даже когда нет прямой регламентированной ПУЭ необходимости, монтаж в защитных трубах оправдан во множестве ситуаций. Прежде всего, там, где необходимо создать физический барьер и отдаление кабеля от поверхности на заданное стандартами расстояние. Плюс это уменьшение количества доступа кислорода к кабелю при возникновении возгорания.

    Стенки из пластика или металла (правильно подобранных для конкретных условий эксплуатации) выдерживают внешнее давление, имеют стойкость к действию агрессивных веществ вроде кислот и растворителей.

    Не лишним будет предусмотреть защиту кабеля от повреждения грызунами.

    Дополнительно кабель в трубах защищён от возможного воздействия влаги. Без специальной укрепленной гофры (дальше уточню, какой именно) не обойтись и при выполнении бетонной стяжки пола. Часто такой способ электромонтажа значительно облегчает и ускоряет процесс прокладывания коммуникаций.

    Например, удобнее монтировать несколько проводов, собранных пучком в одной гофре, плюс обеспечивается сменяемость электропроводки.

    Итак, принято решение прокладывать провод в трубе. Прежде чем рассказать, какие именно нужно выбирать, отмечу, какие выбирать не нужно.

    Почему водопроводные трубы не подходят для кабеля

    Возможно, Вы неоднократно видели, как прокладку кабеля (например, до распределительного щитка частного коттеджа) выполняют в земле с помощью труб для технической воды. Так вот, это далеко не самое лучшее решение.

    Полиэтиленовые трубы для технической воды – не целесообразны с точки зрения безопасности и экономии

    Правда в том, что водопроводные трубы, если они без воды, очень резво горят (когда применяются как положено, с водой, то, ясное дело, не горят). Сразу основательный аргумент «против». В принципе, прокладывать кабель в водопроводных трубах можно, но только если вся конструкция закапывается под землю. В этом случае там нет кислорода, значит, нет и опасности горения.

    А что до механической защиты? Здесь тоже большой вопрос. Электротехнические трубы для кабеля рассчитаны на то, что должны выдерживать нагрузку извне в виде сдавливания. А водопроводные держат напор воды изнутри, потому их производят стойкими на распор – это совершенно разная специфика и, соответственно, конструкция.

    Надо также отметить экономическую нецелесообразность такого метода. Дело в том, что стоимость напорных водопроводных труб выше, чем электромонтажных.

    Читайте также:
    Медные кабельные наконечники: способы крепления на кабеле, преимущества лужёных деталей

    В общем и целом, водопроводные трубы для проводки не используют потому, что:

    1. они дороже
    2. они горючие.

    Но уж если в наличии есть лишний десяток метров водопроводной – до ближайшей хозяйственной постройки на дачном участке можете закопать ее с кабелем. Но электромонтажная все-равно на порядок лучше для прокладывания в земле, потому что укреплена именно от процесса сдавливания снаружи.

    Не нуждаетесь в таком сомнительном компромиссе? Тогда придется выбирать из изначально предназначенных вариантов, чтобы проложить кабель в трубах.

    Выбираем с помощью эксперта

    Чтобы разобраться в нюансах, я обратилась за подробным инструктажем к представителям большого интернет-магазина электротехники в Украине – «Аксиом Плюс», т.к. мы уже знакомы на предыдущих работах и эта профильная электротехническая компания занимается объектными поставками кабеля и систем его прокладки с 2005 года (в том числе и гофротруб – ссылка на отведенный под них раздел на сайте).

    На консультацию я уговорила Евгения не сразу, и у меня было не так много времени, но оно того стоило. Помимо двенадцатилетнего опыта комплектации объектов электротехникой за плечами, у него есть ценная способность – четко и логично объяснять суть вопросов и понятий. В чем и Вы убедитесь, дочитав мою статью.

    Для начала обязательно учтите показатель прочности к сжатию

    Параметр измеряется в ньютонах (Н) и указывается для каждой трубы. Выбирайте, исходя из конкретной ситуации и условий монтажа участка электропроводки:

    • меньше 300Н только для внутреннего монтажа в настенных и потолочных трассах;
    • 300-700Н подойдет для укладывания в стяжку пола;
    • больше 700Н уже достаточно для прокладывания в монолитно-каркасных зданиях.

    Пластиковые или металлические? – вот в чем вопрос

    Выбор зависит от того, какую проводку и в каких условиях Вы планируете выполнять. И также требует опираться на нормативы, прописанные в ПУЭ. Но это общие слова, потому сразу перейду к конкретике.

    Металлические трубы практически не применяются в электромонтаже

    И это первое, что Вам нужно знать. Трубы из нержавеющей или оцинкованной стали, алюминия, латуни в продаже встречаются все реже, они становятся гораздо менее востребованы и уходят в прошлое. В основном из-за невозможности конкурировать по стоимости с пластиковыми аналогами при тех же примерно эксплуатационных характеристиках.

    Где не обойтись без металлорукавов, так это при монтаже электросетей в пожароопасных зонах: как внутри, так и вне помещений (ПУЭ, глава 7.4 «Электроустановки в пожароопасных зонах»).

    В деревянном здании для электромонтажа требуется оцинкованный металлорукав

    В работе трудоемко, по финансам затратно, но при организации электропроводки в доме из древесины «игра стоит свеч» – а точнее, дорогого стоит ваше спокойствие.

    То есть, металлорукав более чем оправдан при монтаже кабеля в деревянных домах, складах, в производственных помещениях, где повышенный риск возгорания. А вот полиэтилен, как горючий материал, категорически не рекомендуется. Зато рекомендуется в большинстве других ситуаций.

    Подробнее о преимуществах пластиковых труб

    Чаще всего для их производства применяют ПВХ (поливинилхлорид), полипропилен, ПНД и ПВД (полиэтилен низкого или высокого давления соответственно), полиамид (самый высокий уровень устойчивости и цены). Производятся в двух типах – жесткие и гофрированные. Преимущества пластиковых систем:

    • живучесть (при правильной эксплуатации до 30-50 лет),
    • легкость самой конструкции, а также простота монтажа,
    • механическая прочность,
    • устойчивость к коррозии,
    • широчайший ассортимент размеров и крепежных аксессуаров.

    Для простоты понимания, где и какие трубы целесообразны, распределим их по сфере применения.

    Стойкость к горению – обязательное качество для электромонтажа внутри помещений

    Гладкая труба из ПВХ

    В основном для проводки внутри зданий прокладывают гофрированные и гладкие трубы из ПВХ (поливинилхлорида). Главное достоинство такого материала в том, что он не поддерживает горение. В том числе за счет герметизации с применением муфт в процессе монтажа. Горение невозможно там, где нет поступления кислорода.

    Однако, ПВХ быстро разрушается и трескается под воздействием солнечных лучей, потому не применяется при внешних монтажных работах. А что применяется? Смотрите ниже.

    Наружная электропроводка требует иных решений

    Здесь не обойтись без труб из полиэтилена низкого давления (ПНД) или полиамида. Это материалы, устойчивые к морозам, влаге, агрессивным веществам и ультрафиолетовому излучению. Они защищают кабель при прокладывании от повреждений, выполняют функцию защиты от возгорания.

    Вы упростите процесс протягивания провода, если выберете трубу с зондом для протяжки в комплекте, что, кстати, несущественно сказывается на цене. А время на проведение электромонтажных работ экономит прилично.

    Визуально подходящие для наружного размещения трубы производят в черном цвете, как минимально восприимчивом к разрушительному воздействию ультрафиолета.

    А если закладывать в землю?

    При закладывании в траншею лучше всего полиэтиленовая (опять-таки ПНД), причем двустенная (двухслойная). Зачем двустенная? Наружная гофра помогает достичь высокой прочности и способности выдерживать высокие нагрузки, а внутренняя ровная поверхность обеспечивает быструю и легкую протяжку кабеля по всей длине.

    Часто трубы для закладки в землю выполняют в оранжевом или красном цвете, что не лишено смысла. Яркий цвет бросается в глаза и дает понять – здесь проложен кабель в трубах, не копать и не бурить!

    В продаже встречается два вида: не армированные и армированные (более прочные, так как в их конструкции применяется стальная проволока). Вторые закладывают на участках с потенциально высокими нагрузками на сжатие. Что касается диаметров, при монтаже на коттеджных и дачных участках зачастую достаточно диаметра 40-50 мм, а для промышленных объектов вплоть до 200 мм.

    Для удобства и наглядности соберу рекомендации в виде таблицы

    А вообще без трубы можно? Можно (конкретные условия читайте в ПУЭ), особенно если прокладывать в траншеях бронированные кабели с высокими гидроизоляционными характеристиками. НО нерационально: прокладывание простого кабеля в защитной трубе обойдется дешевле, чем спец бронированных марок.

    Что надо знать о размерах: диаметрах, дюймах и миллиметрах

    Первое и главное: диаметр выбирается от типа кабеля для прокладывания. Самые ходовые размеры в бытовом электромонтаже от 16-20 мм до 50 мм. Часто неискушенные в электромонтажной тематике люди путаются: в чем рассматривать размеры, в миллиметрах или дюймах?

    Читайте также:
    Структура почвы: как ее улучшить?

    На самом деле все просто. Электротехнические трубы не измеряется в дюймах, а исключительно в миллиметрах. Дюймы – это из области измерений водопроводных труб и монтажных элементов к ним. А мы уже поговорили о нецелесообразности их применения для электромонтажа. А теперь несколько слов о диаметре. Логично, что каждая труба имеет стенки определенной толщины и, соответственно, два диаметра, внутренний и внешний. Какой брать в расчет?

    Возможно, неожиданный ответ: ни первый, ни второй. Как объяснил мой собеседник, ориентироваться придется на условный диаметр. Это значит, что указанный размер удовлетворяет требования ГОСТа, подходит для прокладывания соответствующего кабеля и без труда совмещается с крепежными элементами того же условного размера. То есть, условные 16 мм по факту могут быть и 15,8 мм, но такой диаметр подойдет с таким же успехом.

    По факту не обязательно точно знать внутренний и наружный диаметр, ориентируйтесь на условный. Размеры до десятой миллиметра понадобятся в единичных случаях – например, точный внешний диаметр, когда нужно просверлить отверстие совершенно без зазора. В подавляющем большинстве в этой информации нет необходимости.

    кабель в трубах производства DKC

    Производители и цены: есть ли разница?

    Здесь надо сразу же понять, что основная составляющая себестоимости – количество материала, потраченное на изготовление. Плюс транспортные расходы. Чем выше качество пластика, и чем его больше в готовой конструкции (чем толще и прочнее стенки), тем выше цена. Как, впрочем, и у кабеля, где основной фактор ценообразования – количество и качество меди.

    Так и ровно наоборот: самая низкая цена будет на дешевый пластик сомнительных эксплуатационных характеристик, которого еще и слегка недодали.

    Не покупайте самый дешевый ноунейм!

    Как объяснил Евгений, игра в экономию не стоит свеч. Разница в цене между низкопробной продукцией неизвестных производителей, коими наводнены рынки (особенно много копеечной гофры), и заводскими сертифицированными товарами несущественная.

    Так, бухту нормальной трубы для монтажа внутренней электропроводки Вы купите примерно за 200 грн. (ориентир на бренды не меньше уровня Kopos, DKC, IEK). А за непойми-что отдадите на базаре 170-175 грн.

    На объемах для всей квартиры сэкономите 25 гривен – в абсолютном значении копеечная выгода не стоит рисков.

    Какие именно риски прилагаются к низкому ценнику?

    Во-первых, ноунейм продукция без сертификатов и документов, подтверждающих происхождение, более чем вероятно имеет дефекты, противоречащие стандартам. Возможны повреждения, разрывы, наплывы, вздутия, расслоение материала. Вследствие чего низкая степень износоустойчивости и высокая степень хрупкости. Большой вопрос и в количестве самого пластика – возможно, сэкономили именно на толщине стенок, и в состоянии ли такая гофра выполнить свою функцию, неизвестно.

    Во-вторых, неизвестного качества пластик. Насколько он в действительности горючий/негорючий? Не хотелось бы проверять это в экстремальной ситуации. А вопрос токсичности? Безымянный производитель не предоставляет информацию о составе дешевого не сертифицированного материала, произведенного в кустарных условиях. Как убедиться, что в его формуле нет опасных пластификаторов – фталатов, или свинца, формальдегида, кадмия? А Вам и Вашим близким жить и дышать здесь десятилетиями.

    Потому, делая электромонтаж в доме и прокладывая кабель в трубах, гораздо разумнее прокладывать в трубах из прочного негорючего и не представляющего риска токсичных испарений ПВХ, что подтверждается документами. Причем делать это по определенным правилам.

    Несколько правил как прокладывать кабель в трубах

    Мало подобрать грамотно. Нужно еще и работы по монтажу выполнить в соответствии с правилами. А именно согласно фундаментальному документу «Правила устройства электроустановок». Среди прочего, там указано, что:

    • укладывая кабель в ПНД, необходимо зафиксировать трубу специальными скобами по всей протяженности конструкции через заданные промежутки. В зависимости от ситуации и объекта, расстояние между точками фиксации составит от 0,5 до 0,8 метра;
    • при выполнении проводки скрытым способом размер штробы рассчитывают по диаметру кабеленесущих систем, а не по размеру проводника;
    • при монтаже гофры избегайте возникновения острых углов.

    Закладка проводника в металлические рукава имеет свои особенности. Здесь для стыковки участков между собой применяют резьбовые соединительные муфты и колени. Зачастую приходится выполнить заземление такой системы.

    Итак, суммируем рекомендации

    Вопрос выбора труб для электромонтажа не так сложен, как кажется на первый взгляд. Учтите принципиальные моменты:

    • водопроводные трубы не подойдут, так как «заточены» под другие функции, к тому же цена выше;
    • обязательно учтите прочность к сжатию – для сооружения бытовой электропроводки часто хватает минимальных значений до 300Н, а вот защищая кабель в трубах в бетонной стяжки требуется уже значительно большие значения;
    • материалы целесообразно применять в зависимости от объекта. Чаще всего поливинилхлорид для внутренних работ и ПНД для наружных. Не перепутайте, так как первый быстро растрескается от воздействия солнечных лучей и перестанет выполнять свои функции;
    • для прокладывания в земле нет ничего лучше, чем двустенная гофра из ПНД оранжевого или красного цвета;
    • металлорукава из-за относительно высокой стоимости применяются все реже, однако незаменимы для сооружения электропроводки на пожароопасных объектах.

    При покупке избегайте откровенно дешевой продукции и магазинчиков с товарами сомнительного происхождения. Все, что связано с электропроводкой, должно быть высокого качества. Тем более, заводской ассортимент от проверенных брендов более чем достаточный. Для экономии собственного времени и средств делайте заказ в магазине, где сразу подберете и нужные крепежи и аксессуары (втулки, заглушки, прокладки и тройники). При покупке убедитесь, что на выбранные Вами трубы у продавца есть сертификаты качества.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: